Печь с плитой


Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны, от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.

Какой должна быть

Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.

К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.


Требования

Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.

Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.

Варочная плита со съёмными кольцамиНаиболее практичны конфорки, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.

Материалы

Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.


Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.

Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.

Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!

Виды

Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.

Шведская печь


Кирпичные печи для дачи«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.

Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.

В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается, так как воздух постоянно циркулирует над ней.

Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно.


Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.

Кладка шведской печи

Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:

  • кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
  • смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
  • колосниковая решетка чугунная;
  • дверца топки;
  • дверца поддувала;
  • чугунная плита с двумя разборными конфорками;
  • духовка сварная из листового металла;
  • задвижка дымохода — 2 шт;
  • чистка — 3 штуки;
  • стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
  • полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
  • плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
  • кровельное железо.

Правильная закладка фундамента для печиФундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.


Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.

Выполняют ее так:

  1. на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
  2. на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
  3. следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
  4. лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
  5. поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.

Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке:
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах, продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.


Образец печи с варочной плитойКирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.

Правила укладки варочной плиты: видео

С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда, в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.


Малая варочная печка

На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Кладка печи с варочной плитой

Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.

На эскизе фасада указаны ее элементы:

  • 1 — топка;
  • 2 — зольник и поддувало;
  • 3 — духовой шкаф;
  • 4 — водяной бак;
  • 5 — прочистная дверка.

Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.

На такую печку требуется не более 250 штук кирпича, что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.


Первые два ряда, как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.

Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.

Источник: gidpopechkam.ru

О варочной поверхности

Немалое значение для экономичности печи играет, из чего сделана ее варочная поверхность. Требования к ней противоречивы: с одной стороны, нужно свести к минимуму теплопотери, а с другой – побольше тепла передать посуде. Лучший материал здесь – чугунная плита толщиной 4-8 мм. Сплошная чугунная плита обеспечит подогрев пищи (чугун довольно плохо проводит тепло), а для варки-жарки ее снабжают конфорками со съемными концентрическими вкладышами. Вынимая/укладывая их, можно регулировать площадь контакта днища варочной посуды с пламенем и степень ее нагрева.

Переходим к печам


О русской печи

Русскую печь мы далее не рассматриваем. Да, она может показать КПД свыше 80%. Да, в ней можно готовить блюда, которые иным способом приготовить невозможно. Да, в ней можно печь необыкновенно вкусный хлеб, а ее загнеток – тот же тандыр, только лежачий. Но – увы! – русская печь очень громоздка, в постройке сложна, а греть может всего одну комнату. Так что при теперешних условиях русская печь стала скорее дорогостоящим предметом интерьера для обеспеченных ценителей, чем теплотехническим устройством общего назначения.

Кирпичные

Основное требование к отопительно-варочным печам из кирпича – поменьше шамота. Это может показаться странным, но вспомним: шамотный кирпич – отличный теплоаккумулятор. Его теплопроводность и теплоемкость гораздо выше, чем у красного керамического. Для отопительной печи это то, что нужно, но в отопительно-варочную с шамотной топкой летом загружать малые порции топлива бесполезно: тепло вместо кастрюль-сковородок уйдет в шамотную кладку и постепенно рассеется, грея помещение, в котором и так жарко. Исключение – двухколпаковые отопительно-варочные печи; об одной из таких см. в конце.

Домашняя шведка

Порядовка печи с варочной плитой шведского типа показана на рис. справа. Для ее постройки понадобится (кроме фундамента и печных приборов):


  1. Кирпич керамический полнотелый М150 – 570 шт.
  2. Готовая глиняная сухая печная смесь для кладочного раствора – примерно 200 кг.
  3. Стальной уголок 40х40 – 1,7 м.
  4. Стальная полоса 50х5 – 0,65 м.
  5. Лист кровельного железа предтопочный – 1 шт.
  6. Лист плоского шифера толщиной 10 мм для перекрытия варочной камеры – 1 шт.

Печные приборы (колосниковая решетка, дверцы топочная и поддувальная, 2-конфорочная чугунная плита, 2 задвижки и 3 прочистки) – стандартные. Это, пожалуй, оптимальная отопительно-варочная печь для дома. Поясним по схеме, она на желтой врезке вверху слева на рис. Для наглядности печку пришлось условно распилить вдоль сверху донизу и заднюю часть отодвинуть вправо.

