Печь с плитой и духовкой

Для отопления загородного жилища, дачного дома или летней кухни идеально подойдет отопительно-варочная печь с духовкой, сочетающая в себе эффективный источник тепла и функциональную плиту с возможностью выпечки. Существует много вариантов подобных печей – современные печники усовершенствовали традиционные схемы и сделали их более экономичными, эффективными и компактными. Производители отопительной техники не остались в стороне и придумали металлическую альтернативу кирпичной классике.

Конструктивные особенности отопительной печи с духовым шкафом

Отопительно-варочная печь включает топку, поддувало, варочную плиту и духовку. Чтобы сделать конструкцию максимально компактной, изолированную духовку располагают сбоку от топки. Плита находится сверху над топочной камерой и духовым шкафом, она перекрывает верхний кирпичный ряд. Изолированная духовка облегчает эксплуатацию и обслуживание топки – готовить в таком шкафу можно практически сразу, не дожидаясь, когда дрова полностью перегорят, как в русской печке.

Эффективность печи в плане отопления зависит от конфигурации дымооборота. Для кухни, где нет потребности в регулярном отоплении, можно сделать прямой дымоход – при такой конструкции КПД оборудования составит не более 50%. Для повышения теплоэффективности используют сложную систему вертикальных каналов, двигаясь по которым, горячие газы отдают свое тепло кирпичным стенкам, медленно и продолжительно нагревающим воздух в помещении.

Печная классика в новом формате: современные схемы печей с плитой и духовкой

Небольшие отопительно-варочные печи с духовым шкафом можно сложить своими руками, воспользовавшись готовыми схемами, разработанными профессиональными печниками. Однако новичкам начинать нужно не с изучения чертежей, а с ознакомления с общими правилами кладки печного оборудования: заливкой фундамента, выбором кирпича, замешиванием раствора, строительством дымохода.

Отопительно-варочная печь с духовым шкафом и водяной коробкой

Теплоотдача этой модели доходит до 600 ккал/ч при двухразовой топке в день. Габариты конструкции: 102*64*77 см. Особенность модели – наличие водонагревательной коробки. Для строительства потребуется 140 штук красного кирпича, около 50 литров жаростойкого раствора, кровельная сталь для предтопочного листа (50*70 см) и под плиту (115*64 см), стальной уголок для обвязки (8 шт.), дверки, задвижки, колосниковая решетка (25*18 см). Также нужно купить чугунную плиту 53*90 см, духовой шкаф 35*35*45 см и водогрейную коробку 15*35*45 см.

Первые два ряда укладывают сплошной кладкой, на третьем ряду закладывают чистку, а на четвертом устанавливают поддувальную дверцу. Духовку и водогрейную коробку монтируют на шестом ряду. Чтобы получить два канала – между боковыми сторонами духового шкафа и коробки, кирпич с задней стороны кладут на ребро.

На седьмом ряду устанавливают колосники. Топку обязательно защищают шамотным кирпичом, футеровка должна быть на 1-2 см выше духовки. Одиннадцатым рядом перекрывают водогрейную коробку. Плиту кладут на рамку из стальных уголков.

Компактная «шведка» – универсальная помощница

«Шведка» – лучший выбор для тех, кто предпочитает комбинировать функциональные устройства в одном корпусе. Эта отопительно-варочная печка с духовкой занимает немного места, имеет высокий КПД и относительно проста в строительстве. В этой модели духовой шкаф играет роль преграды горячим газам, отходящим от топки. Такая конструкция заметно улучшает разогрев варочной плиты, служащей сводом топочного отделения.

Для строительства данной модели потребуется 570 штук красного керамического кирпича, около 200 кг огнеупорного кладочного раствора, стальные уголки и полосы, лист кровельного железа и лист плоского шифера, необходимый для перекрытия варочной камеры. Также следует запастись дверками, задвижками, колосниковой решеткой, чугунной плитой, духовкой.

Чтобы сократить расход топлива, летом эту печь рекомендуется топить древесными брикетами или крупным углем, загружая его в небольших объемах. Зимой для топки можно использовать дрова или уголь. Особенность модели в том, что левая конфорка разогревается сильнее, а правая имеет более низкую температуру – это стоит учитывать при выборе способа готовки.

Печь за один день: металлические модели

Кирпичная конструкция требует сооружения отдельного фундамента, поэтому планировать ее строительство желательно на этапе проектирования дома. Готовую чугунную или стальную печку можно установить за один день, не прибегая к ремонту, и сразу же начать эксплуатировать новую помощницу.

Чугунные печи не подключают к сложной системе дымооборотов, они работают по принципу непрерывной конвекции – холодный воздух поступает снизу, нагревается в воздушном теплообменнике и выходит наружу, смешиваясь с окружающими воздушными массами.

Современные модели имеют стильный дизайн, экономичный расход топлива и высокий КПД, увеличенный за счет топок длительного горения. Печи последнего поколения оборудованы системами автоматической закладки топлива, позволяющими оставлять прибор без присмотра на некоторое время.

Выбирая металлический источник тепла, следует обратить внимание на его мощность, вид используемого топлива, функциональные возможности, производителя и гарантийные обязательства.

Чтобы не ошибиться с выбором отопительно-варочной печи с духовым шкафом, рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту. Профессионал оценит потребности дома, поможет определиться с типом и видом печного оборудования и предложит оптимальное решение.

teploguru.ru

Особенности строительства печи с духовкой

Перед началом работ должна быть подготовлена схема кладки печи с плитой. Конструкция будет включать духовку, топку и варочную плиту. Для того чтобы обеспечить максимальную компактность, нужно изолированную духовку монтировать сбоку от топки. Плита будет располагаться сверху над топочной камерой, а также духовым шкафом, она станет перекрывать кирпичный ряд.

Если духовка будет изолирована, то это значительно облегчит не только эксплуатацию, но и обслуживание, так как готовить в духовом шкафу можно будет почти сразу, не дожидаясь, пока дрова перегорят. Это отличает данную конструкцию от русской печи.

Особенности возведения печи с водяной коробкой

Если вам нужна печь с плитой такого типа, вы должны рассчитывать на то, что ее теплоотдача будет достигать 600 ккал/ч. Это верно, если топить конструкцию 2 раза в день. Габариты оборудования должны быть равны 102х64х7 см. В качестве главной особенности модели выступает наличие водонагревательный коробки.

Проведение подготовительных работ

Чтобы произвести строительство, нужно будет подготовить красный кирпич в количестве 140 штук. Также понадобится для проведения работ примерно 50 литров раствора, который обладает характеристиками жаростойкости. При таком же наборе материала может быть изготовлена и русская печь с плитой. Понадобится еще и предтопочный лист, он должен быть изготовлен из кровельной стали, из которой нужно вырезать заготовку 50х70 см. Из этого же материала подготавливается полотно, которое будет укладываться под плиту, размер данного элемента равен 115х64 см.

