Печь в баню своими руками из кирпича

Преимущества и недостатки печи для бани из кирпича
Выбор типа печи
Конструкция Анатолия Заболотного
Фундамент для печи
Материал и раствор
Печь для бани из кирпича своими руками
Дымоход
Пробуем вытопить печь

Покупая загородный дом или участок под строительство, мы первым делом задумываемся о бане. Да, как не парадоксально это звучит, но баня часто строится первой. И обязательно комплектуется печкой.
Печи для бани чаще выбирают металлические – проще и дешевле. Тем более что их очень легко сделать самостоятельно из подручных материалов. Но настоящие ценители знают, что печь для бани из кирпича дает куда более легкий пар. Поэтому если вы хотите получить настоящую, правильную бани, стоит рассмотреть этот вариант.

Преимущества и недостатки печи для бани из кирпича

Главное преимущество таит в себе материал. Если у вас в доме установлена кирпичная печь, то вы знаете какое мягкое тепло она отдает и как долго греет. Уют теплого камня не заменит ни газовое отопление, ни железная печь.

Еще один плюс – безопасность для посетителей парилки. Обжечься о кирпич можно, но не так как о металлическую поверхность. Вы успеете отдернуть руку раньше, чем получить полноценный ожог.
Недостатками же такого варианта являются следующие:

Трудность выкладки. Если металлическую печь можно установить за один – два дня, то на кирпичную вы потратите месяц. Это тяжелая трудоемкая работа.
Долго протапливается. Разогрев такой печи требует времени. Ее не вытопишь «по быстрому» щепками или гнилыми деревяшками. Основательная печь требует правильных дров. Кирпич может и прогреется, а вот вода – не успеет.
Массивность. Даже самая маленькая печь занимает достаточно много места.
Необходимость фундамента. Кирпич – материал тяжелый. Поэтому кирпичная печь с баком полным воды, весит очень много. Поэтому фундамент является обязательным.

Из этой статьи вы узнаете как выложить печь для бани из кирпича своими руками. И начнем именно с фундамента.

Выбор типа печи

Прежде чем выбирать чертежи, необходимо определиться со следующими вопросами: Размер зависит от размера помещения. Если у вас полноценная парилка, то выбирайте печь побольше. Обычно кладут печи размерами 890х1020 см и 1020х1290 см. В кирпичах это 3,5 х 4 и 4х5 соответственно.

В специализированной литературе приведены различные проекты банных печей. Очевидно, что нужна печь каменка – иначе откуда будет браться пар?

Водяной контур может быть встроен в печь, или вынесен отдельно. Вот проекты разных вариантов:

Эта печь имеет металлическую каменку. Условные обозначения:
1. опора для бака;
2. водяной бак;
3. труба дымоотвода;
4. отверстие брызганья водой на камни;
5. крыша каменки;
6. скрепы;
7. камни;
8. решетка;
9. стойки;
10. колосниковая решетка;
11. дверца топки;
12. поддувало.

И еще варианты печей с фотографиями готовых результатов:

На следующей схеме показана порядовка печи для бани. Это печь с каменкой, которая закрыта. Водяной контур размещен сбоку:

Конструкция Анатолия Заболотного

Для большой бани с обогревом нескольких помещений оптимально выбрать конструкцию Анатолия Заболотного:

Схема расположения печь Заболотного:

Схема печи Заболотного:

Порядовка печи Заболотного — для маленькой бани подойдет вот такая небольшая печь:
На схеме приведена ее порядовка:

Как видим, проекты имеются — выбрать есть из чего. Рекомендуем прорисовать проект в какой-нибудь компьютерной программе, например SketchUp. Так вы сумеете выстроить схему работ и у вас сформируется полный чертеж печи.

Фундамент для печи

После выбора схемы кладки можно приступать к строительству. Предусмотрите место для фундамента заранее. К нему предъявляется ряд требований:

Расстояние до фундамента бани должно составлять полметра. Они не должны быть связаны. Из-за тепла фундамент печи расширяется.
Лаги, перекрытия пола, а также стропила и балки крыши не должны затрагиваться при строительстве печи.
Глубина зависит от почвы. Если земля рыхлая, то глубина начинается от полуметра. Если же твердая, то достаточно 20 – 50 см.
Ширина фундамента на кирпич больше, чем ширина печи.

Порядок подготовки такой же, как и в любом другом случае:

Выкапывается яма. Желательно книзу ее расширить на 15-20 см.
На дно насыпается щебень или песок и тщательно трамбуется. Смочите водой, чтобы основание было твердым. Можно использовать вибромашину, если таковая имеется.
Сверху прокладывается слой гидроизоляции, например рубероид.
Затем заливается раствор цемента. Обязательно используйте стяжку из арматуры. Уложите арматурную сетку таким образом, чтобы между ней и стеной котлована оставалось 5-10 см. Раствор делается в следующей пропорции: 1 доля цемента, 3 песка и 4-5 щебня. Воды примерно по половине массы цемента. Раствор не должен быть совсем жидким, но при этом должен течь.
Дайте фундаменту просохнуть в течение недели. Смачивайте его водой, чтобы не растрескался.

При желании можно сделать двойной слой изоляции. Тогда первый слой цемента наливается не до краев котлована, а не доходя до них на 15см. После высыхания, укладывается слой изоляции и опять наливается цемент. Это более надежная конструкция для банной печи, хотя и затратная по времени.

Материал и раствор

В качестве материала печи из кирпича с баком выбирается красный печной кирпич или шамотный. Второй стоит дороже, но имеет более эстетичный вид. В целях экономии рекомендуем вам выложить шамотным кирпичом топку. Если вы правильно обработаете красный, то такое сочетание будет выглядеть очень приятно.

В качестве раствора можно использовать готовую печную смесь или завести самим из глины и воды. Тогда вам надо разыскать глину, которая положена в основу выбранного кирпича – красную или шамотную. Еще просейте песок – его песчинки не должны быть больше миллиметра. Вода должна быть чистой, без запаха и минеральных солей.

Итак, для самостоятельного приготовления раствора вы должны найти глину, тщательно измерить песчинки и сделать химический анализ воды. При замесе тщательно следите за жирностью глины. В бытовых условиях ее измерить трудно, делается на глазок.

