Мини русская печь с плитой

Классическая русская печь (РП), многократно показанная в фильмах и мультфильмах, а также описанная в различных книгах, по своей эффективности сильно уступала подавляющему большинству печей других конструкций, поэтому ее перестали воспринимать как полноценный отопительный прибор.

Вместо этого за ней закрепилась слава декоративного элемента, показывающего вкус и финансовую состоятельность владельца дома. Тем не менее, благодаря огромному потенциалу модернизации она до сих пор не канула в лету, а ее место заняла гораздо более эффективная русская мини печь.

Такое сооружение из кирпича прекрасно подойдет для беседки небольшого размера во дворе частного дома, дачи или в саду, и его вполне можно возвести своими руками, для этого лишь необходима правильная порядовка в сочетании с желанием и хотя бы небольшим навыком кладки печей.

История от костра к мини версии

История русской печи начинается еще во времена каменного века, когда люди впервые приручили огонь и заметили, что костер греет лишь пока горит, а вот очаг из камней отдает тепло еще какое-то время.

Но на большей части земель, где впоследствии раскинулись Киевская, Новгородская и Московская Русь, камень встречался нечасто, в отличие от глины, которой вокруг было много. Несколько иная ситуация была на территории Поморья, где хватало камней, но была и глина.

Поэтому развитие того, что после долгой эволюции превратится в классическую русскую печь, шло параллельными путями, отличаясь лишь материалом. Там, где был избыток глины и не было камней, выдерживающих жар костра, именно смесь глины с песком стала основным материалом для возведения печей, получивших название глинобитных.

Примером же поморской печи является традиционная финская саву-печь, которую до сих пор топят «по-черному», то есть дым выходит через отверстия в кровле или стенах, а не по дымоходу.

Шли столетия, развивалась наука, люди познавали мир и РП постепенно принимала вид своеобразного бревна с пустотой внутри, причем размеры этого бревна были такими, что внутри него мог мыться даже взрослый человек. В те времена отдельная баня была доступна не всем, а народы Поморья, равно как и восточные славяне, хорошо понимали важность гигиены и старались блюсти чистоту тела.

Кроме того, РП выполняла еще одну важную функцию – она создавала условия для комфортного сна. Нагретая поверхность (лежак) резко контрастировала с невысокой температурой избы, что позволяло ко сну снимать с себя всю одежду, кроме исподней, давая тем самым отдых телу. Ведь полноценно отопить даже небольшую избу глинобитной печью того периода очень сложно, вот упор и был сделан на комфортный сон.

Появление дымохода

К концу XVII века, когда из Европы в Россию пришли печи новых конструкций, такие РП получили название курных, ведь они окуривали сруб дымом, что продлевало срок службы избы, но убивало множество народа. Ведь топка «по-черному» наполняла дом смесью различных газов, которые по мере остывания разделялись по плотности.

Из-за этого угарный и углекислый газ, будучи тяжелей воздуха, накапливались на различном расстоянии от пола, не попадая в зону конвекции, то есть циркуляции воздуха, вызванной нагревом от печи.

Но печных мастеров, умеющих возводить голландские печи, на всю страну не хватало, зато идея дымохода нашла отклик у многих печников, что привело сначала к появлению дымников (обмазанных изнутри глиной) деревянных труб, а затем и полноценных дымоходов.

Так РП постепенно приобрела современный вид, то есть помимо лежака обзавелась дымоходом, но деревянное опечье никуда не делось, из-за чего прогрев избы начинался в лучшем случае с уровня пояса, оставляя пространство ниже холодным.

От полноразмерной к мини

Появление печей новых типов низвело традиционную русскую печь до чисто декоративного элемента, но огромный потенциал модернизации и мешок горячих газов в верхней части топки не позволили РП полностью исчезнуть из числа отопительных приборов. Однако новое время предъявляло новые требования, поэтому часть печных мастеров начала экспериментировать с русскими печами, пытаясь повысить их эффективность и сделать более полезными.

Первыми существенными улучшениями стало появление нижнего прогрева и колосниковой подачи воздуха в зону активного горения дров. Это повысило коэффициент полезного действия (КПД), сократив количество дров, необходимое для прогрева комнаты той же площади, а также опустило зону конвекции почти до уровня пола, уровняв с лучшими современными печами.

Кроме того, нижний прогрев сделал бесполезным лежак на перекрыше печи, ведь теперь можно было спать на кровати, оставаясь при этом в зоне конвекции.

Такое изменение режима работы и рост КПД сделали бессмысленным прежние громоздкие варианты исполнения РП, ведь теперь отапливать дом можно было гораздо меньшим по размерам устройством. Так появился новый класс русских печей «мини», которые успешно конкурировали с «Голландками» и «Шведками». Но потенциал модернизации на этом не был исчерпан, поэтому не боящиеся экспериментов печники продолжили поиск новых идей и технических решений.

С чем связан спрос?

Являвшиеся вершиной печного искусства в XVIII веке Голландки оказались морально устаревшими уже к началу ХХ века, когда появились не только новые модели, но и целые печные школы.

Одним из основателей таких школ был инженер металлург и теплотехник Владимир Ефимович Грум-Гржимайло, создавший школу колпаковых печей, которые по своей эффективности и универсальности опередили не только древние «Голландки», но и куда более современные «Шведские» печи. Были и другие популярные школы, к примеру, финская, поставившая во главу угла схему противоточного движения газов.

Уже во времена развитого СССР (1955–1985 года) в подавляющем большинстве негазифицированных домов находились печи современных моделей, ведь они были более эффективны и универсальны. На данном уровне развития печного дела предложить что-то кардинально новое, при этом более эффективное, невозможно, остается лишь дорабатывать привычные модели и схемы.

Тем не менее, уже в ХХ веке часть печных мастеров начала возвращаться к классической русской печи, переосмысливая ее концепцию и добавляя новые функции, ведь потенциал модернизации РП во много раз выше, чем у печи любой другой конструкции.

После распада СССР и тяжелых «девяностых» экономика, а вместе с ней и уровень жизни большей части людей, начал подниматься, что породило спрос на печи, которые бы не только обогревали, но еще и украшали дом, что привело к появлению множества конструкций с улучшенным внешним видом.

Поскольку главным визуальным атрибутом русской печи была не лежанка, а арочное окно, то от классической конструкции отсекли все устаревшее, добавили новое и востребованное, после чего появились РП небольшого размера, с интересным внешним видом и достойным функционалом. Ведь правильно изготовленная топка РП является идеальной для любой печи, после нее не требуется камера дожига, ведь окислению подвергается гораздо больше углерода, чем в любой другой топке, а значит чище дым и выше температура.

Все это породило высокий спрос на русские мини печи, не уступающие по эффективности любым другим, но обладающие интересным внешним видом, словно бы выехавшие из древних легенд и преданий. И как приятно видеть зависть в глазах соседей и знакомых, когда они удивленно смотрят на пусть и уменьшенную, но явно узнаваемую русскую печь, которая может не только испечь пироги или сварить кашу, но и обогреть немаленький дом.

Способы модернизации

Поскольку сама по себе русская мини печь является топкой с дымовой трубой, то все улучшения направлены на:

• увеличение выделения тепловой энергии;
• максимальное (до безопасного для трубы уровня) изъятие тепла из дымового потока;
• более эффективное использование изъятого тепла;
• улучшение внешнего вида;
• получение дополнительных возможностей.