Строительство печи будет невозможно произвести без стального уголка, который используется для обвязки, его нужно подготовить в количестве 8 штук. Печь с плитой не будет функционировать правильно без наличия колосниковой решетки, дверки, а также задвижки. Первая из них должна обладать размерами 25х18 см. Помимо прочего, нужно приобрести чугунную плиту, размер которой составляет 53х90 см. Водогрейная коробка должна соответствовать размеру 35х35х45 см, а духовой шкаф должен быть эквивалентен следующим габаритам – 35×35х45 см.

Особенности укладки печи

Перед тем как начинать процесс, вами должна быть рассмотрена схема кладки печи с плитой. Первые два стартовых ряда нужно уложить сплошной кладкой, тогда как третий должен быть местом для закладки чистки. На следующем ряду монтируется поддувальная дверца. Водогрейная коробка, а также духовка укладываются в шестом ряду.

Для того чтобы сформировать два канала между боковыми элементами духовки, а также в коробке, изделие должно быть уложено на ребро. На следующем ряду необходимо установить колосники. Русская печь с плитой имеет такую же технологию возведения. Но при строительстве важно еще помнить о том, что топка в обязательном порядке должна быть защищена шамотным кирпичом, а футеровка должна оказаться на 2 см выше духовки. На одиннадцатом ряду следует совершить перекрытия водогрейной коробки. Плита должна быть смонтирована на рамку, выполненную из металлических уголков.

Особенности работы над «шведкой»

Если вам нужна печь с плитой, то вы можете выбрать конструкцию «шведки», которая выступает в качестве наиболее предпочтительного варианта. Это устройство совмещает компактность и эффективность в одном корпусе. Данная печь с духовкой и плитой достаточно просто возводится. В такой модели духовой шкаф нужно установить таким образом, чтобы он преграждал путь горячим газам, которые отходят от топки. Подобная конструкция способна улучшить разогрев варочной плиты, которая выступает в качестве свода топочного отопления. Для проведения работ над печью нужно подготовить некоторые материалы и инструменты.

Подготовительные работы

Описанная выше печь с плитой должна укладываться с использованием красного керамического кирпича, который нужно подготовить в количестве 570 штук. Пригодится и огнеупорный кладочный раствор, который нужно заказать в объеме 200 килограмм. Важно запастись металлическими уголками, а также полосами. Когда изготавливается печь с духовкой и плитой, пригодится, как и в вышеописанном случае, кровельное железо, а также плоский шифер, который необходим для перекрытия варочной камеры. Понадобится колосниковая решетка, чугунная плита, а также духовка.

В качестве особенности модели выступает то, что левая конфорка станет разогреваться сильнее, тогда как правая будет обладать более низкой температурой. Это необходимо учитывать при выборе способа готовки. Печь с плитой своими руками можно изготовить довольно просто. Главное – это быть внимательным и целеустремленным.

fb.ru

О варочной поверхности

Немалое значение для экономичности печи играет, из чего сделана ее варочная поверхность. Требования к ней противоречивы: с одной стороны, нужно свести к минимуму теплопотери, а с другой – побольше тепла передать посуде. Лучший материал здесь – чугунная плита толщиной 4-8 мм. Сплошная чугунная плита обеспечит подогрев пищи (чугун довольно плохо проводит тепло), а для варки-жарки ее снабжают конфорками со съемными концентрическими вкладышами. Вынимая/укладывая их, можно регулировать площадь контакта днища варочной посуды с пламенем и степень ее нагрева.

Переходим к печам

О русской печи

Русскую печь мы далее не рассматриваем. Да, она может показать КПД свыше 80%. Да, в ней можно готовить блюда, которые иным способом приготовить невозможно. Да, в ней можно печь необыкновенно вкусный хлеб, а ее загнеток – тот же тандыр, только лежачий. Но – увы! – русская печь очень громоздка, в постройке сложна, а греть может всего одну комнату. Так что при теперешних условиях русская печь стала скорее дорогостоящим предметом интерьера для обеспеченных ценителей, чем теплотехническим устройством общего назначения.

Кирпичные

Основное требование к отопительно-варочным печам из кирпича – поменьше шамота. Это может показаться странным, но вспомним: шамотный кирпич – отличный теплоаккумулятор. Его теплопроводность и теплоемкость гораздо выше, чем у красного керамического. Для отопительной печи это то, что нужно, но в отопительно-варочную с шамотной топкой летом загружать малые порции топлива бесполезно: тепло вместо кастрюль-сковородок уйдет в шамотную кладку и постепенно рассеется, грея помещение, в котором и так жарко. Исключение – двухколпаковые отопительно-варочные печи; об одной из таких см. в конце.

Домашняя шведка

Порядовка печи с варочной плитой шведского типа показана на рис. справа. Для ее постройки понадобится (кроме фундамента и печных приборов):

Кирпич керамический полнотелый М150 – 570 шт.
Готовая глиняная сухая печная смесь для кладочного раствора – примерно 200 кг.
Стальной уголок 40х40 – 1,7 м.
Стальная полоса 50х5 – 0,65 м.
Лист кровельного железа предтопочный – 1 шт.
Лист плоского шифера толщиной 10 мм для перекрытия варочной камеры – 1 шт.

Печные приборы (колосниковая решетка, дверцы топочная и поддувальная, 2-конфорочная чугунная плита, 2 задвижки и 3 прочистки) – стандартные. Это, пожалуй, оптимальная отопительно-варочная печь для дома. Поясним по схеме, она на желтой врезке вверху слева на рис. Для наглядности печку пришлось условно распилить вдоль сверху донизу и заднюю часть отодвинуть вправо.

Важную роль в тепловом цикле печи играет духовка. Она своего рода автоматический переключатель с летнего хода на зимний. Вообще, духовка изначально заложена создателями печи (академиками шведской Академии Наук во второй половине XVIII в.) как ее неотъемлемый конструктивный элемент. Любая истинно шведская печь непременно выполняется с духовкой. Но к делу.

Духовая камера работает как аэродинамическая преграда отходящим из топки газам. Задерживаясь в зоне высокой температуры, они достаточно полно сгорают уже под сводом топки, он же варочная поверхность, и в канальную часть печи уходят горячими, но хорошо прогоревшими. Поэтому, кстати говоря, дальнюю от топки стенку духовки можно сделать двойной и использовать как теплообменник ГВС с накопительным баком. U- или W-образный теплообменник можно также пристроить к той же стенке, лучше изнутри.

Зимой варочная поверхность не перегревается чрезмерно, т.к. тепло из ниши хорошо вытягивает конвекция в помещении. Летом на малых порциях топлива духовка не дает дымовым газам сразу проскочить в каналы, и КПД печи остается достаточно высоким, до 60% и выше. Часть плиты над топкой нагревается сильнее (левая конфорка на порядовке), здесь лучше, как говорится жарить-шкварить. Правая конфорка более пригодна для варки.

Зимой эта печь отлично работает и как дровяная, и как угольная. Летом желательнее топить малыми загрузками крупного угля или древесными брикетами, сухие дрова в жару слишком быстро прогорают и расход топлива получается великоват. Если канальная часть печи выходит в соседнюю комнату (или в 2 смежных небольших), то при правильной топке избыточный нагрев кухни летом оказывается не больше, чем от газовой плиты.

