Печь в парилке

Тем, кто живет в частном доме, располагает дополнительной территорией или «лишним» местом, легко можно обустроить для себя парную или русскую баню. Насколько удобно и оригинально иметь собственную парную с настоящей печью. В любое время можно расслабиться, поправить здоровье, ведь известно с древних времен, что парилка — это способ лечения от многих болезней, отличный метод укрепления иммунной и сердечно-сосудистой системы.

Уложить печь можно и своими руками, используя советы специалистов. Для этого не нужен многолетний опыт в строительстве, достаточно просто иметь немного фантазии и желание создать что-то в вашем доме. Поверьте, парная, созданная своими руками, привлечет в ваш дом гостей и сможет удовлетворить их любопытство.

При покупке той или иной печи необходимо обращать внимание на саму парилку, в которой она будет установлена: ее размеры, материалы, дизайн. Если установка печи будет проводиться вами лично, то обязательно соблюдайте все правила техники безопасности и следуйте инструкциям.

Помните, что для увеличения уровня безопасности, любая обогревательная установка должна быть размещена на прочном фундаменте из бетона или кирпича.

В качестве безопасного основания идеально подойдет асбестовый картон, покрытый тонким листом стали.

Какие виды печей можно использовать?

Самые оптимальное решение для топки бани — это твердое топливо с использованием дров, брикетов или угля. Сама печь может быть каменной, деревянной, как вариант можно установить электрокаменку. Она подойдет для обогрева парилки, рассчитанной на 2-3 человек. Есть масса преимуществ такого вида обогрева: компактность, легкость подключения и установки, скорость обогрева. Электрокаменка требует хорошей проводки, с которой нет проблем, а также постоянного ухода.

Следующий вариант печи — это кирпичная топка. Она является самой популярной и востребованной сегодня, так как может намного дольше держать тепло, хоть и прогревается медленнее. Ко всему прочему, кирпичная печь — это пожаробезопасное оборудование, которое не страшно держать в парилке. Площадь обогрева у кирпичной системы отопления очень большая, что важно для парной, рассчитанной на четыре человека и больше.

Металлическая печь тоже пользуется популярностью, она прогревается гораздо быстрее кирпичной, но тепло держит не так долго.
зогреть ее можно всего за 2 часа, после чего вся парная комната приобретет необходимую температуру. Установка металлического обогревательного оборудования вполне может быть произведена собственными руками. Помимо всех преимуществ, названных выше, она еще и имеет специальный бак для воды. Сама конструкция печи легко монтируется без проблем. Вследствие своего небольшого веса, она может быть установлена на облегченный вариант фундамента, что значительно облегчает строительные работы и уменьшает затраты. Так как печь из металла проще всего поставить в парилку, способ ее монтажа и будет рассмотрен дальше.

Процесс установки металлической печи

Как же сделать печь своими руками? Это основной вопрос, который волнует каждого начинающего мастера. Для того чтобы установить металлическое обогревательное оборудование в парилке, потребуются следующие инструменты и строительные материалы:

• дымоходная труба;
• лист стали определенного размера;
• бак для воды;
• сварочный аппарат;
• рулетка для проведения измерений;
• колосник подходящего размера;
• толстостенная труба;
• цемент для создания фундамента;
• теплоизоляционный материал;
• болгарка для резки металла;
• дверцы, которые нужно будет установить на топку, поддувало;
• кран под трубу.

Все материалы и инструменты необходимо подготовить заблаговременно, чтобы в нужный момент они уже был под рукой.

я начала в парной требуется выбрать место для будущей печи. Можно не делать фундамент, если необходимо сократить время и расходы, но основание необходимо предварительно подготовить. Постелите на пол теплоизоляционный материал, который потом необходимо покрыть листовым металлом. После можно установить отопительный котел, который должен находиться в другом помещении, не в самой парилке. Далее понадобится прикрепить металлическую конструкцию на безопасное место и подсоединить систему вентиляции.

Изготовление топки

Для проведения работ по созданию топки потребуется большой отрез трубы. Сама конструкция будет закрытого типа, предусматривается только наличие специальной дверцы, через которую можно плеснуть воды вовнутрь. Следует взять болгарку и с ее помощью вырезать специальное отверстие для поддувала. На верхней части внутри поддувала необходимо приварить металлический крепеж для колосника. При монтаже очень щепетильно измеряются все показатели и размеры деталей.

Теперь для топки необходимо изготовить дверцу. Ее размер должен равняться примерно 20 см. Следует сверху установить и приварить металлическое крепление, на котором будут находиться прутья, а с обратной стороны топки вырезать отверстие для подачи воды на камни. На этом изготовление печи каменки можно считать законченным. Заполнить готовую каменку необходимо диабазом.

Изготовление дымохода и бака для воды

Важной частью всей конструкции является дымоход. Он должен изготавливаться и устанавливаться с учетом всех требований безопасности. Монтаж дымохода лучше производить из специальной сэндвич-трубы, которая имеет специальный утеплитель. Установка дымохода должна производиться очень аккуратно, нельзя допускать того, чтобы на уровне входа трубы в потолок были стыки. В данном случае необходимо воспользоваться специальным проходным узлом.

Если говорить о водяном баке, который обязательно должен присутствовать в парной, то его также необходимо подсоединить к печи самостоятельно. Первым делом устанавливаем крышку на водяной бак. Берем в руки заготовку круглой формы, режем ее на 2 части. В одной части делаем подходящее по диаметру отверстие для дымохода. К другой части трубы крепим дверцу на петлях, после чего монтируем ручку к ней.

Внешний вид построенной печки

Для того чтобы печь в парной приобрела свой окончательный вид, а также дольше держала тепло после затапливания, необходимо обложить ее надежным и качественным кирпичом. Сделать это нужно до половины ее высоты. Для этого потребуется:

• кирпич;
• цементный раствор;
• шамотный порошок;
• глина;
• песок;
• перчатки;
• затирка;
• уровень и рулетка для проверки ровности укладки кирпича и проведения замеров в парилке.

Кирпич лучше выбирать красный, он считается огнеупорным и более симпатично выглядит, особенно в парилке. Для начала нужно разметить границы укладки кирпича, создать основу для укладки с помощью цементного раствора. Далее выложить кирпич друг за другом по кругу, обкладывая печь в парной. Теперь последует приготовление раствора из глины, шамотного порошка и песка, который и будет использоваться в качестве связующего материала при выкладке кирпича. Должна соблюдаться пропорция 2:1:2.

