Отопительная печь своими руками порядовка


Несмотря на возможность радиаторного или подпольного (тёплый пол) отопления от котлов разного вида, многих почему-то интересует кладка печи своими руками, а так же её порядовка. Некоторые считают это консерватизмом и скорее установят в доме твердотопливный котёл, чем сложат печь, хотя в обоих случаях топливо будет одинаковым, а у других совершенно противоположное мнение.

Но, как бы там ни было, кладка обладает одним превосходным качеством: когда кирпич остывает, его поры впитывают влагу с воздуха в помещении, а при нагреве отдаёт её обратно, поддерживая таким способом микроклимат. Так что если вы от кого-то услышите, что сложенная из кирпича печь здоровее котла (в смысле пользы для человеческого здоровья), то не сомневайтесь – этот человек говорит правду.

Некоторые нюансы

Наибольшего оздоровительного эффекта такая конструкция может достигнуть не всегда, для этого нужно, чтобы стены дома тоже «дышали», а на это способны такие строительные материалы, как кирпич и древесина (брус, бревно, щит). Комнатной температурой считается температура воздуха от 15⁰C до 25⁰C и в России на это имеется лишь один нормативный документ, это «Государственная фармакопея» (12-ое издание 1-ая часть) и это относится к хранению лекарств.


Но для человека чаще всего комфортная зона находится в пределах 22-25⁰C, это в основном относится к блочным домам, где стены плохо «дышат». А вот в деревянном или кирпичном здании люди превосходно ощущают себя при температуре 15-20⁰C (как кто привык). Кроме того, при более низких температурных режимах и достаточном «дыхании» печи и стен здоровые люди не потеют (это очень важно для ночного периода – утром простыни остаются сухими). А вот в панельном доме с радиаторным отоплением при 18⁰C уже зябко, но, тем не менее, укрывшись ночью одеялом, человек будет потеть и виной тому повышенная влажность.

Но не всегда при строительстве частного дома или дачи в проекте предусмотрена варочная или просто отопительная печь и тогда приходится либо устанавливать котёл (твердотопливный, дизельный, газовый), либо металлический отопитель типа «буржуйки». Но, как вы понимаете, это никак не поспособствует созданию и поддержанию здорового микроклимата, так как в первом случае обычно монтируют радиаторный контур, а во втором получится неравномерное распределение тепла. Но для второго варианта есть возможность частичной компенсации – это конвекционный экран, как на фото вверху.


Конвекционный экран в первую очередь является не отражателем, а распределителем тепловых потоков, а это означает, что температура воздуха во всех точках комнаты будет примерно одинаковой. Для монтажа такого экрана часто используют два слоя фанеры или гипсокартона, а также лиственничные доски – при их фиксации на каркас сооружение должно достигать толщины не менее 30-40 мм. Отдельно в этом ряду стоит опять-таки кирпич – его укладывают на ложок, следовательно, толщина сооружения получается 65 мм (для такой кладки обычно используют декоративный кирпич). Конвекционный обогрев помещения относится к современным технологиям, но в отношении «дыхания» (поддержания микроклимата) ни одна из них не дошла до уровня, рассматриваемого в этой статье варианта.

И ещё один момент – это экономия. Если печь сложена правильно, то топливо обойдётся не дороже, чем для котла, сконструированного на принципе системы булерьян. Всё дело в том, что для котлов нужны либо дрова, либо пеллеты, тогда как в обычную печь закладывают всё, что горит, даже резину и пластик, чтобы не вбрасывать их на мусор. Это, кстати, ещё одна статья экономии – если есть возможность, то мусор выгоднее и удобнее сжечь, нежели выносить на свалку или собирать на кучу до приезда машины от коммунального хозяйства, либо вообще самому заказывать технику.

На сегодняшний день профессия печника, конечно, не так популярна, как 30 лет назад, но, тем не менее, она остаётся актуальной и конкурентоспособной – желающих много, а печников не очень. Кроме того, никак нельзя сказать, что такие специалисты устанавливают высокие цены на свою работу (отделочники берут дороже), к тому же есть много энтузиастов, разрабатывающих собственные системы с высоким КПД. Но если уж вы решили заняться этим самостоятельно, то, как минимум, придётся хорошо разбираться в принципах, о которых можно узнать ниже.


Где ещё нужна печь в домашнем хозяйстве

Если рассматривать такие конструкции, как исключительно варочные и обогревательные системы, то обычный рядовой или шамотный кирпич является самым лучшим материалом по КПД. Дело в том, что благодаря своей теплоёмкости кладка обеспечивает длительную отдачу тепловой энергии после затухания огня в топке. Это в какой-то степени сравнимо с чугунными радиаторами для централизованного отопления – долго нагреваются, зато долго остывают.

Почему-то принято считать, что кладка печи своими руками в частном секторе служит исключительно для приготовления пищи, хотя порядовка при сборке может кардинально изменить её назначение. То есть, функционал такой конструкции можно изменить или расширить и зарабатывать при этом деньги, являясь индивидуальным предпринимателем. Теплопроводность обычной или огнеупорной обожженной глины очень низкая, поэтому при создании производственных печей кирпич можно назвать самым выгодным вариантом для концентрации тепловой энергии в определённом месте, что с успехом применяется в частных хозяйствах.

Вот виды печей, которые можно смонтировать своими руками в домашнем хозяйстве для мелкого бизнеса:


  • Коптильня. Это подходит для мелких индивидуальных предпринимателей, так как позволяет готовить разные копчёности — мясо, колбасу, птицу и рыбу для розничной или оптовой продажи.
  • Вагранка. Это вертикальная печь, которая в промышленности используется для переплавки чугуна, но в домашнем хозяйстве её применяют для плавки металлолома. За один заход можно переработать до 50 кг.
  • Муфельная печь. Используется для закалки металлических изделий, при этом муфель защищает его от непосредственного контакта с горящим топливом.
  • Кузнечный горн. Здесь название говорит само за себя – занятие кузнечным делом без наличия горна попросту невозможно, так как ковке подлежать только разогретые докрасна или добела материалы.
  • Обжиговая печь. Нужна для гончарного ремесла, для изготовления посуды. В обжиге нуждаются даже обычные глиняные горшки, не говоря уже о керамических изделиях.
  • Банные печи. Это всем известные конструкции, без которых невозможна русская баня, то есть, парилка.

