Русская печь с лежанкой

Русская печь совсем не гасла никогда. Она потихоньку теплилась в своем уголке при индустриализации, электрификации, газификации, и всегда была объектом пристального внимания специалистов ввиду своих замечательных качеств. Ныне русская печь переживает второе рождение; немалую роль в этом сыграли ее экономичность, всеядность и возможность построить своими руками – дорогих материалов и сложного промышленного оборудования не требуется. Чем же она хороша, в чем ее секреты, где можно и где нельзя ее строить?

Из личного опыта

Автор в детстве и ранней юности много гостил у бабушки в деревне, в самой русской глубинке, летом и на зимних каникулах. Всласть намяв бока на русской печи с лежанкой, он загорелся желанием построить такую же в городской квартире. Это оказалось совершенно неосуществимым, но был накоплен довольно обширный материал по русским печам разных видов, что пришлось весьма кстати при написании статьи. Наблюдения проводились с 1961 по 1972 г. Печи были построены после освобождения тех мест (Орловщина) от фашистов, в 1943-45 гг.

Русская печь оказалась весьма полиморфной конструкцией. Только традиционные печи были разными даже от избы к избе в одной и той же деревне. А труды неведомых, но смекалистых печников и ученых, особенно И. С. Подгородникова и И. В. Кузнецова, породили множество конструкций, основанных на общих принципах. Все их обозреть в одной публикации невозможно даже вкратце, поэтому дальнейшее касается в основном классической русской печи (см. рис.), а усовершенствования описаны в общих чертах.

Курьезно: свод горнила одной из печей был сделан из половинок цилиндра большого ДВС. Танкового или авиационного, нашего или немецкого – неизвестно.

Теория и секреты

Принципиальное устройство русской печи показано на рисунке. Из продольного разреза можно понять ее главные секреты. Разобравшись в них, получим ее достоинства/недостатки, а затем перейдем к описанию строения. В заключение будут описаны современные высокоэффективные конструкции.

Русская печь покоится на фундаменте – опечье, деревянном, каменном, кирпичном или бетонном. Подпечек используется для хранения топлива, которое там высыхает «до пороха» и легко разгорается при растопке. Сверху подпечек замыкается полуциркульным сводом (свод-корыто). На свод насыпается подсыпка из теплоемкого материала: песка, кирпичной крошки на глиняном растворе, а по подсыпке на сухую, без раствора, выкладывается под варочной камеры, составляющей переднюю часть топки.

Важно: если выложить под без подсыпки подовая выпечка никогда не получится «настоящей». Кстати, для «настоящести» хлеб и пироги нужно печь на капустных листьях. С парным молоком – м-м-ммм!!!

Русская печь – нагревательный прибор периодического действия: во время не очень продолжительной протопки она накапливает в себе тепло, а затем около суток теплится, отдавая его и доводя до кондиции кулинарные шедевры. Чтобы понять ее работу, последуем за током воздуха.

Секреты начинаются в загнетке (кое-где говорят «загнёток» или «загнетка») с его навершием – перетрубьем – заканчивающимся сужающимся соплом – хайлом. Сбоку у самых стенок в загнетке делаются углубления – зольники, для сбора золы и хранения тлеющих углей для следующей растопки.

Примечания: 

1. Нередко ямку для золы и углей делают в шестке – каменной или чугунной плите, выступающей из чела (лица) печи. Тогда его называют очёлком.
2. В хоромных печах чистоты ради, а в самых бедных, для удешевления работы, очёлок и зольник не делали.
   
   лу сгребали и угли хранили в порске – закутке изнутри-сбоку устья, см. далее. В таком случае угли хранили жар сутки только при топке березовыми, дубовыми, вязовыми или кленовыми дровами, на которые поверх накладывались осиновые. Возможно, из-за этого и сохранилось убеждение в привередливости русской печи. На самом деле она ест любое твердое топливо: хворост, валежник, солому, курай (сухие сорняки), кизяк, антрацит, уголь-семечку, торфобрикеты, торфокрошку, опилки. Но печь хлеб нужно только на дровах или древесном угле. Иначе вкус получится магазинный.

В целом загнеток, говоря по-научному, газовоздушный экономайзер, в котором происходит рекуперация энергии: дымовые газы (дымооборот) подогревают поступающий в топку воздух, не отбирая у него кислорода. Перемешивания потоков не происходит: бумажная полоска зоны турбулентности не обнаруживала. Термометр над подом загнетка показывал нарастание температуры от зева к устью от комнатной до более 76 градусов (столбик доходил до предела, спирт закипал и термометр лопался).

Важно: чтобы печь не дымила, не получилась прожорливой и быстро остывающей, нужно выдерживать указанные на рисунке размеры и, особенно, гладкость стенок хайла. Штукатурить загнеток нельзя, поэтому кирпичи стенок хайла обтесывают и шлифуют до гладкости. В дымящих печах бумажка, особенно при топке тлеющим насыпным топливом, обнаруживала завихрения в перетрубье. В печах с гладким хайлом ток газов всегда был ламинарным. Нетрудно понять, что при турбулентности в загнетке воздух в топку пойдет обедненный кислородом.

Сердце русской печи – топка. Она разделяется на варочную камеру (пекарню) и горнило – топливник. В малой печи (2,5х1,75 аршина в плане; 1780х1240 мм) весь под топки выкладывают с равномерным подъемом кзади на 60-90 мм. В больших (3,25х2,25 аршина; 2310х1600 мм) и большею частью в средних (3х2 аршина; 2130х1470 мм) опытные печники выкладывали его с изломом посередине (в больших) или на трети (в средних), чтобы чугуны стояли ровно и устойчиво. Но под горнила обязательно должен быть наклонным, и в размер, как указано, а не по углу. К слову, высота полатей (лежанки) от пола по «Домострою» – 2,5 аршина.

Указанные размеры русских печей приблизительны. Длина аршина в разных регионах колебалась. Печники пляшут от кирпичей: по длине, ширине и высоте печи должно укладываться целое их число, с учетом слоев кладочного раствора.

Горячий воздух уже участвует в готовке, подогревая посуду снизу. Затем он поступает к топливу; дымовые газы поднимаются к своду горнила. Он тоже наклонный, но положе, чем под. Лучше всего топились печи, в которых топка, в плане, сужалась к устью на те же 60-90 мм.

Полоска фольги на палочке обнаруживала под сводом топки два устойчивых в любом режиме горения, противоположно направленных вихря (циркуляции). Два вихря, надо полагать, это и есть важнейший секрет русской печи. Их вращательные моменты компенсируют друг друга, и в загнетке, несмотря на наличие порожка, заметной турбулентности не образуется. В печах со слишком низким или высоким порожком циркуляции были слабыми и неустойчивыми.

Второе назначение вихрей в топке – задержка недогоревших частиц топлива. Прежде чем выйти из устья, они делают несколько (может быть, много, оборотов) и полностью сгорают при относительно невысокой температуре. Излучаемое при этом ИК равномерно греет посуду с готовкой. Посередине высоты пекарни сильных движений газов не обнаруживалось.