Установка одного кирпича за другим — довольно сложная и щепетильная работа, требующая внимания и определенных навыков. Лучше не использовать много смеси, убирать лишнее сразу. После того как весь материал будет красиво и четко выложен, необходимо зачистить швы с помощью специальной затирки. После проведения этих работ по облагораживанию печки в парной можно еще и уделить внимание общему виду сооружения. Дополнительные декоративные элементы не помешают ни одной бане.

Теперь можно провести испытания нового оборудования, созданного собственными руками. Необходимо понемногу протопить печь, сделать это трижды. Если все хорошо, то можно провести топку на всю силу в течение нескольких часов. Эти испытания необходимы, чтобы убедиться в том, что все работы проведены правильно и соблюдением норм безопасности. Перед первым использованием рекомендуем проветрить парилку в течение нескольких часов, после чего уже можно смело вводить ее в эксплуатацию.

Как видно из вышеперечисленных этапов работ, установить каменку в домашней бане совсем не сложно, все можно сделать за несколько дней, не имея никаких особенных навыков и умений. Главное, позаботиться о своей безопасности и сделать все по четким инструкциям, используя только качественные и надежные строительные материалы и инструменты.

1poteply.ru

Разновидности печей

Агрегат должен качественно прогревать все помещение парной, но при этом не мешать и не представлять опасность для посетителей. Стоит обратить внимание на конструкцию той печи, которую вы планируете установить в парной. Если классифицировать изделия по расположению топливной дверцы, то можно выделить такие варианты:

• дверца топливника открывается непосредственно из парной. Такой вариант самый распространенный. Загрузка дров ведется из парной. Очень удобно регулировать тягу, приоткрывая дверцу. Если дверка оснащена закаленным стеклом, то добавляется возможность любоваться языками пламени во время парения. Однако стоит помнить, что при загрузке дров на полу остается грязь, а кислород  в небольшом помещении выжигается слишком быстро;
• дверца топливника выходит в предбанник или комнату отдыха. Из этого же помещения ведется загрузка топлива. Такой вариант считается наилучшим и более безопасным, ведь кислород в парной не выжигается пламенем, легче поддерживать чистоту, экономится пространство в парной, в комнате отдыха не обязательно монтировать отдельную отопительную систему. Если при возведении стен заранее не было предусмотрено технологическое отверстие под удлиненный (выносной) топливный канал, то придется частично ломать перегородку;
• дверца топливника выходит на улицу. Пожалуй, приемлемый вариант только для самых крохотных или бань с сезонным пользованием. Загрузку и дозагрузку топлива, контроль тяги придется вести, постоянно выбегая на улицу, что будет доставлять дискомфорт.

На заметку! Еще до приобретения или самостоятельного изготовления печи уточните, в какую сторону открывается дверца. В открытом состоянии этот элемент не должен препятствовать или мешать загрузке дров. На некоторых фабричных моделях печей можно перевешивать дверцу.

Сами печи по своей конструкции могут быть вертикальными, горизонтальными, в виде бочки и иных форм. Может присутствовать сетка для камней и бак для горячей воды. Дымоходы от металлических печей выводят через потолок либо стену.

Где установить печь

Нельзя просто поставить печь посреди парной, важно учесть расположение воздуховодов, верно просчитать расстояния от стен, продумать защиту стен бани от жара.

Если заглянуть в «Приложение к СНиП 41-01-2003», то можно обнаружить строки, где явно прописано, что если стены бани не горючие, то есть предел огнестойкости у них 60 минут и более, то металлическую печь разрешено устанавливать на любом расстоянии, но лучше, когда между стальной печью и стеной остается более 380 мм свободного пространства.

Полностью кирпичные или бетонные стены в бане без обшивки встретить довольно сложно, часто отделку выполняют легко возгораемой деревянной вагонкой.

Другое дело, если материал стен – древесина. В этом случае стоит придерживаться таких правил:

• приобретая заводскую печь, потребуйте инструкцию к ней и проводите установку строго по схемам изготовителя. Это правило прописано в СНиП 41-01-2010, а именно в пункте 6.6.2.19 (Индивидуальное печное отопление);
• от раскаленных стенок агрегата до стен, не защищенных экранами, должно быть более полуметра;
• стена или перегородка, через которую выводится топливный канал, должна быть из негорючего материала от самого пола и до отметки 25 сантиметров над топочной дверцей;
• толщина негорючей стены, сквозь которую выводится топливный канал, должна составлять 12,5 см;
• если потолок в парной теплоизолирован и защищен штукатуркой по металлической сетке или аналогичным образом, то расстояние от верхушки металлической печи до перекрытия должно быть более 80 см;
• в случае, когда потолок не защищен огнеупорными материалами, расстояние от него до печи должно быть более 1,2 м;
• от топочной дверцы до противоположной стены должно быть более 125 сантиметров;
• между стеной и передней стенкой печи с выносной топкой оставьте 3 см.

Выбирая наилучшее место расположения собственной печи, принимайте в расчет расположение таких элементов как внешние теплообменники,  навесные сетки-каменки, баки для горячей воды, трубопроводы для выносных баков. К этим элементам должен быть свободный доступ для ремонта и обслуживания.

Важно! Никогда не устанавливайте печь в нишу и не допускайте перекаливания стенок агрегата. Понять, что стенки перекалились, можно по ярко-красному оттенку металла.

На заметку! Обязательно убедитесь, что мощность вашей печи соответствует объему парной. В этом поможет СНиП 23-02-2003 либо информация в тех. паспорте заводской печи.

Основание для установки печи

Металлические печи отличаются относительно небольшим весом. Но к собственному весу печи прибавляется вес камней, дров, воды в баке. А если печь будет обкладываться кирпичом, декоративным камнем, это также послужит дополнительной нагрузкой на перекрытие.

Не стоит предпринимать никаких дополнительных мер по усилению или защите полов, если они негорючие. Так, залитая по грунту утепленная стяжка послужит прочным и долговечным основанием под печь.

Если полы деревянные по лагам, то установить печь на них можно, используя дополнительные огнеупорные материалы. Но и в этом случае нельзя забывать о статических нагрузках на перекрытие. Суммарно вес печи в сборе с экраном, наполненным баком и каменкой не должен превышать 700 кг. Стоит заметить, что специалисты все же рекомендуют обустраивать отдельное усиленное негорючее основание или фундамент.

Обратите внимание на форму ножек печи. Если агрегат имеет 4 точечные опоры, велика вероятность, что полы из дерева с течением времени будут продавлены под такими ножками.

Выбор типа и размера фундамента под печь

Рекомендуется заниматься этим еще на этапе строительства бани. Если баня уже возведена, придется разбирать часть деревянного пола, а затем усиливать его нарушенную структуру, укреплять лаги.