Печи в загородном доме

Иногда известную поговорку «танцевать от печки» трансформируют, заменяя слово «танцевать» на «строить», но это не является инструкцией или каким-то негласным требованием. То есть, монтировать отопитель такого типа можно либо после заливки фундамента, либо даже после возведения стен и установки стропильной системы с кровельным покрытием. Очень важен теплотехнический расчёт здания, причём это не просто утепление стен, а выбор правильного места для постройки печи – некоторые варианты показаны на изображении ниже. Учитывается возможность обогрева нескольких комнат одновременно, поэтому нужно найти  наиболее выгодное место для постройки, но для этого нужен план дома, который у вас, безусловно, имеется.


С левой стороны на подборке изображений показан вариант расположения для бездетной семьи, то есть, груба с лежаками развёрнута в спальню, одна боковина в сторону санузла, другая в сторону гостиной, а третья в сторону прихожей. Следовательно, интенсивный обогрев возможен во всех помещениях – гостиной, спальне, прихожей и санузле. В данном случае это наиболее удачная планировка и если в семье запланировано продолжение рода, то можно будет сделать перегородки в гостиной для детской. Как видите, в небольших частных домах можно обойтись без радиаторного или водяного подпольного контура отопления.

Картинка, которая находится посредине, отображает большой дом, если сравнивать его с изображением не левом плане. В данном случае задняя сторона одновременно обогревает две спальни, а в гостиную выходит печь-камин с защитной чугунной решёткой. Дверка топки, которая тоже выходит в сторону гостиной, обычно делается из жаростойкого стекла, что соответствует практически любому стилю интерьера. Кухня, санузел и прихожая здесь уже обогревается другими источниками, на ваш выбор, но чаще всего, при отсутствии водяных контуров на кухне устанавливают варочную плиту, которая способна обогреть эти помещения. Возможны и другие варианты расположения, но это уже зависит планировки дома.


То, что вы видите с правой стороны, больше подходит для небольшого дачного домика, хотя в данной ситуации расположение печки не совсем удачное, так как своей задней стороной она будет обогревать улицу, зато здесь есть камин, у которого так приятно отдыхать. Но, тем не менее, если изменить схему расположения отопителя, то здесь можно обойтись одной отопительно-варочной плитой, если грубу развернуть к общей комнате. Саму плиту слаживать левым боком к санузлу с примыканием (санузлы, как правило, небольшие и площади боковины будет достаточно для обогрева, тем более, там обычно расположена духовка). Впрочем, здесь тоже могут быть разные варианты, зависящие от планировки помещений в доме.

Конечно, лучше всего, когда план расположения печи вносится в проект ещё на этапе проектирования здания – это позволяет найти самый выгодный вариант, а не приспосабливаться к обстоятельствам. Вот что следует учесть вам или наёмному проектировщику:

  • *Для печи, которая имеет свой дымоход, и на кладку задействовано от 500 и более штук кирпича нужен свой фундамент, который ни в коем случае не должен быть связан с основанием дома. То есть, отопитель монтируется автономно.
  • Без фундамента, согласно инструкции из СНиП III-Г.11-82, можно устанавливать низкие и широкие варочные плиты, а также отопительные напольные щитки, если пол в доме способен выдерживать постоянную нагрузку 250 кг/м2. Если покрытие в кухне дощатое, то место монтажа лучше укрепить дополнительными лагами.

  • При установке дымовой трубы обязательно следует учитывать, что она не должна соприкасаться с потолочными балками, чтобы избежать возгорания.
  • Высота дымохода зависит от его места расположения на крыше. На изображении ниже показаны основные варианты, предпочитаемые домовладельцами, с учётом размеров.

Что касается конструкции русской печи, то её в любом случае следует возводить на отдельном фундаменте, так как на её сборку понадобится 1500 и более штук кирпича. В некоторых отдельно взятых ситуациях, малую русскую печь (1500 кирпичей) возводят на опечье, которое делают из деревянного бруса сечением 150×150 мм. При этом деревянный профиль проходит в полу до бута в основе здания или грунта.

Устройство кирпичной печи

Тело кирпичной печи возводят на фундаменте, простилая между двумя конструкциями тепловую и отсечную гидроизоляцию. Такие меры нужны даже в тех случаях, когда монтируется варочная плита без фундамента – изоляцию укладывают на пол. Совокупность всех конструкций и элементов, это строение или устройство печи, что показано на нижнем чертеже.

  1. Автономный фундамент.
  2. Отсечная гидроизоляция.
  3. Шанцы в виде ножек для экономии кирпича.
  4. Поддувало.
  5. Вход воздушного канала (душника) для обеспечения равномерности вертикального прогрева.

  6. Дверки для поддувала.
  7. Колосники.
  8. Творило (дверка) и гон (ход для подачи топлива).
  9. Топка (топливник).
  10. Свод топливника.
  11. Топочное устье (хайло). В конструкции русской печи так определяют сопло в начале дымовой трубы.
  12. Дверка для канала прочистки.
  13. Переток теплового потока – изгиб душника.
  14. Воздушный конвектор душника.
  15. Заслонка для переключения хода.
  16. Дымовой конвектор.
  17. Вьюшка, перекрывающая тягу в дымовой трубе. Её можно закрыть только после окончательного затухания топлива. Предназначена для длительного сохранения тепла.
  18. Вывод душника в комнату. По окончании отопительного сезона его перекрывают.
  19. Канал для прохождения дыма.
  20. Перекрыша.
  21. Внутренняя конструкция дымовой трубы.
  22. Перекрытие (ЖБ плита, деревянные балки и т. п.).
  23. Противопожарная конструкция.
  24. Выдра (распушка) предназначена для расширения устья дымохода.

Для печи, стоящей на шанцах делается монолитный ленточный забутованный фундамент из бетона с армирующим каркасом. По периметру основание должно иметь вынос относительно шанцев не менее 50 мм в каждую сторону. В качестве гидроизоляции используют два-три слоя рубероида, поверх которого укладывают асбестовые листы, чтобы их общая толщина получилась не менее 4 мм, после чего рубероид с асбестом перекрывают листом оцинкованной жести (желательно не тоньше 1 мм). Затем делают цементно-песочный раствор в обычных пропорциях, но очень жидкий и вымачивают в нём войлок или базальтовый картон, который застилают поверх жести для возведения кладки. Только здесь есть один нюанс – подстилку вымачивают и укладывают на жесть только тогда, когда есть возможность сразу же начать кладку.


Асбестовый лист или базальтовый картон с жестяным покрытием в обязательном порядке укладывают с выносом вперёд и по стонам от поддувала и топки. При этом вынос должен составлять не менее 150 мм в каждую сторону, а вперёд не менее 300 мм (требования пожарной безопасности). Свободные по периметру края приклеивают жаростойким клеем или прибивают (прикручивают саморезами с пресс-шайбой) к полу.

