Печка под казан

30.07.2015

Казан – это массивный котел, выполненный из чугуна и имеющий полукруглое дно. Такая форма дна обеспечивает равномерный прогрев всех стенок казана, да и пища в таком случае не будет застревать по углам. Благодаря толстым стенкам пища не пригорает, т. к. тушение происходит равномерно.

Печь для казана своими руками

Казаны устанавливаются как на таганы – треноги (под ними разводится огонь), – так и на печи. Сегодня мы выясним, как сооружается печь для казана своими руками.

Инструкция по строительству кирпичной печи

Такая печь – не только место для приготовления еды, но и декоративный элемент. По этой причине к выбору места, равно как и к форме или отделке конструкции, следует отнестись со всей ответственностью. Купите заранее красивую плиту, оснащенную кольцами различного диаметра, чтобы можно было использовать разные казаны, дверки для поддувала и топки, различные декоративные принадлежности для последующих очисток (кочергу, лопатку и проч.).

Необходимые инструменты и материалы

В работе вам потребуется:

1. шамотный кирпич;
2. плита перекрытия (ее толщина должна составлять примерно 2 сантиметра);
3. болгарка;
4. стальные уголки;
5. песок;
6. колосники;
7. огнеупорный порошок;
8. дверки;
9. ведра;
10. лопата.

Внешние параметры конструкции могут быть самыми разнообразными, а вот изнутри она обязательно должна напоминать подставку для яиц. С целью более удобной эксплуатации она поднимается примерно на 80-90 сантиметров.

Схема печи

Подготовка основания

Сразу оговоримся, что в полноценном фундаменте в данном случае необходимости нет, поскольку масса конструкции будет незначительной. Но чтобы кирпичная кладка в дальнейшем не перекосилась, потребуется заливка бетона и укрепление с помощью арматуры. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Вначале подберите место для строительства, очистите его от всего лишнего и тщательно смочите водой. Выровняйте грунт, после чего утрамбуйте его.

Шаг 2. Из обычных досок сделайте опалубку.

Шаг 3. Смешайте шамотный порошок с песком в соотношении 1:3, продолжайте замешивание до тех пор, пока раствор не обретет пластичность.

Шаг 4. Залейте раствором опалубку слоем в 50-100 миллиметров. Выровняйте поверхность, обязательно проверьте ее с помощью монтажного уровня.

Шаг 5. На раствор уложите прутья арматуры – вдоль и поперек, с шагом в 10 сантиметров.

Не дожидайтесь высыхания раствора, а начинайте класть печь для казана своими руками сразу после армирования.

Кладка печи для казана из кирпича

При кладке выполняйте перевязку швов, то есть один ряд начинайте выкладывать с 1/2 кирпича, другой – с целого, третий – опять с 1/2 и так далее. Вот другие рекомендации.

1. Все железные элементы конструкции необходимо устанавливать непосредственно в процессе кладки.
2. Если резка кирпича будет производиться болгаркой, то в работе образуется много пыли. Поэтому рекомендуется использовать защитные средства – очки и респиратор.
3. Если была приобретена не специальная заводская плита для казана, то в обычной плите можно вырезать круг соответствующего диаметра и зачистить края при помощи напильника (так пепел не будет попадать в еду, а дым не будет просачиваться из топки).
4. Устанавливая трубы, стыкуйте их под углом более чем в 90 C, чтобы тяга была лучшей.
5. По окончании кладки можно расшить швы или же отделать конструкцию плиткой. Затем печь сушится, для чего следует развести в ней небольшой огонь.

Сооружаем печь для казана. Порядовка

Ряд №1,2. Эти ряды послужат днищем будущей конструкции. Выкладывая их, оставляйте небольшое пространство, которое позволит чистить зольник (он будет закрываться крышкой) и саму печь. Для крепления дверки используйте проволоку. Зажмите проволоку соседними кирпичами, после чего зафиксируйте с помощью раствора.

Ряд №3. Здесь вы перекрываете дверки зольника и продолжаете формирование стенок. Также на этом этапе предстоит установить колосник.

Ряд №4. При кладке этого ряда оставьте отверстие, посредством которого будут выводиться дымные газы.

Ряд №5. Продолжите сооружение стенок и установите дверки для топочной камеры. Размеры дверок зависят преимущественно от того, какой тип топлива будет использоваться. Если это дрова, то она должна быть примерно 40 сантиметров в ширину, а если уголь – то меньше.

Ряд №6-8. Продолжайте возводить стенки, перекройте топочную камеру.

Ряд №9-11. Кладите кирпич согласно схеме, оставьте небольшое отверстие для того, чтобы циркулировал дым.

Ряд №12. Перекройте сверху все внешние стенки топочной камеры посредством укладки плиты с отверстием на стальные уголки. Само отверстие нужно расположить прямо над цилиндрообразной топочной камерой.

Все, наша печь для казана своими руками практически готова, остается только установить дымоходную трубу.

Установка дымоходной трубы

Дымоход является одним из важнейших элементов печи. Чтобы установить его, потребуется:

1. болгарка с отрезными дисками;
2. фитинги, колени с требуемыми углами поворота;
3. сварка с электродами;
4. труба из стали диаметром примерно в 100-120 миллиметров;
5. молоток.

Алгоритм установки должен выглядеть следующим образом.

Шаг 1. Выложите фитинги с трубой на ровной поверхности в нужной последовательности, затем соедините их между собой посредством сварки. Не забывайте о средствах индивидуальной защиты – сварочной маске, перчатках и спецодежде!

Шаг 2. Удалите все выпуклости и окалины, используя для этого болгарку.

Шаг 3. Установите готовый дымоход в необходимое место – соответствующего диаметра отверстие, которое было сделано во время кладки. Обмажьте стыки печной глиной.

Шаг 4. Проверьте трубу, есть ли на ней щели – разведите в топочной камере небольшое пламя и следите за тем, как движется дым.

Существует несколько возможных вариантов дальнейшей отделки:

1. расшивка;
2. покраска поверхностей специальной жаростойкой краской;
3. штукатурка.

Также отметим, что печь для казана является полифункциональной, т. к. в ней можно не только приготовить различные блюда, но и даже накипятить воды либо пожарить шашлык. Для последнего, к слову, поперек плиты укладывается железный прут, на который навешиваются шампура. В результате разгоряченные угли максимально равномерно пропекут мясо.

Видео – Кирпичная печь под казан

Изготовление металлической печи из баллона

Как уже отмечалось ранее, самым легким в выполнении вариантом создания печи является тренога. Ее мы рассматривать не будет, поскольку в данном случае все предельно ясно.

А поговорим мы о переносной металлической печи, которая целесообразна в тех случаях, когда на даче проживают не постоянно, а, к примеру, лишь по выходным. Отличный для этого вариант – неиспользуемый, но еще пригодный к эксплуатации газовый баллон объемом в 50 литров. В свое время такие баллоны были крайне популярными в деревне, но не так давно их заменили электрические плиты и природный газ. Помимо самого баллона, подготовьте для работы болгарку.

Последовательность действий следующая.

Шаг 1. Опустошите баллон от газа – откройте кран и подождите минимум неделю.

Шаг 2. Наметьте линию среза. Для нашей конструкции потребуется та часть баллона, что с днищем. Отступите снизу примерно 25 сантиметров и нарисуйте ровную линию.

Шаг 3. Сделайте болгаркой аккуратный срез, после чего примерьте казан. Как уже отмечалось, он должен входить примерно на две трети. Если казан слишком большой, то сделайте сверху несколько 5-сантиметровых надрезов с шагом примерно в 15 сантиметров.

Шаг 4. В 20-ти сантиметрах от днища вырежьте окошко для загрузки топлива. Ширина окошка должна быть большой, дабы в дальнейшем не возникало никаких трудностей.

Шаг 5. Произведите повторную примерку, дабы удостовериться, что казан прилегает достаточно плотно.

Шаг 6. Далее следует прокалить печь для казана своими руками. С этой целью снимите казан, загрузите дрова и накаливайте до тех пор, пока запахи полностью не исчезнут.

Все, конструкция готова, а для ее изготовления вы потратили минимум материалов и инструментов!

Видео – Печь под казан из газового баллона

Печь для казана из автомобильных дисков своими руками

Это наверно один из самых простых, быстрых и оригинальных способов изготовления печи под казан. Разберем его подробнее

Фото готовой конструкции

Первым делом на одном из дисков болгаркой отпиливаем перегородку, больше она нам не пригодится

Устанавливаем один диск на другой, таким образом, что бы оставшиеся перегородка второго диска находилась внизу, она будет выполнять роль дна нашей печи. Свариваем диски между собой

Далее нужно лишь вырезать дверку у нашей импровизированной печи, приварить ручки и подставку.

Изготовление печи для казана из листовой стали

Это также один из простейших вариантов изготовления печи, при котором в работе потребуется:

1. сам казан, чтобы измерять диаметр топочной камеры;
2. сварка, электроды к ней;
3. листы стали – чем они толще, тем лучше для конструкции;
4. молоток;
5. уголки для изготовления ручек и опор;
6. электродрель;
7. болгарка.

Шаг 1. Измерьте окружность казана – согласно полученному размеру и будут проводиться дальнейшие работы.