Важную роль в тепловом цикле печи играет духовка. Она своего рода автоматический переключатель с летнего хода на зимний. Вообще, духовка изначально заложена создателями печи (академиками шведской Академии Наук во второй половине XVIII в.) как ее неотъемлемый конструктивный элемент. Любая истинно шведская печь непременно выполняется с духовкой. Но к делу.

Духовая камера работает как аэродинамическая преграда отходящим из топки газам. Задерживаясь в зоне высокой температуры, они достаточно полно сгорают уже под сводом топки, он же варочная поверхность, и в канальную часть печи уходят горячими, но хорошо прогоревшими. Поэтому, кстати говоря, дальнюю от топки стенку духовки можно сделать двойной и использовать как теплообменник ГВС с накопительным баком. U- или W-образный теплообменник можно также пристроить к той же стенке, лучше изнутри.

Зимой варочная поверхность не перегревается чрезмерно, т.к. тепло из ниши хорошо вытягивает конвекция в помещении. Летом на малых порциях топлива духовка не дает дымовым газам сразу проскочить в каналы, и КПД печи остается достаточно высоким, до 60% и выше. Часть плиты над топкой нагревается сильнее (левая конфорка на порядовке), здесь лучше, как говорится жарить-шкварить. Правая конфорка более пригодна для варки.

Зимой эта печь отлично работает и как дровяная, и как угольная. Летом желательнее топить малыми загрузками крупного угля или древесными брикетами, сухие дрова в жару слишком быстро прогорают и расход топлива получается великоват. Если канальная часть печи выходит в соседнюю комнату (или в 2 смежных небольших), то при правильной топке избыточный нагрев кухни летом оказывается не больше, чем от газовой плиты.

О фундаменте под шведку

Описанная печь довольно солидное сооружение, и под нее нужен полноценный печной фундамент, см. рис. На нем делают цементно-песчаную стяжку вровень с настилом пола. Затем укладывают лист 3-4 мм асбеста или минерального картона с выходом за пределы контура печи в 300 мм по сторонам и на 600 мм перед топкой. Если настила пола еще нет, этот первый слой теплоизоляции накладывают в размер по фундаменту.

Второй слой – фольгу или тонкую оцинковку на первый слой, а на нее такой же асбест или минеральный картон, накладывают, когда пол уже настлан. На него – лист кровельного железа, с тем же выходом в стороны. На железо – слой вымоченного в жидком глиняном растворе (глиняном молоке) войлока. На войлоке, когда он подсохнет, начинают кладку печи. Такие меры предосторожности необходимы, чтобы уменьшить отток тепла печи в грунт. Про него иногда забывают и опытные печники, а на качество печи, особенно такой тонко сбалансированной по собственному теплу, как шведка, он влияет очень даже заметно.

Примечание: более подробно о разных тонкостях строительства печей можно узнать из видео мастер-классов печников. Два приведенных ниже ролика дополняют друг друга.

Видео: мастер-классы по строительству печей

Печь-камин

Обычно каминопечи строят, обкладывая чем-то готовую фирменную топку с дверцей из жаростойкого стекла. Но для отопительно-варочной печи этот вариант не подходит уже потому, что фирменная топка при всех ее несомненных достоинствах (полное дожигание, высокий КПД, пожаробезопасность), требует непосредственного присоединения к дымоходу, и куда тогда поставить плиту? Дымовые газы выходят в температурой менее 200 градусов, через металл плиты и чайник не вскипит. Наконец, хочется временами посидеть у живого огонька.

Здесь на рис. справа – порядовка малой угловой печи-камина. Хороша она, помимо простоты постройки, тем, что варочная печка и камин разделены. Варочная часть – самый незатейливый камелек на одну конфорку, камин также простой очаг. Экономичности от такой конструкции не жди, поэтому она более всего подходит для дачи, обитаемой временно в теплое время года. Как кладут угловую печь-камин посерьезнее, можно посмотреть на видео:

Видео: угловая каминопечь

Мал, да удал (простая варочная печь)

Исключительно для кулинарных целей, тоже на даче или в летней кухне, предназначена следующая конструкция, см. рис. ниже, простая варочная печь:

  1. дверца топки;
  2. поддувальная дверца;
  3. дверца духовки;
  4. водогрейный бачок;
  5. прочистка.