Увеличение выделения тепловой энергии

Чтобы понять, как повысить выделение тепловой энергии, необходимо сначала разобраться с тем, как протекает процесс горения топлива и что является его результатом. Сама по себе древесина не является горючим материалом, ведь в топке горит не она, а пиролизные газы (Пиролизный газ и его применение), полученные в результате термического разложения целлюлозы, лигнина и других веществ.

Процесс пиролиза начинается при нагреве древесины до температуры 200+ градусов, причем чем выше эта температура, тем быстрей протекает процесс, результатом которого является образование смеси горючих газов и золы.

Температура воспламенения, то есть процесса окисления углерода и водорода в составе пиролизных газов (ПГ), составляет 250–300 градусов, а результатом этого процесса является выделение тепловой энергии и образование новых соединений, химический состав которых зависит от многих факторов.

Но одного нагрева для запуска процесса окисления недостаточно, необходимо еще определенное количество кислорода, который содержится в воздухе. Избыток кислорода приводит к более активному окислению пиролизных газов, а значит увеличению количества выделенной тепловой энергии, но учитывая незначительное (примерно 20 процентов) содержание кислорода в воздухе, температура дыма на выходе снижается.

Ведь азот, которого в воздухе примерно 78%, в горении не участвует, а значит смешивается с остальными газами и охлаждает их. Недостаток кислорода замедляет окисление пиролизных газов, а также увеличивает содержание углерода в дыме.

Когда соотношение пиролизных газов и кислорода оптимально, процесс окисления идет достаточно быстро и выделяется много тепла. Но такое соотношение кислорода и пиролизных газов, даже при оптимальной подаче воздуха, достигается лишь в отдельных участках топки, ведь имея разную плотность, эти газы плохо смешиваются.

Правильная подача воздуха

Поэтому для увеличения выделения тепловой энергии с одинакового количества топлива необходимо обеспечить более эффективное перемешивание пиролизных газов с воздухом, а также поднять среднюю температуру в топке до отметки 400–500 градусов.

Благодаря большому объему в горниле русской печи перемешивание газов гораздо более эффективное, чем в малоразмерных топках современных печей, поэтому главным является правильная организация подачи воздуха. Обычно он поступает через щель между заслонкой и устьем, после чего опускается на уровень пода и постепенно подходит к зоне активного горения.

При такой подаче большая часть воздуха нагревается менее интенсивно, поэтому, смешиваясь с пиролизными газами, охлаждает их и замедляет реакцию окисления углерода.

В современных печах эту проблему решают двумя способами:

• подают первичный воздух (ПВ) через колосниковую решетку прямо в зону горения;
• подают подогретый до температуры 300–400 градусов вторичный воздух (ВВ) над зоной горения.

Оба способа применимы к мини РП – подача первичного воздуха через колосниковую решетку прямо к зоне горения хоть и немного снижает температуру там, зато кислород и азот, которые не вступили в реакцию в зоне горения, нагреваются достаточно для эффективного сжигания пиролизных газов.

Оставшаяся часть кислорода, нагретая до температуры 300–700 градусов, обеспечивает более эффективный дожиг как пиролизных газов, не вступивших до того в реакцию с воздухом, так и частично окисленных.

Для нагрева ВВ до нужной температуры его пропускают через щель между стенкой печи и футеровкой горнила, после чего он смешивается со скопившимися под сводом раскаленными ПГ, обеспечивая их окисление и максимальное выделение тепловой энергии. Регулируя подачу ПВ и ВВ, а также расположив колосниковую решетку под зоной горения дров, вы поднимите эффективность процесса горения топлива на уровень, как минимум, «Шведской» печи.

Улучшение перемешивания газов

Эффективность перемешивания, а значит сгорания и дожига пиролизных газов, зависит от:

• размера топки (чем больше, чем лучше);
• расположения выхода из топки (хайла).

В отличие от классической русской печи, у мини РП размер топки в несколько раз меньше, из-за чего эффективность сгорания и дожига газов также заметно ниже. Одно из лучших решений предложил ученик В. Е. Грум-Гржимайло И. С. Подгородников. В его модификации русской печи, получившей название «Теплушка», дым выходил через отверстия пода, поступая в нижнюю (отопительную) камеру, являющуюся еще и камерой дожига.

При таком расположении смесь газов в топке можно условно разделить на 3 зоны по степени нагрева:

1. Холодная – самая нижняя, занимающая лишь несколько миллиметров пространства выше пода.
2. Горячая – в ней расположена зона горения дров, там протекает процесс пиролиза и первичное окисление ПГ.
3. Раскаленная – эта зона расположена примерно на высоте 2/3 расстояния от пода до верхней части свода.

Благодаря сильному ограничению подачи ПВ, через холодную зону к выходным отверстиям попадает лишь крайне небольшое количество воздуха, почти не влияющее на общую температуру газов, проходящих через хайло.

Поскольку пропускная способность хайла гораздо больше сечения дымохода в районе задвижки (ведь во время топки ее немного прикрывают), то в горниле возникают вихревые процессы, перемешивающие между собой газы разной температуры и плотности. При достижении оптимального соотношения кислорода и углерода оба вещества вступают в реакцию с выделением тепловой энергии, которая нагревает все содержимое топки.

Но из-за уменьшения объема горнила полноценное сжигание и дожиг ПГ внутри топки невозможны, поэтому для эффективной работы русской печи класса мини необходима камера дожига. С этой функцией хорошо справляются колпаковые каналы нижнего прогрева, в которых во второй половине топки происходит дополнительное выделение тепловой энергии.

Максимальное изъятие тепловой энергии

В идеальной печи при стандартной загрузке топлива температура дыма в дымовой трубе составляет 150–200 градусов, что защищает последнюю от негативного воздействия конденсата, ведь к середине или концу топки он уже высыхает, а значит не может навредить. Чтобы создать печь с идеальным балансом выработки и изъятия тепловой энергии, необходимо обеспечить небольшой профицит выработки тепла по сравнению с возможностью тела печи это самое тепло впитать.

Если все максимально упростить, то получатся следующие формулы:

1. Р_т = S_о*К₁*К₂*К₃.
2. V_т = (Р_т/Q)*К₄.

Где:

1. Р_т – тепловая мощность топки в кВт/ч.
2. S_о – общая площадь теплоизлучающих поверхностей печи в м².
3. К₁ – коэффициент теплоотдачи поверхности печи – 1 м² отдает примерно 500 Вт тепловой энергии.
4. К₂ – время обогрева с одной протопки (приблизительно 12 часов).
5. К₃ – потери, вызванные низким КПД топки и тела печи (в среднем 1,5)
6. К4 – коэффициент заполнения топки (приблизительно 4,5 с учетом того, что дрова лежат не вплотную, поленце к поленцу впритык).
7. V_т – объем топки (м³).
8. Q – теплотворная способность древесины кВт*ч/м3 (в среднем 1850).

К примеру, общая площадь греющей поверхности русской мини печи с лежанкой составит 6 м2, что с учетом коэффициента обеспечивает выделение 3 кВт/ч в течение полусуток. В реальности немного больше, потому что остывает поверхность около суток, но время комфортного обогрева именно такое, то есть будет выделено 36 кВт/ч тепловой энергии.