Размеры фундамента под печь выбираются индивидуально. От стенок печи до края основание должно оставаться 5-10 сантиметров.

Нужно ли связывать фундамент бани и печи? Согласно СНиП 2.04.05-86 и 2.04.05-91, рекомендованы следующие варианты:

• монолитный армированный фундамент, заложенный ниже уровня промерзания грунта, не нуждается в связке с основанием бани. Рекомендуемый зазор – минимум 1 см;
• для сильнопучинистых грунтов стоит обустраивать не связанные с фундаментом бани свайные или свайно-плитные основания под печи;
• основания под печь мелкозаглубленные (до 0,7 м глубиной) стоит возводить в связке с фундаментом бани. При этом обязательно выполняется анкеровка для предотвращения подвижек (вниз или вверх) залитой плиты из-за морозного пучения грунта. Анкеровка – это метод связки арматуры фундаментов печи и бани.

Заливка монолитного печного фундамента

Шаг 1. Земляные работы

Необходимо выкопать котлован с вертикальными стенками на глубину до полутора метров. Габариты котлована должны на 5-10 см превышать габариты готового печного основания.

Воспользуйтесь спецтехникой, чтобы облегчить труд и ускорить процесс. Утрамбуйте дно котлована. Изъятый грунт используйте для организации грядок на огороде.

Шаг 2. Отсыпка песчано-щебневой подушки

Засыпьте десятисантиметровый слой речного песка. Утрамбуйте с одновременной проливкой водой.

Смешайте щебень и гравий мелкой фракции 1 к 1 (допустимо использование бутового камня). Засыпьте в котлован 20-сантиметровый слой. Вновь утрамбуйте.

Шаг 3. Заливка раствора

Замесите жидкий цементный раствор (молочко) и залейте в котлован. Назначение слоя – связка фракций щебня воедино. Дождитесь, пока раствор застынет.

Шаг 4. Гидроизоляция

Уложите слой рубероида на залитую подошву. Вместо рубероида можно применить жидкую битумную гидроизоляцию.

Шаг 5. Опалубка

Из досок или фанеры соберите щиты опалубки. Скрепляйте элементы гвоздями или саморезами. Высота опалубки – от залитой подошвы до уровня чистового пола.

Установите щиты внутрь котлована. Скрепите гвоздями. Проверьте диагонали, выровняйте щиты по вертикали (используйте отвес), чтобы залитое основание имело углы 90 градусов и не получилось в форме ромба.

Шаг 6. Армирование

Вязальной проволокой свяжите арматурный каркас. Габариты каркаса на 10 см меньше, чем габариты опалубки и на 5-10 см меньше, чем ее высота.

Установите армокаркас  внутрь опалубки.

Шаг 7. Заливка фундамента

Смешайте в бетономешалке сухие компоненты (пропорции песка, цемента, щебня 1:2,5:4), добавьте воду, хорошо промесите. Заливку необходимо вести послойно по 15-20 сантиметров. Каждый слой обязательно уплотняйте, протыкая прутком или глубинным вибратором.

Залейте бетон до линии чистового пола и оставьте на три недели до полного высыхания, после чего разберите и вытащите щиты опалубки из котлована. Пустоты засыпьте грунтом или песком.

Шаг 8. Гидроизоляция

Возьмите строительный уровень и проверьте горизонтальность бетонной плиты. Если она имеет отклонения, необходимо провести выравнивание цементно-песчаным раствором.

На плиту уложите два слоя рубероида. Зафиксируйте слои жидкой битумной мастикой (с бетонной плитой и между собой).

Свайно-ростверковое основание

Менее затратный и трудоемкий метод. Подходит для обводненных участков с нестабильным грунтом.

Шаг 1. Снимите верхний слой грунта. Обозначьте габариты фундамента под печь веревкой и кольями (проверьте равность сторон и диагоналей).

Шаг 2. Выройте по углам приямки глубиной до 15 см для вкручивания свай.

Шаг 3. Возьмите 4 сваи диаметром 108 мм.

Длина свай должна быть равна глубине фундамента бани или быть меньше максимум на 50 см. Строго вертикально вкрутите 4 сваи по углам фундамента. Болгаркой обрежьте сваи по уровню (ниже линии чистового пола на 10 см).

Шаг 4. Приварите оголовки к сваям.

Выступающие из грунта металлические элементы покрасьте краской для металла.

К оголовкам по периметру приварите швеллер №10 (полками внутрь).

Шаг 5. Внутрь настелите лист стали и сваркой прикрепите его к швеллеру.

Шаг 6. Залейте бетон, дождитесь его высыхания. Выполните обмазочную гидроизоляцию.

 

 Мелкозаглубленное основание

Упрощенный вариант армированного капитального фундамента. Только для стабильных необводненных грунтов.

Порядок работ следующий:

• обозначаем границы котлована;
• копаем котлован глубиной примерно полметра;
• трамбуем дно и засыпаем 5 см слой речного песка, который проливаем водой и уплотняем;
• засыпаем 15-20 см щебня;
• щебень заливаем цементным молочком;
• ждем, пока высохнет цемент, после чего укладываем рубероид;
• устанавливаем опалубку из любого пиломатериала;
• заливаем до 25-30 см бетона, уплотняем его виброрейкой.

 

Когда бетон застынет, опалубка изымается, основание выравнивается по горизонтали, проводится гидроизоляция. Основание под печь готово.

На заметку! Часто мастера поверх гидроизоляции выкладывают два сплошных ряда кирпича, оборудуя «подиум» под печь высотой от 100 мм.

Подготовка деревянного пола к установке печи

Вариант без демонтажа перекрытия.

Шаг 1. Начертите на полу габариты печи (точно в том месте, где она и будет стоять). От этих линий отложите по 5-10 см в стороны. Начертите внешний прямоугольник. Помните, что от стенок печи до обшивки парной должно быть 380 мм.

Перед дверцей топки должна быть защита шириной 50 см и длиной от 70 см (длинной стороной лист укладывают вдоль печи).

Отметьте положение защитного листа на полу. Если дверца топки выходит в смежное помещение, то разметку под лист выполните за стеной. Если дверца выходит на улицу, то разметка ведется только под саму печь, а на улице площадка заливается бетоном или выкладывается тротуарной плиткой.

Шаг 2. Берем плиту минерита, вырезаем прямоугольник, аналогичный начерченному на полу. Прикручиваем плиту к полу саморезами.

Шаг 3. Выкладываем два сплошных ряда шамотного (предпочтительнее) или красного полнотелого кирпича. Перед укладкой замочите кирпич в воде. Для кладки используем огнеупорный раствор. Каждый ряд проверяем на горизонтальность, при необходимости подбиваем кирпичи киянкой или добавляем раствора.