О фундаменте под шведку

Описанная печь довольно солидное сооружение, и под нее нужен полноценный печной фундамент, см. рис. На нем делают цементно-песчаную стяжку вровень с настилом пола. Затем укладывают лист 3-4 мм асбеста или минерального картона с выходом за пределы контура печи в 300 мм по сторонам и на 600 мм перед топкой. Если настила пола еще нет, этот первый слой теплоизоляции накладывают в размер по фундаменту.

Второй слой – фольгу или тонкую оцинковку на первый слой, а на нее такой же асбест или минеральный картон, накладывают, когда пол уже настлан. На него – лист кровельного железа, с тем же выходом в стороны. На железо – слой вымоченного в жидком глиняном растворе (глиняном молоке) войлока. На войлоке, когда он подсохнет, начинают кладку печи. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы уменьшить отток тепла печи в грунт. Про него иногда забывают и опытные печники, а на качество печи, особенно такой тонко сбалансированной по собственному теплу, как шведка, он влияет очень даже заметно.

Примечание: более подробно о разных тонкостях строительства печей можно узнать из видео мастер-классов печников. Два приведенных ниже ролика дополняют друг друга.

Видео: мастер-классы по строительству печей

Печь-камин

Обычно каминопечи строят, обкладывая чем-то готовую фирменную топку с дверцей из жаростойкого стекла. Но для отопительно-варочной печи этот вариант не подходит уже потому, что фирменная топка при всех ее несомненных достоинствах (полное дожигание, высокий КПД, пожаробезопасность), требует непосредственного присоединения к дымоходу, и куда тогда поставить плиту? Дымовые газы выходят в температурой менее 200 градусов, через металл плиты и чайник не вскипит. Наконец, хочется временами посидеть у живого огонька.

Здесь на рис. справа – порядовка малой угловой печи-камина. Хороша она, помимо простоты постройки, тем, что варочная печка и камин разделены. Варочная часть – самый незатейливый камелек на одну конфорку, камин также простой очаг. Экономичности от такой конструкции не жди, поэтому она более всего подходит для дачи, обитаемой временно в теплое время года. Как кладут угловую печь-камин посерьезнее, можно посмотреть на видео:

Видео: угловая каминопечь

Мал, да удал (простая варочная печь)

Исключительно для кулинарных целей, тоже на даче или в летней кухне, предназначена следующая конструкция, см. рис. ниже, простая варочная печь:

дверца топки;
поддувальная дверца;
дверца духовки;
водогрейный бачок;
прочистка.

На вид – не что иное, как хорошо известная кухонная плита, но выполнена по принципу шведки, только без лабиринта каналов; летом они все равно бездействуют. Построив «грубу» по-шведски, мы получаем:

Хотя это кирпичная печь, самих кирпичей на нее уйдет менее 250 с учетом любительского боя и нагрузка на пол далеко не достигнет допустимых по СНиП 250 кг/кв. м. Т.е., эту печку можно строить прямо в существующем жилом помещении. Только огнеупорную подстилку придется перевернуть: на пол положить войлок, на него сталь и уже на стальном листе строить. Асбест или базальтовый картон не годятся, у них не будет сцепления с полом и сталью, и печка может «поехать»!
Духовка разогревается не хуже, чем в шведке и в ней можно печь хлеб.
Вместо водогрейного бачка можно поставить тот же U- или W- теплообменный регистр, а на чердаке – накопительный бак ГВС с теплоизоляцией. Тогда горячей воды хватит не только на мытье посуды и рук, но и для душа.
От шведки достался боковой выход в дымоход, т.е. не нужно бить перекрытие под трубу.
Жаровая часть печки полностью шведская и выдерживает довольно интенсивную топку. В небольшом доме или на даче хозяйственно-коммерческого назначения, обитаемой с весны до осени, к печи можно пристроить отопительный щиток.

О проектах печей

Прежде чем перейти от обычных конструкций к некоторого рода печной экзотике, нужно упомянуть о готовых проектах печей, которых в рунете пруд пруди. Заказать проект печи именно под свое место эксплуатации можно за плату менее 1000 руб., а скачать готовый типовой и за 100 руб. Но, во-первых, не забывайте, из вышеизложенного, о требованиях к строению отопительно-варочной печи. Во-вторых, рекомендуем не упускать их же из виду, читая далее, там будут примеры некоторых нетрадиционных технических ухищрений.

Печи длительного горения

Печи длительного или медленного горения иногда смешивают с пиролизными, что не вполне верно. Хотя пиролиз играет в них важную роль, газификация топлива и сжигание пиролизных газов тут происходят попутно в горящем слое, а не в отдельных камерах, как в настоящих пиролизных печах.

Для примера проделаем несложные опыты. Возьмем алюминиевый стаканчик от школьного калориметра, нальем в него воды, вставим термометр и сожжем под днищем 1 спичку, держа ее головкой вниз, чтобы лучше горела. Как только догорит, немедленно вернем стаканчик в калориметр и засечем максимальную температуру. Теперь, дав прибору остыть до комнатной температуры, проделаем все то же самое, но спичку будем держать головкой вверх.

И так, и этак практически все тепло пламени уйдет в воду: алюминиевый стаканчик можно держать пальцами, не чувствуя заметного нагрева. Но во втором случае пятнышко копоти на его днище окажется меньше, а максимальная температура воды на 2-3 градуса выше. Почему? Как раз потому, что пиролизные газы из дерева не проскользнули, не успев сгореть, по стенкам стаканчика, а попали в пламя и догорели, отчего полное выделение тепла увеличилось. Вот на этом принципе и работают печи и котлы длительного горения.

Печи длительного горения делают чаще всего металлическими. Дело в том, что длительное горение требует точной дозировки подачи воздуха. Вспомните, если делали опыты с калориметром и спичкой: чтобы она ровно горела головкой кверху, ее нужно все время чуть-чуть поворачивать, наклонять. И эта же регулировка подачи воздуха позволяет регулировать в широких пределах мощность печи. Тут уже сказывается тепловая инерция самой массы топлива, не спичка все-таки. Но, если «длинную» печку построить из кирпича, то он даст очень большую паразитную тепловую инерцию. Настроить печь на стабильное горение будет сложно, а изменение подачи воздуха может привести к раскачке процесса до затухания горения или перехода его в прожорливое пламенное.

Основные схемы печей длительного горения показаны на рис. Слева – шахтная. Это в принципе та же спичка головкой кверху, но помассивнее. Достоинство – широкие пределы регулировки мощности. Горение одноступенчатое, поэтому пристроить варочную поверхность или водогрейку к такой печи сложно: любой отбор тепла на сторону собьет пиролиз, КПД упадет, внутри сядет сажа и копоть. Шахтные печи длительного горения более используются для воздушного отопления.

Справа – камерная печь с двухступенчатым сгоранием. Основная масса пиролизных газов сгорает в дожигателе, отделенном от топливника неполной горизонтальной перегородкой. Пределы регулировки мощности меньше (примерно до 20% от номинала), но над дожигателем можно устроить варочную поверхность, что и делается в известных сериях «Профессор Бутаков», «Огонь-батарея» и др.