Может быть, все же проще купить готовый раствор?

Печь для бани из кирпича своими руками

Итак, фундамент готов, раствор тоже — можно начинать укладку печи. Каждый кирпич необходимо вымочить в воде – это поможет избежать растрескивания. Положите его в ведро с водой и дождитесь, когда перестанут выделяться пузырьки. Это будет означать, что он пропитался водой.

Дадим еще один совет. Внимательно изучите порядовку и нарежьте все кирпичи в размер. Тогда вы будете избавлены от пыли при выкладке рядов. Да и отвлекаться на резку во время работы ни к чему.
Если вам хватит терпения, можете обрезать наружние кромки кирпичей – скосить их. Это сделает вашу печь красивой и эстетичной.

Правила выкладки: Еще один совет – отмывайте поверхность печи от раствора сразу же. Потом могут остаться разводы.
Подробнее как сложить печь с баком смотрите на видео:

Дымоход

Дымоотводной канал для кирпичной печи тоже лучше сделать из кирпича. Сэндвич-труба во-первых не будет смотреться, а во-вторых в ней образуется конденсат, что будет влиять на вашу печь не самым благоприятным образом.
При возведении кирпичного дымохода следует соблюдать ряд правил:

Как следует очищайте дымоход изнутри от остатков раствора. Дым, скапливаясь на неровностях, выпадает в осадок в виде сажи. Неровная внутренняя поверхность приведет к частой чистке трубы.
Сужение дымохода недопустимо.
Общая длина дымохода должна составлять не менее 5 м. Только при такой высоте будет создана нужная тяга в печи.
При прохождении перекрытия сделайте теплоизоляцию – в отверстии сделайте короб и проложите щель между ним и трубой теплоизоляционным материалом – например базальтовой ватой.
Высота от конька крыши до края трубы должна быть минимум полметра.
Побелите трубу известью. Тогда при протопке вы увидите места, где герметичность нарушена.

Пробуем вытопить печь

Работы закончились и вам не терпится попариться в баньке? Не стоит торопиться. Прежде всего, высушите печь. Для этого откройте все дверки и оставьте ее так на пару недель. Задвижку закрывайте только если идет дождь.

Когда печь просохла, попробуйте поджечь в ней бумагу, примерно полкилограмма. Так вы увидите величину тяги. Если все нормально, оставьте печь еще на день, а потом протопите ее щепками и мелкими поленьями. Много не берите! Максимально растопить печь вы сможете только после нескольких тестовых протопок. Наберитесь терпения и пройдите весь процесс правильно. Тогда ваша печь будет вас радовать жаром.

pechnoeremeslo.ru

Классификация кирпичных печей

Все печи, которые строятся для русских бань, можно подразделить на 4 основные вида:

построенная «по-белому»;
«по-черному»;
«по-серому»;
«с плитой».

Это самый популярный вид печи русской бани в деревне в течение многих столетий. Среди преимуществ такого пара – его неповторимый аромат и польза для органов дыхания. Минус – время, которое необходимо пройти до полного сгорания дров или иного топлива.

Следующим этапом эволюции в строительстве печей стал вариант «по-серому». В конструкции появляется дымоход и сокращается время прогрева. Но на камне по прежнему оседает сажа как продукт выгорания топлива.

Печь, построенная «по-белому» не оставляет грязи, сажи и дыма. Она достаточно практична и долговечна, но требует долгого прогрева (в среднем 10-12 час.). Камни в такой конструкции нагреваются от металлической плиты, которая перекрывает печь.

Видео по теме, поможет продумать все нюансы перед возведением печи:

Некоторые умельцы предлагают и свой вариант конструкции печки для бани: камни и бак под воду размещаются на 2-х плитах из чугуна. Часть плиты не закрывается, так воздух прогревается гораздо быстрее.

Выбор кирпича для печки в баню

Если бюджет возведения бани имеет ограничения, свой выбор можно остановить на простом строительном кирпиче со средними параметрами качества. Но здесь есть существенный недостаток – нестандартность размеров материала (стандарт: 25 на 12 на 65 мм). Разные габариты кирпичей станут следствием появления больших швов на квадрате печи (до 10-ти мм), что абсолютно не приветствуется в печном строительстве. Чтобы избежать такой ширины швов, придется укорачивать кирпичи.

Как готовится раствор

Качество строительства во многом зависит от используемого рабочего раствора. При возведении печки необходимо применять раствор из песка и глины (исключить цемент). При этом к глине предъявляются очень высокие требования – она должна добываться не менее, чем с ½ — метровой глубины.

Далее выбирается вместительная тара для перемешивания раствора с водой. Смесь должна выстояться 1-2 дня, после чего – тщательно перемешивается. Песок, который используется в печном строительстве, должен быть предварительно просеян. Соотношения для смешивания глины и песка – 1:1. Воды необходимо добавлять до момента обретения раствором консистенции сметаны. После хорошего вымешивания можно приступать к строительным работам.

Нюансы кладки печи

Порядовая схема прорисована для облегчения понимания рисунка и последовательности действий. Каменка в русскую баню складывается по определенному алгоритму. Каждый ряд имеет свои размеры.

Число рядов варьирует в зависимости от высоты помещения. На каждый тип печки рассчитан свой алгоритм и объем работ. Ряды берут отсчет от сплошного, расположенного в самом низу. Первый ряд – самый сложный, необходимо тщательно вымерить диагональ основания печи (до 1-го мм). По краям квадрата выкладываются кирпичи с ровными гранями, самого высокого качества из всей партии. Разные печи требуют разного количества сплошных рядов (1, 2 или больше). Кладка самого тела печи каменки осуществляется при помощи строительного отвеса.

Строительство печи — пошагово в фотографиях

Сначала возводится фундамент печи, потом – ее стены. Первая на очереди – стена защиты, предназначение которой – противопожарная функция. Материалом для ее возведения служит нарезной кирпич, который скрепляется песчано-цементным раствором.

Подробная инструкция: Как сделать фундамент для банной печи

Кирпичи кладутся на прокладку гидроизоляции из битума, которая накладывается на печной фундамент. Необходимо смачивание каждого кирпича водой.

