Размеры русской печи с лежанкой


В плане технологий мы далеко ушли от наших предков. Но печь лежанка – это то наследие, от которого отказываться не стоит и не хочется. В прошлом любимая конструкция сказочного Емели была центром каждого деревенского дома. Сейчас многие домовладельцы тоже стремятся  вовсю прочувствовать преимущества традиционной русской печи.

Размеры русской печи с лежанкой
Рисунок 1. Простая, но красивая печка с лежанкой

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.


Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

  • отопительная печка;
  • лежанка;
  • духовка;
  • варочная поверхность;
  • зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Размеры русской печи с лежанкой
Рисунок 2. Рабочий процесс сооружения печи

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.


Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

Размеры русской печи с лежанкой
Рисунок 3. Порядовка печной кладки

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.


Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

  1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.Размеры русской печи с лежанкой
  2. Выполняется аналогично.Размеры русской печи с лежанкой
  3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.Размеры русской печи с лежанкой

  4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.Размеры русской печи с лежанкой
  5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.Размеры русской печи с лежанкой
  6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.Размеры русской печи с лежанкой
  7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.Размеры русской печи с лежанкой
  8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».Размеры русской печи с лежанкой

  9. Ряд дублирует предыдущий.Размеры русской печи с лежанкой
  10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.Размеры русской печи с лежанкой
  11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.Размеры русской печи с лежанкой
  12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.Размеры русской печи с лежанкой

  13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.Размеры русской печи с лежанкой
  14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.Размеры русской печи с лежанкой
  15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.Размеры русской печи с лежанкой
  16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.Размеры русской печи с лежанкой

  17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.Размеры русской печи с лежанкой
  18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.Размеры русской печи с лежанкой
  19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.Размеры русской печи с лежанкой

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Ещё одна схема печной кладки

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.


Размеры русской печи с лежанкой
Рисунок 5. Схема кладки ещё одного варианта печи

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Размеры русской печи с лежанкой
Рисунок 6. Альтернативная конструкция с лежанкой

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.


Размеры русской печи с лежанкой
Рисунок 7. Печь, облицованная изразцами

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Размеры русской печи с лежанкой
Рисунок 8. Печь-лежанка, выполненная из шамотного кирпича

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

znatoktepla.ru

Из личного опыта

Автор в детстве и ранней юности много гостил у бабушки в деревне, в самой русской глубинке, летом и на зимних каникулах. Всласть намяв бока на русской печи с лежанкой, он загорелся желанием построить такую же в городской квартире. Это оказалось совершенно неосуществимым, но был накоплен довольно обширный материал по русским печам разных видов, что пришлось весьма кстати при написании статьи. Наблюдения проводились с 1961 по 1972 г. Печи были построены после освобождения тех мест (Орловщина) от фашистов, в 1943-45 гг.

Русская печь оказалась весьма полиморфной конструкцией. Только традиционные печи были разными даже от избы к избе в одной и той же деревне. А труды неведомых, но смекалистых печников и ученых, особенно И. С. Подгородникова и И. В. Кузнецова, породили множество конструкций, основанных на общих принципах. Все их обозреть в одной публикации невозможно даже вкратце, поэтому дальнейшее касается в основном классической русской печи (см. рис.), а усовершенствования описаны в общих чертах.

Курьезно: свод горнила одной из печей был сделан из половинок цилиндра большого ДВС. Танкового или авиационного, нашего или немецкого – неизвестно.

Теория и секреты

Принципиальное устройство русской печи показано на рисунке. Из продольного разреза можно понять ее главные секреты. Разобравшись в них, получим ее достоинства/недостатки, а затем перейдем к описанию строения. В заключение будут описаны современные высокоэффективные конструкции.

Русская печь покоится на фундаменте – опечье, деревянном, каменном, кирпичном или бетонном. Подпечек используется для хранения топлива, которое там высыхает «до пороха» и легко разгорается при растопке. Сверху подпечек замыкается полуциркульным сводом (свод-корыто). На свод насыпается подсыпка из теплоемкого материала: песка, кирпичной крошки на глиняном растворе, а по подсыпке на сухую, без раствора, выкладывается под варочной камеры, составляющей переднюю часть топки.

Важно: если выложить под без подсыпки подовая выпечка никогда не получится «настоящей». Кстати, для «настоящести» хлеб и пироги нужно печь на капустных листьях. С парным молоком – м-м-ммм!!!

Русская печь – нагревательный прибор периодического действия: во время не очень продолжительной протопки она накапливает в себе тепло, а затем около суток теплится, отдавая его и доводя до кондиции кулинарные шедевры. Чтобы понять ее работу, последуем за током воздуха.

Секреты начинаются в загнетке (кое-где говорят «загнёток» или «загнетка») с его навершием – перетрубьем – заканчивающимся сужающимся соплом – хайлом. Сбоку у самых стенок в загнетке делаются углубления – зольники, для сбора золы и хранения тлеющих углей для следующей растопки.

Примечания: 

  1. Нередко ямку для золы и углей делают в шестке – каменной или чугунной плите, выступающей из чела (лица) печи. Тогда его называют очёлком.
  2. В хоромных печах чистоты ради, а в самых бедных, для удешевления работы, очёлок и зольник не делали. Золу сгребали и угли хранили в порске – закутке изнутри-сбоку устья, см. далее. В таком случае угли хранили жар сутки только при топке березовыми, дубовыми, вязовыми или кленовыми дровами, на которые поверх накладывались осиновые. Возможно, из-за этого и сохранилось убеждение в привередливости русской печи. На самом деле она ест любое твердое топливо: хворост, валежник, солому, курай (сухие сорняки), кизяк, антрацит, уголь-семечку, торфобрикеты, торфокрошку, опилки. Но печь хлеб нужно только на дровах или древесном угле. Иначе вкус получится магазинный.

В целом загнеток, говоря по-научному, газовоздушный экономайзер, в котором происходит рекуперация энергии: дымовые газы (дымооборот) подогревают поступающий в топку воздух, не отбирая у него кислорода. Перемешивания потоков не происходит: бумажная полоска зоны турбулентности не обнаруживала. Термометр над подом загнетка показывал нарастание температуры от зева к устью от комнатной до более 76 градусов (столбик доходил до предела, спирт закипал и термометр лопался).

Важно: чтобы печь не дымила, не получилась прожорливой и быстро остывающей, нужно выдерживать указанные на рисунке размеры и, особенно, гладкость стенок хайла. Штукатурить загнеток нельзя, поэтому кирпичи стенок хайла обтесывают и шлифуют до гладкости. В дымящих печах бумажка, особенно при топке тлеющим насыпным топливом, обнаруживала завихрения в перетрубье. В печах с гладким хайлом ток газов всегда был ламинарным. Нетрудно понять, что при турбулентности в загнетке воздух в топку пойдет обедненный кислородом.

