Печка для бани кирпичная


Наличие бани на приусадебном участке доставляет массу удовольствий. Здесь можно расслабиться после тяжелого трудового дня, весело провести время с близкими и друзьями в выходные, поправить свое здоровье.

Чтобы получить ожидаемый эффект от посещения бани, необходимо грамотно построить банную печь из кирпича. Стоит отметить, что самодельные печи ничем не отличаются по своим техническим характеристикам от покупных, если к этому процессу отнестись с полной ответственностью.

Типы кирпичных печей

Выбирая тип печи для бани, стоит учитывать, что только кирпичное сооружение способно обеспечить оптимальную влажность воздуха и комфортную температуру в помещении. Банная печь из кирпича длительное время держит тепло, приятно прогревает все тело, и является самой безопасной в эксплуатации.

Печка для бани кирпичная

Все кирпичные печи делятся на четыре вида в зависимости от метода топки:


  • по — белому. В них нагрев камней происходит благодаря массивной металлической плите, расположенной под ними. Оптимальный прогрев такой бани составляет 80 градусов по Цельсию. Нагревается изделие в течение 4-6часов. Чтобы температура поднялась выше, печь необходимо топить 10-12 часов. К преимуществам конструкции стоит отнести: отсутствие копоти и длительное сохранение тепла. После протапливания такой печкой, купаться в бане можно даже на следующий день;
  • по — черному. Данная конструкция отличается отсутствием трубы. Дым в ней проходит через камин и топку (через специальные отверстия, проделанные сверху двери). К преимуществам печи стоит отнести: быстрое прогревание и полезный для здоровья пар. Из недостатков можно выделить: сажу, образовывающуюся в процессе топки и то, что пользоваться парилкой рекомендуется только после прогорания топлива;
  • по — серому. В такой конструкции дым проходит через камни и выходит в печную трубу. К ее преимуществам можно отнести: небольшой расход топлива, минимальное образование копоти, быстрый прогрев, возможность нагреть камни до температуры 900 градусов;
  • печи с плитой предполагают наличие бака для воды. Камни в ней располагаются на двух чугунных плитах. Бак в такой конструкции является съемным и располагается над топкой. С трех сторон он закрывается кирпичом, и это позволяет длительное время поддерживать высокую температуру воды.

Своими руками проще всего соорудить каменку с топкой по- серому.

Чертежи кирпичных печей

Печь для бани из кирпича является довольно сложным инженерным сооружением. Для ее строительства необходимо составить грамотный чертеж, на котором четко отмечается порядовка (кладка каждого отдельного ряда). Также на чертеже наносятся штрихи и метки, которые указывают, до какой формы необходимо довести кирпич, чтобы создать наклонную или закругленную поверхность.

С наличием качественно составленного проекта – чертежа, намного проще предотвратить ошибки при самостоятельном сооружении печи.

Параметры кирпичных печей

Какие размеры печи для бани выбрать, каждый владелец решает сам. Но самыми оптимальными считаются конструкции имеющие основание:

  • 890 × 1020 мм;
  • 1020 × 1290 мм.

Высота печи может составлять 1, 68 м или 2,1 м. При этом не учитывается высота дымохода.

Печи высотой более 2 м подходят только для строительства в помещениях с высокими потолками в парилке.

Достоинства и недостатки печи из кирпича

К основным преимуществам кирпичных печей стоит отнести:


  • возможность аккумулировать тепло. Такое изделие быстро прогревается и длительное время держит температуру;
  • отличное качество пара;
  • создание благоприятного микроклимата в помещении;
  • возможность отапливать довольно большую площадь;
  • высокую пожаробезопасность.

Печка для бани кирпичная

Что касается недостатков, то к ним стоит добавить:

  • длительное время растапливания печи. На это уходит от 4 часов, в зависимости от размеров бани и от необходимой температуры воздуха;
  • большие габариты. Соорудить печь для бани из кирпича получится только в просторном помещении;
  • внушительный вес конструкции, требующий обустройства отдельного фундамента;
  • сложный процесс строительства. Для сооружения банной печи своими руками потребуется запастись необходимыми инструментами и материалами, а также знать последовательность всех проводимых работ.

