Летняя печь

«Едем на дачу!» — это значит на некоторое время вокруг природа, тепло, лес, речка и непременно, летнее дачное меню. Какой хозяйке хочется стоять у плиты в душном закрытом помещении? На даче все должно быть по-другому, по-летнему. И кухня тоже. А если дача оборудована печкой во дворе, летний обед следует ожидать непревзойденным – приготовленным на свежем воздухе, с дымком и ароматом. Сделать печь своими руками – вполне возможно, особенно если эти руки умелые.

Выбираем тип печи

Печь для летней кухни может выглядеть по-разному. Однозначного определения, какой же вариант лучше, быть не может. Какой будет летняя печь, определяют вкусы хозяев, предпочтения семьи, площадь и тип летней кухни, возможность сложить печь самому.

• Кирпичная печь. Привычная, схожая на традиционную русскую печь, кирпичная плита – печка с успехом функционирует как в закрытой летней кухне, так и в открытой. Уличная модель отличается от домашней дополнительным утеплением боковых стенок, для уменьшения расходов тепла. На такой плите непревзойденно готовятся и супы, и пироги, и шашлыки. Для нужд немалой семьи сложить такую печь для улицы своими руками – подарок для хозяйки.
• Уличный камин. Если места для оборудования печки не много, и дача используется изредка для пикника, экономнее сложить гриль или барбекю. Жаренные мясо, рыба и овощи – любимые блюда для компании, решившей отдохнуть за городом.
• Тандыр. Сравнительно новое в мире печей для славян – традиционная печь восточных народов, успела, тем не менее, завоевать уважение и стать популярной на территориях загородных владений. Кроме приготовления плова и лепешек, в тандыре коптят мясо и рыбу.
• Мини-печь на отработке, или в народе – «буржуйка». Экономичный дачный вариант печки в виду дешевизны топливного материала. Работает она на отходах отработанного моторного масла, проста в установке и эксплуатации.

Печь из кирпича своими руками – это не дань моде, она приходит на помощь в таких бытовых вопросах как приготовление пищи, сушка фруктов, овощей и грибов, отдых с шашлыком.

Подготовительный этап

Выбор материала

Перед тем, как сложить печь своими руками, нужно определиться с материалом кладки. При большом выборе строительных материалов, для этой постройки подходят только газобетон или огнеупорный кирпич. Какой лучше? Для кошелька – газобетон, он дешевле; для долговечности – огнеупорный кирпич.

Совет: какой бы материал вы не выбрали, отдайте предпочтение качеству. Использование печи всегда связано с высокими температурами. Использование уличной печи – с перепадами температурных режимов. Кирпич, старый, бывший в употреблении, можно использовать в некоторых внутренних частях и только тщательно очищенным.

Выбор места для летней плиты

    Хорошо, если участок большой и русская печь на улице своими руками может быть размещена в любом подходящем месте без особых проблем. На небольших участках приходится тщательно планировать размещение зоны приготовления пищи, учитывая основные требования:

• Близость к месту употребления пищи. Если летняя кухня на даче открытого типа, то уличная печь может быть частью ее оборудования. Если же решили построить печь, как отдельный элемент, то поблизости нужно расположить беседку или стол под накрытием.
• Близость к расположению источника воды, места для отвода, подведенное электричество для освещения.
• Отдаленность от выгребных ям, уличного туалета, скотного двора.
• Отдаленность от проезжей дороги. Если размеры участка не позволяют удалить место приготовления и приема пищи от источника выхлопных газов, пыли и шума, то нужно, хотя бы, максимально огородить это место высоким забором.

Совет: перед началом строительства лучше составить план, с указанием точных размером участка и самой печи и отдаленности от других объектов. Такая схема не только поможет сложить печь из кирпича своими руками наиболее точно, но и пригодится для расчета необходимого количества материала. Хорошо иметь под рукой и готовые чертежи печи.

Подготовка инструмента и материала.

Сложить печь будет гораздо проще, если материалы и необходимые инструменты будут под рукой. Основные материалы, необходимые в процессе кладки:

1. Огнеупорный кирпич (количество вы уже рассчитали, исходя из схемы).
2. Облицовочный кирпич.
3. Глина, которой будет выполняться кладка. Глину могут заменять специальные строительные смеси, с помощью которых сделать печь своими руками гораздо проще. Стоят они дороже, но зато исключается вариант, когда подобрана глина неподходящего сорта.
4. Цемент, песок, щебенка, несколько стальных стержней для сооружения постамента.
5. Дверцы для топки и поддувала.

Инструменты, которые пригодятся в процессе:

• Строительный уровень
• Кельма
• Лопата
• Шнур для разметки
• Молоток
• «Болгарка»

Закладываем фундамент

Инструмент в наличии, материал подготовлен, начинаем стройку с заливки фундамента. Какой фундамент нужен для уличной печи? Обычный ленточный фундамент, основные этапы заливки которого будут такими:

1. Разметка места будущего фундамента с помощью шнура. На этом этапе используйте строительный уровень. Построить печь намного легче, если основание имеет строгие геометрические пропорции.
2. Подготовка траншеи. Слишком глубокая яма под основание не нужна, достаточно полуметра глубины.
3. По всему периметру подготовленная траншея засыпается щебнем. Для прочности и большей устойчивости, дно ямы перед засыпкой можно выложить металлическими прутьями. Несколько таких же прутьев вставляют горизонтально. Эта процедура уменьшит оседание грунта.
4. Подготовленным раствором цемента с песком, в пропорции 1:3, производится заливка.
5. В таком виде фундамент остается на несколько дней до полного застывания. В жаркие летние дни цементную заливку необходимо периодически поливать водой для предотвращения растрескивания.
6. Готовый фундамент покрывается рубероидом для гидроизоляции.
7. Если видите необходимость немного поднять основание от уровня земли, можно сделать из досок опалубку, залить таким же способом, как и траншею. После застывания опалубка снимается. Другой способ возвысить основание – установить один – два ряда шлакоблоков, которые покрыть асбестоцементной плиткой.

Строительство стен и установка столешницы

Приступаем к процессу кладки.

• Начинается эта работа с целого кирпича, укладывать кирпич можно как горизонтально, так и ребром. Направление контролируется с помощью натянутой веревки и постоянного измерения строительным уровнем. Второй ряд начинают класть только по окончании предыдущего.
• После укладки первого ряда устанавливается дверка поддувала. Для дополнительного укрепления ее контуры обманывают асбестовым шнуром. Крепиться дверки будут с помощью проволоки диаметром 3 мм. Для укладки проволоки в кирпиче проделывают надрезы с помощью «болгарки». Между дверцей и кирпичом оставляйте зазор в 10 мм.
• В перекрытие поддувала монтируют колосники. В кирпиче делают надрезы, и колосники укладывают с зазором на одном уровне с кирпичом.
• Продолжается кладка до уровня вторых дверок. Монтируются они по принципу первых.

   Совет: если хотите наблюдать за состоянием огня, можно вставить дверцу из жаропрочного стекла.

• По окончании необходимого количества рядов кладки сверку укладывается плита с отверстиями, на которой можно что-либо готовить или подогревать.

Кладка печной арки

При возведении печной арки самый сложный момент – выложить верхний свод. Перед его кладкой в жарочную и топочную поверхности вмонтируют две фанерные оправки. На них непосредственно очень аккуратно выкладывают кирпичи. По окончании кладки фанерные подставки убирают. Красивая и ровная арка готова.