Делать варочную плиту чугунной с конфоркой не обязательно: температура верхней поверхности печи от ее передней части к трубе меняется в пределах 350-150 градусов, т.е. спереди можно жарить, в центре варить, а у трубы пусть допревает или разогревается. Из самодельных конструкций такого рода известна усовершенствованная буржуйка длительного горения Логинова, чертеж см. на рис. справа. Для получения КПД свыше 60% экран вокруг печи обязателен и может быть весь или частично выполнен двойным для использования в качестве водогрейки. Все эти печи, как видно по рисункам, относятся к числу перевозимых, что тоже неплохо для дач или сезонно арендуемых помещений.

У печей длительного горения с хорошим КПД есть 2 существенных недостатка:

Без заметного снижения КПД на стряпню удается отобрать не более 10-12% тепловой мощности печи. К примеру, «Бутаковы» старших моделей, способные обогреть ангар в 250 кв. м и более, снабжены всего 2 штатными конфорками, а меньшие – одной. Этого хватит для дежурного персонала или охраны в производственном помещении, но ораву в бюджетной турбазе с двух конфорок точно не прокормишь.
Печи очень чувствительны к влажности топлива. Уголь еще едят воздушно-сухой, лишь бы под навесом хранился, но, если печь дровяная, в отапливаемом ею помещении нужно устроить дровник и топливо загружать комнатно-сухое, что называется, в порох. Подносить периодически расходный запас на просушку хлопотно и пожарная опасность возрастает.

Примечание: кирпичные печи длительного горения делают чаще всего по т. наз. стокерной схеме, когда топливо из объемистого бункера постепенно оседает вниз, в зону горения, по пути просыхая. Тепловая инерция кирпичной кладки в них слабо сказывается, т.к. с огнем кирпич почти не контактирует. Примеры – котел Беляева «Благо» и печь АКК-7. В стокерных печах можно получить теплоотдачу с одной загрузки до 30 суток, регулировку мощности до 2-5% от номинала, топливо догружать произвольно без останова печи. Но варочную поверхность устроить невозможно, это печи только и только отопительные.

«Медленные» варочные

Исключительно варочные печи длительного горения используются преимущественно в качестве походных мобильных. Экономичность тут большой роли не играет, кружку или котелок на высоком КПД и не вскипятишь, закон квадрата-куба не даст. Определяющими будут малый вес, компактность, удобство розжига и возможность топки сырым бросовым топливом.

Пример – туристская печка-щепочница, получившая после одной из серий бондианы прозвище «печка Бонда». Промышленность выпускает массу изделий такого рода, с наддувом от пары пальчиковых батареек или без него, см. образцы на рис. выше. Но туристы, охотники и рыболовы до сих пор успешно делают свои печечки, пуская на них чаще всего прохудившиеся кружки или порожние консервные банки разного диаметра. Примеры исполнения см. на рис. ниже, там же справа виден и способ розжига.

Туристы-асы, привычные отмахивать в день по 20-25 км «четверки» с 30-килограммовым «абалаком» за плечами, более пользовались (может быть, и сейчас пользуются) варочной мини-печью военного образца, входившей в комплект снабжения некоторых аппаратных связи Советской Армии. Чертежи – на рис. Прутья, составляющие поддон для армейского, котелка, съемные, их можно использовать как шампуры.

Это уже полноценная печка длительного горения: на котелок супа из концентрата хватало пары таблеток сухого горючего, горсточки щепок или (было и такое) изношенных портянок. Правда, «букет» обеда вызвал бы восторг разве что у истового почитателя ныок-мама. Розжиг – бумагой, или, если топливо сырое, ЛВЖ. Топливо можно подкладывать, вынув котелок.

Примечание: кто не знает, ныок-мам – это вьетнамский соус к рису из морепродуктов. Отличается двумя исключительными качествами – питательностью (в полстакане ныок-мама содержится дневная норма белка для тяжело работающего здорового мужика) и равной ей по силе вонючестью. Среди гурманов есть ярые адепты ныок-мама, просто млеющие от его амбрэ. Как древние римляне от своего соуса «гарум», который приготовлялся точно таким же способом.

Еще вариант конструкции – распространенная на Западе разборная печка из листа или двух жести; выкройку см. на след. рис. В походной клади места не занимает, ничего не весит. Под мелкую посуду в цилиндр сворачивают универсальный лист (Right & LeftSides), под крупную добавляют левый лист (Left Side). В щель для нижней планки (Slot for Bottom Plate) задвигают полоску жести, которая поддерживает топливную массу. Размеры – в дюймах.

Печки из консервной жести при регулярном пользовании 3 раза в день хватает до прогорания на 3-4 суток. Это уикэнд с запасом на непредвиденные обстоятельства. Если поход предполагается длительнее, нужно брать с собой запасные боковины.

Печи-оригиналы

Напоследок расскажем немного об отопительно-варочных печах на основе систем, для этой цели, казалось бы, вовсе неподходящих: колпаковой и голландской канальной. Колпаковая печь позволила еще на науке и технологиях XVIII-XIX вв. получить КПД свыше 70%. Колпак – это камера, в которую дымовые газы поступают снизу и выходят также внизу, но в другом месте. Под сводом колпака они задерживаются, полностью догорают и сполна отдают свое тепло телу печи. Но ввести в простую колпаковую печь варочную плиту вроде бы не представлялось возможным: везде, где поле температур в принципе позволяло это сделать (от хайла топки до свода колпака) малейший отбор тепла напрочь убивал теплофизику печи. Так продолжалось, пока наш выдающийся печник И. В. Кузнецов не привел двухколпаковые печи к виду, пригодному для массового повторения.

Двухколпаковая

Схема двухколпаковой печи показана на рис. Суть идеи в том, что, распределяя внутренний поток тепла между колпаками, можно кое-что выгадать для кулинарии и/или ГВС. В принципе, второй колпак может быть горячее первого. Едва ли не предельный для кирпичных печей КПД в 70-80% дает и один колпак.

Как воплощена двухколпаковая отопительно-варочная печь в кирпиче, можно судить о ее порядовке на след. рис. Выглядит достаточно убедительно, зримых огрехов по теории не заметно. Но, во-первых, очень уж сложна для двухконфорочной, а тепла на 4 конфорки даже из 2-х колпаков не выжмешь. Во-вторых, в строении печи много дорогого шамота, много его развязок по тепловым деформациям с глиняным кирпичом и металлом. Никуда не денешься, тепловой режим колпаковых печей напряженнее канальных и без огнеупоров в них не обойтись. И наконец, это только 3D проект. Сведениями о постройке таких печей и опытом их эксплуатации автор не располагает.

Две голландки

Голландская печь плохо подходит для кухни по другой причине. Ее придумали как чисто отопительную для условий Средней Европы, подогреваемой зимой Северо-Атлантическим течением. А в конце XVI – начале XVII вв., когда голландка была создана, здесь уже чувствовался дефицит топлива: угольные залежи севера Франции еще не были разведаны, а Рур и Силезия известны только кусочками.

