Чтобы выполнить работы по возведению любой кирпичной печи, рекомендовано тщательно изучить инструкцию и хорошенько разобраться в схемах, а еще лучше — пройти практику у опытного печника.
Русская печь своими руками может быть сложена под руководством квалифицированного мастера, который не позволит сделать ошибок при кладке и считывании порядовки. Нужно знать, что даже один-единственный неправильно положенный кирпич может испортить всю проделанную работу. Известны случаи, когда из-за такой оплошности приходилось проводить кладку заново, так как создавалась или очень сильная ненужная тяга, приводящая к перерасходу дров, или же она отсутствовала совсем.
Если, невзирая на все трудности и предостережения, все-таки решено примерить на себя роль печника, не совершив при этом «фатальных» ошибок, необходимо строго следовать правилам работы и самым серьезным образом подойти к выбору качественного материала.
Чтобы избежать претензий от пожарной инспекции, нужно знать, что все капитально устроенные отопительные приборы должны быть в полной мере соответствовать установленным параметрам (СНиП 41—01-2003).
Базовое строение русской печи
Русская печь может иметь разные модели, но она всегда является отопительно-варочной, и плюс к этому — обязательно имеет духовку и хотя бы небольшую лежанку.
Для того, чтобы начать работать над возведением подобного сооружения, нужно обязательно ознакомиться со строением печи, чтобы знать, как называется каждый ее отдел.
Базовая схема традиционной русской печи предполагает наличие следующих отделов:
1 – Подпечье устраивается для сушки дров про запас. Этот отдел имеется не во всех моделях печей, так как он недостаточно функционален.
2 – Холодную печурку тоже устраивают не всегда, но она характерна именно для русской печи. Этот отдел служит для хранения посуды.
3 – Шесток — это ниша перед горнилом. Именно здесь часто устраивается варочная плита, если печь имеет несколько другое строение. Если же плита отсутствует, в шестке оставляют приготовленную в горниле пищу, для того, чтобы она дольше оставалась горячей.
4 – Под — это дно горнила или варочной камеры. Этот печной элемент устраивают с небольшим уклоном к входу в камеру, для облегчения передвижения установленной в нее посуды. Кроме этого, поверхность этого элемента рекомендовано хорошо отшлифовать.
5 – Варочная камера или горнило, в традиционных печах в него закладывают дрова и ставят жаростойкую посуду, в которой готовят пищу. Свод камеры так же, как и под, делают с небольшим уклоном к входу. Такая конфигурация способствует скоплению под потолком горячего воздуха, а он хорошо прогревает лежанку и боковые стенки печи.
6 – Перетрубье – это ниша над шестком, над ней начинается дымоходная труба.
7 – Душник или самоварник устраивался ранее и предназначался для трубы от самовара, которую устанавливали в это отверстие. Самоварник выходит в дымоотводную трубу. Сегодня этот отдел в печи чаще всего не устраивают, так как в нем отсутствует надобность.
8 – Тепловой канал над шестком.
9 – Вьюшка – это окно с дверцей, которая перекрывает дымоход полностью. Через это отверстие добираются до заслонки, которая регулирует тягу, двигаясь по горизонтали. Заслонка представляет собой металлическую, хорошо обработанную по краям пластину. Сегодня этот элемент чаще заменяют специальной задвижкой.
10 – Место расположения заслонки.
11 – Лежанка расположена над горнилом, сзади дымохода. Во время топки этот отдел печи всегда хорошо прогревается. Ранее лежанку использовали в зимнее время, как кровать, поэтому она устраивалась достаточно больших размеров, так чтобы места хватало на нескольких человек.
В осовремененном варианте русской печи, порядовка которой будет представлена ниже, некоторые элементы традиционного строения заменены. Вместе с тем, новая модель стала более функциональна, так как в ней появилась варочная плита и водогрейный бак.
Современный вариант отличается от традиционного еще и тем, что в нем предусмотрено прогревание подтопочного отдела — благодаря этому печь значительно быстрее достигает нужной температуры, и от нее в помещения поступает большее количество тепла.
Наличие в конструкции разных отделов позволяет в летний период нагревать только варочную плиту для приготовления пищи, не отапливая всего строения полностью, что способствует и поддержанию нужного микроклимата в доме, и экономии топлива. В зимнее же время, когда прогреваются все каналы, печь становится многофункциональной — одновременно может быть духовкой, плитой, производить нагрев воды и помещения, а также быть теплой кроватью.
Такие изменения стали возможны при установке в конструкцию дополнительной «летней» заслонки для варочной камеры.
Современный вариант печи способен поддерживать комфортную температуру на площади, равной 35 ÷ 40 м².
Приступая к работе над русской печкой, необходимо провести подготовительные мероприятия, которые начинают с планирования места установки.
Выбор места для русской печки
Очень важным моментом является правильный выбор места, где будет возводиться сооружение. Если печь устанавливается в деревянном здании, то между ее стенками и стенами дома должно быть обязательно продумано расстояние, которое должно составлять не менее 200 мм. Кроме этого, деревянные стены необходимо обезопасить с помощью закрепления на них негорючего материала — чаще всего для этого используются асбестовые плиты. Этот зазор также обеспечит свободное проведение ревизии стен печи, которую нужно обязательно проводить перед началом каждого отопительного сезона.