Далее проверяется правильность углов и т.н. «порядовка». Важность порядовки не теряет своей актуальности при строительстве печей из любых камней (не только из кирпича). Число рядов напрямую зависит от размера будущей отопительной системы, мощности ее обогреваемости. Замер краев порядовки требует внимательного исполнения, т.к. появление зазоров станет причиной попадания дыма внутрь бани. Швы кирпичных междурядий должны быть меньше 3-5 мм, стоит стремиться к максимально плотному прилеганию кирпичей. Качество раствора, приготовленного без камешков и прочих примесей, играет в этом вопросе не последнюю роль.

При укладке 2-го ряда кирпича соблюдается следующая схема: кирпич должен лечь на стык 2-х нижних кирпичей. По аналогии выкладывается третий и все последующие ряды.

Когда кладут 3-й ряд кирпича, монтируется дверца поддувала. Чтобы точнее определить место расположения этой дверцы, требуются чертежи бани. Наличие грамотных расчетов определяет этапы строительства. Укрепление дверцы выполняется оцинкованной проволокой или полосами из листа стали. Мастера делают выбор в пользу стальных полосок по причине более удобной их фиксации. Отсутствие стального листа является аргументом в пользу выбора проволоки, толщина которой должна соответствовать нормативному значению. Чтобы вставить крепление дверцы в тело печи, в кирпичах делают углубления.

Укладке 4-го ряда должен предшествовать тщательный контроль ровности стен печи, правильности прямых углов конструкции.

Данный этап имеет большое значение, потому что именно 4-й ряд является местом укладки колодца под золу и колосника. Колосником называют решетку на воздухопровод, главное предназначение которой – очищение отсека для топлива от золы. Установка колосника выполняется следующим образом: в кирпичах делаются углубления, при этом оставляется небольшой запас для расширения колосника под воздействием высоких температур.

Запас на расширение колосника составляет в среднем по 1 см с каждой стороны. На задней стенке печки выемка под решетку закругляется при помощи битого кирпича для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку при направлении в топку.

На 6-м ряду кладка заканчивается установкой дверцы поддувала.

На 7-м ряду устанавливаются колосник и топочная дверца. Установка дверки на топку осуществляется тем же способом, что и поддувальная.

На 8-м ряду кладки делается перегородка, именно здесь берет начало дымоход. По этой схеме осуществляется кладка с 8-го по 14-й ряд включительно. После этого монтируются швеллеры. Швеллерами называют изделия П-образной формы из металла, очень часто используемые в строительной отрасли.

Передняя часть печки является местом для проема, куда впоследствии устанавливается емкость для подогрева воды. Расположение емкости производится определенным образом: она держится вертикально, опираясь на боковые стенки печи, и касается уложенных швеллеров.

При кладке 15-го ряда половинки кирпичей размещаются под определенным углом по отношению друг к другу. Таким образом формируется основание стены разделения. Последующие 3 ряда выкладываются по алгоритму первых, когда каждый последующий кирпич перекрывает стыки кирпичей из предыдущего ряда.

19-й ряд является местом установки дверцы для выхода пара. После монтируются металлические полоски, призванные скрепить последующие два ряда кладки. Цель данной манипуляции – укрепление конструкции, т.к. в 21-м ряду закрывается рамка дверцы (для выхода пара). После этого устанавливается емкость под воду. Установленная емкость обкладывается кирпичными обломками для более плотного прилегания к стенам бака.

На 23-м ряду кладки монтируется труба необходимой длины. Длина трубы напрямую зависит от высоты будущей бани, конструкция всей постройки должна определять размеры трубы. Стенки трубы и стенки печи не должны быть менее 0,5 толщины кирпича. Диаметр дымохода должен быть примерно того же размера. Печная труба должна выходить более чем на 0,5 м выше поверхности крыши. Использование песчано-глиняного раствора здесь не целесообразно (вымоется влагой), предпочтение стоит отдавать раствору на извести или цементе.

На фото показан крайний ряд, при необходимости увеличить объем ниши каменки повторяем ряд необходимое количество раз, далее идет кладка трубы.

Мы уже писали: Как выбрать и сделать дымоход для бани своими руками

Видео по теме: поможет сделать строительство печи более понятным

Заключение и выводы

Построение бани – ответственное предприятие, которое необходимо спланировать заранее. От грамотных схем и чертежей зависит безопасность и долговечность всей конструкции. Кладка печки в русскую баню с помощью кирпича также требует взвешенного подхода, точных расчетов.Результатом соблюдения всех этих требований будет надежная и красивая печь из кирпича для вашей бани.

1pokotlam.ru

Преимущества и недостатки

Печки из кирпича не зря пользуются такой большой популярностью, но они при этом они имеют свои преимущества и недостатки, вот некоторые из них:

Выложенная своими руками печь отлично компонирует практически с любым интерьером бани, будь-то дерево, газобетон или кирпич;
При нагревании создаётся густой и нежный пар, который положительно влияет на здоровье и общее самочувствие человека, ведь в бане Вы отдыхаете не только телом, но и душой;
Внешне кирпич выглядит вполне изящно, поэтому в дополнительных отделочных работах (штукатурка или облицовка) нет никакой нужды;
Абсолютная экологичность материала – при нагревании до высоких температур в воздух не выделяются опасные химические вещества;

Печь своими руками из кирпича более долговечны, нежели металлические аналоги

Печь при должном уходе будет служить Вам долгие годы;
Кирпич, который используют при их сооружении, является своеобразным аккумулятором тепла, так как способен долго сохранять высокую температуру внутри парилки;
В кирпичных печах отсутствует конденсат, так как данный материал играет роль регулятора влаги;
Если в процессе кладки были допущены технологические ошибки, то печь может слишком долго нагреваться и плохо удерживать температуру, при этом дров или другого топлива придётся использовать больше. Помните, что при сооружении экспериментальных вариаций лучше обратиться к специалистам;
Для топки бани можно использовать сырьё, которое легко найти на строительном рынке или собрать самому (ветки, палочки, сухой мох и так далее);
Вся конструкция (с учётом дымохода) довольно таки громоздкая. Поэтому, если Вы владелец небольшой баньки, придётся либо пожертвовать дорогостоящими квадратными метрами, либо купить металлический аналог меньшего размера;
В отличие от металлической топки, дымоход каменной не требует ежемесячной очистки (при частом использовании).

