Печь шведка своими руками порядовка


Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» в данном материале вашему вниманию будет представлена подробная информация по кладке печи «Шведка» своими руками, а так полная порядовка, выбор, расчет необходимых материалов и инструментов для работы.

Печи разных компоновок к нам в Россию в основном пришли из Европы, так же и топить их по белому начали именно за границей, то есть придумали дымоход для отвода печных газов, дыма, сажи, копоти. В начале 18-19 века Указом Царя наша Страна переходит на Европейский стандарт топки печей «по белому» до селе топившие избы по «черному» народу пришлось делать дымоходы. Но топить по черному, продолжали в редких случаях вплоть до 20 века)

От Европейцев мы получили такие конструкции печей как «Шведка» и «Голландка» из названия понятно, что первая придумана Шведами, а вторая Голландцами. В основу обеих заложен принцип экономии топлива и максимальной отдачи тепла, а так же простота кладки и конечно же функциональность. Печь «Шведка» включает в себя варочную камеру с плитой на 2, духовой шкаф для выпечки хлебобулочных изделий и пирогов, а так же для отопления помещения в котором она установлена.


И так, давайте конкретно рассмотрим, что понадобится для кладки печи?

Материалы

1. красный керамический кирпич
2. огнеупорный кирпич
3. глина (или готовая кладочная смесь)
4. песок
5. цемент
6. гравий
7. бутовый камень
8. печная дверца
9. духовой шкаф из листового металла
10. заслонка
11. колосниковая решетка
12. полоса металла

Инструменты

1. лопата
2. мастерок
3. правило
4. емкость для приготовления раствора
5. отвес
6. уровень
7. уголок
8. рулетка
9. кельма
10. расшивка
11. кирка (если грунт каменистый)
12. шпатель

Пошаговая инструкция по кладке печи «Шведка» своими руками и порядовка.

Данный вид печи очень экономичен в плане строительного материала, а именно по словам автора на ее создание потребуется всего 500 кирпичей без учета трубы. На кладке трубы так же можно немного сэкономить, использовав б/у красный кирпич, цена на него обычно в половину меньше чем на новый, а у запасливого хозяина всегда во дворе имеется добротная стопочка б/у кирпича, собранная за несколько лет по кирпичику)

Печь включает в себя варочную камеру с плитой на 2 конфорки, а так же духовой шкаф для выпечки хлеба и пирогов, вообщем при своих небольших размерах печь довольно функциональна и несет дополнительную пользу в хозяйственно-бытовом плане помимо отопления помещения.


Печь сама по себе имеет значительный вес и давление на грунт, поэтому в обязательном порядке необходим фундамент, заливать его лучше всего на этапах строительства дома, чтоб было легче изымать грунт, если же дом уже построен то придется аккуратно капать яму под фундамент и в ведрах выносить землю на улицу.

Так же нужно знать особенности грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод и нет ли плывуна. Заглубление в основном делают на 50 см, а далее строят опалубку, с расчетом чтоб он был ниже уровня пола на 5 см. Раствор готовится на основе цемента марки не ниже М-400 и песка с наполнителем в виде гравия и бутового камня. Состав одна часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все это заполняет опалубку до самого верха и трамбуется, чтоб выходили пузырьки воздуха, а раствор равномерно заполнил все полости и трещины. После того как все будет готово, начнется химическая реакция и застывание цемента, чтоб это происходило равномерно необходимо периодически смачивать поверхность водой, так цемент станет более прочным.
Профессиональный инструмент используемый при кладке печей.Для кладки стен печи и каналов дымохода применяется обычный красный керамический кирпич, а вот для кладки топочной камеры лучше взять огнеупорный, потому как он выдерживает высоки температуры и перепады в отличии от обычного, не крошится и не трескается.Так же печь имеет заслонки, печные дверцы, духовой шкаф из листового металла (шкаф можно сварить самостоятельно) колосниковую решетку, варочная плита, уголок.