Сердце русской печи – топка. Она разделяется на варочную камеру (пекарню) и горнило – топливник. В малой печи (2,5х1,75 аршина в плане; 1780х1240 мм) весь под топки выкладывают с равномерным подъемом кзади на 60-90 мм. В больших (3,25х2,25 аршина; 2310х1600 мм) и большею частью в средних (3х2 аршина; 2130х1470 мм) опытные печники выкладывали его с изломом посередине (в больших) или на трети (в средних), чтобы чугуны стояли ровно и устойчиво. Но под горнила обязательно должен быть наклонным, и в размер, как указано, а не по углу. К слову, высота полатей (лежанки) от пола по «Домострою» – 2,5 аршина.

Указанные размеры русских печей приблизительны. Длина аршина в разных регионах колебалась. Печники пляшут от кирпичей: по длине, ширине и высоте печи должно укладываться целое их число, с учетом слоев кладочного раствора.

Горячий воздух уже участвует в готовке, подогревая посуду снизу. Затем он поступает к топливу; дымовые газы поднимаются к своду горнила. Он тоже наклонный, но положе, чем под. Лучше всего топились печи, в которых топка, в плане, сужалась к устью на те же 60-90 мм.

Полоска фольги на палочке обнаруживала под сводом топки два устойчивых в любом режиме горения, противоположно направленных вихря (циркуляции). Два вихря, надо полагать, это и есть важнейший секрет русской печи. Их вращательные моменты компенсируют друг друга, и в загнетке, несмотря на наличие порожка, заметной турбулентности не образуется. В печах со слишком низким или высоким порожком циркуляции были слабыми и неустойчивыми.

Второе назначение вихрей в топке – задержка недогоревших частиц топлива. Прежде чем выйти из устья, они делают несколько (может быть, много, оборотов) и полностью сгорают при относительно невысокой температуре. Излучаемое при этом ИК равномерно греет посуду с готовкой. Посередине высоты пекарни сильных движений газов не обнаруживалось.

Удивительное – рядом. Иногда, при протопке совершенно выстывшей печи бросовым топливом, на под оседали частицы сажи, образуя регулярный узор (см. рис.) Много лет спустя, получив образование, опыт научной работы и познакомившись с научной новинкой – теорией хаоса (она совсем не то, что показывают в голливудских фильмах), автор убедился, что это – проекция на плоскость аттрактора Лоренца. О русской печке далеко еще не все известно.

Важно: пища готовится БЕЗ КОНТАКТА С ОГНЕМ И ПЕРЕГРЕТЫМИ ГАЗАМИ, при оптимальной температуре, поэтому пиролиз продуктов подавлен, канцерогены с токсинами в ней не образуются.

Примечания:

  1. Печники-асы свод горнила делают не полуциркульным, а трехцентровой бочкой, как показано на рисунке сглаженным пунктиром. Также на 90 мм при этом уширяют горнило посередине. В такой печи догорание 100%: она никогда не дымит и не дает искр.
  2. ИК-лучи в горниле – один из секретов русской кухни. Такие блюда, как суточные щи или пирог с пальей, должны после проварки и удаления углей долго томиться в горниле. Добиться такого режима приготовления в газовой или электродуховке невозможно. И корочки такой никаким грилем не получишь. Но хозяйке нужно знать, что температура в горниле меняется от 350 до 150 градусов, считая от огня к устью. В зависимости от требуемого режима готовки нужно размещать посуду и перемещать ее ухватом или сковородником. Так что готовка в русской печи требует навыков и сноровки, горожанам неведомых.

Наконец, возвращаемся в загнеток. Здесь мы не только подогреем воздух, но и поддержим в горячем виде приготовленную на сегодня пищу (хозяйке до следующего утра можно заняться другими делами), а остатки тепла отдадим телу печи в перетрубье с хайлом. В дымник (дымоход, трубу) уйдет лишь ничтожное его количество. Поскольку температура дымооборота на всем его протяжении резким скачком нигде не падает, а в горниле сгорает почти все, что может гореть, копоти и сажи если и осядет, то самый мизер. Опасности возгорания сажи не возникнет, и услуги трубочиста не понадобятся десятилетия.

Самый главный секрет

В русской печи безо всяких перегородок и закоулков, усложняющих, а то и делающих невозможным ремонт или чистку, образуется виртуальный сложный дымовой канал, по эффективности превосходящий любой лабиринтный. Остается жалеть лишь об одном: имя или имена создавших ее гениев так и остаются в безвестности.

О мини-печах

Сейчас русская печь уверенно вышла из захолустья. Благодаря высоким технологиям и новым материалам появилась русская мини-печь, см. рис. Такую один человек легко поднимает, укладывает в багажник, ставит в беседке на даче или просто на лужайке. Большинство полезных качеств мини-печь сохраняет. Одна с ними беда: нет пророка в своем отечестве. Показанная модель – итальянского производства, а отечественных на рынке что-то плохо видно.

Некоторые особенности

На следующем рисунке – та же базовая печь в изометрии. Здесь видны печурки – ниши для сушки трав, грибов, ягод. Печурка в разрезе показана на рис. справа. Между нею и горнилом остается всего один кирпич. Сушат ИК-лучи, и в зависимости от расположения печурки относительно огня меняется ее режим. Также в такой «бюджетной» печи нет кирпичного подпечка; его роль играет опечье.

Под шестком нередко, особенно в уличных печах, делают маленькую печку – подтопок. Топят его по-черному, а дым улавливают колпаком над шестком; устье колпака выходит в дымник над вьюшкой. Подтопок позволяет экономить топливо летом, когда обогрев не нужен, или быстро что-то сготовить, не ожидая часа-полутора, пока прогреется вся печь.

Иногда подпечек выдвигают вровень с шестком по всей ширине чела. Иногда, наоборот, зев с дымником и загнетком отодвигают назад за счет длины полатей; глубина горнила на физику процессов в печи влияет мало, и получается широкий и прочный, удобный шесток. В таком подтопок можно сделать в виде ниши и топить по-белому, выведя его дымник в загнеток.

Необходимо также упомянуть о разного рода дополнительных материалах, исходя из опыта личных наблюдений. Признаков разрушения в конце периода наблюдений не было заметно только у русских печей из кирпича целиком. От углов вставок и балочек из металла и бетона от года к году ползли трещины. Деревянные вставки на челе (по пожарной безопасности их можно делать только по-наружи) рассыхались и выпадали.

Вообще никакого ремонта не требовали печи, лицевой слой кладки которых и полати были выложены на известковом растворе; печи целиком на глине приходилось подмазывать и штукатурить. Но нутро печи, подверженное переменным тепловым деформациям, держалось только выложенное на очень жирной глине (см. далее) – ТКР, температурный коэффициент расширения, такого кладочного раствора в точности равен ему же у красного кирпича.

Лежанки, сложенные на глине, никогда не проваливались, если на них был уложен настил из дерева. Они же не пекли бока, как бы печь ни «жгалили».Своды из четного числа кирпичей лет через 20-25 начинали обрушиваться. Впрочем, что такое замок свода, строителям объяснять не нужно.

Любопытный факт: некто Иосиф Джугашвили, в истории известный как Сталин, был истовым поборником русской печи. Для настила полатей его любимой печки вытесали вручную цельную доску из сибирского кедра, на которой диктатор в отведенный ему час и помер. Более в Сибири такого громадного кедра никто никогда не видал.