Варианты кирпичной печи для бани

Разновидности печей из кирпича

Существует четыре отличительных друг от друга вида каменных печей. Каждая имеет свои особенности, преимущества и недостатки, к каждой необходим индивидуальный подход, как в процессе кладки, так и в обслуживании:

по-чёрному;
по-серому;
по-белому;
с плитой;

В процессе кладки печи по-чёрному дымоход не предусматривается, поэтому весь дым выходит через само парильное помещение. Сооружать топки по-чёрному начали ещё несколько веков назад, так как именно они обеспечивают наибольшую скорость обогрева. Самым грубым недостатком является то, что перед тем, как начать процедуры в бане, необходимо дождаться, пока не полностью не сгорит всё топливо. Зато в бане ещё несколько часов будет витать в воздухе необыкновенный аромат. Также рекомендуется внутренние стены всех комнат обработать специальными средствами, которые предотвратят появление остатков сажи.

Печь по-чёрному, по-серому и по-белому

Топки по-серому, в отличие от предыдущего вида, имеют дымоход, однако из-за сажи, остающейся на камнях, придётся опять-таки ждать полного сгорания топлива. Парилка нагревается быстро и оставляет меньше второтходов.

Печи по-белому являются наиболее экологически чистым вариантом, но и более затратным. В ней процесс нагревания камней происходит от плиты, на это уходит до полусуток, при этом тратиться большое количество топлива. Зато париться можно сколько угодно, постоянно поддерживая огонь в топке.

В последнем варианте топок нагрев камней и бака с водой происходит от двух чугунных плит, одна непосредственно над топкой, вторая над дымоходом. Чтобы увеличить КПД (коэффициент полезного действия) печи, плиты с 3 сторон ограждаются кирпичной кладкой. При желании расположение бака с водой и камней можно менять местами.

Как выбрать материал?

Чтобы печь в бане служила вам долгие годы и не вызывала лишних хлопот, необходимо уметь правильно выбирать материал высокого качества. Для топки не подходит обычный кирпич, из которого строят, например, стены жилых домов. Необходимо использовать специальный огнеупорный кирпич, также известный как шамотный, из-за названия глины, из которой его производят «шамот».

Шамотный кирпич бледно-жёлтого цвета

Такой кирпич на 70% состоит из огнеупорной глины. Он на голову выше по характеристикам своих «собратьев», но и стоит в несколько раз больше. Правда, такой материал быстро остывает, он не предназначен аккумулировать тепло, а лишь выдерживать высокие температуры, поэтому им выкладывают только пространство вокруг самой топки, а оставшиеся части докладывают из пустотелых или силикатных видов кирпича. Иногда используют особый декоративный кирпич, который обожжён только с 3 боков, его укладывают так, чтобы четвёртая грань смотрела в сторону помещения.

Стандартные размеры печного кирпича 125х250х65 мм, но очень часто материал одного вида от разных производителей или даже из разных партий может иметь разницу в габаритах. Для сооружения печи это непозволительно, потому что помимо того, что топка может просто рано или поздно развалиться, так и образовавшиеся щели буду пропускать тепло, и нагреть помещение будет практически нереально, поэтому внимательно осмотрите каждый кирпич индивидуально.

Красный кирпич

Рекомендуется использовать марку кирпича М с номером от 75 до 150, а показатель морозоустойчивости не должен превышать 25 циклов. Это можно узнать, посмотрев специальные транспортные документы, или, если Вы покупаете в строительном супермаркете, спросить у консультанта, ведь шанс, что Вам скажут неправду в магазине с репутацией, очень мал.

Естественно на кирпиче не должно быть различных дефектов, трещин и сколов. Выбирайте материал с идеально симметричной формой, гладкими сторонами и ровными углами. Не покупайте кирпич сильнопористый или с вкраплениями чего-либо. Шамотный кирпич обычно имеет светло-жёлтый или белый цвет, а необожжённый – тусклый, блеклый оттенок.

Чем качественнее материал Вы выберете при покупке, тем красивее и долговечнее будет банная печь

При покупке качество сырья можно проверить по звуку. Для этого постучите каким-нибудь твёрдым предметом по кирпичу, если он глухой – партия не подходит. В идеале звук должен быть звонкий и «металлический». Также для проверки качества можете бросить один кирпич, если при падении он расколется на большие куски – можно брать, если мелкие – покупать не стоит.

Подготовка раствора и инструментов

Для того чтобы качественно соорудить печь для бани, помимо знаний технологий укладки кирпича потребуются специальные инструменты и материалы:

строительный угольник;
кирка;
печной молоток;
строительный уровень;
мастерок;
обычная линейка и карандаш для разметки;
шнуровой отвес;
плоскогубцы;
болгарка и абразивный круг;
кирпич огнеупорный;
красный керамический кирпич;
вода;
песок;
огнеупорная глина;
ёмкость для раствора;
гидроизолирующий материал;

Все инструменты и материалы можно легко найти на любом строительном рынке или в отделе строймаркета

Обыкновенный цементно-песочный раствор для скрепления элементов печи не подходит, поэтому используют особый состав из песка и глины. Для огнеупорного кирпича рекомендуется использовать специальный шамотный раствор, который при высокой температуре затвердевает, превращаясь в монолит. Снаружи температуры 700-800 градусов по Цельсию попросту нет, поэтому такой раствор довольно быстро теряет свои свойства и начинает крошиться. Его можно приобрести в любом строительном отделе.

Для остальной конструкции применяется раствор из песка и огнеупорной глины в соотношении 1/2. Для этой цели используют карьерный песок, горный, а также речной, который впоследствии обязательно необходимо просеять через сито с мелкиси ячейками (1-2 мм), чтобы предотвратить попадание излишне больших крупиц и чтобы будущая смесь имела более однородную массу.

Песчано-глиняный раствор достаточно просто сделать своими руками

Глина подходит добываемая в карьерах с глубины не менее двух метров.

Глину замачивают в чистой воде и оставляют на день-два. После её необходимо тщательно процедить через сито с мелкими ячейками, перемешивают. При необходимости данный процесс повторят. В итоге должна получиться смесь вязкой консистенции, напоминающей сметану.