Техника безопасности при строительстве конструкции

При строительстве печи для бани из кирпича своими руками необходимо строго соблюдать технику безопасности. Для этого выполняются следующие действия:


  • печь располагается с противоположной стены от полок в парилке;
  • печь не должна соединяться со стеной;
  • расстояние от нагревающихся элементов до горючих материалов должно составлять минимум 30-40 см. Если печь имеет асбестокартонную изоляцию, это расстояние можно сократить до 15-20см;
  • расстояние от топки и до ближайшей стены должно быть не менее 1,5 метров;
  • дымоход, проходящий через крышу, изолируется любым огнеупорным материалом. Сверху на него накрывается металлическая накладка;
  • место перед топкой защищается дополнительно стальным листом, толщиной не менее 1 см. Это обеспечит защиту пола, в случае, если из топки выпадут раскаленные угольки.

Кирпичные печи, расположенные в деревянных банях, должны максимально соответствовать правилам безопасности.

Какой выбрать материал

При строительстве кирпичной печи для бани следует очень внимательно отнестись к выбору материала. Чаще всего, для этих целей применяется два вида кирпича:

  • шамотный. Из него сооружают участки, которые подвергаются самому сильному нагреванию. Шамотный кирпич отличается большой огнеупорностью. Так как данный материал довольно дорогостоящий, сооружать из него всю печь необходимости нет. Но при покупке материала все же стоит сделать небольшой запас. Так как из-за особенностей конструкции печи, его придется резать и колоть;
  • красный полнотелый. Он используется для всех остальных элементов и конструкций печи (стен, дымохода, декоративных элементов).

силикатный и пустотелый кирпичи для строительства банной печи не используются. Так как под воздействием высоких температур, эти материалы быстро разрушаются.

При выборе кирпича необходимо обратить внимание на:

  • марку (она обозначает плотность материала). Чем выше плотность, тем лучше теплоемкость. Оптимальным вариантом станет покупка кирпича марки М75 или М150;
  • морозоустойчивость. При сооружении конструкции внутри помещения этот показатель значения не имеет. Но при обустройстве дымохода, морозостойкость материала имеет большое значение;
  • цвет. Качественный кирпич имеет однородный цвет. Если кирпич отличается по цвету, это свидетельствует о том, что в процессе обжига не была соблюдена технология производства. Такой материал не совсем прочный и надежный;
  • геометрию формы. Если все кирпичи одинаковые, с ними удобнее работать;
  • размеры. Лучшим выбором станет материал, габаритами: 250×150×65 мм.

При выборе качественного кирпича, по нему необходимо постучать молотком на весу. От качественного материала молоток просто отскочит, а звук при ударе будет чистым и звонким. Если же молоток впечатается в кирпич с глухим звуком, от такого материала лучше отказаться.

Строительство кирпичной печи

Для сооружения кирпичной печи в баню своими руками, надо иметь небольшие навыки в строительстве, запастись свободным временем и терпением, и подготовить необходимые материалы и инструменты.

При самостоятельном сооружении печи необходимо:

  • учитывать расстояние печи от стен и до потолка;
  • правильно рассчитать точку выхода трубы;
  • просчитать объем топки и размеры дымохода;
  • посчитать количество необходимого кирпича;
  • определиться с месторасположением печи, и ее габаритами.

Подготовка необходимых инструментов и материалов

Из материалов, при самостоятельном сооружении банной печи, понадобятся:

  • кирпичи;
  • глина;
  • цемент;
  • песок;
  • гравий;
  • водяной бак;
  • доски (для сооружения опалубки фундамента);
  • гидроизоляционные материалы;
  • наждачная бумага;
  • емкость для замешивания раствора.

Печка для бани кирпичная

Из инструментов стоит подготовить:

  • карандаш;
  • угольник;
  • рулетку;
  • веревку;
  • отвес и строительный уровень;
  • мастерок;
  • плоскогубцы;
  • болгарку;
  • кельму;
  • кирку;
  • киянку.

