Печи из кирпича для дома на дровах

Современные печи из кирпича для дачи на дровах прекрасно прогревают помещение и не сушат при этом воздух. Построить подобную конструкцию может каждый дачник, если правильно подойти к процессу реализации проекта. Кроме того, что дровяные печи служат источником тепла в доме, в них готовят блюда. Дрова, как источник топлива, представляют собой дешевый и, главное, экологически безопасный материал, раздобыть который в загородной местности не представляет труда.

Что собой представляют?

Кирпичные печи для дома на дровах, несмотря на наличие современных электрических каминов, все же остаются актуальными во многих загородных особняках. Строится подобная конструкция согласно чертежам и схемам, найти которые не представляет труда. Отопительная дровяная кирпичная печь прекрасно вписывается в любой интерьер. Постройка такой конструкции в доме имеет ряд преимуществ:

• Печи на дровах длительное время удерживают тепло в помещении и не так быстро остывают, как металлические устройства.
• Тепло от устройства распространяется равномерно по всей площади помещения, одновременно прогревая и соседние комнаты.
• При постройке можно самостоятельно рассчитать расход материалов и теплоотдачу.
• Кирпичные печи длительного горения — источник свежего воздуха и здоровой атмосферы.

Вернуться к оглавлению

Виды конструкций

Летняя или зимняя печь на дровах для дома бывает нескольких типов, каждая из которых имеет уникальные характеристики и схемы постройки. Основные разновидности устройств:

• Отопительная. Основная задача таких печей — максимально быстро и эффективно обогреть помещение с целью создания комфортных условий для проживания людей. Размер конструкций подбирается индивидуально в зависимости от потребностей заказчика.
• Варочная. Конструкцию иначе еще называют пищевая печь для кухни. В таких устройствах готовят различные блюда. Некоторые проекты подразумевают сочетание варочной и отопительной печи в одну цельную систему, что значительно обогащает функциональность.

Вернуться к оглавлению

Из чего строят и какие инструменты нужны?

Прежде чем начать строительство, важно проверить присутствие всех инструментов и материалов для работы. Новичкам достаточно сложно в одиночку закладывать печи, поэтому рекомендуется, чтобы весь процесс проходил под контролем опытного в строительстве человека. Чтобы построить печи камины своими руками, необходим такой инвентарь:

• лопата;
• кельма;
• рулетка;
• строительный уровень;
• молоток;
• отвес;
• мастерок;
• правило.

Схема постройки печи на дровах предусматривает стандартный набор необходимых материалов:

• уголок;
• задвижка;
• варочная панель;
• духовой шкаф;
• дверцы;
• кирпичи различных видов;
• глина и песок, щебень;
• цемент, вода и прочие дополнительные материалы для раствора.

Вернуться к оглавлению

Этапы работы

Приготовление раствора

Проект печи для летней кухни подразумевает несколько этапов постройки. На первой стадии необходимо выделить место для будущего фундамента, подготовить яму. После этого замешивается раствор, и оформляется основа несущей конструкции. После заливки цементной смеси, необходимо подождать определенный промежуток времени (2—3 дня), пока высохнет фундамент. Далее готовят раствор из глины и приступают к основному процессу закладки печи для дачи.

Смесь для кладки кирпича дровяной печи делается густоватой консистенции, при этом важно учитывать некоторые особенности. До того как использовать готовый раствор обязательно проверить его качество. Существует несколько приемов, которые позволяет оценить степень готовности смеси. Из раствора скатывают несколько шариков, которые впоследствии после высыхания не должны иметь на поверхности трещин. Если таковые имеются — смесь для кладки не самого лучшего качества. Можно запечь подобный шарик в духовке. В случае когда после запекания изделие сохранило форму и отсутствуют видимые повреждения, раствор считается качественным.

С камином для отопления дома не будет никаких проблем в эксплуатации, если соблюдены все нормы строительства.

Вернуться к оглавлению

Как класть кирпич?

• По всему основанию выкладываются два сплошных ряда из кирпичей согласно со схемой строительства. Края конструкции выкладываются из цельных изделий.
• В 3 ряду формируется зольниковая камера, дверца которой закрепляется еще на 2-м ряду кладки. Четвертый и пятый кирпичный ряд необходимо перекрыть, после чего устанавливается по желанию сушильная камера для древесины.
• После 6 ряда печную систему наращивают к внутренней части, контролируя при этом уровень закладки и углы.
• На 7 ряду монтируют фурнитуру в виде колосниковой и цельной решетки, закрепляют дверцу для топки.
• После этого на 8 и 10 этапе формируют топочную камеру, при этом в процессе обкладки необходимо закрепить сушилку, которая полностью перекрывается, начиная с 11 ряда. Поверхность конструкции выстилается металлическими прутьями, после чего заливается бетонная смесь. Происходит закладка будущего дымохода.
• В 12 линии кладется кирпич, на который будет вмонтирована небольшая кухонная плита. Устанавливается поверхность непосредственно в кирпичную закладку, а возле нее закрепляют емкости для воды.
• Этапы кладки завершаются формированием дымохода.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные элементы

Печка для летней кухни содержит множество особенных функциональных частей, которые отсутствуют в других обогревательных устройствах. Дополнительные элементы обеспечивают правильную и эффективную работу всей конструкции. Изготавливаются такие детали из металла:

• задвижки;
• заслонки;
• колосники;
• герметичные дверцы.

Устанавливают эти элементы в отведенных посадочных областях, размеры которых несколько больше, чем сами детали. При этом важно помнить, что пространство между металлической фурнитурой и кирпичом предварительно отделяется асбестом (ложатся специальные прокладки). Для этих целей используют особые смеси на основе спекающихся компонентов.

Вернуться к оглавлению

Источник: EtoKirpichi.ru

Подбор конструкции кирпичной печи

В конструктивном изобилии кирпичных печей непросто разобраться. Однако собственникам загородной недвижимости, желающим обустроить дом агрегатом из кирпича, этот трудный вопрос следует изучить. Лучше заранее определить оптимальный по назначению и устройству вариант, чем перестраивать и модернизировать.

Деление кирпичных печек на виды производится по следующим аспектам:

• Назначение.
• Тип движения газов.
• Производительность.
• Периодичность топки.
• Геометрические данные.