Если же для постройки выбрано место между двумя комнатами, то проем в деревянной стене нужно обложить кирпичной кладкой, толщиной также не менее 200 мм. Дополнительно между кладкой и древесиной можно устроить прокладку из того же асбестового листа.
Инструменты для кладочных работ
Какая бы модель печи ни была выбрана, для ее кладки понадобятся одни и те же инструменты, которые подготовить нужно заранее.
1 – Мастерок или кельма необходимы для забора из емкости кладочного раствора и нанесения его на кирпичи, а также для подчистки кладки от излишка выступившей между швов смеси.
2 – Молоток-кирка понадобится для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе работы придется подгонять отдельные элементы кладки или придавать им определенную форму.
3 – Расшивка нужна будет в том случае, если печь не будет отделываться декоративной плиткой, и кладка должна иметь идеально аккуратный вид. Этим инструментом оформляют горизонтальные и вертикальные швы.
4 – Шнур-причалку используют для контроля за ровностью рядов, но чаще в наше время при кладке стен печей мастера ограничиваются строительным уровнем и отвесом.
5 – Порядовка — очень полезное приспособление, которое поможет сохранить вертикальность кладки, а также соблюсти одинаковую толщину горизонтальных швов.
6 – Отвесом также измеряют вертикальность стены, и его удобство заключается в том, что он легко и быстро устанавливается в нужное место.
7 – Строительный уровень незаменим при работе над любой кладкой, поэтому он должен быть всегда под рукой, так как им проверяется ровность каждого уложенного ряда, когда еще есть возможность оперативно внести какие-либо изменения.
8 – Правило чаще всего используется только один раз, при выравнивании поверхности фундамента.
9 – Лопатка и емкость для замешивания раствора.
10 – Неплохо иметь также мерную планку, которой будет измеряться ширина швов.
Необходимые материалы
Для каждой модели печи закупается свое количество материалов, в зависимости от ее величины. Кроме кладки стенок и всех ее внутренних отделов (в соответствии с порядовкой) строительные материалы потребуются и для устройства фундамента, который должен быть выполнен очень надежно, так как русская печь – это достаточно массивное строение.
Не стоит экономить, покупая дешевые некачественные стройматериалы, если хочется, чтобы строение было и респектабельно на внешний вид, и эффективно работало непосредственно по своему назначению.
Ниже приведена таблица необходимых материалов для возведения русской печи размером 1600 мм в ширину, 2380 мм в длину и 1900 ÷ 2000 мм в высоту, которую часто называют «Теплушкой».
| Наименование материалов и элементов | Размер в мм | Количество (шт., кг или м) |
|---|---|---|
| Закаленный красный кирпич М-200 | 250 × 120 × 65 | 1850 — 1860 шт. |
| Глина жирная | — | 250 кг |
| Песок очищенный | — | 300 кг |
| Варочная панель с двумя конфорками | 400 × 700 | 1 |
| Колосниковая решетка | 200 × 280 | 2 |
| Колосниковая решетка | 250 × 380 | 1 |
| Топочная дверца | 250 × 210 | 1 |
| Топочная дверца | 250 × 180 | 1 |
| Прочистная дверца | 130 × 130 | 2 |
| Прочистная дверца | 130 × 200 | 1 |
| Поддувальная дверца | 250 × 150 | 1 |
| Дымовая задвижка | 180 × 260 | 1 |
| Заслонка для горнила | 380 × 450 | 1 |
| Водогрейный бак | 280 × 120 × 500 | 1 |
| Стальной уголок | 5 × 60 × 60 | 1,5 м |
| Стальная полоска | 5 × 50 — 60 | 20 — 25 м |
| Стальной лист | 5 мм | 1 |
Кроме материалов для кладки печи, необходимо приобрести все необходимое и для устройства фундамента — щебень, доски для опалубки, песок, арматуру диаметром 8 ÷ 10 мм и цемент, количество этих материалов будет зависеть от глубины и ширины основы.
Фундамент для русской печки
Так как кирпичная русская печка является достаточно массивным сооружением, то основа под нее должна быть прочна и надежна. Поэтому обязательно необходим хороший фундамент, для которого придется рыть соответствующий котлован.
- По размеру яма должна превышать периметр основания печи на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону. Глубина котлована рассчитывается в зависимости от плотности и стабильности грунта, но средняя ее величина варьируется между 500 и 700 мм.
- Дно готового котлована засыпают песком, который поливают водой и тщательно утрамбовывают, до достижения толщины этого гидроизолирующего слоя 150 ÷ 200 мм.
- На песок засыпается щебень или битый кирпич, который также утрамбовывается. Этот слой должен составлять 100 ÷150 мм, а затем его нужно выровнять небольшим слоем песка, который также проливается водой и выравнивается.
- Далее, на этот «пирог» настилается два слоя рубероида. Затем, на рубероид устанавливается опалубка, изготовленная из досок, а чтобы бетонный раствор монолитно заполнил короб и не утекал в зазоры между досками, стенки опалубки покрывают плотной полиэтиленовой пленкой.
- Раствор изготавливают из цемента (одна часть), песка (три части), щебня (пять частей) и воды, с помощью которой смесь доводится до необходимой полужидкой консистенции.
- В подготовленную опалубку заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из гравия и цемента. Толщина первично залитого слоя должна составлять 200 ÷ 220 мм. Чтобы в залитом бетоне не образовалось воздушных пузырей, его несколько раз протыкают штыковой лопатой, одновременно утрамбовывая раствор.
