Русская печь теплушка

«Русская печь» — при упоминании этого слова становится тепло на душе, представляется ярко горящая печка, внутри которой пылают дрова, а рядом с очагом загадочно мурлыкает кошка. Чем русская печь отличается от других приборов отопления? Сегодня мы попробуем разобраться в этом непростом вопросе

Содержание:

1. Строительство русской печи «Колхозная теплушка»
2. Подробности приготовления кладочного раствора
3. Как правильно замесить глиняный раствор
4. Фундамент для русской печи
5. Печная кладка
6. Кладка порядовок
7. Рекомендуемое видео

Русскую печь по праву можно назвать многофункциональным устройством. Это и обогрев помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная пища, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранения овощей и фруктов методом сушки, а также горячая вода, которая всегда под рукой.

Несомненно, однозначно утверждать о том, что русский очаг является совершенным отопительно-варочным устройством, не получится. Для приготовления пищи хозяйка должна пользоваться различными традиционными приспособлениями (горшками и ухватами), которые не отличаются удобством применения. Помимо всего прочего, есть и такие сложности как каждодневная топка, заготовка дров, незначительный нижний прогрев помещений. Усовершенствованные русские печи строятся так, что в нижней части располагается система дымооборотов, поэтому прибор прогревается более полноценно, а также в них предусмотрена удобная чугунная плита для приготовления пищи.

Выделяют несколько СЃС‚Р°РЅРґР°СЂС‚РЅС‹С… СЂР°Р·РјРµСЂРѕРІ СЂСѓСЃСЃРєРѕР№ РїРµС‡Рё: 231 на 160, 213 на 147 и 178 на 124 сантиметра. Безусловно, можно не всегда придерживаться этих норм, но все же существуют специальные цифры, больше-меньше которых строить очаг не рекомендуется. Таким образом, традиционная печь в длину достигает примерно два метра тринадцать сантиметров, в ширину – один метр сорок два сантиметра, а в высоту – один метр восемьдесят сантиметров. такой очаг в состоянии обогреть тридцать квадратных метров жилой площади и может использоваться для приготовления пищи. Какие элементы имеет русская печь? Рассмотрим, начиная с нижней части очага:

Подпечье или, как его еще называют, опечек – применяется для хранения и предварительного просушивания топлива,
Холодная печурка представляет собой компактную выемку для хранения посуды.
Шесток — это предгорнильная зона, куда можно ставить посуду.
Под — нижняя часть варочной камеры, имеющая небольшой уклон для более легкого передвижения посуды. Для большего эффекта поверхность пода шлифуется.
Варочная камера, которую в простонародье называют «горнило», представляет место для загрузки дров и приготовления пищи. Свод горнила выполняется с небольшим уклоном вперед. Такое устройство позволяет горячим газам скапливаться в верхней части варочной камеры и прогревать очаг на всю высоту, а особенно лежанку.
Перетрубье — небольшая камера, размещенная над шестком русской печи. Выше перетрубья установлена дымоходная труба.
Самоварник, в простонародье «душник» — это дыра, ведущая в дымоход и специализированная под контакт очага с самоварной трубой. Такое устройство не обязательно для печи, используется по желанию владельца.
Вьюшка используется в качестве дверцы, целиком перекрывающей дымоход. Через вьюшку можно добраться до заслонки, которая выполняется в виде металлической горизонтальноподвижной пластины для регуляции тяги.
Лежанка — визитная карточка русской печи, представленная горизонтальной поверхностью в задней части дымохода над сводом горнила. Лежанка очень удобная и теплая поверхность, на которой можно отдохнуть.

1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7 — душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка

Самой популярной сегодня считается совершенствованная русская печь, отличающаяся хорошим прогревом подтопка. Тепло поступает в комнаты дома, организуя оптимальную температуру в жилище. Удобно и приготовление пищи с помощью такого очага. Летом топить его не нужно, используется только варочная часть прибора. Горение дров осуществляется в малом топливнике. При этом отработанные газы удаляются прямо в дымоходную систему. А вот зимой горячие газы направляются в дымообороты, нагревая их и само жилище. Подобная схема осуществляется за счет своевременного монтажа и снятия «летней» заслонки горнила. Помимо всего прочего, в усовершенствованной русской печи устанавливается водогрейный бак.

