Отопительная печь голландка

Немного истории

Существует несколько версий появления в России голландки. Но все они сходятся в одном — кладка таких печей началась в XVIII веке, когда Петр I издал указ об устройстве печей по типу голландских. Конкретных инструкций по строительству указ не предписывал, поэтому обычные русские печи часто только облицовывали привозимым из Голландии кафелем или изразцами. Отсюда и возникло другое ее название — галланка. Некоторые ученые придерживаются мнения, что печь называлась галланкой, если имела типичное для голландской печки устройство дымохода.

Интересно: Высокий дымоход — наследие голландцев. В целях экономии территории здания в Голландии строились в высоту. Чтобы не платить большие налоги на дымоходы и отапливать большее количество помещений, голландцы и начали строить печи с дымоходом в несколько этажей.

В энциклопедиях понятие «печь — голландка» определяется как отопительный прибор прямоугольной формы, имеющий канальную систему вертикального дымооборота и боковой выход в дымоход, облицованный изразцами.

Отличительные особенности голландки

Как уже упоминалось выше, в настоящем понимании голландка отличается от обычной печи тем, что декорируется плиткой, кафелем, штукатуркой или другими элементами. Но классическая печка — голландка имеет ряд характерных для нее черт:

• печь — голландка достаточно проста в кладке, и возвести ее под силу даже новичку, имеющему небольшой опыт, усердие и аккуратность;
• наличие даже незначительных огрехов в конструкции не скажутся на функциональной составляющей печки;
• настоящая голландка не имеет варочной панели или плиты;
• в печи отсутствует колосниковая решетка и поддувало.

Главная отличительная черта галланки — канальная система дымоотвода.

Плюсы и минусы голландки

Достоинства голландской печи

• Галланка — очень многофункциональна. Она выполняет функции обогревательного прибора. Также может быть рассмотрена в качестве интерьерного декора — камина. Для этого достаточно всего лишь открыть дверцы топки. Несмотря на то, что классическая голландка кладется без плиты, при желании можно добавить и варочную поверхность для приготовления пищи (рисунок 2).

Советуем изучить материал о том, как сварить печь для бани или сауны самостоятельно.

• Дифференциальные размеры печи. Голландки встречаются различных размеров. Но даже самая маленькая галланка площадью в 0,25 кв. м. без труда обогреет помещение. Высокая надтопочная часть печки только повышает КПД галланки и позволяет выстроить печь на два этажа. Реже встречаются голландки трех и четырехэтажные.
• Минимальное количество строительных материалов. На кладку голландской печи уходит практически в два раза меньше кирпича, чем на строительство обычной русской печи. К примеру, на большую голландку понадобится 700 штук кирпичей, а на маленькую русскую печь уйдет около 1400 штук. Кроме того, небольшие размеры и устойчивая конфигурация печки позволяют использовать в качестве ресурсов пустотелый кирпич или уже бывший в употреблении. Хороший огнеупорный кирпич кладется только в топочной области.
• Высокая теплопроводность позволяет использовать минимальное количество топлива. Такая печь быстро нагревается и медленно остывает. Растопка после долгого перерыва проходит быстро, и не появляются ненужные трещины.
• Голландка с водяным контуром обогревает большее количество помещений и обеспечит горячей водой весь дом.

Недостатки печи-голландки

Несмотря на явные преимущества голландской печи, есть у нее и свои недостатки:

• Каким бы ни был у галланки коэффициент полезного действия, а он составляет примерно 40%, с теплоотдачей русской печи ей не сравниться.
• Для топки используется только топливо, способное долго гореть и тлеть. Быстро сгораемые ветки, хворост, солома и другие ресурсы тепло дают, но все оно быстро вылетает в трубу.
• Если вьюшка после топки останется открытой, печь остывает моментально. Канальная система дымовой трубы работает словно вытяжка.
• При использовании высокозольного топлива скапливается много сажи, что повышает вероятность возгорания и возникновения пожара.

Круглая голландка утермарковка

Этот вид голландской печи изобрел в XIX веке немец русского происхождения Утермарк. Главным отличием утермарковки является глухой топливный отсек без колосника и поддувала. Очень часто круглая печь-голландка обернута стальным футляром. Выкладывается утермарковка в четверть кирпича, что значительно снижает ее стоимость и вес. Чаще всего бывает трехканальная. На рисунке 3 представлен чертеж утермарковки.