С учетом всех потерь мощность топки должна составлять 54 кВт/ч тепловой энергии, ведь она выдаст ее не за 12 часов, а за примерно 1–1,5 часа. Чтобы выделить столько тепловой энергии, потребуется приблизительно 0,03 м³ дров, что при влажности 20–30% составит примерно 15 кг березовых дров. Для их эффективного сгорания объем топливника должен быть в 4–4,5 раза больше, то есть 120–140 литров. При глубине и ширине топки в 55 см высота с учетом арки свода составит 50–60 см.

Повышение эффективности теплоотдачи

Повысить эффективность теплоотдачи можно несколькими способами:

• установить дополнительный отопительный щиток;
• встроить в печь калорифер;
• установить регистр водяного отопления;
• подключить боковую лежанку;
• увеличить площадь теплоотдающей поверхности за счет фигурности.

Установка дополнительного отопительного щитка поможет вам обогреть несколько комнат и сохранить шарм, который создает внешний вид русской печи, а главное условие для нормальной работы такой конструкции – достаточная тяга, обусловленная длиной дымохода. Поэтому выбирая тип щитка, отдавайте предпочтение колпаковым конструкциям, ведь они при одинаковых размерах создают наименьшее сопротивление потоку дымовых газов.

Калориферы часто применяют в стальных печах, ведь установка их в кирпичные устройства, да еще и типа РП, подразумевает серьезное усложнение конструкции. Тем не менее, если вы сможете проложить каналы между топкой и наружным корпусом отопительного прибора, то повысите теплоотдачу на 10–30%.

Врезав в мини РП регистр водяного отопления, вы получите котел с внешностью русской печи. В такой конструкции очень важно выбрать место установки котла, которое зависит от тех целей, которые вы хотите достичь. Если на первом месте стоит водяное отопление, то лучше располагать его между топкой и корпусом печи, но в этом случае снизится теплоотдача наружных стен.

Если же водяное отопление является лишь дополнением, к примеру, предназначено для обогрева одной удаленной комнаты небольшого размера, то предпочтительней ставить регистр в каналах нижнего прогрева или даже после них.

 

 

Боковая лежанка является своеобразным отопительным щитком, только не стоящим вертикально, а уложенным горизонтально, поэтому к ней применимо все то, что мы рассказывали о щитках.

Площадь фигурной теплоотдающей поверхности гораздо больше, чем ровной, что означает более сильный нагрев помещения. Минус этого подхода в том, что сделать такую поверхность красивой и при этом достаточно большой по площади непросто. Но этот подход применен даже в оригинальной конструкции – установленные в районе топки печурки увеличивают теплоотдачу не только за счет меньшей толщины стенок, но и благодаря большей площади.

Улучшение внешнего вида

Это направление тюнинга русских мини печей никак не затрагивает их теплотехнические характеристики, поэтому выбор действий весьма ограничен – вы сможете изменить только цвет исходных материалов, к примеру, в шахматном порядке уложить кирпичи разного цвета. Кроме того, можно изменить внешний вид окна шестка, сложив его в форме какой-то декоративной арки, или использовать для кладки конструкции кирпичи со снятой фаской.

Получение дополнительных возможностей

К этому виду тюнинга можно отнести:

• врезку дополнительной топки с варочной чугунной поверхностью;
• врезку мангала;
• подключение камина;
• создание на базе мини РП многофункциональных барбекю-комплексов.

Подключение дополнительной топки с чугунной варочной плитой позволяет не только готовить еду без использования основной топки мини РП, но и подавать воздух в зону горения через дополнительную колосниковую решетку, регулируя его поток в обоих режимах одной дверцей.

При этом возможна врезка в под колосников, но для регулировки подачи воздуха придется использовать поворотную заслонку, например, такую.

Врезка камина прямо в топку русской мини печи невозможна из-за различных режимов работы этих устройств, поэтому камин делают пусть и в том же корпусе, но отдельно от горнила РП, нередко располагая под ним топку с варочной плитой. Такой же подход применяют при создании барбекю-комплексов, объединяя в одном корпусе самые разные устройства.

Причем наиболее удачной комбинацией является сочетание:

• топки русской печи с мангалом;
• камина с расположенной под ним топкой, оснащенной варочной плитой;
• раковины или мойки с подогревом воды от дымовых газов или встроенного трубчатого электронагревателя (ТЭН).

Поскольку печи с камином или барбекю-комплексы предназначены для установки на улице или веранде, то функция отопления в них почти полностью отсутствует.

Обсуждения на форумах

На тематических форумах обсуждают различные вопросы, касающиеся русских мини печей. На них вы сможете найти фото, схемы и чертежи проектов таких конструкций из кирпича с плитой или без нее.

Вот наиболее интересные из таких обсуждений:

1. www.forumhouse.ru.
2. forum.stovemaster.ru.
3. stroiteli.info/showthread.php.
4. forum.podolsk.ru.

Возведение своими руками

Если вы решили самостоятельно сложить русскую печь мини, то учитывайте, что для этого вам потребуются теоретические знания печного дела и навыки кладки кирпича на глиняный раствор. Если все это у вас есть, то вы справитесь, если же нет, то высока вероятность, что готовая печь либо не будет работать, как должно, либо ее придется ремонтировать или перекладывать уже через 1–2 года.

Если же вы уверены в своих силах, то действуйте по следующему алгоритму:

1. Определите, какая именно вам нужна конструкция и для чего. Составьте список функций, которые она должна выполнять, затем определите конфигурацию, соответствующую вашим ожиданиям.
2. Найдите готовую порядовку, если полностью соответствующей нет, используйте максимально близкую, затем адаптируйте ее к своим условиям. Для работы с порядовками хорошо подходит программа СкетчАп или ее аналоги.
3. Рассчитайте и постройте фундамент.
4. Завезите весь необходимый материал.
5. Постройте печь.
6. Выведите дымоход сквозь потолок и крышу или подключите мини РП к уже существующему дымоходу.

Порядовка мини русской печи от автора статьи

Предлагаем посмотреть порядовку мини русской печи, созданную автором этой статьи на основе личного опыта.

Полезное видео

Очень наглядный видео ролик с демонстрацией кладки русской мини печки на маленьком конструкторе из кирпичиков:

Обзор работы уже построенной печи:

Заключение

Русская мини печь, в зависимости от конфигурации, может как эффективно отапливать достаточно большой (40–90 м²) дом, так украшать его, являясь изюминкой экстерьера помещения. Такая конструкция не только сохраняет все преимущества традиционной РП, но и обладает огромным потенциалом модернизации.

Источник: GradusPlus.com

Классификация

Русская печь с плитой

Современные конструкции должны оснащаться подтопком с варочным настилом, для разнообразия способов готовки пищи. Нашими проектами русских печей учтена возможность установки на плиту выносного металлического мангала для барбекю. Угли для него используются от протопки печи. Над барбекю – мангалом устраивается отвод его дымовых газов. Подтопок, с подключенной к нему системой дымооборотов, является дополнительным режимом работы, нагревающим низ русской печи с варочной плитой или боковой отопительный щиток, без необходимости топить жаровую камеру.

Мини — русские печи

В настоящее время получают все большее распространение небольшие по размерам мини — русские печи, которые устанавливаются на кухнях вместо кухонных очагов и варочных печей (пример: чертежи русских печей «Экономка» и варочной печи №176 с барбекю). Их конструкция оснащается плитой. В виду малых размеров их жаровые камеры не футеруются – одной топки достаточно для одной закладки приготавливаемой пищи. Есть схемы русских печей, для установки в беседках, летних кухнях и в составе барбекю — комплексов.