Конструкция русской печи усовершенствованного образца разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым более века назад, в народе такая печь называется «Теплушкой». Параметры очага — 1290 на 1290 на 2380 миллиметров. Жители сельской местности пользуются именно такими очагами, так как они могут нагревать до тридцати пяти квадратных метров жилой площади.

Строительство русской печи «Колхозная теплушка»

Обычно для выполнения топочной части русской печи применяют огнеупорный кирпич, изготовленный из шамотной глины. Все остальные элементы очага выкладываются из керамического кирпича.

Заранее требуется приготовить фурнитуру, то есть различные дверки, заслонки и т.п. Таким образом, вам еще на начале подготовки следует запастись

1. дверцами: одной топочной — размером двадцать пять на двадцать пять сантиметров, одной поддувальной – размером двадцать пять на четырнадцать сантиметров, двумя прочистными – размером тринадцать на четырнадцать сантиметров, вентиляционной — произвольного размера, используется для дымовой трубы.
2. колосниковой решёткой – размером тридцать восемь на двадцать пять сантиметров.
3. задвижками – размерами двадцать шесть на двадцать шесть, восемнадцать на четырнадцать и четырнадцать на четырнадцать сантиметров.
4. вьюшкой, диаметр которой составляет двадцать три сантиметра.
5. заслонкой горнила – размером сорок пять на тридцать восемь сантиметров.
6. водогрейной коробкой – размером пятьдесят на двенадцать на двадцать восемь сантиметров.
7. двухконфорочной плитой – размером сорок на семьдесят сантиметров.
8. стальными полосами – размером сто на пять (толщина двенадцать миллиметров) и сто сорок три на два с половиной (толщина два миллиметра.

Выкладывание арок и сводов осуществляется по специальным шаблонам, которые должны быстро и просто раскладываться. Для их изготовления используются детали из фанеры и дерева.

Подробности приготовления кладочного раствора

Раствор для кладки печей и каминов приготовить непросто, имеется целый ряд тонкостей, которые нужно знать. Можно, вообще-то, купить уже готовую смесь в специализированном магазине, но не всегда получится приобрести именно подходящий товар. Поэтому лучше и надежнее приготовить смесь своими руками.

Кладочные растворы бывают разными, их состав и метод приготовления напрямую зависит от типа используемого материала:

обычно для выполнения работ используется полнотелый кирпич марки М150 и более. В этом случае применяют глинопесчаный раствор, в котором пропорция глины и песка ориентировочно составляет один к двум. Такой раствор обычно используют и для декорирования очага керамической плиткой.
кладка тугоплавкого кирпича осуществляется на растворе из тугоплавкой глины с добавлением песка.
применение шамотного кирпича осуществляется на растворе из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в пропорции один к трем — четырем.
дымовые трубы в области чердака выполняются на цементно-песчаном растворе.

Глина относится к мягким осадочным горным породам, обладает хорошей пластичностью, поэтому ее используют для выполнения скульптур, изготовления кафельной плитки и т.п. Обычно сложно бывает подобрать подходящую глину, так как она может быть нормальной, а может быть и слишком «тощей» или «жирной». Это целое искусство, приготовить раствор, в котором будет оптимальное сочетание песка и глины.

Для того чтобы проверить раствор на качество, используются старые дедовские методы. Их несколько. Первый заключается в выполнении жгутиков, которые сгибают и смотрят, есть на поверхности трещины. Если жгутик сгибается не так сильно и на нем немного трещин, раствор хороший.

Еще один простой способ – скатать шарик и сжать его между двух деревянных дощечек. Если во время сжатия третья часть шарика покрылась трещинами, то глина нормальная, если же наполовину, — глина жирная. А при тощем растворе шарик рассыплется практически сразу.

Как правильно замесить глиняный раствор

Для выкладывания нашей русской печи потребуется примерно три с половиной кубических метра раствора. Таким образом, нужно подготовить требующееся количество составляющих и развести водой в соотношении примерно один к четырем от общего объема раствора.

Замешивать раствор лучше в обычной железной бочке или подготовить специальный деревянный ящик, который обивают жестью. Глину надо замешивать в воде на два дня, после этого в нее добавляется песок, раствор перемешивают. Лучше всего размешивать глину ногами, обутыми в высокие резиновые сапоги. Размешивать нужно до однородности смеси.