Сооружение фундамента

Строительство любой кирпичной печи начинается с укладки фундамента. Большинство людей считают, что для такой конструкции хватит простого мелокозаглубленного ленточного основания, но это далеко не так. Выбор фундамента во многом зависит от несущей способности грунта, и от веса кирпичной массы. Если на грунт будет оказываться большое давление, он начнет неравномерно проседать, и как следствие, печь начнет трескаться и разрушаться.


Печка для бани кирпичная

При укладке фундамента стоит учитывать, что это самый ответственный момент в строительстве. И от того, насколько грамотно будет уложено основание, напрямую зависит качество и надежность всей конструкции.

Оптимальной глубиной основания для печи считается 1 метр. Дно котлована засыпается мокрым песком, сверху на который, укладывается прослойка из щебня. Высота подушки фундамента должна составлять не менее 15 см. Далее сооружается опалубка из досок, и сверху заливается бетон.

Одного фундамента для бани и для печи не достаточно. Для печи в обязательном порядке сооружается отдельное основание.

После укладки фундамента необходимо отложить все работы на несколько дней, пока бетон не подсохнет. Далее опалубка разбирается, и фундамент накрывается гидроизоляционными материалами в несколько слоев. Имейте в виду, после демонтажа опалубки, останутся небольшие щели между бетонным основанием и грунтом. Их потребуется дополнительно засыпать щебенкой.

Приготовление раствора

Кладка банной печи из кирпича с каменкой выполняется на глиняном растворе без цемента. Готовится раствор для кладки банной печи из кирпича из песка, воды и глины.

Вода для приготовления раствора должна быть качественной. Она обязательно должна быть чистой, и в ней не должны присутствовать минеральные включения. Для кладки 100 кирпичей потребуется до 20 литров воды.


Глина перед замешиванием раствора подвергается очистке. Для этого ее на несколько дней размачивают в воде в большом тазу. Глину предварительно измельчают, чтобы получилась однородная масса. По консистенции она не должна быть слишком густой или жидкой. Раствор мешается пока в нем полностью не исчезнут комочки. Далее таз с глиной отставляется на сутки. После чего, она процеживается через сито. Стоит отметить, что с размокшей глиной намного удобнее работать, чем с сухой.

Песок добавляется в раствор в последнюю очередь. Он должен быть просеянным, с размерами песчинок не более 1,5 мм, без каких – либо примесей, и желательно, однородного цвета.

Что касается пропорций, то они довольно условные, и добавление ингредиентов в раствор контролируется в момент его приготовления. В среднем, на одно ведро воды требуется около литровой банки речного песка. Также на количество добавляемого песка в раствор влияет и жирность самой глины.

Если приготовленный раствор получится слишком жирный, это приведет к разрушению печи в процессе эксплуатации. А нежирный раствор не будет способствовать качественному сцеплению кирпичей.

Определить жирность глины довольно легко своими силами:

  1. Возьмите 0,5 кг глины и залейте ее водой.

  2. Замесите глину вручную до получения однородной массы.
  3. Скатайте из приготовленного раствора шарик, размером с небольшое яблоко.
  4. Положите шар из глины на ровную поверхность и надавите на него небольшой доской. Придавливать глиняный шар надо медленно, чтобы видеть, образовываются на нем трещины или нет.
  5. Если шарик распался без трещин, значит глина нежирная. Если трещины образовываются слишком большие, значит материал жирный. А в глине средней степени жирности образуются трещинки, занимающие около 0,2 диаметра шара. Именно такой материал и необходим для кладки кирпичной банной печи.

При приготовлении раствора применяется только чистая глина без каких-либо примесей.

Процесс возведения кирпичной конструкции

После сооружения фундамента и приготовления раствора для кладки, можно смело приступать к возведению кирпичной конструкции. Любая кирпичная печь состоит из:

  • топки;
  • зольника;
  • дымохода;
  • каменки.