На вид – не что иное, как хорошо известная кухонная плита, но выполнена по принципу шведки, только без лабиринта каналов; летом они все равно бездействуют. Построив «грубу» по-шведски, мы получаем:

  • Хотя это кирпичная печь, самих кирпичей на нее уйдет менее 250 с учетом любительского боя и нагрузка на пол далеко не достигнет допустимых по СНиП 250 кг/кв. м. Т.е., эту печку можно строить прямо в существующем жилом помещении. Только огнеупорную подстилку придется перевернуть: на пол положить войлок, на него сталь и уже на стальном листе строить. Асбест или базальтовый картон не годятся, у них не будет сцепления с полом и сталью, и печка может «поехать»!
  • Духовка разогревается не хуже, чем в шведке и в ней можно печь хлеб.
  • Вместо водогрейного бачка можно поставить тот же U- или W- теплообменный регистр, а на чердаке – накопительный бак ГВС с теплоизоляцией. Тогда горячей воды хватит не только на мытье посуды и рук, но и для душа.
  • От шведки достался боковой выход в дымоход, т.е. не нужно бить перекрытие под трубу.
  • Жаровая часть печки полностью шведская и выдерживает довольно интенсивную топку. В небольшом доме или на даче хозяйственно-коммерческого назначения, обитаемой с весны до осени, к печи можно пристроить отопительный щиток.

О проектах печей

Прежде чем перейти от обычных конструкций к некоторого рода печной экзотике, нужно упомянуть о готовых проектах печей, которых в рунете пруд пруди. Заказать проект печи именно под свое место эксплуатации можно за плату менее 1000 руб., а скачать готовый типовой и за 100 руб. Но, во-первых, не забывайте, из вышеизложенного, о требованиях к строению отопительно-варочной печи. Во-вторых, рекомендуем не упускать их же из виду, читая далее, там будут примеры некоторых нетрадиционных технических ухищрений.

Печи длительного горения

Печи длительного или медленного горения иногда смешивают с пиролизными, что не вполне верно. Хотя пиролиз играет в них важную роль, газификация топлива и сжигание пиролизных газов тут происходят попутно в горящем слое, а не в отдельных камерах, как в настоящих пиролизных печах.

Для примера проделаем несложные опыты. Возьмем алюминиевый стаканчик от школьного калориметра, нальем в него воды, вставим термометр и сожжем под днищем 1 спичку, держа ее головкой вниз, чтобы лучше горела. Как только догорит, немедленно вернем стаканчик в калориметр и засечем максимальную температуру. Теперь, дав прибору остыть до комнатной температуры, проделаем все то же самое, но спичку будем держать головкой вверх.

И так, и этак практически все тепло пламени уйдет в воду: алюминиевый стаканчик можно держать пальцами, не чувствуя заметного нагрева. Но во втором случае пятнышко копоти на его днище окажется меньше, а максимальная температура воды на 2-3 градуса выше. Почему? Как раз потому, что пиролизные газы из дерева не проскользнули, не успев сгореть, по стенкам стаканчика, а попали в пламя и догорели, отчего полное выделение тепла увеличилось. Вот на этом принципе и работают печи и котлы длительного горения.

Печи длительного горения делают чаще всего металлическими. Дело в том, что длительное горение требует точной дозировки подачи воздуха. Вспомните, если делали опыты с калориметром и спичкой: чтобы она ровно горела головкой кверху, ее нужно все время чуть-чуть поворачивать, наклонять. И эта же регулировка подачи воздуха позволяет регулировать в широких пределах мощность печи. Тут уже сказывается тепловая инерция самой массы топлива, не спичка все-таки. Но, если «длинную» печку построить из кирпича, то он даст очень большую паразитную тепловую инерцию. Настроить печь на стабильное горение будет сложно, а изменение подачи воздуха может привести к раскачке процесса до затухания горения или перехода его в прожорливое пламенное.