Есть у нее и свои недостатки. За счет глухой топки утермарковка часто чадит. Стальной футляр создает неудобства при чистке дымохода, скопление сажи повышает пожароопасность печи. К тому же принцип циркуляции горячего воздуха в круглых печах не способствует хорошей теплоотдаче. Рекомендуем изучить: чертежи печи с водогрейным котлом.

Устройство и элементы голландской печи

Основными элементами голландской печи являются топливник, канальная система дымохода и дымовая труба. Рассмотрим каждую часть печи более подробно. На рисунке 4 представлены главные элементы печи.

Топливник

Какого бы размера ни была выкладываемая печь, топливная камера всегда должна быть просторной и иметь прямоугольную форму. Такая простая конструкция повышает теплоотдачу печи. В топку также можно монтировать и систему водяного отопления.

Канальный дымоход

Как правило, голландская печь имеет шестиканальную систему дымохода, то есть 3 восходящих и 3 нисходящих каналов. Горячий дым, образующийся в результате горения топлива, перемещается по восходящему каналу, нагревая стены печи. Остывая, он опускается вниз к топливнику, снова нагревается и поднимается. Через последний канал дым уходит в трубу (рисунок 5).

Такая система дымохода позволяет печи равномерно прогреваться и защищает ее от резких перепадов температур. Появление трещин, возникших в результате температурных колебаний, может привести к попаданию углекислого газа в жилое помещение.

Дымовая труба

Обязательным элементом голландской печи является дымовая труба. Обычно имеет боковое соединение с дымоходом. Соединительным звеном часто бывает металлическая трубка. Дымовая труба предназначена для вывода отработанных газов на улицу. При открытой заслонке помогает быстро остудить печь, если печь топится нерегулярно.

Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 6.

Материалы для строительства голландки

Чтобы сложить голландскую печь своими руками понадобятся следующие материалы: базовый набор строительных инструментов, связующий раствор, сырье для обустройства фундамента, кирпич огнеупорный и обычный полнотелый, печные дверцы, металлические листы, стальная проволока, асбестовый шнур.

В набор строительных инструментов входят:

• мастерок для укладки раствора;
• молоток или кувалда для трамбовки;
• болгарка для скашивания кирпичей;
• уровень и отвес для соблюдения пропорций и выравнивания углов;
• рулетка для проведения измерений.

Советуем подробнее изучить информацию по ремонту старой печи своими руками на нашем сайте.

В качестве связующего вещества используется глиняный раствор. Для его изготовления понадобятся песок, глина и вода.

В качестве основы фундамента может быть использована плита или щебень. Также понадобятся песок, бетон, прутья арматуры, гидроизоляционные материалы.

Подготовительные этапы

Прежде чем приступить непосредственно к укладке печи, нужно залить фундамент и подготовить связующий раствор.

Обустройство фундамента

Если в помещении уже имеется напольное покрытие, его необходимо снять. В идеале, место для голландской печи рассчитывается еще на этапах строительства дома. От основного фундамента печной отделяется песчаной подушкой. Схема стандартного фундамента для кирпичной печи изображена на рисунке 7.

Подготавливается котлован подходящего размера. Размеры его определяются просто: каждая сторона печи + 15–25 сантиметров. Глубина котлована должна составлять минимум 50 сантиметров. Дно засыпается слоем песка в 15 сантиметров, далее укладывается плита или кирпич. Все заливается густым раствором из цемента и песка, смешанного в пропорциях 3:1.

Пока раствор не затвердел, поверхность армируется прутьями. Выкладывается сетка из арматуры. Рекомендованный размер ячеек — 10×10 см. В местах пересечений также вертикально устанавливаются прутья арматуры. Соединительные узлы фиксируются с помощью стальной проволоки.

На арматуру высыпается слой щебня в 10 см. Затем подготавливается опалубка фундамента. Каждая сторона опалубки оборачивается рубероидом или гидроизолом. Поверхность щебенки заливается слоем бетона и разравнивается. Влажная поверхность фундамента посыпается сухим цементом и оставляется до полного высыхания.

В идеале, фундамент должен настаиваться месяц. Минимальный срок застывания фундамента — неделя. Когда фундамент полностью застыл, поверхность засыпается слоем песка в 3–5 сантиметров и укрывается слоем рубероида для полной гидроизоляции.