Все камешки нужно убрать из песка и глины, так как впоследствии они помешают произвести расшивку швов. Рекомендуемая ширина швов составляет три миллиметра для шамотного кирпича и пять миллиметров – дл материала обычного.

Фундамент для русской печи

Так как русская печь представляет массивное сооружение, ее нужно устанавливать на прочный фундамент.

Самым оптимальным решением считается плитный монолитный фундамент из железобетона. Р¤СѓРЅРґР°РјРµРЅС‚ РїРµС‡Рё нельзя связывать с фундаментом дома, так как они имеют разную усадку и могут повлечь разрушение. Строительство основания очага осуществляется по традиционному методу. Обрез, который представляет выступ, сформированный верхней кромкой фундамента печи и первым рядом кирпичной кладки, нужно выполнять не менее пятидесяти сантиметров. Прежде чем начать работы по устройству основания, выполняется гидроизоляция с помощью двух слоев рубероида.

Обычно печь устанавливают у внутренней стены дома, где уложен мелкозагубленный фундамент. При этом основание располагают на уровне подошвы очага. Для того чтобы тепловое расширение не вызывало разрушения кладки, между двумя основаниями (дома и печи) оставляют зазор не меньше пяти сантиметров и засыпают его песком. Верхнюю часть основания печи не доводят до уровня чистого пола примерно на четырнадцать сантиметров.

Если печь устанавливается у наружной стены здания, где используется заглубленный ленточный фундамент. Яма для котлована делается шире и осуществляется песчано-гравийная засыпка с аккуратной послойной трамбовкой. Далее осуществляется организация плитного фундамента очага с обязательным зазором в пять сантиметров от основания здания. В зазор засыпается песок, боковые грани декорируются кладкой из кирпича.

При условии, что очаг располагается в проеме, выполненном в деревянной стене дома, нужно произвести соединение нижних венцов. Для этого используются стальные полосы толщиной в шесть миллиметров и толщиной шесть сантиметров. Стальные полоски накладываются на бревна по обеим сторонам, после чего стягиваются с помощью болтов с диаметром в шестнадцать миллиметров. Для обрамления проема используются деревянные стойки. Именно между этими стойками и очагом впоследствии будет сформирован пятисантиметровый зазор, который именуется «разделкой». В основании здания точно под стеной выполняется небольшой промежуток (параметры промежутка составляют размер печи плюс отступка в каждую сторону в пять сантиметров).

Печная кладка

Профессионалы утверждают, что основным требованием, предъявляемым к кирпичной печной кладке, является ее плотность (герметичность). Именно поэтому для строительства очага используется только хороший материал, то есть кирпичи без трещин, пустот и сколов. Толщина швов должна составлять примерно пять миллиметров, не более. Ошибочно для достижения герметичности использовать способ обмазки поверхности очага, это только снизит его воздухонепроницаемость и теплопроводность. Помимо всего прочего, внутри дымохода произойдет отложение твердых продуктов горения. Такую печь сложно чистить и эксплуатировать. Рекомендуется использовать следующие варианты кладки:

— «в полкирпича» — материал укладывается плашмя вдоль стенки;
— «в четверть» — кирпич укладывается на ребро;
— «в кирпич» — при этом толщина печной стенки равна длине кирпича.

Как правильно выполнить перевязку швов? Для этого в углах поочередно применяются тычковая и ложковая кладка. Кирпич в первом ряду укладывается плашмя, а в следующем — тычком наружу или неодинакового кирпича. Если же используется керамический материал, его нужно будет заранее вымачивать, так как он впитает влагу из раствора. Во время процедуры выкладывания массива, лишнюю смесь с кирпича надо убрать, особое внимание при этом уделяют внутренней стороне очага. для наружных стен прибора отопления используется кладка «в кирпич», внутренние части печи выполняются «в полкирпича».

Кладка порядовок

Порядовки представляют пошаговые инструкции по кладке любого очага. Порядовки детально ориентируют, какой порядок действий необходим в каждом следующем ряду. Таким образом, построить русскую печь может каждый, кто обладает определенными строительными навыками.