В идеале безукоризненная лично для вас печь подбирается по двум-трем самым важным критериям. Разберем, что стоит отнести к значимым на ваш взгляд аспектам, что станет основой выбора оптимального кирпичного агрегата.

Классификация печек по назначению

По назначению печки из кирпича  для частных домохозяйств подразделяются на три группы:

• Отопительные. Кирпичные сооружения, выполняющие единственную обязанность – поставку тепла в обслуживаемые помещения. Обогреваемых комнат может быть не более трех. Причем стенки печки должны по возможности служить частью межкомнатных перегородок.
• Отопительно-варочные. Печки, оснащенные и теплогенерирующей поверхностью, и варочной панелью. К этой категории относят также кирпичные плиты, оборудованные только варочной чугунной панелью.
• Специального назначения. Это агрегаты, предназначенные для решения узкоспециализированных задач: выпекания хлеба, подготовки бани к приему процедур, сушки белья или отделки в помещении. В эту группу входят печи для гаражей, теплиц, мастерских.

Типичными представительницами первой группы являются голландки, тонкостенные печки, сооружаемые в каркасах, изразцовые и марковские конструкции. Характерными для второй группы признаны русские печки, печки с водяным контуром и без него, а также кухонные очаги.

В третьей группе изобилие вариаций. Однако если учитывать сооружения, выполненные из кирпича, то в основном преобладают банные печки. Хотя и они могут быть металлическими, но с кирпичной футеровкой – облицовкой топливника тугоплавким кирпичом.

Кирпичные печи строят из материала, обладающего высокой теплоемкостью и сравнительно малой теплопроводностью. Проще говоря, отопительные, варочные и банные печи из кирпича нагреваются медленнее, чем металлические, но и тепло сохраняют гораздо дольше.

Низкая теплопроводность кирпича хороша еще и тем, что, несмотря на высокую температуру внутри топки, достигающую 500-700º, внешняя поверхность кирпичного сооружения нагревается лишь до 95-100º. Это превосходное свойство отвечает как санитарно-гигиеническим требованиям, так и запросам безопасности.

Деление на виды по движению газов

Приоритетные качества материала веско дополняют конструктивные особенности печей. Для повышения теплоемкости в них предусмотрены дымовые каналы и камеры, по которым некоторое время циркулирует дым, прежде чем покинет печь через дымоход и выйдет в атмосферу.

Движение газов по дымовым каналам – дымооборотам утрированно опишем следующим образом:

• Дымовые газы высокой температуры, устремляясь из топки вверх, встречают на своем пути перекрытие печки.
• Наткнувшись на преграду, газы перетекают в вертикальные и горизонтальные каналы и курсируют по ним, отдавая тепло стенкам печи.
• Передавший тепло кирпичу дымовой газ остывает, опускается до выхода в дымоход и выходит через него наружу в атмосферу.

Отметим, что в печах с горизонтально ориентированными каналами остывание газа происходит быстрее, т.к. по ним газы движутся медленнее, чем по вертикальным путям. В итоге тепло по теплоотдающему массиву распределяется неравномерно, чаще всего аккумулируется на выходе из топки.

Потому в печном деле преобладают кирпичные сооружения с вертикальными дымооборотами. В них перемещение газа происходит вследствие действия естественных природных законов. Они соединяются друг с другом или с выходящим из топки каналом короткими горизонтальными перемычками.

К недостаткам сооружений с вертикальными дымооборотами относят заметную разницу в прогреве части печи, расположенной над смежным с топкой каналом, и каналом, совмещенным с дымоходом. В агрегатах с горизонтальными оборотами лучше прогревается низ печки, вверху они холоднее, что лучше по санитарным нормам.

Если решаете, как и какую кирпичную печь лучше построить в доме, нужно учесть, что дым в идеале движется по вертикалям по восходящему или нисходящему направлению в зависимости от конструкции. Только под давлением скопившихся над или под перекрытием газов он перетекает в следующий оборот.

Наличие в конструкции каналов слишком большой протяженности, даже если по площади преобладают вертикально ориентированные пути, тоже не самый лучший вариант. В результате слишком продолжительной циркуляции газ слишком сильно остывает, что так же, как в случае с горизонтальными оборотами, грозит неравномерным прогревом.

Недостатки неравномерного распределения в некоторой степени устранены в колпаковых печах. В этой группе печных конструкций традиционные раздельные каналы объединены в одну камеру – колпак, расположенный над топкой.

Газ, вытекая из топки в колпак через узкое отверстие, ударяется о верхнее перекрытие печки. Растекаясь от удара в разные стороны, он опускается вниз, откуда вытягивается в дымоход под действием естественной тяги. Схема с колпаком позволяет равномерно распределить тепло, но и у этой группы есть недостатки – верхняя часть нагревается сильнее нижней.

По теплоемкости колпаковые конструкции опережают печки с оборотами. Потому первые выбирают для обустройства больших по площади домов, вторые для дач и небольших построек, для обогрева которых не нужен излишне производительный агрегат.

Производительность кирпичного сооружения

Печка обязана покрывать теплопотери обрабатываемых помещений. Поэтому мощность ее напрямую связана с теплотехническими характеристиками комнат. Их находят путем сложения потерь через стены и пол с потолком, через дверные и оконные конструкции, через вентиляционную систему.

Расчет теплопотерь даст возможность определиться с производительностью печи, которая должна быть несколько больше расчетной величины, но не более 15%. В случае, если мощность кирпичного агрегата будет больше указанного предела, следует подбирать другую конструкцию.

Чтобы облегчить процесс выбора наиболее подходящей печи из кирпича для кладки в малоэтажном доме, разработаны номограммы. Представленный ниже график, упрощающий расчеты для подбора печки, создан для помещений с одной наружной стеной.

Пользоваться представленной номограммой предельно просто. По оси абсцисс данного графика надо отложить точку #1 – величину площади комнаты, потерями тепла которой мы сейчас занимаемся. Ее следует тянуть вверх до пересечения с наклонной линией, это точка #2.