Удивительное – рядом. Иногда, при протопке совершенно выстывшей печи бросовым топливом, на под оседали частицы сажи, образуя регулярный узор (см. рис.) Много лет спустя, получив образование, опыт научной работы и познакомившись с научной новинкой – теорией хаоса (она совсем не то, что показывают в голливудских фильмах), автор убедился, что это – проекция на плоскость аттрактора Лоренца. О русской печке далеко еще не все известно.

Важно: пища готовится БЕЗ КОНТАКТА С ОГНЕМ И ПЕРЕГРЕТЫМИ ГАЗАМИ, при оптимальной температуре, поэтому пиролиз продуктов подавлен, канцерогены с токсинами в ней не образуются.

Примечания:

1. Печники-асы свод горнила делают не полуциркульным, а трехцентровой бочкой, как показано на рисунке сглаженным пунктиром. Также на 90 мм при этом уширяют горнило посередине. В такой печи догорание 100%: она никогда не дымит и не дает искр.


2. ИК-лучи в горниле – один из секретов русской кухни. Такие блюда, как суточные щи или пирог с пальей, должны после проварки и удаления углей долго томиться в горниле. Добиться такого режима приготовления в газовой или электродуховке невозможно. И корочки такой никаким грилем не получишь. Но хозяйке нужно знать, что температура в горниле меняется от 350 до 150 градусов, считая от огня к устью. В зависимости от требуемого режима готовки нужно размещать посуду и перемещать ее ухватом или сковородником. Так что готовка в русской печи требует навыков и сноровки, горожанам неведомых.

Наконец, возвращаемся в загнеток. Здесь мы не только подогреем воздух, но и поддержим в горячем виде приготовленную на сегодня пищу (хозяйке до следующего утра можно заняться другими делами), а остатки тепла отдадим телу печи в перетрубье с хайлом. В дымник (дымоход, трубу) уйдет лишь ничтожное его количество. Поскольку температура дымооборота на всем его протяжении резким скачком нигде не падает, а в горниле сгорает почти все, что может гореть, копоти и сажи если и осядет, то самый мизер. Опасности возгорания сажи не возникнет, и услуги трубочиста не понадобятся десятилетия.

Самый главный секрет

В русской печи безо всяких перегородок и закоулков, усложняющих, а то и делающих невозможным ремонт или чистку, образуется виртуальный сложный дымовой канал, по эффективности превосходящий любой лабиринтный. Остается жалеть лишь об одном: имя или имена создавших ее гениев так и остаются в безвестности.

О мини-печах

Сейчас русская печь уверенно вышла из захолустья. Благодаря высоким технологиям и новым материалам появилась русская мини-печь, см. рис. Такую один человек легко поднимает, укладывает в багажник, ставит в беседке на даче или просто на лужайке. Большинство полезных качеств мини-печь сохраняет. Одна с ними беда: нет пророка в своем отечестве. Показанная модель – итальянского производства, а отечественных на рынке что-то плохо видно.

Некоторые особенности

На следующем рисунке – та же базовая печь в изометрии. Здесь видны печурки – ниши для сушки трав, грибов, ягод. Печурка в разрезе показана на рис. справа. Между нею и горнилом остается всего один кирпич. Сушат ИК-лучи, и в зависимости от расположения печурки относительно огня меняется ее режим. Также в такой «бюджетной» печи нет кирпичного подпечка; его роль играет опечье.

Под шестком нередко, особенно в уличных печах, делают маленькую печку – подтопок. Топят его по-черному, а дым улавливают колпаком над шестком; устье колпака выходит в дымник над вьюшкой. Подтопок позволяет экономить топливо летом, когда обогрев не нужен, или быстро что-то сготовить, не ожидая часа-полутора, пока прогреется вся печь.

Иногда подпечек выдвигают вровень с шестком по всей ширине чела. Иногда, наоборот, зев с дымником и загнетком отодвигают назад за счет длины полатей; глубина горнила на физику процессов в печи влияет мало, и получается широкий и прочный, удобный шесток. В таком подтопок можно сделать в виде ниши и топить по-белому, выведя его дымник в загнеток.

Необходимо также упомянуть о разного рода дополнительных материалах, исходя из опыта личных наблюдений. Признаков разрушения в конце периода наблюдений не было заметно только у русских печей из кирпича целиком. От углов вставок и балочек из металла и бетона от года к году ползли трещины. Деревянные вставки на челе (по пожарной безопасности их можно делать только по-наружи) рассыхались и выпадали.

Вообще никакого ремонта не требовали печи, лицевой слой кладки которых и полати были выложены на известковом растворе; печи целиком на глине приходилось подмазывать и штукатурить. Но нутро печи, подверженное переменным тепловым деформациям, держалось только выложенное на очень жирной глине (см. далее) – ТКР, температурный коэффициент расширения, такого кладочного раствора в точности равен ему же у красного кирпича.

Лежанки, сложенные на глине, никогда не проваливались, если на них был уложен настил из дерева. Они же не пекли бока, как бы печь ни «жгалили».Своды из четного числа кирпичей лет через 20-25 начинали обрушиваться. Впрочем, что такое замок свода, строителям объяснять не нужно.

Любопытный факт: некто Иосиф Джугашвили, в истории известный как Сталин, был истовым поборником русской печи. Для настила полатей его любимой печки вытесали вручную цельную доску из сибирского кедра, на которой диктатор в отведенный ему час и помер. Более в Сибири такого громадного кедра никто никогда не видал.

Итог по свойствам

Что в печи хорошо?

• Дешевизна материалов – чтобы построить русскую печь, нужны красный кирпич, глина да песок.
• Экономичность – КПД самой простецкой русской печи превышает 60%, а усовершенствованные конструкции дают до 80% и более, что для тепловых приборов просто невероятно.
• Всеядность – работает на любом твердом топливе без ухудшения параметров.
• Функциональность – помимо отопления и готовки, на полатях, как известно, спят.
• Простота пользования – с утра протопил, и на сутки хватит. Шуровать в топке не нужно.
• Целебные свойства: о пище уже сказано; сон на полатях – крепкий и глубокий. 6 часов его достаточно, чтобы всласть выспаться; просыпаешься всегда бодрым, с ясной головой.
• Безопасность – огонь в самой глубине топки, вываливание углей крайне мало вероятно даже при неквалифицированном пользовании; искры дает лишь в исключительных случаях от очень интенсивной топки в лютый мороз. С трехцентровым сводом на искрит никогда.

К некоторым пунктам придется дать пояснения.

КПД

При расчете по готовым формулам и упрощенным методикам КПД русской печи выходит где-то 25-30% Это значение издавна внушало сомнение, и в 1927 г. Наркомзем СССР провел натурные испытания. Результат ошеломил специалистов: точно измеренное значение оказалось 68%! Это выше КПД большой ТЭЦ! Тогда же был объявлен конкурс на усовершенствование печи. Образцы, разработанные в ВТИ (Всесоюзный теплотехнический институт), Грумм-Гржимайло и Подгородниковым, показали КПД около 80%. Исследования русских печей ведутся по сей день: еще вполне не понятно, как достигается такой КПД.