Итог по свойствам

Что в печи хорошо?

  • Дешевизна материалов – чтобы построить русскую печь, нужны красный кирпич, глина да песок.
  • Экономичность – КПД самой простецкой русской печи превышает 60%, а усовершенствованные конструкции дают до 80% и более, что для тепловых приборов просто невероятно.
  • Всеядность – работает на любом твердом топливе без ухудшения параметров.
  • Функциональность – помимо отопления и готовки, на полатях, как известно, спят.
  • Простота пользования – с утра протопил, и на сутки хватит. Шуровать в топке не нужно.
  • Целебные свойства: о пище уже сказано; сон на полатях – крепкий и глубокий. 6 часов его достаточно, чтобы всласть выспаться; просыпаешься всегда бодрым, с ясной головой.
  • Безопасность – огонь в самой глубине топки, вываливание углей крайне мало вероятно даже при неквалифицированном пользовании; искры дает лишь в исключительных случаях от очень интенсивной топки в лютый мороз. С трехцентровым сводом на искрит никогда.

К некоторым пунктам придется дать пояснения.

КПД

При расчете по готовым формулам и упрощенным методикам КПД русской печи выходит где-то 25-30% Это значение издавна внушало сомнение, и в 1927 г. Наркомзем СССР провел натурные испытания. Результат ошеломил специалистов: точно измеренное значение оказалось 68%! Это выше КПД большой ТЭЦ! Тогда же был объявлен конкурс на усовершенствование печи. Образцы, разработанные в ВТИ (Всесоюзный теплотехнический институт), Грумм-Гржимайло и Подгородниковым, показали КПД около 80%. Исследования русских печей ведутся по сей день: еще вполне не понятно, как достигается такой КПД.

Сон

Указанные свойства сна на полатях относятся к медленно выстывающей за ночь печи. Сходный, но значительно более слабый эффект дает пользование хорошим фирменным электроодеялом с автоподстройкой по физиопараметрам.

Еще любопытный факт. Местные непослушных, вредных, безалаберных детей нередко укоряли: «Видно, что не на полатях тебя делали!»

Пожаробезопасность

У читателя, не вникавшего глубоко в тему, может возникнуть вопрос: а как же опустошительные пожары, которыми «славилась» деревянная Русь? Тут уместно рассказать следующее.

В начале XVIII в. Петр I, осатанев от очередного московского пожарища, дал одному из своих ближайших сподвижников, начальнику Приказа тайных дел боярину князю Ромодановскому, задание выяснить: «Какого такого-сякого град сей окаянный никак не гореть не может?» Ответ был получен вскорости:

— Обыватели, даже и до купцов суконной сотни, топят по-черному, поелику подворную подать платить не хотят.
— Упиваются, растреклятые, водкою самогонною, аки скоты непотребные, оттого и горят.

Примечания: 

  1. Цветистые петровские обороты приличия ради заменены нейтральным «такого-сякого». Великое мастерство великого государя по матерщинной части общеизвестно.
  2. Подворная подать – аналог налога на недвижимость. Курные избы любого размера считались, говоря по-современному, жильем социальным и налогообложению не подлежали.

Петровские реформы коснулись и печного дела, и к концу его царствования массовые пожары почти прекратились. Екатерина II продолжила совершенствование пожарной безопасности, и в ее правление пожары даже в курных избах стали крайне редкими; в России теперь горело не чаще, чем в Европе.

Что в ней плохо?

  • Русская печь работает только на медленно горящем твердом топливе. Быстро сгорающие жидкое и газ требуют много воздуха, подток которого русская печь обеспечить не может. Ставить в горнило форсунку для мазута или газовую горелку не только бесполезно, но и опасно для жизни.
  • Дает твердые отходы – золу, которую нужно куда-то девать.
  • Тяжела, дает большую сосредоточенную нагрузку на перекрытие, поэтому в многоэтажных домах неприменима.
  • Громоздка, отнимает много жилой площади и объема.
  • Теплоотдача с единицы поверхности невелика: большая русская печь может обогреть комнату в 45 кв. м точно так же, как радиатор под окном.
  • Вялый дымооборот (побочное следствие высокой эффективности) исключает выведение нескольких дымников в одну трубу: печь, которую топят чуть сильнее, вытеснит дым других из дымохода при любой тяге, и те начнут дымить. Поэтому непригодна также для многоквартирных домов.
  • Долго прогревается; после летнего простоя требуется суточная протопка.
  • При огрехах строения может дымить.
  • Совершенно не поддается автоматизации.

Примечание: исконная русская печь еще и почти не греет вниз; над полом образуется слой холодного воздуха. В современных русских печах этот недостаток устранен; большинство усовершенствованных разработок – печи с нижним подогревом.

В целом нужно признать, что русская печь годится только для одноэтажного индивидуального жилья.

А в интерьере?

Но не архаична ли русская печь и по виду? Может ли она быть вписана в современный интерьер? Вполне, т.к. в основе дизайна русской печи – простые формы. Они допускают как самостоятельное эстетическое использование, так и самый вычурный декор. Технически же конструкция русской печи вполне совместима с современными отделочными материалами, см. рис.

 

Видео: ремесло кладки и декорирования русских печей

Строим печь

Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. К описанному выше здесь есть дополнение – душник. Это газовоздушный теплообменник: дымооборот через стенку греет воздух, который забирается внизу. Отдушина душника выходит в помещение вверху, затем идет заслонка, а за ней устье душника открывается в дымник над вьюшкой.

Летом заслонка открыта, и ток воздуха в душнике выводит наружу лишнее тепло дымовых газов, обеспечивая заодно хорошую вентиляцию помещения. На зиму заслонку закрывают; нагретый воздух поступает в помещение и греет его.

Душник – самый простой и надежный способ получить от печи нижний подогрев, не усложняя чрезмерно ее конструкцию.

546846864846

  1. Подпечье;
  2. Подшесток;
  3. Шесток;
  4. Душник;
  5. Чело;
  6. Задвижка;
  7. Дымоход;
  8. Перекрыша;
  9. Заслонка;
  10. Устье;
  11. Разделка;
  12. Теплая печурка;
  13. Горячие печурки;
  14. Порожек;
  15. Засыпка;
  16. Свод горнила;
  17. Горнило;
  18. Под;
  19. Щека;
  20. Порсок;
  21. Подпечек;
  22. Арка подпечка;
  23. Зев;
  24. Арка зева;
  25. Хайло;
  26. Арка устья;
  27. Уступ кладки;
  28. Канал душника;
  29. Устье дымника.

Примечание: щеку (боковину) печи, обращенную к стене, называют глухой, а обращенную в помещение – зеркалом.

Что такое порядовка?

Печь выкладывают горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Свод инструкций по кладке каждого ряда – это и есть порядовка. Иногда порядовками называют ряды (первая порядовка, выкладываем порядовки и т.п.). Это, вообще говоря, неверно.

Для каждого вида печи порядовка, понятное дело, будет своя. Современные порядовки сопровождаются чертежами. К постройке печи можно приступать, только если ее порядовка абсолютно понятна.