Основные схемы печей длительного горения показаны на рис. Слева – шахтная. Это в принципе та же спичка головкой кверху, но помассивнее. Достоинство – широкие пределы регулировки мощности. Горение одноступенчатое, поэтому пристроить варочную поверхность или водогрейку к такой печи сложно: любой отбор тепла на сторону собьет пиролиз, КПД упадет, внутри сядет сажа и копоть. Шахтные печи длительного горения более используются для воздушного отопления.

Справа – камерная печь с двухступенчатым сгоранием. Основная масса пиролизных газов сгорает в дожигателе, отделенном от топливника неполной горизонтальной перегородкой. Пределы регулировки мощности меньше (примерно до 20% от номинала), но над дожигателем можно устроить варочную поверхность, что и делается в известных сериях «Профессор Бутаков», «Огонь-батарея» и др.

Делать варочную плиту чугунной с конфоркой не обязательно: температура верхней поверхности печи от ее передней части к трубе меняется в пределах 350-150 градусов, т.е. спереди можно жарить, в центре варить, а у трубы пусть допревает или разогревается. Из самодельных конструкций такого рода известна усовершенствованная буржуйка длительного горения Логинова, чертеж см. на рис. справа. Для получения КПД свыше 60% экран вокруг печи обязателен и может быть весь или частично выполнен двойным для использования в качестве водогрейки. Все эти печи, как видно по рисункам, относятся к числу перевозимых, что тоже неплохо для дач или сезонно арендуемых помещений.

У печей длительного горения с хорошим КПД есть 2 существенных недостатка:

  • Без заметного снижения КПД на стряпню удается отобрать не более 10-12% тепловой мощности печи. К примеру, «Бутаковы» старших моделей, способные обогреть ангар в 250 кв. м и более, снабжены всего 2 штатными конфорками, а меньшие – одной. Этого хватит для дежурного персонала или охраны в производственном помещении, но ораву в бюджетной турбазе с двух конфорок точно не прокормишь.
  • Печи очень чувствительны к влажности топлива. Уголь еще едят воздушно-сухой, лишь бы под навесом хранился, но, если печь дровяная, в отапливаемом ею помещении нужно устроить дровник и топливо загружать комнатно-сухое, что называется, в порох. Подносить периодически расходный запас на просушку хлопотно и пожарная опасность возрастает.

Примечание: кирпичные печи длительного горения делают чаще всего по т. наз. стокерной схеме, когда топливо из объемистого бункера постепенно оседает вниз, в зону горения, по пути просыхая. Тепловая инерция кирпичной кладки в них слабо сказывается, т.к. с огнем кирпич почти не контактирует. Примеры – котел Беляева «Благо» и печь АКК-7. В стокерных печах можно получить теплоотдачу с одной загрузки до 30 суток, регулировку мощности до 2-5% от номинала, топливо догружать произвольно без останова печи. Но варочную поверхность устроить невозможно, это печи только и только отопительные.

«Медленные» варочные

Исключительно варочные печи длительного горения используются преимущественно в качестве походных мобильных. Экономичность тут большой роли не играет, кружку или котелок на высоком КПД и не вскипятишь, закон квадрата-куба не даст. Определяющими будут малый вес, компактность, удобство розжига и возможность топки сырым бросовым топливом.

Пример – туристская печка-щепочница, получившая после одной из серий бондианы прозвище «печка Бонда». Промышленность выпускает массу изделий такого рода, с наддувом от пары пальчиковых батареек или без него, см. образцы на рис. выше. Но туристы, охотники и рыболовы до сих пор успешно делают свои печечки, пуская на них чаще всего прохудившиеся кружки или порожние консервные банки разного диаметра. Примеры исполнения см. на рис. ниже, там же справа виден и способ розжига.

Туристы-асы, привычные отмахивать в день по 20-25 км «четверки» с 30-килограммовым «абалаком» за плечами, более пользовались (может быть, и сейчас пользуются) варочной мини-печью военного образца, входившей в комплект снабжения некоторых аппаратных связи Советской Армии. Чертежи – на рис. Прутья, составляющие поддон для армейского, котелка, съемные, их можно использовать как шампуры.