Шаг 2. При помощи болгарки вырежьте из листа стали прямоугольник, длина которого равнялась бы окружности казана. В прямоугольнике проделайте отверстие.

Шаг 3. В верхней части будущей конструкции разметьте и проделайте несколько вертикальных прорезей, чтобы дым впоследствии свободно выходил. Далее в нижней части вырежьте отверстие прямоугольной формы для загрузки дров.

Шаг 4. Сверните лист в цилиндр. Применяйте для этого соответствующую форму, намотайте на нее сталь и добейтесь предельной точности с помощью молотка, или (если есть возможность) примените специальное листогибочное оборудование.

Шаг 5. Вырежьте из уголков опоры и ручки для конструкции.

Шаг 6. С помощью сварки соедините лист в цилиндр, затем приварите к конструкции днище, ручки и опорные элементы. Хотя последние можно прикрутить с помощью обычных болтов, заранее проделав в стали отверстия.

Усовершенствуем конструкцию

С этой целью оснащаем печь дымоходной трубой, колосником, поддувалом и дверками. Процедура изготовления такая же, как была описана выше, но придется добавить несколько пунктов.

Шаг 1. Вырезайте не только топочное отверстие, но еще одно, поменьше и расположенное снизу, для поддувала. В верхней части вырежьте третье отверстие под дымоход.

Шаг 2. Между топочным и поддувальным вырезами установите колосник, для чего приварите внутри корпуса опоры – куски уголков. Для изготовления простого колосника можете использовать стальную проволоку – сложите отрезки требуемой длины и соедините между собой сваркой. К опорам крепить колосник не нужно.

Шаг 3. Приварите дымоход к соответствующему отверстию в корпусе. Важно, чтобы высота дымохода превышала человеческий рост, иначе дым будет попадать в глаза.

Шаг 4. Оснастите дымоход искроулавливателем – консервной банкой с проделанными в ней многочисленными дырочками.

Шаг 5. Дверки можете вырезать из той же листовой стали, хотя можно приобрести уже готовые.

В итоге вы получите такого рода печь для казана своими руками, которую удобно чистить от сажи и куда удобно загружать топливо. Дымные газы будут выводиться в дымоотвод, а регулировка тяги будет осуществляться дверкой поддувала. Хотя транспортировать такую конструкцию не так удобно, поскольку она более габаритна.

Отличительные особенности конструкции

Конструкция печи для казана практически такая же, как обычной, а главное отличие заключается в отверстии, расположенном в плите – именно в это отверстие и будет устанавливаться сам казан. Согласно требованиям отверстие должно быть такого диаметра, чтоб 2/3 казана располагались ниже чугунной плиты. Если оно будет меньшим, то прогрев не будет равномерным, а если большим, то можно забыть об удобном извлечении казана.

Сама печь может быть:

1. глиняной;
2. кирпичной;
3. переделанной из иного металлического приспособления.

Сооружение глиняной печи требует соответствующих навыков, но с вариантами №2 и №3 вполне можно справиться своими руками.

v-teplo.ru

Особенности казана

Казаном люди пользуются не одно столетие. Задолго до того, как появились газовые и электрические плиты (читайте также статью «Как обустроить печь для бани из трубы без посторонней помощи»).

Поэтому, посуда требует живого огня и максимально простого, но функционального очага.

1. Казан имеет толстые стенки и шаровидное днище. Естественно, устойчивости на ровной поверхности от него не ждите.
2. Круглая форма подразумевает подставку в форме кольца. Не пытайтесь установить его на обычную решетку для гриля, или на уличную шашлычницу-мангал.
3. Если котел с плоским дном нагревается снизу быстрее, чем по стенкам, то по казану жар распространяется равномерно везде. Тем более что в качестве материала на его изготовление идет толстая сталь или чугун.

Обратите внимание! Вы не получите правильный плов в кастрюле или котле с ровным, и тем более тонким днищем. Только казан, способен порадовать вас экзотическим и изумительно вкусным восточным блюдом.

Простая печь для азиатского котла на даче

1. Под казан можно сделать стационарную конструкцию из кирпича, обмазанного глиной. Такие очаги нередко встречаются в Средней Азии.
2. Второй, не менее распространенный вариант – мобильная металлическая подставка для готовки. Обычно ее делают из железной бочки или отрезка подходящего по диаметру трубы.
3. Переносной тип можно при желании транспортировать по всему участку, или отвезти в багажнике на пикник.

Изготовление приспособления

Далее процесс изготовления печки подробно.

Инструменты и материалы

1. Электродрель.
2. Болгарка.
3. Сварочный аппарат.
4. Молоток.
5. Уровень и отвес.
6. Кусок трубы большого диаметра.
7. Отрезок трубы диаметром 10–15 см (для дымохода).
8. Железные уголки для ножек.
9. Металлическая решетка или кусок металла (для днища).

Обратите внимание! Понятно, что цена на материалы почти нулевая, все можно найти даже бесплатно. А вот инструменты есть не у всех, но позаимствовать напрокат, при желании, вполне реально.

Выполнение замеров

1. Первоначально вам придется решить задачу – что к чему подбирать, трубу под казан или казан под трубу. Чтобы посуда не проваливалась, или не выпирала больше нормы, придется потрудиться.
2. Казан должен опускаться в окружность печи или полностью (за исключением верхней каймы и «ушек») или – на 3/4 своей высоты. Очень «мелкая посадка» не даст прогреться посуде. В результате уйдет очень много дров, и времени на приготовление пищи.
3. Учитывайте, что печь под казан из трубы своими руками делается удобным для хозяина. Исходя из этого, подбирайте высоту стойки. Если не планируются ножки, отрезок можно сделать длиннее.
4. Очень высокая основа нерациональна, жар будет плохо доходить до дна посуды. Оптимальное расстояние от огня до котла 20–30 см.
5. Конструкция без ножек будет ставиться непосредственно на землю. Огонь в этом случае разводится прямо на грунте. Если вы собираетесь монтировать ножки, значит, к нижней части трубы придется приварить дно из решетки или листа металла. В этом случае костер будет приподнят над землей.

Рабочий процесс

После подготовительных работ можно приступать к самому важному – резке и сварке.

1. Болгаркой отрезается кусок по размеченным линиям.

Обратите внимание! Проверьте готовый отрезок на наличие перекосов. По горизонтали основа контролируется уровнем, по вертикали – отвесом.

2. В нижней части трубы вырезается прямоугольное или полукруглое (на ваше усмотрение) отверстие под топку. Не выкидывайте полученный кусок, его можно использовать в качестве топочной дверцы или заслонки.

3. С противоположной от топки стороны, примерно в 10 см от верха, проделайте отверстие под дымоходную трубу. Оно должно совпадать с диаметром отвода.
4. Для доступа кислорода желательно выполнить 3-5 небольших (1–3 см) отверстий в задней части и по бокам.
5. Некоторые умельцы предпочитают делать прорези для дымоотвода по всей верхней окружности. Вариант неудобен тем, что едкий дым будет валить в разные стороны, в том числе на вас. К тому же, можно обжечься жаром, подойдя слишком близко.
6. Сварите дымоход из двух кусков трубы под углом в 90⁰.
7. Приварите эту трубу к заранее подготовленному отверстию.
8. Ножки привариваются по четырем сторонам, на равном расстоянии.

9. Дно оформляется решеткой или круглым металлическим листом.
10. По бокам основы желательно прикрепить ручки, за них печь удобно держать при перемещении.
11. Дверца для топки крепится на самодельные петли-кольца из стальной проволоки. Не забудьте о ручке для нее.
12. Готовый мангал зачищается от заусенцев и окончательно корректируется по плоскостям.
13. Придать привлекательную внешность и защитить от коррозии поможет покраска печным лаком или жаропрочной краской.

Конструкция с полезными дополнениями

Усовершенствовать печь при желании можно в процессе изготовления. Если вы уверены в своих силах, можете сделать «тюнингованную» установку. Основной принцип аналогичен выше описанному.

И вот то, что придаст печи больше удобств.

1. На верхний обод трубы наваривают металлическое кольцо. Его внешний диаметр должен совпадать с диаметром трубы, а внутренний быть на 5–15 см меньше. Далее вы сможете установить на окружность серию колец для стандартной дровяной печи–плиты. Теперь можно подогнать по размерам любой казан, убирая или прибавляя кольца.
2. Вполне реально сделать печку с колосниковой решеткой и поддувалом. Решетка монтируется внутри, между верхней и нижней топками. Теперь осыпавшаяся зола убирается снизу, а на решетке разводят огонь. Ножки в данном случае не нужны, получится сплошной цилиндр, но с двумя дверцами.

Печь из старого газового баллона

У многих дачников в запасниках можно найти использованный баллон из-под газа. По сути, это та же труба, только с верхом и низом.

Вот низ как раз пригодится, а верх придется аккуратно обрезать.

Обратите внимание! Инструкция предупреждает об осторожном обращении с такими предметами. Обязательно убедитесь в том, что в баллоне нет газа, отвернув кран и выдержав емкость на воздухе минимум несколько дней.