Материалы

Кирпич

Кладка русской печи производится из красного керамического кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожжен и самого высокого качества – плотный, гладкий. Пережженный кирпич (с темным нутром, если его разбить) абсолютно непригоден. Также не годится кирпич пустотелый: тепло будет плохо растекаться по телу печи, ее нутро будет перегреваться и вся печь скоро начнет разваливаться.

Особенно тщательно нужно подбирать кирпичи для пода: они должны быть ровными, гладкими, совершенно одинаковой высоты. В старые времена печники выбирали подовые кирпичи из закупаемых партий и хранили отдельно. В наше время под можно выгладить после кладки болгаркой с чашеобразным кругом. По идее, печь от этого хуже не станет, но опытных данных нет.

Облицовка печи и верхний ряд лежанки могут быть выложены из лицевого кирпича на известковом растворе. Тогда полати никогда не провалятся, и отделка печи не вызовет затруднений – кладка на глине с уширенными швами (см. ниже) хоть и жаростойкая, но не очень-то прочная и ровная, а штукатурка и плитка на ней держатся неважно.

546884846486

Раствор

Кладочный раствор для русской печи не совсем обычный; тут важно сочетание жаропрочности, высокой теплоемкости и равного с кирпичом ТКР. Состав раствора таков:

  • Тщательно просеянная самая жирная, какая только найдется, глина – 3 объемных части.
  • Просеянный и прокаленный речной песок – 3-5 объемных частей.
  • Чистая вода – 1 объемная часть.

Раствор должен быть также очень жирным – густым, вязким. Его кондицию проверяют двумя дощечками; между ними сжимают шарик свежего раствора размером с теннисный мяч. Тощий раствор растрескается сразу; средненький при сжатии примерно на 1/3, а хороший – наполовину. Слишком мягкий и текучий раствор также не годится; в него нужно добавить песка, но не более чем 2:1 относительно глины.

Хорошая глина для кладки печей когда-то представляла серьезную проблему. Сейчас строение русской печи упрощается: в продаже есть готовые сухие смеси для кладки печей и отдельно – жирная глина.

При высыхании жирный раствор нередко трескается. В таком случае трещины замазывают средним или тощим глиняным раствором, но ни в коем случае не известковым, гипсовым или цементным.

Приемы работы

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Деревянное опечье пожароопасно и ныне запрещено. Сейчас русские печи ставят на фундамент из кирпича или бетонных блоков, или просто на бетонное перекрытие. Если печь на фундаменте и предполагается ее облицовка, фундамент по периметру нужно дополнительно выпустить на полкирпича-кирпич, с учетом слоя раствора.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Как учиться?

Только из вышеописанного ясно, что русскую печь построить очень и очень непросто, а мы еще не добрались до порядовки. По-книжке даже у опытного и умелого мастера получится результат, красочно описанный Макаренко в «Педагогической поэме». Можно ли научиться класть печи самому? Есть способ.

Во-первых, нарезать из пенопласта в масштабе маленьких кирпичиков около 2500 шт. Чтобы они вышли одинаковыми и ровными, резать нужно не ножом, а на простейшем станке: над фанерным щитом натягивается регулируемая по высоте нихромовая проволока 0,3-0,4 мм. Нагревается она током низкого, 2-12 В, напряжения.

Внимание!  Брать ток от ЛАТРа нельзя – он автотрансформатор и не изолирует от фазы!

Затем берем порядовку и на столе на каплях ПВА собираем модель печи. Зимой это не так уж скучно. После недельной сушки… сбрасываем ее на голый пол. Не развалилась – можно идти дальше.

А дальше – сложить на даче или во дворе самую маленькую, на которую найдется порядовка, печку. Очень полезно, моделируя зимой, понять, как работает вся конструкция, и разработать порядовку самостоятельно. Если после первичной протопки печь не дымит и хоть как-то печет, можно браться за настоящую. Но неукоснительно соблюдая правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

  1. Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.
  2. Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.
  3. Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Примечание: «примерно» значит, что часть материала в неопытных руках уйдет на бой. Скорее всего, и своды поначалу придется перекладывать.

А стоит ли самому?

Имеет ли смысл браться за столь сложную работу самостоятельно? Сколько стоит работа опытного и надежного печника? Если 100% от стоимости материалов, как принято в общих строительных работах, то это еще не так уж дорого.

Отнюдь и отнюдь не вдвое против материала. Можно встретить предложения сложить печь за 20 000 руб, но это явная несуразица. Попробуем прикинуть сами.

Печник работает в средних широтах полгода, и обязательно с подручным-учеником. Считая их занятость в 100% рабочего времени, зарплату мастера в 25 000 руб, а помощника в 15 000 и время выполнения работы 7 рабочих дней (это совершенно реальный срок), получим, что простая печь обойдется не дешевле 45 000 руб, а русская печь с плитой и водогрейкой (см. рис.) в 55 000-60 000 руб.

Но через неделю уже можно будет топить. Одно лишь условие: мастер должен сообщить, где, когда и кому он уже клал печи, и их нужно осмотреть лично. Хорошие мастера обязательно запасаются рекомендателями, а если крутит и мямлит – лучше обратиться к другому.

Чтобы дать более полное представление о сложности работы, рассмотрим коротко, как выложить описанную выше простую печь. Только для примера; подробная порядовка русской печи – довольно объемистая брошюра.

Порядовка

Примечание: на первые три ряда (выстилку) можно пустить кирпич перекаленный (железняк) на цементном растворе. Они почти не нагреваются. Но печь с нижним подогревом вся должна быть из качественного кирпича.

1-6 ряды

1-6 ряды кладки русской печи

Стяжку по гидроизоляции фундамента не делаем, кладем насухо – отпотевание исключено. Начинаем с левого переднего угла (поз. а-1 на рис.) В угол – кирпич 3/4 тычком наружу. От него – ряд из 12 полномерок до угла а-2. Шов – уширенный до 13 мм; такой будет везде в первых 3-х рядах, т.к. в 4 ряду будет сформирован уступ кладки.

В угол а-2 – два тычка 3/4 и двойной ряд полномерок до угла а-3. К углу а-4 приходим аналогично а-1 – а-2. Завершают ряд 1 две полномерки, образующих проем в 540 мм. Кладку проверяем правилом и диагоналями.

Во втором ряду (поз. б) по сторонам тычки 1 ряда перекрыты ложками. В углах – по 2 трехчетверки, уложенные ложками. Обрамляющие проем полномерки перекрыты тычками 3/4 с перевязкой швов. Третий ряд (поз. в) идентичен первому.

Примечание: ложковый кирпич не имеет никакого отношения к ложке, которой едят. Ложковый кирпич укладывается вдоль стены длинной горизонтальной стороной, а тычковый – перпендикулярно ей. И тот, и другой могут уложены плашмя, на бок, на торец (торчком, на попа).

4 ряд – согласно поз г. по расчалке. Расположение кирпичей – как во 2 ряду. Шов сужаем до 5 мм, чтобы получить уступ в 25 мм по сторонам. Проверяем кладку уровнем.