Особое внимание при ее строительстве следует уделить именно дымоходу. Так как от него зависит безопасность пребывания в помещении. Чтобы эффективно выводить продукты горения наружу, дымовая труба должна выступать над крышей более полуметра. В целях безопасности, кладка трубы на чердаке и крыше проводится цементом, а не глиняным раствором.

Печка для бани кирпичная

Чем меньше кладочный шов, тем лучшего качества буде печь. Идеальным вариантом делать кладку с толщиной швов 0,5 см.

Порядовка

Порядовкой называется подробная схема кладки каждого отдельного ряжа, с указанием размещения кирпичей. Подобрать грамотную порядовку необходимо для того, чтобы печь четко соответствовала размерам парилки.

Пошаговый процесс строительства печки с основанием 1020 × 1290 мм, выглядит следующим образом:

  1. Выкладывается нулевой ряд, чтобы вывести фундамент на один уровень с полом.
  2. Первый ряд перед укладкой смачивается водой, и выставляется под углом 90 градусов.
  3. Второй ряд укладывается на стык нижнего ряда. Зазоры между кирпичами не должны составлять более 0,5 см. На этом этапе сооружается зольная камера и устанавливается дверца, которая укрепляется оцинкованной или стальной проволокой. Раствор укладывается очень аккуратно, и работы постоянно проверяются на ровность швов.
  4. При укладке третьего ряда продолжается кладка зольной камеры.
  5. На укладке четвертого яруса монтируется основание топливника и двух колосниковых решеток, которые монтируются в заранее подготовленные пазы.
  6. При укладке пятого ряда формируется топливная камера.
  7. На шестом ряду устанавливается дверца топливной камеры.
  8. На седьмом ряду продолжается кладка топливника.
  9. Восьмой ряд выкладывается аналогично шестому.
  10. На девятом ряду перекрывается дверца топочной камеры.
  11. Десятый ярус выкладывается из огнеупорного кирпича. Между кирпичами делаются проемы для установки труб. На данном этапе подготавливается место для монтажа бака для воды.
  12. Одиннадцатый ряд – уложенные трубы перекрываются простым красным кирпичом и устанавливается водяной бак.
  13. С двенадцатого и по девятнадцатый ряды – сооружается массив печи.
  14. На двадцатом ряду кладки укладываются две стальные полосы над баком для воды.
  15. На двадцать первом ряду – перекрывается водяной бак, и оставляется свободное пространство, для подачи воды.
  16. С двадцать второго и по двадцать шестой ряды продолжается выгонка массива печи по аналогичной схеме.
  17. На двадцать седьмом ряду перекрывается дверца для проема, через которую будет подаваться вода, и начинается подготовка к перекрытию самой печи. На этом этапе строительства укладываются две стальные полоски, толщиной до 1 см. Для этого в кирпичах вырезаются небольшие углубления, а под металлические полосы подкладывается базальтовый картон.
  18. Двадцать восьмой ряд – выполняется перекрытие печи, и оставляется отверстие для дымохода.
  19. Двадцать девятый ряд устанавливается дымовая задвижка и продолжается обустройство перекрытия печи.
  20. Тридцатый ряд укладывается по предыдущей схеме.
  21. На тридцать первом ряду формируется дымоотводящая труба.
  22. На тридцать втором ряду продолжается формирование дымохода до его вывода на определенную высоту.

При строительстве кирпичной печи необходимо обратить внимание на то, чтобы колосник не упирался в поверхность стен топки. В противном случае при нагревании он расширится, и выдавит кирпичи.