После чего глиняный раствор необходимо тщательно перемешать при помощи строительного миксера до получения однородной более густой массы, с добавлением небольших порций воды.

По завершению перемешивания в раствор добавляется песок, разбавленный водой. Количество добавляемого песка зависит от того, насколько жирная глина.

Чтобы проверить качество приготовленного состава, необходимо обмакнуть в него деревянную палочку. Если смесь приготовлена правильно, образуется слой в два миллиметра. Если толщина меньше – добавьте глину, больше – песок. Учите, что данный раствор необходимо применять сразу после приготовления, так как он очень быстро теряет свои эксплуатационные свойства, поэтому смесь готовиться в небольших количествах, чтобы использовать её в максимально короткие сроки.

Первый этап: проектирование и фундамент

Как и при строительстве любого здания, перед непосредственно строительными работами необходимо составить чертёжный проект будущей печи. В нём необходимо указать все особенности, начиная от внешнего вида, заканчивая расположением каждого кирпича, от этого напрямую зависит срок эксплуатации. Существует огромное количество традиционных вариаций кладки, также, посоветовавшись с профессионалом, в них можно вносить изменения и корректировки.

Проект каменной печи

В независимости от того, какой метод кладки Вы выбрали, основные элементы остаются неизменными:

Топка, выложенная из огнеупорного кирпича;
Дымоотвод, который должен быть выполнен из красного керамического или пустотелого (силикатного) кирпича;
Бак с водой;
Зольник, в который обычно входит чугунная плита, топка, подпечье, где хранят банные принадлежности и некоторые другие элементы.

Очень часто можно услышать, что если баня построена на монолитном фундаменте, то для печки отдельный не нужен. Но в северных широтах нашей страны можно наблюдать частые перепады температур, из-за чего даже тщательно утрамбованная почва может сдвигаться.

Так как сносить несущие балки, пилить лаги и менять расположение стропильной системы для обустройства дымохода крайне проблематично и затратно, место для печи лучше выбрать ещё на этапе проектирование и строительства самой бани.

Так как разница в температуре между основнием самого здания и фундаментом печи большая, рекомендуется предусмотреть расстояние между ними более 0,5 м.

Схема строительства фундамента

Пошаговая инструкция:

Для начала необходимо вырыть котлован, глубина которого зависит от того, насколько рыхлая почва под баней, в среднем хватает уровня промерзания грунта (0,5 – 1,0 м). Ширину отверстия на дне необходимо сделать шире на ширину одного кирпича, нежели ширина верхней выемки. Это нужно чтобы увеличить устойчивость всей конструкции и предотвратить образование сколов и трещин при термическом расширении грунта. Общие размеры фундамента должны превышать размеры самой печи миллиметров на сто. Также учтите, что для полной пожаробезопасности необходимо оставить зазор между стеной и задней стенкой печи: в деревянной бане – 10-15 см, в кирпичной или бетонной – 5-7 см.
После засыпаем дно слоем очищенного и просеянного песка (10-15 см) и заливаем водой.
На слой мокрого песка укладывается битый камень или кирпич, так чтобы его высота слоя достигала 15-20 см.
Поверх камня насыпается слой щебня (10-15 см) и плотно утрамбовывается.
Затем устанавливается опалубка из деревянных досок, которые сбиваются вручную молотком. Опалубка должна быть жёсткой, чтобы обеспечить надежную кладку печи. Туда же устанавливается металлический каркас из армированных прутьев.
На этом этапе в ёмкость заливается фундамент таким образом, чтобы расстояние от него до поверхности пола составляло высоту двух кирпичей (примерно 10-15 см).

*Цементный раствор можно сделать самому, используя в соотношении 1х3х5 цемент марки М200 или выше, очищенный кварцевый или речной песок и щебень отсевом 30-50 мм.

После того, как раствор полностью затвердел, на это в среднем уходит от двух дней до недели, опалубка демонтируется и по бокам наноситься слой гудрона, а в образовавшиеся швы засыпают песок, щебень или гравий и плотно утрамбовывают.
Сверху готового фундамента кладут слой гидроизоляции (рубероид) в два-три слоя. Его размеры должны быть чуть больше площади самого основания. Лишние, торчащие куски можно легко обрезать.

Подготовка фундамента крайне важный этап при строительстве каменной печи для бани

Реже фундамент сооружают из крупного строительного камня неправильной геометрической формы, называемого бутом, который укладывают на слой (10-15 см) цемента, а сверху изолируют рубероидом.

Второй этап: кладка «тела» печи

Кладка кирпичной печи весьма трудоёмкий и сложный процесс, который требует определённых умений и знаний, которые приходят с опытом. Поэтому для неопытных строителей были созданы схемы, называемые «порядовкой», на которых подробно и в картинках пошагово изображено расположение каждого кирпичика.

Все схемы начинаются с нулевого ряда, это нужно для того, чтобы выровнять фундамент и вывести его на уровень пола бани. Также рекомендуется сначала печь возвести в сухую, то есть без раствора, чтобы в дальнейшем избежать неточностей.

Так как существует огромное количество вариаций кладки, ниже будут представлены лишь основные, используемые практически в любом случае, шаги, а также некоторые правила и советы.

Печь должна иметь правильную геометрию, чтобы находиться в эксплуатации многие годы

Перед тем как Вы начнёте сооружать печь, каждый кирпич предварительно необходимо замочить в воде, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор и чтобы предотвратить обезвоживание раствора. Шамотный кирпич нельзя надолго опускать в жидкость, достаточно будет нескольких секунд, дабы снять слой пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывайте на сухой фундамент, без применения смеси.

Пошаговая инструкция:

Используя мастерок, наберите необходимое количество песочно-глиняного состава и покройте им место кладки и разровняйте.
Сверху установите кирпич, постукивая резиновым молотком или тем же мастерком, утрамбуйте. Слой раствора между рядами, не должен превышать пяти миллиметров, а между элементами одного ряда не более 2 мм. Чем шов меньше, тем крепче и устойчивее будет сама конструкция. Помимо грани кирпича, которой он крепиться, также смазывается его тычковая часть.