Затем влево от точки #2 проводим горизонтальную линию до точки пересечения ее с осью ординат. Это точка #3, коэффициент наружных ограждений,  обозначим его KF. Коэффициент умножаем на среднюю температуру, отмечаемую в регионе в зимние месяцы (ее находим в «Строительной климатологии»).

Для помещений с двумя наружными стенами разработана другая номограмма. Для работы с ней кроме площади комнаты потребуются сведения о высоте потолков.

Для расчета теплотехнических характеристик печей с закрытыми поверхностями, обращенными в комнаты, применяются поправочные коэффициенты. Если закрыты одна или две боковые поверхности, полученные значения умножают на 0,75.

Периодичность топки печки

По периодичности загрузки топлива и специфике его переработки печи подразделяются на две группы:

• Периодического действия. Это печки, в которые требуется загружать дрова и проводить топку несколько раз в сутки. Ввиду того, что температура в их топливниках порой достигает 1000º, они отличаются толстыми стенками. Обычно их кладут в ¾ или в 1 кирпич.
• Непрерывного горения. Эти печи не предназначены для аккумуляции тепла, потому обладают тонкими стенками, сложенными в полкирпича или в ¼. Заложенное в характерную для них шахтную топку топливо в подобных печках тлеет около суток, порционно выделяя небольшое количество тепла.

Так как для непрерывного горения требуется регулярная поставка большого количества кислорода, то в дачном хозяйстве подобные конструкции не особо прижились. Правда они «на отлично» справляются с обогревом больших частных домов, производственных и коммерческих зданий с собственной котельной и механической приточной вентиляцией.

Печки периодического горения подбирают, ориентируясь на приоритетное число процессов топки в сутки. В средних широтах топить печку следует дважды за 24 часа.

Столько же в северных регионах, но топку на севере увеличивают по продолжительности. На юге нашей страны топить достаточно один раз.

Геометрические параметры агрегата

В плане большинство варочных очагов и отопительно-варочных печек напоминает прямоугольник. Причем варочные плиты в основном прямоугольные, а комбинированные сооружения квадратные или прямоугольные.

В русских вариантах конструкции обычно дополнены пристроенными кирпичными лежанками, спальными местами на верхнем перекрытии печи. К печкам пристраивают не только лежки, но и приступки, и печуры для сушки вещей, заготовки грибов впрок и подобных целей.

Обогревательные печки бывают прямоугольными, квадратными и даже круглыми, так называемыми ирландскими. Круглые разновидности сооружаются в металлическом каркасе, благодаря которому становиться возможной кладка в ¼ кирпича. При этом обеспечивается прочность и увеличивается теплоотдача.

К толстостенным моделям относятся русские печи и отопительные агрегаты, сложенные с толщиной стенки от половины до целого кирпича. Все конструкции, сооружаемые с толщиной стенки до ½ кирпича, принадлежат классу тонкостенных.

Если думаете, как с наименьшими затратами сложить эффективную кирпичную печь в доме, предназначенном для постоянного проживания, то лучше предпочесть прямоугольную или квадратную отопительно-варочную конструкцию. Вполне допустимо сооружение варочного очага и отопительной голландки.

Для дачи вполне подойдет миниатюрная квадратная или круглая тонкостенная печка, если не предполагается приготовление пищи. Среди комбинированных вариантов оптимальной будет одна из небольших разновидностей русской или шведской печи.

Рекомендуем также прочесть статью о том, как построить мини русскую печь своими руками. Подробнее – переходите по ссылке.

Три варианта кладки печки с порядовками

Сооружение печки из кирпича – дело довольно дорогостоящее. Самый скромный вариант для небольшой дачки в среднем может обойтись в 150 тыс. руб. Потому есть немало желающих построить несложную печь в частном доме без печников, то есть своими руками. В осуществлении этой задумки мы рады помочь самостоятельным мастерам.

Сразу оговоримся, что в предложенных к рассмотрению порядовках разбирается только процедура строительства печного массива – основной части сооружения с функциональными камерами и каналами.

Мы не рассматриваем сооружение фундамента, так как основные его постулаты приведены в другой статье на нашем сайте. Не разбираем кладку дымохода в пределах чердака или мансарды и над кровлей. Не предлагаем проекты и порядовки сложных двухэтажных отопительных конструкций, а представляем наиболее простые схемы.

Вариант #1: русская печка с высокой лежанкой

Эту универсальную печную конструкцию сооружают в средних и северных широтах нашей страны. Топить ее можно один/два раза в зависимости от погодных условий. Если топливо загружают только раз за сутки, то теплоотдача агрегата будет 2100 ккал/час. При проведении двух топок эффективность возрастет до 3000 ккал/час.

При выполнении единственной в сутки топки боковая и задняя поверхности массива выделяют в сумме 1200 ккал/час, перекрытие будет излучать 500 ккал/час, а лицевая стенка 400 ккал/час. Две топки повысят указанные показатели до 1750, 700 и 550 ккал/час соответственно.

Как в большинстве русских печей под шестком, внешним краем пода, на который выставляется посуда с едой перед отправкой в устье или перед извлечением, имеется выемка. Называется она подпечье, предназначается для хранения приспособлений для ухода за сооружением.

Производительность позволяет безукоризненно обрабатывать площадь до 30 м². Особенность описываемой конструкции заключается в наличии сводчатых перекрытий над технологическими отверстиями. Если есть сомнения в том, что они будут исполнены идеально, можно сложить их без сводов, просто прямоугольниками.

Стартовый 1-ый ряд выкладывают сплошным, для его сооружения вообще рекомендовано использовать цементный или известковый раствор. Следующие три ряда с 2-го по 4ый строят в виде колодца, но с отверстием для подпечья, расположенного с лицевой стороны. В каждом ряду кирпич кладут с перевязкой, т.е. с разбежкой швов.

В 5-ом ряду начинается закладка свода, который ставят на устроенную из доски или обрезков фанеры фигурную опалубку. Для опоры элементов у кирпичей стесывают пятки. Затем два ряда 6 и 7 кладут с перевязкой, одновременно с тем возводят свод. Во время сооружения 8-го ряда свод замыкают.

Строительство печи в рядах 8, 9, 10 выполняют в один кирпич. В 11-ом ряду холодную печурку перекрывают. Поверх засыпают песок так, чтобы образовался уклон к задней стенке печки.