Шаг 4. Разводим огнеупорный клей.

На «подиуме» фиксируем стальной лист или укладываем керамогранит, который смотрится достаточно эстетично и хорошо выдерживает высокую температуру. Впрочем, этот шаг носит скорее рекомендательный характер, кирпич вполне справится с функцией защиты пола от воспламенения.

Рекомендуется производить установку печи на такое основание через два дня.

Шаг 5. На пол перед печью крепим саморезами стальной лист.

Также допустимо устанавливать печи на еще более простое основание. На пол по разметке крепят лист минерита или базальтового картона, сверху фиксируют саморезами стальной лист или выкладывают керамогранитные плиты.

Конечно, пол под печью нагревается куда меньше, чем близлежащие стены, но пренебрегать правилами пожарной безопасности никак нельзя.

Подготовка стен

Если у вас стены из негорючего материала или печь будет установлена на расстоянии более 50 см от горючих поверхностей, просто пропустите этот пункт.

Для печи с выносной топкой заблаговременно сделайте нишу. Деревянную стену по разметке распиливайте бензопилой, кирпичную продалбливайте перфоратором и выравнивайте торцы зубилом и молотком.

Способы защиты стен от печного жара:

• оштукатуривание по металлической сетке. Толщина слоя >25 мм;
• установка защитного стального экрана (нержавейка) в совокупности с негорючим материалом толщиной более 1 см;
• отделка стен керамогранитом или натуральным камнем по слою негорючего материала толщиной более 1 см;
• установка заводских защитных экранов;
• кирпичный экран.

Чаще всего для защиты стен возводят кирпичный экран. Он может располагаться с двух или трех сторон от печи. Здесь экран выступает в качестве преграды, разделяющей раскаленную печь и горючие стены бани, а также аккумулирует тепло, поддерживает температурный режим в парной.

Класть экран можно из красного полнотелого кирпича (а также клинкерного, фаготного), но лучше применить шамотный, укладывая его в полкирпича. Для кладки используют цементно-песчаный раствор или шамотную глину. Экран толщиной 120 мм будет отлично справляться со своими функциями.

При кладке руководствуются такими правилами:

• расстояние от стены до кирпичной кладки должно составлять от 5 до 15 см;
• аналогичное расстояние 5-15 см принимается от стенок печи до кладки;
• кирпичный экран может быть высотой до самого потолка, но не ниже, чем высота печи + 20 см. Оптимально, если кладка будет продолжаться на 1 метр над уровнем печи;
• в нижней части экрана оставляют продухи (отверстия в кладке), которые необходимы для циркуляции горячих воздушных масс. Допустимо вмонтировать в кладку маленькие топочные дверцы и открывать их, когда топится печь.

На заметку! Какой бы качественной ни была защита, никогда не будет лишней обработка древесины огнебиозащитной пропиткой.

Не уступает кирпичной кладке в популярности отделка стен талькохлоритом, магнезитовыми плитами, камнем вулканических пород.

Протопка печи перед установкой

Обычно металлические печи покрывают антикоррозийным составом. Во время первой протопки от стен печи может исходить едкий дым, поэтому работу выполняют обязательно вне помещения бани.

Важно! Не допускайте к протапливаемой печи животных. Защитите органы дыхания.

Перед протопкой осмотрите печь на предмет дефектов:

• не должно быть трещин и повреждений на корпусе, колосниковой решетке, дверце (особенно тщательно осмотрите стекло), теплообменнике (если он предусмотрен в конструкции);
• дверцы должны хорошо открываться и закрываться, затворяться без зазоров, хорошо фиксироваться.

Шаг 1. Установите печь на любое ровное негорючее основание. Если в печи встроен теплообменник, подключите временную систему нагрева воды и заполните ее теплоносителем.

Шаг 2. Установите временный дымоход высотой более 200 см.

Шаг 3. Откройте дверцу топки, уложите дрова (не более половины объема), разожгите огонь. Если дверца со стеклом, не прикрывайте ее полностью. Не используйте уголь, брикеты, не сжигайте в печи мусор.

Шаг 4. Поддерживайте горение в печи примерно 60 минут. Подкладывайте дрова, если необходимо.

Шаг 5. Дождитесь, пока огонь погаснет сам, не тушите его водой или огнетушителем.

Важно! Не оказывайте на печь в процессе протопки и до полного остывания механического воздействия. В этот период покрытие на стенках полимеризуется (окончательно твердеет).

Видео — Обжигаем банную печь

Устройство каркасной стенки для установки печи с выносной топкой

Мудрая пословица гласит «Баня строится вокруг печи». Придерживаясь этого правила, обустройте фундамент и защитный экран, после чего принимайтесь возводить каркасную перегородку между парной и предбанником.

Для перегородки используйте брус, пропитанный антисептиком. Длина бруса – по высоте помещения, сечение 100 х 600 мм. Установите два бруса вертикально, к полу и потолку прикрепите их перфорированными уголками и саморезами. Между двумя брусьями нужно установить горизонтальную перемычку и зафиксировать ее теми же уголками.

В результате получится каркас в виде буквы Н. Внизу между брусами будет кирпичная кладка и выведенный топливный канал, сверху будет расположен утеплитель и обшивка.

Используйте базальтовую вату толщиной 100 мм.

Установите плиты между брусьями. Прибейте горизонтальные рейки обрешетки толщиной 20 мм для монтажа вагонки. Строительным степлером зафиксируйте фольгированную пароизоляцию по обеим сторонам от каркасной стенки. Кляймерами или гвоздями крепите вагонку, таким образом обшейте верхнюю часть стенки с двух сторон (подразумевается вертикальный монтаж).

На заметку! Можно обойтись без монтажа перемычки, утеплителя  и вагонки, если кирпичная кладка будет от пола до потолка.

Между кирпичной кладкой и топливным каналом должно быть расстояние 3-4 см. Нельзя класть кирпич непосредственно на стальной канал. Такое же расстояние нужно выдержать между кирпичом и брусом.

Для кладки будем использовать раствор из песка, шамотной глины и цемента:

• на одни сутки замачиваем в воде 2 части песка и 5 частей глины;
• через 24 часа добавляем 1 часть цемента, перемешиваем.

Перед кладкой кирпич вымачивайте в воде. Ведите кладку по уровню и с перевязкой.

При необходимости распиливайте кирпич болгаркой. Перекрытие удобнее всего делать, используя стальные уголки (именно на их полочки будет опираться кирпич).