Замешивание глиняного раствора

Как уже говорилось ранее, в качестве связующего вещества при кладке печи используется глиняный раствор. Цемент не обладает высокой термостойкостью, поэтому он не подойдет. Для раствора разбитая на маленькие кусочки глина заливается водой, излишки которой обязательно нужно слить. В течение нескольких часов глина впитает в себя воду, и можно добавлять просеянный песок из расчета 2:1. В хорошо размешанную смесь добавляется 1/8 воды от общего объема. Готовить раствор необходимо за два — три дня до начала укладки.

Интересно: Проверить качество раствора можно просто. Мастерком раствор сдвигается в сторону. Если след рваный, раствор слишком густой. Если за мастерком смесь «плывет», значит нужно добавить еще немного глины. Если отпечаток гладкий, а бортик хорошо держит форму, раствор смешан идеально.

Подробная кладка голландской печи

Тем, кто кладет печь впервые, следует заранее запастись подробными схемами. У опытных печников можно взять чертежи печи-голландки с подсчитанным количеством кирпичей. Прежде чем приступить к непосредственной кладке голландки, мастера советуют новичкам сначала сложить всю печь без раствора, сделать необходимые пометки и надсечки на кирпичах. Если есть желание, можно пронумеровать каждый кирпич поштучно. Чтобы печь не перекосилась необходимо натянуть вертикальные отвесы и постоянно пользоваться строительным уровнем. Рассмотрим кладку стандартной небольшой голландки размером 52×52 см. Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 8.

Порядовка печи-голландки

Подробный план порядовки для печи-голландки размером 52×52 представлен на рисунке 9.

Важно: Перед укладкой каждый кирпич рекомендуется окунать в воду на несколько секунд, чтобы он не впитывал влагу из раствора.

• На рубероид, покрытый полумиллиметровым слоем песка, выкладывается первый ряд из 12 кирпичей сухим способом. Кирпич располагается плашмя. На поверхность наносится раствор и разглаживается.
• Ряды 2 и 3 кладутся, как и все остальные, на раствор. Начиная с 3 ряда по 8-й, кладка ведется из огнеупорного кирпича.


• Монтируется колосниковая решетка. В четвертом ряду и далее кирпич кладется на ребро.
• Устанавливается топочная дверца (рисунок 10). Для этого она обматывается асбестовым шнуром. Стальная проволока вставляется в коробку, скручивается вдвое. В верхней части кирпича делается надсечка, в нее вставляется проволока и сливается с кладкой. С 4 по 7-й ряд кирпич на задней стенке голландки кладется на сухую, чтобы впоследствии печь удобно было чистить.

• Точно так же выкладывают и 5 и 6-й ряды.
• 7-й ряд голландки кладется плашмя из ¾ части кирпича для более надежной перевязки швов. Задняя стенка ряда кладется на ребро.
• 8-й ряд выкладывается из скошенного кирпича. Или можно использовать обычный кирпич, но укладывать его наискосок. На этом этапе топливный отсек формируется полностью. Кирпич кладется плашмя этот и все последующие ряды.
• Девятый ряд немного отодвигается назад, чтобы расширить площадь дымохода.
• В десятом ряду формируется дымоход. Устанавливается основание для металлической трубы.
• Кладка ведется согласно порядовке. В 16-м и 17-м рядах выкладывается прочистное отверстие. Прочистная дверца монтируется так же, как и топливная.
• С 18-го по 24-й ряд формируются оборотные каналы голландки. Важно: Необходимо следить, чтобы на этих этапах при укладке кирпичей не было выступов.
• 25-28-й ряды кладется перекрытие каналов. Кирпичи немного сдвигаются в сторону. В 28-м ряду оставляется отверстие для дымохода.

• В 29-м ряду устанавливается заслонка (рисунок 11).
• 30-ряд — дымоход выкладывается полностью.

Затем выводится дымовая труба. Схема и порядовка дымовой трубы показана на рисунке 12.

Важно: Укладывать кирпичи нужно в четком соответствии с порядовкой, чтобы избежать возможных дефектов конструкции печи.

Эксплуатацию печи-голландки можно начинать через две недели, когда она полностью просохнет. В это время топочная дверца должна быть открыта. Для проверки тяги в печи сначала рекомендуется сжечь лист бумаги. И если дым выходит нормально, то можно полноценно топить голландку.

Пожарная безопасность

Обязательные нормы противопожарной безопасности при строительстве печей в жилых домах показаны на рисунке 13.

Хотя печь-голландка и отличается высокой пожароустойчивостью, при ее монтировании обязательно нужно учитывать все правила техники безопасности.

Для предотвращения возгорания от случайно упавших углей перед печью укладывают предтопочный стальной лист.