- Когда раствор начнет схватываться, в него устанавливают вертикально прутья арматуры, длиной на 50 ÷ 70 мм выше залитой поверхности.
- Далее, заливается следующий слой раствора толщиной в 100 ÷ 150 мм. После его схватывания на поверхность укладывается арматурная сетка, и опалубка заполняется до верха раствором, а затем залитая поверхность разравнивается правилом, но установленному горизонту (обычно это – верхний обрез опалубки).
- После полного застывания бетона и набора им необходимой прочности, поверхность накрывается еще одним слоем рубероида.
Раствор для кладки печки
Раствор для кладки печи должен быть эластичным и тонким, а при высыхании не давать трещин и хорошо герметизировать швы. Приготовить правильный раствор непросто, поэтому у каждого мастера печных дел есть свои секреты в подборе материалов и в замешивании смеси.
Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую смесь, предназначенную для кладки стен печей. Однако, как утверждают опытные печники, настоящий традиционный раствор из глины с добавлением песка куда предпочтительнее готовых смесей, изготовленных на основе цемента. Это действительно так по различным причинам, одна из которых — экологичность раствора.
Основная сложность самостоятельного изготовления глиняного раствора заключается в подборе глины, так как этот материал может быть чрезмерно жирным или наоборот, постным. Для раствора, который будет применяться для возведения печи, нужно выбирать жирную глину — именно она сделает смесь эластичной, что очень важно для получения качественных ровных и прочных швов.
Подобрать нужные пропорции для качественного раствора достаточно сложно, и этот процесс потребует определенного времени.
- Для этого приобретенная глина должна быть, в первую очередь, тщательно очищена от различного мусора и инородных включений, а затем замочена на сутки в воде.
- Далее, ее небольшие порции смешивают в разных пропорциях с песком. Из этой массы изготавливают лепешки толщиной в один сантиметр, после чего оставляют их сохнуть на два-три дня, предварительно записав, сколько частей глины и песка находится в каждой из пробных смесей.
- Через указанное время нужно проверить, на какой из экспериментальных лепешек образуется меньше трещин — это значит, что весь раствор нужно замешивать именно в таких пропорциях.
Перед замешиванием всей массы, размоченную глину рекомендовано протереть через сетку, имеющую ячейки размером в 5 мм. Этот процесс сделает массу максимально однородной и избавит от проблем при кладке.
Для выкладывания топки очень часто в готовый глиняный раствор добавляется вместо песка шамотный порошок в пропорции один к трем ÷ четырем, то есть одна часть порошка на 3—4 части раствора глины.
Кладка русской печи
Чтобы печь была безопасна для жильцов дома, кладка должна быть абсолютно герметичной, поэтому нельзя брать некачественные кирпичи, имеющие трещины. Толщина швов между рядами должны варьироваться между 5 ÷ 8 мм. Не рекомендовано обмазывать стенки печи изнутри глиной, с целью добиться желаемой герметичности, так как раствор будет способствовать образованию сажных отложений и снижению теплопроводности.
Кладка производится в разных отделах печи в один кирпич (длина кирпича), в полкирпича (ширина кирпича) и в четверть кирпича (толщина кирпича).
Перевязка углов печи производится разными способами, в зависимости от толщины кладки, но основным принципом является переплетение ложка и тычка кирпича.
Перед кладкой керамический кирпич рекомендовано вымачивать, так как в этом случае он не будет впитывать воду из раствора, и поэтому кирпич и раствор будут сохнуть равномерно, показывая высокую взаимную адгезию и давая хорошую герметичность стенок.
Излишний раствор, выступивший из швов, необходимо удалять сразу, как снаружи, так и изнутри кладки — это обеспечит аккуратность и максимальную функциональность строения.
Наружные стены могут выкладываться в один или в полкирпича, внутренние же обычно — только в половину кирпича. Если наружные стены будут толстыми, то печь дольше будет прогреваться, и для ее нагрева потребуется большое количество топлива, поэтому полкирпича — это самый оптимальный вариант для кладки, как внутренних, так и наружных стен отопительного строения.
Узнайте два различных способа, как сделать облицовку печи керамической плиткой своими руками, из нашей новой статьи.
Порядовая кладка печки
Порядовку можно назвать основной инструкцией по кладке печи, которая подробно показывает, как должен лежать каждый кирпич в данном ряду, и какие из дополнительных элементов используются на конкретном этапе. Следуя в точности этой инструкции, можно не спеша самостоятельно «поднять» конструкцию печи. Единственное, чему рекомендовано поучиться — это правильно укладывать и выверять ряды кирпичей. Такие тренировки лучше всего предварительно проводить на сухих кирпичах, а затем уже – и с раствором.
Опытные печники советуют выкладывать каждый из рядов насухо — это позволит подогнать размеры всех кирпичей до необходимых именно в этом ряду, и не ошибиться в хитросплетениях внутренней кладки.
- Первый ряд задает правильное направление, обеспечивает ровность и аккуратность всей постройки, поэтому прежде, чем начинать его кладку даже насухо, рекомендовано расчертить точное месторасположения внешних стен печи. Это можно сделать, используя длинную линейку, уголок и мел.
На размеченную поверхность сначала укладывают кирпичи внешней стенки, а затем заполняется внутреннее пространство между ними, следуя указанному в порядовке рисунку.