Чтобы швы были красивыми (а кладка будет видна с обеих сторон), используйте заводское пластиковое приспособление  или стальной квадратный пруток.

Не забудьте расшить швы после кладки.

Когда кладка будет завершена, в специально оставленные щели установите куски базальтового картона или минерита. Не используйте для этих целей стекловату или пенопласт ни в коем случае.

Последним действием станет монтаж наличников, которые скроют утеплитель между брусом и кирпичом. Наличники необходимо просто запилить под 45 градусов и финишными гвоздиками прибить к брусу со стороны предбанника.

Установка печи, ее выравнивание и расцентровка проводятся уже после того, как будут завершены все строительные и отделочные работы. Но если ведется кладка не только портала, а одновременно возведение кирпичного экрана вокруг печи, то агрегат сразу устанавливается на свое место и закрывается пленкой (чтобы не запачкать раствором при работе).

Видео – Установка перегородок и монтаж печи

Видео — Обкладка печи «Теклар» кирпичом

Установка металлической печи с выносной топкой в срубе

Рассмотрим вариант монтажа противопожарной стенки противоусадочной из минерита ЛВ. Особый способ крепления позволит провести монтаж в срубе до его усадки, причем плавающая конструкция крепежных элементов не даст жесткой стенке деформироваться.

Шаг 1. Подготавливаем проем в стене. Выпиливаем его бензопилой по разметке.

Шаг 2. Внутреннюю поверхность проема обшиваем минеритом. Распиливаем лист минерита на три отрезка. Два вертикальных куска выпиливаем из расчета высота проема минус 10 см. Горизонтальную часть выпиливаем длиной равной ширине проема минус 2 см. Ширина минеритного отрезка должна быть равной толщине бруса или бревна, из которого была построена стена бани.

Шаг 3. Прибиваем на внутреннюю часть по периметру фольгу, а затем минерит. Сначала фиксирум гвоздями вертикальные отрезки, потом горизонтальный.

Шаг 4. Необходимо сделать проем в листах минерита, которые будут защищать стену от печного жара. Сквозь этот проем будет проходить выносная топка печи. Делаем замеры выносной топки, после чего сделайте карандашом разметку и распилите лист так, чтобы между выносным каналом и листом оставалось по 3 см с каждой стороны.

Можно поступить иначе – сначала фиксируем лист на стене, а затем выполняем пропил проема для выносной топки.

Шаг 5. Высверливаем в листе овальные отверстия под саморезы. Когда будет происходить усадка, саморезы будут двигаться внутри этих отверстий вниз, при этом лист останется неподвижным. Фиксируем на стене фольгированную изоляцию (степлером), а затем саморезами с шайбой лист минерита (монтируем лист со стороны парной).

Шаг 6. Второй слой минерита крепим с воздушным зазором 3 см. Для этого необходимо приобрести монтажный набор с керамическими или стальными втулками.

Высверливать отверстия вновь нужно овальные, но при этом обязательно следим, чтобы крепеж первого и второго листов не пришелся в одну точку.

При стыковке двух листов под 90 градусов делаем запилы торцов под 45 градусов для более эстетичного внешнего вида.

После монтажа листов устанавливаем печь на основание. Регулируем ножки, следим, чтобы выносной канал располагался точно в центре вырезанного в минерите проема. Берем фольгированную базальтовую вату и плотно укладываем ее между стенками выносного канала и минеритом. Фольга при этом должна «смотреть» в сторону стальных стенок канала.

Советы

Мастера применяют разные способы монтажа печей и защиты стен. Так, например, в бане из бревна удобнее будет проводить монтаж минерита на обрешетку из дерева. Проведите антисептирование брусков 50х50 мм, просверлите отверстия под саморезы и зафиксируйте стойки обрешетки точно вертикально. Уже к этой обрешетке будет фиксироваться саморезами минерит.

Если вы планируете изнутри (со стороны парной) закрыть стену минеритом для дальнейшей отделки, например, змеевиком, а снаружи провести отделку портала кирпичом, то стоит провести работу в такой последовательности:

• со стороны парной зафиксируйте лист минерита;
• прорежьте отверстие под выносной канал;
• закрепите горизонтальные направляющие из профиля для гипсокартона. Планки крепите саморезами вверху проема, по внизу и точно над проемом для топливного канала;
• установите вертикальные стойки обрешетки из профиля, зафиксируйте саморезами через полки;
• возьмите базальтовую вату и уложите ее между стойками обрешетки;
• зашейте проем минеритом (со стороны предбанника);
• установите печь на свое место;
• теперь со стороны предбанника закладывайте проем кирпичом (не забывайте укладывать утеплитель в щели), а со стороны парной проводите декоративную отделку камнем.

На это работы по установке печи не заканчиваются. Обязательно установите бак для воды и теплообменник, если они предусмотрены в конструкции, смонтируйте в соответствии с правилами пожарной безопасности дымоход, подготовьте и уложите камни в сетку.

banya-expert.com

Выбираем место установки

Прежде всего, следует продумать, как расположить печь, чтобы она качественно прогревала парилку (а лучше – и предбанник тоже), при этом была безопасна в эксплуатации и не мешала передвигаться по парной.

Перед тем как оборудовать баню своими руками, выбирают один из двух вариантов:

• установка банной печи полностью в помещении парилки;
• расположение печки дверцей топливника за пределы парной – на улицу или в смежное помещение.

Преимущество отопительного агрегата, расположенного полностью в парной, заключается в постоянном контроле процесса горения. Такая возможность позволяет своевременно подкидывать топливо, никуда не выходя. Однако, находиться в парной не очень комфортно и даже опасно. Если вентиляция недостаточна – из воздуха активно выжигается кислород. Кроме того, необходимо предусмотреть место для дров, что уменьшает свободное место. Да и в предбаннике придется установить отдельную печку, если вы хотите использовать баню круглый год.

Лучше всего поставить печь дверцей в предбанник или моечное отделение – в этом случае отапливаются оба помещения, а в парилке можно безопасно передвигаться, так как остается больше места. В предбаннике при этом необходимо предусмотреть качественную вентиляцию без сквозняков.

Если расположить печь в бане таким образом, чтобы дверца топливника выходила на улицу, то получим плюс – в помещениях практически не будет выжигаться кислород (особенно если корпус печи сделан из нержавейки). Однако при этом предбанник остается не отапливаемым и следить за печкой сложно – кто-то должен находиться снаружи, чтобы подкладывать топливо. Такой вариант установки печи практикуется, если топить предполагается углем. В этом случае в помещение не попадет угольная крошка и неприятные запахи, сопровождающие горение такого топлива.