Сон

Указанные свойства сна на полатях относятся к медленно выстывающей за ночь печи. Сходный, но значительно более слабый эффект дает пользование хорошим фирменным электроодеялом с автоподстройкой по физиопараметрам.

Еще любопытный факт. Местные непослушных, вредных, безалаберных детей нередко укоряли: «Видно, что не на полатях тебя делали!»

Пожаробезопасность

У читателя, не вникавшего глубоко в тему, может возникнуть вопрос: а как же опустошительные пожары, которыми «славилась» деревянная Русь? Тут уместно рассказать следующее.

В начале XVIII в. Петр I, осатанев от очередного московского пожарища, дал одному из своих ближайших сподвижников, начальнику Приказа тайных дел боярину князю Ромодановскому, задание выяснить: «Какого такого-сякого град сей окаянный никак не гореть не может?» Ответ был получен вскорости:

– Обыватели, даже и до купцов суконной сотни, топят по-черному, поелику подворную подать платить не хотят.
– Упиваются, растреклятые, водкою самогонною, аки скоты непотребные, оттого и горят.

Примечания: 

1. Цветистые петровские обороты приличия ради заменены нейтральным «такого-сякого». Великое мастерство великого государя по матерщинной части общеизвестно.
2. Подворная подать – аналог налога на недвижимость. Курные избы любого размера считались, говоря по-современному, жильем социальным и налогообложению не подлежали.

Петровские реформы коснулись и печного дела, и к концу его царствования массовые пожары почти прекратились. Екатерина II продолжила совершенствование пожарной безопасности, и в ее правление пожары даже в курных избах стали крайне редкими; в России теперь горело не чаще, чем в Европе.

Что в ней плохо?

• Русская печь работает только на медленно горящем твердом топливе. Быстро сгорающие жидкое и газ требуют много воздуха, подток которого русская печь обеспечить не может. Ставить в горнило форсунку для мазута или газовую горелку не только бесполезно, но и опасно для жизни.
• Дает твердые отходы – золу, которую нужно куда-то девать.
• Тяжела, дает большую сосредоточенную нагрузку на перекрытие, поэтому в многоэтажных домах неприменима.
• Громоздка, отнимает много жилой площади и объема.
• Теплоотдача с единицы поверхности невелика: большая русская печь может обогреть комнату в 45 кв. м точно так же, как радиатор под окном.
• Вялый дымооборот (побочное следствие высокой эффективности) исключает выведение нескольких дымников в одну трубу: печь, которую топят чуть сильнее, вытеснит дым других из дымохода при любой тяге, и те начнут дымить. Поэтому непригодна также для многоквартирных домов.
• Долго прогревается; после летнего простоя требуется суточная протопка.
• При огрехах строения может дымить.
• Совершенно не поддается автоматизации.

Примечание: исконная русская печь еще и почти не греет вниз; над полом образуется слой холодного воздуха. В современных русских печах этот недостаток устранен; большинство усовершенствованных разработок – печи с нижним подогревом.

В целом нужно признать, что русская печь годится только для одноэтажного индивидуального жилья.

А в интерьере?

Но не архаична ли русская печь и по виду? Может ли она быть вписана в современный интерьер? Вполне, т.к. в основе дизайна русской печи – простые формы. Они допускают как самостоятельное эстетическое использование, так и самый вычурный декор. Технически же конструкция русской печи вполне совместима с современными отделочными материалами, см. рис.

 

Видео: ремесло кладки и декорирования русских печей

Строим печь

Полная схема русской печи показана на рисунке ниже, со списком позиций. К описанному выше здесь есть дополнение – душник. Это газовоздушный теплообменник: дымооборот через стенку греет воздух, который забирается внизу. Отдушина душника выходит в помещение вверху, затем идет заслонка, а за ней устье душника открывается в дымник над вьюшкой.

Летом заслонка открыта, и ток воздуха в душнике выводит наружу лишнее тепло дымовых газов, обеспечивая заодно хорошую вентиляцию помещения. На зиму заслонку закрывают; нагретый воздух поступает в помещение и греет его.

Душник – самый простой и надежный способ получить от печи нижний подогрев, не усложняя чрезмерно ее конструкцию.

1. Подпечье;
2. Подшесток;
3. Шесток;
4. Душник;
5. Чело;
6. Задвижка;
7. Дымоход;
8. Перекрыша;
9. Заслонка;
10. Устье;
11. Разделка;
12. Теплая печурка;
13. Горячие печурки;
14. Порожек;
15. Засыпка;
16. Свод горнила;
17. Горнило;
18. Под;
19. Щека;
20. Порсок;
21. Подпечек;
22. Арка подпечка;
23. Зев;
24. Арка зева;
25. Хайло;
26. Арка устья;
27. Уступ кладки;
28. Канал душника;
29. Устье дымника.

Примечание: щеку (боковину) печи, обращенную к стене, называют глухой, а обращенную в помещение – зеркалом.

Что такое порядовка?

Печь выкладывают горизонтальными слоями кирпичей – рядами. Свод инструкций по кладке каждого ряда – это и есть порядовка. Иногда порядовками называют ряды (первая порядовка, выкладываем порядовки и т.п.). Это, вообще говоря, неверно.

Для каждого вида печи порядовка, понятное дело, будет своя. Современные порядовки сопровождаются чертежами. К постройке печи можно приступать, только если ее порядовка абсолютно понятна.

Материалы

Кирпич

Кладка русской печи производится из красного керамического кирпича. Кирпич должен быть хорошо обожжен и самого высокого качества – плотный, гладкий. Пережженный кирпич (с темным нутром, если его разбить) абсолютно непригоден. Также не годится кирпич пустотелый: тепло будет плохо растекаться по телу печи, ее нутро будет перегреваться и вся печь скоро начнет разваливаться.

Особенно тщательно нужно подбирать кирпичи для пода: они должны быть ровными, гладкими, совершенно одинаковой высоты. В старые времена печники выбирали подовые кирпичи из закупаемых партий и хранили отдельно. В наше время под можно выгладить после кладки болгаркой с чашеобразным кругом. По идее, печь от этого хуже не станет, но опытных данных нет.

Облицовка печи и верхний ряд лежанки могут быть выложены из лицевого кирпича на известковом растворе. Тогда полати никогда не провалятся, и отделка печи не вызовет затруднений – кладка на глине с уширенными швами (см. ниже) хоть и жаростойкая, но не очень-то прочная и ровная, а штукатурка и плитка на ней держатся неважно.

Раствор

Кладочный раствор для русской печи не совсем обычный; тут важно сочетание жаропрочности, высокой теплоемкости и равного с кирпичом ТКР. Состав раствора таков:

• Тщательно просеянная самая жирная, какая только найдется, глина – 3 объемных части.
• Просеянный и прокаленный речной песок – 3-5 объемных частей.
• Чистая вода – 1 объемная часть.