Для выполнения первого ряда используется пережжённый кирпич, он не так сильно впитывает влагу. Для выкладывания углов первого ряда применяют кирпичи, обрезанные на три четверти. Для того чтобы лучше происходило прилегание, концы внутренних углов отпиливаются. В качестве инструмента используют болгарку и алмазную пилку. Благодаря этому, впоследствии вы сможете связать углы всей кладки должным образом.

Второй ряд начинают с выкладывания стен массива прибора, при этом, в передней части закладываются дверки чистки (с левой и с правой стороны). С внешней стороны справа организуется зольная камера.

Третий ряд – отверстия для дверок чистки закладываются кирпичами насухо. В передней части монтируются поддувальные и прочистные дверки. Для установки фурнитуры применяют пережженную стальную проволоку, укладывая ее в пропилы между кирпичей и фиксируя кладочным раствором.

Четвертый ряд – организация перекрытия подовых каналов.

Пятый ряд — установка колосниковой решётки для малой топки. Внутренние части топливной камеры выполняются из огнеупорного кирпича насухо.

Шестой ряд — установка водогрейного бака с левой стороны прибора отопления. Для выкладывания также используется огнеупорный кирпич без раствора.

Седьмой ряд: установка колосниковой решётки чугунной плиты топки, точно также продолжаем выкладывать стенки печи и первого топливника. Для укрепления правой стенки применяют стальную полосу, укладываемую в шов и стягиваемую торцевыми заглушками.

Восьмой и девятый ряды — продолжение выкладывания стен и внутренних каналов массива прибора. Установка дверцы топки чугунной плиты и малого топливника, фиксация таким же способом, который описан ранее (с использованием закаленной проволоки).

Десятый ряд – соединение сводов первого и второго топливника. Перекрытие дна горнила. При этом нужно каналы дымооборотов оставить открытыми и вывести в горнило.

Одиннадцатый ряд – установка стального уголка размером три на три сантиметра на переднюю кромку клаки. В верхней части укладывается чугунная плита. Для перекрытия пространства правого топливника применяется съёмный колосник.

Двенадцатый ряд – начало выполнения кладки передних стенок горнила, для чего берется специальный огнеупорный кирпич. Также на двенадцатом ряду начинают выкладывать боковые стенки плиты и устанавливают заслонку горнила. Начинаем осуществлять выкладывание нижней части дымохода таким образом, чтобы между дымоходом и горнилом осталось отверстие, которое впоследствии захлопывается летней задвижкой. Далее нужно сделать деревянно-фанерный шаблон арки для выкладывания свода арки.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды — организация печных стенок и перекрытие горнильного устья.

Семнадцатый ряд – на этом ряду медленно сужать свод горнила и расширять дымоход. Для того чтобы укрепить заднюю печную стенку, нужно использовать стальную стяжку.

Восемнадцатый ряд — перекрытие свода горнила, начало выкладывания передней печной стенки, которая формирует перетрубье. Для того чтобы выложить свод горнила, снова потребуется сделать шаблон — опалубку. Для этого используют пару прямоугольных рамок, на которые впоследствии будут опираться фанерные элементы с полукруглым верхом, еще они называются «кружала». Это сооружение разборное, поэтому кружала фиксируются на съёмные штыри. Но оно не должно сложиться пополам раньше времени, поэтому между рамками ставят несколько специальных распорок. В верхней части кружал выполняется гибкий настил, сделанный из тонких досок с использованием верёвок либо ремней.

Девятнадцатый ряд – выполняется укрепление передней стенки с использованием стяжки, также осуществляют строительство стенок, которые находятся выше горнила. В результате формируется пространство для засыпки.

Двадцатый ряд – для того чтобы уплотнить СЃРІРѕРґ РіРѕСЂРЅРёР»Р°, туда сначала насыпают песок, после чего сильно трамбуют засыпку. В результате получится повысить аккумулятивную способность устройства и сделать выпекание хлеба более простым и полноценным.

Двадцать первый ряд – перекрытие очага, и постепенное сужение перетрубья. Сужение осуществляется в направлении дымохода.

Двадцать второй – двадцать третий ряды – продолжение дымоходной кладки и сужение перетрубья.

Двадцать четвертый ряд – перекрытие перетрубья специальной, заранее подготовленной вентиляционной заслонкой.

Двадцать пятый – двадцать шестой ряды – постепенное соединение пространства над перетрубьем и его соединения с дымоходом.