5 ряд – по поз. д. В д-2 и д-3 по два 3/4; между ними – два ложковых ряда. Боковые стены тычковые. Стенки проема подпечья стесываем под пяту арки. Устанавливаем на подпорках ее кружала и выкладываем 6 ряд идентично 4-му.

Первая арка

Выкладывая арку, в дополнение к вышеописанному нужно соблюдать следующее; для последующих арок/сводов тоже:

  • Поперек арки от пяты до пяты не должно быть ни одного неперевязанного шва (слева на рис. ниже).
  • Швы от вершины к пятам плавно утончаются от 13 до 5 мм.
  • Кружала с опалубкой убирают только после высыхания раствора.

Примечание: арку в кирпич можно выкладывать прямо по кружалам без опалубки. Но только если она не продолжается в свод.

7-10 ряды

7-10 ряды кладки русской печи

7 ряд выкладывается как 5-й; 8 – как 6-й (слева на рис.) В боковинах изнутри тычки обтесываются под пяту свода. На 8-м ряду начинаем выкладывать подшесток: три ряда тычковых полномерок, считая вглубь от чела. Средний тычок снизу нужно подтесать под арку подпечка. 9 ряд кладем как 7-й, но 2-й ряд подшестка выкладываем ложками. Выкладываем свод подпечка.

10 ряд – особенный, на рис. справа: углы из 3/4, боковины из ложковых полномерок; тыл из тычковых полномерок. От чела вглубь – 3 ряда тычковых полномерок. В ряду – по 7 штук, уложенных плашмя. Это и будет шесток с подом загнетка.

Подсыпка

Подсыпку горнила делаем из битого кирпича на глиняном растворе. Трамбуем и растягиваем, как указано стрелкой. Делать самому под с изломом лучше и не пытаться – он получается не у всякого печника.

11-17 ряды

Четные ряды выкладываем как 10-й. В нечетных по бокам идут тычковые ряды; сзади – ложковые. 15-й и 16-й подтесывают под пяты арок. По завершении 17-го ряда кладку стен вокруг горнила прерывают, пока не будет выложен весь перед печи, до вертикальной плоскости, проходящей по задней стенке устья.

Зев, загнеток, устье, горнило

Арки и своды возводят по кружалам арки подпечка с опалубкой. Боковые стенки загнетка пойдут в кирпич; чело и устье – в полкирпича. Пята арки зева придется на 15-й ряд; пята арки устья – на 16-й. Особенно трудно будет новичку выгладить внутренние стенки хайла: сверху не видно, что делаешь, а изнутри пыль и крошка в глаза летят. Поэтому хайло нужно обрабатывать сверху, выверяя шаблоном.

18 и выше

18-25 ряды кладки русской печи

Нечетные ряды кладем как 1 или 11; четные – как 2 или 10, см. рис. Если полати будут сложены на глине, то начиная с 19 ряда кирпичи изнутри притесывают по месту к своду горнила. Но это не всегда спасает глиняные полати от проваливания, поэтому лучшие мастера возводят вокруг горнила коробку, делают засыпку из кирпичной крошки на глине, разравнивают ее и трамбуют, а по ней пускают сплошную выстилку из ложков, обрамленных торчками с трехчетверками по углам. Чтобы полати держались вечно и не продавили свод, дальнейшее зависит от зажиточности и щедрости заказчика: то ли деревянный щит-настил, то ли ряд лицевого кирпича на известке с перевязкой швов.

Последний способ далеко не так прост, как кажется: свод ведь наклонен кпереди. Поэтому на его замки кладут ряд кирпичей плашмя впродоль и с перевязкой швов относительно замочных. Затем стесывают на клин, чтобы такая поперечина вышла вровень со стенками.

Засыпка получится двухстронней, а полати лягут на клин и стенки. Суть тут в чем? Вспомним строительную механику: свод гораздо труднее раздавить сверху, чем пробить сбоку. Нагрузка от полатей передастся на замок, а от него по своду на щеки печи. Арка свода будет работать только на сжатие и, если полати и провалятся, останется целой, а полати несложно восстановить.

Если же подтесывать кирпичи верхних рядов, то нагрузка от полатей даст боковую сдвиговую нагрузку на свод. Сдвиг строительные материалы держат плохо. Провалились полати – провалится и свод, и печь нужно перекладывать.

Эволюция

Развитие русской печи шло по четырем переплетающимся ветвям: нижний подогрев, плита, экономия, компактность. Огромный вклад в нее внес И. С. Подгородников, разработавший серии печей «Экономка» и «Теплушка», распространенные и поныне. Схема «Теплушки» Подгородникова показана на рисунке. Ее усовершенствовал И. В. Кузнецов; печь Кузнецова – на рис. слева ниже.

Суть в том, что топка и варочная камера разделены, а подпечье герметизировано. Дымовые газы через шпур опускаются в подпечье (на котором оборудуется вторая низкая лежанка, удобная старым и малым, а топка самым естественным образом работает и как плита. Накопление сажи в подпечье исключено благодаря тщательному расчету конструкции. Каких трудов это стоило в век арифмометров и логарифмических линеек, нам лучше и не гадать.

Однако такая печь занимала много места и приобрела повышенную пожарную опасность: огонь горел близко к устью топки. Дальнейшие усовершенствования до 90-х годов толку давали мало – печь слишком усложнилась. На следующем рисунке – компактная экономка 70-х – 80-х годов в разрезе. Ее КПД выше 80%, но сложить такой лабиринт возьмется далеко не всякий печник, а разобраться в назначении и порядке использования всех этих дверок и заслонок сразу не сможет и теплотехник с дипломом, не то что рядовая домохозяйка. Вдобавок, есть закоулки, недоступные для осмотра и чистки.

С развитием компьютерного моделирования русская печь пошла по пути качественного усовершенствования: все творческие способности можно было обратить на смекалку и сообразительность. На следующем рисунке (справа) – удачная современная русская печь. «Изюминка» конструкции в том, что вместо засыпки под пекарней (где она, как оказалось, все равно не работает по назначению) устроили зимнюю топку. Увеличение высоты подшестка позволило довести объем подсыпки под горнилом до оптимального.

Недостаток у такой печи всего один: для переключения «зима – лето» нужно двигать не одну, а две заслонки, и вдобавок ставить/вынимать тяжелую плиту, закрывающую устье зимней топки. Если с этой плитой что-то все же придумать, то такая печь уже может быть автоматизирована на зиму: зимняя топка может работать на газе.

А что дальше?

Мы знаем, как устроена русская печь. Но как она работает – тут еще много неясного. А в эпоху истощения запасов энергоносителей генератор тепла с КПД, как у электрических машин – находка бесценная. И здесь открывается обширное поле деятельности как для маститых специалистов, так и для самодельщиков.

clubpechnikov.ru

Особенности конструкции классической печки

Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:

  • ширина – минимум 1,5 метра;
  • длина – более2 метров;
  • высота расположения очага – 0,45 метра.

Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.

При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.

печь русская с лежанкой и плитой схема

Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».

В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.

Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы — вьюшку.