Раствор должен быть также очень жирным – густым, вязким. Его кондицию проверяют двумя дощечками; между ними сжимают шарик свежего раствора размером с теннисный мяч. Тощий раствор растрескается сразу; средненький при сжатии примерно на 1/3, а хороший – наполовину. Слишком мягкий и текучий раствор также не годится; в него нужно добавить песка, но не более чем 2:1 относительно глины.

Хорошая глина для кладки печей когда-то представляла серьезную проблему. Сейчас строение русской печи упрощается: в продаже есть готовые сухие смеси для кладки печей и отдельно – жирная глина.

При высыхании жирный раствор нередко трескается. В таком случае трещины замазывают средним или тощим глиняным раствором, но ни в коем случае не известковым, гипсовым или цементным.

Приемы работы

Опечье

Деревянное опечье держит печь весом до 1600 фунтов (примерно 750 кг), т.е. малую или среднюю без подпечка. Выполняют его в виде сруба в два пояса, с засыпкой бутом и настилом из брусьев. Настил накрывают войлоком, как следует вымоченным в жидком растворе жирной глины, а по нему – кровельным железом.

Деревянное опечье пожароопасно и ныне запрещено. Сейчас русские печи ставят на фундамент из кирпича или бетонных блоков, или просто на бетонное перекрытие. Если печь на фундаменте и предполагается ее облицовка, фундамент по периметру нужно дополнительно выпустить на полкирпича-кирпич, с учетом слоя раствора.

Арки и своды

Арки и своды выкладываются из НЕЧЕТНОГО числа кирпичей по опалубке на деревянных шаблонах – кружалах. Сначала в натуральную величину делают чертеж арки в разрезе, затем по нему подтесывают на клин замковые кирпичи. Выложить свод с прямым замком или беззамковый самодельщику можно и не пытаться, это может не всякий опытный каменщик.

Далее готовят кружала с учетом толщины досок опалубки и по ним выкладывают свод без замка. Потом нужно густо смазать пазы замков раствором и вложить замки в паз. Следующий этап – замки по очереди и в несколько проходов постепенно забивают в паз до места. Киянкой тут не обойдешься, приходится орудовать поленом. Но лупить что есть дури нельзя; нужно использовать инерцию тяжелого полена, а не силу резкого удара.

Контролируют качество замыкания свода по выдавливанию колбасок раствора из швов: оно должно быть более-менее равномерным по всей поверхности. Густой раствор течет медленно, поэтому нужно делать перерывы между проходами. В итоге получится предварительно напряженная конструкция; только такой свод и прослужит долгие десятилетия.

Как учиться?

Только из вышеописанного ясно, что русскую печь построить очень и очень непросто, а мы еще не добрались до порядовки. По-книжке даже у опытного и умелого мастера получится результат, красочно описанный Макаренко в «Педагогической поэме». Можно ли научиться класть печи самому? Есть способ.

Во-первых, нарезать из пенопласта в масштабе маленьких кирпичиков около 2500 шт. Чтобы они вышли одинаковыми и ровными, резать нужно не ножом, а на простейшем станке: над фанерным щитом натягивается регулируемая по высоте нихромовая проволока 0,3-0,4 мм. Нагревается она током низкого, 2-12 В, напряжения.

Внимание!  Брать ток от ЛАТРа нельзя – он автотрансформатор и не изолирует от фазы!

Затем берем порядовку и на столе на каплях ПВА собираем модель печи. Зимой это не так уж скучно. После недельной сушки… сбрасываем ее на голый пол. Не развалилась – можно идти дальше.

А дальше – сложить на даче или во дворе самую маленькую, на которую найдется порядовка, печку. Очень полезно, моделируя зимой, понять, как работает вся конструкция, и разработать порядовку самостоятельно. Если после первичной протопки печь не дымит и хоть как-то печет, можно браться за настоящую. Но неукоснительно соблюдая правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Расход материала

Классическая русская печь, описанная выше, в зависимости от размера требует примерно такого количества материалов:

1. Малая – 1500 кирпичей и 0,8 куб. м раствора.
2. Средняя – 2100 кирпичей и 1,1 куб. м раствора.
3. Большая – 2500 кирпичей и 1,35 куб. м раствора.

Примечание: «примерно» значит, что часть материала в неопытных руках уйдет на бой. Скорее всего, и своды поначалу придется перекладывать.

А стоит ли самому?

Имеет ли смысл браться за столь сложную работу самостоятельно? Сколько стоит работа опытного и надежного печника? Если 100% от стоимости материалов, как принято в общих строительных работах, то это еще не так уж дорого.

Отнюдь и отнюдь не вдвое против материала. Можно встретить предложения сложить печь за 20 000 руб, но это явная несуразица. Попробуем прикинуть сами.

Печник работает в средних широтах полгода, и обязательно с подручным-учеником. Считая их занятость в 100% рабочего времени, зарплату мастера в 25 000 руб, а помощника в 15 000 и время выполнения работы 7 рабочих дней (это совершенно реальный срок), получим, что простая печь обойдется не дешевле 45 000 руб, а русская печь с плитой и водогрейкой (см. рис.) в 55 000-60 000 руб.

Но через неделю уже можно будет топить. Одно лишь условие: мастер должен сообщить, где, когда и кому он уже клал печи, и их нужно осмотреть лично. Хорошие мастера обязательно запасаются рекомендателями, а если крутит и мямлит – лучше обратиться к другому.

Чтобы дать более полное представление о сложности работы, рассмотрим коротко, как выложить описанную выше простую печь. Только для примера; подробная порядовка русской печи – довольно объемистая брошюра.

Порядовка

Примечание: на первые три ряда (выстилку) можно пустить кирпич перекаленный (железняк) на цементном растворе. Они почти не нагреваются. Но печь с нижним подогревом вся должна быть из качественного кирпича.

1-6 ряды

Стяжку по гидроизоляции фундамента не делаем, кладем насухо – отпотевание исключено. Начинаем с левого переднего угла (поз. а-1 на рис.) В угол – кирпич 3/4 тычком наружу. От него – ряд из 12 полномерок до угла а-2. Шов – уширенный до 13 мм; такой будет везде в первых 3-х рядах, т.к. в 4 ряду будет сформирован уступ кладки.

В угол а-2 – два тычка 3/4 и двойной ряд полномерок до угла а-3. К углу а-4 приходим аналогично а-1 – а-2. Завершают ряд 1 две полномерки, образующих проем в 540 мм. Кладку проверяем правилом и диагоналями.

Во втором ряду (поз. б) по сторонам тычки 1 ряда перекрыты ложками. В углах – по 2 трехчетверки, уложенные ложками. Обрамляющие проем полномерки перекрыты тычками 3/4 с перевязкой швов. Третий ряд (поз. в) идентичен первому.