Хлебопекарные печи

Отличаются толстыми стенками, большой жаровой камерой, низким и широким устьем для длительного удержания запасенного тепла.

Русские печи с приставным топчаном или камином

Если лежанка на чертеже русской печи малых размеров или она вовсе отсутствует, приставной топчан с самостоятельной топкой снимает эти ограничения. Топчан и камин являются автономными отопительными приборами и боковым прогревом печи. Увод дыма из них производится в общую дымовую трубу.

Кладка топливников всех видов русских и хлебных печей

Стенки жаровых камер и круглые своды

Печи, предназначенные для выпечки мучных изделий и других продуктов, рекомендуется выкладывать из красного керамического кирпича, который дает более мягкое и продолжительное тепло, способен хорошо впитывает влагу, что создает оптимальные условия для выпечки, тушения и томления продуктов. Огнеупорный же кирпич, по сравнению с красным, имеет более плотную структуру, более нагревается до высокой температуры и быстро остывает. В результате подовый хлеб быстро покрывается коркой с недопеченной внутренностью. К недостаткам применения огнеупорного кирпича следует отнести еще и то, что тепловое расширение у него значительно выше, чем у красного и при опоре свода на коренные стенки топливника, толщиной в полкирпича, они подвергаются большему напряжению и по этой причине – недолговечны.

Футеровка топливников

Стенки жаровых камер русских печей, толщиной в 120 мм. футеруются отборным красным кирпичом. Такая футеровка дает более мягкое и продолжительное тепло. И футеруют русские печи для аккумуляции внутреннего тепла. Огнеупорный кирпич во влажной среде жаровых камер русских печей быстро разрушается послойно, на толщину впитываемой влаги. Это относится и к отопительным печам при топке дровами повышенной влажности. Из огнеупора в наших проектах русских печей выполняется футеровка подтопков там, где она необходима.

Общие положения

Заготовка клиновых кирпичей для кладки арок и сводов выполняется углошлифовальной машиной (“болгаркой”) с диском для работы с бетоном.

Помимо зеркального отображения проекты русских печей содержат порядовки расположения трубного канала по центру дымосборника. Также проектная документация содержит графическое изображение криволинейных элементов (арок, сводов) и технологию изготовления опалубок.

Порядовки дровяных русских печей в составе мангальных комплексов.

Каталог чертежей банных печей и отопления банных комплексов.

Схемы печных комплексов с барбекю и их фото.

Курсовое обучение печному делу.

Чертежи печей с каминами для отопления домов.

Источник: karelin-kamin.ru

Особенности мини русской печи

Мини русская печь действительно небольших размеров, габариты такой стандартной модели не более 1х1,3 м, и поэтому для неё найдётся место даже в однокомнатной постройке малой площади.  Этот прибор не имеет лежанки, зато обладает двумя топливниками:

• первый – большой топливник находится ближе к передней стенке. Он используется для отопления в осенне – зимний период и для выпекания различных блюд;
• второй — малый, располагается позади первого, ближе к тыльной стороне. Он используется для готовки пищи в сезоны с теплой погодой. В этом случае, меньше расходуется топлива, проще осуществляется чистка и уход за прибором.

Топочные камеры нужны не только для готовки различных блюд, но и для обогрева помещения. В отопительный сезон работать может только одна из них или же обе камеры одновременно. Для закладки топлива возможна непосредственно через варочный отдел.

Свою особенность в такой печи имеют и внутренние каналы, которые предназначены для подачи горячего газа к топливным камерам и отвода угарных газов на улицу.  Во время топки печи все дымовые газы поступают из большего по габаритам топливника в 1-й отсек отапливающей камеры.

Затем переходят через 2-й отсек и, обходя под перемещаются к тыльной стенке варочного отдела, сгорают там и при этом нагревают плиту. Образовавшийся при этом процессе дым через четыре хода, расположенные вверху варочного отдела, попадают в сборный канал, а из него уже в дымоотвод.

Маленький топливник не обладает специальным каналам для отвода дыма, из него газообразные вещества переходят в основную топочную камеру, а уже затем выходят наружу.

В состав маленькой русской печки входит и вентиляционный канал, который по мере необходимости перекрывается с помощью задвижки.

Материалы и их количество

Для возведения маленькой русской печи своими руками нужны следующие стройматериалы и печная фурнитура:

№ п/п	Наименование материалов	Ед. измерения	Количество
1	Красный огнеупорный кирпич	Тыс. шт.	0,75
2	Жирная глина	кг	150
3	Мытый речной песок	кг	300
4	Колосники	шт.	2
5	Задвижка	шт.	2
6	Дверка для топливника	шт.	2
7	Дверка для поддувала	шт.	2
8	Дверца для прочистного люка	шт.	3
9	Варочная панель	шт.	1
10	Асбестовый шнур	м	16
11	Проволока	м	6

Список инструментов

Для удобства ведения работ при кладке русской печи своими руками требуется заранее подготовить рабочие и измерительные инструменты. Комплект рабочего инструмента должен состоять из:

• штыковой лопаты;
• ёмкости для приготовления кладочной смеси. Она должна быть достаточно широкой и иметь невысокие борта;
• совковую лопату и два металлических сита с размерами ячеек 2х2 и 1х1 мм. С помощью этого инструмента сеют глину и песок;
• кельмы — специального мастерка, которым выполняют забор раствора и распределение его по кладочным элементам, а также удаляют излишки смеси, выступившие за пределы шва;
• молотка — кирки. Им можно целый кирпич разделить на несколько частей и обтесать образовавшиеся поверхности;
• расшивки, способствующей уплотнению кладочных швов и приданию им нужной формы;
• шабровки — резиновой пластины с рукоятью. Её чистят внутренние поверхности кладки от излишка смеси и уплотняют швы в труднодоступных местах;
• пилы — болгарки. Её можно более точно обрезать и подогнать кирпичи для кладки криволинейных элементов конструкции;
• правила — для выравнивания верхней плоскости фундамента.

Контроль вертикальности и горизонтальности кладочных швов, геометрических параметров всей конструкции печи проводят с помощью:

• пузырькового уровня;
• отвеса;
• угольника;
• рулетки.

Приготовление раствора

При замесе кладочного раствора используют глину с низким содержанием песка — жирную и песок в пропорции 1(г) :2(п). Глину предварительно на сутки замачивают в воде, затем протирают её через сито для того, чтобы удалить из неё инородные включения. Песок должен быть сухим, его также нужно просеять. Воду в смесь нужно добавлять в таком количестве, чтобы готовый раствор по консистенции соответствовал густой сметане.

Однако приобретённая глина может несколько отличаться по жирности. Поэтому лучше предварительно провести пробный замес небольшой порцией в трёх вариантах и изготовить из этих составов лепёшки. На каком из образцов через три дня будет меньше трещин, тот вариант пропорций компонентов и нужно брать за основу при изготовлении всего объёма кладочной смеси.

Расчет и изготовление фундамента

Даже под русскую печь маленьких размеров нужен прочный фундамент. Простого усиления пола будет недостаточно, надо сооружать конструкцию из небольших железобетонных блоков, камня или заливать армированную бетонную плиту. Она должна быть обособлена от фундамента дома. Для определения глубины опоры нужно провести оценку типа грунта, уровня его промерзания и высоты почвенных вод.