Несколько вариантов порядовки

*Можно воспользоваться хитростью: сначала выложить весь ряд без раствора, чтобы убедиться, что всё идёт по плану и ничего лишнего не торчит, пронумеровать каждый кирпич, а после приступить к чистовой укладке.

Чтобы в дальнейшем предотвратить появление больших зазоров необходимо подготовить половинки и четвертинки. Помните, что швы одного ряда не должны совпадать со швами предыдущего, то есть каждый кирпич подвигаться на 40-50%. Резать при необходимости кирпич лучше используя болгарку с алмазным напылением.
Сразу после первого ряда устанавливается дверца поддувала. Так как крепить металлическими элементами не получиться, используют жёсткую оцинкованную проволоку толщиной около 3 мм. Её прикручивают по углам дверцы. Для более надёжного крепления в кирпичах предварительно вырезаются небольшие отверстия, куда вставляется проволока, её также можно обжечь для повышения эластичности. В местах касания дверцы с печкой, используют изоляцию асбестом.

Крепление дверцы, как зольника, так и топки осуществляется при помощи оцинкованной проволоки

*Можно оставить небольшое пространство над дверцей зольника, чтобы в дальнейшем провести через него гофрированный металлический шланг. Проходя через него, вода будет нагреваться, таким образом, отпадает необходимость в установке нагревательного бака. Этот вариант особенно полезный для бань имеющих весьма небольшие габариты.

Каждый ряд проверяется уровнем, чтобы печь не сооружалась под наклоном.
Аналогично укладываются последующие ряды.
Чтобы возвести более надёжную и долговечную печь, необходимо проводить армирование междурядья кирпича каждые четыре ряда, топки – каждый ряд. Толщина металлической решётки в среднем достигает трёх миллиметров.
Поверх топочного отделения монтируется чугунная плита, на которую в дальнейшем кладут специальные банные камни. Их вес составляет около полсотни килограмм, в то время как в сауне общий вес не превышает тридцати.
Дверца топки крепиться точно также как и зольника, но с одним единственным отличием – так как размер дверцы разный то и крепление необходимо более жёсткое и прочное, поэтому используют не одну проволоку на каждом углу, а три или более, скручивая в одно целое.
Каждые четыре ряда протирают влажной тряпкой.
Сверяем со схемой кладки. Если всё верно, преступаем к оборудованию дымохода.

Третий этап: оборудование дымохода

Так как при температурном расширении на металлической трубе может оставаться конденсат, рекомендуется обустроить дымоход тоже из кирпича, стены которого должны быть ровными иначе в неровностях будет собираться сажа и шахта быстро забьётся.

Система ходов, соединяющая топку и шахту дымоотвода называется хайл. Его ширина в среднем равняется три четверти ширины кирпича. Ни в коем случае не стоит сооружать стенки дымохода меньше, чем один кирпич, а также сужать площадь сечения.

Схема обустройства дымохода

Шахта дымоотвода должна полностью состоять из целостных элементов, использование половинок и четвертинок запрещено. Если его высота будет слишком маленькой, то дым не будет успевать остывать и под высокой температурой будет выходить на улицу, поэтому рекомендованная высота части трубы, которая выходит наружу – полметра.

Не забывайте про пожаробезопасность! Место, где стыкуется крыша и дымоотвод лучше уплотнить ещё одним слоем кирпича, а после облицевать теплоизоляцией или слоем оцинкованной стали. С внешней стороны дымоход можно покрыть слоем смеси известняка. Благодаря этому при повреждении целостности конструкции можно будет легко заметить место утечки дыма, на котором будет оставаться слой сажи.

На фото хорошо видно теплоизоляцию деревянного покрытия

Подытожим

Перед тем, как начать пользоваться кирпичной печью, необходимо чтобы раствор засох, а «тело» и дымоход стали единым целым, на это уйдёт около двух недель. После необходимо провести пробную растопку. Воспользовавшись советами и рекомендациями, представленными в данной статье, сооружение печки превратится в лёгкую работу, а сама жаровня будет радовать хозяев, греть тело и душу долгие годы.

proekt-banya.ru

Поэтапный мануал для возведения банной печи из кирпича

В первый раз своими руками лучше сложить печь, не отличающуюся конструктивными особенностями. Схема каменки должна быть предельно проста и функциональна: топочная и зольная камера, каменка, бак для горячей воды, начало дымохода. Более сложные конструкции будем осваивать по мере роста мастерства.

Выложив стартовый слой кирпича на бетонном основании, приступаем к формированию зольной камеры. Поднимая второй ряд кирпича, оставляем проем для дверцы. Для её фиксации придется использовать асбест и проволоку. К рамке дверцы в четырех местах крепим проволоку и натягиваем её внутрь зольной камеры таким образом, чтобы она не выпадали из печки. В качестве уплотнителя используем асбестовый шнур. При возведении третьего ряда фиксируем в растворе концы проволочной растяжки.

Четвертый ряд – устанавливаем колосники. Для этого в кирпичах нужно вырезать специальные пазы. Кстати, учитывая, что температура березовых углей достигает +1200° C, рекомендуется вспомнить какая марка кирпича лучше выдерживает такие нагрузки. То есть внутренние слои лучше формировать из шамотного материала.

Пятый ряд – формирование топочной камеры. Естественно, учитывая температурные нагрузки на печь, используем огнеупорные кирпичи.

На шестом ряде устанавливаем топочную дверцу (процедура отработана на зольной камере) и продолжаем возводить массив печи – какой кирпич нужно использовать, думаю, понятно. На девятом ряду перекрываем дверцу, а на десятом устанавливаем бак с горячей водой и монтируем металлические перекладины/трубы под каменку.

Емкость бака определяется из следующих соображений: 8–10 литров горячей воды расходуется на помывку одного человека, столько же нужно для запаривания веника.

Одиннадцатый ряд выкладывается из обычных кирпичей и прижимает уложенные трубы. Далее до девятнадцатого ряда просто увеличиваем высоту конструкции. Закончив с этим рядом, на укрепленные внутри печи перекладины укладываем камни. Примерно на этом же этапе нам предстоит перекрыть бак для горячей воды. Учитывая тяжесть кирпича, снизим давление на емкость, установив швеллеры.