щий вид печи «Шведка».И так, первым делом на фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида, а затем выкладывается первый ряд кирпича.При кладке 3 и 4 ряда формируется зольная камера и устанавливаются 3 прочистных дверцы.Далее при кладке 5го ряда закладывается из огнеупорного кирпича топочная камера, так же ставиться духовой шкаф и колосниковая решетка. Внимание! Связки между огнеупорным и простым кирпичом не должно быть, потому как они имеют разную степень расширения при нагреве.Кладка шестого и девятого ряда выполняет топочную камеру, кирпич между духовым шкафом и топкой кладется на ребро.Десятым рядом укладывается перегородка над духовым шкафом, а полость необходимо заполнить глина-песчаным раствором. Далее устанавливается варочная плита.Затем формируется варочная камера и каналы дымохода.
Перекрытие варочной камеры делается следующим образом, а именно укладывается уголок и металлическая полоса 4-5 мм. Затем снова делается кирпичная кладка.Устанавливаются дверцы для прочистки каналов, зазор между дверцей и кладкой заполняется асбестовым шнуром.После чего идет формирование и кладка дымоходов.Затем все каналы перекрываются и соединяются в один дымоход. Расширение на 5 см.Далее идет расширение еще на 5 см для создания карниза.В 31 ряду уменьшаем размер печи до первоначального.Начинаем класть трубу в 5 кирпичей, начинают ее класть когда до потолка остается 3 ряда.Под потолок снова делаем расширение.На выходе за пределы чердачного помещения трубу следует класть на цементный раствор.

к же следует соблюсти правило указанное на фото -это необходимо чтоб тяга была стабильная и трубу не задувало. Так же обязательно следует установить металлический защитный колпак. Дабы защитить трубу от атмосферных осадков и разлета искр.

Имея в частном доме такую чудесную печь вы можете не беспокоиться, что у вас отключат газ или электричество, в вашем доме всегда будет тепло, светло, приготовлен обед и горячий чайник. Помимо всего перечисленного печь «Шведка» довольно статно смотрится и придаст вашему интерьеру большего антуража.

На этом заканчиваю статью. Всем Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще и не пропускайте новинки в мире самоделок!

Источник: USamodelkina.ru

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII—XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин — преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.


Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

  1. Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, — не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки.

    к как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.
  2. Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.
  3. Нижняя ниша — углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.
  4. Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.

  5. Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении — спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки — топка, духовой шкаф, дымовые каналы

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

  1. Небольшие размеры — около 1 м2 по полу и до 2 м в высоту (имеется в виду основной печной агрегат, без дополнительных пристроек).

  2. Многофункциональность. Печь греет, варит, сушит, сохраняет тепло.
  3. Высокая теплоотдача и КПД, сравнимые с показателями русской печи, но при меньших размерах и массе.
  4. Дополнительные пристраиваемые функции — лежак, камин и т. д.
  5. Несложная кладка. Сборку можно выполнить без специальной квалификации и обучения. Но при этом требуется большая аккуратность.
  6. При соответствующем подходе — эстетичный вид, украшение интерьера.
  7. Возможность регулировки летнего и зимнего режимов. Достигается при помощи установки дополнительных задвижек.
  8. Способность быстро разогреваться (через 15–20 мин) и «переваривать» любой вид топлива — древесину, уголь, торф, пеллеты и т. д.
  9. Экономичность — для поддержания стабильного температурного режима достаточно двухразовой топки в течение суток.
  10. Конструкция теплообменника, состоящая из вертикальных каналов, не требует частого технического обслуживания. При правильной эксплуатации в ходах не образуются пробки из сажи.

Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

  1. Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
  2. Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями — металлическими лапками или «усами».

  3. Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м2 жилой площади.
  4. Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

  • печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина — в гостиную;
  • шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
  • шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки — от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.


Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

  1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
  2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя — размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=Eуд∙Vт ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W — теплоотдача в кВт, Vт — объём топки, а Eуд — удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м3)

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

  1. Объём такой топочной камеры составит Vт=0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м3.
  2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
  3. Далее используется другая таблица — зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный — 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь — конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

  • мастерок каменщика;
  • молоток-кирка, резиновая киянка;
  • строительный отвес, бечёвка;
  • правило, рейка-порядовка;
  • рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
  • лопаты, вёдра.

Значительно ускорит работу применение электроинструментов — ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

  1. Красный полнотелый кирпич М-150.
  2. Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
  3. Шамотная глина для кладки.
  4. Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
  5. Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
  6. Варочная плита 41х71 см.
  7. Чугунная колосниковая решётка.
  8. Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
  9. Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м2 выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале — полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

  1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.
  2. Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

  3. Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

  4. После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

  5. Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение — укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

  6. Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие — синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

  7. Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы — нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон — недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ — укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м2.