В 12-ом ряду производится устройство пода – сплошной кирпичной поверхности. Кладут его прямо на отсыпанный песок. Так как эта часть печи будет контактировать с прямым огнем, то в строительстве лучше использовать тугоплавкий кирпич. Если под не выходит безукоризненно ровным, то его выравнивают путем подсыпки песка сверху и шлифовки поверхности.

С 13-го по 16-ый ряд закладывается горнило. Сооружение производится в ¾ кирпича. Элементы укладываются с перевязкой, но раствор не используется. Кирпич стесывают на 45º, чтобы появилась возможность устроить замки.

В 17-ом ряду закладывается очередной свод, формируются устье и задняя стенка печки. В итоге заодно устраивается основа для сооружения варочной камеры. Ее возводят поставленным на ребро кирпичом. Пяты стесывают.

В 18-ом ряду приступают к возведению стенок печки. Пространство между варочной камерой и отопительной частью заполняют песком с битым кирпичом. В 19-ом снова выполняют сводчатый проем, этот располагается над шестком, а за ним устроено устье печки.

В 20-ом ряду кладка производится так, чтобы выровнялись стенки, а отверстие над шестком уменьшилось. С этого ряда начинается возведение перетрубья. В 21-ом ряду сооружение производится так же как в 19-ом.

Свод закрывается в 22-ом ряду. Справа от перетрубья устраивают основание камеры, предназначенной для сбора сажи. С этой же стороны стесываются кирпичи для устройства вьюшки, перекрывающей дымоход для сохранения тепла в морозное время.

С 22-го по 32-ой ряд строят перетрубье, устанавливают задвижки вьюшки, сооружают дымоходный канал сечением 26×26 см.

Затем производится сооружение дымовой трубы и устанавливается дополнительная заслонка. Рамку для заслонки делают из металлического уголка или полосы толщиной 3 мм.

Вариант #2: усовершенствованная печка «Теплушка»

Для того чтобы избавиться от основного недостатка кирпичных печей – неравномерного прогрева, стандартные конструкции модернизируют. Таким примером послужит печка под названием «Теплушка», в которой часть дымовых газов из варочной камеры отводится сразу в дымоход, а большая часть курсирует по дымооборотам, чтобы вырабатывать тепло для комнат.

Это сооружение принадлежит классу колпаковых. Конструктивно она представляет собой один крупногабаритный колпак, который под делит на две камеры: варочную, расположенную вверху, и отопительную, устроенную внизу. Для фиксации пода внутри фактически полой конструкции устанавливается несколько столбиков.

Друг с другом камеры соединяются посредством четырех отверстий, устроенных по бокам пода. Через них дымовые газы из топки направляются в варочный отсек, затем перенаправляются вниз в зону отопления, а оттуда выводятся в атмосферу. Высота дымоходной трубы должна быть не менее 5 м, причем считают ее от низа топливника.

Благодаря нестандартной конструкции производительность печки повышена примерно в 2,5 раза. Прогревается она быстрее и охотней передает тепло в помещения, значит, для получения и поддержания нужной температуры потребуется меньше дров. А вот на сооружение уйдет столько же кирпича, связующего и изоляционного материала, сколько надо на возведение русской печи.

В ходе двух топок печка вырабатывает 3200 ккал/час. Агрегат подходит для обслуживания площади в 35 м².

Дымовая труба смещена вбок от топливника. Внизу дымового канала есть два отверстия, через которые остывший дым выводится за пределы дома. Предусмотрена задвижка, позволяющая выводить газы из варочной камеры в летнее время, не задействуя в работе отопительную часть.

Приготовление блюд в такой печке проводится при закрытой заслонке, за процессом следят через устроенный в ней глазок.

Не будем останавливаться на разборе порядовок, схемы подробно демонстрируют кладку. Только заметим, что в 21-ом ряду перекрытие засыпают песком и колотым кирпичом, чтобы увеличить теплоотдачу сооружения.

Вариант #3: простая печь со щитком

Приверженцев несложных отопительно-варочных агрегатов хотим порадовать предельно простой конструкцией. Эта печка рассчитана на обогрев небольшой площади в 15-20 м².

Принцип работы этой печки тоже предельно прост. Газы из топки поступают в варочную камеру. Оттуда они перетекают в бок, далее перемещаются в сооруженные в задней стенке дымообороты.

Для того чтобы лучше прогревался низ печки, устроен горизонтальный канал, в пределах которого дым надолго задерживается.

Прогрев низ кирпичного сооружения, дым под давлением следующей порции переходит в три расположенных выше вертикальных канала, из которых дальше вылетает в атмосферу.

Выводы и полезное видео по теме

Видео-инструктаж по строительству отопительно-варочного агрегата:

Видео-руководство о грамотном перекрытии горизонтальных каналов в печи и основных приемах их выполнения:

Видео-урок по выполнению облицовки топливника тугоплавким кирпичом:

Сооружение кирпичной печи в загородном доме требует концентрированного внимания, вдумчивого подхода и взвешенной оценки. Такое дело не терпит суеты. Неважно, сами вы возьметесь за возведение или будете контролировать нанятых печников, разобраться в вопросе устройства и кладки нужно досконально, в чем мы и постарались вам помочь.

Если вам не понаслышке известно как возводятся кирпичные печки, пожалуйста, поделитесь своими знаниями с нашими читателями – оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке. Там же можно задать вопрос по теме статьи, а мы постараемся на них оперативно ответить.

Источник: sovet-ingenera.com

Виды кирпичных печей для дачи

Опыт народных умельцев и инженеров-изобретателей подарил миру немалое количество видом печей, из которых не сложно выбрать те единственную для дачи, которая и помещение быстро прогреет в зимнюю стужу и поможет еду приготовить.

Но, несмотря на все разнообразие каменных печей, все они могут быть подразделены на 3 категории:

• варочные;
• отопительно-варочные;
• отопительные конструкции.

Кроме этого, можно встретить и многофункциональные конструкции, сочетающие в себе камин, водяной контур и т.д. Поэтому, прежде чем приступать к строительству кирпичной печи на даче, следует сразу определиться с типом конструкции.