К недостаткам выноса дверцы топливника наружу также относят сложность монтажа. Необходимо будет демонтировать часть стены или перегородки и обустроить портал с использованием негорючих и теплоизоляционных материалов – базальтового картона, шамотного кирпича.

Независимо от того, как мы располагаем печку, ее дверца должна открываться так, чтобы можно было без помех подкладывать топливо.

Правила пожарной безопасности

Если вы планируете использовать в парной железную печь, в целях пожарной безопасности необходимо строго соблюдать правила установки:

• Дверцы топки должны открываться по направлению к двери, а дверца каменки, наоборот, – по направлению к углу помещения.
• Проходка через перекрытие должна представлять собой конструкцию с теплоизолирующим слоем и металлическим экраном на потолке. Его формат должен на 1/3 превышать проекцию корпуса печки.
• Если выбрана электрическая печь, правильная установка предусматривает монтаж заземления, а также согласование реализованного проекта с пожарной инспекцией.
• Баня оснащается средствами для тушения пожара. Они должны быть под рукой и в исправном состоянии.
• Независимо от того, какая схема установки печки выбрана, требуется соблюдать нормативы относительно расстояния от печи до конструкций.

Расстояние от печки до стен бани

Важно знать, как правильно установить печь в бане относительно стен и других конструкций. Запомните:

• между металлом или кирпичной облицовкой печи и стеной должен оставаться зазор не менее 0,5 м (аналогичное расстояние соблюдается относительно любых других воспламеняемых конструкций);
• стены и выполненные из горючих материалов конструкции, расположенные в непосредственной близости от печки, необходимо закрыть экраном из огнестойких материалов.

Установка печного агрегата на деревянный пол

Если выбор пал на небольшую металлическую печку (вес вместе с камнями, кирпичным кожухом, топливом и баком с водой не превышает 700 кг), ее можно установить без обустройства фундамента, прямо на деревянный пол. Так как печной агрегат рекомендуется выбирать еще на этапе проектирования бани, в том месте, где он будет смонтирован, следует предусмотреть укладку лаг с меньшим шагом – это увеличит прочность основания.

Установка металлической печи в бане непосредственно на пол, согласно СНиП, требует монтажа экрана, который защитит древесину от воспламенения. Вес экрана также учитывается при расчетах общей нагрузки на перекрытия.

Обустройство экрана:

1. На полу, в месте установки, чертится прямоугольник, соответствующий габаритам печи. К нему прибавляется со стороны топочной дверцы 50 см, с остальных трех сторон по 10 см. Если печка будет смонтирована топочной дверкой за пределы помещения, на стене размечается место для портала с расчетом, что вокруг корпуса печки следует оставить по 25–50 см с каждой стороны по периметру.
2. При необходимости демонтируется часть перегородки или стены, в соответствии с разметкой.
3. Из огнеупорной жаростойкой плиты вырезают прямоугольник по размеру фигуры, начерченной на полу (с добавленными сантиметрами). Подготовленный элемент крепят к полу при помощи саморезов.
4. Шамотные или полнотелые красные кирпичи замачивают в воде, после чего из них монтируется площадка в один слой поверх закрепленной плиты. Важно использовать жаростойкий раствор для кладки печей и проверять горизонтальность площадки по уровню.
5. Поверх кирпича для эстетичного внешнего вида можно уложить керамическую или керамогранитную плитку. Основание перед топочной дверцей в помещении закрывают стальным листом, а если топка выходит на улицу – бетонируют соответствующий участок.
6. Спустя 24–48 часов после обустройства основания можно ставить печь.

Отделка стен около печи

Бани строятся из разных материалов, но чаще всего для возведения стеновых конструкций используется древесина. Постройка может быть каркасной либо представлять собой сруб из бревна или бруса.

При обустройстве экрана на стенах в качестве термоизоляции используют базальтовый картон или жаропрочную плиту, которую крепят на саморезы. Защитный слой можно выложить из полнотелого красного или шамотного кирпича (кладка в полкирпича). Также практикуется использование керамической или керамогранитной плитки. Облицовка не только защитит стены от перегрева, но и добавит привлекательности интерьеру парной.

Самый простой вариант защиты стены – монтаж поверх термоизолятора стального листа толщиной не менее 3 мм.

Обустройство фундамента

Выбрав банную печь из чугуна, или собравшись обложить стальной агрегат кирпичом, рассчитайте общий вес, добавив объем воды в баке. Если цифра превысит 700 кг, то вам точно не обойтись без бетонного основания. В парной с бетонным полом дополнительно ничего обустраивать не требуется. Достаточно выполнить облицовку подходящей плиткой. В остальных случаях потребуется демонтировать часть пола в парной перед проведением фундаментных работ.

Обратите внимание! Если фундамент под печной агрегат создается своими руками на этапе строительства бани, важно выполнить его как отдельную конструкцию, а не часть фундаментного основания постройки. Иначе из-за разницы в тепловых нагрузках и неравномерной усадки подземная часть на стыке может разрушаться.

Инструкция по возведению фундаментного основания под печку для бани:

1. Размеры приямка должны на 15–20 см по длине и ширине превышать габариты печи. Глубина – до точки промерзания грунта.
2. Дно приямка разравнивается и утрамбовывается. Сверху засыпают гравий мелкой фракции (слой 20 см) и песок (слой 10–15 см). Каждый слой разравнивается и утрамбовывается. Стенки приямка гидроизолируют плотной полиэтиленовой пленкой в два слоя или рубероидом.
3. Для монтажа арматурного каркаса используют стальные прутья и вязальную проволоку. Расстояние между концами прутьев и стенками приямка – 5 см. Каркас устанавливается на пластиковых подкладках или крепится к штырям, воткнутым в песчано-гравийную подушку.
4. Бетонная смесь заливается и разравнивается. Важно многократно проткнуть арматурным прутом залитый бетон, чтобы удалить пузыри воздуха. От поверхности монолитной конструкции до верхней плоскости пола должно оставаться 20 см. Поверх свежезалитого бетона укладывают два слоя рубероида, скрепленные между собой битумной мастикой.
5. После схватывания бетона (3–4 недели) поверх фундамента монтируется площадка из двух слоев кирпичей и жаропрочного раствора для печных работ. Раньше просто устанавливали печки на такую площадку (она получается вровень с полом), уложив стальной лист пред топкой. Сегодня для декора используют керамическую плитку – такую же, как и для облицовки стен.

Совет: чтобы ускорить работы, основание под печку можно целиком выложить из кирпича.

Монтаж металлической печи

Установка печи в баню выполняется на подготовленное основание. Оно должно быть горизонтальным и негорючим, выдерживать эксплуатационные нагрузки. Печку к основанию не крепят.