Установка дымохода

Для удаления дыма из печки сзади монтируется труба, которая прочно цементируется. Открытая нижняя часть дымохода тоже цементируется и обкладывается кирпичом для устранения доступа к горячим частям.

Отделочные работы

Отделка готовой печки производиться с помощью любого термостойкого материала: отделочного кирпича, плитки или керамогранита. Рядом с печкой, по желанию, монтируют защитные стенки для кухонной поверхности, столешницу. Можно присоединить рядом мойку и полки или шкафчики для посуды. Это уже все подскажет фантазия, возможности и потребности.

obzorkuhni.ru

Какие бывают летние кухни

Условно разделяют летние кухни на закрытые и открытые постройки. Первый вид представляет собой полноценное здание со стенами, окнами и дверями. Открытая кухня есть не что иное, как навес или беседка, где под крышей установлена печь, мойка, стол и другие предметы быта. При желании во дворе строят комбинированную летнюю кухню. То есть, ее совмещают с другими постройками.

Давайте рассмотрим несколько интересных идей:

• Летняя кухня с беседкой – часто встречающийся вариант совмещения построек на дачном участке. Основным преимуществом является удобство приготовления пищи на свежем воздухе. Обычно для такой беседки выбирают недорогой отделочный материал и такую же мебель из-за частого их загрязнения. Под навесом ставят стол со стульями, чтобы можно было принимать пищу, не отходя от кухни. В большой беседке может вместиться летняя кухня с мангалом, только придется установить дымоход. Чтобы иметь возможность продолжать готовить пищу с наступлением холодов, беседку делают закрытого типа.
• К летней кухне можно пристроить террасу или веранду. Вариантов оформления такого архитектурного ансамбля много. Кухню возводят как полноценное закрытое здание, а вместе с ней на одном фундаменте ставят веранду. Она примыкает к стене с входной дверью. А вот террасу возводят как отдельную площадку. Причем ее можно расположить не только у входной двери, но и с другой стороны здания кухни или, вообще, вокруг постройки. Веранда и терраса бывает открытой, а также закрытой. Можно сделать трансформер – летом открывать, а зимой закрывать.


• Хозблок с летней кухней и баней – очень удобный дачный вариант. Два полезных помещения находятся под одной крышей и стоят на общем фундаменте. Хозблок часто строят на маленьких участках из-за экономии площади. Вдобавок на такую конструкцию уходит меньше строительных материалов.
• Сейчас набирают популярность летние кухни с барбекю, а еще лучшим решением является строительство русской печи. Конструкция очень сложная, требует много капиталовложений, но эффективная. В русской печи можно организовать мангал, коптильню, барбекю, установить казан, даже вылепить камин. Если на такую постройку не хватает средств, можно установить переносной мангал, а над ним закрепить вытяжку для дыма.
• Пристроенный к летней кухне гараж является еще одним вариантом хозблока. Однако такое сочетание построек считается пожароопасным. В целях безопасности между кухней и гаражом желательно обустроить небольшое промежуточное помещение. Пусть это будет кладовка для запчастей или садового инвентаря.
• Очень практичной комбинацией построек является летний душ с кухней. Маленький хозблок удобен в использовании на даче. После приготовления пищи человек получает возможность быстро ополоснуться, и сразу же вернуться в кухню за стол.

Если ни один вариант кухонь вам не понравился, тогда можно просто остановиться на отдельно стоящей постройке.

На видео показаны примеры оформления летних кухонь:

Что нужно учесть при составлении проекта

Летняя кухня является капитальной постройкой и требует подвода коммуникаций. Перед началом строительства нужно обязательно составить проект, с учетом всех важных нюансов:

• Составление проекта начинается с чертежа. Кроме планировки, на схеме указывают все размеры постройки. Площадь кухни зависит от количества постоянно посещающих ее людей. Допустим, на семью из трех человек хватит около 8 м². Если кухня под одной крышей будет расположена с другим помещением, то площадь увеличивают, учитывая габариты другой постройки.
• В проекте указывают тип кухни: открытая или закрытая. Во втором варианте на чертеже обозначают месторасположение окон и двери. Конструкцию стен и крыши разрабатывают с учетом их утепления. Если предполагается использование летней постройки зимой, при составлении проекта предусматривают отопление.
• На схеме четко нужно указать подвод коммуникаций. Летняя кухня без электроэнергии и водопровода непрактичная. С наступлением темноты отпадает возможность приготовления пищи, а чтобы помыть тарелку или набрать воды нужно будет бежать в дом.
• При составлении проекта учитывается пожарная безопасность. Гриль, мангал, варочная плита являются источниками открытого огня. Материалы, из которых сделаны стены постройки и их облицовка, должны быть негорючие.
• Важно правильно определиться с типом фундамента. Для легкого деревянного навеса можно обойтись столбчатым основанием. Если строится капитальное кирпичное здание с русской печью внутри, придется заливать ленточный фундамент или использовать ж/б плиты.

Когда все важные нюансы будут учтены, можно подумать о будущем интерьере летней кухни, обустройстве прилегающей территории и других мелочах.

Нюансы обустройства летней кухни

Как лучше обустроить летнюю кухню для себя решает только хозяин, а, точнее, хозяйка. Именно ей придется стоять часами у плиты во время приготовления пищи. Что можно посоветовать в этом плане? Давайте начнем с открытой веранды. Приятно принимать пищу на свежем воздухе, но помехой может стать солнце или ветер. Если проемы открытой веранды завесить отслужившими в доме шторами, разными висюльками, канатами, то получится неплохой декор и защита.

Следующий вопрос касается именно хозяина. Если для приготовления пищи установлена газовая плита, то ее обычно подключают к баллону с пропан-бутаном. Здесь важно побеспокоиться о безопасности. Баллон желательно вынести за пределы летней постройки. Для него можно сделать красивый короб, украсить декоративными элементами или сварить вокруг из прутьев каркас, по которому будут плестись лианы.

Внутреннее оформление летней кухни должно быть комфортно для хозяйки. Важно предусмотреть много удобных и прочных полок. Они пригодятся для посуды и консервации. Без мойки на кухне делать нечего. Не стоит покупать дорогую керамику. Можно обойтись бюджетной раковиной из нержавейки. Воду к мойке подводят от водопровода или ставят накопительный бак. Канализацию выводят пластиковыми трубами за пределы кухни. Грязной воды будет много, поэтому придется обустроить выгребную яму.

Если летняя кухня находится в составе единого комплекса со столовой, душем, террасой и другими постройками, всю зону украшают зелеными насаждениями. Можно даже огородить место отдыха живой изгородью.

Если предполагается расположение летней кухни под навесом, то ее пол и прилегающую территорию нужно замостить по технологии мощеных площадок. Напольным покрытием могут быть и доски, но только ровные, а не древесные спилы. Деревянный пол обустраивают в кухне, а на улице выкладывают каменное покрытие.

Что касается навеса, то его предусматривают больших габаритов, чем для обычных мест отдыха. Он должен полностью закрыть кухонное оборудование от осадков. Крышу для навеса лучше сделать простую односкатную или двускатную без обшивки фронтонов. Причем высота самой постройки не должна быть больше, чем у жилого дома. Идеально смотрится на участке летняя кухня, утопающая ниже уровня сада.

Русская печь

Простейшую печь для летней кухни в селе можно встретить за пределами помещения. Обычно такая кирпичная постройка состоит из маленького дымохода и чугунной варочной плиты. Даже топку не всегда закрывают дверцей. Неудобство такой конструкции заключается в том, что она стоит под открытым небом. Во время дождя готовить пищу не получится. Плюс ко всему такие печи пожароопасны. Дым с искрами разлетается по всей территории двора, что очень опасно в сухую жаркую погоду.