Это уже полноценная печка длительного горения: на котелок супа из концентрата хватало пары таблеток сухого горючего, горсточки щепок или (было и такое) изношенных портянок. Правда, «букет» обеда вызвал бы восторг разве что у истового почитателя ныок-мама. Розжиг – бумагой, или, если топливо сырое, ЛВЖ. Топливо можно подкладывать, вынув котелок.

Примечание: кто не знает, ныок-мам – это вьетнамский соус к рису из морепродуктов. Отличается двумя исключительными качествами – питательностью (в полстакане ныок-мама содержится дневная норма белка для тяжело работающего здорового мужика) и равной ей по силе вонючестью. Среди гурманов есть ярые адепты ныок-мама, просто млеющие от его амбрэ. Как древние римляне от своего соуса «гарум», который приготовлялся точно таким же способом.

Еще вариант конструкции – распространенная на Западе разборная печка из листа или двух жести; выкройку см. на след. рис. В походной клади места не занимает, ничего не весит. Под мелкую посуду в цилиндр сворачивают универсальный лист (Right & LeftSides), под крупную добавляют левый лист (Left Side). В щель для нижней планки (Slot for Bottom Plate) задвигают полоску жести, которая поддерживает топливную массу. Размеры – в дюймах.

Печки из консервной жести при регулярном пользовании 3 раза в день хватает до прогорания на 3-4 суток. Это уикэнд с запасом на непредвиденные обстоятельства. Если поход предполагается длительнее, нужно брать с собой запасные боковины.

Печи-оригиналы

Напоследок расскажем немного об отопительно-варочных печах на основе систем, для этой цели, казалось бы, вовсе неподходящих: колпаковой и голландской канальной. Колпаковая печь позволила еще на науке и технологиях XVIII-XIX вв. получить КПД свыше 70%. Колпак – это камера, в которую дымовые газы поступают снизу и выходят также внизу, но в другом месте. Под сводом колпака они задерживаются, полностью догорают и сполна отдают свое тепло телу печи. Но ввести в простую колпаковую печь варочную плиту вроде бы не представлялось возможным: везде, где поле температур в принципе позволяло это сделать (от хайла топки до свода колпака) малейший отбор тепла напрочь убивал теплофизику печи. Так продолжалось, пока наш выдающийся печник И. В. Кузнецов не привел двухколпаковые печи к виду, пригодному для массового повторения.

Двухколпаковая

Схема двухколпаковой печи показана на рис. Суть идеи в том, что, распределяя внутренний поток тепла между колпаками, можно кое-что выгадать для кулинарии и/или ГВС. В принципе, второй колпак может быть горячее первого. Едва ли не предельный для кирпичных печей КПД в 70-80% дает и один колпак.

Как воплощена двухколпаковая отопительно-варочная печь в кирпиче, можно судить о ее порядовке на след. рис. Выглядит достаточно убедительно, зримых огрехов по теории не заметно. Но, во-первых, очень уж сложна для двухконфорочной, а тепла на 4 конфорки даже из 2-х колпаков не выжмешь. Во-вторых, в строении печи много дорогого шамота, много его развязок по тепловым деформациям с глиняным кирпичом и металлом. Никуда не денешься, тепловой режим колпаковых печей напряженнее канальных и без огнеупоров в них не обойтись. И наконец, это только 3D проект. Сведениями о постройке таких печей и опытом их эксплуатации автор не располагает.

Две голландки

Голландская печь плохо подходит для кухни по другой причине. Ее придумали как чисто отопительную для условий Средней Европы, подогреваемой зимой Северо-Атлантическим течением. А в конце XVI – начале XVII вв., когда голландка была создана, здесь уже чувствовался дефицит топлива: угольные залежи севера Франции еще не были разведаны, а Рур и Силезия известны только кусочками.

Поэтому печь-голландка не рассчитана на регулярную интенсивную топку, но должна была, даже выстывшая, жадно поглощать тепло из топки и быстро прогреваться. Этого добились, выпуская горячие топочные газы прямо вверх сразу в развитую систему каналов, см. схему на рис.

