Печь русская с лежанкой и плитой схема

Русская печь

К ныне живущему пользователю русские печи пришли из глубины веков. Современные интерпретации несколько отличаются от старинных, но в целом повторяют все архитектурные и функциональные моменты. Эффективность сооружения с лежанкой и готовочной плитой никаких сомнений не вызывает. Вопрос лишь в том, сделать ли такую печь своими руками или заказать чертежи проекта (а также кладку и пробный запуск) специалистам.

Определение русской печи

Прежде чем углубляться в тему, следует разобраться с определением. До сих пор в ходу такой термин, как порядовка — это:

• и собственно кладка (кирпич выкладывается слой за слоем горизонтально, с детальной распиской мест размещения элементов оснастки);
• и тип печной конструкции (печка-порядовка, у которой каждый слой связан с размещением какого-либо элемента).

В общих чертах, под русской понимается печь, наделенная следующими особенностями:

• массивность и размах (как правило, конструкция занимает не меньше ¼ избы, а иногда и половину);
• наличие полатей (их еще называют лежанкой — местом, куда укладываются люди на время сна или при недомоганиях, чтобы прогреться);
• совмещённость обогревающей основы с плитой для приготовления пищи;
• для отопления используются преимущественно дрова.

В старинных моделях было принято использовать саму топку для готовки еды в окружении раскаленных дровяных головешек (огнеупорные пищевые емкости с кашей или похлебкой «рогатым» ухватом помещались внутрь топки, где томились по нескольку часов).

На сегодняшний день существуют модификации, в которых допускается использовать коксовый уголь в топке. Он дает больше тепла, чем обычная древесина, но зато и угольная пыль — немалая проблема. При этом в готовке еды пользуются горизонтальной плитой, а от эффекта «томления» приходится отказаться.

Такие обогревающие конструкции актуальны для России, восточных регионов Украины, а также северных районов Белоруссии. Если вас интересует схема или кладка, в западноевропейских источниках информации практически нет.

Размеры некоторых моделей достигают 1,5-2 м в длину и/или ширину. По высоте (дымоходную трубу в расчет не берем) более 1,2-1,5 метров. Наверное, в это трудно поверить, но самые гигантские печи достигали таких размеров, что внутри них вполне можно было помыться человеку. В современных условиях такие проекты спросом, конечно, не пользуются.

Устройство русской печи

Основные элементы, без которых устройство русской печи немыслимо:

• фундамент (опечье);


• варочная камера, она же топка, еще называемая горнилом или топливником. Расположена под лежанкой. Воздух для горения дров поступает через зев, а после нагревания направляется к перетрубью, после чего — в дымоход для удаления на улицу;
• щеки — передняя стенка топки;
• устье — промежуток между щеками топки для сообщения топки с дымовой трубой и отапливаемым помещением; Также немаловажная роль устья — закладка посуды и дров в топку (горнило).
• свод — самый верхний слой топки. Во время эксплуатации подвергается интенсивному нагреву, поэтому склонен к образованию щербин от раскаливания. Сюда необходимо привлечь наиболее жаропрочные и теплоемкие материалы;
• под — дно варочной камеры (горнила). Имеет небольшой уклон к входу в топку, чтобы пользователю было легче задвигать и выдвигать тяжелую посуду с едой. Устанавливается непосредственно на подспыпку свода. Обеспечивает прочность кирпичей, стесанного на конус по цилиндрической поверхности;

Рекомендуется хорошенько зашлифовать верхнюю поверхность пода, чтобы максимально упростить передвижение тяжелых чугунков и других емкостей с пищей.

• подпечек (подпечье) внутри опечья под подом. Элемент предназначен для хранения и подсушивания дров;
• варочная плита. Самостоятельная поверхность, основа которой — чаще всего чугунная, а иногда и стальная деталь. Расположена на подпечке;


• шесток — площадка перед входом в горнило. Именно здесь размещается плита, если она в модели предусмотрена;
• «корыто» или полуциркуляционный свод — покрывает подпечек. На корыте рассыпается материал, способны удерживать тепло (кирпичная крошка, песок, камешки);
• палати (в некоторых регионах говорят «полати») или перекрыша. Данный элемент также называется лежанкой — местом, где укладываются спать люди. В классических моделях расположена строго за дымоходом, в некоторых более современных — перемещена в любую боковую сторону. Именно на этом уровне порядовка завершается самым верхним слоем кирпича;
• хайло — дымоотводящее отверстие над шестком перед устьем. Представляет собой раструб, расширяющийся книзу. Во время работы печи туда уходит дым от сгорающих дров.

Более сложные проекты могут включать в себе еще ряд элементов — для улучшения теплоотдачи, для задержки тепла, для размещения остывающей готовой еды и холодной чистой посуды. Чем выше требования пользователя, тем сложнее схема печи, ее устройство и кладка кирпичей.