Поэтому печь-голландка не рассчитана на регулярную интенсивную топку, но должна была, даже выстывшая, жадно поглощать тепло из топки и быстро прогреваться. Этого добились, выпуская горячие топочные газы прямо вверх сразу в развитую систему каналов, см. схему на рис.

Для варочной поверхности здесь с трудом находится место и, хотя КПД голландок около 40%, также и тепла: тело печи буквально высасывает калории из топлива. Поэтому отопительно-варочные голландки часто делают одноконфорочными, резервным на случай нехватки газа для плиты или кулинарного аврала. Половину плиты отпиливают от негодной стандартной; она трескается чаще всего от конфорки над топкой к ближайшему краю.

Кухонная колонна

Одно из достоинств голландской печи в том, что ее можно сделать очень компактной в плане, от 520х520 мм. Схема такой небольшой (510х640 мм в плане и 2,15 м высотой) и несложной печи показана на рис. справа:

поддувало;
топливник;
варочная поверхность;
варочная ниша;
свод варочной ниши (плоский шифер 10 мм);
нижняя прочистка;
дымовой канал;
духовка;
верхняя прочистка;
задвижки – вьюшка и не полностью перекрываемый шибер для регулировки тяги.

Как видно из порядовки на след. рис., сложить эту печку под силу и любителю: металлических закладных деталей кроме печных приборов в ней нет. Хотя наличие духовки может навести на мысль о родстве печи со шведкой, это только на вид: духовка здесь никак не влияет на теплофизику топки, поэтому и КПД печи «голландский», немного более 40% Пригодна она для зимней дачи, охотничьего домика, отдельного флигелька на турбазе, сторожки и т.п. однокомнатных помещений площадью до 40 кв. м.

Голландка-великан

А вот здесь на рис. – голландка-монстр, двухэтажная. Схема ее показана на рис. справа. Она комбинированная, топочно-кулинарная часть сделана по-шведски, но из-за развитой системы каналов термодинамический цикл скорее голландский и КПД соответствующий, 40-50% Канальные печи вполне возможно конструировать таким образом. В принципе, чем больше лабиринт каналов вытянут в высоту, тем больше и КПД печи до определенного предела около 67%

Предназначена печь для отопления дома, построенного на небольшом участке, но вытянутого вверх. При теперешних ценах и налогах на землю это достаточно актуально. Отапливаемая площадь до 120 кв. м общих; из них половина приходится на второй этаж. Топить печь в холодное время года следует углем, у дров теплотворной способности маловато, чтобы «прокочегарить» такую громадину.

Порядовка печи приведена на след. рис; номера рядов второго этажа отмечены штрихами. Браться за постройку голландки-великана можно только очень опытному печнику и при непременном, из-за большой высоты и веса печи, соблюдении следующих условий:

печь строится только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
фундамент под печь – двойной мощности (глубины) и в плане полуторной величины относительно размеров печи;
выдержка залитого фундамента не менее 20 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
фундамент выводится сразу на уровень настила пола, стяжка, особенно со слоем пористого утеплителя (керамзит, газобетон) нежелательна;
после выдержки фундамент тщательно проверяется на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выравнивается сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

clubpechnikov.ru

Немного из истории

В нашей стране шведская печь пользуется немалой популярностью как достаточно эффективная и экономичная отопительная конструкция. Ее можно использовать как в качестве обогрева дома, так и для приготовления пищи, нагрева воды.

По производительности она ничуть не уступает классической русской печи, которая испокон веков использовалась в нашей стране для обогрева дома и приготовления пищи. А вот по экономичности расхода топлива, да по небольшим габаритам, она может оставить русскую печь далеко позади.

Поэтому если сейчас вы пребываете в раздумьях, какой конструкцией обогреть свой дом, обратите внимание на технические тонкости устройства этой печи и внимательно изучите ее достоинства.

Как понятно из самого названия, данная модель печи была изобретена в Швеции. Некоторые источники указывают, что новая технология кладки была привезена Петром I в Россию, другие же утверждают, что она была изобретена гораздо позже.

Так или иначе, шведка была сконструирована шведскими инженерами согласно всем требованиям и тонкостям местного климата. Данная модель очень схожа по своей конструкции с голландской печью, но основным ее отличием является наличие простенка, который позволяет поместить отопительную конструкцию сразу в двух комнатах.

Учитывая холодный и сырой климат большую часть года, печь должна была не только обогреть, но и просушить одежду за ночь, ведь утром охотникам и рыболовам, коими являлась большая часть местного населения, необходимо было снова приступать к работе и, чтобы не заболеть, одежда должна была быть хорошо просушена и прогрета.

Еще одним примечательным отличием шведской печи является совмещение двух функций: обогрев помещения и приготовление пищи. Большая варочная поверхность позволяет приготовить и обед на всю семью, и воду нагреть. А в духовке, которой обычно оснащают шведку, можно выпекать хлеб.

Кроме того, своеобразная форма топки — в виде колпака — позволяет эффективно сжигать топливо и длительное время поддерживать тление дров, что повышает экономичность печи.

Небольшая печь-шведка с варочной поверхностью и духовкой рассчитана на размещение в простенке между кухней и гостиной. Именно такое размещение традиционно применяется в северных странах.

За счет такого расположения кухня быстро прогревается, хозяйке удобно готовить еду, а остаточное тепло, которое образуется для готовки, эффективно прогревает и все помещение. Таким образом, с одной закладки дров вы решаете сразу две задачи: в доме будет и тепло, и сытно.

В старину такие печи оборудовали дополнительными лежаками, которые защищали от холода ночью. Сейчас же в современных домах можно встретить небольшие и компактные печи шведки с духовкой и варочной поверхностью, которые являются одновременно функциональной конструкцией и стильным украшением интерьера.

Сегодня в продаже можно встретить большое разнообразие шведских печей различной конструкции: с водяным контуром, с духовкой, с варочной поверхностью.

А можно возвести ее и своими руками, имея элементарный опыт кладки печи.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Компактные размеры печи (1020х885х2030мм) позволяют поместить ее в небольшом загородном доме, на даче. Но несмотря на небольшой размер, таких габаритов печи-шведки хватает для эффективного прогрева помещения площадью в 30-35 квадратных метров.

В зависимости от типа и вида шведки, будут различаться и конструкции. Так, например, для обустройства шведки с лежаком, необходимо обустроить горизонтальные каналы с режимом зима/лето. Благодаря специальной задвижке, которая устанавливается в прямом вертикальном канале, есть возможность перекрытия последнего.

В зимнее время такая задвижка закрывается, и тепло движется по большому кругу, прогревая всю печь вместе с лежаком. А летом заслонка открывает теплому воздуху прямой выход в вертикальную трубу, через которую газы выходят наружу. Это дает возможность использовать только варочную поверхность и духовку, не прогревая помещение.

За основу шведской печи была взята схема «голландки». Эта модель уже пользовалась большой популярностью, но не позволяла эффективно прогревать помещение, да и расход топлива был слишком большим.