Полезные советы

Как показывает практика, люди допускают одни и те же ошибки при самостоятельном строительстве кирпичных печей для бани. Чтобы их предотвратить, необходимо прислушаться к советам от специалистов:

  • все детали печи необходимо делать сразу же в процессе ее кладки. Не стоит откладывать на потом даже внешние элементы, которые могут показаться вам незначительными;
  • при отсутствии минимальных навыков в строительстве, соорудить печь своими руками будет довольно сложно. Поэтому, лучше пригласить на помощь специалиста или друга, который ранее занимался такими работами;
  • перед началом работы с раствором, лучше посмотреть заранее, как будут ложиться кирпичи. Для этого они выкладываются, вымеряются, а только затем укладываются на раствор;
  • все ряды печи выкладываются осторожно и без спешки. Каждый ряд необходимо проверять на ровность с помощью строительного уровня;
  • над дверцей в топке необходимо сделать небольшой вентиляционный зазор, защищающий конструкцию от перегрева;
  • все работы проводятся поэтапно и в определенной последовательности.

Если прислушиваться к советам профессионалов и соблюдать все технологии, то выложить печь из кирпича своими руками сможет практически каждый мужчина. Только стоит учитывать, что этот процесс довольно кропотливый, сложный, и требующий внимательности.

Финальная отделка

После монтажа печи, можно приступать к ее финальной отделке. Этот этап в строительстве не совсем обязательный, но он значительно улучшит внешний вид всей конструкции. В качестве финишной отделки печи применяются различные материалы. Самым востребованным способом является: оштукатуривание, облицовка плиткой, кирпичом, камнем.

Оштукатуривание печи снижает риск возникновения возгорания в бане.

Подводя итоги стоит отметить, что сооружение банной печи из кирпича своими руками – самый ответственный момент в строительстве бани. Если к данному процессу подойти с полной ответственностью и внимательностью, то время пребывания в парилке будет максимально комфортным, приятным и полезным для здоровья.

Источник: www.sdvor.com

Общее описание

Печь каменкаПечь каменка

Прежде чем переходить к рассмотрению технологического процесса изготовления печи для бани, необходимо несколько слов сказать о том, в чём будут заключаться общие моменты проведения работ и какие материалы и инструменты для этого потребуются.

Для начала необходимо сказать, что печь для бани будет в значительной степени отличаться от простой печи, устанавливаемой в доме. Главным образом отличия будут обусловлены функциональным предназначением печки. Дело в том, что постройка печи в доме предполагает ее использование в целях отопления помещения, приготовления пищи и в некоторых случаях использования ее в качестве спального места. При этом использовать ее планируется в помещении, которое имеет нормальные показатели влажности. А если речь идет о печи для бани, то она кроме обогрева помещения, должна нагревать еще и воду, а происходить это всё будет в помещении с, мягко говоря, повышенной влажностью. Кроме того, от банной печи зачастую требуются более высокие температуры, чем от ее домашнего аналога. Эти обстоятельства накладывают отпечаток и на технологию проведения работ и на используемые при этом материалы.

Процесс изготовления

ПорядовкаПорядовка

Для того чтобы в общих чертах понимать то, как сделать кирпичную печь для бани нужно уточнить для себя, что задача предстоит не из легких. Даже в деревнях, где печное отопление является привычным моментом и без преувеличения частью жизни, за изготовление печей берутся лишь единицы. Секреты процесса передаются устно и требуют длительной практики. Хотя с другой стороны, сделать простую печку, при должном объеме знаний и наличии опыта в принципе возможно. Работы при этом можно разделить на несколько этапов, выполнять которые стоит последовательно.

Подготовка

Кирпич огнеупорныйКирпич огнеупорный

Одним из важнейших моментов любого дела является подготовка. В случае монтажа печки в баню речь идет о том, что нужно закупить все нужные материалы и подготовить инструменты. Здесь всё, казалось бы, просто, но есть некоторые нюансы:

  • Прежде всего, важно отметить, что для изготовления печи потребуется несколько сортов кирпича. Так, для монтажа топки нужен жаропрочный (шамотный) кирпич, а для изготовления дымоходов можно обойтись и обычным.
  • На этом же этапе необходимо приготовить все металлические элементы печи, такие как дверцы, заглушки, колосники и прочее. Важно проверить, чтобы детали не имели трещин, так как это сократит срок эксплуатации и возникнет риск возникновения пожароопасных ситуаций.
  • Если планируется установка нагревательного котла для воды, то это также должно быть учтено на подготовительном этапе, так как в зависимости от места его расположения будут несколько отличаться и действия. К слову, можно для того, чтобы обеспечить посетителей горячей водой можно обойтись и без оборудования нагревательного бака.
  • Также на этом этапе нужно определиться с местом расположения будущей печи и демонтировать напольное покрытие, а также выпилить лаги, если пол уже установлен.