  1. Ряд №1 и ряд №2 — сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.
  2. Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» — скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления — фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.
  3. В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.
  4. Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом — вплетением стальной проволоки в раствор кладки.
  5. В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
  6. В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель — предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.
  7. На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
  8. В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».
  9. Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
  10. На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.
  11. Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.
  12. Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
  13. Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.
  14. Варочная камера закрывается.
  15. В рядах № 19 и 20 начинается закладка сушильной камеры и устанавливаются дверцы для прочистки дымоходов. По задней стенке продолжается кладка каналов.
  16. Рядами №21–28 образуется полость сушильной камеры.
  17. В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
  18. В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.
  19. В металлическом листе, закрывающем сушилку, перед укладкой вырезается угол для дымоходного канала.
  20. Ряд №30 продолжает расширение ещё на 50 мм.
  21. Ряд №31 возвращает габариты к первоначальным.

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

  • если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
  • если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
  • если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10о от горизонтальной плоскости;
  • на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
  • общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Хочу добавить отзыв пользователя о печи шведка конструкции Буслаева. Клал нам печь очень пожилой дедок из соседней деревни. Хорошая печь получилась, функциональная, греет,варит, печёт и сушит одновременно. Расход дров небольшой, прогревается быстро.

Клякса

https://www.forumhouse.ru/threads/50309/page-5

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

  1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
  2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно — осенью.
  3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка — яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

Источник: legkovmeste.ru

Печь шведка с тремя режимами топки

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется  хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

  • красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
  • для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
  • духовой шкаф 280*370*310 мм;
  • плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
  • колосниковая решетка — 250*300 мм;
  • чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
  • дверка поддувала — 140*250 мм;
  • дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
  • задвижки:
    • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
    • «осеннего» режима — 205*250 мм;
  • уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
  • полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
    • 1020 мм,
    • 730 мм — 2 шт,
    • 500 мм — 2 шт;
    • 320 мм — 2 шт;
    • 250 мм.
  • лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Какие растворы используют для кладки печи читайте тут.

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта.  В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется  шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом.  В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок , и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая  на 250 мм — малую сушильную камеру.

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Источник: teplowood.ru

История создания шведки

В соответствии с существующей легендой в России печь-шведка появилась при Петре Великом, и принесли ее пленные шведы. Однако это всего лишь миф. Такую высокоэффективную печь по заданию короля создали в шведской академии наук (1767 г.). Была поставлена задача, разработать экономичное отопительное устройство. Причинами, по которым требовалось ее реализовать, стали суровый климат и недостаток топлива. В то время активно использовались голландки, но свою функцию они выполняли недостаточно хорошо. Поскольку в Скандинавии всегда существовала проблема, связанная с дефицитом земли для использования в хозяйственных целях и под застройку, должно было получиться сооружение небольших размеров. Деятельность, направленная на создание экономичной печи, осуществлялась под руководством академиков Констедта К. И. и Вёрда Ф.

Шведские ученые хорошо постарались, результат оправдал ожидания, поставленная задача была выполнена в полном объеме. Качественная реализация необходимых работ позволила получить практичную печку, которая хорошо обогревает помещения.

Новую идею шведские ученые не искали, воспользовались старой идеей и придумали конструкцию на основе голландки. Печь-шведку удалось получить путем растягивания подтопочной части голландки в стороны, для размещения этой части был выбран запечек кухонной плиты. Чтобы воплотить идею в жизнь, ученые произвели множество различных расчетов, которые позволили определить точные пропорции и размеры конструкции, теплотехнические параметры, прочность, наиболее подходящие материалы и много другой важной информации. Рассмотрим получившуюся конструкцию более подробно.

Чем руководствовались ученые при разработке шведской печки?

Шведская печь – это комбинированное сооружение, созданное из кирпича. В процессе ее разработки в основном учитывался довольно специфический климат, проживание в условиях которого нужно было сделать более комфортным.

Сибирские морозы Швеции в сочетании с высокой влажностью воздуха, нахождение поблизости Балтики и Атлантики с Гольфстримом повлияли на решение создать усовершенствованный вариант печи. Как упоминалось ранее, дефицит свободной территории и топлива также в значительной мере поспособствовали принятию такого решения. Кроме того, известно, что в Швеции был значительный запас шамотной глины высокого качества, жаропрочного материала с прекрасными характеристиками, который является основой для производства шамота. Шамотная глина Швеции – это тончайшие алюмосиликатные отложения, на месте которых долгое время находился ледник. В процессе изготовления печей используются и другие виды шамота (цирконовый, корундовый материал), отличающиеся особой прочностью и повышенной жаростойкостью, что отражается на их стоимости.

Большое значение имел образ жизни простых людей. Пахотной земли было мало, кругом болота и валуны, суровые климатические условия. Чтобы дожить до весны, ежедневно приходилось много трудиться. Зимой шведы не могли себе позволить сидеть без дела. Поскольку рыболовные угодья перехватили Дания и Норвегия, а Балтика замерзала, оставалось лишь заниматься лесозаготовками и старательством, ходить на охоту. В Фенноскандии много ценных материалов, что очень выручало шведов. Даже сейчас в тундрах финской Лапландии нередко обнаруживаются опалы.