Для варочной поверхности здесь с трудом находится место и, хотя КПД голландок около 40%, также и тепла: тело печи буквально высасывает калории из топлива. Поэтому отопительно-варочные голландки часто делают одноконфорочными, резервным на случай нехватки газа для плиты или кулинарного аврала. Половину плиты отпиливают от негодной стандартной; она трескается чаще всего от конфорки над топкой к ближайшему краю.

Кухонная колонна

Одно из достоинств голландской печи в том, что ее можно сделать очень компактной в плане, от 520х520 мм. Схема такой небольшой (510х640 мм в плане и 2,15 м высотой) и несложной печи показана на рис. справа:

  1. поддувало;
  2. топливник;
  3. варочная поверхность;
  4. варочная ниша;
  5. свод варочной ниши (плоский шифер 10 мм);
  6. нижняя прочистка;
  7. дымовой канал;
  8. духовка;
  9. верхняя прочистка;
  10. задвижки – вьюшка и не полностью перекрываемый шибер для регулировки тяги.

Как видно из порядовки на след. рис., сложить эту печку под силу и любителю: металлических закладных деталей кроме печных приборов в ней нет. Хотя наличие духовки может навести на мысль о родстве печи со шведкой, это только на вид: духовка здесь никак не влияет на теплофизику топки, поэтому и КПД печи «голландский», немного более 40% Пригодна она для зимней дачи, охотничьего домика, отдельного флигелька на турбазе, сторожки и т.п. однокомнатных помещений площадью до 40 кв. м.

Голландка-великан

А вот здесь на рис. – голландка-монстр, двухэтажная. Схема ее показана на рис. справа. Она комбинированная, топочно-кулинарная часть сделана по-шведски, но из-за развитой системы каналов термодинамический цикл скорее голландский и КПД соответствующий, 40-50% Канальные печи вполне возможно конструировать таким образом. В принципе, чем больше лабиринт каналов вытянут в высоту, тем больше и КПД печи до определенного предела около 67%

Предназначена печь для отопления дома, построенного на небольшом участке, но вытянутого вверх. При теперешних ценах и налогах на землю это достаточно актуально. Отапливаемая площадь до 120 кв. м общих; из них половина приходится на второй этаж. Топить печь в холодное время года следует углем, у дров теплотворной способности маловато, чтобы «прокочегарить» такую громадину.

Порядовка печи приведена на след. рис; номера рядов второго этажа отмечены штрихами. Браться за постройку голландки-великана можно только очень опытному печнику и при непременном, из-за большой высоты и веса печи, соблюдении следующих условий:

  1. печь строится только на хорошо несущем грунте, суглинке и т.п;
  2. фундамент под печь – двойной мощности (глубины) и в плане полуторной величины относительно размеров печи;
  3. выдержка залитого фундамента не менее 20 суток для набора прочности, с накрыванием влажной мешковиной и затем не менее 40 суток на усадку;
  4. фундамент выводится сразу на уровень настила пола, стяжка, особенно со слоем пористого утеплителя (керамзит, газобетон) нежелательна;
  5. после выдержки фундамент тщательно проверяется на горизонтальность и плоскостность пузырьковым уровнем и правилом, если нужно – выравнивается сплошной цементно-песчаной стяжкой или барабанной шлиф-машиной по бетону;
  6. теплоизоляция под печь – войлок, вымоченный в глиняном молоке, а на нем – лист кровельной стали от 2 мм;
  7. распушка под- и в междуэтажном перекрытии обязательна, она создает горизонтальную силовую связь с конструкцией здания, воспринимающую и сглаживающую боковые нагрузки;
  8. кладку второго этажа начинают только после полного высыхания первого этажа печи, около 2-х недель в летнее время;
  9. разгон печи проводят по полной схеме, начиная с 2-топок газетами или стружкой;
  10. высоту первого этажа печи можно увеличивать сообразно высоте потолка 1-го этажа здания, повторяя регулярно 32 и 33 ряды кладки до распушки, но не более чем до 2,7 м;
  11. длительные перерывы в топке печи недопустимы в любое время года.