1. Варочный тип конструкции. Этот вид печи выбирается владельцами дачи только в том случае, если дом используется только в летний период. Такой вариант хорошо совмещать с баком для нагрева воды. Зачастую такую печь хозяева устанавливают в доме, где есть газовое и электрическое снабжение, но в целях экономии печь на дровах использовать в летний период рациональнее.

Конструкция представляет собой печь с варочной поверхностью, водогрейным резервуаром и духовым шкафом.

2. Отопительно-варочная печь. Этот тип конструкции уже можно отнести к много функциональному. Печь включает в себя варочную поверхность, духовой шкаф, камин, полку для сушки вещей и т.д. Размеры и функциональность зависят от площади помещения и от того, в каких целях эксплуатируется дача. Обычно такой вариант печи устанавливают в домах, где не предполагается другого вида отопления.
3. Отопительная печь. Как понятно из самого названия, такой тип конструкции устанавливают исключительно в целях отопления. Монтаж достаточно прост, так как не отличается особой замысловатостью. Конструкция включает в себя топочную камеру, зольник, дымовую трубу.
4. Печь с камином. Разумеется, такая конструкция служит не только для декоративных целей, но и для обогрева. Но такая печь обычно может нагревать не более одного помещения.

Также подразделяют печи для дачи и по типу конструкции:

• русская;
• голландская (голландка);
• шведская (шведка).

Конечно, сегодня можно встретить и много других вариаций печей на дровах, но эти являются наиболее распространенными, которые хорошо зарекомендовали себя благодаря высокому КПД, надежности и эффективности.

Русская печка

Эта конструкция испокон веков использовалась нашими предками, и главная ее особенность заключается в обустройстве лежанки и полки для сушки обуви, одежды. Если дом эксплуатируется круглый год, то такой вариант весьма эффективен. А вот для летней дачи от русской печи лучше отказаться.

Дело в том, что высокая эффективность русской печи достигается только при постоянной топке. Если же оставить такую печь на зиму, то потребуются не одни сутки, чтобы потом просушить и «запустить» печь в эксплуатацию. В силу своих технических особенностей, она без топки быстро набирает влагу.

Кроме того, при первой топке влажного кирпича, возможно, его растрескивание.

Русская печь представляет собой достаточно массивную конструкцию, поэтому не всегда будет уместно смотреться на небольшой даче.

Единственным достоинством можно выделить неприхотливость самого материла для строительства печи и достаточно простую схему кладки.

Голландка

Одна из самых популярных разновидностей каменных печей, конструкция которой предполагает наличие дымового канала. Благодаря этому, голландка эффективно обогревает сразу несколько помещений.

К достоинствам можно отнести:

• небольшие габариты;
• высокое КПД;
• экономичность расхода топлива.

А вот минусами такой печи являются высокие требования к качеству строительного материала и качеству дров. Кроме того, при минусовой температуре за окном, такая печь достаточно долго прогревается, поэтому лучше постоянно ее топить.

Шведка

Такая печь пользуется заслуженной популярностью в нашей стране, так как была разработана с учетом сурового климата северных стран. Преимуществом шведки является компактность, высокая производительность, быстрый нагрев и возможность обогрева сразу нескольких помещений.

Это достигается благодаря особой конструкции печи. Задняя сторона с камином выходит обычно в гостиную, а на лицевой части располагают духовой шкаф и варочную поверхность. Для дачи такой вариант печи является наиболее оптимальным выбором.

Единственным недостатком шведки можно назвать высокие требования к качеству материала. Если русскую печь можно сложить из остатков материала, то для шведки придется закупать качественный керамический красный кирпич.

Также высокие требования предъявляются и к дровам «шведки». Они должны быть хорошо просушены, иначе печка не будет отдавать тепло.

Особенности конструкции печи из кирпича для дачи

В зависимости от типа и конструкции, печь может выполнять следующие функции:

• Приготовление пищи (жарка, варка, тушение, выпекание и т.д.).
• Сушка обуви и одежды, а также подготовка продуктов на зиму (грибы, ягоды).
• Нагрев лежанок.
• Возможность любоваться открытым пламенем зимними вечерами.

Кроме функциональной классификации, перед строительством печи из кирпича для дачи, нужно определиться и с конфигурацией.

• отопительная печь прямоугольная;
• Т-образная;
• круглая печь;
• русская печь с лежанкой;
• малютка.

Немаловажное значение имеет и размер печи. Большая конструкция печи с толстыми стенами способна распространить тепло на 50 квадратных метров. Но для того, чтобы их хорошо прогреть потребуется не менее двух часов, что не всегда удобно.

Особенно это доставляет дискомфорт на даче, куда хозяева заглядывают лишь на выходные. Стылый дом будет прогреваться не менее 3-4 часов, прежде чем температура в помещении станет нормальной.

Маленькой же печью большой дом не прогреть. Ее тепла хватит на комнату в 15-20 кв. метров. Вместе с тем, она разогреется за 30-40 минут, отдавая тепло вокруг. Кроме того, не следует забывать и про экономичность печи. Для большой печи необходимо позаботиться о запасе дров заранее и уже с лета подготовить большую дровницу.

Есть у каменной печи и существенный недостаток – невозможность обогрева дальних помещений дома. Именно поэтому в больших домах, где находится несколько комнат, размещают 2-3 печи, каждая из которых имеет свой собственный дымоход и выполняет свою функцию.

По принципу построения, печи из кирпича могут быть:

• Канальные с принудительным движением газов.
• Колпаковые печи со свободным движением газов.

К канальным печам относятся привычные «голландки» или «шведки». Сгорание дров происходит в топке, от которой отходит дымовой канал. Под действием тяги, продукты сгорания отводятся по этому дымовому каналу.

Основной задачей такой конструкции является максимальный нагрев стенки печи, а после уже тепло будет долго распространяться по всему помещению.

Несмотря на простоту конструкции, такая печь обладает рядом недостатков.