Как дальше вести кладку очага? это напрямую будет зависеть от высоты помещения, в котором очаг устанавливается. За чертой дома дымоход требуется сузить, выполнить небольшую ступеньку перед потолочным перекрытием и только после этого начать выкладывание трубы. В районе перекрытия на чердаке и кровле кирпичная кладка осуществляется на цементно-песчаный раствор.

Ваш очаг готов! Дело за малым, осталось только возвести дымовую трубу над крышей и можно пользоваться неповторимой русской печью.

Источник: www.kamin-best.ru

Печи улучшенных конструкций нагреваются до самого пола, например печь «Теплушка» конструкции И. С. Подгородникова. Однако кладка их более сложная и требует определенного мастерства.

Улучшенная русская печь с отопительным щитком конструкции В. П. Протопопова хороша тем, что только небольшая часть топочных газов выпускается из варочной камеры в трубу через устье и перетрубье для поддержания необходимой тяги, большая же их часть направляется в дымообороты отопительного щитка непосредственно из варочной камеры, минуя перетрубье.

Печи под названием «Теплушки» (рис. 72) представляют собой одну общую камеру-колпак от пола до свода, разделенную подом на две части: верхнюю варочную камеру 1 и нижнюю отопительную камеру 2. Варочная камера такая же, как у русской печи. Она так же закрывается заслонкой, но более плотно. Для поддержания пода печи внутри отопительной камеры имеется несколько столбиков. Отопительная и варочные камеры соединены между собой четырьмя отверстиями, расположенными с боков пода. Через эти отверстия газы из топливника попадают сперва в варочную камеру, а затем опускаются в отопительную, то есть нагрев варочную камеру, они нагревают низ печи и только оттуда направляются в дымовую трубу 5 высотой не менее 5 м.

Рис. 72. Улучшенная русская печь «Теплушка» с плитой конструкции И. С. Подгородникова:

^{1 — варочная камера; 2 — отопительная камера; 3 — канал; 4 — водогрейная коробка; 5 — труба; 6, 10, 13, 17 — задвижки; 7 — два отверстия для выхода остывших газов; 8 — канал; 9 — водогрейная коробка; 11 — вьюшка; 12 — заслонка; 14 — кухонная плита; 15 — топливник; 16 — задвижка прямого хода; 18 — связи}

Печь «Теплушка» имеет небольшой размер, требует меньше топлива, выделяя при этом в 2,5 раза больше тепла, чем русская печь таких же размеров, на топку которой требуется почти 3 ч, а на «Теплушку» — всего 30–60 мин.

Кроме того, «Теплушки» обогревают помещение по всей его высоте, то есть от пола до потолка с разницей в 2–3 °C. При желании «Теплушку» можно топить, как обычную русскую печь. Расход материалов и стоимость такая же, как русской печи. Для топки используют твердое топливо, кроме каменного угля.

Рассматриваемая печь «Теплушка-4» с кухонным очагом имеет размер: ширину и длину — 1290 мм, высоту — 2380 и 1680 мм. Теплоотдача печи при двух топках в сутки — 3200 ккал/ч. Кухонная плита 14 расположена в шестке. Этой печью можно отопить дом площадью до 35 кв. м и обслужить семью в шесть человек. С боку шестка расположена дымовая труба, имеющая внизу два отверстия 7, через которые удаляются остывшие газы из отопительной камеры печи 2. Через отверстие 16 (задвижка прямого хода) дымовые газы от плиты направляются в трубу.

Выше этого отверстия расположено отверстие 6 (задвижка летнего хода), через которое в летнее время выпускаются газы из варочной камеры 1. Для удаления газов, выходящих из печи при открытой заслонке 12, и вентилирования во время топки плиты служит верхняя задвижка 13. Тягу в дымовой трубе создают задвижкой 10. Работу плиты регулируют задвижкой 16, через которую газы из топливника 15 могут направляться непосредственно в дымовую трубу, а также и щитковой задвижкой 17, с помощью которой газы направляются в нижнюю отопительную камеру. Из отопительной камеры остывшие газы направляются в дымовую трубу через отверстия 7.