Причины популярности современной русских печей с лежанкой

Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

  1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь не топится.
  2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
  3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
  4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

Недостатки печек

У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:

  1. Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
  2. В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
  3. Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
  4. Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.

Разнообразие конструкций

У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.

кладка русской печи с лежанкой и плитой

Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.

Модификации русской печки с лежанкой и плитой

В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.

русская печь с лежанкой и плитой

Наиболее распространены:

  1. Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
  2. Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
  3. Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.

Варианты обогрева дома

Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.

русские печки с лежанкой

Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.

Самостоятельная кладка русской печи — схема

В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами.

Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:

  • одинарный красный кирпич – 1600 штук;
  • шамотный кирпич – 250 штук;
  • шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
  • листовая сталь;
  • литые детали;
  • уголок;
  • шамотная глина.

Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.

конструкция русской печи с камином

Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой — порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.

В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.

Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.

teplospec.com

Устройство и общие сведенья

От других подобных конструкций настоящая русская печь отличается тем, что у нее есть горнило и хотя бы небольшая лежанка.

Устройство русской печки

Подробно рассказать из чего состоит каждая модель нереально, поэтому мы рассмотрим устройство русской печи в классическом ее понимании.

  1. Хайло — сектор над варочной камерой, соединяющий ее с системой дымовыводящих каналов;
  2. Задвижка или шибер — регулирует движение газов по каналам. На этой схеме показана 1 задвижка, но есть печи, в которых предусмотрено 3 и даже 4 задвижки;
  3. Дымоходная труба;
  4. Распушка — теплоизоляционный пояс вокруг дымоходной трубы предназначенный для прохождения трубы через чердачное или межэтажное перекрытие;
  5. Вьюшка — небольшой люк через который регулируется тяга в топке, кроме того через вьюшку можно полностью перекрыть дымоход, проще говоря одна из вариаций заслонки;
  6. Чело — сектор фасада, который находится сверху варочной камеры;
  7. Заслонка — крышка закрывающая вход в горнило;
  8. Шесток — сектор перед горнилом, в более продвинутых моделях здесь устанавливается варочная плита;
  9. Коробка для подогрева воды;
  10. Столбцы — выкладываются из кирпича и служат для формирования очистных каналов;
  11. Шпур — небольшое углубление в углу печи, точнее в варочной камере, через это отверстие горнило соединяется с боковым дымовыводящим каналом;
  12. Топливник — камера для сжигания топлива, в новых моделях таких камер 2, одна нагоняет температуру в горнило, а вторая находится под варочной плитой (шесток);
  13. Колосниковая решетка — находится в нижней части топливника, через колосниковую решетку топливник соединяется с поддувалом;
  14. Подпечье — сектор для складирования и просушки дров, в некоторых источниках его именуют дровником;
  15. Под или лещадь — дно горнила;
  16. Горнило или варочная камера;
  17. Нёбо — свод варочной камеры;
  18. Перекрышка или лежанка — размеры лежанки в разных моделях могут отличаться, но русская печь без лежанки не мыслима.

Закупка материала

Вначале ХХ века отечественными конструкторами была создана печь русская с лежанкой и плитой, она более функциональна, поэтому мы будем строить именно такую модель, правда лежанка в этой модели будет небольшая.

Материал Количество Цена
Кирпич красный обожженный полнотелый, размеры 250х120х65 мм 820 шт.. 820х12=9840 руб.
Кирпич шамотный «ШБ-8» 65 шт. 65х42=2730 руб.
Дверца для поддувала 1 шт. 660 руб.
Люки прочистные «ДП-1» 8 шт. 8х260=2080 руб.
Колосниковая решетка «РД-6» 1 шт. 530 руб.
Дверцы для топки 250х280 мм «ДТ-4» 1 шт. 875 руб.
Плита варочная чугунная с двумя конфорками, 700х400 мм 1 шт. 1500 руб.
Задвижка «ЗВ-3у», 275х150 мм 2 шт. 630х2=1260 руб.
Задвижка «ЗВ-6», 280х255 мм 2 шт. 1010х2=2020 руб.
Итоговая су мма без учета расходов на закладку фундамента и кладочный раствор для печей: 22 000 руб.

Готовим раствор

Приготовление кладочного раствора дело тонкое, у каждого мастера своя инструкция, но во всех этих рецептах есть общие моменты. Основной компонент любого печного раствора — глина, вам нужно найти самую жирную глину.

Сначала она очищается от мусора, после чего замачивается минимум на сутки. Когда глина набухнет, ее нужно протереть через сито с размером ячейки около 5 мм.

Второй компонент раствора — это речной промытый песок, для раствора нам нужен не просто чистый песок, его перед смешиванием еще следует прокалить.

В среднем на 3 части глины кладется 1 часть песка, но жирность глины всегда разная, поэтому пропорции нужно подбирать опытным путем. Замешайте несколько вариантов раствора и сделайте из них шарики размером с теннисный мяч.

Через 3 дня проверьте результат. На шарике должно быть как можно меньше трещин и при разламывании глина не должна «пылить».

Вам нужно будет готовить 2 раствора, один для кладки тела печи, а второй для кладки топочной камеры. Так вот, для тела печи глина смешивается с речным песком, а для топки вместо песка используется шамотный порошок.

Готовим инструмент

  1. Кельма — нужна для накладывания раствора;
  2. Молоток-кирка — раньше этот инструмент использовался для раскалывания и подгонки кирпичей, но сейчас кирпич подрезается при помощи электрического плиткореза, а подравнивается кладка киянкой (резиновый молоток);
  3. Расшивка — используется для формирования фасадных швов между кирпичами;
  4. Шнур — натягивается как ориентир при кладке;
  5. Порядовка — ориентир для проверки толщины швов;
  6. Отвес;
  7. Строительный уровень, кроме него нужен еще гидроуровень;
  8. Штукатурное правило для выравнивания раствора при заливке фундамента;
  9. Лопата.

Закладка фундамента

Русская печь едва ли не самая тяжелая конструкция среди кирпичных печей, поэтому под нее нужно закладывать мощный фундамент

Иллюстрации Рекомендации
Размеры русской печи с лежанкой Готовим раствор.

Для фундамента под русскую печь готовится стандартный раствор 1 часть цемента, 3 части песка и 4 части щебня.

table_pic_att14908075098 Схема фундамента.

Фундамент положено закладывать не менее чем на глубину промерзания грунта.

Но русская печка обычно ставится в центре дома, так что бетонный монолит можно заливать на глубину порядка 700 мм, плюс подушка из песка, перемешанного со щебнем 150-200 мм.

Очередность действий такова:

  • Выкапываете котлован;
  • Засыпаете подушку из песка со щебнем и утрамбовываете ее;
  • Сверху сооружаете опалубку и сразу выставляете ее верхний срез по горизонту;
  • Закладываете арматурный каркас из прута сечением 8-10 мм;
  • Заливаете бетон.
table_pic_att14908075099 Обособленная конструкция.

Фундамент под печь и фундамент дома не должны соприкасаться никак.
Расстояние между этими монолитами должно быть минимум 100 мм, причем между монолитами засыпается песок.

table_pic_att149080751010 Выравнивание фундамента.