1. Разметьте линию среза и болгаркой отпилите верхушку.
2. Вырежьте топку.
3. По бокам верха можно сделать несколько пропилов. Подогнать казан по размеру в этом случае будет легче. Просто отгибайте «лепестки», пока казан плотно не сядет на нужную глубину.
4. При желании не помешает снабдить печь ручками, ножками и дополнениями на свой вкус.
5. Конструкцию можно даже не красить, но обжечь желательно, заложив дрова и прокалив внутреннюю поверхность. Тогда уйдут все запахи, и выгорит старый окрасочный слой.

Советы и рекомендации

1. Не лишним будет по ходу работы сделать еще и подставку под казан. Тогда вы сможете переставлять его с огня на любую плоскую поверхность. Выпилите невысокий цилиндр из железной трубы. Промерьте заранее, высота кольца должна быть таковой, чтобы вставленный казан не доставал дном до стола пару сантиметров.
2. Полезную подставку оценят домочадцы, ведь без нее посуда просто перевернется. Все вкусное содержимое окажется на полу, да и вы рискуете получить ожоги.
3. Рекомендуется мыть казан внутри мелким песком или абразивной мочалкой. От окалины снаружи можно избавиться, слегка постукивая ее стамеской. Прогоревшие черные пластинки жира отвалятся, их остатки можно удалить наждачной шкуркой.

Вывод

Достаточно всего нескольких часов для того, чтобы в умелых руках ненужная труба превратилась в практичную вещь. Теперь вы сможете похвастать перед гостями еще и умением мастерски приготовить экзотические блюда (см.также статью «Трубогиб – особенности инструмента и его собственноручное изготовление»).

После просмотра видео в этой статье, у вас останется меньше вопросов и сомнений.

gidroguru.com

Изготовление печи для казана из листовой стали

Не менее простым является изготовление печи для казана из листовой стали. Для сооружения такой конструкции потребуется запастись такими материалами, как:

• Болгарка.
• Молоток.
• Электродрель.
• Уголки.
• Толстые листы стали.
• Сварка с электродами.
• Непосредственно казан – он необходим для определения габаритов топочной камеры.

 

Печь для казана из металла своими руками. Фото

После этого можно приступить к работе:

Измерьте диаметр казана.

Сделайте из стального листа прямоугольник. Его длина должна точно соответствовать сделанным ранее вычислениям. Также в нем необходимо прорезать небольшое отверстие.

После этого можно приступить к прорезям для отвода дыма – их необходимо делать в самом верху печки.

Схема печи для казана из металла. Фото

Сверните лист в цилиндр. Для этого можно воспользоваться специальной формой и молотком или оборудованием.

Изготовьте опору и ручки.

Соедините все элементы при помощи сварки. Некоторые элементы можно прикрутить на обычные болты.

Такую печку после строительства необходимо покрыть жаропрочной краской. А после ее высыхания можно разводить огонь и готовить любимые блюда.

Для улучшения конструкции ее можно дополнить следующими элементами:

• Еще одним отверстием для поддувала.
• Колосником – он размещается между топочным и поддувальными отверстиями. Для его установки потребуется приварить внутри печки металлические уголки в качестве опоры.
• Дымоходом выше человеческого роста: так дым не будет никому попадать в глаза.
• Дверками. Их можно изготовить как самостоятельно, из того же листа стали, так и купить готовые, стоят они совсем недорого.
• Искроулавливателем. Он представляет собой металлическую банку с большим количеством мелких отверстий.

Все вышеперечисленные приспособления существенно облегчают процесс закладки дров и чистки печки. Однако такую конструкцию будет тяжелее перемещать с места на место, поэтому решать только вам, что лучше – маневренность или функциональность.

Металлическая переносная печь для казана

Если вы обитаете в загородном доме только время от времени, то металлическая переносная печь для казана – лучший вариант. Если у вас на участке стоит неиспользуемый в хозяйстве газовый баллон объемом примерно на 50л, то у вас есть практически все для строительства. Итак, для сооружения металлической переносной печи для казана потребуется выполнить ряд действий:

Наметьте место для среза примерно на 25 см ниже верхнего края баллона.

Срежьте отмеченную часть при помощи болгарки.

Примерьте казан к полученной конструкции. Печь должна быть больше него примерно на 1/3.

 

Немного выше дна баллона, ориентировочно на 15 см, сделайте отверстие для дров. Оно должно быть достаточно большим, чтобы в будущем не возникало проблем с закладкой.

На противоположной стороне прорежьте дырочку для дыма. Для улучшения тяги к ней можно присоединить трубу, например, металлическую.

Хорошенько прокалите печь. Это требуется для устранения всех посторонних запахов.

После этого можно сразу приступать и к готовке. Недорогая, но практичная печь для казана готова.

postroiv.ru

Виды уличных печей

1. Наиболее простой в исполнении считается печь-труба. Это простой вид жаровни, который можно сложить даже из обломков кирпича или природных камней. Основным назначением грубки считается приготовление пищи. Такая конструкция хорошо подойдет для организации походной или летней кухни.
   

   Аналогом такой жаровни является мобильная печь-ракета. Её так же можно сложить из подручных средств, и даже без использования кладочного раствора.

2. Финская печка, считается продолжением печи-грубы, но с пристроенной кирпичной жаровней. В зависимости от конструкции она может служить в качестве мангала для готовки шашлыков или барбекю. В продаже существуют наборы, позволяющие сложить такую жаровню самостоятельно. Комплект таких систем состоит из кирпича, фурнитуры и сухой кладочной смеси. Используя порядовку, такую печь можно сложить своими руками достаточно быстро. Выпускать такие наборы первыми, придумали финские компании.
3. Обустраивая беседку или место для отдыха, неплохим вариантом может считаться печь-камин. Жаровню в такой системе выполняют достаточно больших размеров, что бы иметь возможность любоваться открытым пламенем. При правильном обустройстве такой печи, на ней можно готовить мясо и даже выпекать пироги. Выкладывая печь-камин, в основании можно оборудовать место хранение для дров, а по сторонам пристроить вспомогательные элементы: рукомойник или разделочный стол. В качестве дополнительной варочной панели, можно предусмотреть кирпичную секцию для казана.
4. Кулинарная печь-гриль – это простая конструкция из огнеупорного кирпича. Боковые стенки такой жаровни одновременно являются топкой. Стол основание может быть как металлическим, так и кирпичным. Решетку для мяса располагают над основанием с углями. В стенках такой печи предусматривают закладные на разных уровнях, для регулирования высоты жарки мяса. Принцип её работы универсален, и может применяться для любых вариантов приготовления мяса.

Этапы строительства уличной печи

Задумываясь над строительством уличной печи своими руками, первым делом надо сделать детальные чертежи и порядовку будущей конструкции. Необходимо определиться с основанием, строительным материалом и инструментом для работы.

Для кладки применяют как огнеупорный, так и силикатный кирпич. Можно использовать и природный камень. Для стенок топки и жаровни, подойдет огнеупорный красный кирпич, металлические листы или чугунные плиты.

Перед началом строительства необходимо определить место установки. Оно должно соответствовать нескольким простым правилам:

1. Располагаться максимально удобно для использования.
2. Находиться на пожаробезопасном расстоянии от легковоспламеняющихся объектов и иметь подходы со всех сторон.

Строительство уличной печи надо начинать с фундамента. Первым делом, снимают верхний слой плодородного грунта на глубину двух штыков лопаты.

В зависимости от состава почвы, это расстояние может меняться.

Далее, делают гравийную и песчаную отсыпку толщиной по 10-15 сантиметров каждую. Затем формируют армировочный каркас в 20 сантиметров. Выставляют опалубку и заливают плиту основания. Устройство такой монолитной плиты, скомпенсирует сезонные колебания грунта, предотвратить перекос и растрескивание всей конструкции. В бетонный раствор желательно добавить шлаковых включений, это поможет избежать растрескивания фундамента от воздействий атмосферных осадков.

Вместо гравийной отсыпки можно использовать битый кирпич или бутовый камень.

Полученный фундамент устилают рубероидом или другим гидроизолирующим материалом. Кладку начинают согласно порядовке, соблюдая горизонтальный и вертикальный уровни.

Процесс возведения уличной печи имеет ряд отличительных особенностей:

• В качестве кладочного раствора можно использовать только глиняно-песчаную смесь. Так как цементные или гипсовые смеси не выдержат высоких температур и со временем начнут высыпаться.
• Глину для раствора смешивают с песком в соотношении один к четырем и добавляют воду. Полученная смесь должна быть средней жирности.
• Толщину швов стоит делать не больше 5-ти миллиметров, иначе полученная конструкция будет не прочной.
• При устройстве дровницы, или создании горизонтальных перекрытий, можно использовать стальной уголок толщиной 5 мм.
• Дымоход можно делать как прямоугольной, так и круглой формы, высотой не менее 2,5 метра.
• Над сложенной печкой следует предусмотреть навес, который защитит её от атмосферных осадков.
• Для удобства, площадку возле печки можно уложить плиткой или залить бетонным раствором.

pechinfo.ru

Наличие в доме печи для казана позволяет готовить неимоверно вкусные блюда на огне. Кроме того, дополнительно печь выполняет функцию отопительного прибора. Выделяют несколько конструктивных разновидностей печей для казана. Об их особенностях и технологии сооружения узнаем далее.