Учитывая сурой климат Скандинавии, разработчики усовершенствовали модель «голландки» и добавили варочную поверхность с духовкой. Таким образом, были добавлены элементы не только для приготовления пищи, но и для нагрева воды, сушки белья.

Какой бы ни была конструкция печи — с лежаком, с духовкой или только плитой — принцип ее действия будет одинаковым: канальным, как и у «голландки».

Металлическая духовка находится сбоку от топки и предназначена для прямой передачи тепла в помещение. Но приготовление еды и выпечки не является основной функцией духовки.

После разжигания дров она прогревается буквально за 5 минут. На рисунке видно, за счет чего происходит такой быстрый разогрев печи.

Прежде чем опуститься вниз, продукты сгорания нагревают духовку в верхней и боковой части. С другой стороны, печка прогревается топкой. Плита прогревается от топки, нагревая и само помещение.

Верхняя часть изначально была разработана с целью сушки белья, она нагревается от плиты и от каналов, идущих сзади. Каналы, обогнув всю печь, уходят в вертикальные каналы и передают тепло вещам, которые вывешиваются для просушки.

Конструкция шведской печи является следствием совершенствования инженерной мысли. В отличие от русской и голландской печей она обладает более сложным устройством с высоким КПД. У нее значительно большая тепловая мощность и теплоотдача.

Если взять одинаковое количество материала и сложить «голландку», то мы получим мощность в 2500 ккал/час, в то время как шведка выдаст все 3500 ккал/час. При этом достаточно будет заложить всего 2 порции дров в сутки, чтобы в доме поддерживалось тепло.

Если в Скандинавии шведки традиционно устанавливали между кухней и спальней, чтобы холодной зимней ночью она согревала помещение, то сегодня в стильных и современных домах все чаще можно встретить каменную конструкцию, которая стоит между гостиной и кухней.

При этом она выполняет двойную функцию: служит для приготовления пищи и является главным декоративным украшением гостиной. С одной стороны она может быть оборудована духовкой, а с другой — открытым камином, декорированным ажурной кованой заслонкой.

Высокая экономичность и КПД печи обусловлена сложной системой дымоотвода, что позволяет рационально использовать тепло, получаемое при горении дров. Одним из неоспоримых преимуществ конструкции является возможность создавать зимний и летний варианты работы печи.

Дело в том, что для каждого типа здесь предусмотрен свой путь прохождения дыма. Это обеспечивает летом возможность приготовления пищи без обогрева помещения.

Многим дачникам знакома ситуация, когда с началом отопительного сезона при растопке печи происходит задымление помещения. Здесь же предусмотрена отдельная система отвода дыма, которая позволяет эффективно использовать печь с разным функционалом и зимой, и летом.

Основные преимущества шведки

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

компактные размеры;
функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
экономичность расхода топлива;
возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска очень сложно будет устранить свои ошибки.

Виды шведки

Существует несколько популярных видов шведской печи.

Печь в виде камина устроена таким образом, что варочная поверхность выходит на кухню, а декоративная часть с топкой и каминным порталом выходит в гостиную.
Шведка, оборудованная лежаком. Такая конструкция печи достаточно сложная, но в зимнее время она выполняет функцию очень уютной и теплой кровати.
Шведка, оснащенная варочной плитой и духовкой. Задняя часть такой печи обогревает комнату, а функциональная передняя часть располагается на кухне.

Выбор конструкции печи зависит от площади помещения и функциональных задач, которые она должна решать. Если печь необходима исключительно для приготовления пищи на даче и не предполагается обогрев дома зимой, то можно остановить свой выбор на компактной конструкции.

Если же печь обустраивается в качестве основного отопительного прибора, то лучше выбирать модель, которая сможет прогреть сразу несколько комнат.

Следует сказать, что шведская конструкция печи является идеальным вариантом для небольшого загородного дома, в котором хозяева обитают не только в летний период.

Конечно, она подойдет и для небольшой дачи. Но шведка достаточно быстро отсыревает, а значит, требует постоянной эксплуатации. В противном случае, ее придется долго просушивать каждый раз перед тем, как ввести в эксплуатацию, а это значительно снижает ее экономичность.

При регулярном же использовании такая печь, оснащенная удобной варочной поверхностью и функциональным духовым шкафом, станет незаменимым помощником по хозяйству и подарит тепло и уют в доме.

Общие рекомендации по выбору строительных материалов

Браться за возведение печи шведки своими руками стоит только в том случае, если у вас уже есть хоть какой-то первичный опыт кладки. Это достаточно сложная конструкция и выбирать ее в качестве первого эксперимента не следует.

Если же вы обладаете элементарными навыками кладки кирпича и уже имели дело с монтажом печей, то наша подробная пошаговая инструкция позволит вам осилить этот процесс. Точно следуйте инструкции и возводите каждый ряд в соответствие с указанной схемой.

Как уже говорилось выше, шведская печь требует очень внимательного и аккуратного подхода. В отличие от традиционной русской или голландской печи, для нее не подойдет бывший в употреблении кирпич. Эффективность и производительность шведки напрямую зависит от качества материала. Лучше взять шамотный или красный кирпич.

Важно! Недопустимо для возведения печи брать силикатный или пустотелый кирпич.

Также следует уделить внимание и выбору раствора. Для строительства топки, необходимо замешивать раствор из специальной шамотной глины, которая выдерживает высокие температуры. Глина должна быть гладкой, средней жирности.

Чтобы проверить правильно ли выполнен замес, возьмите тонкий слой глины и нанесите ее на вертикальную поверхность. Она не должна стекать и по консистенции должна напоминать густую сметану. Ни в коем случае, в смеси не должны присутствовать комочки или не промешанный раствор.

Обычная глина подойдет для облицовки отопительной конструкции. Если выполнить из нее камеру для розжига топлива, то она растрескается, и целостность печи может быть под угрозой.

Отдельно следует сказать о фундаменте под шведскую печь. Учитывая ее большой вес, основание необходимо выполнить мощным. Для застывания бетонного монолита требуется не менее трех недель. Если вы поспешите и начнете делать кладку на свежий, не до конца застывший фундамент, то под большим весом печь может деформироваться.

Одним из слабых мест шведки является топочная дверца. Если взять бюджетную дверцу из штампованного листа, то она быстро расшатается и выйдет из строя. Поэтому необходимо брать литую дверцу с усами, которые во время кладки нужно будет надежно замуровать.

Размер плиты и духовки вы можете варьировать в пределах 5-10 см, а вот толщина духовки имеет большое значение. Если вы самостоятельно будете варить духовой шкаф, то используйте сталь, которая плохо проводит тепло. Если взять тонкое кровельное железо, то такая духовка будет быстро остывать.

Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция

Перед тем, как приступить к выполнению строительных работ, запаситесь следующим материалом.

Учитывайте также, что все строительные работы необходимо вести в теплое время года. Ведь для затвердения фундамента, температура должна быть не менее 5⁰С.