В результате такой нелегкой деятельности хозяин и его сыновья приходили домой уставшими и промокшими до нитки, важно было согреться, чтобы не заболеть, и высушить вещи, которые утром нужно опять надевать и отправляться на работу. Поскольку не было возможности растапливать печь заранее из-за высокой вероятности остаться без топлива до окончания зимы, академики создали печь, которая быстро нагревается и обеспечивает наличие достаточного количества тепла.

Принцип работы

Духовка

Печь имеет большую духовку и это одно из главных отличий сооружения. Ученые не зря расположили ее сбоку от топки. Было решено применить первый жар – тепло, возникшее вследствие процесса горения летучих компонентов, входящих в состав угля и древесины. Шведка существенно отличается от канальных печей, т. к. в ней первый жар прогревает массивный кирпич, который плохо проводит тепло, а не сразу выходит через трубу.

Касательно русских печей, первый жар отлично догорает, находясь под сводом. Однако для небольших домов такая печка слишком массивная, к тому же, используя ее, не удастся быстро прогреть помещения.

В конструкции шведской печи топочная часть выполняется в виде вырожденного колпака, что сохранил всего одну функцию, суть которой заключается в химическом дожигании топлива. Пламя не касается металлической духовки, ее моментальный нагрев происходит благодаря жару. При открытой дверце, независимо от того, чем производится растопка, уже через несколько минут можно ощутить тепло, которое постепенно поднимается от пола.

Утром кухня быстро наполнялась теплом за счет первого жара, за то время, пока жители дома завтракали, она полностью и очень хорошо прогревалась.

Верхняя ниша

Это довольно вместительная часть печки, ее нагрев осуществляется за счет первого, второго жара и дотлевающих углей. Здесь можно было свободно вместить одежду, которая насквозь промокала зимой (2 комплекта). За ночь вещи становились полностью сухими.

Ниша над плитой

В старых вариантах шведок после завершения протопки и закрывания вьюшки эту часть прикрывали деревянной крышкой, чтобы сохранить тепло. Таким образом, утром удавалось экономить много времени, достаточно было немного растопить печь и получить горячий завтрак. Еду готовили с вечера, а утром ее только разогревали.

Дымооборот

При разработке конструкции шведской печи ученые отказались от хайла, расположенного в голландке между дымооборотом и топкой, поэтому сооружения строят без него. Причина данного решения – повышенная сложность создания такого узла и увеличение стоимости строительства. Вместо хайла внизу под духовкой делается переток. Когда дом отоплен, очень важно не забыть закрыть вьюшку. Если этого не сделать, шведка выстудится очень быстро.

Аккумулятор тепла в печке создан по канальной схеме. Прогревание выполняется вторым жаром, полученным в процессе сгорания массива топлива, и благодаря теплу, которое исходит от тлеющих углей. В классическом варианте предусмотрена реализация схемы с вертикальными каналами. При таком подходе печь греет немного хуже, чем могла бы, но зато скопление сажи незначительное, что немаловажно, когда для топки применяются разные виды топлива.

В домах, где проживали люди побогаче и занятость сопровождалась меньшей усталостью, поскольку на тяжелую работу затрачивалось не слишком много времени, дымооборот строили с использованием горизонтальных каналов. Такие печки лучше грели в нижней части, но чистить их приходилось не так редко.

Канальный дымооборот создается легко, этот процесс исключает соблюдение определенных особенностей, поэтому часто подвергается различным ухищрениям конструкторов и успешно их выдерживает. Порядовка шведских печек выполняется с учетом определенных требований, которые устанавливаются заказчиком, качество сооружения от этого не страдает.

Дополнения

Задняя часть шведки находится в жилом помещении, эта сторона идеально подходит для обустройства лежанки или камина. Ввиду недостатка свободного места раньше лежаки делали длиной и шириной не более 6 и 2,25 футов соответственно, ок. 180х66 см. Понятно, не было смысла стелить на лежак, в этом месте делали шведскую кровать. Благодаря наличию подогрева сон был замечательным. Оставалось место для ящиков, в них хранили белье, которое не отсыревало, всегда было сухим.

Особенности

Шведскую печь можно считать совершенным сооружением с КПД практически равным русской печи. Строительство шведки по своей сложности и цене почти не отличается от процесса создания голландки. Зато конструкция шведки имеет важное преимущество, которым можно считать улучшенные характеристики, такие как теплоотдача и тепловая мощность.