Оглавление:

1. Печь под казан своими руками — особенности и характеристика
2. Печь под казан своими руками чертежи и кладка
3. Как сделать печь для казана своими руками, используя старый баллон

Печь под казан своими руками — особенности и характеристика

Печь под казан должна стать не только местом для приготовления пищи, но и настоящим украшением помещения, если она монтируется в доме. Поэтому, к выбору формы и отделочных элементов для печи следует подходить с особой внимательностью. Изначально необходимо приобрести плиту, на которой имеются различные кольца, для использования различных казанов. Кроме того, потребуется наличие топочной части, двери, приборов для удаления жара и пепла.

Предлагаем неординарный метод создания печи под казан из кирпича своими руками. По ходу действий потребуется наличие:

• кирпича огнестойкого типа, в количестве определенном в чертеже;
• плиты, толщиной минимум 20 мм;
• болгарки;
• металлических уголков;
• песчаного раствора;
• колосниковых элементов;
• порошка с огнеупорными характеристиками;
• элементов для создания дверцы;
• лопаты с емкостью для замешивания раствора.

Внешний вид печи может быть самым различным. Однако, внутреннее наполнение печи должно быть схоже с лотком, в котором хранятся яйца. Для повышения удобства использования такой печи, часть, оптимальная ее высота составляет до 100 см.

Так как печь под казан не имеет внушительного веса, полноценный фундамент под нее не сооружается. Достаточно залить бетонный раствор на основание и дополнительно армировать кирпичи в процессе выполнения их кладки.

Для того, чтобы качественно изготовить кирпичную печь, выполните такие действия:

1. Изначально определитесь с местом монтажа печи. Удалите с поверхности все лишнее, намочите водой почву и выровняйте поверхность.

2. Используя обычные доски, необходимо сделать опалубку.

3. Соедините обычный песок с составом с огнеупорными характеристиками в виде шамотного порошка. Соотношение один к трем. Замесите раствор, она должен обладать высокой пластичностью.

4. В 5-10 см опалубки необходимо залить данный вид раствора, добейтесь идеально ровной поверхности. Для этих целей используйте монтажный уровень.

5. Выполняйте кладку сразу же после заливки опалубки. Не забудьте о дополнительном армировании.

Для того, чтобы печь под казан отличалась привлекательным внешним видом, соблюдайте одинаковые швы между кирпичами в процессе кладки. При этом, между кирпичами укладываются деревянные колышки одинакового размера. После схватывания кладки рейки можно удалить. Кроме того, с помощью такого приема, в любой момент с легкостью расшиваются швы, например при необходимости в ремонте или демонтаже данного отопительного приспособления.

В процессе кладки не следует забывать о перевязке швов. Первый ряд кладется с половины кирпича, а следующий с целого и так поочередно меняется их расположение.

Все стальные элементы печи такие как дверцы, топка, устанавливаются непосредственно при кладке печи. Для разрезания кирпича воспользуйтесь болгаркой, однако учтите, что эта работа очень пыльная, поэтому ее нужно выполнять на улице и в специальной маске.

Если приобрести специальную плиту под казан не удалось, то достаточно вырезать в обычной плите круг, диаметр которого соответствует казану. При этом, для зачистки краев используйте напильник. Казан должен очень хорошо соединяться с плитой, между ними не должно быть щелей. В противном случае, в еде может оказаться пепел, а в помещении — дым.

Для улучшения тяги от плиты, трубы должны стыковаться строго под прямым углом. В процессе завершения кладки швы расшиваются и печь становится более привлекательной. Возможен также вариант отделки печи специальной огнеупорной плиткой. Далее производится сушка печи под казан, только после этого начинается ее эксплуатация.

Печь под казан своими руками чертежи и кладка

Процесс выполнения кладки следует начинать предварительно ознакомившись с чертежами печи. Первый ряд укладывается в качестве днища. Между отдельными элементами необходимо соблюдать определенный интервал, через который будет выполняться очистка основания от пепла. Для фиксации дверцы зольника воспользуйтесь проволокой. Она должна зажиматься с помощью соседних кирпичей и фиксироваться раствором.

После перекрытия дверок зольника производится формирования стенок. На этом же этапе выполняется монтаж колосника. Это уже третий ряд кладки. После его выполнения переходите к образованию отверстия для вывода дымовых отходов.

На пятом ряду кладки кирпича для печи под казан выполняется создание стенок, установка дверей на топке. Размер дверей определяется в индивидуальном отношении и зависит от типа используемого топлива. При использовании дров, минимальный размер двери составляет 400 мм, а при использовании угля — меньше.

На шестом, седьмом и восьмом рядах производится возведение стенок печи и перекрытие топочной камеры. Далее производится укладка кирпича с возведением небольшого отверстия под удаление дыма. На верхнем двенадцатом ряду кладки производится перекрытие внешних стенок камеры таким образом, чтобы плита с отверстием была уложена на уголки. Отверстие должно быть расположено непосредственно над топкой. По завершению монтажа печи производится установка топочной части и монтаж дымохода.

Дымоход — один из важных составляющих печи. Для его создания потребуется наличие:

• болгарки, у которой имеются отрезные диски;
• фитингов и коленных элементов для формирования системы;
• сварочного инструмента;
• дымоходных труб, размером 10-14 см;
• молотка.

Изначально выкладываются крепежи и труба на полу, в такой же последовательности, которая указана в чертежах. Для их соединения между собой используется сварка. Выполняя сварочные работы, не забывайте о выполнении правил безопасности. Работать нужно строго в маске, перчатках и специальной одежде.

Для удаления появившихся выпуклостей воспользуйтесь болгаркой. Установите дымоходную трубу в определенном месте, в ранее обустроенное отверстия кладки. Для обмазывания дымохода используется специальная глина.

Разведите пламя в печи и проследите за герметичностью всех соединений, в помещении не должно быть дыма. При правильном построении конструктивных особенностей печи, казан прогревается одинаково со всех сторон. Для проверки работоспособности печи, налейте немного воды в казан, и смотрите за пузырьками воздуха в казане, они должны быть равномерными по всей площади.

Дальнейшая отделка печи своими руками может быть выполнена такими способами:

• расшивка швов и использование кирпича в качестве отделочного материала;
• оштукатуривание поверхности;
• использование специальной плитки для отделки печи;
• оштукатуривание поверхности;
• использование жаропрочной краски для улучшения привлекательности кирпича.

Обратите внимание, что полученная печь отличается универсальным применением. Она может быть использована не только в кулинарных целях, но и для разогрева воды или в качестве мангала.

Как сделать печь для казана своими руками, используя старый баллон

Предлагаем один из самых элементарных способов создания печи под казан. Данная печь является транпонтабельной и отлично подходит для отдыха на природе. При наличии старого газового баллона, емкостью в 50 л, вы сможете соорудить данный вариант печи. Кроме того, при выполнении работы потребуется наличие болгарки.

Изначально следует для печи казана руками чертежи подготовить. Далее следуйте нижеприведенной инструкции:

1. Опустошается баллон из-под газа. Для этого, достаточно открыть кран на нем и оставить его в таком положении минимум на 5 дней.

2. Далее производится разметка по линии, на которой будет выполнен срез. Для изготовления печи потребуется тот участок баллона, на котором расположено дно.

3. Отрежьте необходимую часть печи. Установите в нее казан, он должен располагаться в печи герметично. При наличии слишком большого казана, на поверхности печи нужно сделать разрезы с интервалом в 12-15 см.

4. Отступите от дна печи приблизительно 20 см. Вырежьте дверцу, через которую будет выполняться подача топлива в печь. Ширины дверцы должна быть достаточной для загрузки того или иного варианта топлива.

5. Еще раз установите казан, убедитесь в герметичности его соединения с плитой.

6. Далее разогрейте печь для казана, снимите казан, растопите печь и дождитесь раскалывания дров.

7. Установите казан и проверьте равномерность его прогревания.

Еще один вариант мангала печи под казан руками подразумевает использование машинных дисков для ее создания. Данный способ не только простой, но и достаточно оригинальный. Полученная конструкция отличается необычным внешним видом и высокой функциональностью.

Используя болгарку, отпилите из дисков для автомобиля перегородку. Она не будет нужна в процессе работы. Установите четыре диска поочередно. Перегородка, расположенная на втором диске должна быть в нижней его части. Она будет днищем. Для соединения дисков между собой, воспользуйтесь сварочным аппаратом. Далее, используя болгарку вырежьте дверцы печи, установите ручку. Проверьте работоспособность печи. Главное условие — использование большого, подходящего по диаметру к дискам казана.

Печь для казана своими руками также можно изготовить используя листовую сталь. Данный материал позволяет соорудить такую печь, которая в точности будет повторять форму казана. Изначально измерьте диаметр казана и в зависимости от полученных значений соорудите топку. Кроме того, выполняя работу потребуется наличие:

• сварочного инструмента с электродами;
• молота;
• стального металла с максимальной толщиной;
• уголков, с помощью которых будут сооружены опорные элементы;
• электрической дрели и болгарки.