Материал для строительства печи шведки:

Глина для кладки кирпичей. На ней экономить не стоит, так как от качества раствора будет зависеть долговечность и надежность печи.
Шамотный кирпич ГОСТ 530–2012. Это специальный огнеупорный кирпич, который используется для кладки печей. Не берите обычный кирпич, который не в состоянии выдержать длительного воздействия высоких температур. Уже через несколько месяцев эксплуатации он может раскрошиться или растрескаться от высокой температуры печи.
Металлическая дверца для топочной камеры, заслонка и задвижка. Это неотъемлемый атрибут печи. Лучше брать чугунные изделия, которые обеспечивают долговечность и надежность печи.
Доски для создания опалубка (размер зависит от размера фундамента).
Асбестовый шнур и лист. Эти материалы понадобятся для создания пожаробезопасной прослойки между печью и стенами дома.
Дверца для поддувала (14*14 см).
Колосниковая решетка – 1 шт.
Задвижка для дымоходных каналов (3 шт).
Духовка 45*36*30 см и варочная поверхность 41*71 см.
Металлический уголок.
Чугунный колосник.
Декоративная штукатурка или красный кирпич для облицовки печи. В качестве финишного покрытия также может выступать обычная глина, искусственный камень.

Какие инструменты могут понадобиться?

штыковая и совковая лопата;
строительный миксер (для замеса раствора);
емкость для замеса раствора;
металлическое сито;
мастерок;
резиновый молоток;
строительный степлер;
строительный уровень;
маркер и измерительная рулетка;
отвес.

Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.

Это зависит от ряда факторов: расположение дверей, площади помещения, особенностей кровли и т.д. Важно не только продумать, где печь будет эффектнее смотреться, но и сразу учесть монтаж системы дымохода.

Чертим план-схему. Это очень важный этап в строительстве печи. Для того чтобы понимать, как будет устроена печь, как будут расположены каналы и сколько материала вам понадобится для кладки, необходимо нарисовать подробный план-схему.
Разложите «насухо» все кирпичи согласно схеме, чтобы увидеть, хватает ли вам материала и окончательно определиться с размещением некоторых элементов. Учтите, что после кладки кирпича на раствор исправить погрешности будет очень сложно.

Внимание. Несмотря на то, что вы выполните «тренировочную» сухую раскладку всей печи, каждый новый ряд лучше тоже выкладывать насухо, чтобы не допустить ошибки, которые потом будет сложно исправить. Даже очень опытные мастера используют такой метод.

Шаг 2. Обустройство фундамента.

Какой бы тип и конструкцию шведской печи вы ни выбрали, фундамент является одним из важнейших этапов, от которого зависит эффективность и долговечность печи. Идеальным решением станет обустройство фундамента под печь еще на стадии закладки дома.

Если же решение о строительстве шведской печи принято уже в готовом доме, то необходимо создать прочный фундамент, отделив его от основного фундамента под дом. Делается это в целях безопасности. Если со временем, фундамент дома даст усадку, то он, таким образом, не потянет за собой печь.

Фундамент под шведскую печь с духовкой и варочной поверхностью должен быть углублен в грунт на 70-80 см. Мы берем самый сложный вариант: возведение печи в уже готовом доме с деревянным полом.

На деревянном полу делаем разметку строительным маркером под место расположения печи. Отмерив четко размеры печи, добавляйте с каждой стороны по 10-15 см и делайте разметку линией. Таким образом, фундамент будет шире основания печи на эти 10-15 см.
С помощью болгарки или пилы вырезаем согласно разметке отверстие в деревянном полу.
Теперь размечаем грунт, который находится под основной стяжкой пола.
Роем с помощью штыковой лопаты котлован нужного размера.
Дно котлована хорошо утрамбовываем и засыпаем песком. Поливаем одним ведром воды и еще раз хорошо утрамбовываем песок. Ориентируйтесь, что толщина такой песчаной подушки должна быть не менее 10-15 см при котловане глубиной в 70-80 см. Если вы роете котлован большей глубину, то и высоту песчаной подушки следует увеличить.
Следующим слоем насыпаем щебень (на 10 см) и также при помощи штыковой лопаты хорошо утрамбовываем.
Стром деревянный опалубок под фундамент. Для этого можно брать бывшие в употреблении доски. От этого качество фундамента не пострадает. По периметру опалубка простилаем полиэтилен и прибиваем его к деревянным доскам с помощью строительного степлера. Также гидроизоляцию можно выполнять с помощью рубероида.
Поднимаем опалубок на уровень пола. Если вы не планируете делать кирпичное основание под печь, то опалубок можно поднять на уровень одного кирпича над полом.
Теперь необходимо приготовить смесь для заливки основания фундамента. Идеальным будет смесь щебня крупной фракции, цемента и песка. Этой порции вам должно хватить на заливку дна котлована, на толщину в 10-15 см.
Заливаем основание котлован полученной смесью на 15 см.
Для укрепления основания, необходимо взять металлическую арматуру и вставить в свежий раствор.
Готовим основной раствор для заливки всего котлована. Для этого уже используем щебень средней фракции, цемент и песок. Хорошо вымешиваем раствор при помощи строительного миксера.
Заливаем раствором котлован на высоту грунта. Хорошо разравниваем лопатой и даем отстояться. Через несколько часов, после того, как цементный раствор схватился, сверху укладываем арматурную сетку. Даем часок, чтобы прошла незначительная усадка.
Теперь поверх сетки заливаем оставшимся раствором весь фундамент до верха опалубка. Хорошо разравниваем лопатой. Используйте строительный уровень, чтобы проверить насколько ровно у вас получилось залить и разравнять фундамент. После этого необходимо дать фундаменту затвердеть и отстояться. Процесс этот достаточно длительный и займет не менее месяца. Спешить в этих делах не стоит, так как от прочности фундамента зависит успех всего предприятия.
Через 28-30 дней, когда раствор полностью затвердеет, снимаем верхнюю часть опалубки (ту, что над полом).

Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.

Берем несколько слоев рубероида (размер точно по размеру фундамента) и склеиваем между собой при помощи строительного степлера.
Настилаем на ровную поверхность фундаменту этот гидроизоляционный слой. Теперь можно уже приступать к кладке самой печи.
Техническая особенность конструкции предполагает, что шведка подает большую часть тепла в пол. Это обуславливает необходимость надежной теплоизоляции пола и фундамента. Для этих целей лучше всего использовать базальтовый картон – надежный и недорогой материал. Для лучшей изоляции, следует проложить не менее трех слоев 5 миллиметрового картона.

Шаг 4. Выкладываем печь.

На рубероиде сделайте мелом или строительным маркером разметку первого ряда. Это ответственный шаг, так как от его ровности будет зависеть ровность всей конструкции.

Важно! Каждый слой кладки проверяйте. Для проверки вертикальности кладки используйте отвес. Для горизонтальности – строительный уровень.

Прежде чем приступить к кладке шведки, необходимо заместить глиняный раствор для монтажа каменной печи. Следуйте видео инструкции, чтобы правильно приготовить глиняно-песчаную смесь.