Монтаж основания

Фундамент под кирпичную печьФундамент под кирпичную печь

Для того чтобы печь стояла долго и выполняла свои функции качественно не обойтись без монтажа прочного и ровного основания.

  • Для этого в месте предполагаемой установки демонтируется напольное покрытие и лаги, а земляное основание немного заглубляется по форме будущей печи.
  • Затем в углублении выполняется цементно-песчаная стяжка. При этом необходимо принимать во внимание, что толщина стяжки должна быть не менее 30 см, а также слой её должен быть армирован стальной арматурой, толщина которой должна составлять не менее 10 мм.
  • После того как стяжка просохнет необходимо уложить первый слой кирпичей, которые будут играть роль основания всей последующей кладки.

Здесь можно добавить, что работы, связанные с цементным раствором вряд ли можно назвать чистыми, поэтому, если есть желание обезопасить от загрязнений поверхности, например, пола, их необходимо закрыть пленкой.

Дальнейший монтаж

Кладка банной печиКладка банной печи

После того как основание будет готово можно приступать к укладке последующих рядов кирпича. Кстати говоря, полная и подробная порядовка кирпичной печи для бани будет отличаться в зависимости от выбранной конструкции. Ее подробное описание представляет собой отдельный материал, ниже будет приведен лишь примерный порядок действий.

  • Сначала укладывается первый ряд кирпича. Уже на этом этапе необходимо отразить все конструктивные особенности печи. Здесь имеются в виду воздуховоды, непосредственно место топки, будущая труба и так далее. Кирпичи укладываются вплотную друг к другу на раствор. Остатки снимаются мастерком.
  • Далее, по рядам аналогичным образом укладываются последующие слои кирпича до места установки первой дверцы воздуховода (поддувала). После установки оной, укладка кирпича продолжается. Здесь можно добавить, что если выполнить не просто воздуховод, а над поддувалом оставить свободное место, то с его помощью можно решить вопрос подачи горячей воды в моечное отделение. Внутрь этого пространства помещается гофрированный металлический шланг, который выводится концами наружу. Когда печка будет топиться, шланг будет соответственно немало нагреваться. Если запустить по нему воду, то, на выходе получится горячая вода. Таким образом, отпадает необходимость в нагревательном баке, что особенно актуально для помещений, имеющих скромные габариты.
  • Так, двигаясь постепенно по рядам, формируется «тело» печки. Когда подойдет очередь установки колосников, для удобства можно выбрать некоторое пространство в двух кирпичах, равное толщине колосников и устанавливать их в это место.
  • После того как будет сформировано топочное пространство, в соответствии с проектом печи, можно либо перекрыть его кирпичами, либо уложить металлическое основание, на которые в дальнейшем будут уложены камни.
  • Далее, примерно таким же образом, выкладывается вытяжная труба, в самом верху которой, для экономии материала, можно присоединить металлическую трубу и вывести сквозь крышу.

Печь-каменка

Печь-каменка

Важнейшим элементом бани является печь. В наше время для этих целей обычно используются печи-каменки. Они бывают кирпичными и металлическими. Сказать из какого материала печь-каменка лучше сложно. Тут скорее все зависит от некоторых обстоятельств, а именно от площади бани, количества человек, пребывающих за день в этом помещении и т. д. Ввиду этого, рассмотрим особенности металлической и кирпичной каменки по отдельности.

Каменки также бывают закрытыми и открытыми. Открытая каменка быстро нагревается, но и также быстро остывает. Она отлично проходит для небольших компаний. Камни в такой печи уложены над топливником кучей. Их температура может поднять до 250º.