В процессе создания печи под казан своими руками соблюдайте элементарные рекомендации по работе. Выполняйте все работы на воздушном пространстве, в маске и защитных приспособлениях.

Измерьте диаметр казана, в соотношении с полученным значением создайте проект будущей печи. С помощью специального инструмента вырежьте прямоугольный отрезок из стали. Сделайте из него цилиндр, дно которого будет равняться диаметру казана.

Для создания цилиндра потребуется молоток и специальная форма. Сделайте дно для печи. В качестве опорных ножек будут выступать стальные угольники. Кроме того, необходимо соорудить дверцу для топлива и чистки печи. Все детали соединяются между собой сварочным аппаратом. Данная конструкция будет выполнять функцию печи барбекю казаном руками. Для того, чтобы продлить срок службы печи и защитить ее от ржавчины, покрасьте прибор красящим составом с жаропрочными характеристиками.

Загрузите топливо, разожгите огонь и становите казан для проверки равномерности его подогрева.

Для того, чтобы печь работала с максимальной эффективностью, рекомендуем усовершенствовать уже имеющуюся конструкцию. Для этого, к печи добавляем дымоход, колосник, отверстие для регулировки тяги и дверь. Для изготовления этих элементов используется сталь, стальная труба и уголки. Под топочным отверстием вырезается еще одно, оно будет служить поддувалом. Верхний участок печи оборудуется дымоходом. Между топкой и поддувалом устанавливается элемент в виде колосника.

Для его создания, во внутрь трубы завариваются ранее обрезанные по размеру уголки. Простой вариант колосника подразумевает использование толстой проволоки вместо уголков. Дымоход приваривается на ранее оборудованное под него отверстие. Рекомендуем дополнительно установить на трубу искроулавливатель, во избежание возгорания вблизи находящихся предметов. Для этого, возьмите пустую консервную банку, сделайте в ней много отверстий и установите ее на дымоход.

Учтите, что высота дымохода должна быть минимум 150 см. Во избежание попадания дыма в лицо. Для изготовления дверей печи используйте ту же листовую сталь и сварочный аппарат. В итоге удается получить идеальное приспособление которое отличается легкостью его очистки и эксплуатации.

Данное устройство отличается высокой функциональностью, универсальным и простым применением. Для регулировки тяги в данной печи используется поддувало. Данная конструкция практически не поддается транспортировке, из-за своей массивности и большого веса. Поэтому, рекомендуем установить ее в удобном для этого месте.

Печь мангал казан из кирпича своими руками отличается от обычной печи наличием специального отверстия, во внутрь которого помещается казан. Размер того участка печи, на который устанавливается посуда должен быть таким, чтобы хотя бы 75% казана помещались в данное отверстие. Большее отверстие приведет к неудобствам по извлечению казана, а меньшее — к неравномерному его прогреву. Некоторые печи отличаются наличием нескольких колец, которые позволяют устанавливать в них различную по диаметру посуду.

Печи казана своими руками видео:

strport.ru

Приступаем к работе

Сразу отмечу, что подходящую печь можно выложить также из кирпича и обмазать её глиной. Именно так и поступают зачастую в странах Средней Азии.

Как видите, в этом случае также создаётся специальное круглое кольцо для удобного погружения шарообразной посуды. Но лично для себя я выбрал всё-таки вариант из металлической трубы по следующим причинам:

• Простота и быстрота изготовления. Поработать, конечно, придётся, но весь процесс займёт гораздо меньше времени и сил, чем возведение кирпичной кладки;
• Высокая скорость разогрева. Кирпич дольше держит тепло, но вам же не помещение обогревать. Стальная оболочка намного быстрее создаст необходимый температурный режим, при котором можно будет приступить к готовке;
• Компактность и мобильность. Металлическая конструкция занимает намного меньше места и легко может быть транспортирована в любое место на участке или и вовсе в хозблок на время вашего отсутствия;

• Невысокая цена реализации. Большую часть материалов вы, скорее всего, вообще сможете найти на собственной даче, что позволит значительно сэкономить семейный бюджет.

Печь под казан из трубы своими руками изготавливается в три этапа:

Шаг №1: подготовка инструментов и материалов

Из материалов вам понадобятся:

1. Фрагмент трубы большого диаметра. Это и будет собственно основное «тело» будущей печи. Лучше всего такое изделие, оставшееся после каких-либо строительных работ, конечно же, отыскать на собственном участке, но если среди ваших запасов не найдётся подходящего куска, то можно его поискать на виртуальных «барахолках», наверняка кто-то оказался в своё время запасливее.
   В крайнем случае, придётся идти в специализированный магазин, но учтите, что там, скорее всего, будут отрезки гораздо большей длины, чем вам нужно и это приведёт к переплате;

2. Фрагмент трубы с сечением 100-150 мм для создания дымоотвода;

3. Несколько железных уголков или профильных трубок для создания ножек;

4. Решётка или полотно из стали для создания дна.

Из инструментов:

1. Электрическая дрель со свёрлами по металлу для создания необходимых отверстий;
2. Машина шлифовальная угловая для резки железных изделий;
3. Сварочный аппарат для соединения основных фрагментов печи. Это наиболее дорогой из требуемых для создания печи под казан инструментов;

Сварочные аппараты являются довольно-таки дорогостоящим «удовольствием». Поэтому, если у вас нет такого агрегата в хозяйстве, рекомендую не покупать его для разового использования, а взять на прокат, что выйдет гораздо экономнее.

4. Молоток, без которого лично я вообще не начинаю какие-либо работы;
5. Ватерпас для того, чтобы конструкция получилась ровной.

Шаг №2: проектирование

На этом этапе нужно принять несколько важных решений:

1. Будете ли вы подбирать трубу под казан или, наоборот» казан под трубу? Это по большей части зависит от того, что у вас уже имеется в наличии. Но главное, чтобы в результате посуда погружалась в корпус печи на две трети или даже по верхнюю кайму. В обратном же случае для её полноценного разогрева будет требоваться нерационально большое количество дров и времени;

2. Планируете ли вы монтаж стоек? Можно устанавливать конструкцию и на землю, она просто тогда делается более высокой, а сам костёр разжигается прямо на грунте. Если же вы приделаете ножки, что гораздо более эстетично и функционально, то в этом случае потребуется также приварить дно к нижней части трубы;
3. Кто будет чаще всего пользоваться печью? От этого зависит высота стоек. То есть, если вы лично собрались заниматься восточной кулинарией, то в процессе готовки вы не должны нагибаться, и стойки должны быть под ваш рост;
4. Насколько нужно обрезать заготовленный отрезок трубы? Для получения наиболее высокого коэффициента полезного действия нужно, чтобы расстояние от сгораемых дров до дна казана не превышало 300 мм. Под такие параметры и подгоняйте стальной цилиндр;
5. Собираетесь ли вы переносить печь с места на место? Раз уж выбор пал именно на металлическую конструкцию, то, скорее всего, ответ положительный. Тогда не забудьте про ручки, размер которых должен соответствовать габаритам ладони;

В итоге у вас должен получиться примерно следующий чертёж:

Шаг №3: выполнение сборочных работ

Теперь приступаем к сборке подготовленных материалов в единую полезную конструкцию, которая позволит вам приобщиться к чудесам восточной кухни прямо на собственной лужайке:

1. Наносим все разметки согласно составленному проекту;
2. Отрезаем лишнюю часть трубы с помощью «болгарки». После этого обязательно проверьте ватерпасом горизонталь и вертикаль получившегося цилиндра;

3. Ближе ко дну вырезаем топочное отверстие. Его форма может быть как прямоугольной, так и полукруглой, в зависимости от вашего вкуса, на функциональность же данный фактор не влияет. Отделённый кусок выкидывать не стоит, так как он в дальнейшем может стать превосходной дверцей или заслонкой;

Ни в коем случае не используйте угловую шлифовальную машину без защитного кожуха.
Мало того, что искры и окалины могут полететь вам в лицо, присутствует также опасность разрыва диска, осколки которого способны нанести очень тяжёлые травмы.

4. Теперь переворачиваем цилиндр и на расстоянии 100 от верхнего края создаём отверстие под дымоходную трубу соответствующего диаметра;
5. С помощью дрели или той же «болгарки» по бокам конструкции делаем несколько десятимиллиметровых сквозных проёмов. Благодаря им огонь сможет получать необходимое количество кислорода;

Слишком высоко не делайте точки подпитки пламени воздухом, так как выходящий через них дым будет неприятно щипать глаза и мешать процессу готовки.

6. Используя сварочный аппарат, свариваем дымоходную часть из двух кусков труб, соединённых под прямым или тупым углом. Тут можно применить «колено» для их соединения или обрезать края под 45 или менее градусов, ориентируйтесь по ситуации;

7. Получившийся дымоотвод привариваем к вырезанному на корпусе отверстию;
8. Теперь монтируем уголки или профилированные трубы в качестве ножек. Можно использовать как четыре, так и три опоры, главное, чтобы между ними соблюдалось равное расстояние, и печь в итоге получилась достаточно устойчивая;
9. Оформляем дно из решётки или цельного металлического листа;

10. Фиксируем ручки в верхней части конструкции;
11. С одной из сторон топки и на отложенном куске металла сверлим пару или больше отверстий, сквозь которые продеваем проволоку, выступающую в роли петель. Так у вас получится самодельная топочная дверца, к которой ещё нужно приделать ручку;
12. Зачищаем все заусенцы и устраняем иные возможные недостатки конструкции;
13. Наносим печной лак или огнестойкую краску, после чего можно считать работу оконченной.

