Трубы для печки

Содержание

Основные конструкции
Особенности устройства
Основные этапы расчета

Площадь сечения трубы
Материал
Безопасность

Некоторые сведения из СниП, используемые при монтаже дымохода печи и камина
Как почистить дымоход в печи частного дома

Хотя производители сегодня предлагают владельцам частного жилья самые разнообразные отопительные котлы, тем не менее многие из них предпочитают устанавливать в доме печи или камины, поскольку благодаря им для обогрева помещений требуются минимальные затраты. Любое отопительное оборудование нуждается в надежном отводе продуктов горения. Именно поэтому при его возведении необходимо уделять особое внимание как эстетическим характеристикам, так и эксплуатационным.

Требуемый уровень тяги, который обеспечивает максимально комфортные и безопасные условия для нахождения в том или ином помещении создает дымоход для печи. Он представляет собой воздушный канал, через который выходят наружу продукты сгорания. Это может быть обычная кирпичная труба или модульные металлические виды, важно только чтобы она функционировала надлежащим образом.

Основные конструкции ↑

Отводные каналы, через которые проходит утилизация воздуха, насыщенного продуктами горения, необходимы не только для печек, но также для каминов либо отопительных котлов или газовых колонок.

Перечислим основные виды дымоходов для печей.

Особенности устройства ↑

Эффективность работы кирпичных, металлических, гибких дымоходов для печей и других зависит от нескольких факторов, к примеру, материала и размеров, сечения, высоты.

О том, как рассчитать, поговорим дальше, а пока начнем с конструкции дымоотводной системы.

Основные этапы расчета ↑

Расчет дымохода проводят с учетом таких параметров, как мощность подключаемого отопительного устройства, форма и других. Оптимальную высоту и диаметр сечения рассчитывают исходя из СНиП печи и дымоходов.

Высота над кровлей

Для определения высоты отводящего канала котлов промышленного изготовления пользуются специальной формулой, которая описывает ее взаимосвязь со статической тягой, усредненой температурой (K) в трубе и средней величины температурой воздуха снаружи в летний период. В случае необходимости полученную по результатам расчетов величину корректируют в сторону увеличения с учетом следующего правила:

Площадь сечения трубы ↑

На практике обычно обходятся без специальных расчетов, основываясь в зависимости от мощности агрегата на следующих значениях сечения:

Площадь сечения цилиндрического канала принимается той же.

Если сечение будет значительно больше расчетной величины, то ухудшится тяга, и как следствие система будет работать нестабильно. Меньшее сечение приводит к плохому отведению продуктов горения вплоть до полного прекращения этого процесса.

Материал ↑

Выбор материала для конструкции системы дымоотведения основан на типе топлива, используемого для обогрева. К примеру, для газового оборудования лучше всего подходят керамические трубы МДС, в то время как кирпичные – могут быстро разрушаться.

Классическим вариантом устройства отводящей системы считается кирпичный дымоход для металлической печи. Кирпичная конструкция собирается точно согласно проекту, где кладка каждого слоя канала прописана отдельно. При этом необходимо получить изнутри минимально шероховатую поверхность и обеспечить полную герметичность.

Сегодня чаще всего используют нержавеющие. В конструкции стальные трубы могут быть: изолированными и неизолированными:

Безопасность ↑

Дымоход в целях безопасности необходимо грамотно изолировать, особенно если канал проходит через перекрытия в непосредственной близи горючих материалов. При выборе способа изоляции основываются на типе материала перекрытия и на температуре трубы. Замечательно, если стены и потолок вблизи с местом прохождения конструкции, отделаны пожаробезопасным материалом. Если это не так, то нагреваемые части изолируют от опасных материалов при помощи листов металла и прослойки из негорючих материалов.

Выходящую наружу часть трубы необходимо надежно зафиксировать и защитить от ветра. Сверху их закрывают дефлекторами, чтобы защитить от осадков. Газовые котлы в этом вопросе являются исключением: защитный колпак на трубу дымохода в данном случае – нарушение.

Некоторые сведения из СниП, используемые при монтаже дымохода печи и камина ↑

Дымоотводящие каналы можно располагать также на внешних стенах в том случае, когда они выполнены из негорючего материала, а отопительное устройство размещено возле внутренних. При этом обязательна внешняя теплоизоляция, которая не допустит конденсирования влаги внутри трубы.
Кирпичные каналы дополняют карманами, необходимыми для очистки. Их закрывают кирпичом (укладывают на ребро) либо устанавливают дверку.
Для кровель из возгораемых материалов необходимо предусмотреть сетчатый искроуловитель, который устанавливают по верхней части канала. Если последний выполнен из кирпича, то между ним и горюче опасными материалами необходимо предусмотреть промежуток от 13 см, в случае керамических неизолированных – 25 см, а для изолированных – 13 см.