Начальные ряды кладки делаются из красного рядового (строительного) кирпича на цементно-песочном растворе в обычных пропорциях. Эта часть конструкции выкладывается  для фундамента, а также под топкой — на чертеже это обозначено одинарными косыми штрихами. Выше вы видите разнонаправленные косые штрихи, образующие сетку – в этом месте используют шамотный (огнеупорный) кирпич, а для облицовки – керамический, так как это самый горячий участок. Кладку шамота производят не на цементном, а на глиняно-песочном растворе, чтобы компенсировать тепловую деформацию (цементный камень растрескивается от перепада температур).

Раньше (во времена СССР) опытные печники добавляли в глиняно-песочный раствор шамот в виде порошка – так глина не растрескивалась даже при очень высоких температурах. Но опять-таки следует отметить, что в продаже есть шамотная глина, которую вы можете попросту перемешать в воде в какой-либо ёмкости. Конечно, это получится несколько дороже, зато избавит вас от лишних хлопот и автоматически обеспечит высокий уровень качества.


Видео: Возведение кирпичной печи своими руками

Порядовка шведской печи

Такую модель в обиходе зачастую называют «шведкой», но с успехом и удовольствием используют на всей территории Российской Федерации, как удобный и выгодный отопитель для частного дома. Ниже мы рассмотрим кладку шведской печи своими руками с указанием порядовки, то есть, с описанием каждого ряда, что позволит не сбиться во время монтажа. Все работы в данном случае можно разделить на четыре основных этапа, которые никак невозможно опустить.

Видео: Шведская печь из кирпича

Первый этап – заготовка материалов для работы

Для возведения шведской печи понадобятся следующие материалы:

  • кирпич – шамотный (огнеупорный), рядовой полнотелый (красный) и облицовочный (по потребности);
  • известь гашеная (нужна не всегда);
  • глина (обычная или шамотная);
  • песок (по потребности);
  • печная фурнитура.

Из инструментов следует приготовить:

  • болгарка с алмазным диском;
  • длинный строительный уровень (от метра и более);
  • отвес (можно обойтись без него);
  • ёмкость для раствора и воды;
  • мастерок (можно шпатель шириной 100-150 мм);
  • лопата (штыковая или подборочная);
  • угольник строительный;
  • молоток слесарный.

Второй этап – закладка фундамента и первые ряды

В отличие от русской печи для «шведки» обычно используют плитный фундамент – это забутованная бетонная плита заподлицо с полом, с армированием из стального прута ø 8-10 мм. На неё стелют гидро- и термоизоляцию, пропитанную в цементном растворе, как это описано выше, в разделе «Устройство кирпичной печи». Бетон должен схватиться и хотя бы частично затвердеть – на это понадобится от 7-ми до 10-ти дней, хотя полное отвердевание наступает через 28 суток. Для кладки  под топкой используют портландцемент М400 или М500, перемешивая его с песком в пропорциях 1/4 или 1/5 соответственно.

А теперь разберёмся с нумерацией порядовки шведской печи:

  • Поверх изоляции на ложок укладывают сплошной первый ряд кирпича, который возвышается над полом. От того, как будет сделан этот ряд, зависит вся кладка,  то есть, плоскость должна быть строго горизонтальной (проверяется строительным уровнем), а углы прямыми (проверяется строительным уголком или замером диагоналей на совпадение).
  • Следующий ряд укладывают точно так же, как и первый, то есть на ложок, сплошным слоем.
  • Далее смотрите на изображение порядовки – здесь нужно оставить место для дверки поддувала, подтесав кирпичи по двум сторонам и, если нужно, то снизу.
  • Теперь нужно установить дверку поддувала для чистки (её можно временно зафиксировать проволокой, накрутив её на временно вбитые в сплошную кладку гвозди). Дверку перекрывают зольником, оставляя сверху прямоугольное отверстие. Для этого нужно сколоть или порезать болгаркой с алмазным диском кирпичи.
  • Расположение идентично нижнему ярусу, но над зольником делается небольшое сужение отверстия.
  • Теперь пора переходить на шамотный кирпич. Ним обкладывают зольник, монтируя его на постель, и оставляя зазор до зольника порядка 12-15 мм, который нужно засыпать песком. Этот шов нужен для компенсации температурной деформации металла.
  • Полученный канал разделяют перегородками, чтобы в результате получилось три канала. На этом промежутке монтажа устанавливают дверку для топки.
  • Точно так же, как ряд №7.
  • Точно так же, как ряд №8, но на уровне дверцы отопительного отделения.
  • Установка согласно приведенной схеме. Проверьте кладку уровнем по горизонтали – на этом этапе будет монтироваться металлический лист для варки.

Третий этап – варочное отделение

Здесь опять переходите на рядовой полнотелый кирпич. Топку перекрываете металлическим листом для варки (варочным настилом) по десятому ряду. В кирпиче, на который опирается настил, выбираете паз по толщине листа. Эту работу лучше всего выполнить болгаркой с алмазным диском (смотрите, как это сделано на верхней фотографии). На этом этапе также можно установить раму для монтажа духовки, но простая порядовка не рассматривает такой момент.

  • Теперь следует объединить два канала, которые ещё остаются.
  • В образованном канале выкладываете перемычку, разделяя его на два квадрата.
  • Так же, как №13, но на варочное отделение можно установить заслонку, которая разграничит его с обогревательной секцией. Это очень удобно, когда отопительный сезон заканчивается и нужна только варочная плита для приготовления пищи.
  • Перекрываете заслонку.
  • Перекрываете дверки варочной секции. По левую сторону монтируете дверку для двух функций – вентилирования и удаления запахов.
  • Устанавливаете стальные полосы для опоры перекрытия камеры.
  • Перекрываете варочную секцию за исключением двух квадратных каналов.
  • Смотрите №18.
  • Оставляете открытым один канал. Монтируете две дверцы – для очистки и под самоварную трубку. Камеру перекройте двумя кирпичами, установленными на ложок, но с расстоянием до тыльной стенки 40 мм.
  • Смотрите №20.
  • Устраиваете перекрытие всех дверок предыдущего этапа. Слева смонтируете два квадратных канала, а над варочной секцией по горизонтали три штуки – крайние сечением 11 см, а средний 5 см.
  • Левые каналы не трогаете, а продольные перекрываете поперёк, укладывая кирпич на ложок, учитывая требования пункта №20.
  • Смотрите №23.
  • Смотрите №22.
  • Смотрите №22.
  • Укладываете три кирпича на ложок с одинаковым расстоянием друг от друга и от стен. Оставляете один квадратный канал.
  • Смотрите №27.
  • Оставляете квадратный канал. Ближе к переду кладёте два кирпича, утопив наполовину по толщине (примерно на 32-33 мм). Они упрутся на ряд, установленный на ложок.
  • Перекрываете тепловую камеру, но при этом оставляете дымовой канал и монтируете туда заслонку.
  • Смотрите №30.
  • Смотрите №31.