Значительным элементом конструкции печи является дымоход. Инструкцию по уходу за ним, включающую чистку, найдёте здесь: http://gidpopechkam.ru/materialy-dlya-pechi/kak-pochistit-dymoxod.html

Русская печка своими руками

Надо отдать должное смелости некоторых предприимчивых людей, но сделать своими руками порядовку с лежанкой и готовочной поверхностью — довольно смелое решение. Дело в том, что как бы доходчиво ни выглядела схема конструкции на бумаге, воплотить ее в реальность довольно сложно. И все-таки для решительных людей есть рекомендации.

Инструменты для работы

Какой инструментарий вам понадобится:

• емкость для замешивания раствора;
• мерная планка, чтобы ширину кладочных швов;
• строительный уровень — обязательно! Без него, гарантировано, конструкция будет иметь крен, а устранить его по окончании кладки уже будет невозможно;
• правило (с его помощью выравнивается поверхность фундамента — операция разовая);
• отвес (тоже крайне важное приспособление, служит для уточнения вертикальной кривизны в любом нужном месте);
• порядовка — специально приспособление для многоуровневой печной кладки;
• мастерок;
• молоток с кирковым носом — ручной инструмент, позволяющий колоть цельный кирпич на куски вместо того, чтобы резать болгаркой.

Материалы и элементы оснастки

При создании русской печки с лежанкой и плитой вам потребуются дополнительные элементы, благодаря которым вы достигнете желаемый функционал:

• закаленный кирпич (рекомендуется М-200) в количестве 1850-1900 шт.
• жирная чистая глина 245-250 кг;
• очищенный песок 295-310 кг;

Количество кирпичей, песок и глина приведены в количествах, рассчитанных на модель 2.3 длиной, 2.0 м высотой, 1.6 м шириной.

• колосники;
• топочные, прочистные и поддувальная дверцы;
• заслонка для топки;
• дымовая задвижка;
• варочная панель;
• стальной лист, стальной уголок, водонагревающий бак — по ситуации и в зависимости от проекта.

Количество дверц и колосников определяется исходя из нюансов проекта.

Источник: econet.ru

Устройство русской печи

Даже в давние времена, когда эти источники тепла использовались повсеместно, найти две одинаковых печки было затруднительно. Один и тот же печной мастер, учитывая пожелания хозяев дома, мог всячески совершенствовать или изменять свое детище.

Однако, принцип действия, придуманный неизвестным мастером и пришедший к нам из тьмы веков, всегда был и остается незыблемым. Способ сжигания твердого топлива, отбора теплоты и отведения дымовых газов в русской печи с лежанкой – единственный в своем роде.

Итак, чтобы понять, как функционирует этот старинный и уникальный обогреватель, следует сперва изучить устройство русской печи. В наше время существует множество проектов печей с различными доработками и усовершенствованиями, но все они основаны на традиционной конструкции, показанной на рисунке:

Все сооружение покоится на фундаменте, отстоящем от ближайшей стены на определенном расстоянии, как правило, — не менее четверти аршина (около 17 см). Габаритные размеры печи соблюдались следующие:

• ширина — 2 аршина (142 см);
• длина – 3 аршина (213 см);
• высота от полов до верха лежанки – 2.5 аршина (178 см).

Нижняя часть строения (опечье) изнутри полая, раньше часто выполнялась из деревянных брусьев, сейчас – только из кирпича. Для доступа в это пространство с лицевой стороны делается специальный проем – подпечек. Его назначение – хранение хозяйственного инвентаря либо складирование и сушка дров. Над подпечком располагается отдельный проем – подшесток. Свод опечья выложен в виде арки из кирпича, которая сверху засыпается любым теплоемким материалом, чаще всего – песком.

Примечание. Своды над проемами в русской печи с лежанкой выкладывались традиционно только из нечетного числа кирпичей.

Поверх засыпки укладывается под и горнило из кирпичей без применения раствора. Дно и свод горнила выполняется с небольшим уклоном (порядка 50—80 мм на всю длину) в сторону входа в топливник – устья. На рисунке, где показана схема печи, хорошо видно, что пространство над наклонной аркой и стенками печи тоже засыпается песком. Только в некоторых местах, на усмотрение хозяев, устраиваются печурки. Это проемы, соседствующие напрямую с горнилом через стенку в полкирпича. Печурки позволяют быстрее прогревать помещение и сушить мелкие вещи.

Над печурками кладут еще 2 ряда кирпича, а потом устраивают лежанку, она располагается прямо над горнилом. Последнее имеет выходное отверстие к шестку – устье, а стенки по бокам от него зовутся щеками. Перед устьем над шестком находится хайло – расширяющийся книзу раструб, куда уходит дым во время работы. Выше построена собственно дымовая труба, в ней для перекрывания канала устанавливается вьюшка с полудверкой и задвижка.