- Со второго ряда начинают выкладываться стенки печи, оформляются внутренние каналы для прочистки, а также камера зольника.
- На третьем ряду устанавливается две дверцы — поддувальной и прочистной камер. Закрепление дверец осуществляется с помощью стальной проволоки, которую прикручивают к ушкам, расположенным на чугунных дверцах, а ее концы укладывают в швы между кирпичами. До того, как дверцы будут полностью вмурованы в стенку, их временно подпирают с двух сторон кирпичами.
- На четвертом ряду кладка перекрывает сверху входы во все внутренние каналы на стенках печи, образуя отверстия, и полностью оформляет потолок подового канала внутри строения.
- На пятом ряду укладывается колосниковая решетка для большого топливника, и внутренняя кладка топки устанавливается без раствора. Очень часто для этой цели используют шамотный кирпич, разрезанный по толщине надвое. На этом же ряду устанавливается дверца малого топливника над подовым каналом.
- В кладку шестого ряда входит установка водогрейного бака. Внутренний слой топки продолжают выкладывать шамотным кирпичом.
- На седьмом ряду устанавливают колосниковую решетку в малый топливник и дверцу на большую топку. Правая стена стягивается стальной полоской, которая укладывается в шов и закрепляется на стенках специально устроенными на концах зацепками. Задняя стенка большой топки выкладывается кирпичом без раствора. На внешней стенке, на внутренней кладке между кирпичами устраиваются зазоры для лучшей теплоотдачи.
- На восьмом и девятом ряду устанавливается и закрепляется дверца малой топки, а также продолжается выведение внутренних печных каналов.
- На десятом ряду выкладывается дно варочной камеры (горнила) и объединяются своды двух топок — малой и большой. Отверстия каналов в задней части постройки, которые предназначены для движения нагретого воздуха, оставляются открытыми, и выводятся в варочную камеру. Также на этом ряду перекрывается водогрейный бак.
- На одиннадцатом ряду, на край кладки, над двумя топками закрепляется заготовленный металлический уголок 50×50 мм — он станет хорошей основой для установки в том месте варочной плиты. Оставшееся открытым пространство большой топки сзади плиты накрывается колосниковой решеткой, которая не закрепляется.
- На двенадцатом ряду начинают оформлять переднюю стенку варочной камеры и боковые стены варочной панели. С левой стороны плиты устанавливается горизонтально задвижка, которая будет служить заслонкой для варочной камеры. Левее задвижки начинается формирование низа дымохода. Заслонка и будет перекрывать отверстие между горнилом и дымоходом.
- На тринадцатом ряду работа идет по той же конфигурации рисунка, который задан 12 рядом.
- На четырнадцатом ряду формируется вход в дымоходную трубу, который будет открываться при сдвиге вертикальной задвижки, установленной для варочной камеры. Кроме этого, выводятся стенки горнила, и оформляется отверстие для заслонки
- На пятнадцатом ряду кладка идет на сужение, перекрывая варочную камеру. Одновременно выводится дымоходная труба.
- Скрепление боковых стенок металлическими полосами со стопорами, выводимыми на внешние стороны стен, происходит на шестнадцатом ряду, после того, как будет проведена кладка, повторяющая 15 ряд.
- На семнадцатом ряду производится несколько значительных действий:
— устанавливается стяжка металлической полосой задней стенки печи;
— продолжается сужение свода варочной камеры и устраивается место для начала кладки свода;
— происходит дальнейшая кладка дымохода;
— над нишей, где установлена варочная плита, укладывается металлический уголок и полоса — они станут основой для кладки кирпичей, которая начнет создавать над плитой потолок.
- На восемнадцатом ряду на заднюю часть печи, над горнилом, устанавливают шаблон (или же сваривается конструкция из металлических полос в форме арки). По шаблону выкладывается куполообразный свод варочной камеры. Кирпичи при этом устанавливаются на торцевую часть — ложок.
На установленный металлический уголок и полосу выкладывают ряд кирпичей, уложив их на широкую часть кирпича — постель.
Если выбирается для выведения свода шаблон из фанеры и бруска, то он изготавливается обязательно разборным, чтобы его можно было легко удалить после застывания раствора, скрепляющего кирпичи, формирующие арку. Из фанеры вырезаются две полукруглые детали, которые закрепляются съемными штырями к двум прямоугольным рамкам или брускам и выставляются на подложенные кирпичи.
Примерно конструкция выглядит таким образом.
Сверху полукружья покрываются настилом из узких досок, которые собраны между собой при помощи веревок, т.е. настил получится гибкий. После застывания раствора в кладке, подпирающие кирпичи убираются, конструкция опускается на дно варочной камеры, затем убирается гибкий настил, и вытаскиваются штыри, а затем и все элементы извлекаются из горнила.
- На девятнадцатом ряду стенка над входом в варочную камеру укрепляется металлической полосой. Вокруг свода горнила возводится стенки, которые образуют пространство для засыпки.
- На 20-ом ряду, после возведения стенок выше свода на один ряд, пространство над варочной камерой засыпается песком, который осторожно уплотняется. Этот слой увеличивает теплоемкость горнила, что обеспечивает качественную выпечку хлеба.
- Далее, на 21-ом ряду поверхность, засыпанная песком, вместе со стенками перекрывается кладкой, а в передней части идет сужение перетрубья.