Сложной в строительстве, но очень удобной является русская печь для летней кухни, установленная прямо внутри помещения. Конструкция настолько многофункциональна, что позволяет приготовить множество вкусных блюд.

Общее устройство печи выглядит так:

• Печь огораживают минимум двумя кирпичными стенами. На схеме они показаны под №1. Лучше если это будет три стены. Они полностью закроют место приготовления пищи от ветра. Хотя здесь нужно учесть еще один нюанс. Глухие стены ставят с той стороны, откуда чаще всего дует ветер. Это предусматривают еще на стадии разработки проекта, чтобы правильно определить месторасположения печи в помещении.
• Кирпичная постройка имеет внушительный вес, поэтому требуется заливка бетонного основания. Часто под печь со стенами кухни вместо ленточного фундамента обустраивают площадку. На схеме она обозначена под №2. Для работ идеально подходят старые ж/б плиты. Вначале по размеру постройки выкапывают углубление на штык лопаты, насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху кладут плиты. Если такого материала дома нет, тогда площадку просто выливают из бетона, но обязательно армируют. Бетонную площадку делают выше уровня грунта минимум на 100 мм.
• Сверху на готовую площадку кладут из красного кирпича печь. Она указана цифрой 3. Важно предусмотреть подход со стороны варочной плиты. В нашем примере он обозначен цифрой 4. Вторая боковая сторона печи может быть вплотную пристроена к стене.
• На фото летняя кухня изображена с тремя глухими стенами, то есть, полуоткрытого типа. Для такой конструкции правую стенку можно выложить неширокую, чтобы она только закрывала печь от ветра. Крышу на четвертом углу будет поддерживать кирпичная или металлическая опора, обозначенная цифрой 5.

В представленной схеме между задней стеной и печкой предусмотрено небольшое пространство. Оно обозначено №8. Свободное место подойдет для хранения металлического инструмента, например, кочерги, совка и др.

Дизайн

Вариантов дизайна летней кухни очень много. Лучше отдать предпочтение простому деревенскому или скандинавскому стилю. Неплохо смотрится обстановка из природных материалов. Если на кухне много места, а внутри предусмотрено несколько зон для отдыха и работы, их можно красиво разделить. Проще всего использовать разные материалы для мощения каждой зоны. Хорошо сочетаются дерево с плиткой или камнем.

Летней кухне можно придать современный стиль. Красиво будет смотреться барная стойка с высокими стульями. Ее делают единым целым с местом для готовки еды или отделяют, приподнимая на подиум. Вот здесь еще можно поиграть с освещением. Участок у плиты делают хорошо освещенным, а у барной стойки организовывают мягкую подсветку точечными светильниками.

Выбираем мебель

Желательно мебель для летней кухни выбирать недорогую, и чтобы она хорошо поддавалась чистке. Для открытого варианта постройки подойдет стационарный вариант. То есть, мебель выкладывают из кирпича, крепят деревянные или пластиковые сидения. Столешницу можно облицевать плиткой. Такая мебель не боится сырости, жира, грязи, а также не будет разбросана по полу сильным ветром.

Как вариант, в летнюю кухню можно сплавить с дома старую мебель после покупки новой. Вообще, кроме стола и стульев здесь больше ничего не требуется. Если есть свободное место, вдали от печи можно поставить диван и пару маленьких тумбочек.

На видео представлена летняя кухня народов мира:

Строительство летней кухни требует много расходов. Однако вложенные деньги и труд не пропадут даром. Постройка станет желаемым местом отдыха и приготовления пищи.

fermilon.ru

Какую строить?

Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

Видео: финская уличная печь

Примечание: к дровяной плите также часто пристраивают стационарную коптильню, поз. 4. Но в процессе пользования обнаруживается, что в режиме приготовления пищи печка довольно-таки прожорлива, а копчености получаются качества от силы немного выше среднего. Почему так и как все-таки совместить уличную печь с коптильней, поговорим далее.

Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

Примечание: гораздо большего внимания для дачи и выездов на пикники заслуживает т. наз. мобильная печь-ракета, поз. 8. Ракетные печи – особая статья. Здесь напомним только, что печи-ракеты существуют в 2-х ипостасях – предмета роскоши, позволяющего получить дома теплую лежанку, не строя русскую печь, и легкого компактного устройства, на котором можно быстро приготовить обед, обойдясь минимальным количеством бросового топлива. Степень нагрева варочной посуды в последнем случае регулируется так же точно, как в газовой плите.

Вопросы кулинарии

Чтобы правильно сделать приглянувшуюся печь, а до того правильно выбрать подходящую конструкцию, нужно точно знать, что какая уличная печь может. Поэтому прежде технических и строительных аспектов придется отвлечься на кулинарные вопросы.

Печь или коптильня?

Печь и коптильня – совершенно разные устройства. От печи требуется «выжать» как можно больше тепла из загрузки топлива и не дать ему попусту рассеяться в пространство. Поэтому печи проектируются (возможно, интуитивно, на опыте поколений) на дожигание топлива до конечных продуктов сгорания – углекислого газа и паров воды.

От коптильни требуется, наоборот, не высокий тепловой КПД, а как можно больше дыма. Но не просто дыма, который глаза ест. Во-первых, дым для копчения в идеале не должен содержать твердых частиц несгоревшего топлива. Конечный продукт должен быть копченым, а не покрытым коркой сажи. Кто видал, как работает хорошая промышленная коптильня, наверняка обратил внимание, что в зоне расположения загрузки продуктов дыма там почти не видно.

Во-вторых, дым для копчения не должен содержать вредных для здоровья веществ. Химически это организовать при сжигании органического топлива невозможно, поэтому коптильни строятся так, чтобы вредные примеси или «проскакивали» мимо коптимого, или нейтрализовались и оседали до него.

Тут есть важный момент: в диапазоне температур прим. 35-50 градусов коптить крайне нежелательно, т.к. именно при таких температурах велика вероятность выпадения кислотного конденсата; он образуется в результате взаимодействия химически активных частиц несгоревшего топлива, т. наз. свободных радикалов, с парами воды и кислородом воздуха. Закисленный продукт не только омерзителен на вкус, но и опасен для здоровья. Поэтому различают след. виды копчения:

• Холодное – температура в коптильне до 35 градусов. Подготовка продуктов – засолка в тузлуке (насыщенном растворе поваренной соли) и вымачивание непосредственно перед загрузкой в коптильню. Время копчения – от 5-6 суток; перерывы недопустимы. Вкусовые качества готовой продукции высочайшие; лежкость без применения средств и способов дополнительной консервации может исчисляться месяцами и годами.
• Полугорячее (полухолодное) – температура копчения 60-70 градусов. Подготовка продуктов – непродолжительное замачивание в рассоле. Срок копчения до готовности – 0,5-2 суток. Вкусовые качества очень высокие; вкус и букет похожи на таковые продуктов холодного копчения. Лежкость до месяца; обычно – до 5 суток.
• Горячее – при температуре 85-120 градусов. Подготовка продуктов не обязательна. Время копчения – 1-5 часов. Вкусовые качества очень высокие, но вкус и аромат не такие, как у продуктов холодного копчения. Лежкость без дополнительной консервации до 36 часов.