Видео. Как правильно приготовить глиняно-песчаную смесь для кладки печи.

Первые два ряда идут сплошными, согласно разметке. Этот ряд будет служить своеобразным ориентиром для всех остальных, поэтому очень важно сделать его точным и соблюсти все углы. Для этого можно использовать измерительный угольник.

3-й и 4-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола. На этом же ряду необходимо установить 3 дверцы для прочисток. Для того, чтобы дверцы надежно фиксировались на кирпичах, следует с помощью металлической проволоки укрепить их, а саму проволоку заложить в глиняный раствор.
Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром.
Устанавливайте дверки таким образом, чтобы их верх четко совпал с горизонтальным швом кладки. Обратите внимание, что на 3-м и 4-м ряду каналы соединены между собой.

5-й ряд начинает формировать топочную камеру. Выполняйте кладку справа налево. Выкладывается огнеупорным кирпичом. Устанавливаем колосниковую решетку, делаем зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Зазор можно заполнять песком или пеплом. Здесь же перекрывается дверца поддувала, что окончательно формирует зольную камеру. Все элементы выкладываем красным кирпичом, а сам зольник – шамотным.
Устанавливаем духовой шкаф.
6-й ряд начинает формировать дымоход. Здесь же закладываем основание топки.
7,8,9-ые ряды формируют топочную камеру, выложенную шамотным кирпичом. Здесь же начинаем возводить дверцу топки, соблюдая зазор в 3-5 мм, который прокладываем асбестовым шнуром. Между топкой и духовкой возводим стену из шамотного кирпича, вся остальная кладка продолжается красным.
Делаем усы на литой топочной дверце. Для этого берем отожженную стальную проволоку толщиной в 3-4 мм и привариваем ее по углам дверцы прямо к раме в форме буквы U. Надежно замуровываем их глиняным раствором в кладку кирпича. После этого, для надежности и повышения длительности эксплуатации, сверху подкрепляем металлическим уголком.
На 8-м ряду закрываем вертикальный канал.
На 9-м ряду необходимо стесать кирпичи под углом в нижней и верхней части. Это делаем для того, чтобы весь дым из топки плавно уходил в дымоход.

Внимание! Между топкой и духовкой кладем шамотный кирпич на ребро!

На 10-м ряду перекрываем духовку и дверку топливной камеры. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).
11-й ряд формируем согласно порядовке и укладываем сверху варочную плиту.

12-й ряд – формируем дымовые каналы.
С 13-16-й ряд укладываем из кирпича дымовые каналы.
17,18-й ряд. Кладем кирпич на металлические уголки, чтобы перекрыть варочную поверхность. В уголках предварительно делаем отверстия (иногда они уже идут с уголками), через которые продеваем металлическую проволоку.
Скручиваем проволоку жгутом и закладываем ее между кладкой.
19 и 20-й ряд устанавливаем прочистные дверцы. Здесь же мы начинаем формировать сушильные камеры. По схеме у нас их две: большая и малая. Также продолжаем формирование паро-вытяжного канала.
21-28-й ряд продолжаем наращивать сушильные камеру, перекрыв малую небольшую полочкой из листового металла.
На 27-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.

Здесь же, на этом ряду, нам необходимо перекрыть сушильные камеры. Для этого мы устанавливаем металлический уголок, как показано на рисунке.

Накрываем всю эту конструкцию металлическим листом. Обратите внимание, что в листе необходимо вырезать ножом по металлу выемку под третий канал.

Перекрываем все это сплошным рядом кирпича, выступая на 25 мм за край.
На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.

Шаг 5. Кладка трубы.

Наращиваем трубу на 5 кирпичей.
За 3 ряда до полотка делаем «распушку» трубы для защиты деревянной конструкции, при этом толщина трубы должна составлять 1,5 кирпича. Очень важным моментом при возведении шведской печи является закругление углов кирпича. Дело в том, что тяга в такой конструкции достаточно слабая. Если не срезать углы, то завихрения, которые образуются на острых углах, еще больше ослабят эту тягу. Распушка не дает ветру проникать в дымовую трубу, снижая тягу. Сама труба должна выходить на 60 см над кровлей.
Устанавливаем на верх трубы металлический колпак.

Шаг 6. Просушка печи.

Нельзя сразу же после кладки приступать к эксплуатации печи. Рекомендуется выждать 10-14 дней. При этом первые 2 недели должны быть естественной просушкой. Если же погодные условия не позволяют высохнуть раствору естественным путем, то придется этот процесс обеспечить с помощью вентилятора.

Во время просушки печи, заложите прочистные дверцы смятой бумагой или газетами. Она будет являться своеобразным индикатором просушки. Как только вы увидите, что бумага больше не отсыревает, значит, просушка успешно состоялась.

Следующие 2 недели можно начинать постепенно вводить печь в эксплуатацию.

Для этого закладывайте как можно чаще небольшие порции топлива (по 2-3 кг дров). Как только сгорает предыдущая партия, добавляйте новую порцию. Таким образом, вы должны обеспечить непрерывное прогорание печи.

Идеальными для этих целей станут осиновые дрова. Они помогают эффективно просушить печь перед основным вводом в эксплуатацию. А вот березовые или любые сосновые дрова лучше не использовать для этих целей. Они отдадут максимальное тепло и создадут много сажи, за счет большого содержания смол.

Полезные советы для кладки шведки

Во время всего процесса кладки, старайтесь следить за толщиной шва. Он должен быть 5 мм.
Чтобы кирпич во время кладки не впитывал влагу раствора, рекомендуется его намочить перед строительными работами. Достаточно окунуть его в воду не 1 минуту, чтобы он впитал достаточное количество влаги.
Не забывайте проверять по вертикали и горизонтали ровность кладки. Для этого используйте строительный уровень и отвес. Уголками проверяйте ровность углов печи.
После кладки печи, подождите 2 недели, пока она хорошо не просушится. Если вы возводите печь в летний период, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.
Любой мастер печного дела вам скажет, что чем меньше металла в печи, тем лучше.
Но для висячей кладки не обойтись без металлических уголков, ведь арочные своды здесь не подойдут (шведка отличается своей компактностью). Единственным условием, которое нужно соблюдать – ничего нельзя делать впритык к железу или класть железо на голый кирпич. Во всех местах, где планируется состыковка металлических деталей с кирпичом, должен прокладываться слой раствора в 5-6 мм.
Укладывая варочную плиту на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.

Следуя нашей подробной инструкции, у вас обязательно получится правильно выложить порядовку печи. А полезное видео поможет вам наглядно понять схему кладки.

kamin-expert.ru

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.

Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Наиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.

Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь

«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.

Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
колосниковая решетка чугунная;
дверца топки;
дверца поддувала;
чугунная плита с двумя разборными конфорками;
духовка сварная из листового металла;
задвижка дымохода — 2 шт;
чистка — 3 штуки;
стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
кровельное железо.

Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.

Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.

Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.

Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

1 — топка;
2 — зольник и поддувало;
3 — духовой шкаф;
4 — водяной бак;
5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.

Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

gidpopechkam.ru