• Здесь все зависит от силы тяги. Узкий канал препятствует воздушному потоку и требуется достаточно высокий дымоход, чтобы преодолеть потоку это сопротивление. В домах с низкими потолками, это не всегда удобно. И в итоге, после обустройства печи, владельцы сталкиваются с проблемой плохой тяги в печи.
• Кроме того, принцип канального строения печи предполагает сосредоточение горячего воздуха вверху печи. То есть большая часть тепла отводится на верхнюю часть. Из-за этого, внизу, у самого пола, бывает достаточно холодно.
• КПД таких агрегатов не превышает 60-65%. А средней, со стандартной тягой и того меньше – 40-45%.
• Из-за большой конструкции, такая печь греется достаточно долго. Чтобы «с нуля» протопить конструкцию, потребует 2,5-3 часа.

Совсем по-другому себя показывают в быту печи со свободным движением газов. Их принцип впервые был описан Ломоносовым, а позже доработан Кузнецовым, из-за чего в быту такие печи получили название «кузнецовки».

Принцип действия основан на движении свободных газов. Как известно нам из физики, горячий воздух поднимается вверх, вытесняя холодный воздух. В такой печи топка и топочная камера объединены, и горячий воздух свободно циркулирует из одной камеры в другую.

В таких печах также предусмотрена вторая, а иногда и третья камера, которая соединены между собой сухим швом, расположенным внизу камеры.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

• Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
• Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
• Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
• Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
• Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.
• Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
• При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
• Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
• Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

• Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
• Шамотный (огнеупорный) кирпич.
• Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
• Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
• Рубероид.
• Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
• Доски для создания опалубки.
• Армирующая сетка.
• Колосниковая решетка.
• Варочная поверхность (плита).
• Зольник и дверца зольника (поддувала).
• Топочная дверца.
• Дымоходная вьюшка.
• Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

• Строительный уровень.
• Совковая лопата.
• Строительный маркер.
• Измерительная лента (рулетка).
• Строительный отвес.
• Угломер.

Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.

Кладка печи из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

При выполнении всех условий инструкции, кладка печи займет 30-35 дней. Большое значение здесь имеет порядовка. Не следует ее нарушать или пытаться ввести свои коррективы в конструкцию. Кладка рядов, их количество и монтаж элементов четко выверены и требуют строго соблюдения инструкции.

Ниже приведена схема порядовки кирпичной печи с варочной поверхностью и духовым шкафом.

Шаг 1. Определяем место размещения печи.

Как только вы определились, где будете размещать печку: в углу, по центру или у стены, следует четко обозначить на полу место расположения каменной конструкции.

Чтобы четко угадать с возведением дымохода и не упереться при кладке трубы в деревянную балку крыши, используем строительный отвес.

• Чертим схему размещения печи и расположения топки, дымохода, варочной поверхности и духового шкафа.
• Учитывайте расположение окон и дверей, которые будут препятствовать свободной циркуляции теплого воздуха.

Для того чтобы печь служила долго и радовала вас своей максимальной производительностью, мы дадим несколько рекомендаций относительно ее размещения. И дело не только в выполнении правил пожарной безопасности, но и эффективности ее работы.

• Угол – отличное решение для размещения печи из кирпича. Но при этом обязательно нужно учитывать расположение дверей. Если напротив угла сразу расположена дверь, то от этого места лучше отказаться. Холодный воздух, который заходит в помещение через дверь, будет выдувать все тепло и не давать печи хорошо прогревать дом.
• Выбирая место, учитывайте расположение дымохода. Дымоотводящая труба не должна касаться перекрытия балок на кровле. Можно выполнить печь с дымоотводом в стене, у которой будет размещаться конструкция. А можно дымоотвод построить отдельным элементом, который будет располагаться за задней стенкой печи.
• Хорошим местом для строительства печи на даче является кухня. При приготовлении еды, посторонние запахи не будут проникать в гостиную, а тепла, которое источает печь, будет хватать и для обогрева смежных комнат.
• Центр комнаты – идеальное решение для печи, которая выполняет функцию исключительно обогрева. От такого варианта нужно будет отказаться, если конструкция печи предполагает наличие варочной поверхности или духовки. С другой стороны, расположение конструкции посредине комнаты позволит равномерно прогревать помещение со всех сторон. Да и при монтаже, не нужно будет прокладывать слой материала возле стены.
• Обратите внимание не только на расположение конструкции печи, но и на размещение топки, чтобы не пришлось дрова носить через весь дом.

Сегодня мы предлагаем рассмотреть особенности устройства печи из кирпича с варочной поверхностью, так как именно она пользуется большой популярностью у дачников. Наша подробная схема порядовки поможет вам построить печи из кирпича для дачи на дровах.

Шаг 2. Строим фундамент под печь.

Строительство любой печи начинается с возведения фундамента. Это очень важный шаг, от которого будет зависеть прочность, надежно конструкции и ее эффективность.

В идеале, конечно, заниматься проектировкой печи еще до момента строительства дома. Тогда и место и идеальное под печь будет отведено, и фундамент выложен на этапе возведения перекрытий будет. Но зачастую о кладке печи, люди задумываются уже после обустройства дома. Поэтому мы выбрали этот вариант, чтобы вы смогли с нуля построить фундамент в уже готовом доме.

Фундамент ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом дома. При усадке дома или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

• Отмечаем строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски.

  Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

• По разметке болгаркой вырезаем доски и убираем их в стороны.
• Теперь необходимо «заглубиться» в землю на 70 см, чтобы построить прочное основание под печь. Для этого используем штыковую лопату. Ориентируйтесь на слой грунта, который будет зимой промерзать. В средней полосе России, он может достигать 80-100 см. В таком случае, вам придется увеличить глубину котлована. Очень важно качественно утеплить периметр фундамента. Если же вы возводите печь в уже готовом доме, где общий фундамент хорошо утеплен по периметру, тогда можно вырыть яму в 30 см. Этого будет достаточно.
• После того, как в земле будет вырыт котлован по периметру разметки, приступаем к строительству деревянного опалубка. Опалубок выполняет функцию остова, который формирует фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия и т.д.

  На качестве и прочности фундамента это никак не будет отражаться. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. С помощью гвоздей, сколотите опалубок. Он должен заканчиваться за 14 см до начала чистового пола.