Примечание: ложковый кирпич не имеет никакого отношения к ложке, которой едят. Ложковый кирпич укладывается вдоль стены длинной горизонтальной стороной, а тычковый – перпендикулярно ей. И тот, и другой могут уложены плашмя, на бок, на торец (торчком, на попа).

4 ряд – согласно поз г. по расчалке. Расположение кирпичей – как во 2 ряду. Шов сужаем до 5 мм, чтобы получить уступ в 25 мм по сторонам. Проверяем кладку уровнем.

5 ряд – по поз. д. В д-2 и д-3 по два 3/4; между ними – два ложковых ряда. Боковые стены тычковые. Стенки проема подпечья стесываем под пяту арки. Устанавливаем на подпорках ее кружала и выкладываем 6 ряд идентично 4-му.

Первая арка

Выкладывая арку, в дополнение к вышеописанному нужно соблюдать следующее; для последующих арок/сводов тоже:

• Поперек арки от пяты до пяты не должно быть ни одного неперевязанного шва (слева на рис. ниже).
• Швы от вершины к пятам плавно утончаются от 13 до 5 мм.
• Кружала с опалубкой убирают только после высыхания раствора.

Примечание: арку в кирпич можно выкладывать прямо по кружалам без опалубки. Но только если она не продолжается в свод.

7-10 ряды

7 ряд выкладывается как 5-й; 8 – как 6-й (слева на рис.) В боковинах изнутри тычки обтесываются под пяту свода. На 8-м ряду начинаем выкладывать подшесток: три ряда тычковых полномерок, считая вглубь от чела. Средний тычок снизу нужно подтесать под арку подпечка. 9 ряд кладем как 7-й, но 2-й ряд подшестка выкладываем ложками. Выкладываем свод подпечка.

10 ряд – особенный, на рис. справа: углы из 3/4, боковины из ложковых полномерок; тыл из тычковых полномерок. От чела вглубь – 3 ряда тычковых полномерок. В ряду – по 7 штук, уложенных плашмя. Это и будет шесток с подом загнетка.

Подсыпка

Подсыпку горнила делаем из битого кирпича на глиняном растворе. Трамбуем и растягиваем, как указано стрелкой. Делать самому под с изломом лучше и не пытаться – он получается не у всякого печника.

11-17 ряды

Четные ряды выкладываем как 10-й. В нечетных по бокам идут тычковые ряды; сзади – ложковые. 15-й и 16-й подтесывают под пяты арок. По завершении 17-го ряда кладку стен вокруг горнила прерывают, пока не будет выложен весь перед печи, до вертикальной плоскости, проходящей по задней стенке устья.

Зев, загнеток, устье, горнило

Арки и своды возводят по кружалам арки подпечка с опалубкой. Боковые стенки загнетка пойдут в кирпич; чело и устье – в полкирпича. Пята арки зева придется на 15-й ряд; пята арки устья – на 16-й. Особенно трудно будет новичку выгладить внутренние стенки хайла: сверху не видно, что делаешь, а изнутри пыль и крошка в глаза летят. Поэтому хайло нужно обрабатывать сверху, выверяя шаблоном.

18 и выше

Нечетные ряды кладем как 1 или 11; четные – как 2 или 10, см. рис. Если полати будут сложены на глине, то начиная с 19 ряда кирпичи изнутри притесывают по месту к своду горнила. Но это не всегда спасает глиняные полати от проваливания, поэтому лучшие мастера возводят вокруг горнила коробку, делают засыпку из кирпичной крошки на глине, разравнивают ее и трамбуют, а по ней пускают сплошную выстилку из ложков, обрамленных торчками с трехчетверками по углам. Чтобы полати держались вечно и не продавили свод, дальнейшее зависит от зажиточности и щедрости заказчика: то ли деревянный щит-настил, то ли ряд лицевого кирпича на известке с перевязкой швов.

Последний способ далеко не так прост, как кажется: свод ведь наклонен кпереди. Поэтому на его замки кладут ряд кирпичей плашмя впродоль и с перевязкой швов относительно замочных. Затем стесывают на клин, чтобы такая поперечина вышла вровень со стенками.

Засыпка получится двухстронней, а полати лягут на клин и стенки. Суть тут в чем? Вспомним строительную механику: свод гораздо труднее раздавить сверху, чем пробить сбоку. Нагрузка от полатей передастся на замок, а от него по своду на щеки печи. Арка свода будет работать только на сжатие и, если полати и провалятся, останется целой, а полати несложно восстановить.

Если же подтесывать кирпичи верхних рядов, то нагрузка от полатей даст боковую сдвиговую нагрузку на свод. Сдвиг строительные материалы держат плохо. Провалились полати – провалится и свод, и печь нужно перекладывать.

Эволюция

Развитие русской печи шло по четырем переплетающимся ветвям: нижний подогрев, плита, экономия, компактность. Огромный вклад в нее внес И. С. Подгородников, разработавший серии печей «Экономка» и «Теплушка», распространенные и поныне. Схема «Теплушки» Подгородникова показана на рисунке. Ее усовершенствовал И. В. Кузнецов; печь Кузнецова – на рис. слева ниже.

Суть в том, что топка и варочная камера разделены, а подпечье герметизировано. Дымовые газы через шпур опускаются в подпечье (на котором оборудуется вторая низкая лежанка, удобная старым и малым, а топка самым естественным образом работает и как плита. Накопление сажи в подпечье исключено благодаря тщательному расчету конструкции. Каких трудов это стоило в век арифмометров и логарифмических линеек, нам лучше и не гадать.

Однако такая печь занимала много места и приобрела повышенную пожарную опасность: огонь горел близко к устью топки. Дальнейшие усовершенствования до 90-х годов толку давали мало – печь слишком усложнилась. На следующем рисунке – компактная экономка 70-х – 80-х годов в разрезе. Ее КПД выше 80%, но сложить такой лабиринт возьмется далеко не всякий печник, а разобраться в назначении и порядке использования всех этих дверок и заслонок сразу не сможет и теплотехник с дипломом, не то что рядовая домохозяйка. Вдобавок, есть закоулки, недоступные для осмотра и чистки.

С развитием компьютерного моделирования русская печь пошла по пути качественного усовершенствования: все творческие способности можно было обратить на смекалку и сообразительность. На следующем рисунке (справа) – удачная современная русская печь. «Изюминка» конструкции в том, что вместо засыпки под пекарней (где она, как оказалось, все равно не работает по назначению) устроили зимнюю топку. Увеличение высоты подшестка позволило довести объем подсыпки под горнилом до оптимального.

Недостаток у такой печи всего один: для переключения «зима – лето» нужно двигать не одну, а две заслонки, и вдобавок ставить/вынимать тяжелую плиту, закрывающую устье зимней топки. Если с этой плитой что-то все же придумать, то такая печь уже может быть автоматизирована на зиму: зимняя топка может работать на газе.

А что дальше?

Мы знаем, как устроена русская печь. Но как она работает – тут еще много неясного. А в эпоху истощения запасов энергоносителей генератор тепла с КПД, как у электрических машин – находка бесценная. И здесь открывается обширное поле деятельности как для маститых специалистов, так и для самодельщиков.