Четвёртый этап – установка дымохода

По сути, установка дымовой трубы на коньке или на скате крыши, это очень просто, то есть, вам понадобится обычная кладка кирпича, но обязательно в разбежку и с перевязкой по углам. Высота дымохода от кровли зависит от его места расположения на скате по уклону, и основные параметры указаны на верхнем изображении. В том случае, когда канал выводят через конёк, то достаточно 30 см высоты. Ниже можно посмотреть видео ролик по одной из модификаций «шведки».

Видео: Процесс кладки шведской печи

Заключение

Следует отметить, что кладка печи своими руками может значительно отличаться порядовкой, причём это наблюдается в одинаковом типе отопителей. Дело в том, что есть ещё модификация по функционалу и размерам, то есть, с духовкой и без неё, с одноконфорной или двухконфорной варочной плитой и так далее.

Источник: mainavi.ru

Особенности

По сути, порядовка представляет собой определенную схему, согласно которой будет возводиться или модифицироваться печь. Сделать это без помощи опытных специалистов возможно даже людям, не имеющим особой практики.

Достаточно не отходить от четких инструкций, а также пошаговых рекомендаций и схем, разработанных профессиональными печниками. В итоге потребитель получит экономию и эффективно работающий отопительно-варочный агрегат.

В процессе порядовки фиксируется каждый шаг печника начиная от последовательности кладки, заканчивая учетом необходимых материалов. Так можно добиться максимально высокой точности и безопасности агрегата.

Опытные мастера по возведению печей помнят подобные схемы наизусть, но если планируется впервые построить печь своими руками, то без качественной схемы-порядовки не обойтись.

В большинстве случаев чертеж не имеет размеров, ведь печь может иметь любые габариты в зависимости от конфигурации дома. На нем только последовательно зарисованы этапы печной кладки. Опытным путем доказано, что именно они несут значимую информационную нагрузку, а также помогают на практике.

Преимущества порядовки:

  1. Позволяет не тратиться на газовое отопление. Если печь сложена по правилам и без явных недочетов, то дом будет полноценно отоплен.
  2. Работа посильна любому, что обеспечивает значительную экономию средств.
  3. Порядовка зарекомендовала себя как проверенный опытом метод обустройства качественно функционирующих печей, сопровождаемых лежанками, каминами и варочными поверхностями.
  4. Схема-порядовка вполне понятна, причем она не требует от начинающего печника знаний строительных нюансов.
  5. Выбор современных порядовок достаточно велик (их можно скачать на специальных сайтах или приобрести у опытных практикующих печников).

Возведение печи

Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.

Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.

Этап подготовки

Изначально надо запастись всеми необходимыми материалами: кирпичом (огнеупорным, обычным), его примерное количество вычисляется по схеме; цементом для фундаментного раствора и глиной для раствора, на который будут «сажать» кирпич; а также известью, предназначенной для штукатурки.

Важно не забыть приобрести следующие металлические элементы и фурнитуру: арматурную сетку, заслонки, металл в листах, задвижки, дверцы, шины, уголки.

Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.

Все готово? Теперь приступают непосредственно к кладке печи.

Идеально, если отопительно-варочную печь возводят на этапе строительства дома. Это минимизирует усилия печника, а также даст возможность соорудить печь своими руками без особых проблем.

Подготовка основания для отопительно-варочной печи

Полноценный печной фундамент обеспечит нормальное функционирование агрегата в будущем, именно поэтому ему уделяют особое значение и осуществляют в несколько этапов.

Сначала делают стяжку из песка и цемента на уровне полового настила.

Сверху стяжки укладывают слой минерального картона или асбестового листа толщиной около 4 мм с запасами по углам до 30 см, а перед областью варочной поверхности – до 60 см, поверх которого накладывают тонкую оцинковку или фольгу, а затем снова слой минваты или асбеста.

После этого кладется железный лист, вырезанный с учетом тех же боковых выпадов, а сверху него размещают войлок, пропитанный в растворе из глины.

Подготовка основы считается завершенной, когда подсохнет самый верхний войлочный слой. После этого можно начинать непосредственную укладку кирпича.

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами.

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

  • Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться. От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
  • Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
  • Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
  • Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
  • Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.

  • На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
  • На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
  • Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
  • 8 и 9 слои аналогичны 7-му. Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
  • 10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем.
    Затем укладывают специальный варочный слой.

  • Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
  • Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Особенности устройства дымохода

Для современных печей используют дымоходы из нержавейки, асбестоцементных труб и кирпича. Разница между ними заключается в том, что трубы и нержавейку можно купить готовыми и присоединить к уже существующей печи, а кирпичный дымоход целесообразно возводить вместе с печью.

Нормы и правила

  • Строительство дымоходов регламентируется специальными правилами государственного образца, ведь от того, насколько корректно они сделаны, зависит безопасность жизни людей.
  • Дымоходы строят, учитывая множество нюансов. К примеру, общепринято, что один дымоход может принимать дым не более, чем из 2 печей.
  • Для обустройства дымохода ни в коем случае нельзя использовать каналы под вентиляцию.

  • Размеры дымохода, согласно нормам, напрямую зависят от мощности печи и составляют 14×14 см, 14×27 см или 14×20 см. Регламентируется также и длина дымохода, которая не должна превышать пяти метров, учитывая начало в точке колосников печи и заканчиваясь в устье трубы.
  • Если печи работают от дров или угля, то дымоходы оборудуют заслонками, в которых проделаны дырочки диаметром 1,5 см.
  • Для обустройства дымохода со стенками около 12 см применяют глиняный кирпич. Труба может идти не строго вертикально, а отклоняться до 30 градусов. Устье трубы оснащают специальным гасителем искр в том случае, если поверхность крыши сделана из горючего кровельного материала.
  • Для минимизации атмосферных воздействий на устье трубы надевают защитный колпак, установленный таким образом, чтобы не мешать выходу дыма.