С двадцать первого по двадцать шестой ряд в боковой стенке печи оставляем окошко – через него на камни будет подаваться вода. В дальнейшем мы установим здесь дверки. Кстати, если оставить конструкцию как есть, получится баня «по-серому». На двадцать седьмом ряду эта дверца перекрывается, а от одной стенки печи к другой перебрасываются металлические швеллеры – это своеобразные стропила.

Следующие четыре ряда – это перекрытие печи, формирование дымохода, установка задвижки и формирование дымохода.

obustroen.ru

Виды печей для бань

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разрабатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

способ передачи тепла в помещение;
расположение каменки;
способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

канальные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в пространстве под специально сделанным колпаком. Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Совет. Колпаковые печи весьма сложны в исполнении, домашнему мастеру без опыта построить такой вряд ли удастся. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Проекты печей для бань

Как уже говорилось, различных проектов кирпичных печей существует великое множество. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ними либо найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая — схема печи для бани из кирпича с открытой каменкой и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
плита чугунная 410 х 410 мм;
решетка колосниковая 175 х 255 мм;
задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показана порядовка банной печи:

Печь-каменка с греющей плитой

Данный отопитель для бани вместо встроенного бака оборудован плитой на 2 конфорки, а каменка находится в теле печи, прямо над топкой. Хотя конструкция предусматривает возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отображают соответствующие схемы кладки печей для бань:

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
дверки для прочистки 140 х 70 мм — 4 шт.;
плита чугунная 410 х 710 мм;
решетка колосниковая 175 х 255 мм;
круг стальной Ø20 мм – 3 м;
бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

В этом варианте порядовка кладки для печей выглядит следующим образом:

Банная печь с нижним прогревом

Это небольшая кирпичная печка, в силу особенностей конструкции требующая хорошего фундамента. По сути, на его устройство уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема отопителя в разрезе:

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
плита чугунная 410 х 410 мм;
решетка колосниковая 175 х 255 мм;
задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к возведению печи

Прежде чем начать строительство кирпичной печи в бане, нужно приготовить необходимые инструменты и материалы. Комплект инструментов, требующийся для работы, изображен на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой зачастую используют отрезные машины – станки, болгарки.

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

сито, чтобы просеивать песок;
небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
различные подмости или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Надо понимать, что печь в бане будет работать в более экстремальных режимах, чем обычная печка для обогрева дома. А значит, кладочный кирпич следует подбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего – с гладкими ложковыми гранями (см. рисунок ниже). Для строительства печей применяют 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича – 250 х 120 х 65 мм, ориентировочный вес – 3.5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако, некоторые проекты кирпичных печей могут предусматривать использование камней нестандартного размера, что показаны ниже на рисунке:

Совет. Покупая кирпич, берите его с некоторым запасом на отбраковку. Величина запаса зависит от качества материала, а еще – от умения мастера точно и правильно его колоть или отрезать. Неопытному печнику запас нужен больше.

Кладочный раствор

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Совет. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фракции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине. Что же касается кладки топливника из шамотного кирпича, то здесь понадобится столь же огнеупорный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют мелки шамот в той же пропорции.

Строительство банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет. Еще перед устройством фундамента учитывайте, что все дровяные печи должны размещаться от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание пожара, как это показано на рисунке:

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Важно! Если малогабаритные печи имеют топливник из огнеупорного кирпича, что шамотную и обычную кладку не перевязывать! Меж ними оставляют зазор, наполняемый раствором с молотой минеральной ватой.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Заключение

В принципе, сложить печь небольших размеров для бани, что имеет простую конструкцию, сможет любой малоопытный печник или даже новичок, коими являются практически все домовладельцы. Совет напоследок: перед строительством не ограничивайтесь изучением литературы, проконсультируйтесь дополнительно с опытным мастером.

cotlix.com

Про схемы и варианты

Собрать правильно печь для бани из нужного материала — дело ответственное и основательное. Перед работой необходимо ознакомиться с вариантами чертежей, только по схемам можно реально создать работающую печку.

Примеры самых популярных печей:

Безопасность

Устройство для обогрева должно быть продумано. Хорошая печка работает не один десяток лет, выполненная по простой технологии с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Обычно придерживаются таких этапов:

Подготовка. Замеряют все габариты по чертежу, продумывают планы и выбирают материалы. Только потом заливают фундамент.
Процесс кладки. Каждый раз необходимо выкладывать строго по чертежу, причём есть несколько видов работы с кирпичом. Это связано с особенностями помещений и предпочтениями заказчиков.
Очень внимательно относятся к монтажу бака для нагрева воды. Это обязательная деталь для банной печи. Ее делают как из стали, так и из нержавеющего металла. Во избежание перегрева или пожара на железные элементы наматывают асбестовый шнур. А само размещение бака в бане может быть любым, потому что ставят емкость просто по удобству.

Инструменты и материалы

Кирпичные отопительные конструкции не выполнить без:

Кельмы;
Молотков для камня;
Молотков с резиновыми насадками;
Уровня;
Рулетки;
Болгарки;
Емкостей для воды, кирпича и раствора;
Самого кирпича;
Глины;
Песка;
Щебня;
Досок для опалубки;
Гудрона;
Рулонного рубероида;
Арматуры;
Колосниковых решеток;
Чугунных дверец: поддув и топки;
Плиты;
Бака для нагрева воды.

Как подбирать нужный кирпич

При подборе кирпича, необходимо узнать, что плоскости, где пламя соприкасается с материалом, будут выполнены только из шамотного его вида. Обычно это кирпичи желтого цвета, и на схемах их стараются выделить таким же оттенком. Внешне кирпич желательно подбирать равномерный по структуре. Технические характеристики следующие:

Морозостойкость не менее 25 циклов;
Прочность М75-М150.

И даже самый дорогой пустотелый кирпич в работу не сгодится. В качестве раствора сейчас выбирают покупную глину, заменяя цементом только в начале. Хороший материал уже очищен от мусора и других примесей. Сам концентрат глины предварительно необходимо замочить, а затем уже его разбавляют песком. Хорошее соотношение — одна единица глины на две песка.