Систематический осмотр и чистка протопочных каналов предотвращает скопление сажи и снижает риск возникновения пожара.

Запрещена растопка печи топливом, не помещающимся в топку. По торчащим поленьям огонь может перекинуться на близкорасположенные предметы. Мебель и другие предметы интерьера расставляются на расстоянии не менее 50 сантиметров от печи.

Заключение

Стать счастливым обладателем печи-голландки совсем несложно. Выложить печь-голландку своими руками доступно даже новичкам. Но процесс этот достаточно кропотливый и не терпит суеты. Если возникают вопросы, лучше решать их на начальном этапе. Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам и прислушивайтесь к советам умелых мастеров.

Источник: kamin-maker.ru

Особенности конструкции голландки

Дымоход голландки имеет 6 каналов для циркуляции горячего воздуха – 3 подъемных и 3 опускных. Выйдя из топки, дым поднимается по первому каналу, нагревая при этом стенки печи. Потеряв температуру, он опускается вниз где снова нагревается и поднимается вверх, но уже по второму каналу. Нагреваясь и остывая, дым поочередно проходит все каналы печи пока не попадет в последний, откуда через дымоход выводится за пределы помещения. Шестиканальная система голландки удлиняет путь горячего дыма, что обеспечивает равномерный нагрев стенок печи без резких перепадов и позволяет им длительное время сохранять тепло.

Таким образом, основными элементами голландки являются:

• топка;
• дымовые каналы;
• дымоход.

В первоначальном виде голландка использовалась только для обогрева помещения и не имела поддувала и колосниковой решетки. Эти элементы были добавлены по прошествии времени, что значительно повысило эффективность печи. Также была расширена и функциональность конструкции путем добавления варочной плиты, духового шкафа и лежанки. Современные голландки оснащают емкостью для нагрева воды или баком для системы водяного обогрева.

Голландская печь может иметь разнообразную геометрическую форму, но независимо от конфигурации, топочная камера всегда имеет большой объем и прямоугольную форму, что повышает эффективность обогрева и позволяет в будущем модернизировать конструкцию голландки добавлением емкости для воды.

В традиционной голландке дымовой канал имеет боковой выход – это связано с тем, что в средневековой Голландии жители платили налог на трубы и в целях экономии выводили несколько печей в один дымоход. В верхней части конструкции расположена заслонка, позволяющая регулировать температуру нагрева печи.

Достоинства и недостатки голландки

В плане эффективности голландка с варочной плитой выгодно отличается от классической русской печи – стенки, сложенные в полкирпича быстрее прогреваются, а небольшие габариты и вытянутая форма конструкции, позволяет разместить ее в достаточном тесном помещении. Что касается расхода стройматериалов, то на сооружение русской печи требуется примерно 1400 кирпичей, а на строительство голландки довольно внушительных размеров необходимо всего лишь 650-700 штук.

Голландская печь лучше подходит тем людям, которые не постоянно проживают в загородном доме, а наведываются туда время от времени. Прогрев помещения русской печью занимает несколько часов, а голландке на это потребуется не более 30 минут — объемную топку можно сразу плотно загрузить топливом и дать печи максимальный жар.

Другие достоинства голландской печи:

• Процесс сооружения голландки занимает в 2 раза меньше времени, чем аналогичной русской печи.
• Экономичный расход стройматериалов и, как следствие, небольшой вес конструкции голландки, выдерживающий большинство типов перекрытий.
• Возможность усовершенствования печи добавлением плиты или емкости для нагрева воды, при этом конструктивные изменения практически не оказывают никакого влияния на эффективность обогрева.
  
• Конструкцию голландки можно подогнать под любые размеры — даже печь размерами 0,5х0,5 м будет эффективно выполнять свою функцию. Увеличение надтопочной части не снижает КПД голландки, что позволяет вытянуть печь на несколько этажей. Встречаются 2-х, 3-х и даже 4-х этажные конструкции.
• Тонкие стенки в полкирпича и совершенная конструкция печи делают ее устойчивой к перепадам температуры, что исключает возможность деформации.
• Качественный огнеупорный кирпич необходим только для кладки топочной камеры, для возведения остальных элементов конструкции подойдет обычный пустотелый кирпич, можно даже бывший в употреблении.
• Высокая теплоотдача стенок голландки позволяет минимизировать расход топлива. После долгого простоя печь не требует длительной протопки — она быстро разогревается и долго остывает, при этом можно не опасаться возможности появления трещин.
• Большая голландская печь справится с обогревом помещения до 65 м², тогда как традиционной русской печи это не под силу.
• Сложить голландку с плитой сможет даже начинающий печник.