Материалов, наличие которых требуется для создания голландки (2500 ккал/час), достаточно для строительства шведки (3500 ккал/час). Причем в течение суток топку нужно производить всего два раза. Готовить в шведской печи намного проще и удобнее, чем в русской.

Однако создать совершенную конструкцию не так просто, как кажется. Чтобы работа сооружения была эффективной, его надо строить из материалов высокого качества. В этом деле качество материалов существенно влияет на окончательный результат. Причем все действия должны быть аккуратными и выполненными в соответствии с существующими правилами.

Строительство

Соблюдение необходимых пропорций и размеров

На выбор правильных размеров, определение пропорций топливной части, выполнение различных подсчетов академики затратили много времени. Все эти подсчеты важны для получения качественной печи.

Требуется наличие плиты размером 28×16 дюймов.

Размеры топки должны быть такими:

  1. высота — от 11 дюймов, но не больше 13;
  2. ширина — от 12 дюймов, максимум 14;
  3. глубина — в пределах от 16 дюймов до 20.

Для духовки предусмотрены следующие размеры:

  1. высота — около 11 дюймов (не больше 12);
  2. ширина — в среднем 14 дюймов (не меньше 13, но и не больше 15);
  3. глубина — до 20 дюймов (не меньше 18)

Духовка должна иметь стенки, соответствующие определенной толщине — от 1/6 дюйма до 1/4, необходимая ок. составляет 4-6 мм.

Колосниковую решетку следует располагать на расстоянии 0,75-1 фут от стенки духовки, что равно определенному количеству кирпича — 0,75-1 кирпич.

Очень важно сделать духовку с нормальной толщиной стенок. Не стоит использовать кровельное железо небольшой толщины, поскольку духовка быстро прогорит, но и не рекомендуется выбирать слишком массивный материал по причине быстрого отвода тепла и медленного прогревания помещений, последствиями чего являются недожог, низкий КПД, осаждение большого количества сажи. То же самое касается плиты, спецсталь, чугун — идеальные материалы, т. к. плохо проводят тепло. Нагреваться должны конфорки, а не сама плита.

Важны размеры и пропорции, их следует соблюдать. Например, если в процессе строительства за основу используются минимальные размеры топки, то другие части печки тоже должны соответствовать минимальным размерам. Если глубина топки слишком маленькая — снижается КПД, а если очень большая — присутствуют недожог и другие последствия.

Тепло образуется не только по бокам духовки, но и за ней, а значит, между стенками этой части и топки нужно оставлять зазор (минимум четверть кирпича). Максимально сдвинуть топку и духовку можно, если стенку духовки, которая находится наиболее близко к топке, защитить от воздействия огня с помощью асбеста или слоя вермикулита.

Дверца топки

При эксплуатации печи по причине высоких тепловых нагрузок часто страдает топочная дверца. Если берется дверца, выполненная из дешевого материала плохого качества, она быстро расшатывается, а иногда даже выпадает. Желательно, чтобы дверца была литой, с усами, которые замуровываются в кладку. Эти усы можно сделать самостоятельно, достаточно к краям изделия приварить предварительно отожженную стальную проволоку (длина от 50 до 70 мм, диаметр — 3 или 4 мм). Самодельные усы направляют в разные стороны так, чтобы их расположение соответствовало букве V, и расстояние составляло 40-50 мм, после чего замуровывают. Для получения надежной дверцы дополнительно надо применить стальную полоску либо уголок.

Кладочные тонкости

Чтобы правильно сложить печку, надо постараться. Поскольку шведка очень хорошо прогревает пол, надо обеспечить наличие теплоизоляции от фундамента. В качестве материала можно использовать выгодный по цене базальтовый картон с хорошими характеристиками. Изоляция должна состоять из трех слоев, основа которых — листы, имеющие небольшую толщину 5 мм. Средний слой следует формировать из фольгированного листа. Наличие теплоизоляционного материала (15 мм) и двух фольгированных листов исключает чрезмерный нагрев внизу.

Далее создают подножие печи (первых два ряда), выкладывая которое, швы расширяют до 6-13 мм, в итоге получается выступ-постамент. Перед началом работ кирпичи опускают в воду на 10-15 сек., и промывают, чтобы удалить пыль и добиться лучшей адгезии. Из-за высокого теплового напряжения при использовании сухого кирпича, который покрыт пылью, кладка не получится прочной.