Укладка дымохода своими руками – задача даже более сложная и ответственная, чем монтаж печи, поэтому на этом этапе рекомендуется воспользоваться хотя бы рекомендациями опытного специалиста.

Дымоход может быть уложен в 4, 5 или 6 кирпичей в зависимости от мощности отопительно-варочной печи. Для создания препятствия образованию естественного конденсата, разрушающего кирпич, рекомендуют произвести гильзование дымохода, подразумевающее введение внутрь трубы из металла. Оставшиеся межу кирпичом и трубой зазоры заполняют негорючим материалом с изолирующим свойством, а конденсат собирается в специальную емкость.

Если все этапы возведения отопительно-варочной печи были осуществлены с учетом требований и нюансов, при этом не была нарушена порядовка-схема кладки, то примерно через месяц, после полной обсушки печи, ею можно будет начинать активно пользоваться.

Источник: x-teplo.ru

Немного теории

Этот раздел нашей статьи необходим в связи с тем, что  даже профессиональный строитель никогда не сталкивавшийся с кладкой печи может не понять некоторые специфические термины и названия элементов и деталей конструкции. Если говорить вообще о домашних мастерах самоучках, то им такой «ликбез» необходим обязательно, иначе будет непонятно, о чем идет речь. Начнем с устройства печи.

Устройство печи

Сначала разберемся с терминами и элементами устройства печи, так как, для того чтобы понять описание порядовки, их обязательно нужно знать. Перечислим детали печи и обозначим их назначение. Рисунок ниже позволит увидеть все наглядно.

Отопительная печь из кирпича порядовка
Отопительная печь из кирпича порядовка
  • Фундамент, служит основанием для конструкции.
  • Стенки ограждают остальные элементы, их внешняя поверхность служит для передачи тепла воздуху в помещении. Также  материал стен накапливает тепловую энергию, для того чтобы отдавать ее не одномоментно, пока горит огонь а постепенно, поддерживая комфортный микроклимат в помещении.
  • Топка или топливник, в нем сгорает топливо, образуются горячие дымовые газы, и передается часть тепла излучением на стенки печи. Нижняя часть называется подом, верхняя сводом.
Основная деталь печи — топка
Основная деталь печи — топка
  • Колосник, решетка на поду через него подается воздух в зону горения и просыпается зола в зольник.
Колосниковая решетка
Колосниковая решетка
  • Зольник или поддувало, камера под топкой для подачи воздуха на колосник и для сбора золы.
  • Чистка — лючок, выходящий в дымовой канал, позволяет удалять накопившуюся в нем сажу без разборки конструкции печи.
  • Дымовые каналы (дымообороты, в просторечии ходы) — по ним циркулируют горячие газы, и отдается энергия теплопередачей стенкам печи.
  • Дымоход — служит для выброса отдавших большую часть своего тепла газов в атмосферу.
  • Перекрыша — верхняя поверхность печи.
  • Тепловоздушнуя камера — полость в объеме печи не связанная с каналами и топкой.
  • Дымовая заслонка — пластина (шибер) которая перекрывает дымовой канал, почти всегда регулируемая, т. е. можно перекрывать ход для газов частично.
  • Дверцы топки и поддувала.
Удобная дверца для поддувала с заслонкой для прохода воздуха
Удобная дверца для поддувала с заслонкой для прохода воздуха
  • Шанцы — балки из различных материалов, используемые вместо фундамента. Если печь висит на них, то и ее нижняя поверхность может быть теплоотдающей.

Для чего нужна порядовка печи

На первый взгляд вполне можно обойтись и без нее, а также даже и без чертежей. Ведь все ясно и так. Но на самом деле не все так просто.

Дымовые газы в печи движутся не по прямой, а делают несколько разворотов по вертикали или горизонтали. И при этом нужно не только добиться максимальной площади контакта газов с поверхностями для наиболее полной отдачи тепла, но и учитывать аэродинамику, у печи должна быть хорошая тяга.

Дымовые газы в печи перемещаются не по прямой
Дымовые газы в печи перемещаются не по прямой

Конечно, можно пользоваться чертежами, но на них не показаны виды перевязки и положения отдельных кирпичей. Поэтому больше пользуются порядовками. Раньше они даже передавались от мастера к ученику как большой секрет, ведь хорошую печь сделать трудно.

Тем более  по порядовке выполнять кладку проще. Очень похоже на то, как гитаристы записывают партию гитары не только нотами, но и табулатурой где точно обозначено какую струну и на каком ладу нужно прижимать.

Теперь разберем конкретные примеры наиболее распространенных печей и их порядовки.

Названия граней кирпича и его неполных частей

В первую очередь необходимо знать, как называются грани кирпича и его неполные части.

Обозначения граней, ребер и неполных частей кирпича
Обозначения граней, ребер и неполных частей кирпича

У строителей приняты следующие названия граней кирпича, обозначенные цифрами на рисунке под буквой «а»:

  1. тычковая грань (тычок);
  2. постельная грань (постель), в зависимости от положения в пространстве может быть верхней и нижней;
  3. ребро кирпича, иногда называют усенком;
  4. ложковая грань (ложок).

Дальше обозначены буквами части кирпича:

  • полный кирпич;
  • трехчетверка (иногда называют девяткой);
  • половинка;
  • четверка.

Совет. Обычно кирпич колют кирочкой молотка каменщика, при этом удары нужно наносить не по постели, а по ложку, держа кирпич на ребро. Но желательно,  если это возможно, заказать некоторое количество неполных кирпичей прямо на заводе или у продавца.

Огнеупорный кирпич, цена которого довольно высока, вообще лучше не отбивать, а резать соответствующим кругом, чтобы исключить возможность неправильного раскалывания.

Огнеупорный кирпич лучше резать, а не колоть
Огнеупорный кирпич лучше резать, а не колоть

Укладка кирпича

В большинстве случаев кирпич кладут на постель, но возможны и другие варианты они представлены на рисунке ниже. Для того чтобы кладка была прочной вертикальные швы в соседних по высоте рядах не должны совпадать, вышележащий и ниже лежащий кирпичи должны перекрывать друг друга, лучше всего на половину.

Виды укладки кирпича и перевязка
Виды укладки кирпича и перевязка

На рисунке буквами обозначены:

  • укладка кирпича на постель;
  • укладка кирпича на ребро (ложок);
  • укладка кирпича на тычок;
  • правильная перевязка швов.

Также принято различать кладку по толщине, варианты показаны на рисунке.