Принцип работы

То, как происходит процесс сжигания топлива и отвода продуктов горения, отображают чертежи русской печки в разрезе, представленные ниже:

Движение газов в русской печи осуществляется не только за счет естественной тяги, создаваемой дымоходом, но и в силу особенностей процесса горения. Холодный воздух из помещения входит в устье, встречаясь по пути с противоположным потоком дымовых газов. При этом они практически не перемешиваются, воздух занимает верхнюю зону прохода, дым – нижнюю. Встретившись в загнетке и устье, потоки обмениваются теплом, как будто работает естественный газовоздушный теплообменник.

Чтобы сложить русскую печь, надо очень хорошо понимать, как проходят все процессы в топливнике. Нагретый воздух поступает в зону горения, а дымовые газы покидают ее через верхнюю зону топки, выходя через устье, хайло и далее, в дымоходную трубу. Но происходит это не сразу, продукты сгорания делают несколько оборотов внутри пространства топливника и дожигаются, максимально отдавая тепло стенкам печки. Это их заставляет делать наклонная конфигурация камеры и наличие порожка, чья роль идентична каминному зубу в больших английских каминах. То есть, в пределах топки организована многоходовая передача газами теплоты без устройства лишних дымовых каналов.

С одной стороны, из-за больших габаритов топливника размер русской печи с лежанкой тоже достаточно велик. А с другой — КПД печи составляет не менее 60%, что является недостижимым показателем для большинства других твердотопливных установок воздушного нагрева. Не говоря уже о способности долго поддерживать температуру и целебных свойствах русской печки.

А еще только в ней можно приготовить поразительно вкусные блюда, только нужно делать это правильно, используя процесс томления после затухания горнила. Наконец, хорошо отделанная русская печь замечательно смотрится даже в современном интерьере.

За долгие годы старинная конструкция прошла ряд модернизаций, в результате появилось множество ее модификаций, например, отопительно-варочная печь с низкой лежанкой. В этом случае хоть и сохранен принцип работы русской печки, но подогрев полатей уже происходит не за счет горнила, а от дымовых газов, проходящих сквозь множество каналов. Данная модификация достаточно сложна в исполнении, особенно для новичков.

Поэтому есть смысл рассмотреть, как производится кладка русской печи с лежанкой и плитой в обычном исполнении. Только здесь источник тепла оборудован еще одной функцией – подогрева воды на хозяйственные нужды. Разберем весь процесс по порядку.

Заложение фундамента

Строительство печей, как и зданий, начинается с устройства фундамента. Определившись с конструкцией, по чертежам выясняют габариты будущей печи и роют яму, чьи размеры должны быть не менее чем на 100 мм больше. Глубина и структура фундаментной плиты зависит от типа грунтов, но обычно землю выкапывают на 250—300 мм. Затем устраивают подушку из щебня толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют. По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка.

В современных условиях надежнее всего выполнять фундамент под русскую печь из железобетона. Вначале вяжется каркас из арматуры периодического профиля с ячейкой порядка 150х150 мм. Он устанавливается на место, после чего можно заливать бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон изготавливается своими руками, то надо соблюдать такие пропорции:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 7 частей.

Совет. Чтобы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить полиэтиленовой пленкой с нахлестом на доски опалубки. Она послужит гидроизоляционным слоем и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.

Обычно бетон набирает максимальную прочность в течении 24 суток, но уже через 3-4 дня можно приступать к кладке, так как прочности бетона уже будет достаточно для восприятия нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в несущих конструкциях из-за неравномерных деформаций грунта, фундаменты печи и здания луче не связывать между собой. Для выполнения деформационного шва между фундаментами нужно оставить зазор в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенопластом.

Заготовка материалов

Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, нужен качественный полнотелый керамический кирпич без сколов и трещин. Количество – не менее 2000 штук без учета возведения трубы, раствора потребуется порядка 100 ведер. Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, поэтому лучше всего приобрести готовую строительную смесь в торговой сети, глина из ближайшего оврага точно не подойдет. Кроме этого, необходимы такие элементы и фурнитура:

• плита чугунная на 2 конфорки;
• дверца для топки 140 х 250 мм;
•  дверца для поддувала 130 х 130 мм;
• решетка колосниковая 260 х 280 мм;
• задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
• вьюшка с отверстием 220 мм;
•  стальной бак для воды 400 х 260 х 280 мм;
•  угловая, полосовая и кровельная сталь.

Порядовка

Застелив фундаментную плиту слоем тепловой и гидроизоляции (можно использовать стальной лист, базальтовый картон и так далее), начинают возведение печи. При работе используется такая схема кладки: подготовленный кирпич опускается в ведро с водой, затем на основание наносится мастерком или рукой слой раствора и на него кладется кирпич из ведра. Далее, двигая его в разные стороны, кирпич притирают, а потом с силой придавливают. Лишний раствор, выбивающийся наружу, удаляют мастерком.

Во время кладки следует постоянно проверять горизонталь, вертикаль и точность выполнения углов. Не забываем измерять и диагонали прямоугольника, они должны быть равными. Здесь применяются такие инструменты:

• уровень;
• отвес;
• угольник;
• правило;
• рулетка.