Источник: clubpechnikov.ru

Преимущества печи-лежанки

До появления современной медицины наши предки лечились отварами, парясь в баньке и лёжа на печке. Последняя в нерабочее время была всегда под рукой и спиной. Несколько ночей на теплом сооружении, и уходила не только простуда, но и сильные боли в суставах.

Иногда отступали и болячки посерьёзней. Но не только в целительных свойствах дело. Валяться на прогретой лежанке очень приятно. Не зря герой из сказки упорно не хотел слезать с печи. Поэтому популярность классического «отопительного оборудования» возвращается.

Печь можно заказать специалисту, а можно и сделать своими руками. А о том, как сделать колпаковую печь, переходите по ссылке.

Как соорудить русскую печку самостоятельно?

Классические печки имели размеры примерно 2000х3000 мм. Современные конструкции считаются габаритными, если достигают размера 1500х2300 мм. К малым относят сооружения длиной и шириной до 1800 мм.

Подобные конструкции бывают нескольких видов. Но все они состоят из ряда общих элементов:

• отопительная печка;
• лежанка;
• духовка;
• варочная поверхность;
• зольник.

Могут присутствовать ещё место для утвари и дровник. Чтобы построить конструкцию, необходимо иметь схему-порядовку. В статье подробно рассмотрен порядок кладки. Но сперва нужно позаботиться об основе.

Это интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Устройство фундамента

Общий вес конструкции составит несколько тонн. Такая масса требует создания прочного фундамента. Площадь основы должна быть больше печного основания приблизительно на 10-15%.

Глубину ямы под заливку определяют из расчёта 50 мм на каждые 1000 кг веса. В нашем случае понадобится внушительный котлован.

Помните! Минимальное расстояние кирпичной кладки от стены – 15 см

Отступив необходимое расстояние от стены, роют яму, дно которой засыпают песком и щебнем. Сыпучие материалы тщательно трамбуют. Основную глубину ямы армируют сталью и заливают бетоном. Верхняя часть фундамента должна находиться ниже уровня пола на несколько сантиметров.

Фундаменту дают выстояться около месяца. Цементно-песчаные смеси кристаллизуются в течение 4-х недель. Минимальный срок «выдержки» бетона – 2 недели. Но лучше не торопить события.

После полного схватывания состава основу гидроизолируют. Этим выстраивают защиту от возможного проникновения грунтовых вод в толщу печи. Теперь можно приступать к кладке.

Порядок кладки печи с удобной лежанкой

Для сооружения печной конструкции используют жаропрочный шамотный и/или красный кирпич, глину и металлическую фурнитуру (дверки, задвижки).

При кладке печи с комфортной лежанкой необходимо руководствоваться порядовкой. Неспециалисту будет непросто разобраться в дебрях схемы, поэтому каждый ряд проиллюстрирован отдельно.

Рекомендация! Если у вас нет профессионального багажа печника или каменщика, используйте уровень почаще. Добивайтесь строгой горизонтали и вертикали кладки.

1. Выкладывают первый ряд. Это наиболее ответственный этап, от которого зависит качество остальной кладки.
2. Выполняется аналогично.
3. На этом ряду монтируют дверку поддувала. Нужно учитывать, что при нагреве металлическая фурнитура будет увеличиваться в объёме. Поэтому устанавливать дверцу необходимо, избегая касания впритык. Обычно между печными заслонками и кладкой размещают полоски асбеста, компенсирующие расширение.
4. Здесь продолжается схематичная укладка в том же ключе, что и на предыдущем ряду. Кирпич оказывается «заподлицо» с фурнитурой.
5. Здесь дают старт кладке топки. По этой причине камеру усиливают футеровкой – на иллюстрации её видно по отличающемуся оттенку. Стартует устройство каналов. Монтируют 3 дверки для очистных камер. Поддувальную заслонку полностью перекрывают кирпичом.
6. Ряд дублирует предыдущий. Фурнитура полностью перекрывается огнеупорной керамикой. Здесь же укладывают решётку колосника. Обязательно нужно следить за кирпичной перевязкой.
7. Устраивают колпаки (вертикальные каналы). Усиливают топливник жаропрочным материалом. Монтируют дверку топливника.
8. Продолжают устройство колпаков и футеровки. Формируют подъёмные и опускной «проходы».
9. Ряд дублирует предыдущий.
10. Ряд дублирует предыдущие. Здесь уже почти на 100% выложены колпаки. Всё ещё идёт формирование футеровочного слоя.
11. Кладкой целиком накрывают заслонку топливника. Устраивают 4 подсосных канала. Первый выполняют из топливника – в подъёмный, пару – между колпаками. Поскольку здесь стартует формирование границы между камерой топки и дымоходом (хайлом), четвёртый канал делают из него – в боковой колпак.
12. В целом идёт дублирование 11-го ряда. Колпаки уже полностью сделаны. Прочие элементы в процессе формирования. Футеровка на этой стадии сужается, переходя в куполообразную конструкцию.
13. Огнеупорное усиление топливника закончено. Завершены и топливник с колпаками.
14. Идёт продолжение формирования перекрытия. На этом этапе особенно важно контролировать вертикаль с горизонталью, не забывая при этом корректно перевязывать кладку.
15. Идёт продолжение формирования канала, который хорошо видно на иллюстрации. Одна из особенностей этой дровяной конструкции – наличие оригинального бортика, предназначенного для засыпки песком. Делать это необязательно, но тёплый песок умножает целебные свойства лежанки. Устройство борта не требует больших усилий, поэтому рекомендуется не отказываться от него – в процессе эксплуатации печки он, скорее всего, пригодится.
16. С этого по двадцатый ряды формируют дымоотводный канал и защитную стенку. Несмотря на легковесность «пристройки», следует внимательно следить за качеством перевязки.
17. Черёд установки заслонки печи на дымоотводящем канале.
18. На этом ряду оканчивается кладка защитной стенки. Полностью перекрывается дымоходная заслонка.
19. С этого ряда и до конца выкладывают дымоход. После этого печка готова. Несмотря на замысловатость конструкции, такую печь с лежанкой своими руками вполне по силам сделать даже человеку, далёкому от печного дела.

Рисунок 4. Готовая печка

Рекомендация! Тем не менее, несмотря на пошаговую инструкцию, лучше проконсультироваться с профессионалом. Опытный печник сумеет учесть индивидуальные особенности дома и посоветует оптимальную схему устройства сооружения.

Это интересно — делаем простую печь из кирпича своими руками.

Ещё одна схема печной кладки

На этом варианте подробно останавливаться не будем. Из прошлой схемы несложно понять, что собой представляет каждый элемент на иллюстрации.

Эта модель – одна из простейших. Тем не менее, она эффектна и эффективна. В отличие от более сложных конструкций, исполнение этой тоже можно доверить даже относительно неподготовленному домовладельцу.