После заливки раствора его нужно уплотнить и выгнать изнутри воздух.

В идеале лучше использовать вибропресс, но за неимением вибропресса нужно взять арматурный прут или лом и попротыкать раствор как можно чаще.

Раствор изначально заливается чуть выше опалубки, после чего берете штукатурное правило и выравниваете раствор по горизонту.

После выравнивания, пока раствор еще влажный, плоскость нужно посыпать сухим цементом и слегка его растереть. На профессиональном языке это называется железнение.

Бетон вызревает 28 суток.

table_pic_att149080751011 Гидроизоляция.

Между самой печью и бетонным фундаментом укладывается гидроизоляционная прокладка, здесь достаточно рубероида сложенного вдвое.

Фундамент должен быть минимум на 100 мм больше основания печи.

Выкладываем русскую печь

Иллюстрации Рекомендации
table_pic_att149080751112 1 ряд.

Первый уровень выкладывается сплошным и имеет размеры 4,5х5 кирпичей.

При кладке тела кирпичных печей толщина шва выдерживается в районе 7 мм, а толщина шва при кладке шамотного кирпича непревышает 5 мм.

table_pic_att149080751213 2 и 3 ряд.

Оба эти уровня выкладываются одинаково.

Во втором ряду формируется зольная камера (поддувало, на схеме показано стрелочкой), а также нижний колпак и горизонтальный дымовой канал, который соединяет первый вертикальный канал с нижней камерой.

table_pic_att149080751314 Также во втором ряду устанавливается дверца поддувала 250х130 мм и 4 прочистных люка 130х130 мм;
table_pic_att149080751415 4 ряд.

В четвертом ряду мы перекрываем дверцу поддувала и прочистные люки, а также начинаем кладку топки шамотным кирпичом.

Заметьте: шамотный огнеупорный кирпич должен быть такихже размеров, что и красный. Этоим параметрам соответствует ШБ-8 или ША-8, марки ШБ-5 и ША-5 не подойдут.

Сверху укладывается колосниковая решетка РД-6.

table_pic_att149080751616 5 ряд.

На пятом уровне мы начинаем формировать крайний вертикальный дымовой канал, то есть перекрываем его кирпичной кладкой и расширяем перегородку нижнего колпака.

Вокруг колосниковой решетки должен оставаться зазор около 5 мм, он компенсирует расширение металла при нагреве, плюс торцовые блоки нужно будет подрезать под углом 45º.

table_pic_att149080751717 6 ряд.

На шестом уровне мы устанавливаем дверцу для топки и перекрываем полностью перегородку нижнего колпака.

Дверцу берем ДТ-4 с размерами 250х280 мм.

Люки и дверцы не просто вставляются в ниши, по периметру рамки в них есть отверстия, к этим отверстиям привязывается обожженная стальная проволока, после чего эта проволока замуровывается в кладочные швы.

table_pic_att149080751818 7 ряд.

Седьмой уровень практически полностью повторяет шетой, с той лишь разницей, что в этом ряду начинаем формирование среднего дымового канала.

table_pic_att149080751919 8 ряд.

В восьмом ряду мы частично перекрываем нижний колпак.

table_pic_att149080752120 9 ряд.

На девятом уровне мы полностью перекрываем нижний колпак, оставляем лишь вертикальные дымовые каналы.

Перегородка между топкой и вертикальным дымовым каналом в этом ряду отсутствует.

table_pic_att149080752221 10 ряд.

Этот уровень служит для перевязки свода колпака и установки варочной плиты, плюс по краю этого же ряда крепиться металлический уголок 50х50 мм, он нужен чтобы края кирпича во время эксплуатации не откалывались.

Инструкция и чертеж по которому я строил свою печь, предписывают использовать стандартную плиту 400х700 мм, но она слишком глубоко накладывается на кирпич и края не будут прогреваться.

Если вам удастся найти плиту 250х650 мм, она встанет сюда идеально.

Кроме того вокруг плиты оставляется демпферный зазор 5 мм.

table_pic_att149080752322 11 ряд.

В одиннадцатом ряду мы формируем под горнила русской печи и продолжаем кладку дымовыводящих каналов.

Размеры этих каналов 250х130 мм, но крайний канал (возле варочной плиты) может быть немного меньше.

Кроме того, кирпичем обкладывается периметр варочной плиты с заходом на саму плиту и это минус данной конструкции, так как кирпич будет сильно перегреваться, плюс возникнут проблемы в случае замены плиты.

Слева от плиты 2 шамотных кирпича нужно подрезать и склеить под 45º.

 Размеры русской печи с лежанкой Я склеивал эти кирпичи кладочным раствором «Мертель МШ-28», кстати, на этот же раствор клался весь шамотный кирпич.

  • Сначала на улице я плиткорезом подрезал блоки и отполировал срез до идеального состояния;
  • После этого склеил кирпичи раствором с толщиной шва 1 мм;
  • Через пару дней, когда раствор хорошо схватился, положил кирпичи на электропечь и «прожаривал» соедине в течение 7 часов;
  • По инструкции, если после прожарки шов остался прежним, то можно класть блоки на их место, если же он увеличился более чем на 3 мм, то все нужно делать заново.
table_pic_att149080752523 12 ряд.

Сам 12 уровень кладется аналогично предыдущему, но с 12 ряда мы начинаем выкладывать свод варочной камеры.

В правом верхнем углу камеры делается дымовыводящее отверстие.

Считается, что если печь строится только для приготовления пищи, то это отверстие можно не делать, оно необходимо для печей расчитанных на прогрев помещения, но я его сделал и остался доволен.

table_pic_att149080752624 Свод варочной камеры без шаблона выложить нереально:

  • Я вырезал шаблон из 2 листов толстой фанеры (Г);
  • Потом установил эти листы на 2 фанерные пластины (Д);
  • И сверху обшил деревянными дощечками шириной чуть меньше толщины красного кирпича 65 мм (В);
  • Вся эта конструкция стала на красные кирпичи (Е).

Запомните: шаблон нужно собирать так, чтобы его потом можно было разобрать после выкладки свода, т. е. все скрепляется изнутри.

table_pic_att149080752825 13 ряд.

Этот уровень выкладывается аналогично, только кирпичи правой стенки нужно будет подрезать. Зазор между стенкой и сводом здесь составляет 3-4 мм.

table_pic_att149080752926 14 ряд.

На четырнадцатом уровне мы формируем переход из крайнего дымовыводящего канала в средний.

Горячие газы будут подниматься из топки и выдавливать холодный воздух вниз через средний канал, там он будет нагреваться и выходить через дальний канал.

Для формирования амбразуры горнила, поверх 14 ряда кладутся 2 стальные полосы 50х6 мм.

table_pic_att149080753027 15 ряд.

В пятнадцатом ряду мы перекрываем амбразуру горнила, причем перекрываем не традиционным способом, а с подрезкой и склеиванием блоков под 45º.

table_pic_att149080753228 16 ряд.

Здесь мы продолжаем кладку перехода между каналами слева. В литературе известный автор Парфирьев называет этот сектор камерой для дожигания топлива, но по сути это аналог колпака.