Толщина кирпичной кладки
Толщина кирпичной кладки

На рисунке буквами обозначены:

  • кладка в четверть (кирпичи ложатся на ложок);
  • кладка в полкирпича (постелью);
  • в две четверти (в полкирпича, но кирпичи укладываются на ложок);
  • в три четверти (ряд на ложок и ряд на постель);
  • в три четверти (ряды ложок и постель чередуются);
  • в кирпич.

Кроме приведенных выше вариантов возможны еще и другие, но как понятно толщина кирпича стены определяется размерами кирпича, т. е более подробно:

  1. если толщина стены равна ширине ложка или тычка, такая кладка читается в четверть;
  2. толщина равна ширине постели — в полкирпича;
  3. длине постели — в кирпич.

Дальше идут кратные и составные размеры — в два, три, четыре кирпича, в два кирпича с четвертью или с половиной и т. п.

Также кладку различают по виду швов (надо отметить, при кладке печей стараются добиться их минимального размера буквально в несколько миллиметров, в отличие от обычной кладки). Виды швов приведены на рисунке ниже.

Варианты выполнения швов кладки
Варианты выполнения швов кладки

На рисунке показаны следующие варианты швов:

  • Впустошовку — кладочный раствор не заполняет швы на глубину 5-10 миллиметров. Такие швы используются, если печь будет оштукатуриваться в дальнейшем, тогда часть штукатурного раствора заполняет образовавшиеся пазы и таким образом обеспечивается более крепкое сцепление с поверхностью.
  • Вподрезку — шов заполняется полностью, лишний раствор удаляется мастерком (подрезается)
  • В выпуклую расшивку — после подрезки специальным инструментом расшивкой шву придается особый профиль с декоративной целью.
  • Вогнутая расшивка — то же самое, но профиль не выступает за контур стены, а наоборот углубляется в нее (на фото в начале статьи показан вариант с такими швами)
Расшивка швов специальным инструментом
Расшивка швов специальным инструментом

Теперь, когда мы разобрались с теорией, лучше на примере более подробно разобраться с вопросом — кирпичная отопительная печь порядовка. Для начала можете посмотреть видео в этой статье, затем рассмотрим две конструкции.

Печь оштукатуренная с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

Это одна из наиболее распространенных печей  складываемых своими руками. Она была очень подробно описана в книге А. М. Шепелева, которая переиздавалась несколько раз с начала 80-х годов прошлого века и фактически является «библией» печников на территории СНГ.

Хотя отмечу, в данной книге иногда встречаются спорные моменты (особенной с точки зрения современного развития строительной науки и технологий), ее до сих пор можно рекомендовать.

Книга А. М. Шепелева «Кладка печей своими руками», главная, настольная для нескольких поколений печников, обложка одного из изданий
Книга А. М. Шепелева «Кладка печей своими руками», главная, настольная для нескольких поколений печников, обложка одного из изданий

Конструкция печи

Чертеж печи оштукатуренной с теплоотдачей на 1760 ккал/ч
Чертеж печи оштукатуренной с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

На рисунке цифрами обозначены детали печи:

  1. дымовые заслонки;
  2. чистка;
  3. топка;
  4. зольник;
  5. гидроизоляционный слой.

Шкала, которая расположена между первым и вторым рисунком обозначает нумерацию рядов кладки (как и на всех остальных схемах, которые мы будем рассматривать ниже). Как видно, приведенная отопительная кирпичная печь порядовка начинается снизу, это и понятно нумерация соответствует порядку кладки.

Это простейшая печь, в которой нет сложных дымовых каналов. Газы из топки поднимаются вверх до перекрыши, затем опускаются вниз и снова через последний дымовой канал идут вверх в дымоход. Для кладки вам понадобится 110 штук огнеупорного кирпича и 250 обычного полнотелого (не считая дымохода).

Теперь подробнее рассмотрим ее порядовку.

Порядовка печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

Для первой печи будем описывать порядовку тщательно, это будет подробная инструкция, как делать печь. Хотя конструкция и не очень сложная, но на простых примерах легко учиться.  Когда Вы разберетесь с этим описанием, то в дальнейшем будет проще понять, как делать кладку даже без пояснений, ориентируясь только по рисунку.

Ряды с первого по двенадцатый
Ряды с первого по двенадцатый

Теперь по порядку, точнее по рядам кладки (соответствуют пунктам списка) печь кирпичная отопительная порядовка делается следующим образом.

Внимание. Не забываем перед первым рядом уложить гидроизоляцию, не менее чем из  трех слоев рубероида, или еще лучше другого листового материала («техноэласт» и т. п.). Каждый слой укладываем на мастику или, в крайнем случае, на расплавленный битум, современную гидроизоляцию можно также приплавить, нагревая поверхность горелкой или промышленным феном.

Не забывайте, бронированные поверхностные листы (покрытые посыпкой) можно использовать только для верхнего слоя:

  • Первый ряд ложится из обычного кирпича — использовать три четверти. Расположение его видно на рисунке. Причем обратите внимание со стороны, где будет дверца зольника, по направлению к его камере часть кирпича стесывают, это показано параллельными линиями (вертикальными относительно расположения на рисунке). Это делается для того, чтобы зола не просыпалась за пределы печи и чтобы удобно ее выгребать.

Форма кирпича после такой обработки видна на разрезе A-А первого чертежа иллюстрирующего кладку данной печи. Можно кирпич не стесывать, но тогда выбирать золу будет труднее. После укладки первого ряда дополнительно укладываем ряд глиняного раствора на дно поддувала, для защиты гидроизоляции от горячих углей.

Внимание. Печь будет штукатуриться, поэтому кирпич ложится впустошовку.

  • Начиная укладывать второй ряд, одновременно начинаем устанавливать дверку зольника. Для этого привязываем к ней отрезки проволоки длиной около метра, которые заводим в горизонтальный  в шов.

Для более прочной связи дополнительно обматываем проволоку вокруг штырей (гвоздиков) воткнутых в вертикальные швы. Можно также вязать дверку к обрезкам сетки, которую укладываем в раствор между рядами кладки. Дверку по контуру обкладываем асбестовым шнуром.

Установка дверки печи
Установка дверки печи
  • Третий ряд ложится, так как и второй, но порядок кирпичей меняется (это видно на рисунке порядовки) для обеспечения перевязки.
  • Четвертый ряд перекрывает дверку и уменьшает отверстие над поддувалом для установки колосниковой решетки.
  • Перед укладкой пятого ряда ставят колосниковую решетку. Ряд перед ней тоже стесывается, чтобы зола ссыпалась вниз к колоснику, а не к дверце топки. Этот ряд выполняется из огнеупорного кирпича (это видно по штриховке накрест, так обозначают огнеупор на порядовке).