Нюансы устройства печки

Наружную часть дымохода желательно делать из силикатного кирпича. Он более устойчив к влаге и колебаниям температур. После кладки дымохода монтируют фурнитуру, которая ещё не установлена (чугунную варочную панель и т. д.).

Если цель – простая кладка из кирпича, то можно обойтись простой чисткой и выравниванием швов. Если в планы входит декорирование печи на дровах, стыкам уделять внимание не нужно. Обычно такие конструкции украшают жаростойкой керамической плиткой. Например, изразцами или клинкером.

Первый вариант предпочтительней, с точки зрения теплоотдачи. Изразцы характеризуются коробчатой тыльной формой, что повышает термическую эффективность покрытия.

Тем, кто не желает связываться с плиткой, но стремится как-нибудь украсить конструкцию, можно порекомендовать покрасить печь термостойкой краской. Можно декорировать в традиционно русском орнаментальном стиле.

Между основной конструкцией и дымоходом – в зоне перекрытия – необходимо устройство термозащиты. Её делают, например, из базальтовых панелей. Желательно использовать плиты толщиной до 100 мм. В крайнем случае можно обойтись 50-миллиметровыми. Но не тоньше.

В качестве кладочной смеси можно использовать как покупную, так и раствор собственного приготовления. В последнем случае применяют состав глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2 соответственно. Конкретика зависит от качества глины. Выбор пропорции определяют экспериментальным путём. Всё же рекомендуется не поскупиться и приобрести готовую смесь с выверенным соотношением составляющих.

Заключение

Есть огромное количество схем печей с лежанкой. Некоторые из них относительно просты (как например, из этой статьи). Другие отличаются обилием конструктивных элементов. Сложную кладку лучше доверить профессионалу, иначе проблем не избежать. В любом случае, перед стартом работ желательно получить добро от специалиста. Тогда вряд ли придётся сожалеть о некорректном функционировании или недолгом эксплуатационном сроке печки.

Источник: ZnatokTepla.ru

Устройство русской печи

Даже в давние времена, когда эти источники тепла использовались повсеместно, найти две одинаковых печки было затруднительно. Один и тот же печной мастер, учитывая пожелания хозяев дома, мог всячески совершенствовать или изменять свое детище.

Однако, принцип действия, придуманный неизвестным мастером и пришедший к нам из тьмы веков, всегда был и остается незыблемым. Способ сжигания твердого топлива, отбора теплоты и отведения дымовых газов в русской печи с лежанкой – единственный в своем роде.

Итак, чтобы понять, как функционирует этот старинный и уникальный обогреватель, следует сперва изучить устройство русской печи. В наше время существует множество проектов печей с различными доработками и усовершенствованиями, но все они основаны на традиционной конструкции, показанной на рисунке:

Все сооружение покоится на фундаменте, отстоящем от ближайшей стены на определенном расстоянии, как правило, — не менее четверти аршина (около 17 см). Габаритные размеры печи соблюдались следующие:

• ширина — 2 аршина (142 см);
• длина – 3 аршина (213 см);
• высота от полов до верха лежанки – 2.5 аршина (178 см).

Нижняя часть строения (опечье) изнутри полая, раньше часто выполнялась из деревянных брусьев, сейчас – только из кирпича. Для доступа в это пространство с лицевой стороны делается специальный проем – подпечек. Его назначение – хранение хозяйственного инвентаря либо складирование и сушка дров. Над подпечком располагается отдельный проем – подшесток. Свод опечья выложен в виде арки из кирпича, которая сверху засыпается любым теплоемким материалом, чаще всего – песком.

Примечание. Своды над проемами в русской печи с лежанкой выкладывались традиционно только из нечетного числа кирпичей.

Поверх засыпки укладывается под и горнило из кирпичей без применения раствора. Дно и свод горнила выполняется с небольшим уклоном (порядка 50—80 мм на всю длину) в сторону входа в топливник – устья. На рисунке, где показана схема печи, хорошо видно, что пространство над наклонной аркой и стенками печи тоже засыпается песком. Только в некоторых местах, на усмотрение хозяев, устраиваются печурки. Это проемы, соседствующие напрямую с горнилом через стенку в полкирпича. Печурки позволяют быстрее прогревать помещение и сушить мелкие вещи.

Над печурками кладут еще 2 ряда кирпича, а потом устраивают лежанку, она располагается прямо над горнилом. Последнее имеет выходное отверстие к шестку – устье, а стенки по бокам от него зовутся щеками. Перед устьем над шестком находится хайло – расширяющийся книзу раструб, куда уходит дым во время работы. Выше построена собственно дымовая труба, в ней для перекрывания канала устанавливается вьюшка с полудверкой и задвижка.

Принцип работы

То, как происходит процесс сжигания топлива и отвода продуктов горения, отображают чертежи русской печки в разрезе, представленные ниже:

Движение газов в русской печи осуществляется не только за счет естественной тяги, создаваемой дымоходом, но и в силу особенностей процесса горения. Холодный воздух из помещения входит в устье, встречаясь по пути с противоположным потоком дымовых газов. При этом они практически не перемешиваются, воздух занимает верхнюю зону прохода, дым – нижнюю. Встретившись в загнетке и устье, потоки обмениваются теплом, как будто работает естественный газовоздушный теплообменник.

Чтобы сложить русскую печь, надо очень хорошо понимать, как проходят все процессы в топливнике. Нагретый воздух поступает в зону горения, а дымовые газы покидают ее через верхнюю зону топки, выходя через устье, хайло и далее, в дымоходную трубу. Но происходит это не сразу, продукты сгорания делают несколько оборотов внутри пространства топливника и дожигаются, максимально отдавая тепло стенкам печки. Это их заставляет делать наклонная конфигурация камеры и наличие порожка, чья роль идентична каминному зубу в больших английских каминах. То есть, в пределах топки организована многоходовая передача газами теплоты без устройства лишних дымовых каналов.

С одной стороны, из-за больших габаритов топливника размер русской печи с лежанкой тоже достаточно велик. А с другой — КПД печи составляет не менее 60%, что является недостижимым показателем для большинства других твердотопливных установок воздушного нагрева. Не говоря уже о способности долго поддерживать температуру и целебных свойствах русской печки.

А еще только в ней можно приготовить поразительно вкусные блюда, только нужно делать это правильно, используя процесс томления после затухания горнила. Наконец, хорошо отделанная русская печь замечательно смотрится даже в современном интерьере.

За долгие годы старинная конструкция прошла ряд модернизаций, в результате появилось множество ее модификаций, например, отопительно-варочная печь с низкой лежанкой. В этом случае хоть и сохранен принцип работы русской печки, но подогрев полатей уже происходит не за счет горнила, а от дымовых газов, проходящих сквозь множество каналов. Данная модификация достаточно сложна в исполнении, особенно для новичков.

Поэтому есть смысл рассмотреть, как производится кладка русской печи с лежанкой и плитой в обычном исполнении. Только здесь источник тепла оборудован еще одной функцией – подогрева воды на хозяйственные нужды. Разберем весь процесс по порядку.