Источник: clubpechnikov.ru

Устройство простой варочной печи

Выкладывание даже простой печи – это кропотливый труд, требующий аккуратности и внимательности. Кладка ведется по схеме – порядовке. Перед началом работы изучите чертежи и заготовьте материалы.

Рассмотрим подробное описание кладки печи размером 102 на 63 сантиметра, высотой 70 сантиметров. Масса готового строения будет примерно 650 кг.

Печь кирпичная с духовкой (1 – зольник, 2 – топка, 3 – духовка, 4 – чугунная плита, 5 – обвязочный уголок)

Чтобы сложить такую печь для кухни из кирпича вам потребуется:

  • Красный полнотелый или печной кирпич – 175 шт.;
  • Глина шамотная – 3 ведра;
  • Песок – 2 ведра;
  • Листовая кровельная сталь (под плиту лист 63 х 102 см, под топку 70 х 50 см);
  • Войлок строительный – 1 кг;
  • Уголок № 30 для обвязки.

Приборы для печи:

  • Решетка колосниковая 18 х 25 см – 1 шт.;
  • Дверца топки 21 х 25 см – 1 шт.;
  • Дверцы поддувала и прочистки 14 х 13 см – 2 шт.;
  • Чугунная плита двухконфорочная 90 х 53 см – 1 шт.;
  • Духовка 35 х35 х 45 см;
  • Задвижка 13 х 13 см – 1 шт.

Кирпичная печь с плитой устанавливается на противопожарный слой из пропитанного раствором глины войлока. Сверху набивается лист кровельной стали. Такую плиту можно установить без фундамента.

Порядовка – схема раскладки кирпича в каждом ряду

Обратите внимание! Кладка выполняется на глиняно-песчаном растворе. Для крепости можно добавлять 10% цемента.

Кладка печи

Первый ряд. Кирпичи укладываются согласно схеме. Наружный ряд только из целых брусков, в середине можно использовать половинки.

Второй. Как первый, с перевязкой швов.

Третий. Устанавливается дверца зольника.

Дверцы крепятся внизу и вверху с помощью проволоки, заведенной в кладку

Четвертый. В задней стенке оставляется проем для соединения с дымоходом. Для внутренней перегородки кирпич ставят на ребро, угол кирпича у выхода скашивают (по схеме).

Пятый. Как четвертый, с перевязкой швов.

Шестой. Устанавливается духовка на тонкий слой раствора. Расстояние между ней и стенами кладки – 10 см. Между стеной и духовкой проходит канал (на схеме – черный треугольник). Для его формирования кирпич ставится коротким ребром.

Седьмой. Устанавливается колосниковая решетка. Со стороны духовки выкладывается стенка из кирпича «на ребро».

Колосники укладываются на раствор

Восьмой. Устанавливается дверца топки.

Девятый. Как восьмой, с перевязкой швов.

Десятый. Канал сзади духовки накрывается кирпичом, с боковой стороны остается открытым. Перегородка, отделяющая топку от духовки должна быть выше духовки на 15 мм. Для лучшего движения газов от топки ребро перегородки стесывается.

Одиннадцатый. Перекрываются дверцы топки и духовки. На духовку сверху укладывают слой раствора толщиной 30 мм. По завершению ряда проверяют горизонтальность и устанавливают обвязку из уголков. Один вертикальный канал остается открытым.

Двенадцатый. Укладывается чугунная плита на раствор. Расстояние между плитой и духовкой должно быть не менее 7 сантиметров.

Общие правила кладки печи

  • Ширина швов в кирпичной кладке должна быть 3 мм.
  • Печь кирпичная с плитой выкладывается с обязательной перевязкой швов, вертикальные швы смежных рядов не должны совпадать.
  • Кладка начинается с углов и ведется к середине стен.
  • Горизонтальность проверяется уровнем, а вертикальность отвесом каждые два ряда.
  • Верхнюю часть дверцы топки лучше крепить с помощью стальной полосы (25 х 2 мм) – проволока быстро перегорает.

Обратите внимание! Для проверки вертикальности бывалые печники по углам натягивают шнурки – нижние концы заводят в швы первого ряда кладки, верхние привязывают за гвозди, вбитые в потолок.

Источник: bricks.su


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.