Для выполнения правильной кладки неопытному печнику поможет схема и порядовка русской печи. Ниже представлены чертежи и разрезы печки с лежанкой и порядовые схемы укладки и размещения фурнитуры.

Важно! Раствор для скрепления конструкции применяется везде, кроме пода. Там кирпичи плотно подгоняются один к одному так, чтобы не было перепадов.

Схемы кирпичных рядов

Кладку арочных сводов русской печки производят с помощью специальных деревянных шаблонов – кружал. Их изготавливают заблаговременно в виде каркаса из двух полукруглых щитов с настилом из досок. Получается своеобразная опалубка для кирпича, как показано на рисунке:

Клиновые кирпичи для свода раньше производили в готовом виде, сейчас их приходится нарезать из целых камней. Наилучший вариант – станок с отрезным кругом по камню, на нем отрез получится ровным и точным. Не нарушайте давнюю традицию, используйте для свода только нечетное число камней.

Схема дымохода

Последний этап – строительство дымоходной трубы. Это отдельная наука, и чтобы лучше в ней разобраться, ниже показана схема дымохода для русской печи:

Печной дымоход помимо самой трубы имеет следующие элементы:

• разделка :  нужна, чтобы обеспечить противопожарную изоляцию от деревянного перекрытия дома толщиной в 1.5—2 кирпича;
• выдра: это узел прохода дымохода сквозь кровлю;
• оголовок: многоцелевой элемент, улучшающий тягу, обеспечивающий прочность и так далее.

Важной! Кирпич при возведении дымохода устанавливается самой гладкой стороной внутрь, весь раствор из полости трубы тщательно удаляется. Ничто не должно препятствовать хорошей тяге, это важный фактор для нормального функционирования русской печи.

Кладка производится в соответствии со схемой из такого же раствора, что и печь, но только до уровня кровли. Там раствор нужно поменять на цементно – песчаный, устойчивый к условиям внешней среды. Участок дымохода печи, находящийся на чердаке, рекомендуется оштукатурить слоем глины по металлической сетке, чтобы внутри не образовывался конденсат. В идеале стоит утеплить и наружную часть дымохода, например, базальтовым волокном.

Как правильно топить русскую печь

Первым делом печь следует правильно просушить после строительства, здесь нужен кропотливый подход. С утра на колосниках разжигают небольшое пламя и топят 1.5—2 часа. Если печь будет дымить, то это значит, что в трубе надо удалить воздушную пробку. Это делается путем разжигания небольшого огонька из щепок на вьюшке. Процедуру повторяют вечером, и так в течение недели, постепенно увеличивая количество дров.

О том, что печка хорошо высохла, свидетельствует исчезновение мокрых полос на кирпичах и появление однородности цвета. В будущем в конструкции печи могут появится небольшие трещины, которые нужно слегка углубить острым предметом и затем заделать раствором из глины, как показано выше.

Примечание. Если планируется дополнительная отделка русской печи, то ее можно выполнять только после полной просушки.

Ежедневная топка русской печи имеет свои особенности. При розжиге костерок из поленьев раскладывается вблизи устья, а как разгорится – его надо ловко задвинуть в горнило. Тут нужна определенная сноровка, как и в подбрасывании дров. Обычно поленья просто кидают в топку, а потом задвигают в горнило кочергой. Растопку лучше выполнять постепенно, не наваливая много топлива сразу. Сырую древесину стоит предварительно просушить, сложив в подпечье.

Ошибается тот, кто думает, что сделать русскую печь своими руками – это просто. Человеку, несведущему в печном деле, браться за строительство очень не рекомендуется. Более простые печки – голландка, шведка, — и те требуют хоть немного практики. Затевать возведение русской печки лучше всего с помощью мастера, и то не всякий подойдет, а лишь тот, кто успешно выполнял подобную работу.

Источник: cotlix.com

Элементы устройства, чертежи

• Устье — отверстие перед топочной камерой.
• Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
• Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.

Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.

• Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
• Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
• Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
• Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
• Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
• Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.

Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.

Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.

Схема русской печи с варочной плитой

На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.

Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.

Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.

Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.

Печка с плитой и лежанкой, её размеры

Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.

Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.

Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.

В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.

Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.

Русская печь с плитой и обогревательным щитком

При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.

Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.

Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.

Пошаговое описание постройки своими руками

Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, порядовка

Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.

Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.

Материалы

Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:

• Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
• Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
• Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
• Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
• Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.

Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.

Подготовка инструментов

Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:

• лопата и ёмкость для приготовления раствора;
• печной молоток;
• молоток-кирка для раскалывания кирпича;
• ножовочное полотно;
• болгарка;
• кельма для накладывания раствора;
• правило для разравнивания смеси;
• отвесы, шнуры, строительный уровень.

Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.

Выбор места

Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.

Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.

Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).

На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.

На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).

Кладка

Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.

Далее выполняют следующие этапы:

1. Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
2. Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
3. Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
4. Устанавливается варочная плита.
5. Выкладывается лежанка над горнилом.
6. Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.

После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.

Возможные сложности

При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:

• Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
• Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
• Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.

Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.

Фото готовых устройств

Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.

Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.

Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования печи с лежанкой, описывается порядовка устройства.

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

• Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
• Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
• Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
• Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Источник: ogon.guru

Особенности конструкции классической печки

Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:

• ширина – минимум 1,5 метра;
• длина – более2 метров;
• высота расположения очага – 0,45 метра.

Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.

При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.

Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».

В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.

Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы — вьюшку.

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

Недостатки печек

У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:

1. Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
2. В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
3. Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
4. Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Модификации русской печки с лежанкой и плитой

В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.

Наиболее распространены:

1. Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
2. Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
3. Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Источник: teplospec.com

Устройство и общие сведенья

От других подобных конструкций настоящая русская печь отличается тем, что у нее есть горнило и хотя бы небольшая лежанка.

Устройство русской печки

Подробно рассказать из чего состоит каждая модель нереально, поэтому мы рассмотрим устройство русской печи в классическом ее понимании.

1. Хайло — сектор над варочной камерой, соединяющий ее с системой дымовыводящих каналов;
2. Задвижка или шибер — регулирует движение газов по каналам. На этой схеме показана 1 задвижка, но есть печи, в которых предусмотрено 3 и даже 4 задвижки;
3. Дымоходная труба;
4. Распушка — теплоизоляционный пояс вокруг дымоходной трубы предназначенный для прохождения трубы через чердачное или межэтажное перекрытие;
5. Вьюшка — небольшой люк через который регулируется тяга в топке, кроме того через вьюшку можно полностью перекрыть дымоход, проще говоря одна из вариаций заслонки;
6. Чело — сектор фасада, который находится сверху варочной камеры;
7. Заслонка — крышка закрывающая вход в горнило;
8. Шесток — сектор перед горнилом, в более продвинутых моделях здесь устанавливается варочная плита;
9. Коробка для подогрева воды;
10. Столбцы — выкладываются из кирпича и служат для формирования очистных каналов;
11. Шпур — небольшое углубление в углу печи, точнее в варочной камере, через это отверстие горнило соединяется с боковым дымовыводящим каналом;
12. Топливник — камера для сжигания топлива, в новых моделях таких камер 2, одна нагоняет температуру в горнило, а вторая находится под варочной плитой (шесток);
13. Колосниковая решетка — находится в нижней части топливника, через колосниковую решетку топливник соединяется с поддувалом;
14. Подпечье — сектор для складирования и просушки дров, в некоторых источниках его именуют дровником;
15. Под или лещадь — дно горнила;
16. Горнило или варочная камера;
17. Нёбо — свод варочной камеры;
18. Перекрышка или лежанка — размеры лежанки в разных моделях могут отличаться, но русская печь без лежанки не мыслима.

Закупка материала

Вначале ХХ века отечественными конструкторами была создана печь русская с лежанкой и плитой, она более функциональна, поэтому мы будем строить именно такую модель, правда лежанка в этой модели будет небольшая.

Материал	Количество	Цена
Кирпич красный обожженный полнотелый, размеры 250х120х65 мм	820 шт..	820х12=9840 руб.
Кирпич шамотный «ШБ-8»	65 шт.	65х42=2730 руб.
Дверца для поддувала	1 шт.	660 руб.
Люки прочистные «ДП-1»	8 шт.	8х260=2080 руб.
Колосниковая решетка «РД-6»	1 шт.	530 руб.
Дверцы для топки 250х280 мм «ДТ-4»	1 шт.	875 руб.
Плита варочная чугунная с двумя конфорками, 700х400 мм	1 шт.	1500 руб.
Задвижка «ЗВ-3у», 275х150 мм	2 шт.	630х2=1260 руб.
Задвижка «ЗВ-6», 280х255 мм	2 шт.	1010х2=2020 руб.
Итоговая су мма без учета расходов на закладку фундамента и кладочный раствор для печей:	–	22 000 руб.

Готовим раствор

Приготовление кладочного раствора дело тонкое, у каждого мастера своя инструкция, но во всех этих рецептах есть общие моменты. Основной компонент любого печного раствора — глина, вам нужно найти самую жирную глину.

Сначала она очищается от мусора, после чего замачивается минимум на сутки. Когда глина набухнет, ее нужно протереть через сито с размером ячейки около 5 мм.

Второй компонент раствора — это речной промытый песок, для раствора нам нужен не просто чистый песок, его перед смешиванием еще следует прокалить.

В среднем на 3 части глины кладется 1 часть песка, но жирность глины всегда разная, поэтому пропорции нужно подбирать опытным путем. Замешайте несколько вариантов раствора и сделайте из них шарики размером с теннисный мяч.

Через 3 дня проверьте результат. На шарике должно быть как можно меньше трещин и при разламывании глина не должна «пылить».

Вам нужно будет готовить 2 раствора, один для кладки тела печи, а второй для кладки топочной камеры. Так вот, для тела печи глина смешивается с речным песком, а для топки вместо песка используется шамотный порошок.