Несмотря на внушительный список достоинств, голландка имеет ряд существенных недостатков:

• КПД голландской печи не превышает 45%, что несравнимо с показателем русской печи. Для поддержания комфортного микроклимата в помещении печь необходимо протапливать минимум 2 раза в сутки.
• Голландка относится к конструкциям длительного горения и требовательна к качеству топлива. Для топки не подойдет быстро сгораемый хворост или солома, также не рекомендуется использовать влажное топливо — это приводит к оседанию в дымоходных каналах сажи и риску ее возгорания.
• Система каналов голландки устроена таким образом, что может работать как сифон, затягивая холодный воздух с улицы — если после топки не закрыть заслонку, печь очень быстро остынет.
• Голландская печь боится перегрева. В этом случае происходит выделение угарного газа и его проникновение в помещение. Оптимальная температура стенок голландки — 60°С.

В большинстве случаев голландку используют для обогрева помещений с ограниченной площадью. Если же дом просторный и имеет много окон, то тогда лучше использовать другие типы отопительных конструкций.

Основные правила сооружения голландки с плитой

Независимо от габаритов и формы печи, при ее сооружении существует несколько правил, которые всегда остаются неизменными:

• Конструкция всегда сооружается на отдельно стоящем фундаменте. Его устройство желательно продумать на этапе строительства дома — в этом случае будет легче определить место выхода дымоходной трубы голландки и избежать его попадания на элементы кровельной системы.
• Фундамент накрывается гидроизоляционным материалом.
• Для сооружения топочной камеры используется качественный шамотный кирпич, который не перевязывается с обычным.
• Ввиду низкой термостойкости цементный раствор не подходит для кладки печи. Кирпич выкладывают на жаропрочную глиняную смесь. Ее можно приобрести в готовом виде или приготовить самостоятельно.
• При кладке топки швы должны быть не больше 5 мм, на остальных элементах — не более 8 мм. Этого можно достичь использованием соответствующей деревянной рейки.

Если решение о сооружении голландки было принято уже в готовом доме, то в этом случае придется демонтировать участок напольного покрытия и производить устройство фундамента без соединения с основным. Пренебрежение этим правилом может привести к печальным последствия, поскольку в процессе эксплуатации строение дает усадку и печь, построенная на основном фундаменте, может деформироваться. В результате герметичность швов нарушится и в помещение будет неизбежно проникать угарный газ.

В плане пожарной безопасности голландка достаточно надежна, но при ее строительстве все же следует соблюдать несколько основных правил:

• избежать случайного возгорания от выпадающих из топки искр и углей поможет асбестовая плита, уложенная перед печью;
• следует производить регулярную очистку каналов голландки от осевшей сажи;
• деревянные стены необходимо оградить от печи огнеупорным материалом;
• запрещается ставить предметы мебели ближе чем на 0,5 м к печи;
• необходимо минимизировать количество металлических элементов при возведении конструкции.

Все детали из железа не должны напрямую контактировать с кирпичом. В местах где предусмотрена такая стыковка прокладывается раствор слоем 5 мм и асбестовый шнур — это защитит кладку от нагревания.

Строительство голландки с плитой

Прежде чем начать строительство печи необходимо провести подготовительные работы, заключающиеся в заливке фундамента и приготовлении раствор для кладки.

Заливка фундамента

В идеале, сооружение голландки следует планировать перед строительством дома. Если работы выполняются в уже обустроенном помещении, то необходимо удалить часть напольного покрытия. Основание голландки отделяется от фундамента дома песчаной подушкой. Глубина котлована под заливку основания должна составлять не менее 0,5 м. Его длина и ширина определяется в зависимости от габаритов печи — к размерам сторон прибавляется 15-20 см. Сверху песчаной подушки засыпается слой щебня толщиной 10 см и устанавливается опалубка, все стороны которой необходимо обернуть рубероидом. Опалубка заливается цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 1:3. После этого следует сделать технический перерыв до полного высыхания раствора.

Через 25-30 дней, когда фундамент наберет достаточную прочность, его присыпают слоем песка 3-5 см и накрывают рубероидом для гидроизоляции.