- На 22-ом ряду сужается перетрубье и устанавливается металлический элемент с круглым отверстием, который будет способствовать перенаправлению дыма, некоторым образом задерживая тепло.
- На 23-ем ряду продолжает выводиться перетрубье, и устанавливается дверца для возможности прочистки дымохода.
- На 24-ом ряду устанавливается задвижка на перетрубье, которая будет регулировать тягу в топках и горниле.
- При кладке 25-го и 26-го рядов пространство над задвижкой еще больше перекрывается кладкой.
- На 27-ом — 29-м рядах перетрубье объединяется с дымоходом.
- Далее, идет кладка дымоходной трубы и поднимается до того уровня, когда начинает формироваться разделка. Рекомендовано при прохождении дымоходом чердачного перекрытия делать кладку на цементном растворе.
- После этого, проведя трубу через чердак, ее выводят на крышу, выкладывая выдру и делая вокруг надежную гидроизоляцию, которая закроет зазоры между дымоходом и кровельным материалом.
Видео: Порядовая кладка двух вариантов русской печи
Просушка выложенной печки
После завершения процесса кладки, печь нельзя сразу же топить в полную силу, так как в этом случае она будет просыхать неравномерно, и на поверхности стен появятся некрасивые разводы. Кроме этого, раствор на швах может пойти трещинами, и произойдет разгерметизация стенок.
Чтобы этого не произошло, печь должна пройти процесс естественной сушки в течение 10 ÷ 12 дней. При этом необходимо открыть все задвижки и дверцы. Для того, чтобы создать благоприятные условия для просушки печного сооружения, в данном случае в варочную камеру можно поместить обычную электрическую лампочку на 200 ÷ 250 Вт, на все время просыхания.
После завершения первого этапа сушки, можно переходить к принудительным мероприятиям — начинать протапливать печь небольшим количеством дров, при открытых дымовых задвижках, но с закрытыми топками.
Протапливают печь в течение 7 ÷ 10 дней по особой системе: в первые два дня используется для топки всего 3 ÷ 4,5 кг дров, каждый день прибавляя по 1 ÷ 1,5 кг топлива к первоначальному количеству, и так на протяжении всего время принудительной просушки.
Проверить готовность печи к полноценной работе можно следующим образом. Если после начала очередной топки через 1,5 ÷ 2 часа на металлических элементах не появятся капли конденсата, значит, можно смело проводить полноценную контрольную топку, используя достаточно много дров.
Если после длительной просушки и проведения контрольной топки все-таки появились незначительные трещинки в швах между рядов кладки, не стоит торопиться их заделывать. За ними нужно понаблюдать в течение отопительного сезона. В течение этого времени они или остановятся в одном положении, или еще немного расширятся. Только по окончания сезона отопления можно провести ремонт, заделав все появившиеся изъяны.
Меры безопасности при начале эксплуатации печки
Иметь в доме русскую печь — просто замечательно, так как она всегда считалась источником тепла и особого уюта. Однако, нужно помнить и о мерах безопасности, так как если их не соблюдать, печь может стать источником повышенной опасности.
Перед началом каждого отопительного сезона необходимо обязательно проводить тщательную ревизию всех швов кладки — они должны быть герметичны — не иметь глубоких трещин. Заделывают появившиеся трещины раствором из глины с добавлением песка.
Если, после начала топки в помещении появится дым, значит, отсутствует нормальная тяга, и такую неисправную печь топить ни в коем случае нельзя. Нужно сразу же проверить, все ли задвижки на дымоходе открыты. Если дымоход полностью открыт, но дым продолжает идти в комнату, значит, необходима чистка дымоходных каналов.
Дымоход необходимо проверять и чистить не реже раза в год. Впрочем, если печь новая и используется качественное топливо, то дымоход, по сути, никак не должен беспокоить несколько лет. При возникновении задымления в этом случае есть риск того, что где-то неправильно выполнена кладка, и придется приглашать мастера для устранения проблем.
Если соблюдать правила безопасности и иметь хорошую вентиляционную систему в доме, печь не будет источником опасности, а станет верным помощником, который выручит во многих случаях. Кроме того, что у этого сооружения очень широкая функциональность, русская печь еще и создаст в доме неповторимый самобытный колорит и особый уют.
И в завершение статьи — еще один видеосюжет, подробно показывающий работу специалиста по профессиональной кладке традиционной русской печки.
Источник: stroyday.ru
Размеры печи указанной конструкции следующие – 1650*1530*2380, причём высота указана до потолка. Значение высоты от пола до полатей –
При этом количество выделяемого различными частями печи тепла составляет (первая цифра – при одной топке в сутки, вторая – при двух):
- Стенки:
- передняя – 400/500 ккал/час;
- задняя – 1000/1400 ккал/час;
- правая – 1200/1700 ккал/час;
- левая– 1400/2000 ккал/час.
Печь рассматриваемой конструкции можно использовать для отопления дома общей площадью до
Чтобы выложить такую печь, потребуются следующие материалы:
- при кладке печи, высота которой будет ограничиваться потолком (без трубы), потребуется красный обычный кирпич в количестве 2000 штук;
- песок и глина – по 17 вёдер;
- уголок стальной сечением 25*25 –
1150 миллиметров; - полоса стальная 25*4*1100 – две штуки.