Готовим инструмент

1. Кельма — нужна для накладывания раствора;
2. Молоток-кирка — раньше этот инструмент использовался для раскалывания и подгонки кирпичей, но сейчас кирпич подрезается при помощи электрического плиткореза, а подравнивается кладка киянкой (резиновый молоток);
3. Расшивка — используется для формирования фасадных швов между кирпичами;
4. Шнур — натягивается как ориентир при кладке;
5. Порядовка — ориентир для проверки толщины швов;
6. Отвес;
7. Строительный уровень, кроме него нужен еще гидроуровень;
8. Штукатурное правило для выравнивания раствора при заливке фундамента;
9. Лопата.

Закладка фундамента

Русская печь едва ли не самая тяжелая конструкция среди кирпичных печей, поэтому под нее нужно закладывать мощный фундамент

Иллюстрации	Рекомендации
	Готовим раствор. Для фундамента под русскую печь готовится стандартный раствор 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня.
	Схема фундамента. Фундамент положено закладывать не менее чем на глубину промерзания грунта. Но русская печка обычно ставится в центре дома, так что бетонный монолит можно заливать на глубину порядка 700 мм, плюс подушка из песка, перемешанного со щебнем 150-200 мм. Очередность действий такова: Выкапываете котлован; Засыпаете подушку из песка со щебнем и утрамбовываете ее; Сверху сооружаете опалубку и сразу выставляете ее верхний срез по горизонту; Закладываете арматурный каркас из прута сечением 8-10 мм; Заливаете бетон.
	Обособленная конструкция. Фундамент под печь и фундамент дома не должны соприкасаться никак. Расстояние между этими монолитами должно быть минимум 100 мм, причем между монолитами засыпается песок.
	Выравнивание фундамента. После заливки раствора его нужно уплотнить и выгнать изнутри воздух. В идеале лучше использовать вибропресс, но за неимением вибропресса нужно взять арматурный прут или лом и попротыкать раствор как можно чаще. Раствор изначально заливается чуть выше опалубки, после чего берете штукатурное правило и выравниваете раствор по горизонту. После выравнивания, пока раствор еще влажный, плоскость нужно посыпать сухим цементом и слегка его растереть. На профессиональном языке это называется железнение. Бетон вызревает 28 суток.
	Гидроизоляция. Между самой печью и бетонным фундаментом укладывается гидроизоляционная прокладка, здесь достаточно рубероида сложенного вдвое. Фундамент должен быть минимум на 100 мм больше основания печи.