Заложение фундамента

Строительство печей, как и зданий, начинается с устройства фундамента. Определившись с конструкцией, по чертежам выясняют габариты будущей печи и роют яму, чьи размеры должны быть не менее чем на 100 мм больше. Глубина и структура фундаментной плиты зависит от типа грунтов, но обычно землю выкапывают на 250—300 мм. Затем устраивают подушку из щебня толщиной 100 мм и тщательно ее уплотняют. По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка.

В современных условиях надежнее всего выполнять фундамент под русскую печь из железобетона. Вначале вяжется каркас из арматуры периодического профиля с ячейкой порядка 150х150 мм. Он устанавливается на место, после чего можно заливать бетон вровень с поверхностью пола. Если бетон изготавливается своими руками, то надо соблюдать такие пропорции:

• цемент М400 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• щебень – 7 частей.

Совет. Чтобы получить прочную фундаментную плиту, рекомендуется дно котлована застелить полиэтиленовой пленкой с нахлестом на доски опалубки. Она послужит гидроизоляционным слоем и не даст бетону потерять влагу при наборе прочности.

Обычно бетон набирает максимальную прочность в течении 24 суток, но уже через 3-4 дня можно приступать к кладке, так как прочности бетона уже будет достаточно для восприятия нагрузки от уложенных кирпичей. Для избежание трещин в несущих конструкциях из-за неравномерных деформаций грунта, фундаменты печи и здания луче не связывать между собой. Для выполнения деформационного шва между фундаментами нужно оставить зазор в 20 мм, который можно заполнить просмоленной доской или пенопластом.

Заготовка материалов

Чтобы построить русскую печь с плитой и лежанкой, нужен качественный полнотелый керамический кирпич без сколов и трещин. Количество – не менее 2000 штук без учета возведения трубы, раствора потребуется порядка 100 ведер. Качество последнего не должно вызывать ни малейших сомнений, поэтому лучше всего приобрести готовую строительную смесь в торговой сети, глина из ближайшего оврага точно не подойдет. Кроме этого, необходимы такие элементы и фурнитура:

• плита чугунная на 2 конфорки;
• дверца для топки 140 х 250 мм;
•  дверца для поддувала 130 х 130 мм;
• решетка колосниковая 260 х 280 мм;
• задвижка с отверстием 260 х 240 мм – 2 шт;
• вьюшка с отверстием 220 мм;
•  стальной бак для воды 400 х 260 х 280 мм;
•  угловая, полосовая и кровельная сталь.

Порядовка

Застелив фундаментную плиту слоем тепловой и гидроизоляции (можно использовать стальной лист, базальтовый картон и так далее), начинают возведение печи. При работе используется такая схема кладки: подготовленный кирпич опускается в ведро с водой, затем на основание наносится мастерком или рукой слой раствора и на него кладется кирпич из ведра. Далее, двигая его в разные стороны, кирпич притирают, а потом с силой придавливают. Лишний раствор, выбивающийся наружу, удаляют мастерком.

Во время кладки следует постоянно проверять горизонталь, вертикаль и точность выполнения углов. Не забываем измерять и диагонали прямоугольника, они должны быть равными. Здесь применяются такие инструменты:

• уровень;
• отвес;
• угольник;
• правило;
• рулетка.

Для выполнения правильной кладки неопытному печнику поможет схема и порядовка русской печи. Ниже представлены чертежи и разрезы печки с лежанкой и порядовые схемы укладки и размещения фурнитуры.

Важно! Раствор для скрепления конструкции применяется везде, кроме пода. Там кирпичи плотно подгоняются один к одному так, чтобы не было перепадов.

Схемы кирпичных рядов

Кладку арочных сводов русской печки производят с помощью специальных деревянных шаблонов – кружал. Их изготавливают заблаговременно в виде каркаса из двух полукруглых щитов с настилом из досок. Получается своеобразная опалубка для кирпича, как показано на рисунке:

Клиновые кирпичи для свода раньше производили в готовом виде, сейчас их приходится нарезать из целых камней. Наилучший вариант – станок с отрезным кругом по камню, на нем отрез получится ровным и точным. Не нарушайте давнюю традицию, используйте для свода только нечетное число камней.

Схема дымохода

Последний этап – строительство дымоходной трубы. Это отдельная наука, и чтобы лучше в ней разобраться, ниже показана схема дымохода для русской печи:

Печной дымоход помимо самой трубы имеет следующие элементы:

• разделка :  нужна, чтобы обеспечить противопожарную изоляцию от деревянного перекрытия дома толщиной в 1.5—2 кирпича;
• выдра: это узел прохода дымохода сквозь кровлю;
• оголовок: многоцелевой элемент, улучшающий тягу, обеспечивающий прочность и так далее.

Важной! Кирпич при возведении дымохода устанавливается самой гладкой стороной внутрь, весь раствор из полости трубы тщательно удаляется. Ничто не должно препятствовать хорошей тяге, это важный фактор для нормального функционирования русской печи.

Кладка производится в соответствии со схемой из такого же раствора, что и печь, но только до уровня кровли. Там раствор нужно поменять на цементно – песчаный, устойчивый к условиям внешней среды. Участок дымохода печи, находящийся на чердаке, рекомендуется оштукатурить слоем глины по металлической сетке, чтобы внутри не образовывался конденсат. В идеале стоит утеплить и наружную часть дымохода, например, базальтовым волокном.

Как правильно топить русскую печь

Первым делом печь следует правильно просушить после строительства, здесь нужен кропотливый подход. С утра на колосниках разжигают небольшое пламя и топят 1.5—2 часа. Если печь будет дымить, то это значит, что в трубе надо удалить воздушную пробку. Это делается путем разжигания небольшого огонька из щепок на вьюшке. Процедуру повторяют вечером, и так в течение недели, постепенно увеличивая количество дров.

О том, что печка хорошо высохла, свидетельствует исчезновение мокрых полос на кирпичах и появление однородности цвета. В будущем в конструкции печи могут появится небольшие трещины, которые нужно слегка углубить острым предметом и затем заделать раствором из глины, как показано выше.

Примечание. Если планируется дополнительная отделка русской печи, то ее можно выполнять только после полной просушки.

Ежедневная топка русской печи имеет свои особенности. При розжиге костерок из поленьев раскладывается вблизи устья, а как разгорится – его надо ловко задвинуть в горнило. Тут нужна определенная сноровка, как и в подбрасывании дров. Обычно поленья просто кидают в топку, а потом задвигают в горнило кочергой. Растопку лучше выполнять постепенно, не наваливая много топлива сразу. Сырую древесину стоит предварительно просушить, сложив в подпечье.

Ошибается тот, кто думает, что сделать русскую печь своими руками – это просто. Человеку, несведущему в печном деле, браться за строительство очень не рекомендуется. Более простые печки – голландка, шведка, — и те требуют хоть немного практики. Затевать возведение русской печки лучше всего с помощью мастера, и то не всякий подойдет, а лишь тот, кто успешно выполнял подобную работу.

Источник: cotlix.com