Таким образом под малую русскую печь этой модели размеры фундамента будут следующие:

• ширина — 130 см;
• длина — 150 см;
• высота — 160 см.

Соответственно для сооружения монолитной плиты потребуется 3,0 м3 бетона. Его можно купить на заводе с БРУ или изготовить самостоятельно, закупив для этих целей:

• цемента М400 — 0,97 т;
• песка — 1,6 м³;
• щебня — 3,2 м³.

Сами работы ведут в следующей последовательности:

• копают котлован глубиной 1,75 — 1,8 м;
• уплотняют дно и отсыпают слой щебня в 15 см;
• устанавливают опалубку из необрезной доски с прокладкой гидроизоляционного материала по её внутренним поверхностям;
• монтируют армокаркас из двух рядов металлической сетки с размером ячейки 15х15 мм, которые соединяют между собой вертикальными отрезками арматуры;
• заливают бетонную смесь в опалубку с послойным уплотнением методом трамбования или штыкования для удаления воздушных пузырьков;
• выравнивают верхнюю плоскость конструкции.

Опалубку можно демонтировать примерно через неделю, а дальнейшие работы по гидроизоляции проводят по истечение 25 — 28 дней, когда бетон наберёт полную прочность.

Порядок кладки рядов

Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

Порядовка малой русской печи:

После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

• укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
• со 2-го по 5-й – кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
• 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
• 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
• 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
• 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
• 12-й — укладывают чугунную плиту;
• 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
• 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
• 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
• 18-й – перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
• 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
• 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
• с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
• с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
• 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
• 30-й — соответствует чертежу;
• в 31-ом и 32-ом – выкладывают перекрышу;
• в 33-ем – кладут дымоход.

Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

Сушка

Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

Источник: pechnoy.guru

Плюсы русской мини-печи

Каждый печник имеет свою проверенную и уникальную схему строительства кирпичной мини-печи.

Плюсы ее использования:

1. высокий уровень теплоотдачи;
2. безопасность;
3. долговечность;
4. минимальный расход энергии;
5. многофункциональность;
6. компактность.

Какие понадобятся материалы для строительства

• красный кирпич – 750 шт.;
• шамотная глина;
• песок;
• войлок или асбестовое волокно для изоляции;
• рубероид на нижний слой также для тепло- и гидроизоляции;
• крепежные элементы;
• металлический уголок, лист и стальная проволока;
• колосниковая решетка – 2 шт.;
• дверцы для топочной камеры и поддувала – 2 шт.;
• заслонка – 1 шт.;
• задвижка – 1 шт.

… и инструменты:

• строительный уровень;
• шпатели;
• мастерок;
• дрель с насадкой миксер для смешивания раствора;
• ведра;
• сито для просеивания глины и песка.

Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.

Порядовка мини-печки

 

• 1 ряд – выкладывается стенка русской мини печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой каждого шва.
• 2-5 ряды – выкладываются поддувала основного и малого топливников, отдельно столбики, на которые будет поставлена кирпичная арка. На этих же рядах можно сразу прикрепить дверцы в поддувала.
• 6 ряд – спиливаются кирпичи под конус непосредственно над колосниковой решеткой, а в каждый топливник ставится свой колосник.
• 7-8 ряды – закрепляются дверцы на обеих топливных камерах.
• 9 ряд – начало сужения канала отвода при выходе из основного топливника. Перегородка, в свою очередь, расширяется.
• 10 ряд – строится под так, чтобы по задней стенке обязательно проходил канал отвода шириной примерно 75-80 мм.
• 11 ряд – продолжается строительство пода, а передняя стенка дополнительно фиксируется уголками.
• 12 ряд – канал закрывается варочной плитой из чугуна.
• 13-16 ряд выкладываете полностью по рисунку, а на 15-мделает из металлического листа связи боковых стенок.
• 17 ряд – также дублируются связи боковых стенок металлическим листом и делается основание под перетрубье. Дополнительно нарезаются пазы под полосы.
• 18 ряд – начало закладки варочной панели, которая традиционно выполняется в форме арки. Она опирается на кирпичи под углом 10 градусов, которые дополнительно закрепляются глиняным раствором.
• 19 ряд – закладывается вентиляционный канал и начинается кладка дымохода.    
• 20-21 ряды – выкладываются по рисунку.
• 22-24 ряды – кирпичи спиливаются под сборный канал, который должен получиться квадратным.
• 22-25 ряд – продолжается строительство дымохода с постепенным уменьшением просвета так, чтобы в итоге получился всего 1 кирпич.
• 27 ряд – по рисунку
• 28-29 ряды – соединяются горизонтальным каналом вертикальные по обеим сторонам, и закрывается листом металла.
• 30-32 ряд – по рисунку.

Как видим мини русская печь «Экономка» возводится достаточно быстро и просто. Здесь нет сложных переходов кирпича с увеличением и уменьшением сечения и каналов, нет отдельных камер, как в традиционной печи, оттого ее модно построить буквально за несколько дней.

Возможные сложности при изготовлении

При возведении печи очень редко появляются сложности и непонятные моменты. Довольно много вопросов возникает у начинающих печников на подготовительном этапе, во время составления чертежа изделия.

Для адекватной теплоотдачи обязательно учитывается высота потолка, но потолки в каждом доме различны, поэтому при работе с предварительным чертежом постройки И.В. Кузнецов предложил такую схему расчета: на 1 кв. м. при теплой погоде выделяется 0.5 кВт, а при морозах — 0.76 кВт. Берется в расчет материал, из которого изготовлена топка. Стальные листы быстро выгорают, для долговечного пользования лучше приобрести материал из чугуна.

При покупке материала тоже возникает немало вопросов. Существуют специальные формулы, которые позволяют посчитать количество кирпичей в ряду. Но к сожалению, погрешность в них составляет целых 15%, поэтому проще посчитать кирпич одного ряда вручную и умножить на количество рядов.

Просушка выложенной печки

После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.

Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.

После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.

Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.

Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.

Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. 

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. 

Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Рекомендации по эксплуатации

В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:

• нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
• нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
• держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
• следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
• нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
• для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
• периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
• ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
• перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
• нужно своевременно чистить дымоход;
• начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
• предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
• желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
• складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.

Источник: remont-system.ru

Особенности печи в русском стиле

У печи в русском стиле свод, конструкция топки и дымоотводящих каналов другая по сравнению с большинством каминов и хорошо известными отопительными сооружениями под общим названием «Голландка». Некоторые домовладельцы выбирают современные варианты. Многие из них имеют более простую конструкцию. Ведь большинство печей в русском стиле представляет собой сооружения с внушительными размерами. Некоторые мастера даже их называют «дом в доме».

Однако приверженцы современного стиля считают такие печки архаичными конструкциями. Кроме того, они не оправдывают больших вложений, которые требуются для их строительства. Поклонники современных технологий считают, что лучше потратить средства на возведение, например, в разных помещениях или даже строениях, отдельной «Голландки» и камина.