Топочные приборы
дверка топочная – 250*140;
круглый самоварник, либо дверка самоварная – 130*130;
дверка поддувальная – 130*130;
задвижка дымовая: 300*250 – одна, 300*170 – одна;
решётка колосниковая – 260*280;
плита чугунная 180*455 (с двумя конфорками) – комплект из пяти штук;
коробка водогрейная – 160*280*400;
заслонка – 430*340;
лист предтопочный, выполненный из кровельной стали – 500*700;
вьюшка диаметром
Конструкция указанной печи более эффективна в эксплуатации, чем обычная русская печь. Под шестком с её левой стороны находятся: топливник совместный (для щитка, плиты и водогрейной коробки). Такое решение позволяет пользоваться печью летом исключительно для того, чтобы приготовить пищу. Образующиеся при этом газы отводятся напрямую в трубу. Зимой указанные газы предварительно пропускаются через отопительный щиток и лишь после этого направляются в трубу.
Задвижка 9 при этом открывается. А задвижка 10 – закрывается (смотри рисунок ). Топливники щитка отопительного и собственно печи могут работать с использованием любых типов твёрдого топлива. Если на стадии изготовления печи имеется информация о том, что в качестве топлива может использоваться антрацит, либо каменный уголь, топливник выполняется из кирпича огнеупорного. Варочная камера также предназначено для сжигания твёрдого топлива разнообразных видов. Но на использование угля и антрацита оно не рассчитано. Печи такого типа располагаются, как правило, так чтобы их боковая стенка с расположенным здесь же отопительным щитком выходила в помещение, отделённое от других глухой перегородкой. Обе чистки, предусмотренные в конструкции указанной печи, закрываются специально устанавливаемыми дверками, либо закладываются кирпичом.
Предлагаем рассмотреть порядовку печи, о которой шла речь выше:
1 ряд – внешний периметр выкладывается из кирпича. Внутреннее пространство заполняется кирпичом в ½ и ¼;
2 ряд – кладётся стенками, имеющими разную толщину, с контролем перевязки и качества кладочных швов;
3 ряд, 4 ряд – кладутся идентично. Здесь устанавливается и тщательно закрепляется дверка поддувальная, напротив которой остаётся зольник (поддувало). При кладке указанных рядов формируется чистка. Завершив кладку 4-го ряда, мы получаем готовый канал, огороженный стенкой, толщина которой составляет 1 кирпич, и зольник. Сверху указанный канал перекрывается перемычкой, а входящий в канал острый угол закругляется;
5 ряд – кирпичной кладкой осуществляется перекрытие чистки и дверки поддувала. Здесь же стёсываются на требуемую величину боковые стенки кладки, для получения пят. После этого собирается и устанавливается опалубка. После того, как будет сформирован свод, на него помещается засыпка. В дальнейшем она используется для кладки пода;
6 ряд – выполняя кладку указанного ряда, завершают формирование свода. Подъём последнего доходит до восьмого ряда кладки. Полностью завершив кладку свода, убирают опалубку, которая устанавливалась ранее, устанавливают коробку водогрейную и начинают кладку стенок;
7 ряд – кладутся стенки. Канал, который был сформирован ранее, перекрывается с таким расчётом, чтобы оставить над ним три отверстия (для формирования вертикальных каналов). Два отверстия оставляется в щитке и одно – возле водогрейной коробки. Оставшееся между сводом и стенками пустое пространство заполняется глиняным раствором;
8 ряд – формируются наклонные плоскости, для чего выполняется стёсывание кромок тех кирпичей, которые кладутся над поддувалом. Между кладкой и установленными колосниками по периметру должен остаться зазор в 10-
9 ряд – топочная дверка, предназначенная для топливника печи и щитка, закрепляется и устанавливается напротив колосников с левой стороны нашей печи. Сечение и форма каналов не меняются. Позади топливника в районе коробки водогрейной установленный кирпич стёсывается под 45 градусов. Уклон, сформированный подобным образом, помогает скатыванию топливника на колосниковую решётку;
10 ряд – коробка водогрейная в процессе кладки этого ряда перекрывается двумя кирпичами со стёсанными сторонами. Указанное решение позволяет нивелировать имеющиеся в канале и топливнике острые углы. В этом же ряду (со стороны размещения щитка) закладывается чистка. К концу кладки ряда остаётся четыре дымовых канала: три располагаются в щитке, и один – длинный, в теле печи. В процессе кладки над сводом формируется пустое пространство, по форме похожее на ящик;
11 ряд – подобен ряду предыдущему. При выполнении кладки чистка остаётся, дверка топливника перекрывается, и со стороны щитка остаются все три канала, один из которых прямо уходит в дымовую трубу. Пространство, которое сформировано под сводом, ориентировочно до верхнего уровня кладки ряда предыдущего заполняется мелким и сухим гравием, затем туда же добавляется сухой песок, имеющий крупное зерно. После чего вся засыпка тщательно трамбуется. После завершения трамбовки уложенному таким образом слою придаётся определённый наклон (от устья к задней стенке камеры поверхность повышается). Верхний слой указанной засыпки одновременно играет роль нижней части пода, которая достаточно сильно нагревается в процессе топки. После этого он отдаёт аккумулированное в себе тепло внутрь варочной камеры;
12 ряд – выполняется сплошная кладка, без разделения на под и стенки. Сначала в ¼ кирпича выкладывается задняя стенка топливника, после чего переходят к кладке настила пода. Самым оптимальным решением считается выполнение настила после того, как уложено два-три ряда кладки, которые уже визуально очертили размеры топливника. Во многих случаях под настилают после того, как печь выложена полностью. Оставляют со стороны щитка отопительного три канала. Средний из них является самым длинным. Здесь же формируется шесток. На глиняный кладочный раствор выкладываются чугунные плиты, составляющие варочную панель печи. Лицевая сторона кладки при этом защищается установкой металлического уголка.