Приготовление раствора для кладки

Как уже отмечалось ранее, цементно-песчаная смесь не годится для кладки голландки — для этого применяется глиняный раствор. Для его приготовления следует размельчить глину и залить водой, излишки которой необходимо удалить. Через несколько часов, когда глина напитается жидкостью, засыпают песок в пропорции 2:1 и тщательно размешивают, затем заливают воду в количестве 1/8 от общего объема. Процесс приготовления глиняной смеси необходимо производить за 2-3 дня до начала сооружения печи.

Для проверки качества приготовленной смеси, достаточно сдвинуть ее мастерком в сторону. Если след остается гладкий, без рваных участков, значит смесь приготовлена идеально. Если раствору не хватает густоты, и он растекается, то в этом случае необходимо добавить еще глины.

Порядовая кладка голландки с плитой

Кладка печи производится согласно схеме, в которой указано количество рядов и кирпичей. Специалисты рекомендуют предварительно сложить конструкцию без раствора, и нанести на кирпичах метки для ориентира. Чтобы печь имела строго вертикальное положение следует натянуть отвесы и контролировать кладку на всех этапах пузырьковым уровнем. Перед укладкой кирпичи помещают в воду, чтобы они не вытягивали влагу из глиняного раствора.

Строительство голландки производится в следующей последовательности:

• 1-3 ряд — кирпич выкладывается плашмя с перевязкой. Особенно следует уделить внимание 1 ряду — он служит основанием всей конструкции и от правильности укладки зависит ее надежность. С 3 по 10 ряд кладка производится из огнеупорного кирпича.
  
• 4 ряд — устанавливается дверца поддувала. В зазор между кирпичом и дверцей закладывается асбестовый шнур. Это необходимо для предотвращения деформации кладки в случае температурного расширения металла.
  
• 5 ряд — выкладывается аналогично предыдущему.
• 6 ряд —перекрывается дверца поддувала. В этом же ряду подпиливаются кирпичи для установки колосниковой решетки.
• 7–9 ряд — производится формирование топливного отсека печи. Устанавливается дверца топки.
  
• 10 ряд — перекрывается дверца топочной камеры, в кирпичах делают выемки для варочной плиты таким образом, чтобы после ее установки оставался зазор в 5 мм. Впоследствии он заполняется асбестовым шнуром. Край плиты прикрывают металлическим уголком для защиты кладки от повреждений.
  
• 11-14 ряд — формируется зона над плитой. В 14 ряду делаются борозды для установки уголка, который будет служить опорой для следующего ряда кирпичей.
• 15 ряд — перекрывается зона над плитой.
• 16, 17 ряд — ложится аналогично предыдущему, устанавливается дверца для прочистки с асбестовым шнуром.
• 18-24 ряды — выкладываются дымоходные каналы. Необходимо следить за тем, чтобы на кладке не было выступов, которые могут послужить причиной ухудшения тяги в печи.
  
• 25-28 ряды — производится перекрытие каналов печи. В 28 ряду формируется отверстие дымохода.
• 29 ряд — устанавливается заслонка для регулировки тяги в печи. Так же, как и все металлические элементы она монтируется с зазором и применением асбестового шнура.
• 30 ряд — завершается кладка дымохода.

На завершающем этапе производится кладка дымовой трубы, которая выводится над поверхностью крыши на высоту 60 см.

Первая топка голландки с плитой

Первую топку печи можно производить через 10-14 дней — это время необходимо для полного просушивания конструкции. Дверцу топки необходимо оставить в открытом положении. Если строительные работы производились в холодное время года, то внутрь голландки можно поставить лампу для ускорения процесса высыхания. Запрещается растапливать преждевременно сырую печь, в противном случае она может растрескаться.

В первую очередь следует проверить тягу, для этого в топливном отсеке поджигают лист бумаги. Если дым уходит нормально, то можно приступать к тестовой топке печи. Топку голландки заполняют на 20% хворостом или опилками и разжигают, при этом все заслонки должны быть полностью открыты. Топка в таком режиме полностью просушит конструкцию. Первую неделю необходимо следить за тем, чтобы температура внутри печи не превышала 600°С.

Источник: 2proraba.com

Используемые материалы и печные приборы

Материалом для массива печи является кирпич глиняный обыкновенный по ГОСТ 390–96. Очень важно, чтобы он был хорошо обожжен и при простукивании издавал звонкий чистый звук. Треснутый недожжённый кирпич значительно снизит прочность и долговечность кладки.