Источник oboiman.ru

У всех людей имеются свои мнения. Однако традиционная русская печь в доме отличается целым рядом преимуществ:

1. Большой площадью поверхности, которая отдает тепло. Поэтому тепловой поток обладает маленькой плотностью. Из-за этого печь излучает мягкое, и даже лечебное тепло, которое не высушивает воздух в отличие от электрического нагревателя или камина.
2. Наличием теплой поверхности, на которой можно удобно отдыхать даже при невысокой температуре в помещении при условии, что русская печь с лежанкой построена с соблюдением технологии кладки. Рекомендуется возводить отопительную конструкцию именно с местом для отдыха, даже если не планируется его использовать по прямому назначению.
3. Возможностью минимизировать вероятность деформации печного фундамента из-за ухода вниз части тепла, которое высушивает грунт. Поэтому почва будет в меньшей степени пучиниться.

На заметку! Многие домовладельцы печку в русском стиле не используют в качестве сооружения для обогрева помещений. Они в конструкции готовят различные блюда, которые по своим вкусовым качествам превосходят еду, приготовленную на газовой или электрической плите.

Источник eco-kotly.ru

Умеренно прогретая печь в русском стиле остается в таком состоянии несколько дней. Это позволяет домовладельцу покидать свое жилище на пару суток и возвращаться еще в теплую постройку. Ему не придется ускорено растапливать сооружение, чтобы создать в помещениях комфортные условия.

Полноценная печка в русском стиле подходит для домов, где люди постоянно проживают. Для дачного домика идеальным вариантом будет небольшая русская печь с камином. В некоторых случаях для такой постройки подходит смешанная отопительная система.

Русская печная конструкция прогревается и полноценно начинает исполнять свое назначение примерно через 8 или даже 10 часов после растопки. Если такая особенность не устраивает домовладельца, тогда можно возвести отопительную конструкцию, у которой толщина стенок будет меньше, чем у аналогичного стандартного сооружения.

Источник remstroybk.ru

Существуют варианты русской печной конструкции, в которых создается топочное отделение с газовой горелкой. Однако в топках таких сооружений чаще появляются трещины. В них даже может произойти обрушение свода.

Конструкция печки в русском стиле

Кладут разные модели печей. Однако любой из вариантов является отопительно-варочной конструкцией. Кроме того, такое сооружение из кирпичей оснащается с духовкой. Большинство из вариантов также оборудуется лежанкой различных размеров.

Кладка русской печи подразумевает устройство следующих ее отдельных частей:

• Горнила, представляющего собой топливник или варочную камеру. Этот отсек используется для размещения топлива, которым обычно являются дрова. В этой же камере устанавливают посуду с продуктами для термической обработки.
• Подпечья, которое используют для размещения и просушивания дров. Эта часть выкладывается не у каждой модели, потому что данный отдел не отличается функциональностью.

Источник barbeku-stroy.ru

• Шестока, представляющего собой нишу, которая устраивается впереди горнила. В этой части чаще всего создается варочная поверхность, если печная конструкция подразумевает ее наличие. При отсутствии плиты шесток используется в качестве пространства, где размещают блюда, ранее приготовленные в горниле. Это позволяет дольше сохранять еду в горячем состоянии.
• Холодной печурки, которая выкладывается тоже не у каждой модели. Однако этот элемент конструкции характерен именно для печки в русском стиле. Данный отдел используется, чтобы хранить различную посуду.
• Свода горнила, который создается с уклоном в сторону лицевой части печки. Под такой конструкцией скапливается нагретый воздух. В результате происходит хорошее прогревание печных стенок и лежанки, если она расположена в верхней части сооружения.
• Пода, представляющего собой дно горнила или камеры, предназначенной для варки. Кладка данного элемента тоже выполняется с уклоном в сторону лицевой части печи. Такая особенность пода позволяет легче передвигать посуду. Чтобы ее проще перемещать, этот элемент во время строительства всей конструкции тщательно шлифуется.

Источник mangal-besedka.ru

• Перетрубья, выполняемого в виде ниши, располагающейся над шестоком. Над этой частью монтируется дымовая труба.
• Душника с выводом в дымоотводящий канал. Русская печь, конструкция которой включает этот элемент, позволяет подключать старинный самовар, имеющий трубу для отвода дыма. Она вставляется непосредственно в душник. Хотя сейчас печки с ним обычно не создаются.
• Теплового кирпичного канала, строительство которого выполняется над шестком.
• Лежанки, располагающейся обычно над горнилом и за основным дымоотводящим каналом. Это позволяет данной части сооружения всегда хорошо прогреваться.

На заметку! В старину зимой лежанка всегда использовалась в качестве кровати. Ее специально создавали большого размера, чтобы на этом месте могли расположиться сразу несколько человек.

• Вьюшки, представляющие собой окошко, которое дополнительно оснащается небольшой дверцей. За ней располагается заслонка. Она позволяет полностью перекрыть дымоход. С помощью заслонки также можно регулировать тягу. Перемещение этого элемента выполняется по горизонтали. Чаще вместо заслонки устанавливают задвижки в заводском исполнении.

Источник pinimg.com

Отопительные конструкции из кирпича в современном исполнении представляют собой более функциональные сооружения, чем старинные варианты. Во многих домах устраивается русская печь с варочной плитой. Возводятся даже конструкции с водогрейным баком.

На заметку! Модели в современном исполнении создаются с возможностью прогрева отдела под топкой. Такая особенность позволяет намного быстрее прогреваться всей конструкции. За счет этого в помещениях за короткий промежуток времени создается комфортная температура.

Современные варианты печных конструкций в русском стиле могут иметь разные отделы. Это позволяет летом использовать только часть с варочной плитой. Ведь в жаркую погоду не нужно отапливать помещение, а необходимо только готовить еду. Такое устройство печной конструкции позволяет поддерживать в постройке комфортный микроклимат и одновременно экономить дрова.

Источник mainavi.ru

Для зимы печка в русском стиле – это идеальный вариант отопительного сооружения. Она может представлять собой многофункциональную конструкцию. Ведь в ней нередко устраивают одновременно духовку, варочную плиту, камин, емкость для нагрева воды и лежанку. При этом сама по себе конструкция будет обогревать помещения дома.

Размеры печки в русском стиле

Перед возведением печной конструкции всегда сначала выбирается место строительства отопительного сооружения. Печка в русском стиле может располагаться в углу помещения или вдоль одной из его стен. Габариты отопительной конструкции зависят от размеров комнаты. На эти параметры также влияет надежность фундамента.

Сейчас нередко печь начинают возводить в уже построенном доме. Это не совсем правильный вариант. Ведь удобнее досконально продумать отопительную конструкцию еще на этапе проектирования жилой постройки. Однако даже в этом случае мастера всегда возведут эффективную печку. Она может иметь следующее исполнение:

• Мини русская печь, ширина и длина которой соответственно составляют 1240 мм и 1780 мм. Этот вариант подходит для строительства на даче, под навесом или даже в летней кухне.

Источник blogspot.com

• Отопительная конструкция среднего размера, которую еще называют домашней печью. Ее габариты составляют 2130*1470 мм. Этот вариант подходит для обогрева дома площадью до 40 м².
• Полноразмерное отопительное сооружение с габаритами 3250*2250 мм. Такая печка способна обогреть большую полутораэтажную жилую постройку.

На заметку! Выше обозначенные размеры непривычны даже для некоторых печников. Однако опытные специалисты хорошо знают, что раньше длину мерили в аршинах. Поэтому, если использовать не миллиметры, а старинную систему мер, тогда получится, что домашняя русская печь, размеры которой сейчас составляют 2130*1470 мм, раньше имела габариты 3*2 аршина.