Если будет устанавливаться печь с выносным топливником, проем в стене закладывается огнеупорным или полнотелым красным кирпичом с таким расчетом, чтобы между стенками печки и кладкой можно было проложить листовой жаропрочный теплоизолятор. Все стыки между стеной и порталом хорошо заполняются монтажной пеной, а зазоры между корпусом печки и кирпичной кладкой – жаростойким герметиком (огнеупорной мастикой).

Обустраиваем дымоход

Важно знать не только как установить печь в бане, но и как правильно смонтировать дымоход. По материалу изготовления они подразделяются на следующие виды:

• кирпичные;
• керамические;
• металлические одностенные;
• сэндвич.

Рассматривая, какую трубу выбрать, обратите внимание на сэндвич. Система из двух кислотоустойчивых стальных труб с теплоизолятором между ними – это основной вариант, который используется с банными печами. Одностенные трубы перегреваются и могут вызвать возгорание деревянных конструкций.

Монтаж сэндвич-дымохода:

1. В перекрытии выполняют разметку отверстия под патрубок-разделку из нержавеющей стали. Выполняется демонтаж перекрытия по отмеченному контуру.
2. Деревянные элементы пропитываются огнестойким составом.
3. Патрубок-разделка фиксируется при помощи саморезов. Промежуток между ним и перекрытием заполняется огнестойким термоизолятором (асбестовым волокном или базальтовоц ватой). Согласно требованиям противопожарной безопасности:
   • толщина слоя термоизолятора – от 7,5 см;
   • промежуток между трубой и балкой – от 13 см;
   • расстояние между дымоходом и стеной – от 38 см.
4. К патрубку печи присоединяется отрезок обычной одностенной трубы, стык герметизируется огнеупорной мастикой или сваркой. Устанавливается задвижка-шибер.
5. К трубе (она нужна, чтобы утеплитель в сэндвиче не сгорел при непосредственном контакте с патрубком) крепится стартовый элемент сэндвич-дымохода – переходник. Соединение герметизируют.
6. Монтируются остальные элементы дымохода. При необходимости используются кронштейны. Трубы располагаются так, чтобы стык не попал внутрь патрубка-разделки. Устанавливается крышная разделка с теплоизоляцией. На верх трубы крепится дефлектор.

Монтаж навесного бака

Бак для воды, в зависимости от конструктивных особенностей, крепится:

• непосредственно к боку печи или устанавливается на нее сверху;
• наваривается на дымоход (можно установить бак вместо разделки в перекрытии);
• подсоединяется к теплообменнику печи при помощи трубопровода.

profiteplo.com

Из кирпича

Из кирпича с баком для воды

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м³ парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глиняный раствор

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона, желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Кирпичная печь на прочном фундаменте

Отметим некоторые моменты:

1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.
2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход,
5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Чертежи

Виды печей из кирпича

Схема кирпичной печи-каменки

Пример порядовки

С отдельно стоящей емкостью для воды

Порядовка

Металлическая печка

Металлическая банная печь

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.

Фундамент под металлическую печь

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.

Главным недостатком стальной печи можно считать обширную раскаленную поверхность, опасную для людей. Однако это легко поправить. После установки корпус просто обкладывается огнеупорным кирпичом, для конвекции оставляют щели.

Обкладка кирпичом

Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно

kakpravilnosdelat.ru

Есть ли смысл устанавливать металлическую печь

Ни для кого не секрет, что в подавляющем большинстве домашние бани отапливаются именно металлическими дровяными или электрическими печами. Профессионально сделанная печка хорошего качества, обложенная кирпичным экраном, имеет целый ряд преимуществ перед традиционным способом строительства:

• Такая конструкция в бане устанавливается быстрее, проще, и главное — намного дешевле. Кроме того, для стальной малогабаритной коробки найдется намного больше вариантов, как установить печь так, чтобы пользоваться нею было комфортно в любое время года;
• Чтобы установить печь, не потребуется разбирать половину помещения бани и тратить немалые деньги на перестройку пола и потолочного перекрытия;
• Герметичная стальная или чугунная оболочка печи делает пользование баней намного безопаснее, так как практически исключаются варианты отравления угарным газом из-за треснувшей стенки топки.

Установить печь в бане своими руками не сложнее, чем любую другую систему обогрева. Даже если нет опыта, но есть желание, сделать большую часть работы можно, руководствуясь рекомендациями и инструкцией завода-производителя. Установить самодельную дровяную печь в бане можно аналогичным образом, но только при условии, что топка и все основные узлы прошли испытание огнем, протапливались по полному циклу не менее 20 раз.

Где и как установить металлическую печь в бане

Особых проблем в том, чтобы установить печь своими руками, нет, достаточно при монтаже обеспечить выполнение нескольких условий:

• Обеспечить максимальную противопожарную защиту и меры предосторожности;
• Создать оптимальные условия для нормального сгорания дров при любой погоде и направлении ветра;
• Предусмотреть наличие приточно–вытяжной вентиляции, гарантирующей защиту от наиболее опасного врага в бане – угарного газа;
• Установить печь так, чтобы вырабатываемое тепло использовалось в бане наиболее эффективным способом.

Корпусы стальных и чугунных печей для бань имеют свойство раскаляться до очень высокой температуры, при которой концентрация кислорода воздуха в атмосфере парилки быстро падает. Поэтому обязательно вокруг любой топки из металла необходимо установить экран, лучше всего кирпичный. Мало того, обычный красный кирпич, в отличие от металлических экранов, всегда играет роль аккумулятора тепла, это решение позволяет выровнять тепловую отдачу и не бегать к топке каждые пять минут для загрузки дров, что не очень удобно, особенно, если загрузочный проем выведен на улицу или в подсобное помещение бани.

Наиболее рациональным будет решение установить печь в стене парилки так, чтобы корпус с экраном и каменкой находились внутри парильного отделения бани, а «лицо» с дверцами топочной камеры и зольника выходило в предбанник или на улицу.

Последний вариант очень удобен для летних дачных бань, особенно, если конструкция бани совмещена с летней кухней или террасой.

Подбор основания для установки печи

После того как предварительно было выбрано место в бане, где удобнее всего установить и обслуживать печку, нужно сделать небольшой оценочный расчет веса будущей печи и определить тип основания или фундамента под постройку.

Существующими нормами СНиП установлено ограничение по массе конструкции, печь с теплоизолирующим слоем, фундаментом, кирпичным экраном и дымоходом можно установить непосредственно на усиленные деревянные лаги при условии, что общая масса не превышает 750 кг. Вес будущей печки для бани необходимо проверить расчетом.