В данном ряду в ходе кладки перекрывается чистка. Рекомендуемые для печи указанной конструкции размеры пода составляют 950*890. Превышение задней части по отношению к передней составляет, как правило, 30-
13 ряд – кладутся стенки топливника (варочной камеры). Их толщина у боковых и задней стенки составляет ¾ кирпича. Наружная кладка ведётся кирпичом в ½ а внутренняя – в ¼ (кирпич кладётся на ребро). Стенки шестка выкладываются в ½ кирпича. Передняя стенка топливника так же имеет такую же толщину. В ней выполняется устье, через которое в печь закладывается топливо и устанавливается посуда. Чтобы дугу устья было удобнее выкладывать, предварительно из металлической полосы, либо уголка выполняется опорная дуга. Крепление её в кирпичной кладке выполняется с применением специальных лапок, предварительно приклепанных к полосе. Между данной дугой и кирпичной кладкой, опирающейся на неё, прокладывается асбест, предотвращающий выпадение раствора.
Со стороны передней стенки топливника (варочной камеры) с обеих её сторон оставляют щёчки, имеющие толщину в
Ряды 14 – 16 – кладут по порядовкам. Обратите внимание на то, что выполняемая по боковым стенкам кладка «на ребро» постепенно наклоняется внутрь топливника от ряда к ряду. Таким образом, внутреннее пространство камеры закругляется сверху. Подобный эффект достигается двумя путями: либо вставкой тонких кирпичных пластинок, либо посредством увеличения толщины кладочного шва;
17 ряд – завершается формирование свода со стороны передней и задней стенки топливника. Высота от пода задней стенки составляет
18 ряд – завершается кладка свода. В этом же ряду перекрывается шесток. Для выполнения этих работ заблаговременно должны быть установлены: полоса металлическая – с внутренней стороны и металлический уголок – с внешне стороны. Именно на них, при выполнении последующих работ будет опираться перетрубье. В восемнадцатом ряду начинается формирование таких элементов конструкции, как печурки, габаритами 150-
19 ряд – в ходе кладки стенки (в рассматриваемом случае слева от перетрубья) стёсываем кирпич с обеих сторон. Получаются небольшие пяты, используемые в дальнейшем в целях кладки перекрытия отдельно выводимого канала самоварника. Чтобы возводимый свод ложился на имеющиеся стенки плотнее, примыкающие к нему кирпичи стёсываются. Перетрубье, начиная с девятнадцатого ряда, последовательно закладывается (укорачивается). Таким образом, выполняется формирование ящика – полки, предназначенного для сбора сажи, которая выпадает из трубы. Кладка упомянутого ящика происходит вплоть до 23 ряда (включительно);
20 ряд – кирпичи, которые кладутся на свод, стёсываются. Перетрубье по длине уменьшается. Перекрывается канал под самоварником;
21 ряд – продолжается уменьшение размеров перетрубья. Стенки печи в районе свода (в верхней части) выравниваются. Данное действие выполняется путём нанесения глиняного раствора, толщина которого различна в разных местах. Причём, чем ближе к перетрубью, тем слой толще (смотри разрез В-В). Указанные работы выполняются для того, чтобы свод получил уклон в
22 ряд – завершается выравнивание перекрытия над сводом. Устанавливается самоварник, либо дверка 130*130. верхняя часть выложенной полки – ящика для сбора сажи стёсывается (в перетрубье показано штриховкой);
23 ряд – завершается изготовление ящика для сбора сажи;
24 ряд – перекрывается установленный самоварник и увеличивается сечение отверстия перетрубья;
25 ряд, 26 ряд – кладутся так же, как 24 ряд;
27 ряд – перетрубье перекрывается полностью. В противном случае невозможно будет установить вьюшку. В передней части печи в канале трубы устанавливается задвижка № 10 (смотри рисунок ) размеры которой составляют 300*250 миллиметров. В щитке (справа, если смотреть на нашу печь) устанавливается оставшаяся задвижка (№ 9). Таким образом, задвижками полностью перекрывается последний канал отопительного щитка, который расположен непосредственно перед выходом в дымовую трубу (смотри разрез Б-Б);
28 ряд – устанавливается вьюшка с дверкой. Перекрывается перетрубье;
29 ряд – остаётся три канала из пяти, идущих со стороны щитка отопительного. Причём средний канал самый маленький;
30 ряд – из трёх анналов, оставшихся в предыдущем ряду. Остаётся только пара горизонтальных, один которых начинается от вьюшки;
31 ряд – формирует ведущий к трубе самоварника горизонтальный канал. С внутренней стороны для сужения его сечения укладывается кирпич в ¼, что необходимо для последующего полного перекрытия канала;
32 ряд – все каналы перекрываются полностью. Остаётся только дымовая труба, имеющая внутреннее сечение 250*380;
33 ряд – кладётся так же, как предыдущий. Внутреннее сечение канала трубы уменьшается до размера 250*250;
34 ряд – выполняется кладка шейки печи (в шесть кирпичей). При этом внутреннее сечение канала не изменяется. Кладка шейки выполняется до распушки.