В качестве вяжущего вещества при кладке печей используется глина, чаще всего красная. Условно ее разделили на три вида по количеству песка в составе:

• жирная — 2–3% от общего объема;
• средняя — 15%;
• тощая — до 30%.

Состав раствора: глина, песок и вода. Чем больше в природной глине песка, тем меньше его добавляют в глину. Соотношение глина-песок для разных глин составляет:

• для жирной — 1:2,5;
• для средней — 1:1,5;
• для тощей — 1:1.

Песок применяется мелкий размером частиц меньше 1 мм, поэтому его просеивают через сито (ячейки 1–1,5 мм). Можно использовать готовую жаростойкую кладочную смесь.

Расход материалов:

1. Кирпич глиняный обыкновенный (без учета трубы) — 450 шт.
2. Колосниковая решетка 180х250 мм — 1 шт.
3. Топочная дверка 205х205 м — 1 шт.
4. Поддувальная дверка — 1 шт.
5. Дымовая задвижка 130х240 мм — 2 шт.
6. Металлический лист предтопочный 500х700 мм — 1 шт.

Топочная и поддувальная дверцы

Колосниковая решетка и дымовая задвижка

Необходимые инструменты для печных работ

Печная кладка делается тем же инструментом, как и любая кирпичная кладка.

1 — кирка-молоток; 2 — кельмы и мастерки; 3 — киянка; 4 — отбивочный шнур; 5 — отвес; 6 — лазерный уровень; 7 — правило; 8 — строительный уровень

Основание — монолитный бетонный фундамент

Под печь лучше сделать отдельный фундамент. Она может устанавливаться и на перекрытие в случае его достаточной несущей способности, которое проверено расчетом.

В помещениях, где круглый год положительная температура, на глубину заложения фундамента влияет прочность грунта, глубина грунтовых вод. При благоприятных условиях минимальное расстояние между низом фундамента и планировочной отметкой у наружной стороны стены должно быть 0,5 м.

Если здание имеет перерывы в отоплении зимой и в пределах 2-х метров под печкой находятся грунты с водой: супеси, пылеватые и мелкие пески, суглинки, глины, глубину фундамента принимают больше расчетной глубины замерзания грунта. Для песков она составляет 1,8 м, для суглинков, глин — 1,6 м в средней полосе России.

1 — песчано-гравийная подушка 150–200 мм; 2 — бетонный фундамент; 3 — гидроизоляция 2 слоя рубероида; 4 — кирпичная кладка печи

Если бетонная смесь готовится самостоятельно, то потребуется на 1 м³ бетона:

1. Цемент М400 — 325 кг.
2. Песок средней крупности — 1300 кг.
3. Щебень или гравий — 1300 кг.
4. Вода — 205 л.

Важно! Ко всем ингредиентам предъявляются требования, соответствующие нормам СНиП и ГОСТ.

Для бетонирования потребуется следующий инструмент:

1. Лопата для укладки смеси.
2. Мастерок для более мелких работ.
3. Трамбовки самодельные или вибратор для уплотнения свежего бетона.
4. Бетономешалка, либо емкость для приготовления бетонной смеси.
5. Гладилка для выравнивания уложенного бетона.

В плотных неосыпающихся грунтах для укладки бетона можно не устанавливать опалубку. Яма роется по размерам фундамента. Он в плане превышает размер печи на 10 см по всему периметру. На грунтовое утрамбованное основание укладывается гравийная (щебеночная), песчано-гравийная либо песчаная утрамбованная подушка толщиной 15–20 см.

В осыпающихся грунтах необходима опалубка. Если печь устанавливается недалеко от стены, под который заложен сплошной ленточный фундамент, то бетонное основание печи должно отстоять от него на 5–10 см. Паз между ними заполняется утрамбованным песком. Лучше оба фундамента закладывать вместе, чтобы не ослабить конструкцию стены.

Для обеспечения прочности всего фундамента печи лучше смесь укладывать за один раз. Процесс укладки бетона проводится слоями с обязательным уплотнением трамбовками или глубинным вибратором.

Распалубку можно делать, если не будет опасности разрушения не набравшего достаточную прочность бетона. При температуре выше +5 °С это возможно спустя 1–2 недели.

С момента укладки свежего бетона ему нужно обеспечить нормальный режим твердения. Его утепляют при температуре ниже +5 °С и поливают, когда жарко и ветрено, минимум 3 раза в сутки.

Бетонирование фундамента заканчивается на отметке ниже отметки чистого пола на 15 см. Далее на поверхность основания печи укладывается 2 слоя гидроизоляции (рубероид).