Массу стального или чугунного корпуса печи можно взять из паспорта на изделие. Типовая стальная конструкция печи с выносной топкой и сеткой для камней весит около ста килограммов. Чугунная печка для бани по типу той, что приведена на фото, весит около 200 кг.

Кроме того, на стальных и чугунных вариантах печи предполагается устанавливать до 100 кг камней для получения пара. В итоге общий вес печной конструкции для бани легко может достигать 300 кг.

Труба дымохода изготавливается из тонколистовой стали, ее вес вместе с баком для горячей воды редко превышает 30 кг.

Вес кирпичного экрана зависит от его размеров. Для кладки в полкирпича на 1м² поверхности потребуется использовать 53 штуки полнотелого одинарного кирпича. Соответственно для экрана общей площадью 2 м² будет израсходовано 106 штук. При весе одного камня в 3,5 кг масса экрана равняется 321 кг. Всего общий вес печи, которую предполагается установить в бане, составляет 550-650 кг. Это меньше, чем потолок в 750 кг, но даже при такой массе установить печь на лаги не всегда возможно.

Прежде всего, необходимо проверить размер сечения лаговых балок и способ их установки. Чтобы установить печь бани весом в 650 кг на пол, потребуется распределить нагрузку как минимум на две балки сечением 70х100 мм. В противном случае придется делать настоящий фундамент.

Как установить печь в бане по науке

После выполнения расчетов и подбора места под печь дальнейшая процедура установки будет включать в себя следующие операции:

• Подготовка в бане площадки основания под печь;
• Обустройство проема в стене, обустраивается термоизоляция корпуса и огневая защита стен;
• На завершающем этапе потребуется установить трубу дымохода.

Специалисты советуют делать полноценный фундамент под печку в двух случаях, если строительство бани на момент установки не завершено, и есть техническая возможность безболезненно отлить основание. Во втором случае печку можно установить на пол бани, если запас прочности составляет хотя бы 1,5 единицы.

Постройка основания для установки печи

Проще всего установить корпус на деревянный пол бани. Подавляющее большинство стальных и чугунных печей для бань имеет специальные опоры, поднимающие корпус топки над уровнем пола. Для обеспечения остойчивости печки в основание конструкции нужно будет установить прочный термозащитный пирог. Первым делом по забитым гвоздям и половым доскам находим в бане месторасположение лаговых балок.

Далее, размечаем площадку относительно лаговых балок так, чтобы можно было установить печь с равномерным распределением нагрузки на опоры. С помощью электрорубанка снимаем часть 3-4 мм поверхности половой доски, чтобы снять защитное покрытие и сделать ее максимально шершавой. Пропитываем дерево антисептиком и антипиреном, увеличивающим стойкость древесины к высокой температуре.

На следующем этапе площадку на полу необходимо покрыть обмазкой из белой глины, цемента и жидкого стекла. Не дожидаясь, пока нанесенная смесь застынет, поверх обмазки укладываем толстый лист металла. Далее укладывается слой минеральной теплоизоляции и слой кирпича. Для связки используют обычный кладочный раствор для каминов из готовой цементно-песчаной смеси. Можно устанавливать печку бани.

Чтобы установить полноценный фундамент, потребуется снять доски и выкопать котлован под отливку основания из кирпича и бетона. Яму под фундамент изготавливаем в виде квадрата, со стороной на 10-15 см больше, чем максимальный габарит печи с экраном. Котлован копаем на глубину 50-60 см. Далее отсыпаем и трамбуем песчаную подушку не менее 150 мм высотой, отсыпаем слоем бутового камня со щебенкой. Перед заливкой бетона необходимо сделать гидроизоляцию стен и ямы из рубероида. Последний слой заливаем в виде бетонной плиты толщиной 20 см, из которых не менее 15 см должно находиться над уровнем грунта.

Через пару часов после заливки необходимо пройти правилом по горизонтальной поверхности фундамента, чтобы выровнять опорную плоскость по горизонту.

Монтаж корпуса печи трубы дымохода

Место, где планируется установить корпус печи, необходимо согласовать с направлением и расположением дымоотводных труб. В стене бани перфоратором или электропилой вырезается проем по размерам на 30 см больше, чем габариты топки и зольника. Поверхность стены, находящейся на малом удалении от корпуса печи, нужно будет закрыть минеральной насыпной теплоизоляцией, и установить лист металла. Остальную поверхность, примыкающую к корпусу, отделывают теплостойкой плиткой, как на схеме.

Если стены бани изготовлены из бруса, то зону примыкания нужно будет выложить из красного кирпича на цементном кладочном растворе, без глины, и только после этого наклеивать термозащитную плитку.

Печь можно установить и закрепить на основании с помощью пружинных петель, прикрученных к анкерам.

В основании притопочной площадки обязательно укладывается слой теплоизоляции и стальной лист толщиной 2-3 мм. Габариты листа должны превышать размеры топки на 30см в каждую сторону.

В идеале первый участок дымохода необходимо сделать без поворотов и колен. Первые полтора метра длины трубы изготавливают из жаропрочной нержавейки. Так как она сильно разогревается, то все крепления к стенам нужно будет делать скользящего типа, так, чтобы расширяющаяся труба не оторвала крепления. Желательно установить корпус с прокладками из теплоизолирующего материала, а сам дымоход закрыть защитным кожухом.

Остальную часть дымохода можно изготовить и установить по сэндвич технологии с утеплителем из базальтовой ваты.

Наиболее удобной будет выносная конструкция дымохода, которую можно установить практически на любой стене бани, даже на поверхности, обшитой деревянной вагонкой. Но для этого потребуется специально подбирать конфигурацию и место расположения печи в помещении бани. В стене пробивается отверстие и специальный стальной переходник с термоизоляцией по периметру устройства.

Для вывода дымохода через крышу в потолочном перекрытии и в кровле по отвесу размечаются и вырезаются монтажные окна, как на фото.

После установки переходников пространство между трубой закрывают листовым асбестом и заполняют минеральной ватой. На крыше бани трубу дымохода закрывают защитным чехлом из металла, который крепится к обрешетке через слой термостойкой резины.

Заключение

В целом установка печи в бане занимает два-три рабочих дня, но испытание рекомендуется отложить не менее чем на неделю, для того чтобы все кладочные материалы фундамента и кирпичного экрана набрали необходимый уровень прочности. Первые запуски печи с заполненным камнями сеткой каменки рекомендуют проводить не ранее чем через две недели, когда фундамент даст первую необходимую осадку.

2proraba.com