Закрытая каменка передает тепло на одном уровне. В ней предусмотрена паровая дверь. В процессе сжигания топлива дверь закрыта, благодаря чему дым от огня не проникает в помещение. Дверцу можно открыть только перед входом в парилку. Благодаря этому температура в парилке прогревается до 60º.

Из кирпича

Из кирпича

Особенность кирпичной печи-каменки заключается в том, что она имеет толстые стенки, построенные из жаростойкого кирпича. Печь этого типа довольно габаритна, имеет закрытую каменку и большой объем камней. Сжигать в ней можно только твердое топливо. Как правило, это дрова или торф.

Среди преимуществ печи стоит отметить следующие:

  1. Возможность отапливать бани более 30 м2.
  2. Конструкция пожаробезопасная.
  3. Долго сохраняет тепло в бане.
  4. Даже на второй день тепло в бане сохраняется в районе 20º, что позволяет использовать помещение, например, для стирки белья.

Из металла

Из металла

Металлические каменки всего 1,5–2 часа нагревают баню. Они довольно компактны, поэтому идеально подходят для небольших помещений. Каменки обычно открытого типа. Камни греются за счет камеры сгорания. В металлической печи можно сжигать разные виды топлива в зависимости от модели.

Основные преимущества печи:

  • Быстрый нагрев бани.
  • Конструкция малогабаритна, имеет небольшой вес, а это уменьшает затрат на ее монтаж.
  • Возможность принятия банных процедур в процессе топки.

О том, как сделать печь-каменку вы можете узнать из этой статьи «Печь-каменка своими руками».

На этом общее описание процесса установки кирпичной печи для бани можно считать законченным. Для наиболее полного понимания процесса можно ознакомиться с соответствующими видео по тематике.

Видео

В этом видео очень подробно и доходчиво объясняется, как сделать кирпичную печь для бани своими руками:

Также предлагаем вам прочитать статью «Котел для бани своими руками«.

Фото

Печь отделана декоративным кирпичомПечь отделана декоративным кирпичом

Облицована кафелемОблицована кафелем

С баком для водыС баком для воды

Печь в деревенской банеПечь в деревенской бане

Печь-камин из кирпичаПечь-камин из кирпича

В комнате отдыхаВ комнате отдыха

С функцией котлаС функцией котла

Источник: kakpravilnosdelat.ru

Легкий пар

Дано

Для получения легкого пара камни должны быть нагреты не ниже 250 градусов. Дышать в парилке легко, сердцебиение слегка повышено.
С камней, нагретых в районе 100-200 градусов пар тяжелый видимый (туман, "пирог"). Дышать трудно, сердцебиение сильно учащенное.
После каждого ковша охлаждаемые водой камни остывают согласно законам физики ниже 250 градусов.
Смешанный тяжелый и легкий пар дают итоговый тяжелый пар.

Задача

Получить легкий пар постоянно.

Решение

Данную задачу начал решать перед постройкой бани.
Исходные условия таковы, что легкий пар получить сложно. А постоянно — почти невозможно. Если и возможно — то в малых количествах. Либо в больших, но тогда резко увеличивается вес каменки и время прогрева камней. Это уже другая история массивных двух трех тонных кирпичных печей периодического действия со своими явными минусами, включая невозможность поддержания камней в нагретом состоянии (пар с каждым ковшом хуже и хуже; где явно заметно, где хватает на какое-то время попариться).
Под мои условия — небольшая летняя дачная банька — напрашивалась и небольшая кирпичная печь постоянного действия (которую можно топить во время процедуры парения). Фундамент хотел приподнятый, для такого фундамента печь рекомендуют не выше 750 кг. Ориентир на данную массу печи был взят. Планировал сделать еще меньше 2,5 х 3 кирпича. На специализированном печном форуме отговорили. Сделал 3х3. Сейчас понимаю, что это надежней получилось, и по характеристикам приемлемо. Объем парилки — важная характеристика. Спланировал под свои потребности минимально возможную 2х2х2,05-2,1 м. куб. (высота разная — пол под уклоном).
Топка невысокая. Пламя и дымовые газы "омывают каменку с 4 сторон" и выходят в трехметровую стальную трубу (внутренний диаметр 11 см). На трубе регистр. Дыма из трубы не видно. Т. о. расход дров минимальный. Полную топку дровами не забиваю. Разогреваю печь постепенно. Получается 3 часа до начала парения. Посмотрел свои первые отзывы 2 года назад — там и за 2 часа умудрялся на режим выходить. Может это и правильно, но предпочитаю не торопиться. За 2 года летней эксплуатации по выходным каменку не покоробило, не "надуло". Какая была — такая и есть.
Задвижек в трубе нет (требование простоты конструкции и вообще отсутствие необходимости в таковой, а главное — требование безопасности).