Есть наработки и простые правила в расположении металлических элементов для кирпичной печи:

Для топки дверцу необходимо планировать так, чтобы она смотрела прямо на дверь входного помещения.

Удобная площадка-фундамент для кирпичной конструкции имеет размеры: 70х70х20 см.

Планируя печь, также рассчитывают и часть парного помещения, где стараются полки размещать рядом с печью. Но рассчитывают и рост человека. Главное, чтобы самую крутую парку не было дискомфорта наверху.

Кладка: пошаговая инструкция

Работа начинается с приготовления раствора. По вышеуказанной консистенции замешивается песок с глиной, Затем всё это постепенно разбавляется водой и перемешивается. Чтобы работа шла быстрее, нужно вооружиться насадкой по типу миксера, установленной в дрель или шуруповерт.

Раствор доводят до состояния сметаны. Желательно сделать так, чтобы рабочий мастерок в емкости стоял. Есть и другой способ для проверки качества: обычной палкой вытягивают смесь и смотрят на осадок. Идеально, когда есть слой более 2 мм на самой палке.

Далее приступают к порядовке, но делают кладку по плану, замеряя каждый ряд на сухую:

Первые два или три ряда необходимо выложить сплошной плоскостью. Это подушка для будущей печени. Его нужно положить на цемент, потому что эта часть не будет набирать много градусов, а ее составляющая должна быть максимально крепкой.
Выполнив ровное основание, делают четвертый ряд, опираясь на схему. Здесь дальше уже работают над топочной дверцей, планируя отверстие для чугуна. Еще делают основу для колосниковой решетки и зольной камеры. Поддувальную дверцу крепят за счёт проволоки из цинка. В середине кладки 4 ряда необходимо установить дверцу, элементы для крепежа выкладывают с наружной части кирпича. Иногда случается так, что оцинкованная проволока мешает процессу . Для этого на каждый кирпич аккуратно проделывают канавки, в них и закладывают проволоку. Точно также закрепляется поддувальная дверца сверху. Это будет уже 6 ряд.
До укладки пятого ряда необходимо проконтролировать углы, но только потом выполнить следующие три. Момент замера связан с тем, что на этом уровне идет колосниковая решетка и зольный колодец. Если перепутать углы наклона, то дым пойдет мимо намеченного пути и может даже выбрасываться в парную. Дойдя до 7 ряда, полностью закрепляем поддувальную дверцу.
8 ряд — это установка колосниковой решетки и топочной дверцы. А сама решетка должна находиться на уровне кладки, для этого выполняют врезы в кирпичах. Колосниковую решетку фиксируют на срезах в раствор, но иногда она просто лежит без крепления. Это необходимо для того, чтобы нагретый металл при расширении не соприкасался со стенкой печи. Иначе печь поведет. Хорошо, когда сама решетка чуть меньше по размерам, чем подготовленная для неё плоскость. И топочную дверцу устанавливают аналогично поддувальной.
Далее необходимо выложить проем для нагревательного бака с жидкостью. Сам бак должен быть расположен на боку печи, точнее на стенках. Там, где металл соприкасается с печью (кирпичной кладкой), необходимо позаботиться о безопасности. Для этого берут в работу асбестовый шнур и наматывают его в два слоя.
Идет продолжение кладки кирпичных рядов. Девятый ряд необходимо выполнить перегородкой, там будет начало дымохода.
Уже десятый ряд должен закрывать бак для горячей воды. Здесь же монтируют плиту. Стальная или чугунная плита ставится так же, как и колосниковая решетка — в пазы, выбранные в кирпиче. Помним про расширение металла, поэтому учитываем разницу между краями плиты и кирпичом. Желательно оставить до 2 см свободного пространства.
В конце кладку выполняют до самой топки, где потом переходят к устройству дымоходов.

Итак, кладка выполнена. И конструкция печи будет работать очень просто: осуществляется сжигание топлива. От него идет горячий газ, нагревая стены печи и котел с водой.

Печь для бани из кирпича с индивидуальной доработкой от Российского мастера.

Отделка

Лицевая часть готовой кирпичной кладки может быть закрыта:

Плиткой;
Кирпичом;
Натуральным камнем;
Искусственным камнем;
Стальным кожухом или футляром;
Штукатуркой по глине;
Изразцами.

Редко когда штукатурят банные печи или же организуют шикарные узоры из изразцов. Обычно мастерят стальной футляр из подручных уголков и прочего металла. Конечно, так кирпичная конструкция сохранится максимально долго, но всем известно, что нагретый металл не особо полезен для слизистой и кожных поверхностей.

Эстетики добавит декоративный кирпич. Потому что это просто и экономно. В итоге печь получит дополнительные свойства, такие как:

Быстрый нагрев.
Лучшая сохранность тепла на длительное время.
Не будет разрушения от переизбытка влаги.

Кирпичная печь для бани: как продумать все нюансы? Смотрите на видео:

Во сколько обойдется

Простая конструкция и ее стоимость по материалам:

На фундамент до 3х кубов кирпича. Подойдет также бой или бетонный раствор.
На печь нужно от 450 до 1200 единиц кирпича. Еще рассчитывают и фурнитуру (топка, задвижка, колосниковая решетка).
Дымоход. Дешевле сделать из железа.

Ориентировочная стоимость работ мастеров:

Плата за кладку от и до. Цена начинается от 40 тысяч рублей (Центральный регион).
Если нужно ставить покупную металлическую конструкцию и обкладывать кирпичом, то это дешевле – от 20 тысяч.

Есть два типа расчетов с мастерами:

Кто-то просить оплачивать смету за каждый положенный кирпич поштучно.
Есть те, кто берет за трудовые часы.
Но самое страшное – это работа по скорости и результату. Тут хорошего качества ожидать не стоит, поскольку сделают за несколько дней любую конструкцию без гарантий.

А что по срокам

«Халтурная работа» занимает не более 2-3 дней.

Качественная конструкция без облицовки займет не более одной недели.

Банная печь с узорами, изразцами и декоративным камнем строится от двух недель и до нескольких месяцев. Все зависит от проекта.

Какая должна быть печь из кирпича в настоящей Русской бане? Советы и рекомендации от любителя некоммерческого типа строительства на видео ниже:

1decor.org