Вышеприведенные размеры печки в русском стиле – это только рекомендованные габариты. Важнее при возведении такого отопительного сооружения соблюсти пропорции при кладке свода, пода, горнила и дымоотводящей трубы. В последнем случае нужно выложить канал подходящего сечения, чтобы обеспечить эффективную тягу.

Источник ps.494444.ru

Особенности кладки печи

Когда кладется большая и маленькая русская печь, обязательно учитывается усадка швов между кирпичами. Обычно опытные печники ее величину проверяют до начала основных работ. Для этого приготавливают раствор и выкладывают столбик, например, из 7 кирпичей.

Важно! Обычно толщина слоя составляет от 5 до 6 мм. При этом допустимая величина его усадки равна 2 мм.

Сам процесс кладки любой печки напоминает сборку конструктора. Работа упрощается, если мастер использует одну из проверенных схем. Независимо от выбранного варианта сначала кладку начинают выполнять без раствора. Это позволяет провести точную подрезку кирпичей в необходимых местах, выровнять ряды, подогнать перевязку углов.

Печку не всегда сначала полностью выкладывают на сухую. Все зависит от ее размеров и удобства выполнения работ. Мастера могут сначала выложить несколько рядов кирпичей без раствора. Потом выполнить их подгонку. Только после этого они повторят весь процесс, но уже при использовании раствора. По такому принципу может быть выложена любая габаритная или небольшая русская печь с плитой.

Источник oboiman.ru

Важно! Кладка печи осуществляется при использовании огнеупорного раствора. Для его приготовления используется тугоплавкая глина и песок, а также добавляется шамотный порошок. Пропорция компонентов составляет 1:3. Жаростойкая смесь применяется во время монтажа межтрубья, топочного отделения, зольника и дымохода.

Для кладки кирпичей в других местах конструкции используют раствор, состоящего из 1/4 части мелкозернистого промытого песка и одной полной порции жирной глины. Когда монтируется облицовочный кирпич, применяют специальную декоративную смесь для этой цели.

На заметку! Современные печники часто применяют в работе уже готовые растворы. Они отличаются пластичностью и термостойкостью.

Для кирпичной кладки используют исключительно блоки без дефектов. Герметичность швов обеспечивает качественно приготовленный раствор. Профессионалы никогда не обмазывают им стенки печки с внутренней стороны, так как на смеси скапливается больше сажи и ее слой уменьшает теплопроводность конструкции.

Источник iz-kirpicha.su

На заметку! В зависимости от печного отделения кладка может осуществляться в один кирпич. Этот размер соответствует длине блока. Процесс также может выполняться в полкирпича. Это его ширина. Третий вариант – четверть кирпича, что соответствует толщине блока.

Многие специалисты вымачивают кирпичи перед использованием. Это позволяет им и раствору равномерно сохнуть. Ведь они не будут впитывать воду из смеси. Поэтому повысится адгезия между двумя материалами и удается построить более герметичные стенки.

На заметку! Выступающий раствор из швов удаляется сразу со всех сторон кирпичей, чтобы кладка получилась максимально аккуратной.

Внешние стены обычно имеют толщину в один или половину кирпича, а внутренние – исключительно в полкирпича. Если выкладывать конструкции более толстыми, тогда большая или мини русская печь с плитой будет дольше растапливаться и прогреваться при существенном расходе топлива.

Поэтапная кладка печи

После проведения всех подготовительных мероприятий начинается сам процесс кладки. Его должен выполнять исключительно мастер. Только он сможет построить эффективную конструкцию на многие десятилетия.

Источник kladkapechei86.ru

Итак, выкладывается русская печь с плитой, порядовка которой прорабатывается еще на начальном этапе, в следующей последовательности:

• 1-й ряд кладки.

Он создается на слое гидроизоляции. От его выполнения зависит правильное направление всей кладки. Поэтому перед началом монтажа обозначаются границы печного сооружения. Кладка сплошного ряда выполняется строго по уровню горизонта. Сначала выкладывается внешняя стенка конструкции. Потом монтируются все остальные кирпичи внутри образовавшегося прямоугольника.

Источник masternachasspb.ru

На заметку! Многие мастера сначала укладывают в углах так называемого основания трехчетвертные блоки. Они предварительно подрезаются клином. Этот вариант позволяет построить наиболее прочные углы у отопительного сооружения. Кроме того, данный способ применяется, чтобы исключить подвисание конструкции.

Однако выбор методики укладки угловых кирпичей зависит от габаритов печной конструкции. Трехчетвертные блоки, подрезанные клином, применяются, когда размеры русской печи с лежанкой или без нее превышают 1000*1200 мм.

При меньших габаритах в углах кирпичи монтируются обычным способом, упираясь друг в друга не подрезанными торцами. Любой из вариантов некоторые печники дополнительно укрепляют проволокой. С ее помощью привязываются соседние кирпичи в углах обычно с 1 по 6 ряд.

• 2-й ряд кладки.

Кирпичами начинаются подниматься печные стенки. На этом же этапе закладываются границы зольника и каналов, которые впоследствии будут использоваться для прочистки отопительного сооружения.

• 3-й ряд кладки.

Монтаж кирпичей на этом ряду позволяет закрепить дверцу отделения прочистки отопительной конструкции, а также аналогичный элемент поддувальной камеры. Устанавливаются обе детали при использовании проволоки. Она прикручивается к ушкам дверц, а потом вмонтировывается в кирпичные швы. Закрепляемые элементы временно подпирают, чтобы исключить их опрокидывание, пока они не будут окончательно зафиксированы в стене отопительной конструкции.

Кирпичами перекрываются проемы, которые являются входами во внутренние каналы. В результате получаются отверстия определенного размера. Блоками также закрывается внутренний подовый канал. Из них создается потолок для него.

• 5-й ряд кладки.

Монтаж колосника в большой топочной камере. При этом внутренние стенки топливника выкладываются кирпичами без раствора. Во время кладки этого ряда также монтируется дверца маленькой топки. Она устанавливается над подовым каналом.

Источник fishki.net

На заметку! Нередко внутренняя кладка топочного отделения выполняется шамотными кирпичами, которые предварительно разрезаются по толщине на две части.

• 6-й ряд кладки.

Если русская печь с плитой предполагает наличие в своей конструкции водогрейного бака, тогда на этом этапе осуществляется его установка. Продолжается также формирование топочного отделения путем укладки шамотных кирпичей.

• 7-й ряд кладки.

Монтируется колосник в маленьком топочном отделении. Устанавливается также дверца для большого топливника. Правая стенка усиливается полосой из металла. Она надежно фиксируется благодаря наличию в ее конструкции специальных зацепов.

На этом же этапе выполняется кладка без раствора задней стенки большого топочного отделения. Кроме того, создаются зазоры между кирпичами для увеличения отдачи тепла. Они устраиваются на наружной стенке с внутренней стороны большой топки.

• 8 и 9-й ряд кладки.

Во время монтажа кирпичей этих рядов монтируется дверца небольшого топочного отделения. Продолжается также формирование дымоотводящих каналов внутри отопительной конструкции.

• 10-й ряд кладки.

Из кирпичей формируется дно горнила. Осуществляется также объединение сводов маленькой и большой топочной камеры. При этом не закладываются отверстия дымоотводящих каналов, которые находятся в задней части отопительной конструкции. Их вывод осуществляется в камеру для варки. Кроме того, на этом этапе еще перекрывается место под бак для воды.

• 11-й ряд кладки.