Учитывая вышесказанное, можно сделать выводы, что во-первых, коптильня для уличной печи должна быть отдельным устройством. Любая печь не дымогенератор для копчения и настроить коптильный процесс от печи только загрузкой топлива и подачей воздуха в топку невозможно, нужно еще и подбирать длину газохода от выхода из печи до коптильной камеры. Во-вторых, для питания дымом коптильни лучше всего подойдет простейшая печь с невысоким КПД и дымовым зубом, см. далее.

Гриль, мангал и барбекю

Открытое пламя – враг любой приготовляемой пищи. Пригорание это только видимая и ощутимая на вкус «вершина айсберга»: воздействие высокой температуры на пищевые продукты вызывает гидролиз жиров, распад углеводов и глубокую денатурацию белков, насыщающие пищу очень вредными для здоровья веществами. В простых кулинарных печах на твердом топливе непосредственного контакта приготовляемого с пламенем избегают различными способами. Общего у них то, что пища получается не только пропеченной, но и подкопченной, отчего при правильном приготовлении ее вкусовые качества улучшаются.

Гриль

Печь-очаг, которую принято называть барбекю на самом деле классический англосаксонский гриль, схема которого дана слева на рис. Путаница возникла в Канаде, где французское и английское перемешались между собой. Устройство гриля следует из англо-саксонских кулинарных традиций, суть которых утрированно, но точно высказал Стабб из романа Мелвилла «Моби Дик»: «Ты должен взять кусок мяса, издали на миг показать ему чуть тлеющий уголек и тут же подавать стейк мне!» Помните «roast-beef окровавленный» из «Евгения Онегина»? В ресторанах запеченное мясо до сих пор предлагают rare – полусырое с кровью, medium – пропеченное до мягкости, сочное, как шашлык, и well done – хрустящее в поджаристой корочке.

Примечание: вдруг вас занесет на юго-запад США, в меню может оказаться нечто непонятное – hanaban (произносится ханабан). Это шашлык в специях, снятый с шампура, нечто вроде арабского хусала.

Гриль приспособлен для приготовления мяса и rare, и medium, и well done. Достигается это размещением решетки с продуктом на разных уровнях над жаровней с углями. Вспыхивают угли редко, т.к. разворошены тонким слоем по глухому поду и доступ воздуха к ним ограничен. Если же вспыхнули, то кусок просто отодвигают в сторону.

Мангал

Мясо rare может быть очень вкусным, но в южных странах, где прекрасно себя чувствуют возбудители разнообразных болезней, и очень опасным. Кроме того, во многих странах Юга свинину вообще не едят, а говядина и баранина rare жестковаты. Отсюда следует конструкция мангала (в центре на рис.): дырчатый под и частично стенки глубокого лотка, толстый слой углей. Мясо греется не только тепловым излучением, но и потоком горячего воздуха.

Барбекю

В настоящем французском барбекю (ох уж эти изнеженные лягушатники!) тепловое излучение вовсе не участвует в приготовлении пищи. Конструкция печи для барбекю получается довольно сложной (справа на рис.), но надежной и многофункциональной:

• Благодаря отдельной кулинарной камере с колпаком ветер и наружная температура почти не влияют на качество готового продукта.
• Если закрыть портал камеры крышкой-заслонкой, как в русской печи, камера превращается в коптильню полугорячего или горячего копчения.
• В духовке можно печь хлеб, готовить жаркое в горшочках и т.п. Если подкапчивание блюда нежелательно, его готовят в посуде с плотной крышкой.
• Дровник и сушилка – понятия условные. Там и там можно сушить грибы, ягоды, фрукты, требующие разного режима сушки. Дополнительно его регулируют заслонками.

Примечание: обратите внимание на выступ пода, не полностью отгораживающий топку от духовки. Это т. наз. дымовой зуб или гусёк – радикальное средство уменьшить зависимость технических показателей любой уличной печи от погодных условий, см. ниже.

Конструкции уличных печей

Не просто плита

Самая простая уличная печь – 2-конфорочная плита с туннельной топкой, разделенной дымовым зубом на пламенную (собственно топку) и дымовую камеры, схема слева на рис.:

Топки домовых печей с дымовым зубом не делают: он уменьшает КПД печи и повышает опасность выделения угарного газа. Однако для летней уличной печи то и другое несущественно, зато дымовой зуб в ее топке:

1. Уменьшает зависимость режима топки от направления и силы ветра;
2. Позволяет загружать в печь низкокалорийное бросовое топливо;
3. Позволяет на малой конфорке на ветру и холоде греть воду и варить первое блюдо в высокой посуде, т.к. на перевале над гуськом из пламенной в дымовую камеру развивается высокая температура и выделяется большое количество тепла;
4. Дает возможность при определенном режиме топки (см. ниже) запускать печь с коптильней, в этом случае дымовая камера работает как дожигатель коптильного дымогенератора.

Высота прохода между вершиной гуська и плитой, образующей варочную поверхность, обычно ок. 70 мм. Однако гусёк нужно настроить, что несложно: он выкладывается в готовой печи из кирпичей (можно не подтесанных) без перевязки и даже на сухую. В зависимости от соотношения размеров топки, диаметра и высоты дымовой трубы, оптимальный просвет между дымовым зубом и сводом печи может оказаться и 15-20 мм, как напр., на фото справа. Если требуется равномерный нагрев обеих конфорок, то гусек располагают не под задней, а между конфорками, но ни в коем случае не под передней – печь сильно задымит и греть не будет.

О коптильнях к печи

Схемы коптилен для 2-конфорочной печи с дымовым зубом приведены справа на пред. рис. Высота каждой – 1-1,5 м; прочие размеры можно взять пропорционально. Диаметр дымохода – 130-150 мм. Сетчатый фильтр предназначен для улавливания сажи, его нужно чистить перед каждой загрузкой продуктов. Тем не менее, загружаемые в эти коптильни продукты весьма желательно еще и оборачивать 3-4 слоями редкой марли.

Во всех отношениях лучше коптильня с боковым входом дыма. Во-первых, она позволяет производить не только горячее, но и полугорячее копчение; длину газохода от печи к коптильне при этом удобно регулировать, соединив их тонкостенным металлическим гофрошлангом. Во-вторых, для сбора жира в ней пригоден обычный противень, а в коптильне с нижней подачей дыма в противне должен быть проем с обечайкой. Давать же жиру стекать на под коптильни нельзя: не отдерешь потом, ужасно воняет и передает свое амбре продуктам.

Примечание: дымоход коптильни должен быть снабжен ветровым колпаком. Во избежание кислотной росы в коптильне нельзя заниматься копчением в холодную, сырую и ветреную погоду.

Продвинутая плита

2-конфорочная плита с дымовой камерой совсем не обязательно должна быть похожа на раскопанное археологами первобытное кострище. Она может быть многофункциональной и технически совершенной, т.е. экономичной. Чертежи и порядовка усовершенствованной уличной плиты для дачи и загородного дома приведены на рис. Хотя конструкция ее довольно сложна для начинающего, чтобы сложить эту печь, понадобится всего ок. 200 печных кирпичей.