Интересные модернизации

Но ведь совершенству нет предела, так и сделанную вами конструкцию всегда можно улучшить. Вот некоторые из способов:

• Возможность использования казанов разных диаметров. Делается это очень просто. Достаточно приварить на верхний край печи кольцо, внешний диаметр которого будет соответствовать сечению цилиндра, а внутренний подходить для установки колец от стандартной дровяной печи. Таким образом, добавляя или убирая их, вы сможете регулировать ширину выходного отверстия под разную посуду;

• Реализация поддувала. Для этого достаточно расположить решётку не в самом низу, а чуть выше, и для нижнего отсека сделать дополнительную дверцу. Это получит значительно улучшить производительность печи;

• Создание подставки под казан. Это не совсем улучшение созданной вами конструкции, скорее некоторое полезное дополнение к процессу её эксплуатации. Соорудив высокое кольцо, на которое можно будет устанавливать шарообразную посуду, вы сможете в любой момент её снять с огня и поставить на плоскую поверхность. Для этого вполне подойдёт заранее сделанный отрезок от основной трубы.

Печь из газового баллона

У многих дачников может иметься использованный газовый баллон, так почему бы не использовать его в качестве трубы? Тем более что дно у него уже есть. Рабочий процесс тут очень схож с описанным выше, но имеет и некоторые отличия:

1. Устранение остатков газа. Ранее в баллоне находилось горючее и взрывоопасное вещество, помните об этом! Поэтому перед началом работ откройте вентиль и оставьте изделие на несколько дней, чтобы исключить возможность трагедии;

2. Нанесение разметки. Эта процедура аналогична той, которая осуществляется при создании печи из трубы;
3. Создание топки. Вырезаем нужное отверстие с помощью «болгарки» согласно нанесённым линиям. Тут, снова-таки, форму можно сделать любую на ваше усмотрение, главное, чтобы удобно было подкладывать дрова;
4. Подгон высоты печи. По разметке обрезаем верх баллона. При необходимости отгибаем «лепестки» краёв, чтобы казан находился во время готовки на оптимальном расстоянии от очага;

5. Монтаж функциональных аксессуаров. Здесь речь идёт о ножках и ручках, с которыми конструкцию эксплуатировать гораздо удобнее, да и выглядеть она станет эстетичнее;
6. Внутренний обжиг. Можно обойтись без покраски, но вот заложить дрова и прокалить внутреннюю часть для удаления остатков неприятных остаточных запахов перед тем, как начинать готовить, необходимо.

obustroeno.com

Варим-парим-тушим

Археологов издавна удивляли несообразно малые размеры топок древнеримских кулинарных печей сравнительно с размерами встроенной в них варочной посуды. Ясно было, что конструкция порождена экономией, топливом Италия никогда не была богата. Но как на небольшой вязанке дров в тепловыделением едва в 3000 ккал/кг римляне кипятили воду в котле, в котором человек небольшого роста искупаться может? Что кипятили, сомнений нет: во множестве источников указано, что в большом котле непрерывно кипела вода.

Со временем секреты римской печи под казан были раскрыты. Во-первых, дымовой зуб 3 (слева на рис.) в сочетании с подъемом полуциркульного свода дровника 8 за ним образовывали т. наз. сквозник (ударение на первом слоге) 4 – газовый канал переменного сечения без запорной арматуры. Котел для варки-тушения 5 в нем – просто варочная посудина, встроенная в чугунную или каменную плиту 2; над топкой в ней размещалась конфорка. А вот роль водогрейного котла 6 двоякая.

Во-первых, он представляет собой аэродинамическое препятствие току газов, а их завихрения за ним создают перед опуском в дымоход 7 невидимый газовый дымовой зуб, еще более задерживающий газы в сквознике. Затем, вспомним: вода в римских котлах все время кипела. Кипятком римляне пользовались экономно и, зачерпнув его, тут же доливали свежей воды.

Кипение требует большого расхода т. наз. скрытой теплоты испарения, поэтому газы возле котла 6, задерживаясь, дополнительно остывают и скорость их потока еще более падает. Образуются две четко отграниченные области: в сквознике термодинамический процесс ближе к изотермическому, а в топке к адиабатическому. Вследствие этого зона резкого, по длине сквозника, остывания дымовых газов держится над зубом. В ровном сквознике у нее была бы возможность скачком «прострелить» вперед, но в данной схеме ее исключает подъем свода дровника за зубом, сразу за зубом – зримо различимая потенциальная яма.

Примечание: есть веские свидетельства в пользу того, что дымовой зуб в английском камине древние бритты переняли от римлян, владевших тогда Британией.

В конечном результате, топка римских кухонных плит по газодинамике оказалась точь-в-точь колпаковой печью, с высоким КПД и саморегулирующейся: дымовые газы прокручивались в топке, пока не догорали полностью. Над зубом в сквозник проходила только часть их, несущая тепла ровно столько, сколько нужно для поддержания кулинарного процесса.

Примечание: дровник – непременный элемент римского казана. Нормально он работает только на сухом как порох топливе. Испарение и частичный пиролиз влаги из обводненного топлива в топке сразу сбивает всю газодинамику.

В наше время горячую воду в кувшинах по комнатам не разносят, но римский казан вполне может быть модифицирован под требования современности, справа на рис. Аэродинамическую преграду создаст духовка на месте водогрейного котла, а отбор тепла можно возложить на теплообменник ГВС с накопительным баком в опуске дымохода. Кстати, лучшая его конструкция в таком случае – 2-3 секции старой чугунной батареи отопления.

Просто печь под казан

Печники к археологии испытывают интерес весьма косвенный, как и археологи к печному делу, поэтому римские секреты не в ходу на практике. Обычная конструкция печи под казан – просто кирпичная тумба с гнездом под котелок и диафрагмой (сужением газохода) на уровне его днища. Для обычных кулинарных процедур она вполне пригодна, но топлива на единицу объема готовки требует куда больше. И сделать печь под казан под силу только достаточно опытному печнику, несмотря на ее кажущуюся простоту. Почему? См. иллюстрации к порядовке на рис.

О газовых казанах

Для обычной кулинарии в котелке пламя – просто источник тепла. Поэтому, выбирая для себя, нужно, не затевая сложных изысков, сразу же рассмотреть вариант покупки казана на газе. В продаже имеется множество моделей, от самых утилитарных до довольно сложных технически комплексов с набором отдельных газификаторов для разных видов жидкого топлива, в т.ч. и отработки, см. рис справа. Стоит самая простая газовая печь под котелок на 3-5 л 1800-2500 руб., а всеядные на 6-15 л котлы – от 6000-7000 руб. Это дешевле любого строительства и может быть оправдано не только для выездов на пикник.

Блюда с дымком

Для приготовления блюд с дымком необходимо, чтобы он был легким и завивался над поверхностью варева; придымленные блюда с копченостями почти ничего общего не имеют. Отсюда следует, во-первых – никаких топочно-газоходных премудростей! Если топливо сгорит полностью, откуда дыму взяться? Во-вторых, котелок должен быть глубоким с округлым днищем. С точки зрения аэродинамики он – тело оживальной формы.

Пилав, бешбармак, манты и т.п.

Блюда тюркско-иранской кухни с дымком не готовятся. Но это не значит, что для них подойдет обычная печь с казаном, уже простой плов получится не тот. Дело в том, что восточная кухня предполагает прогрев варочной посуды преимущественно с боков и равномерное распределение тепла в готовящейся массе, для чего в плове и делаются знаменитые «четыре дырки».

Как этого добиться, показывает схема уличной печи для плова на рис. Весь фокус в том, что аэродинамический фокус газовых потоков, во-первых, совмещен с тепловым фокусом печи (отмечено красным кружком). Во-вторых, он смещен вниз и вперед от продольной оси котла, чтобы скомпенсировать аэродинамическую несимметрию сборного газового канала. Она возникает вследствие того, что выход в дымоход один. Разумеется, для этой печи необходима и труба диаметром 160-200 мм и высотой 2,5-4 м, иначе тяги не будет.

В печи для плова можно готовить не только плов. Котел – съемный, вместо него можно вставить, напр. манты-каскан. Порядовка печи для плова приведена на след. рис. В отличие от упомянутой выше «простой» печи, здесь фасонные кирпичи, сложный подтёс и выкладка диафрагмы не нужны.

Строить, делать или покупать?

Суммируя вышесказанное, определим, для чего лучше печь покупать, а для чего изготавливать самостоятельно. Для простого тушения-варки печь с казаном, безусловно, лучше купить металлическую, цены сейчас почти что смешные. Исключение – если вы опытный одаренный мастер и вознамерились поэкспериментировать с римской плитой. Если да, то примите во внимание, что газы в дымоход в ней уходят с температурой 160-250 градусов и их еще вполне возможно запустить в отопительный щиток.