Выполняется закрепление уголка из металла, подготовленного раннее. Он устанавливается на край кладки. Его монтаж осуществляется сразу над двумя топочными камерами. Металлический уголок нужен для надежного размещения варочные плиты.

При кладке этого же ряда выполняется монтаж колосника большой топкой. При этом его окончательная фиксация осуществляется только на последующих этапах.

• 12-й ряд кладки.

Начинается формирование боковых стенок камеры для варки. При этом слева от плиты монтируется задвижка. Она устанавливается в горизонтальной плоскости. Это заслонка, которая будет использоваться для перекрытия оттока горячего воздуха из горнила в дымоотводящий канал. На этом же ряду начинается кладка дымохода, расположенного левее вертикальной задвижки.

Источник строители58.рф

• 13-й ряд кладки.

Продолжается строительство боковых стенок варочного отделения и других частей печной конструкции, включая кладку наружного контура сооружения.

• 14-й ряд кладки.

Формируется входное отверстие в дымоход. Его открытие будет осуществляться путем сдвига вертикально расположенной задвижки. Выводятся также стены горнила. Кроме того, проводится оформление отверстия для задвижки.

• 15-й ряд кладки.

На этом этапе русская печь из кирпича сужается внутри. С помощью блоков начинается перекрытие варочного отделения. Кроме того, продолжается формирование трубы для отвода продуктов сгорания.

• 16-й ряд кладки.

Металлическими полосами скрепляется левая и правая внешняя боковая стенка печки. Сами кирпичи на этом ряду кладутся точно так же, как и на 15 этапе.

• 17-й ряд кладки.

Монтируется полоса из металла на задней стенке и продолжается сужаться свод над отделением для варки, а также выкладываться дымоход. Кроме того, над проемом варочной плиты закрепляется металлический уголок. Рядом также монтируется стальная полоса. На эти два элемента будут убираться кирпичи, из которых сформируется потолок над плитой.

Источник stpulscen.ru

• 18-й ряд кладки.

Закрепляется металлическая арочная конструкция над горнилом в задней части печки. Вместо нее некоторые мастера используют шаблон, который предназначен для выкладки куполообразного свода варочного отсека. Купол монтируется путем установки кирпичей на ложок. Это его торцевая часть.

На заметку! При использовании шаблона он предварительно создается из фанеры и брусков. Эта деталь изготавливается в разборном исполнении. Только такую конструкцию удастся убрать из-под свода, когда раствора отвердеет, на который монтируются кирпичи.

Сам шаблон представляет собой два полукруглых элемента. Для их закрепления используются съемные штыри. С их помощью две детали фиксируются на брусьях или рамках прямоугольной формы. Вся конструкция выставляется на нужном уровне путем подкладки кирпичей.

При изготовлении шаблона также могут использоваться узкие доски. Они применяются для покрытия полукружных элементов. Доски между собою собираются веревками. В результате получается гибкий настил.

Источник pyromasse.ca

Когда кладочный раствор затвердеет вместе с кирпичами, подпирающие детали убираются. Потом удаляется гибкий настил. После этого вытаскиваются крепежные штыри. В завершение все оставшиеся детали шаблона извлекаются из камеры.

• 19-й ряд кладки.

Выполняется укрепление стенки, в которой находится вход в варочный отсек. Из кирпичей также формируются стенки вокруг свода.

• 20-й ряд кладки.

Продолжается монтаж стенок вокруг свода. Потом образовавшееся пространство засыпается песком. Затем он аккуратно уплотняется. Засыпка создается, чтобы повысить теплоемкость горнила. Благодаря такой конструкции удастся готовить качественную выпечку, например, разные булочки и хлеб.

• 21-й ряд кладки.

Порядовка русской печи продолжается путем перекрытия песчаной поверхности. На этом же этапе сужается перетрубье.

• 22-й ряд кладки.

Продолжается сужение перетрубья. Во время кладки также монтируется металлическая пластина с круглым отверстием посередине. Она закрепляется над дымоотводящим каналом. Эта деталь будет как бы перенаправлять продукты горения и немного задерживать их. Поэтому печка станет сильнее прогреваться.

Источник ytimg.com

• 23-й ряд кладки.

Продолжается монтаж перетрубья. Одновременно также размещается дверца, которая позволит чистить дымоотводящий канал.

• 24-й ряд кладки.

На перетрубье осуществляется монтаж задвижки. Она позволит выполнять регулировку тяги в топочных отделениях и горниле.

• 25 и 26-й ряд кладки.

Продолжается перекрытие пространства перетрубья вместе с задвижкой.

• 27-29-й ряд кладки.

Осуществляется объединение перетрубья с дымоотводящим каналом.

Далее, все проекты русских печей подразумевают кладку дымохода. Он возводится до места, где создается разделка. Опытные специалисты, когда кладут дымоотводящий канал в чердачном перекрытии, используют для монтажа кирпичей цементный раствор.

Монтаж продолжается, пока дымоход не пройдет через кровлю. Здесь создается выдра. Потом осуществляется качественная гидроизоляция вокруг кирпичного дымоотводящего канала. Ведь между кровельным материалом и трубой не должна просачиваться влага.

Особенности порядовки небольшой печки

Небольшая печь в русском стиле возводится в разном исполнении. Каждый из ее вариантов проверен на практике. Такие модели возводятся приверженцами русских традиций. Однако небольшие конструкции не используются для полноценного обогрева помещений. Они в основном применяются для приготовления блюд.

Одним из вариантов миниатюрной печки в русском стиле является конструкция с увеличенным горнилом и расширенным входом. Это позволяет выполнять ускоренную сушку различных овощей и фруктов. Здесь даже можно будет готовить топленые молочные продукты.

Мини русская печь, порядовка которой всегда начинается с укладки первого сплошного ряда, создается на надежном фундаменте, который, конечно, имеет меньший размер, чем классический вариант. Обычно бетонное основание представляет собой монолитно залитую плиту.

На следующем этапе возводятся стены подпечка. Они нужны для строительства арочного свода и такой же формы проема. При монтаже используются деревянные шаблоны. Далее, так же, как и в классическом варианте, осуществляется засыпка песком пространства между стенами и арочным сводом.

Источник строители58.рф

В принципе, все дальнейшие работы схожи с процессами, когда выполняется строительство большой печки в русском стиле. Во время возведения миниатюрного варианта также выкладываются стенки, шесток и перетрубье. При этом перед проемом отделения, где обычно делают выпечку, создается расширенное устье.

Мини вариант печки отличается отсутствием сложных дымоотводящих каналов. Поэтому строительство такой конструкции обычно осуществляется максимум за 4 дня. При усложнении схемы порядовки монтаж может занять две недели.

Коротко о главном

Классическая печка в русском стиле – это популярный вариант отопительного сооружения с большой поверхностью нагрева и оснащенного лежанкой. В ее конструкции также присутствует горнило, шесток, подпечье, под, перетрубье, дымоотводящие каналы, вьюшка.

Печка в русском стиле может иметь миниатюрный или средний размер. Возводятся также большие отопительные конструкции с варочной плитой, камином, духовкой. Чтобы построить эффективную печку, мастера кладку осуществляют по проверенным схемам. Часто выполняется порядовка печной конструкции с варочной плитой. Популярностью также пользуется миниатюрное отапливаемое сооружение. Это упрощенный вариант классической печки в русском стиле.

Источник: m-strana.ru