В данной конструкции применено техническое решение, впервые использованное в шведской печи: топка и дымовая камера разделены вместо дымового зуба духовкой; газовый тоннель над ней выделен красным. В таком печном строении места для дровника не остается, но взамен:

• Режим печи стабилизируется почти при любой погоде с ранней весны до поздней осени.
• Тепловой КПД – свыше 65%, как у хорошей варочно-отопительной печи.
• Возможно применение дымовой трубы высотой всего 1,2 м над уровнем варочной поверхности.
• Нагрев конфорок почти равномерный и сильный.
• Обширная дымовая камера – эффективный дожигатель, благодаря чему высвобождается тепло, достаточное для подогрева водогрейного бака.
• Выпадение сажи в дымовой камере при топке бросовым топливом обильное. Поэтому наличие прочистного люка с дверцей обязательно, но зато печь без проблем сопрягается с коптильней.
• Опасность угара от такой печи не выше, чем от печи-шведки или любой другой домовой печи. Поэтому данная печь может использоваться в качестве домовой для небольшого помещения; тогда она вместо коптильни постоянно сопрягается с отопительным щитком.

Кладка усовершенствованной уличной плиты производится на глиняно-цементном растворе для уличных печей с влагостойкой разделкой швов, см. далее. В режиме копчения эту печь топят из поддувала с наглухо закрытой дверцей топки. Топливо – стружка или тонкая лучина (не щепа!) лиственного дерева, кроме березы, пусть и совершенно здоровой. Иначе продукты приобретут противный привкус березового дегтя. Боковой выход в дымоход, кроме удобства сопряжения с коптильней, исключает выпадение кислотного конденсата в печи.

Камин-гриль, барбекю и мангал

Здесь на рис. дана порядовка несложной уличной печи-камина, которая с успехом может быть использована как гриль; красным обозначен печной кирпич, оранжевым — шамотный. Шатер над очагом уменьшает зависимость качества приготовляемой пищи от погодных условий. Ряды 1-12 составляют дровник, его высота для экономии материала и работы может быть уменьшена. Дровник перекрывается железобетонной или каменной плитой толщиной 40-80 мм, на которой и возводится собственно строение печи (ряды 13-35). Ряд 25 по фасаду опирается на пару закладных из 40-мм стального уголка.

На след. рис. – порядовка уличной печи-барбекю (точнее, гриля) с варочной поверхностью. Она сложнее предыдущей, т.к. портал печи арочный (ряды 17-22). Выкладывается арка по кружалам, как при строительстве русской печи. Обойдется такая печь-барбекю много дешевле предыдущей, т.к. в ней на 8 рядов кладки меньше и шамотный кирпич не применяется. Однако возможности использования данной печи в качестве камина весьма ограничены: стальной под очага от регулярной топки довольно скоро прогорит. Приготовить мясо well done в этой печи также не получится: вследствие высокой теплопроводности стального пода угли или слишком быстро погаснут, или, если навалить их толстым слоем, вспыхнут и сожгут продукт.

Наконец, на след. рис. – сложная, дорогая и трудоемкая, но многофункциональная и эффективная уличная печь-мангал с 2-конфорочной варочной поверхностью; желтым обозначена глино-песчаная заливка, как между сводом и лежанкой русской печи. Верхний дымовой порог (ряды 15-20 на разрезе Б-Б) действует аналогично дымовому зубу классического английского камина. В нише между ним и порталом (выделена розовым) можно коптить продукты во время прочих кулинарных процессов: чтобы в таком кармане выпал кислотный конденсат, нужно печь в совершенно отвратительную погоду загрузить совершенно отвратительным топливом.

Вопросы технологии

Основание

Под фундамент уличной печи копают котлованчик на штык лопаты (30 см). В котлован засыпают и трамбуют сначала противопучинную песчаную подушку мощностью (толщиной) 15 см, а по ней – щебневую засыпку до уровня грунта. Засыпку тщательно выравнивают в горизонт. Вынос бортов котлована за контур печи в плане – от 400 мм.

Далее, если фундамент печи готовый бетонный монолит, фундаментную плиту просто кладут на щебень. Если фундамент заливается своими руками, под его заливку делают опалубку высотой 80-150 мм. Армирование – стандартное 2-уровневое. Раствор – от М250. Закладывать фундамент печи вровень с грунтом нельзя: он скоро засорится почвой и ее «химия» испортит нижние ряды кладки, что равнозначно перекладке всей печи. Чтобы не спотыкаться о порог фундамента, по его контуру делают пологую отмостку из бордюрного камня или цементно-песчаного раствора.

Если печь строится в беседке, на веранде и вообще на деревянном полу достаточной несущей способности, вынос основания печи нужно делать по правилам пожарной безопасности: от 600 мм со стороны топочной дверцы и от 300 мм по остальным сторонам. На пол кладут асбокартон от 4 мм толщиной или базальтовый минеральный картон от 6 мм, затем – лист кровельного железа. Железный настил смачивают жидким глиняным раствором, укладывают на него войлок либо базальтовый картон и пропитывают тем же раствором. Кладка строения печи начинается, когда глиняная пропитка полностью высохнет.

Кирпич

Для уличной печи нужен именно печной кирпич: плотный, хорошо отожженный. Печку-грубу или 2-конфорочную плиту с дымовым зубом, в которых топка сильно не греется, можно сложить из красного рабочего кирпича, в т.ч. пустотелого – печка из него быстрее прогревается и меньше тепла теряет зря. Силикатный кирпич для печей абсолютно непригоден, а шамотной кладки в уличных печах следует избегать: вследствие высокого влагопоглощения шамотным кирпичом он на открытом воздухе зимой подвержен морозобою.

Примечание: с чего бы это авторы кое-каких публикаций и без ума ворующие у них материал рерайтеры взяли, что печь можно сложить из газоблоков, вряд ли и всевышнему ведомо. Это же вспененный цементный раствор. Под воздействием высоких температур цемент постепенно, но довольно быстро теряет кристаллизационную воду и распадается в пыль.

Кладочный раствор и кладка

Обычный глиняный печной раствор для уличных печей непригоден: раскиснет за время простоя в период весенне-осеннего ненастья. Печки с ненапряженным тепловым режимом (грубу, 2-конфорку с дымовой камерой) можно класть на строительном цементно-песчаном растворе от М250 (портландцемент от М500:песок 1:3 – 1:3,5); в крайнем случае их и полностью переложить недолго. Иногда уличные печи на дачах выходного дня кладут на таком же растворе с армированием швов толщиной 6-7 мм стальной сеткой толщиной 3 мм. Однако при более-менее регулярном пользовании сложенная таким образом печь служит не более 5-7 лет.

Чтобы сложить действительно долговечную уличную печь, придется покупать сухой печной раствор для кладки уличных печей и затворять его по инструкции. В общем это глиняно-цементно-песчаный раствор, но качество глины для него должно проверяться в лаборатории, а сухая смесь приготовляться на производственном оборудовании. Если вы не против рискнуть, сложив для начала грубу или плиту, в домашних условиях раствор для кладки уличных печей готовится след. образом:

1. Белую или серую жирную глину затворяют большим количеством воды и оставляют «киснуть» на трое суток;
2. Первые двое суток раствор глины периодически размешивают, третьи сутки дают отстояться;
3. Взвесь сливают, а глиняный осадок продавливают сквозь сито с ячеей 1,5 мм и сушат в тени;
4. Сухую глину измельчают до фракции не крупнее 1,5 мм и добавляют портландцемент марки М400 или выше в количестве 10-15% от объема глины;
5. Делают пробу «колбаской» на жирность глино-цементной смеси, как при приготовлении печного кладочного печного раствора своими руками;
6. Добавляют в сухую смесь до нужной жирности горный песок фракции 0,5-1,5 мм. Овражный и окатанный кварцевый речной песок не годятся. Только теперь смесь готова в работу.