Для готовки с дымком лучше подходят самодельные конструкции, тем более что они совсем не сложны. В сущности, любая из них – модификация треноги над костром. Не склонным к техническому творчеству приобрести готовую тоже не составить труда: чугунные печи для казана есть в продаже в широком ассортименте, см. рис. Учтите только, что «под дымок» нужны круглые печки с заглушаемой трубой и отверстиями-прогарами вверху обечайки, слева на рис. Популярные «Гефесты», «Пикнички» и т.п. приспособить под дымок не получится, это чисто варочные печи.

Наконец, если вы желаете насладиться среднеазиатскими блюдами во всей их вкуснотище, то нужно рассмотреть вариант постройки печи для казана из кирпича, причем топочная часть должна быть непременно шамотной, быстро впитывающей тепло и медленно его отдающей. Сейчас есть в продаже и готовые модели, покупка которых обойдется намного дешевле. Одной их них в конце будет посвящен особый раздел. Не для рекламы, просто для примера.

Барбекю и казан?

В сети имеется немало источников на тему «Казан и барбекю». Но уже тот факт, что в них во всех приводятся 2-3 одни и те же порядовки, говорит о том, что печь для барбекю с казаном совсем не так проста, как кажется.

Действительно, казан к барбекю приспособить просто лишь для готовки с дымком. В этом случае котелок просто подвешивают над жаровней. Но создать цельный комплекс «барбекю с казаном» сложно до того, что, наверное, и вовсе невозможно.

Дело в том, что характер тепловых деформаций (поле тепловых напряжений) в кирпичной печи под казан и простом очаге, которым, в сущности, и является барбекю, совершенной иной. В казане они преимущественно радиальные, т.е. его как бы более-менее равномерно распирает во все стороны; пучности (скопища) напряжений – в углах. А печь-барбекю распирает более поперек, и главная пучность напряжений приходится на центр свода жаровни; в уголки ниши отжимаются мелкие пучности.

В попытках увязать нагрузки по строительной механике рождаются конструкции, по сложности строения не уступающие русской печи, слева на рис. В этой громадине к тому же есть вмурованные несущие элементы из стали. Под жаровни и свод варочной ниши целиком лежат на железе. Долго такая печь не протянет из-за разных ТКР металла и керамики, металл от переменных тепловых деформаций со временем прогнется и кладка рассядется.

Единственный вариант барбекю с казаном – любая печь-барбекю, напр. садовая, с пристроенным к ней сбоку казаном, справа на рис. Фундамент может быть общим, но прочная механическая связь между модулями недопустима. Т.е., хотя шов между модулями для вида можно заделать раствором, кладка барбекю и казана должна быть раздельной. Это, между прочим, существенно упрощает выбор проекта и работу. Кроме того, модули можно строить по отдельности и по отдельности выбирать проекты для них.

Примечание: если к вам на плов не придет бай-гурман в зеленом пиджаке с золотыми пуговицами, а в барбекю уже предусмотрена плита, то проблема решается просто. Нужно только купить плиту под казан с котелком (рис. справа). Хорошая обойдется где-то в 1500 руб., размер стандартный. Снимаем варочную поверхность с конфоркой, ставим казан, и более-менее приличный плов, шурпа или бешбармак – дело только вашего умения.

Мангал и казан

Кирпичную печь с мангалом и казаном разработать и построить так же сложно, как и барбекю-казан. Но, если мангал металлический (настоящий барбекю принципиально кирпичный или каменный), дело значительно упрощается. К мангалу приспосабливаем, или просто ставим в/на него какую-то из описанных ниже печек под котелок, и готово, см. рис. Отдельного топлива не нужно, можно под казан подгребать лишние угли. Плов выходит средненький даже на вкус не азиата, но блюда с дымком – в самый раз.

Видео: сложная кирпичная уличная печь с казаном

О котелке

Прежде чем переходить к описанию печей, коснемся котелка. Для казана он должен быть с 4 ручками-«ушами». «Двуухий», даже если ручки широкие, имеет досадное свойство проливать варево в огонь, казалось бы, безо всякой видимой прицины. Далее, глубина котелка:

• Для плова в кирпичной печи – глубокий, глубина не меньше внутреннего диаметра по ободку. Профиль внутренней поверхности – примерно параболический. Толщина стенок – от 4 мм для 6-л котелка до 20 мм для 120-л котла.
• Для плова и других восточных блюд под современную печь (см. в конце) – относительно мелкий, глубина примерно в 1/3 диаметра. Лучше всего использовать штатный котелок.
• Для блюд с дымком – охотничье-туристско-рыбацкий, глубокий, с почти отвесными (5-10 градусов от вертикали) стенками. Днище может быть как округлым, так и уплощенным. Материал – лучше чугун, но можно и алюминий.
• Для тушения, варки, кипячения – уплощенный (глубина ок. 1/3-1/4 диаметра) и с уплощенным днищем.

Видео: о выборе казана

Разные самоделки

Самая популярная и очень даже неплохая самодельная печь для казана – свернутый в широкую трубу лист любой стали (обечайка) на несгораемой подставке или просто на грунте; развертку см. на рис. Пропорции заготовки примерно 3:4 (высота/длина). Пропорции топочного проема такие же, а его площадь – 1/8-1/10 площади заготовки. Топочная дверца не нужна. Готовить в такой печи можно и с дымком, и «азию» хорошего качества, и просто варить-тушить.

Рассчитать длину заготовки на первый взгляд несложно: берем диаметр котелка по внешнему краю ободка, отнимаем от него 2,5-4 мм, для 3-12 л котелка соответственно и умножаем на π = 3,14. Даем еще припуск на сварочный шов (ок. 3 мм) и вырезаем заготовку. Ставим котелок, а он… или проваливается, или сразу застревает. Хотя, чтобы его от расширения при нагреве не заклинило, холодный котелок в холодной печке должен «ерзать» на 1,5-2 мм во все стороны.

Дело в том, что тонкий металл сильно ведет при сварке. В производстве точные размеры заготовки и режим сварки подбирают по опытным образцам, причем подбор приходится делать каждый раз при смене сорта или даже партии листа. А затем точно выдерживать режим сварки, что при ручном ее способе невозможно.

На самом деле длину заготовки для печки из металла нужно считать, исходя из ВНУТРЕННЕГО наибольшего диаметра котелка. А затем в углах лепестков, образующих венчик печи, делаем небольшие, 1,5-2 см, продольные прорези, и лепестки немного отгибаем наружу, а их края – вверх, пока котелок не сядет свободно на ободок. Делать обечайку шире и загибать лепестки вовнутрь нельзя, от теплового расширения они намертво вопьются в котелок и его не выдерешь.

Примечание: металлические казаны такого типа во множестве есть в продаже, см. рис. ниже. Цена без котла – от 300 руб. Интернет-жулики часто выдают их за фирменные азиатские, о чем см. в конце. Тогда цену взвинчивают до «самаркандской».

Для готовки с дымком и по-азиатски в такую печь нужны разные котелки. Под «азию» – поменьше уплощенный, садящийся в печь как описано выше, и обязательно с плотной крышкой. Под дымок – побольше, садящийся в венчик печи не более чем на 1/4 своей высоты, иначе заклинит.

 

Примечание: в век повальной охоты за металлоломом почти забыт популярный когда-то казан из дырявой выварки на кирпичах, см. рис. А блюда с дымком, да и «азия» на такой вот несуразной уродине получались – пальчики оближешь.

 

Видео: походная печь для казана

Из трубы и баллона

Простейшая печь для казана из трубы – просто ее отрезок на кирпичах, слева на рис. Не нужно только брать асбоцементную, прогревшись, осколками стреляется. Готовить на такой печи можно только с дымком, необходимого для «азии» и тушения томления добиться невозможно.

Котелок подвешивают на треноге, высоту подвеса регулируют по погоде. Если дежурный по палатке опытный ходок, дымок завивается над кондёром ровным валиком и при довольно сильном ветре, а группа лопает – за ушами трещит. Впрочем, уже на второй день похода-«двойки» с нагруженным по норме «абалаком» за плечами за ушами трещит у всех. Даже «кришнаеды» (они одно время что-то здорово подались в пеший туризм) вовсю наворачивают бутерброды с салом и тушенку ложкой из банки.

Для дачи или поездки на пикник более подойдет труба, немного доработанная, вторая слева поз. на рис. Ее болгаркой вверху и внизу пропиливают накрест и разводят лепестки в стороны. В нижних лепестках желательно просверлить отверстия и укомплектовать печку Г-образными штырями с заостренными нижними концами. Пришпилив ими печку к земле, резко уменьшаем вероятность кулинарной катастрофы. Готовить на модифицированной трубе можно, опять же, только с дымком.

Примечание: длина отрезка трубы – 1,25-2 внешнего диаметра котелка.

Печь под казан из баллона от бытового газа (справа на рис.) позволяет готовить уже и восточные блюда. По конструкции она вполне аналогична описанной выше обечайке из листа, но намного прочнее и долговечнее. Только вместо венчика из лепестков прорезают отдельно проем под малый котелок (для этого просто срезают верхушку баллона), а вокруг него на верхнем сгибе корпуса – дымогарные отверстия, так вся конструкция будет намного прочнее.