Совет. При отсутствии огнеупорного кирпича его, в крайнем случае, можно заменить обычным, но тщательно отобранным по качеству. Срок службы печки несколько уменьшится, но это выход.

  • Шестой ряд начинает образовывать топливник. В нем точно так же как и во втором крепим дверцу топки. С задней стороны кирпич стесывается.
  • Седьмой и восьмой ряд аналогичны, за исключением порядка укладки кирпича для перевязки. Задняя стенка топки в этих рядах ложится уже не в три четверти, а в полкирпича, это тоже прекрасно видно на порядовке. В них также продолжаем крепить дверцу топки.
  • Девятый, десятый и одиннадцатый ряд отличаются только перевязкой, причем девятый перекрывает проем под дверцу топки.
  • Двенадцатый ряд более сложен, он начинает свод топки и делает проем под нее в плане «Т» — образным. В нем используется 8 трехчетверок и одна половинка.

На следующем рисунке продолжение порядовки.

Продолжение порядовки печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч, с 13-го по последний ряд
Продолжение порядовки печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч, с 13-го по последний ряд
  • Тринадцатый ряд продолжает формировать свод топки, проем еще более сужается.
  • Четырнадцатый ряд перекрывает топку полностью, за исключением отверстия под дымовой канал.
  • Пятнадцатый ряд аналогичен, за исключением перевязки, четырнадцатому, он служит для придания своду топки необходимой толщины.
  • С шестнадцатого ряда переходим на обычный кирпич вместо огнеупорного. В нем начинаем монтировать дверцу чистки. Семнадцатый ряд аналогичен шестнадцатому (тоже за исключением перевязки).
  • Восемнадцатый ряд перекрывает проем чистки и начинает делить объем печи на два дымовых канала.
  • Девятнадцатый и двадцатый каналы за исключением перевязки аналогичны восемнадцатому.
  • Двадцать первый ряд уменьшает размер левого (по рисунку перевязки) канала на четверть кирпича для этого используют трехчетверку. Это вызвано тем, что в дальнейшем необходимо будет поддержать кирпич перекрывающий половину канала.
  • Двадцать второй ряд перекрывает половину канала с левой стороны, на оставшейся части ставят вьюшку (дымовую заслонку). Крепим ее также, как крепили дверцы, укладываем в местах выхода из кладки асбестовый шнур. Кирпич в месте прохода газов после заслонки нужно аккуратно обколоть.
  • Двадцать третий ряд по порядовке  продолжает канал справа того сечения, что и был, а слева образует канал над вьюшкой размерами 130 на 130 миллиметров.
  • Ряды двадцать четыре — двадцать семь практически одинаковы не учитывая перевязки. Отличие только в том, что левый канал постепенно увеличивается до размера 130 на 260 миллиметров.
  • Двадцать восьмой ряд похож на двадцать первый, за исключением того, что правый канал имеет размеры уже на 130 миллиметров.
  • Двадцать девятый ряд полностью перекрывает верх печи, за исключением канала для перехода на дымоход, на нем монтируют еще одну задвижку (вьюшку).
  • Тридцатый и тридцать второй ряды отличаются только перевязкой и полностью похожи на двадцать девятый, но без задвижки. Они формируют перекрышу печи.
  • Как ставить тридцать второй ряд кладки, показано начало дымохода печи.

Дальше идет кладка дымохода, порядовку для его обычно не указывают, так как все зависит от конструкции здания высоты и материала перекрытий и покрытий. Главное при кладке дымохода обеспечивать надежную перевязку и не забывать о противопожарных разделках в местах прохода через конструкции здания, особенно из сгораемых материалов. Дымоход после прохода кровли кладут уже не на глиняном растворе, а на цементном, не боящемся влаги.

Дальше рассмотрим более сложную комбинированную печь.

Источник: iz-kirpicha.su

Главные особенности

Подобную печь в народе называют «шведкой». Если все сделать правильно, то печь будет не только выполнять указанные выше функции – с ее помощью можно будет даже выпекать хлеб.

Именно такой вариант будет рассматриваться в сегодняшней статье. Ниже приведен чертеж и порядовка «шведки».

Знающие люди сразу заметят, что эта порядовка во многом схожа с русской печью, но имеет и элементы камина. Ничего удивительного здесь нет, ведь невзирая на иностранное название, «шведки» в отечественной интерпретации предназначены, прежде всего, для применения в наших домах.

Печь своими руками порядовка

До того как приступить к монтажу, проверьте наличие всех необходимых материалов.

Этап 1. Подготовка

Для строительства «шведки» потребуются:

  • красный и шамотный кирпич;
  • известь для финальной отделки;
  • глина;
  • фурнитура (дверки, заслонки, колосник, задвижки, уголки, листовая сталь, арматура).

Кроме того, понадобятся следующие материалы:

  • монтажный уровень;
  • мелкоячеистое сито (ø2-3 мм);
  • отвес;
  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок;
  • лопата;
  • молоток.

Этап 2. Фундамент и начало строительства

Вначале замешайте раствор, после чего следуйте инструкции.

Ряд №1. Кладка первого ряда – наиболее важный и ответственный этап строительства. Проводите ее по уровню, используйте для контроля монтажный угольник.

Важная информация! Во фронтальной части печи напротив поддувала используется ¾ кирпича. Кроме того, кирпич можно стесать под конус (направляться нужно в сторону топочной камеры) – так будет удобнее удалять золу при эксплуатации.

Далее установите дверку поддувала и приступайте к следующему ярусу.

Ряд №2. Аналогичен предыдущему.

Ряд №3. Третий ряд укладывайте согласно порядовке. При формировании поддувала стешите обе стороны кирпича. Характерно, что высота третьего ряда должна равняться высоте дверки.

Ряд №4. Этот ярус уложите слева направо, но сначала установите дверку для чистки. Далее перекройте дверку поддувала, а над зольником оставьте прямоугольное отверстие (для этого придется скалывать кирпич).

Ряд №5. Аналогичен предыдущему, вот только отверстие над зольной камерой нужно сделать уже.

Ряд №6. Для шестого яруса используйте огнеупорный кирпич, кладку проводите в соответствии со штриховкой на схеме. Между колосником и кирпичами оставьте небольшой зазор – не более 1,5 см – и засыпьте его песком. Такой зазор нужен для компенсации расширения металла, которое неизбежно произойдет при высокой температуре.