Готовить кладочный раствор для печи, из покупной или самодельной смеси, нужно небольшими порциями, чтобы выработать за 2-3 часа, т.к. глино-цементно-песчаный раствор и в ведре сохнет и расслаивается. Новичкам лучше за раз делать по ведру раствора, его хватит на 100-120 кирпичей. Раствор на кирпич лучше наносить ладонью слоем ок. 3 мм. Выдавившиеся излишки тут же снимаются пальцем, а швы снаружи разделываются деревянной палочкой на глубину 4-5 мм под влагоизоляцию, см. ниже.

Примечание: толщина шва между шамотным и красным печным кирпичом 6 мм, т.к. модули их коэффициентов термического расширения (ТКР) различны.

Защита швов

Ни облицовка плиткой, камнем или лицевым кирпичом, ни штукатурка влагостойкой штукатуркой не защитят полностью кладочные швы уличной печи от размокания. Радикальный способ защиты от влаги наружных швов появился только в наше время: затирка швов клеем для керамогранитной плитки. Швы затирают после полного высыхания кладки (20 суток при 15 градусах и 7 при 25). На период сушки над печью устраивают временный навес во избежание неравномерного прогрева прямыми солнечными лучами.

Что касается внутренних швов, то для их защиты все проемы/отверстия в строении печи на время зимнего простоя затыкают мешками, набитыми сухой травой, ветошью и т.п. Так температура внутри будет хоть на градус, но выше наружной, что исключит выпадение конденсата. Весной перед первым после зимы запуском печь час-два тихо протапливают бумагой, стружкой, сухой травой, пока дым из трубы не посветлеет или не станет почти прозрачным. Теперь печь можно запускать на полный ход.

Закладные и фурнитура

Металлические закладные детали можно замуровывать только в кладку из печного кирпича; в шамоте закладных быть не должно. Толщина слоя раствора между металлом и печным кирпичом тоже 3 мм, так что шов с закладной будет толщиной 6 мм + толщина закладной детали. Т.к. швы толще 13 мм недопустимы, максимальная толщина закладных в печи 5 мм, а минимальная, по общим строительным нормам – 4 мм. Закладные из проволоки могут быть толщиной 3 мм.

Деформационные зазоры между кирпичной кладкой и деталями фурнитуры (дверцы, заслонки, задвижки, шиберы) нужны шириной 6-12 мм. Чаще всего зазоры делают по 10 мм. Деформационные зазоры заполняются пушёным асбестом; как правило, для этого элемент фурнитуры перед установкой обматывают по контуру асбестовым шнуром. Ставят деталь фурнитуры на место, как только кладка дойдет до уровня ее низа; заталкивать деталь в готовый проем недопустимо! Далее кладку ведут, обводя фурнитуру до замыкания вверху нее.

В руководствах по постройке печей пишут, что крепить фурнитуру в строении печи нужно только проволокой, т.к. чугун не варится или варится очень плохо. Это верно, поэтому в чугунных деталях фурнитуры и предусматриваются проушины и/или желобки под 3-4 мм проволоку. Установка чугунных элементов печной фурнитуры делается в след. порядке:

1. Как только кладка доведена до низа детали, в кирпичах болгаркой выбирают пазы под усы проволоки. Ширина пазов – 6 мм. Заложение усов в кладку – от 1,5 кирпича, лучше – 2,5-3,5 кирпича. Концы проволоки не должны приходиться на вертикальные швы кладки!
2. В нижние проушины обмотанной асбестом фурнитуры продевают проволоку, ставят деталь на место и продолжают кладку;
3. В последнем перед перекрывающим деталь ряду кладки выбирают пазы под верхние усы проволоки, как по п. 1;
4. Вставляют проволоку в верхние проушины детали;
5. Выкладывают перекрывающий ряд и ведут кладку дальше.

Вместе с тем в уличных печах, топящихся нерегулярно и не интенсивно, достаточно долговечной оказывается фурнитура из обычной конструкционной стали, в т.ч. самодельная. Это экономит немало денежных средств, т.к. литая чугунная фурнитура дорога. Стальную печную фурнитуру вполне правомерно крепить сваркой к закладным из стальной полосы или уголка.

Дымоход

Дымоход уличной печи может быть как обычной (от 4 м), так и уменьшенной до 0,6-1 м высоты. Надежный дымоход уличной печи с верхним выходом нужно строить заодно со строением печи, т.к. закрепить отдельную цельную трубу так, чтобы она не расшатала на ветру разделку дымохода в печи, практически невозможно. Легче пристроить отдельный дымоход к печи с боковым выходом: выход печи связывают с дымовой трубой горизонтальным звеном – боровом – из гибкого металлического гофра. Такое решение имеет и то преимущество, что кислый конденсат из дымохода никогда не попадет в печь: он осядет в отстойнике дымохода, откуда его нетрудно сливать через лючок, краник или дренажное отверстие, обычно закрытое винтом.

В заключение: как видим, самая сложная задача при постройке уличной печи – защитить ее в процессе эксплуатации от атмосферных осадков. Лучший способ ее решения, позволяющий к тому же обойтись во многих случаях без фундамента печи и дающий возможность пользоваться ею в любую погоду – построить печь в беседке, на веранде или под навесом.

clubpechnikov.ru

Простая кирпичная уличная печь для хлеба и пиццы

Возвести уличную печь для хлеба и пиццы можно из различных материалов — огнеупорного кирпича, бетонных плит или из специальных готовых модулей для строительства печей, которые собираются как конструктор. На возведение из готовых деталей уличной печи для пиццы потребуется не более трех часов, а для строительства домика вокруг нее необходимо больше времени.

Место для возведения уличной печи для готовки следует выбирать особенно тщательно. Хотя в такой печи открытый огонь не используется, все-таки необходимо выбрать для нее защищенный от ветра участок вдали от деревянных построек и деревьев (не менее б м), но не слишком далеко от дома, так как придется носить продукты и посуду.

Масса простой уличной печи составляет не менее 400 кг, поэтому на месте ее установки необходимо возвести специальный фундамент. Для этого необходимо вынуть грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.

Сверху необходимо уложить армированные тротуарные плиты толщиной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стен печи. Затем нужно возвести подпечье — каркас из бруса 9×9 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет монтироваться огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.

Основной частью простой печи на улице является топливник, или горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится еда. В горниле располагается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.

Для возведения горнила используют кирпич или бетонные плиты. Кроме того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого изготавливаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются между собой с помощью специального жаропрочного клея-мастики. Вместо него можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а затем не допускать зазоров в слое раствора. Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее самостоятельно из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич нормального обжига, а топливник следует возводить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора лучше всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до консистенции густых сливок.

Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет сохнуть, можно приступить к защите ее от осадков. Для этого стропила в нижней части необходимо зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки. При этом следует оставить минимум 20 см пространства между печью и скатом крыши для дальнейшей теплоизоляции печи. Сверху крышу нужно покрыть битумной черепицей, а конек крыши — листовой сталью.

Печью для хлеба и пиццы разрешено пользоваться только через 3-4 дня после завершения монтажных работ, когда полностью высохнет клей или раствор.

Трубу следует вставить в манжету со свинцовым напуском, наполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо зазор между манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Между трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах теплоизоляция очень важна. Между печью и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для выпекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить пищу даже в холодное время года — до -10 С. При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться большое количество дров.

При растапливании печи температура в ее камере может достигать 550 С. Для защиты деревянных деталей домика от возгорания их необходимо изолировать. Саму печь возводят на огнеупорной теплоизоляционной плите толщиной не менее 80 мм.

Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, поэтому он должен быть облицован огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется построить не из дерева, а из ячеистого бетона толщиной 50 мм и облицевать плиткой. Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом — антипиреном. Кроме того, любую деревянную конструкцию под открытым небом необходимо защищать от грибка, насекомых и гнили. Для этого можно использовать специальные химикаты. Проще всего для защиты древесины нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

Как сделать русскую летнюю печь из кирпича для приготовления пищи на улице

Летняя русская печь подходит для приготовления блюд любой кухни мира. В ней можно выпекать хлеб, пироги, лепешки, лаваши, а также итальянскую пиццу. Печь на улице предназначена также для приготовления рыбных и мясных блюд. Русская печь на улице способна продолжительное время сохранять тепло. Основными ее недостатками являются большой размер и нерационально большой расход топлива, увеличивающийся еще и потому, что для разогрева такой печи необходимо много времени. Топить уличную печь для приготовления еды рекомендуется только дровами лиственных пород.

В классической уличной печи для приготовления пищи отсутствуют дымовые каналы. Усовершенствованная русская печь дополнительно имеет отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту.

В уличных русских печах для уменьшения потерь тепла и сокращения расхода дров рекомендуется утеплять боковые стенки.

Уличную русскую печь на улице под навесом располагают на основании — подпечьи. Выше находится горнило печи и шесток.

В горниле сжигаются дрова, готовится пища. В шестке располагается устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Над устьем находится дымосборник печи, а выше него — дымовая труба. Стенки наклонного дымохода выполняют функцию второго газового порога.

Выбор размеров топливника-горнила зависит от предназначения печи.

При строительстве русской печи на улице своими руками ее наружные стенки должны быть выложены с использованием теплоизоляции для сокращения тепло-потерь.

Для этого можно использовать вермикулит с глиной или керамзит и базальтовую вату. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до -10° С, но дров потребуется намного больше. Посмотрите на фото печь на улице – продемонстрированы варианты её обустройства:

Простая варочная летняя печь из кирпича

Русская летняя печь из кирпича используется для приготовления пищи и горячей воды. Возвести такую конструкцию по этому принципу совсем несложно.

Перед тем как построить печь на улице необходимо определить наиболее подходящее место на участке для устройства фундамента. Место следует выбирать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек, учитывая преобладающее направление ветра.

Для создания фундамента необходимо снять растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), насыпать на дно слой песка толщиной 70-80 мм и залить бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, расколотый кирпич.

Через несколько дней можно приступать к кладке топки из керамического полнотелого кирпича. Для этого рекомендуется использовать известково-глиняный раствор. Толщина швов должна составлять не более 10 мм. Для приготовления раствора потребуются 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, но только после удаления с него старого раствора.

Перед тем как сделать летнюю печь, нужно положить первый ряд – он представляет собой днище печи. Его необходимо выложить почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором.

Второй ряд необходимо выкладывать по площади первого, осуществляя перевязку швов. Впереди следует оставить углубление для колосниковой решетки. Для кладки можно использовать целые кирпичи, трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки необходимо осуществлять по периметру толщиной всего в полкирпича. Кладку следует вести с перевязкой швов, в некоторых местах используя трехчетвертные части кирпичей. Таким образом, необходимо выложить пять рядов. Такая высота топки вполне приемлема — языки пламени горящего топлива будут располагаться немного ниже перекрывающей топку плиты.

Пока будут подсыхать кирпичные стенки, можно приступать к изготовлению верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки. Обвязку необходимо сварить из уголка 35×35 мм. Затем следует приварить к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку необходимо поместить на кладку с раствором.

Из такого же уголка 35 х 35 мм нужно сделать остов колосниковой решетки на ножках. Для изготовления его решетки можно использовать арматурные прутки диаметром 16 мм. Заслонку рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. При наличии дверки топки и поддувала их можно вмонтировать в печь, но в этом нет особой необходимости, так как от садовой печи не требуется изысканного вида. Чтобы не усложнять конструкцию, заслонку рекомендуется сделать съемной. К ней нужно приварить ручку и просверлить четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия необходимы для регулировки ширины щели, через которую воздух будет подаваться в поддувало. Чтобы регулировать тягу в топке, заслонку на крючках, приваренных к обвязке, можно перевесить выше или ниже, с одной пары отверстий на другую.

Как построить простую русскую печь на улице своими руками из кирпича

Как построить основные конструкции – разобрались. Осталось уделить время дымоходной системе. Формируя печь из кирпича на улице, опорную плиту дымовой трубы рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. Вместо листа можно использовать полосы металла. Для того чтобы сделать из них основание для трубы, понадобится сварка. К опорной плите, как и к обвязке, следует приварить ложемент перекрывающей плиты и стальную цилиндрическую трубу диаметром 200 мм. Ее длина может варьироваться от 40 см до 1,2 м. При отсутствии подходящей трубы дымовую трубу можно сделать сварной, надежно соединив все элементы сваркой с уголками обвязки.

Единственный готовый элемент русской печи — чугунная варочная плита с конфорками. Но и ее можно сделать самостоятельно, если найдется подходящая стальная плита толщиной 4-6 мм. В ней следует вырезать два круглых отверстия для конфорок. Вырезанные круги потом можно будет использовать для изготовления крышек конфорок.

Варочную плиту необходимо разместить на ложемент и кирпичные боковые стенки, а внутри топки установить колосниковую решетку. После этого следует осторожно протопить и тщательно просушить кладку, а затем использовать летнюю варочную печь по назначению.

Для защиты от дождей и в зимний период русскую печь рекомендуется прикрывать сверху листом плоского шифера с вырезанным отверстием под трубу, а саму трубу нужно накрыть вырезанным куском.

www.stroy-dom.net

Масса простой уличной печи составляет не менее 400 кг, поэтому на месте ее установки необходимо возвести специальный фундамент. Для этого необходимо вынуть грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.
Сверху необходимо уложить армированные тротуарные плиты толщиной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стен печи. Затем нужно возвести подпечье — каркас из бруса 99 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет монтироваться огнеупорная теплоизоляционная плита толщиной 8 см.
Основной частью простой печи на улице является топливник, или горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится еда. В горниле располагается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.
Для возведения горнила используют кирпич или бетонные плиты. Кроме того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого изготавливаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь легко собрать как конструктор.

Готовые блоки соединяются между собой с помощью специального жаропрочного клея-мастики. Вместо него можно использовать раствор из 2 частей обычного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а затем не допускать зазоров в слое раствора. Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее самостоятельно из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красный кирпич нормального обжига, а топливник следует возводить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора лучше всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до консистенции густых сливок.

Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет сохнуть, можно приступить к защите ее от осадков. Для этого стропила в нижней части необходимо зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки. При этом следует оставить минимум 20 см пространства между печью и скатом крыши для дальнейшей теплоизоляции печи. Сверху крышу нужно покрыть битумной черепицей, а конек крыши — листовой сталью.
Печью для хлеба и пиццы разрешено пользоваться только через 3-4 дня после завершения монтажных работ, когда полностью высохнет клей или раствор.

Трубу следует вставить в манжету со свинцовым напуском, наполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникновения влаги необходимо зазор между манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Между трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах теплоизоляция очень важна. Между печью и скатом крыши нужно насыпать слой негорючего керамзита толщиной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст оптимальную температуру для выпекания. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит готовить пищу даже в холодное время года — до -10 С. При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться большое количество дров.