Оглавление
Источник: FirePlace.su
Печь с плитой – многофункциональное сооружение
Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.
По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.
У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.
Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.
Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:
- автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
- быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
- приготовление на плите всевозможных блюд;
- возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
- экономичный расход топлива – дров;
- несложный уход – очистка зольника.
На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.
Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.
Популярные варианты порядовок
Имея на руках порядовку русской печки с варочной плиткой, можно выложить сооружение своими руками. Конечно, потребуется помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и изоляционных материалов.
Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.
Вариант #1 – с плитой и лежанкой
Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.
Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.
После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.
Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.
Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.
Порядовка печи с лежанкой и плитой
При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.
Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.
Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.
Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.
Вариант #2 – с плитой под казан
Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.
Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.
При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.
Порядовка печи с плитой
В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.
В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.
На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.
Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.
В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.
Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.
Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.
Рекомендации опытных печников
Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.
Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:
Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.
Выводы и полезное видео по теме
Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:
Порядок работы при строительстве печи с подтопком:
Уличный вариант барбекю с плитой:
Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.
Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.
Источник: sovet-ingenera.com
Элементы устройства, чертежи
- Устье — отверстие перед топочной камерой.
- Горнило — камера, где сгорает топливо (дрова).
- Под — основание горнила, туда закладывают топливо, там же готовятся некоторые блюда.
Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.
- Заслонка — обязательный элемент, плотно закрывающий вход в горнило, перекрывающий поступление воздуха.
- Шесток — площадка перед устьем, удобная для того чтобы ставить тяжёлые горячие горшки, вынимаемые из печи.
- Лежанка — полати, расположенные традиционно на высоте человеческого роста.
- Дымоход — вертикальная труба, которая выводит дым и горячий воздух наружу.
- Задвижка — частично перекрывает дымоход при необходимости, усиливая тягу.
- Щиток — дымосборник, ведущий к трубе. Его также используют для дополнительного увеличения теплоёмкости печи.
Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.
Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника. Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.
Схема русской печи с варочной плитой
На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита, дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.
Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом.
Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.
Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.
Печка с плитой и лежанкой, её размеры
Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи. Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.
Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м, забирались на них по приставной лесенке.
Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.
В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра, потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.
Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.
Русская печь с плитой и обогревательным щитком
При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу, в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.
Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки. По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.
Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма. Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.
Пошаговое описание постройки своими руками
Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.
Выбор проекта, порядовка
Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева. Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны, где располагаются одновременно кухня и гостиная.
Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.
Материалы
Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:
- Огнестойкий закалённый кирпич — в основном используется для выкладки горнила и каналов дымохода, чаще всего берётся кирпич из шамотной глины.
- Керамический кирпич — используется для кладки внешних стен печи, а также элементов, которые не подвергаются нагреву.
- Глина высокой жирности и мелкофракционный песок — это компоненты для приготовления раствора для кладки. В строительных магазинах можно купить уже готовую огнестойкую смесь.
- Дверцы, задвижки, решётки, петли к ним — металлические элементы продают в специализированных магазинах.
- Варочная плита со съёмными кругами — покупается или отливается на заказ по требуемому размеру.
Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов, которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.
Подготовка инструментов
Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:
- лопата и ёмкость для приготовления раствора;
- печной молоток;
- молоток-кирка для раскалывания кирпича;
- ножовочное полотно;
- болгарка;
- кельма для накладывания раствора;
- правило для разравнивания смеси;
- отвесы, шнуры, строительный уровень.
Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.
Выбор места
Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.
Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши, что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.
Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).
На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.
На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку, после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).
Кладка
Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.
Далее выполняют следующие этапы:
- Выкладывают дно печи — кирпичи укладываются на гидроизоляцию фундамента без раствора, тщательно соблюдается схема порядовки.
- Выкладывают ряды подпечья — эта часть не будет подвергаться нагреву, поэтому используется керамический кирпич.
- Выкладывается под, горнило, устье, устанавливаются дверцы топочной камеры.
- Устанавливается варочная плита.
- Выкладывается лежанка над горнилом.
- Устанавливается дымоход, при необходимости выкладывается обогревательный щиток.
После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.
Возможные сложности
При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:
- Использование некачественных материалов — дешёвый кирпич часто имеет дефекты или трескается при нагревании до высоких температур.
- Если не вымочить кирпич перед постройкой, он будет вытягивать влагу из раствора, что приведёт к неравномерной просушке и ухудшению прочности и герметичности кладки.
- Швы между кирпичами заполняются неравномерно и недостаточно плотно — в дальнейшем это приводит к нарушению герметизации.
Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.
Фото готовых устройств
Фото 5. Русская печка из кирпича с плитой. Лежанка располагается сбоку, имеет довольно большие размеры.
Фото 6. Печка с лежанкой и местом для приготовления пищи. Облицовка устройства выполнена штукатуркой и декоративным камнем.
Фото 7. Русская печь с лежанкой. Облицована печка декоративной керамической плиткой, которая украшает и защищает устройство от внешних воздействий.
Полезное видео
Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования печи с лежанкой, описывается порядовка устройства.
Правильная эксплуатация
Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:
- Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
- Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
- Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
- Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.
Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.
Источник: ogon.guru