Проем под котелок для плова вначале делают заведомо меньшим, а затем дрелью со шлифголовкой доводят до нужного диаметра. Помните, холодный котелок в холодной печи должен иметь возможность смещаться в стороны по горизонтали не менее чем на 1,5 мм!

Блюда с дымком готовят в котле побольше, как описано выше. Но, если его днище округлое, ставить его в проем нельзя! Проем в баллоне не обладает упругостью венчика из тонкого стального листа, и котелок может заклинить и при мелкой его посадке, особенно если он уже порядком подкопчен. На такой случай печь-казан из баллона комплектуется вогнутой крестовиной из металлического прутка, крайняя справа поз. на рис.

Видео: печь под казан из автомобильных дисков

Пусть всегда будет Солнце!

Что такое солнечная постоянная? Это количество энергии нашего светила, приходящееся на 1 кв. м. подставленной перпендикулярно его лучам поверхности. Энергия учитывается по всему спектру электромагнитного излучения, от сверхдлинных радиоволн до сверхжестких гамма-квантов.

В космосе на орбите Земли солнечная постоянная (на всякий случай, по англ. su, только не Soviet Union, он SU, а solar unit) равна примерно 1366 Вт/кв. м. На географической широте 45 градусов без атмосферы – около 966 Вт/кв. м. Летом в средних широтах с учетом влияния атмосферы – немного менее 800 Вт/кв. м.

Примечание: летом, при высоком стоянии Солнца, поглощение его излучения в воздухе с лихвой компенсируется тем, что атмосфера перерабатывает несущие большую энергию жесткие кванты (от дальнего УФ до сверхжесткого гамма) в тепловое излучение и видимый свет. Это, кстати, одна из причин, по которой столь популярные в фантастике прошлого орбитальные гелиоэнергостанции в обозримом будущем как проекты не рассматриваются. Уловить «пробойные» кванты очень трудно, а солнечные батареи и коллекторы они портят будь здоров. Пока наземные солнечные электростанции оказываются эффективнее и долговечнее.

Но какое все это может иметь отношение к ухе и плову? Самое прямое: для их приготовления требуется тепловая мощность в 230-240 Вт/л. Если взять варочную посудину, хорошо поглощающую излучение, но плохо проводящую тепло, чтобы уменьшить обратную теплоотдачу в воздух, то должным образом спроектированного отражателя площадью в 0,7 кв. м хватит на приготовление 1,5-2 л еды.

Неизвестно, кто и когда первым проделал подобные расчеты, или самодельная солнечная варочная печь родилась на наитию, но уже на широте Ростова-на-Дону или даже Липецка она исправно варит-парит, см. рис. Причем точный, дающий идеальную фокусировку отражатель не требуется. Достаточно картонки, оклеенной алюминиевой фольгой, напр. рукавом для запекания. Металлизированный пластик не годится, он слишком много сквозь себя пропускает.

Однако, может возразить сведущий кулинар, 2 л для казана мало. Определенный вековым опытом в Средней Азии минимальный объем варочной посуды для плова равен пол-чарыка. Это мера объема традиционная (корзина по-русски), не стандартизованная. Размер чарыка довольно сильно меняется от места к месту, но в любом случае котелок для казана должен быть вместимостью не менее 4,5 л.

И вот тут обнаруживается удивительное обстоятельство: прекрасный плов в солнечной печи получается даже в ковшике на 1 л. Почему – пока неясно. Скоре всего потому, что при нагреве излучением величина температурного градиента между содержимым посуды и объемом топки не имеет значения. Соответственно, и закон квадрата-куба тут не действует. Поэтому и толстостенный котел не нужен, готовить на солнечном казане можно в любой кастрюле.

Остается разобраться с отражателем. Он не обязан сводить лучи «в точку», но должен хорошо улавливать и направлять на посуду рассеянное излучение небосвода, иначе солнечной постоянной не хватит и в Бухаре на супчик из потрошков.

В настоящее время задача построения такого отражателя решена на компьютерах. Чертёж – на рис., о материалах уже сказано. Для более высоких широт шаг координатной сетки и размеры всего рефлектора можно увеличивать, но севернее параллели Рязани делать его уже нет смысла: величина su до кулинарии не дотягивает.

Примечание:собирается печь просто: концы рефлектора в 73 градуса, по чертежу, вставляются в узкие косые прорези контррефлектора (narrow slot на чертеже).

О солнечной посуде

Варочная посуда для солнечной печи не обязательно должна быть черной и закопченной. Ее поверхность может быть и светлой металлической. Но обязательно – шероховатой или зернистой, чтобы давала диффузное отражение. Тогда рефлектор отраженное от посуды излучение переотразит обратно на нее же. А направленный поляризованный блик от полированной поверхности уйдет без толку в пространство.

Примечание: кстати говоря, и сами жители Средней Азии в век высоких и энергосберегающих технологий быстро научились собирать и использовать свое природное богатство – жаркое Солнце. Бытовые солнечные печи «Узбекистан» на мировом рынке успешно конкурируют с итальянскими «Галилео» и французскими «Оделио». Разработан прототип «Узбекистана» был еще в СССР в инициативном порядке, но при тогдашнем отношении к «ширпотребу» и дешевом органическом топливе ждал своего часа до наших дней.

Казан и тандыр

Вспомним, а ведь вторая непременная принадлежность кавказско-азиатской кухни – тандыр. Можно и его как-то совместить с казаном? Можно, и очень даже просто.

Большинство из имеющихся в продаже готовых тандыров опционально, по желанию покупателя, комплектуются котлом и подставками под него. Есть подставки на тандыр под котлы в продаже и отдельно. Тандырные котлы для плова имеют особенность: приливы трехгранной формы под ручками, они образуют щель, обеспечивающую выход дымовых газов. Такие котлы ставят прямо в горло тандыра.

Если подбирать котел к самодельному тандыру отдельно, то можно брать любой подходящий по диаметру. Вогнутую крестовину под котел для плова, наподобие описанной для печи из газового баллона, несложно сделать самому.

Для приготовления блюд с дымком или требующих томления при пониженной температуре, на горло тандыра ставят подставку повыше, см. рис. А на армянский тонир просто укладывают перекладину и подвешивают к ней котел на нужной высоте.

О печах «Самарканд»

Печь-казан «Самарканд» (см. рис. справа) вполне заменяет кирпичную печь для «азии», а обходится не в пример дешевле: кулинарный «Самарканд» с казаном на 6 л и весом в 40 кг можно купить за 15 000 руб., причем от плова из него не откажется и упомянутый выше бай в зеленом пиджаке с золотыми пуговицами. Но популярность «Самаркандов» вызвала изрядную путаницу.

Во-первых, критики возмущаются: где шамотная футеровка? Где прогары со сборниками? Именно от этих дорогостоящих и лишающих печь мобильности частей и позволил отказаться корпус «Самарканда» из современной жаропрочной стали. Просчитав его как следует в увязке со штатным котлом, конструкторы добились режима томления, как в большой кирпичной печи. И минимальный объем котла при этом удалось уменьшить с 40-50 л до 5-6. Тепловая мощность для разных блюд регулируется уже подачей воздуха в топку, а не выбором дров, карагач-чинар-саксаул-тополь и пр.

Но главная путаница вокруг «Самарканда» в том, что в интернете предлагают массу подделок, причем нередко напрямую от производителя. Фирма тут не виновата, она выпускает и отопительные печи с варочной поверхностью, и другие разные. А торговцы-невидимки не упускают возможности взять обычную печь и продать по цене специальной.

Первоначальный отсев сомнительных предложений можно сделать по релизам и анонсам продавцов-перекупщиков. Они, конечно, слыхали о Фау-1, 2, знакомы с легендами о Фау-3, но, будучи, мягко говоря, не очень-то грамотными, не знают, что «фау» – это буква немецкого алфавита V, а само название «чудо-оружия» происходит от Vergeltung (фергельтунг, возмездие). Поэтому название фирмы пишут Feringer, тогда как она называется Veringer. Прямые контрагенты производителя таких ошибок, конечно, не делают.

Следующий, и заключительный, этап проверки предложения уже обычный: требуем сертификат на печь. В нем должно быть точно указано ее назначение. В любом случае, даже оригинальный «Самарканд» ценой менее 15 тыс. руб. – обычная отопительно-варочная печь. «Байского» плова в ней не получится.

Опасный конкурент

В принципе, такой же, как в казане, характер прогрева пищевой массы, может обеспечить индукционная плита с самой обычной кастрюлей. Но пока – только в принципе. Практически на индукционных плитах получается еда на каждый день. Однако микропроцессорное управление технологическим процессом таит в себе большие возможности, не требуя радикального изменения в конструкции. Так что кто знает…

В заключение

Читатель может спросить: а стоит ли овчинка выделки? Плов как плов и уха как уха получаются просто в кастрюле в духовке. Что ж, попробуйте в выходные на даче сварить уху хотя бы «над трубой». Поставить ее на 4 обломка кирпича дело нехитрое. А результат покажет, стоит ли стараться дальше.

clubpechnikov.ru