Особенности кирпичной кладки печи

Начинать кладку печи необходимо в защищенном от осадков помещении. Можно сделать временное покрытие. Кирпич нужно подбирать заранее для каждого ряда, учитывая притеску кирпича и перевязку швов.

За один-два дня глину замачивают, крупные куски размельчают. Воду добавляют постепенно и последний раз перед самым началом работ. Качественный раствор при высыхании в кладке не растрескивается и не крошится. Кирпич перед самой укладкой опускают в воду на 2 минуты.

Размер шва для печной кладки составляет 5 мм и менее. Внутренние поверхности печи через каждые 4–5 рядов затирают мокрой мочальной кистью или простой тряпкой. При применении колотого кирпича шероховатую сторону устанавливают снаружи.

К печным дверцам крепятся стальные лапки либо стальная проволока, которые укладываются в шов кладки. Установка всех металлических приборов производится одновременно с кладкой.

1 — стальные лапки; 2 — стальная проволока

Общий вид печи

1 — поддувальная дверца; 2 — топочная дверца; 3 — прочистные дверцы; 4 — колосниковая решетка; 5 — задвижки

Порядовка

До чистого пола делается 2 ряда кирпича с перевязкой швов, и только потом начинается кладка первого ряда.

Первый ряд считается от отметки чистого пола. Два средних кирпича скашиваются в сторону зольника. Пространство между стенкой зольника и задней стенкой печи заполняется сухим песком с первого по третий ряд включительно.

Во втором ряду вставляется поддувальная дверка с зазором 3–5 мм, заполняемым асбестовым шнуром. Стальные лапки или проволока дверцы заделываются в кладку.

Третий ряд повторяет кладку второго, учитывая перевязку швов в 1/2 кирпича. Перевязка укороченного кирпича допускается меньше.

Четвертый ряд предполагает частичное перекрывание зольника. Под кирпич для перекрытия зольника укладывается стальная полоса 35х4 мм. В задней части печи песок закрывается кирпичом.

Пятый ряд. На открытую часть зольника укладывается колосниковая решетка прозорами вдоль топливника и зазором в 5 мм, который уплотняется песком, либо золой. Кирпичи здесь скашиваются согласно порядовке.

В шестом ряду укладывается топочная дверца с зазором, заделываемым асбестовым шнуром. Кирпичи задней стенки скашиваются.

С седьмого по двенадцатый ряд делается кладка топливника с перевязкой швов согласно порядовкам.

С тринадцатого по пятнадцатый ряд перекрывается топливник и выкладывается задний дымовой канал.

Шестнадцатый ряд предполагает установку прочистки.

С семнадцатого по двадцатый ряд ведется кладка каналов.

Двадцать первый, двадцать второй ряды объединяют два канала: подъемный и опускной.

Двадцать третий и двадцать четвертый ряды предполагают перекрывание среднего и заднего канала.

В двадцать пятом и двадцать шестом ряду устанавливается прочистка.

С двадцать седьмого по тридцатый ряд ведется кладка каналов. В двадцать восьмом ряду укладывается задвижка.

На тридцать первом ряду кирпичи кладутся с выпусками для будущей перекрыши.

В тридцать втором ряду делается перекрыша, и устанавливается задвижка.

Тридцать третий, тридцать четвертый ряды продолжают кладку перекрыши и дымового канала.

Дымовая труба

С тридцать пятого ряда возводится труба.

Не доходя трех рядов до потолка, делают распушку. Она необходима как противопожарное мероприятие. Толщина стен трубы в местах прохождения перекрытия из горючих материалов должна составлять 380 мм, как минимум.

Распушка

При выходе трубы над кровлей на ней делается выдра для защиты крыши от проникновения воды.

Выдра

Высота трубы для лучшей тяги над крышей зависит от расстояния до конька.

Более подробно о проходе трубы через кровлю мы рассказывали в статье «Как сделать проход вентиляции и дымохода через кровлю».

Начальная топка печи

Первоначальная топка печки проводится осторожно с использованием 20% от нормы топлива (сухие стружки, дрова, щепа). Это необходимо для просушки печи. Топить в таком режиме нужно от 3 до 8 дней. Температура поверхности печи не должна превышать 60 °С. При этом открываются все задвижки и дверцы. Печь готова к нормальной эксплуатации, когда исчезнут с ее поверхности сырые пятна.

рмнт.ру

13.04.16

Источник: www.rmnt.ru