Выкладываем русскую печь

Иллюстрации	Рекомендации
	1 ряд. Первый уровень выкладывается сплошным и имеет размеры 4,5х5 кирпичей. При кладке тела кирпичных печей толщина шва выдерживается в районе 7 мм, а толщина шва при кладке шамотного кирпича непревышает 5 мм.
	2 и 3 ряд. Оба эти уровня выкладываются одинаково. Во втором ряду формируется зольная камера (поддувало, на схеме показано стрелочкой), а также нижний колпак и горизонтальный дымовой канал, который соединяет первый вертикальный канал с нижней камерой.
	Также во втором ряду устанавливается дверца поддувала 250х130 мм и 4 прочистных люка 130х130 мм;
	4 ряд. В четвертом ряду мы перекрываем дверцу поддувала и прочистные люки, а также начинаем кладку топки шамотным кирпичом. Заметьте: шамотный огнеупорный кирпич должен быть такихже размеров, что и красный. Этоим параметрам соответствует ШБ-8 или ША-8, марки ШБ-5 и ША-5 не подойдут. Сверху укладывается колосниковая решетка РД-6.
	5 ряд. На пятом уровне мы начинаем формировать крайний вертикальный дымовой канал, то есть перекрываем его кирпичной кладкой и расширяем перегородку нижнего колпака. Вокруг колосниковой решетки должен оставаться зазор около 5 мм, он компенсирует расширение металла при нагреве, плюс торцовые блоки нужно будет подрезать под углом 45º.
	6 ряд. На шестом уровне мы устанавливаем дверцу для топки и перекрываем полностью перегородку нижнего колпака. Дверцу берем ДТ-4 с размерами 250х280 мм. Люки и дверцы не просто вставляются в ниши, по периметру рамки в них есть отверстия, к этим отверстиям привязывается обожженная стальная проволока, после чего эта проволока замуровывается в кладочные швы.
	7 ряд. Седьмой уровень практически полностью повторяет шетой, с той лишь разницей, что в этом ряду начинаем формирование среднего дымового канала.
	8 ряд. В восьмом ряду мы частично перекрываем нижний колпак.
	9 ряд. На девятом уровне мы полностью перекрываем нижний колпак, оставляем лишь вертикальные дымовые каналы. Перегородка между топкой и вертикальным дымовым каналом в этом ряду отсутствует.
	10 ряд. Этот уровень служит для перевязки свода колпака и установки варочной плиты, плюс по краю этого же ряда крепиться металлический уголок 50х50 мм, он нужен чтобы края кирпича во время эксплуатации не откалывались. Инструкция и чертеж по которому я строил свою печь, предписывают использовать стандартную плиту 400х700 мм, но она слишком глубоко накладывается на кирпич и края не будут прогреваться. Если вам удастся найти плиту 250х650 мм, она встанет сюда идеально. Кроме того вокруг плиты оставляется демпферный зазор 5 мм.
	11 ряд. В одиннадцатом ряду мы формируем под горнила русской печи и продолжаем кладку дымовыводящих каналов. Размеры этих каналов 250х130 мм, но крайний канал (возле варочной плиты) может быть немного меньше. Кроме того, кирпичем обкладывается периметр варочной плиты с заходом на саму плиту и это минус данной конструкции, так как кирпич будет сильно перегреваться, плюс возникнут проблемы в случае замены плиты. Слева от плиты 2 шамотных кирпича нужно подрезать и склеить под 45º.
	Я склеивал эти кирпичи кладочным раствором «Мертель МШ-28», кстати, на этот же раствор клался весь шамотный кирпич. Сначала на улице я плиткорезом подрезал блоки и отполировал срез до идеального состояния; После этого склеил кирпичи раствором с толщиной шва 1 мм; Через пару дней, когда раствор хорошо схватился, положил кирпичи на электропечь и «прожаривал» соедине в течение 7 часов; По инструкции, если после прожарки шов остался прежним, то можно класть блоки на их место, если же он увеличился более чем на 3 мм, то все нужно делать заново.
	12 ряд. Сам 12 уровень кладется аналогично предыдущему, но с 12 ряда мы начинаем выкладывать свод варочной камеры. В правом верхнем углу камеры делается дымовыводящее отверстие. Считается, что если печь строится только для приготовления пищи, то это отверстие можно не делать, оно необходимо для печей расчитанных на прогрев помещения, но я его сделал и остался доволен.
	Свод варочной камеры без шаблона выложить нереально: Я вырезал шаблон из 2 листов толстой фанеры (Г); Потом установил эти листы на 2 фанерные пластины (Д); И сверху обшил деревянными дощечками шириной чуть меньше толщины красного кирпича 65 мм (В); Вся эта конструкция стала на красные кирпичи (Е). Запомните: шаблон нужно собирать так, чтобы его потом можно было разобрать после выкладки свода, т. е. все скрепляется изнутри.
	13 ряд. Этот уровень выкладывается аналогично, только кирпичи правой стенки нужно будет подрезать. Зазор между стенкой и сводом здесь составляет 3-4 мм.
	14 ряд. На четырнадцатом уровне мы формируем переход из крайнего дымовыводящего канала в средний. Горячие газы будут подниматься из топки и выдавливать холодный воздух вниз через средний канал, там он будет нагреваться и выходить через дальний канал. Для формирования амбразуры горнила, поверх 14 ряда кладутся 2 стальные полосы 50х6 мм.
	15 ряд. В пятнадцатом ряду мы перекрываем амбразуру горнила, причем перекрываем не традиционным способом, а с подрезкой и склеиванием блоков под 45º.
	16 ряд. Здесь мы продолжаем кладку перехода между каналами слева. В литературе известный автор Парфирьев называет этот сектор камерой для дожигания топлива, но по сути это аналог колпака. Кроме того в этом же ряду продолжаем формирование дымовыводящего канала из свода варочной камеры.
	17 ряд. Перед укладкой 17 уровня с фасадной стороны на 16 ряд устанавливается уголок 50х50 мм и рядом с ним кладется полоса 50х6 мм, на эту опору укладывается фасадное перекрытие, кладка обычная, без подрезки и склеивания блоков. В этом же ряду мы перекрываем боковую камеру дожигания топлива, оставляя в ней лишь небольшой канал 130х130 мм и устанавливаем на этот канал заслонку. Больше сечение канала делать не нужно, так как основное количество газов будет уходить через другие каналы. Этот канал с заслонкой востребован только когда печь работает в летнем режиме.
	18 ряд. В этом ряду мы устанавливаем заслонку на дымовыводящий канал идущий из варочной камеры, его размеры также 130х130 мм. Вторая стрелочка указывает на нишу которая у нас образовывается над частью свода варочной камеры. Так вот, это место заливается кладочным раствором на основе жирной глины, вперемешку с битым кирпичом. По составу мы получаем тотже красный кирпич только с элементами армирования.
	19 и 20 ряд. Эти уровни практически одинаковые, здесь мы формируем горизонтальные дымовые каналы верхнего колпака и устанавливаем 4 прочистных люка 130х130 мм. После просушки печи стыки этих люков изнутри нужно будет еще раз промазать глиной, чтобы исключить подсос холодного воздуха в верхний колпак.
	В 20 ряду мы также начинаем зауживание дымоходного канала. Для этого по левой стороне торцевой кирпич укладывается с выступом над варочной плитой минимум на 30 мм и максимум на 60 мм.
	21 ряд. Здесь продолжаем заужение дымоходного канала и сверу укладываем 2 стальные полоски 50х6 мм, они нужны для формирования перекрытия. По сути эти 3 ряда (19, 20, 21) и есть верхний колпак. Такая кладка русской печи позволяет лежанке равномерно прогреваться по всей площади.
	22 ряд. В этом ряду мы начинаем основательно перекрывать верхний колпак. Сразу все заложить не получится, поэтому кирпичи укладываются с максимальным свесом над колпаком (стрелочки указывают на места свесов).
	23 ряд. На этом уровне мы польностью перекрываем верхний колпак, остается только основной дымовыводящий канал размером 260х260 мм (слева) и так называемый дымосборник (над варочной плитой).
	Сбоку основной дымовой канал соединяется с верхним колпаком, а снизу у нас отверстие для регулировки летнего хода печи.
	24 ряд. Этот уровень делается на 2 кирпича уже предыдущего, плюс в нем мы перекрываем большую часть площади дымосборника над варочной плитой. Чтобы сделать такое перекрытие в районе дымосборника нужно будет вначале уложить несколько стальных полос 50х6 мм. Так как мы строим маленькую русскую печь с лежанкой, то верхний сектор и будет тем самым подобием лежанки. Полежать здесь конечно не получится, но в качестве сушилки и для прочих хозяйственных нужд такая лежанка пригодиться.
	25 ряд. Этот ряд делается уже предыдущего еще на 1 кирпич, плюс сверху устанавливается задвижка над дымовой камерой варочной плиты. Размеры этого канала с задвижкой 260х260 мм.
	26 ряд. Здесь мы просто делаем перевязку трубы над задвижкой. Глубина этого сектора такая же как и у предыдущего, а по ширине он уже.
	27, 28 и 29 ряды. Следующие 3 уровня кладутся аналогично. То есть без средней перемычки между дымовыводящими каналами, только по периметру. Но в двадцатьседьмом ряду 4 центральных кирпича подрезаются на четверть, это делается для перевязки между рядами.
	30 и 31 ряд. Перед монтажем 30 уровня мы укладываем несколько стальных полос 50х6 мм и перекрываем канал дымосборника, а 31 ряд кладется в качестве перевязки предыдущего ряда. В итоге у нас остается 1 дымоходный канал размером 260х260 мм.
	Кладка дымохода. Дальше все ряды кладутся аналогично, то есть квадратом состоящим из 6 кирпичей. Размеры дымохода при этом получаются 260х260 мм. Это самая простая в исполнении русская печка которая существует на данный момент. В литературе эта модель носит имя своего создателя Парфирьева.