Нельзя замачивать материал! В таком случае он отдаст лишнюю воду, которая попадет в кладочный раствор, впоследствии тот закиснет, и сооружение может разрушиться. Надо использовать раствор высокого качества, замешенный на мергеле. В случаях, когда допустимо применять раствор на основе глины, эту информацию можно найти в спецификации.

Следующая важная часть — топочная. Температура в шведке должна быть довольно высокой, при соблюдении данного условия дожигание топлива происходит эффективно, тепло интенсивно поступает в помещения через духовку. Обычный кирпич с такой задачей не справляется, поэтому нужно использовать шамотный кирпич. Основой раствора должна стать шамотная глина. красный кирпич и шамот отличаются коэффициентом температурного расширения, поэтому их нельзя класть впритык. Делая шов, нужно соблюдать расстояние минимум 6 мм.

В идеале основой для всей топки должен стать шамот, но поскольку этот материал дорогой, его используют только для облицовки внутри. Такой вариант топки реализуют при наличии от 50 до 100 шамотных кирпичей.

Важно все поверхности делать ровными, использовать ровные половинки кирпича. Поскольку сейчас практически у всех есть болгарка, добиться такого результата несложно. Из-за большого количества пыли заготовку кирпича рекомендуется производить заранее на открытом воздухе. Все работы необходимо выполнять в соответствии с чертежом, если на чертеже присутствует кирпич со скругленными углами, его обязательно надо привести в такой вид. Шведская печка отличается высоким сопротивлением току газов при слабой тяге, наличие завихрений на углах приводит к еще большему снижению тяги. По этой же причине на этапе создания устья дымовой трубы рекомендуется делать широкую распушку, которая, рассекая ветер, не позволит ему проникнуть внутрь. Расстояние от конька крыши должно составлять минимум 2 фута, ширина распушки — в стороны от устья по полкирпича (по 0,5 фута).

Применение металла

Чем меньше используется железа при строительстве печи, тем надежнее получается сооружение. Но поскольку у шведских ученых была цель создать экономичный вариант печи, они сделали удешевленную конструкцию, в которую включены железные уголки и полосы, уменьшили ее высоту. В селах дома имеют низкие потолки, по этой причине печь-шведку и сделали небольшой.

Сооружения, в конструкции которых присутствовало железо, были проверены временем и доказали свою эффективность при отапливании домов. Используя железо, следует соблюдать правило, существующее для шамота — не класть материал на голый кирпич, не располагать вплотную. Со всех сторон железа, за исключением наружной стороны, создают слой раствора толщиной 6 мм. Плиту также укладывают с применением раствора, подготовив в кирпичах четверти.

Эксплуатация печи

Готовить печь к использованию надо правильно. Нельзя обогревать дом, пока шведка сырая. Завершать строительство печи лучше в теплое время года при сухой погоде. Если не приходится рассчитывать на хорошую погоду, стоит воспользоваться тепловентилятором, благодаря которому печка высохнет за две недели. Шведкой можно пользоваться лишь после «холодной» сушки, выполненной в течение двух недель, и последующей двухнедельной «теплой» сушки.

Печь надо протапливать постепенно, используя небольшие порции осиновых дров или антрацита (не больше 4 кг, достаточно двух). Когда прогорела первая порция, надо добавлять новую, и так постоянно. Нельзя использовать сосновые и березовые дрова, от них появляется много тепла и сажи.

Чтобы понять, когда заканчивать «теплую» сушку, в прочистные дверцы надо положить смятую бумагу (можно взять газеты, они не загорятся, поскольку для данного процесса в печке недостаточно тепла). Во время сушки бумага отсыревает, когда она становится сухой, можно переходить к следующему этапу — осуществлению горячей сушки, которая предусматривает выполнение трех-четырех протопок в утреннее и вечернее время. Загрузку следует увеличивать постепенно, доводя ее до максимальной. Если требуется просушить многоходовую печь, реализовывать данную задачу надо на зимнем ходу.

Шведка с лежанкой, как создать?

Печь с лежанкой используется в домах, жилая площадь которых составляет 25-40 кв. м. Такие печи строят там, где климатические условия требуют наличия большого количества тепла в помещениях.

Лежанка шведки имеет достаточные размеры для того, чтобы на ней мог спать человек со средним ростом. Конструкция печки состоит из:

  1. вьюшки;
  2. задвижки летнего хода;
  3. противопожарной разделки;
  4. варочной плиты;
  5. колосниковой решетки;
  6. топочной, поддувальной и прочистной дверок;
  7. стального крепежа;
  8. варочной ниши;
  9. печурки;
  10. расширительной камеры;
  11. колпаков;
  12. каналов зимнего хода (вертикальных, горизонтальных);
  13. вентиляционной дверцы;
  14. входа и выхода для дымовых газов из дымооборота в дымник;
  15. хайла;
  16. байпаса;
  17. термокомпенсационных зазоров.