При растапливании печи температура в ее камере может достигать 550 С. Для защиты деревянных деталей домика от возгорания их необходимо изолировать. Саму печь возводят на огнеупорной теплоизоляционной плите толщиной не менее 80 мм.

Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, поэтому он должен быть облицован огнеупорными плитами толщиной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется построить не из дерева, а из ячеистого бетона толщиной 50 мм и облицевать плиткой. Для большей надежности все деревянные детали следует покрыть специальным защитным составом — антипиреном. Кроме того, любую деревянную конструкцию под открытым небом необходимо защищать от грибка, насекомых и гнили. Для этого можно использовать специальные химикаты. Проще всего для защиты древесины нанести на деревянные части конструкции влагостойкую краску.

КАК СДЕЛАТЬ РУССКУЮ ЛЕТНЮЮ ПЕЧЬ ИЗ КИРПИЧА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ НА УЛИЦЕ

Летняя русская печь подходит для приготовления блюд любой кухни мира. В ней можно выпекать хлеб, пироги, лепешки, лаваши, а также итальянскую пиццу. Печь на улице предназначена также для приготовления рыбных и мясных блюд. Русская печь на улице способна продолжительное время сохранять тепло. Основными ее недостатками являются большой размер и нерационально большой расход топлива, увеличивающийся еще и потому, что для разогрева такой печи необходимо много времени. Топить уличную печь для приготовления еды рекомендуется только дровами лиственных пород.

В классической уличной печи для приготовления пищи отсутствуют дымовые каналы. Усовершенствованная русская печь дополнительно имеет отопительный щиток с дымовыми каналами и кухонную плиту.
В уличных русских печах для уменьшения потерь тепла и сокращения расхода дров рекомендуется утеплять боковые стенки.
Уличную русскую печь на улице под навесом располагают на основании — подпечьи. Выше находится горнило печи и шесток.
В горниле сжигаются дрова, готовится пища. В шестке располагается устье печи для выхода дымовых газов из горнила. Над устьем находится дымосборник печи, а выше него — дымовая труба. Стенки наклонного дымохода выполняют функцию второго газового порога.

Выбор размеров топливника-горнила зависит от предназначения печи.

Пристроительстве русской печи на улице своими руками ее наружные стенки должны быть выложены с использованием теплоизоляции для сокращения тепло-потерь.
Для этого можно использовать вермикулит с глиной или керамзит и базальтовую вату. В такой печи можно готовить и в холодное время года при температуре до -10° С, но дров потребуется намного больше. Посмотрите на фото печь на улице – продемонстрированы варианты её обустройства:

ПРОСТАЯ ВАРОЧНАЯ ЛЕТНЯЯ ПЕЧЬ ИЗ КИРПИЧА

Русская летняя печь из кирпича используется для приготовления пищи и горячей воды. Возвести такую конструкцию по этому принципу совсем несложно.
Перед тем как построить печь на улице необходимо определить наиболее подходящее место на участке для устройства фундамента. Место следует выбирать вдали от деревянных и других легковоспламеняющихся построек, учитывая преобладающее направление ветра.

Для создания фундамента необходимо снять растительный слой на глубину около 150 мм (до коренного грунта), насыпать на дно слой песка толщиной 70-80 мм и залить бетоном чуть выше поверхности земли. В качестве наполнителя можно использовать гравий, щебень, расколотый кирпич.

Через несколько дней можно приступать к кладке топки из керамического полнотелого кирпича. Для этого рекомендуется использовать известково-глиняный раствор. Толщина швов должна составлять не более 10 мм. Для приготовления раствора потребуются 1 часть глины, 1 часть известкового молока и 2 части песка. Кирпич можно использовать как новый, так и бывший в употреблении, но только после удаления с него старого раствора.
Перед тем как сделать летнюю печь, нужно положить первый ряд – он представляет собой днище печи. Его необходимо выложить почти по всей площади фундамента, тщательно заделав швы раствором.
Второй ряд необходимо выкладывать по площади первого, осуществляя перевязку швов. Впереди следует оставить углубление для колосниковой решетки. Для кладки можно использовать целые кирпичи, трехчетвертные и даже половинки.

Дальнейшую кладку стены топки необходимо осуществлять по периметру толщиной всего в полкирпича. Кладку следует вести с перевязкой швов, в некоторых местах используя трехчетвертные части кирпичей. Таким образом, необходимо выложить пять рядов. Такая высота топки вполне приемлема — языки пламени горящего топлива будут располагаться немного ниже перекрывающей топку плиты.
Пока будут подсыхать кирпичные стенки, можно приступать к изготовлению верхней обвязки, плиты, трубы, колосников и заслонки. Обвязку необходимо сварить из уголка 3535 мм. Затем следует приварить к ее передней части опорную полосу — ложемент для перекрывающей плиты. На передний торец нужно приварить крючки для заслонки. Готовую обвязку необходимо поместить на кладку с раствором.
Из такого же уголка 35 х 35 мм нужно сделать остов колосниковой решетки на ножках. Для изготовления его решетки можно использовать арматурные прутки диаметром 16 мм. Заслонку рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. При наличии дверки топки и поддувала их можно вмонтировать в печь, но в этом нет особой необходимости, так как от садовой печи не требуется изысканного вида. Чтобы не усложнять конструкцию, заслонку рекомендуется сделать съемной. К ней нужно приварить ручку и просверлить четыре пары отверстий с шагом 25 мм. Эти отверстия необходимы для регулировки ширины щели, через которую воздух будет подаваться в поддувало. Чтобы регулировать тягу в топке, заслонку на крючках, приваренных к обвязке, можно перевесить выше или ниже, с одной пары отверстий на другую.

КАК ПОСТРОИТЬ ПРОСТУЮ РУССКУЮ ПЕЧЬ НА УЛИЦЕ СВОИМИ РУКАМИ ИЗ КИРПИЧА

Как построить основные конструкции – разобрались. Осталось уделить время дымоходной системе. Формируя печь из кирпича на улице, опорную плиту дымовой трубы рекомендуется вырезать из стального листа толщиной 3 мм. Вместо листа можно использовать полосы металла. Для того чтобы сделать из них основание для трубы, понадобится сварка. К опорной плите, как и к обвязке, следует приварить ложемент перекрывающей плиты и стальную цилиндрическую трубу диаметром 200 мм. Ее длина может варьироваться от 40 см до 1,2 м. При отсутствии подходящей трубы дымовую трубу можно сделать сварной, надежно соединив все элементы сваркой с уголками обвязки.
Единственный готовый элемент русской печи — чугунная варочная плита с конфорками. Но и ее можно сделать самостоятельно, если найдется подходящая стальная плита толщиной 4-6 мм. В ней следует вырезать два круглых отверстия для конфорок. Вырезанные круги потом можно будет использовать для изготовления крышек конфорок.
Варочную плиту необходимо разместить на ложемент и кирпичные боковые стенки, а внутри топки установить колосниковую решетку. После этого следует осторожно протопить и тщательно просушить кладку, а затем использовать летнюю варочную печь по назначению.
Для защиты от дождей и в зимний период русскую печь рекомендуется прикрывать сверху листом плоского шифера с вырезанным отверстием под трубу, а саму трубу нужно накрыть вырезанным куском.
Контакты: Телефон:+7 971-129-61-42, Электронная почта: contact@lossless.ru

Опубликовано 14.04.2018, автором Aleksey, в разделе Утепление многоэтажного дома

lossless71.ru