Что касается фасадной отделки печи, то модель, которая была описана выше, вообще не предусматривает такую отделку, тем не менее никто вам не мешает штукатурить или обложить печь изразцами.

Техника просушки печи

Печь русская с лежанкой и плитой сушится примерно около месяца этот процесс не терпит спешки, если вы сразу затопите печь, то швы потрескаются и никакая замазка уже не поможет, вся работа пойдет насмарку.

• Первые 2 недели после того, как печь выложили, вам нужно открыть все задвижки и прочистные люки и оставить конструкцию сушиться естественным образом. Я в этот период поставил в топку лампу накаливания на 200 Вт, которая постоянно горела и, тем самым, обеспечивала циркуляцию воздуха;

Заметьте: лампа должна быть обычная, не экономка, не светодиодная, не люминисцентная, а именно простая лампа накаливания, нам от нее не свет нужен, а тепло.

• Следующие 2 недели у нас будет принудительная сушка, при этом прочистные люки и дверца топки закрываются, а все заслонки остаются полностью открытыми. В первые два дня активной сушки я сжигал в топке по 3-4 кг дров. Дальше, каждый день я прибавлял еще по 1-1,5 кг дров;
• В период сушки, перед протопкой, обращайте внимание на металлические детали печи, как только на них перестанет оседать конденсат, это будет сигналом того, что печь уже практически сухая;
• Через пару недель можно попробовать протопить печь в полную силу. Запасаетесь сухими дровами и топите печь целый день, а на следующий день тщательно обследуете все швы, особенно в районе топки. Если вы найдете маленькие трещинки, не стоит их сразу замазывать, все подобные деффекты замазываются в конце сезона;
• Если печь долгое время не эксплуатировалась, к примеру, на даче, то вначале сезона ее также желательно запускать в течение 3-4 дней;
• Бывает, что холодная печь вначале сезона не разгорается или вообще дымит, в этом случае откройте все нижние прочистные люки и засуньте туда по смятой газете. Дальше поджигаете газеты и через минуту пытаетесь разжечь топку, тяга должна пойти, только не забудьте после этого закрыть прочистные люки.

 

Вывод

Русская печь — конструкция сложная, я подробно расписал кладку самой простой модели, с ней справился я, а значит есть шанс и у вас. На фото и видео в этой статье есть дополнительный материал по кладке печей. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Источник: otoplenie-gid.ru