Чтобы создать печку с лежанкой, надо подготовить шамотный кирпич (Ш8, 200 шт.) и красный полнотелый (М200, 600 шт.), мергель (150 кг), песок (подойдет как кварцевый, так и горный) в количестве, достаточном для замешивания раствора до состояния густой сметаны. Также нужно подготовить стальные полосы и уголки (по 5 (50×5 мм) и 0,8 м (шестидесятки) соответственно).

Фурнитура:

  1. чугунная плита стандартных размеров (710×410 мм);
  2. дверцы (поддувальная и топочная по 140×250 и 210×250 мм соответственно);
  3. колосниковая решетка (необходимый размер составляет 250×400 мм).

Задвижки:

  1. прочистные (5 шт. размером 70×130 мм);
  2. дымовые (летнего хода/лежаночная, вьюшка размером по 130×260 мм).

Печь с лежанкой строится без духовки. То тепло, которое могло направляться в духовку, проникает в лежанку. Дожигание топлива происходит за счет наличия колпаков.

Благодаря лежанке печка подходит для местностей, которые характеризуются континентальным климатом и сильными морозами. Сооружение такого типа больше пригодно для сухого, чем для влажного климата, поэтому его можно рассматривать как русско-азиатский вариант шведки.

Как построить печь с камином?

Печь-шведку с камином можно строить двумя способами. Чтобы реализовать первый вариант объединения основы с камином, надо пристроить камин к конструкции печи с тылу. В этом случае используются раздельные дымоходы с дымниками. Данный вариант строительства печки является выгодным, т. к. позволяет сэкономить на материалах за счет уменьшения их количества. Камин и печь можно топить как угодно, что очень удобно.

Второй способ основан на применении одного дымника для камина и основного сооружения. В этом случае материалов экономится больше, но появляются ограничения, связанные с использованием печи-камина. Камин и печь можно топить только раздельно, очень важно придерживаться этого правила, иначе — угар.

Печка с камином состоит из:

  1. дымохода;
  2. штырей решетки камина и самой решетки;
  3. каминного зуба;
  4. вьюшки камина и печи;
  5. металлического крепежа;
  6. прочистной дверцы;
  7. внутреннего напуска.

Для печки с общим дымником нужно такое количество материалов:

  • 690 шт. красного кирпича М200;
  • духовка размерами 450×360×300 мм;
  • поддувальная и топочная дверки размерами 140×140 и 210×450 мм соответственно;
  • 4 дверки чистки размерами 70×140 мм;
  • глиняный раствор средней густоты;
  • варочная плита из чугуна размерами 410×710 мм;
  • 3 задвижки с отверстием размерами 120×360×300 мм;
  • колосниковая решетка размерами 175×225 мм.

Создается такая шведка легко. Стержни, выполняющие функцию держателей решетки камина, необходимо вводить в конструкцию во втором ряду. К созданию напуска каминного зуба переходят в пятом ряду. После завершения девятого ряда не переходят к другим этапам, пока не высохнет раствор. Позже с помощью болгарки производят сглаживание каминного зуба. Далее формируются остальные напуски, и поскольку болгаркой воспользоваться не получится, их необходимо стесать. Это действие не является обязательным, но позволяет добиться лучшего КПД.

Классический вариант

Рассмотрим вариант печи, наиболее приближенный к тому сооружению, чертеж которого был сделан Констендтом и Вёрдом. Из внешних отличий присутствует только наличие полки вместо ниши.

В современных условиях ниша не настолько необходима, как это было когда-то, теперь людям удобнее пользоваться полкой.

Для создания такой шведки требуется наименьшее количество материалов. Надо подготовить:

  • по 30 и 540 шт. шамотного и красного кирпича М200 соответственно;
  • один лист оцинкованной стали толщиной 0,6 мм;
  • 1,35 метров металлической полосы размерами 50×5;
  • 5,25 метров стального уголка размерами 40×40.

Из фурнитуры нужны духовка размерами 500×330×280 мм и три прочистных дверцы, в остальном набор стандартный, как в предыдущем варианте, и включает по одной позиции каждого элемента.

Печка не имеет летнего хода, поэтому создается она максимально просто. Сооружение получается экономичным и эффективным, строится в основном из целых кирпичей. К тому же, процесс исключает необходимость что-либо подтесывать при выполнении кладки. Летом в селах готовку обычно осуществляют в летних кухнях, шведка в этот период не особо нужна.