• После того, как опалубок будет построен, необходимо древесину защитить от влаги, которая будет содержаться в цементном растворе. Для этого по периметру стелим плотный полиэтилен и соединяем строительным степлером со стенками. Гидроизоляция – важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент будет давить сила, равная 25 тоннам на 1 квадратный метр, что приводит к разрушению
• Теперь можно приступать к заливке цементного раствора, но перед этим нужно создать прочную подушку, удерживающую влагу. На дно ямы насыпаем гравий средней жесткости и насыпаем 10-15 см песка.
• Заливаем цементным раствором фундамент на высоту опалубка, не доходя до чистого пола на 14 см.
• Укладываем сверху армирующую металлическую сетку.

  Сверху хорошо разровняйте лопатой и проверьте строительным уровнем, насколько ровной получилась поверхность. Теперь необходимо выждать 24-28 дней, в зависимости от качества цементного раствора, пока фундамент полностью просохнет. Ни в коем случае не спешите, и не укладывайте печь раньше этого срока, иначе она уже через несколько недель деформируется.

• На ровной и хорошо просохшей поверхности бетона, по периметру фундаменту кладем два сплошных ряда кирпича. Таким образом, наш фундамент доходит до чистового пола.
• Теперь необходимо поверх каменной кладки уложить слой рубероида в 2 слоя, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
• Прочное основание под кирпичную печь готово – можно приступать непосредственно к кладке. Но, прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, лучше разложите всю конструкцию, согласно схеме, «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Внимание! Также рекомендуется каждый новый слой сначала выполнять «на сухую». Особенно это касается новичков, которые впервые сталкиваются с кладкой печи. После кладки кирпича на раствор, вам уже сложно будет исправить свои ошибки и погрешности.

Шаг 3. Подготовка кирпича для кладки.

Сразу отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Учтите, что кладка печи – процесс сложный и трудоемкий и за день здесь не справится. Ориентируйтесь, что новички смогут в день осилить 4-5 рядов, не больше.

Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Когда будете выкладывать топку из шамотного кирпича, его достаточно будет просто сполоснуть водой.

К процессу подготовки материала для кладки относят, и деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам. Смотрите по схеме, какая форма кирпича вам будет необходимо для каждого ряда. Лучше это сделать сразу, чтобы потом уже, при кладке ряда, не отвлекаться на эти моменты.

Раскалывание кирпича тоже нужно произвести на этом этапе. Учитывайте, что прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку.

При этом для ½ кирпича хватит одной продольной бороздки. А вот если нужно отколоть 1/6 или 1/8 кирпича, то бороздка делается со всех сторон кирпича.

Шаг 4. Готовим раствор для кладки.

Правильный раствор для кладки печи – это залог ее эффективной работы. Если вы решили производить кладку печи из кирпича для дачи на дровах своими руками, то лучше самостоятельно приготовить раствор.

Видео. Кладка печи. Делаем раствор из глины своими руками.

Хотя в продаже сейчас можно встретить уже готовые заводские растворы для кладки печи, которые отличаются хорошим качеством.

Для этого понадобится песок и красная речная глина. Именно глина является тем самым незаменимым материалом, без которого немыслим ни один кладочный раствор. Благодаря своим уникальным свойствам, мягкая и пластичная, она, под действием огня, превращается в прочный камень.

После обжига она обретает прочность кирпича и может вынести высочайшую температуру. Однако чтобы она действительно была прочной и надежно скрепила кладку, необходимо соблюсти правильную пропорцию всех ингредиентов.

Одним из главных показателей качества глины является ее жирность. Если взять «тощую» глину, то при нагревании, она может растрескаться.

Точного количества ингредиентов мы указывать не будем, так как не существует идеальной пропорции. В зависимости от качества глины, ее жирности, раствор делается «на глаз».

Он должен иметь консистенцию густой домашней сметаны, не капать с мастерка. При этом в нем ни в коем случае не должно быть крупинок, поэтому следует тщательно вымесить раствор.

Отмеряем необходимое количество глины, которое понадобится для кладки, и заливаем водой. Не нужно сразу готовить раствор для всей печи, если вы не планируете закончить кладку за 1 день. Отмеряйте ровно столько, сколько сможете выполнить.

• Ждем 3-4 часа, пока глина не наберет достаточное количество воды и не размягчится.
• Теперь протираем глину через сито. Засыпаем отфильтрованную смесь необходимым количеством песка и тщательно перемешиваем.

  Раствор должен быть вязким, пластичным. Если раствор не прилипает к мастерку, а только слегка его пачкает, то это «тощий» раствор и в него необходимо добавить немного жирной глины. Тощий раствор будет сильно крошиться и трескаться. Такая смесь непрочна и не следует на нее укладывать кирпичи.

• Если же наоборот, он густыми комьями слетает с мастерка, то такой раствор «жирный». В него можно добавить немного воды и песка. Нормальной считается такая консистенция, когда раствор при кладке слегка выступает из швов.

Внимание. Раствор из глины не подходит для обустройства фундамента и дымоходной трубы. Обычно для этого используется цементный раствор.

Шаг 5. Возводим печь.

Первый ряд очень важен в печи и от него зависит вся форма конструкции. Поэтому сначала «на сухую» разложите первый сплошной ряд, а сверху положите строительный уровень. Соблюдайте ровные углы. Их в процессе можно проверять строительным отвесом.

Прежде чем приступить непосредственно к кладке кирпича, рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией и советами строительства печи.

Видео. Учимся класть небольшую печку.

Совет! Ровные швы могут не получиться с первого раза. Для этого можно использовать деревянные рейки, по толщине равные толщине шва. Они укладываются на ряд, после чего наносится раствор и кладется второй ряд. Подготовьте столько реек, чтобы их хватило на три ряда. К тому времени, как вы закончите третий ряд, можно будет достать калибровочное приспособление с первого ряда и использовать дальше.

Прежде чем положить первый ряд кирпичей на рубероид, сделайте мелом разметку.

• 1-ый ряд идет сплошным, согласно схеме порядовки. Проверьте по диагонали, насколько вы ровно выложили кирпичи.

Совет! Чтобы печь при кладке не уводило в сторону, и не нужно было после каждого ряда проверять вертикаль печи, можно по углам натянуть 4 отвесные нити, которые закрепить на потолке. Они и будут служить своеобразными маяками ориентирами для печи.

• 2-ой ряд повторяет первый. Следите за толщиной швов. Здесь же устанавливается дверка поддувала.