Монтаж печей и каминов на газовом топливе имеет свои особенности. Соединение выполняют при помощи гибких патрубков из металла, входящих в комплект оборудования. Обязательным условием считается наличие вертикального участка в системе, причем расстояние между осью горизонтального и линией нижнего уровня патрубка должна составлять, по крайней мере, 50 см. Это расстояние можно уменьшить, к примеру, при высоте потолка меньше 270 см [/su_list]
вдвое, если отопительный агрегат снабжен стабилизатором тяги;
до 15 см, если стабилизатора нет.

stylekrov.ru

Виды дымоходных труб

Разделить печные трубы дымоходы можно на несколько больших групп в зависимости от материала их изготовления. Так их можно изготавливать при помощи кирпичной кладки, из металлических труб различных типов, а также из многослойных материалов.

Кроме того печные дымоходы могут отличаться по способу их установки:

Стеновые дымоходы монтируются непосредственно в толще стен здания, наружных или внутренних. При этом печи и камины могут также монтировать непосредственно в стенах зданий.
Подвесные дымоходы монтируются на наружных стенах зданий.
Существуют и коренные дымоходы. Такие конструкции монтируются отдельно, рядом с печью.

Требования СНиП к печным трубам и дымоходам

К строящимся печным трубам дымоходам существующими СНиПами предъявляются определенные требования:

Они должна эффективно отводить продукты сгорания.
Они должны иметь достаточную высоту над коньком крыши.
Их внутреннее сечение должно быть достаточным для полного удаления дыма.
Трубы должны быть устойчивы к большим температурам.
Они должны быть прочными, верхняя часть дымохода должна выдерживать порывы ветра

Начнем с высоты дымоходной трубы. Достаточная высота дымохода обеспечивает хорошую тягу и эффективно удаляет продукты сгорания, не позволяя помещению задымляться и поддерживая тягу. Однако чрезмерная высота трубы может привести к образованию конденсата и к снижению тяги.

Диаметр дымохода или его внутренне сечение рассчитывается исходя из размеров топки. Оно увеличивается вместе с объемом топочного пространства, пропорционально ему. Недостаточное сечение дымохода приводит к задымлению, а вот чрезмерный диаметр приведет, наоборот, к уменьшению тяги.

Из чего должна быть сделана печная труба, какие материалы запрещено использовать?

Главное требование к материалу изготовления печных труб дымоходов – это термостойкость. Минимальный порог пожаробезопасности материала печных труб определен на уровне 30 минут и 1000 градусов. В постоянном режиме работы материал трубы должен без ущерба выдерживать температуру в 500 градусов, так как температура продуктов сгорания редко опускается ниже 300 градусов.

Запас в 200 градусов связан с тем, что сажа, накапливающаяся в трубах имеет тенденцию к самовозгоранию.

Жесткие требования предъявляются и к теплопроводности. Температура наружного слоя труб дымоходов не должна превышать 90 градусов, а в местах сопряжения с легковосламеняющимися конструкциями – не выше 65 градусов.

Особо отметим, что материалы сгорания имеют агрессивный химический состав и материал, из которого изготовлены трубы печных дымоходов должен эффективно выдерживать неблагоприятную химическую среду. Кроме того, часть трубы, выходящая за пределы помещения подвергается воздействию климатических условий и должна не разрушаться вследствие температурных перепадов.

Традиционным материалом изготовления печных труб является огнеупорный кирпич. Он практически идеально соответствует всем требованиям, предъявляемым к материалам печных труб. Однако строительство печных труб дымоходов из кирпича требует определенных навыков.

Кроме того, кирпич нужно индивидуально подбирать для каждого отопительного устройства. Так в печах температура продуктов сгорания держится обычно на уровне 250 градусов, а вот в каминах, в условиях воздействия прямого огня может достигать 400 градусов. Таким образом стенки кирпичной трубы для камина рекомендуется выполнять из шамотного кирпича, закладывая толщину стенок более 15 сантиметров с швами в 5 мм. Это существенно увеличивает стоимость изготовления труб дымоходов для каминов, а также требования, предъявляемые к прочностным характеристикам фундаментов под камином.

Печные трубы и дымоходы из асбестоцемента

Сравнительно дешевым, но и надежным материалом для изготовления труб дымоходов являются асбестоцементные трубы. Их можно использовать для строительства дымоходов в стационарных мангалах, легких строениях, банях. При монтаже таких труб следует обращать особое внимание на участки сопряжения с легковоспламенимыми материалами, так как асбестоцементная труба в ходе службы может давать трещины.