Тепловая мощность сооружения составляет 5 кВт, если каждые сутки выполняется по две топки, теплоотдача соответствует 3500 ккал/час, чего вполне достаточно для площади больше 50 кв. м. Такая шведская печка способна выдерживать перетопку до 30 или даже 40% от тепловой мощности, что позволяет обеспечить снабжение дома горячей водой.

Небольшая печка для дачи

Шведская печка Буслаева идеально подходит для использования на даче, где на протяжении всего сезона полевых работ проживают люди. В конструкции присутствует ниша, на которой можно быстро высушить обувь и одежду, что очень важно, если делать это приходится часто.

Фурнитура печи соответствует фурнитуре предыдущего варианта. Духовой шкаф сооружения способен давать тепловую волну. За счет небольших размеров материалов затрачивается немного, но малые размеры печи повлияли и на тепловую мощность в сторону ее уменьшения. Шведка рассчитана на обогрев дома площадью не более 20-25 кв. м. при температуре снаружи больше 15 градусов. Конструкция легкая, порядовка вполне понятная.

Маленькая печка является канальным сооружением и включает в себя варочную плиту, габариты которой незначительно превышают размеры голландки-колонки. Если духовка устанавливается, то ее располагают на немалом расстоянии от топки. Первый жар никак не влияет на духовку, когда растапливают печку, тепловой волны от духовки нет.

Рядом с топочной частью нет камеры, в которой происходит дожигание, чем и отличается маленькая печка от обычных сооружений. Своей работой печь больше напоминает голландку, нежели печь-шведку, от шведской печки взято только название.

Печи небольших размеров представляют собой декоративные приборы, имеют в своей основе специальные сплавы и устанавливаются в готовом виде. Это современные изделия, расчет размеров которых осуществляется компьютерами огнеупоров. Внешне они могут выглядеть иначе, чем старый вариант шведки, но расчет выполняется с учетом одинаковых принципов.

Зачем нужен колпак?

В некоторых вариантах колпак представлен частью печи, через которую снизу проходят дымовые газы и там же выходят обратно. Рассмотрим подробнее эту часть печи и ее роль в конструкции. Именно под его сводом происходит процесс догорания топлива, в результате чего теплоотдача и КПД увеличиваются.

Чтобы колпак полноценно выполнял поставленную задачу, он должен быть округлым, поскольку плоский свод полного дожигания обеспечить не может. Топка и колпак соединены хайлом. Верхняя часть хайла расположена в горизонтальном направлении, но его канал может быть расположен под наклоном, что обеспечивает газовую вьюшку: холодный воздух не способен проникнуть под колпак. Когда помещения достаточно протоплены, штатная вьюшка обязательно должна быть закрытой, в данном случае защита от угара составляет 100%. Если устье хайла наклонное, в данном случае присутствует локальная конвекция.

Вернемся к печке. Как показывают схемы, колпак поместить негде, поскольку там, где он должен быть, находятся ниша и плита. Дожигание топлива происходит иным образом, а связь между дымооборотом и топкой устроена подверткой при наличии вертикального среза. Возможно, получится изменить конструкцию и создать печь с колпаком и варочной поверхностью, но в этом случае показатели газодинамики и термодинамики будут другими. Может быть, печь с такой конструкцией окажется эффективнее, но это будет уже не шведка.

В двухколпаковой шведке роль колпаков выполняют расширительные камеры, что исключает возможность наличия газовой вьюшки.

Продолжение статьи — Шведские печи. Часть 2

Источник: FirePlace.su


Комментарии 2

  • Казалось бы, что такое распределение различных элементов печки должно усложнить процесс сооружения. Но практика показывает, что, никоим образом, это не отражается на сложности проведения строительных процессов. И если правильно и строго следовать порядовке печи шведки – своими руками ее собрать будет несложно. Все начинается с закладки фундамента. Во-первых, он должен быть отдельно стоящим и не соприкасаться с фундаментом дома. Во-вторых, высота сооружения не должна выходить за пределы напольного покрытия приблизительно на толщину одного кирпича. В-третьих, стандартные размеры основания средней печки 110 х 110 см. В-четвертых, кладка ведется только на глиняный раствор.

  • Таким образом, в самостоятельной кладке печи шведка нет ничего сложного. Подробная порядовка поможет вам быстро разобраться в особенностях выполнения работы и выложить печку своими руками. Следуйте инструкции, помните о необходимости проверки ровности выкладки рядов, и все получится. Скажите, пожалуйста, сколько нужно красного и огнеупорного кирпича для кладки. На картинке Порядовка печи плохо видно.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.