Стены и верх печи нагреваются равномерно до градусов 80. К ошуткатуренной печи прикоснуться можно. Можно руку даже подержать секунд 5. Вот и не решаюсь ее плиткой обкладывать. Нижние сантиметров 20 у самого пола — температура меньше. Но тоже теплая. При проектировании печи подсчитывал площадь поверхности нагретых стенок печи к объему помещения парилки. Получалось с запасом раза в 2-3. С учетом залповой вентиляции — самое то. Проветрил — парилка тут же нагрелась. В режиме парения — не частого открывания дверей — на полке держится 45-50 градусов (дверка каменки закрыта).

Инерции остывания печи после протопки хватает просушить парную/мойку и соседнюю комнату часа за полтора — два. На полу на плитке лежат без зазора решетки сечением 1х5 см кв. — тоже просыхают. Про стены/потолок и не говорю.

Вернемся к основному. К легкому пару.)

Конструктивно каменка (35х35х55 см. куб.) сделана с зауженным выходным выпуском (выпуск сантимов 7 и площадь ~10х20 см. кв. под размер чугунной дверки вставленной косяком внутрь). Камней загружено 2/3 объема. Внутри каменки получился объем воздуха 1/3. Подкидываю я по 100 мл. воды раза 2-3 в разные места. Происходит характерный хлопок. А именно вода, попадая на поверхность верхних самых холодных и тем не менее нагретых до 300 градусов камней — расширяется в объеме и не выходит как у большинства вверх беспрепятственно в парную — верх перекрыт — происходит дальнейшее расширение — в боковое отверстие пар не успевает сразу весь вылететь — ему приходится расширяться и вниз, до самых нижних разогретых камней. И весь вылетает как залпом из узкого отверстия качественный перегретый не только верхними камнями — а всей закладкой. Камни все одного размера чуть больше чем с кулак. Между ними расстояние достаточное для свободного проникновения пара. Входная дверь приоткрывается. Время между подкидываниями до необходимого нагрева верхних камней для получения качественного легкого пара 5 минут.
Тут главное не попасть на чугунный косяк двери (он нагрет как раз недостаточно, охлаждается воздухом парной), иначе происходит худшее из возможного — пар смешивается с некачественным тяжелым видимым — и появляется туман/как его называют паровой пирог. И плюс визуально становится страшно, когда рядом такой залп вылетает. (когда попадаю на камни — никакого залпа не видно).

Делал эксперимент — закладывал каменку полностью камнями. Пара стала больше. Но верхние камни не успевают нагреваться после первого ковша. Никакого взрыва не происходит. Внутри каменки нет места для взрыва. Все выходит наружу. Остаточное шипение на камнях. Можно подкидывать до бесконечности такое ощущение. Пара визуально куча. Вот в этот момент на собственной шкуре ощутил отличие тяжелого пара от легкого. Сердце скачет как после штанги. Долго в такой парилке невозможно находиться — охота выйти отдышаться. Ну голова не болела — врать не буду) Но общее тягостное впечатление и именно какая-то тяжесть в голове осталась на весь вечер. Каменку как было освободил от камней на треть. Искомые характеристики воздуха в районе полка парной вернулись.

Источник: www.forumhouse.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.