Материалы: кирпич обыкновенный — 1000 штук, при возможности желательно иметь 50 штук огнеупорного кирпича для кладки топливника; глина обыкновенная — 40 ведер; песок — 28 ведер; две задвижки — 260х260 мм; задвижка летнего хода — 180х140 мм; две задвижки к плите — 140х140 мм; колосниковая решетка — 250×250 мм; колосниковая решетка — 380×250 мм; вьюшка с отверстием — 230 мм (не менее); две топочные дверки — 250×205 мм; две поддувальные дверки — 250х140 мм; дверка под вьюшку, вставляемую в трубу, — 250х140 мм; две прочистные дверки — 130×140 мм; плита на две конфорки размером 700х400 мм; водогрейная коробка — 500х120×280 мм; заслонка — 450х350 мм с глазком, закрываемым круглой задвижкой (волчком); полосовая сталь — 50х12х1000 мм (для перекрытия шестка над плитой); семь кусков полосовой стали — 25x2x1430 мм; четырнадцать стальных шайб — 50х50х5 мм для связки или стягивания кладки в нескольких местах печи (показаны квадратиками в разрезах и порядовках).

Количество кирпича и глины приведено для кладки печи только до потолка, без трубы.

Из описания и рисунка видны особенности и сложность кладки печи. Однако эта печь весьма интересна. Пищу варят при закрытой заслонке и следят за процессом варки через глазок, открывая для этого задвижку.

Прежде чем класть такую печь, рекомендуется выполнить ее макет, проверить работу и учесть, что в двадцать первом ряду над перекрытием выполняют засыпку кирпичным щебнем толщиной 20–30 мм с раствором глины и песка.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Следующая глава >

Источник: hobby.wikireading.ru

В этой статье описана последовательность кладки печи «Теплушка» с пристроенной варочной плитой в ремесленническом центре в деревне Агарково, находящейся около 75 км западнее Москвы.

Проект выполнен печниками А. Бацулиным и Marcus Flynn осенью 2009 года.

Все фотографии имеет HD вариант, нажмите на картинку.

«Теплушка» является вариантом традиционной Русской печи, усовершенствованным в 1920 годах годах И. С. Подгородниковым, инженером теплотехником, учеником всемирно-известного русского ученого–металлурга В. Е. Грум-Гржимайло, основателя гидравлической теории печей W.E. Groume-Grjimailo’s «The Flow of Gases in Furnaces».

В 1927 году Наркомзем СССР объявил конкурс на улучшенную Русскую печь. Печь «Теплушка», предложенная И. С. Подгородниковым и В. Е. Грум-Гржимайло выиграла этот конкурс. Впоследствии было предложено около 15 вариантов данной печи, один из которых вошел в альбомы рекомендуемых Госстроем СССР печей.

Основной недостаток обычной Русской печи, как отопительного прибора, заключается в том, что печь стоит на высоком основании и прогревается только выше уровня шестка (80-90 см). По этой причине нижние слои помещения плохо прогреваются, что вызывает дискомфорт.

Определение КПД этой печи (pdf)

Примечание: Свод печи на рисунке не показан.

«Теплушка» имеет топливник, расположенный в одном из углов печи ниже уровня пода. Пламя из топливника попадает под свод, омывает его и по отверстиям по периметру пода проходит в нижнюю отопительную камеру. Снизу отопительной камеры дымовые газы отсасываются трубой. В результате нижняя часть печи прогревается, а общая эффективность поглощения тепла увеличивается. «Теплушку» можно также топить и по-русски, сжигая дрова в варочной камере. Это может быть полезно в летние месяцы, когда не стоит задача прогреть дом, а необходимо, например, испечь что-либо. При топке по-русски поддувальная и топочная дверки должны быть закрыты, задвижка (h) закрыта, а задвижка дымосборника (g) открыта.

Основное отличие проекта – наличие футеровок нижней камеры и задней стенки горнила шамотным кирпичом для предотвращения трещин – шаг в сторону двухконтурных технологий построения печей. Варочная плита, также двухконтурная со свободностоящим топливником. Другим отличаем от существующих проектов является изменение схемы входного коллектора из нижней камеры в трубу.

Шамотный кирпич укладывался на огнеупорный раствор. Внешние стенки из красного кирпича выкладывались на цементно-глиняном растворе, состава 1:2:7. Некоторые части печи – например свод и подина на обычном глинном растворе, состава 1:3.

Статья описывает лишь то, как была произведена работа, и не претендует быть полным и безоговорочным руководством по кладке печей.

Источник: www.pyromasse.ca