Ряд №7. Перекройте вертикальный канал так, чтобы при этом образовались сразу три новых. Для топочной камеры установите дверку, опирающуюся на предыдущий ярус.

Ряд №№8, 9. Аналогичны предыдущему.

Важная информация! Девятый ряд должен быть на уровне дверки от топочной камеры.

Стешите торцы кирпичей, которыми будет перекрываться левый канал и топку – так переход дымных газов будет более плавным.

Ряд №10. Для него тоже используйте шамотный кирпич. Весь ярус должен быть строго горизонтальным, для этого можете воспользоваться строительным уровнем. Данная необходимость объясняется достаточно просто: такая порядовка предусматривает укладку варочного настила.

Далее перекройте топку, оставляя всего пару квадратных каналов.

Этап 3. Варочное отделение

Ряд №11. Используйте для него обычный красный кирпич. Топку перекройте варочным настилом, оставив, как уже отмечалось, всего два канала. Торцы кирпичей, непосредственно соприкасающихся с настилом, отешите так, чтобы оставался зазор приблизительно в 2 см.

Важная информация! Сам настил при этом должен опираться на ярус №10.

Также оборудуйте дверку для варочной камеры. Это позволит при необходимости использовать камеру в качестве духовки. Желательно установить железную раму и сделать отдельную заслонку, но это не обязательно. У простой отопительной конструкции этот элемент порядовкой не предусматривается.

Ряд №12. При кладке двенадцатого ряда объедините два оставшихся канала.

Ряд №13. Перекройте образованный канал так, чтобы снова получились два отдельных канала квадратной формы.

Ряд №14. Выкладывайте аналогично предыдущему. Для эксплуатации варочного перекрытия без повышения температуры всей конструкции установите заслонку. Это очень удобно, особенно летом, т. к. с открытой заслонкой прибор будет функционировать как простая печь для отопления.

Ряд №15. Перекройте задвижку.

Ряд №16. Перекройте дверки варочного отделения. С левой стороны установите другую дверку, которая будет выполнять сразу две функции:

  • вентилирование варочной камеры;
  • удаление всех сторонних запахов при приготовлении пищи.

Ряд №17. Здесь перекройте дверку, установленную на предыдущем этапе. Укладку проводите по порядовке, а над варочным отделением уложите стальные полосы (они потребуются для перекрытия камеры).

Важная информация! В большинстве порядовок «шведки» подобное перекрытие не предусматривается, обычно вместо него выполняется своеобразный купол. Но в данном варианте порядовки требования немного иные.

Ряд №№18, 19. Перекройте варочное отделение, оставив пару квадратных каналов.

Ряд №20. Оставьте слева только один канал. Установите две дверки – одну для очистки, другую под самоварную трубку. Перекройте камеру двумя кирпичами, уложив их «на ребро». Важно, чтобы дистанция между этими ними и тыльной стенкой конструкции составляла 4 см.

Ряд №21. Полностью аналогичен предыдущему.

Ряд №22. Перекройте все дверки, оборудованные на предыдущих этапах. Слева снова обустройте пару квадратных каналов. Сделайте над варочным отделением три горизонтальных канала – боковые шириной по 11 см, средний – 5 см.

Ряд №23. Оставьте каналы слева, а продольные перекройте. Обязательно сделайте это поперек, кирпич кладите «на ребро» на таком же расстоянии от стенки, как в ярусе №20.

Ряд №24. Сделайте все так же, как в предыдущем.

Ряд №№25, 26. Здесь все аналогично ряду №22.

Ряд №27. Три кирпича уложите «на ребро» на одной дистанции от стенок конструкции и друг от друга. Оставьте один канал квадратной формы.

Ряд №28. Этот ярус выкладывайте идентично предыдущему. При этом большое внимание уделяйте правильной перевязке швов.

Ряд №29. Квадратный канал оставляете, ближе к передней части положите два кирпича. Установите их вплотную к фронтальной стенке и утопите на ½ толщины. Они будут опираться на кирпичи, которые установлены «на ребро».

Ряд №30. Перекройте тепловую камеру. Оставьте только канал для вывода дыма, установите туда задвижку.

Ряд №№31, 32. Укладывайте в соответствии с порядовкой. В результате над камерой будет три ряда – этого вполне достаточно для пожарной безопасности.

Этап 4. Дымоход

Остается лишь вывести дымоход на соответствующую высоту. Ничего сложного в этой процедуре нет, дымоход по всей длине должен иметь квадратное сечение. Главное, чтобы соблюдалась перевязка швов.

После высыхания раствора можете приступать к эксплуатации.

О других модификациях «шведки»

Описанная варочно-отопительная печь – это один из самых простых вариантов конструкции. При желании такую печь можно модернизировать стеклянными дверками – это не только улучшит внешний вид, но и дополнительно защитит помещение от запахов пищи.

Другой вариацией «шведки» можно считать конструкцию с камином, установленную между гостиной и кухней. В таком случае на кухне будет находиться полноценная печь с духовкой, сушилкой и варочным перекрытием, а в гостиной – оригинальный камин, который не только обогреет комнату, но и послужит дополнительным декоративным элементом интерьера. Для этого используется один общий дымоход, по этой причине дополнительные затраты не потребуются.

Важная информация! Одним из основных преимуществ «шведки» считается способность эффективного лечения простуды и гриппа. Необходимо лишь поспать на нагретых (но не горячих) кирпичах, после чего болезнь очень скоро пройдет.

Таким же образом можно вылечить суставы и избавиться от болей в пояснице. Для этого нужно оборудовать печь лежанкой. Впервые подобную конструкцию разработал Генри Резник и состояла она из печи размерами 3х4,5 кирпича и лежанки – 2,5х7 кирпича, соответственно. Эта печь может функционировать в двух режимах – зимнем и летнем – и обогревать помещение площадью до 40 м².

Видео – Печь с лежанкой

В заключение. О порядовке и принципах

Несмотря на кажущуюся сложность конструкции, имея грамотную порядовку и соблюдая все требования к сооружению построить печь можно и своими руками. Разумеется, описанная печь несколько отличается от традиционной, но принцип работы у них один.

В данной статье были рассмотрены принципы и технология возведения комбинированной конструкции, которую можно использовать как для обогрева, так и для приготовления пищи. Остается только отделать ее, но это уже тема другой статьи.

Читайте также на нашем сайте статью — печь шведка своими руками порядовка.

Источник: svoimi-rykami.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.