  Для этого продеваем металлическую обожженную проволоку через отверстия и скручиваем ее в жгут. Второй конец проволоки укладываем между кирпичами.

• 3-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола.

  Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром, который нивелирует перепад температуры при топке печи.

• 4, 5-й ряд начинает формировать топку шамотным кирпичом.
• Сверху устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдайте зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Заполните этот зазор песком. Перекрываем кирпичом дверцу поддувала. Устанавливаем духовой шкаф.
• 6-й ряд. Мы начинаем формировать трубу дымохода и закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.
• 7,8,9-ые ряды – кладка топки шамотным кирпичом.
• На 10-м ряду перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).
• На 10-й ряд прокладываем асбестовую полосу перед тем, как на следующем ряду будем устанавливать варочную поверхность. Дело в том, что металлические элементы при нагревании имеют свойство к расширению, поэтому важно проложить слой асбеста.
• 11-ый ряд – устанавливаем варочную поверхность. Обратите внимание, что плита кладется непосредственно в выемки на кирпич. Чтобы четко угадать с разметкой этих выемок, пронумеруйте каждый кирпич, когда будете укладывать ряд и маркером наметьте место, где необходимо его стесать болгаркой.

• Уже после этого соберите ряд на раствор. Учитывайте, что весь ряд кладется на глиняно-песчаный раствор, а вот сама варочная плита на глино-асбестовый жидкий раствор. Для его приготовления возьмите небольшую порцию готового глиняно-песчаного раствора и добавьте измельчённый асбест, хорошо вымесите.

Внимание! Если конфорки варочной поверхности имеют разный диаметр, то необходимо большие разместить над топочной камерой, а меньшие отверстия над духовкой.

• 12-16 й ряд – кладка дымоходных каналов.

Внимание! Выкладывая дымовые каналы, следите, чтобы раствор не оставался внутри. Убирайте мочалкой или мастерком остатки раствора, иначе он будет потом мешать беспрепятственной циркуляции горячего воздуха.

• 17,18-й ряд. Перекрываем варочную поверхность, тщательно заполняя швы в 3-5 мм раствором.
• 19 и 20-й ряд – с правой стороны устанавливаем дверцы, через которые будет происходить чистка печи.
• 21-23-й ряд делаем согласно схеме порядовки дымоходы.
• 24-й ряд – выкладываем поверх кирпичей последнюю стальную пластину, которая обеспечивает зигзагообразное движение газа в дымовом канале.
• 25-й ряд – кладем металлический лист.
• На 26-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.

• 27-28-й ряд – выкладываем отверстие под дымоход.

• На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.
• На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
• На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.

Шаг 6. Кладка дымовой трубы.

Расположение дымохода обозначается еще на этапе проектирования печи. Но в любом случае, для нормальной тяги, высота дымохода не должна быть менее 5 метров.

Следите также за тем, чтобы внутри не осталось остатков раствора, иначе это будет мешать нормальной тяге.

Выводя трубу из дома через кровлю, учитывайте высоту козырька. Он должен быть на 50 см ниже верхней части дымовой трубы, иначе вокруг трубы могут образовываться завихрении.

Завершаем кладку дымохода – металлической решеткой, которая препятствует попаданию мусора внутрь трубы. Также можно установить колпак (зонт) на верхнюю часть дымохода, который надежно защитит трубу от попадания осадков.

Шаг 7. Финишная облицовка печи.

После того, как печь полностью выложена, можно приступать к финишной облицовке. В качестве внешнего слоя можно использовать облицовочный декоративный камень, керамическую плитку, красный кирпич.

Помните, что любой дополнительный материал, нанесенный на внешнюю часть печки, будет снижать тепло отдачу.

Поэтому, если вас больше интересует эффективность печи, чем ее внешний вид, можно просто покрыть кирпич слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Просушка печи.

Полностью закончив укладку печи, необходимо ее хорошо просушить, так как в ней сейчас находится большое количество влаги от раствора.

Для этого, откройте дверцу топочной камеры и оставьте печь на 7-10 суток. Кирпич и глиняно-песчаный должен хорошо просушиться, иначе от высокой температуры «сырая кладка» может деформироваться.

Если вы возводите печь в теплое время, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.

Еще одним вариантом принудительной просушки, является электрическая лампочка на 200-300Вт, которую устанавливают внутрь топки и оставляют там гореть 7-10 дней. Но это вынужденная мера, которую необходимо предпринимать только в том случае, если температура на улице меньше нуля градусов по Цельсию.

Шаг 9. Растопка печи.

Когда все финишные работы завершены, и печь хорошо просушена, необходимо произвести первую тестовую растопку. Дело это не хитрое, но лучше последуйте нашим советам, чтобы избежать неприятностей и добиться максимальной эффективности печи:

• Не используйте для растопки мусор и глянцевые журналы.
• Уберите подальше от печи легко воспламеняющиеся предметы.
• Плотно закройте дверцу топки, прежде чем пламя разгорится.
• Не давайте сразу сильный жар печи. Прогревать ее нужно постепенно.
• Используйте только качественные, хорошо просушенные дрова.

Полезные советы по кладке кирпичной печи для дачи

1. Все время следите за толщиной шва во время кладки кирпича. Он должен быть 5 мм.
2. Проверьте первый ряд не только строительным уровнем, но и по диагонали.
3. Каждый новый ряд начинайте класть на предыдущий ряд только тогда, когда проверите его по горизонтали строительным уровнем, а по вертикали строительным отвесом. Для ровности углов – все время используйте угломер. Потом исправить свои погрешности будет уже сложно.
4. Укладывая варочную плиту из чугуна на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.
5. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата, нужно сделать короткий путь выхода газа. Так называемый летний ход. Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают.
6. Каждый ряд начинайте вести с угла.
7. При выкладке каждого нового ряда, следите за тем, чтобы новый кирпич перекрывал стык кирпича предыдущего.
8. Размер дымовой трубы и дымохода должны иметь одинаковый диаметр.

В завершении статьи, мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по кладке дровяной печи для дачи.

На видео подробно описан процесс кладки на сухую простой кирпичной печи

Источник: kamin-expert.ru