Кроме того в этом же ряду продолжаем формирование дымовыводящего канала из свода варочной камеры.

table_pic_att149080753329 17 ряд.

Перед укладкой 17 уровня с фасадной стороны на 16 ряд устанавливается уголок 50х50 мм и рядом с ним кладется полоса 50х6 мм, на эту опору укладывается фасадное перекрытие, кладка обычная, без подрезки и склеивания блоков.

В этом же ряду мы перекрываем боковую камеру дожигания топлива, оставляя в ней лишь небольшой канал 130х130 мм и устанавливаем на этот канал заслонку.

Больше сечение канала делать не нужно, так как основное количество газов будет уходить через другие каналы.

Этот канал с заслонкой востребован только когда печь работает в летнем режиме.

table_pic_att149080753430 18 ряд.

В этом ряду мы устанавливаем заслонку на дымовыводящий канал идущий из варочной камеры, его размеры также 130х130 мм.

Вторая стрелочка указывает на нишу которая у нас образовывается над частью свода варочной камеры.

Так вот, это место заливается кладочным раствором на основе жирной глины, вперемешку с битым кирпичом. По составу мы получаем тотже красный кирпич только с элементами армирования.

table_pic_att149080753531 19 и 20 ряд.

Эти уровни практически одинаковые, здесь мы формируем горизонтальные дымовые каналы верхнего колпака и устанавливаем 4 прочистных люка 130х130 мм.

После просушки печи стыки этих люков изнутри нужно будет еще раз промазать глиной, чтобы исключить подсос холодного воздуха в верхний колпак.

table_pic_att149080753732 В 20 ряду мы также начинаем зауживание дымоходного канала.

Для этого по левой стороне торцевой кирпич укладывается с выступом над варочной плитой минимум на 30 мм и максимум на 60 мм.

table_pic_att149080753833 21 ряд.

Здесь продолжаем заужение дымоходного канала и сверу укладываем 2 стальные полоски 50х6 мм, они нужны для формирования перекрытия.

По сути эти 3 ряда (19, 20, 21) и есть верхний колпак. Такая кладка русской печи позволяет лежанке равномерно прогреваться по всей площади.

table_pic_att149080753934 22 ряд.

В этом ряду мы начинаем основательно перекрывать верхний колпак.

Сразу все заложить не получится, поэтому кирпичи укладываются с максимальным свесом над колпаком (стрелочки указывают на места свесов).

table_pic_att149080754035 23 ряд.

На этом уровне мы польностью перекрываем верхний колпак, остается только основной дымовыводящий канал размером 260х260 мм (слева) и так называемый дымосборник (над варочной плитой).

table_pic_att149080754136 Сбоку основной дымовой канал соединяется с верхним колпаком, а снизу у нас отверстие для регулировки летнего хода печи.
table_pic_att149080754237 24 ряд.

Этот уровень делается на 2 кирпича уже предыдущего, плюс в нем мы перекрываем большую часть площади дымосборника над варочной плитой.

Чтобы сделать такое перекрытие в районе дымосборника нужно будет вначале уложить несколько стальных полос 50х6 мм.

Так как мы строим маленькую русскую печь с лежанкой, то верхний сектор и будет тем самым подобием лежанки.

Полежать здесь конечно не получится, но в качестве сушилки и для прочих хозяйственных нужд такая лежанка пригодиться.

table_pic_att149080754338 25 ряд.

Этот ряд делается уже предыдущего еще на 1 кирпич, плюс сверху устанавливается задвижка над дымовой камерой варочной плиты.

Размеры этого канала с задвижкой 260х260 мм.

table_pic_att149080754439 26 ряд.

Здесь мы просто делаем перевязку трубы над задвижкой.

Глубина этого сектора такая же как и у предыдущего, а по ширине он уже.

table_pic_att149080754540 27, 28 и 29 ряды.

Следующие 3 уровня кладутся аналогично.

То есть без средней перемычки между дымовыводящими каналами, только по периметру.

Но в двадцатьседьмом ряду 4 центральных кирпича подрезаются на четверть, это делается для перевязки между рядами.

table_pic_att149080754641 30 и 31 ряд.

Перед монтажем 30 уровня мы укладываем несколько стальных полос 50х6 мм и перекрываем канал дымосборника, а 31 ряд кладется в качестве перевязки предыдущего ряда.

В итоге у нас остается 1 дымоходный канал размером 260х260 мм.

table_pic_att149080754742 Кладка дымохода.

Дальше все ряды кладутся аналогично, то есть квадратом состоящим из 6 кирпичей. Размеры дымохода при этом получаются 260х260 мм.

Это самая простая в исполнении русская печка которая существует на данный момент. В литературе эта модель носит имя своего создателя Парфирьева.

Что касается фасадной отделки печи, то модель, которая была описана выше, вообще не предусматривает такую отделку, тем не менее никто вам не мешает штукатурить или обложить печь изразцами.

Техника просушки печи

Печь русская с лежанкой и плитой сушится примерно около месяца этот процесс не терпит спешки, если вы сразу затопите печь, то швы потрескаются и никакая замазка уже не поможет, вся работа пойдет насмарку.

  • Первые 2 недели после того, как печь выложили, вам нужно открыть все задвижки и прочистные люки и оставить конструкцию сушиться естественным образом. Я в этот период поставил в топку лампу накаливания на 200 Вт, которая постоянно горела и, тем самым, обеспечивала циркуляцию воздуха;

Заметьте: лампа должна быть обычная, не экономка, не светодиодная, не люминисцентная, а именно простая лампа накаливания, нам от нее не свет нужен, а тепло.

  • Следующие 2 недели у нас будет принудительная сушка, при этом прочистные люки и дверца топки закрываются, а все заслонки остаются полностью открытыми. В первые два дня активной сушки я сжигал в топке по 3-4 кг дров. Дальше, каждый день я прибавлял еще по 1-1,5 кг дров;
  • В период сушки, перед протопкой, обращайте внимание на металлические детали печи, как только на них перестанет оседать конденсат, это будет сигналом того, что печь уже практически сухая;
  • Через пару недель можно попробовать протопить печь в полную силу. Запасаетесь сухими дровами и топите печь целый день, а на следующий день тщательно обследуете все швы, особенно в районе топки. Если вы найдете маленькие трещинки, не стоит их сразу замазывать, все подобные деффекты замазываются в конце сезона;
  • Если печь долгое время не эксплуатировалась, к примеру, на даче, то вначале сезона ее также желательно запускать в течение 3-4 дней;
  • Бывает, что холодная печь вначале сезона не разгорается или вообще дымит, в этом случае откройте все нижние прочистные люки и засуньте туда по смятой газете. Дальше поджигаете газеты и через минуту пытаетесь разжечь топку, тяга должна пойти, только не забудьте после этого закрыть прочистные люки.

 

Вывод

Русская печь — конструкция сложная, я подробно расписал кладку самой простой модели, с ней справился я, а значит есть шанс и у вас. На фото и видео в этой статье есть дополнительный материал по кладке печей. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

otoplenie-gid.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.