Дымоходы из нержавеющей стали

Как правило, печные дымоходы, изготовленные из нержавеющего металла могут применяться при строительстве систем обогрева с газовыми котлами. Такая труба очень сильно нагревается от прохождения продуктов сгорания и поэтому ее необходимо надежно оборудовать. Кроме того, необходимо обращать особе внимание на качество трубы, из которой изготовлен дымоход. Тонкий нержавеющий металл, особенно в некачественных трубах может давать трещины, который легко станут причиной пожара.

Также недостатком такой модели труб является сильное образование конденсата на их поверхности.

Трубы и дымоходы из многослойных композитных материалов

Новые модели труб, также называемые «сэндвич-трубами» появились на рынке сравнительно недавно, но уже успели хорошо себя зарекомендовать. Многослойные трубы изготавливаются в промышленных условиях, обычно в виде метровых отрезков, в ходе монтажа дымоходы их необходимо просто соединить. Такая труба надежна в прочностном отношении, отличается высокой устойчивостью к большим температурам и к агрессивной химической среде.

Обычно сэндвич-труба имеет три слоя. Внутренняя поверхность производится из нержавеющей стали, верхняя – из оцинковки. Между ними размещается изолирующий материал.

Такая труба имеет небольшой вес и достаточно нетребовательна к монтажу. Она не дает большой нагрузки на печь. Как недостаток можно отметить высокую стоимость таких конструкции и сравнительно невысокий срок службы. Впрочем, время безаварийной работы сэндвич-трубы зависит от конкретного изготовителя. В ходе эксплуатации такая труба подвергается температурным деформациям, что может нарушить ее целостность.

Многослойные трубы могут иметь и другой состав. Так внутренняя часть может изготавливаться из огнеупорной глины, а между ней и верхней оболочкой из легкого бетона может размещаться базальтовая вата. Такая комплектация многослойных труб существенно увеличивает их срок службы. Кроме того, на внешнюю часть такой трубы можно наклеивать различные декоративные покрытия.

Модульные печные трубы

Современная промышленность предлагает уже готовые комплекты-конструкторы для самостоятельной установки печных труб дымоходов. Все составные части производятся на промышленных предприятиях, а затем легко собираются по месту установки.

Как обустроить проход дымохода через кровлю?

1 — дымовая печная труба, 2 — нога стропила, 3 — пожаробезопасный теплоизоляционный материал, 4 — несущая балка

Обычно монтаж печных труб дымоходов производится во время строительства здания или сооружения, одновременно с монтажом печи или отопительной системы.

При таком подходе вы легко можете подогнать взаимное расположение стропил под печную трубу и создать необходимые зазоры между деревянными материалами и дымоходом. Они должны оставлять не менее 15 сантиметров и прокладываются пожаробезопасным материалом, например базальтовой ватой.

При строительстве печи или камина, при расчете их фундаментом необходимо учитывать и вес трубы дымохода.

Верхняя часть трубы может снабжаться защитным устройством, предотвращающим с одной стороны разлет искр, а с другой стороны – попадание в трубу дождя.

kamin-expert.ru

Видео: пример монтажа сэндвич-дымохода

СНиП и ПТБ

Полную сводку указаний по постройке дымоходов дает СНиП 41-01-2003; рекомендуется изучить: это не для инспектора из пожарки, это для вас и вашей семьи! Чтобы сделать дымоход БТГП без грубых нарушений, влекущих за собой непосредственную опасность, достаточно руководствоваться след. правилами:

Выводить в один дымовой канал выходы более чем одного бытового теплогенерирующего прибора недопустимо. Это касается приборов не только топливных, но и дающих чистый выброс, напр. электрических с принудительным обдувом;
Внутренняя поверхность канала дымохода должна быть гладкой, без шероховатостей и/или выступов, вызывающих завихрения потока газов, и химически стойкой. Это важно даже более с точки зрения безопасности, чем экономики;
Пересечения проектируемого дымохода с еще не созданными инженерными коммуникациями недопустимы;
При постройке дымохода в существующем строении допустимо сближение с исправными действующими коммуникациями до 1,2 м, при условии, что на этом промежутке отсутствуют горючие материалы не менее чем на 1,2 м в стороны от прямой, соединяющей продольные оси дымохода и коммуникации;
На участке сближения дымохода с коммуникациями последние не должны иметь устройств подключения потребителей, любых соединений, разветвлений, устройств переключения, ревизионных люков;
Сближение дымохода со строительными конструкциями из горючих материалов, в т.ч. из дерева, пропитанного антипиренами, допустимо до 380 мм;
Любой проход дымохода сквозь строительные конструкции, в т.ч. негорючие, должен иметь противопожарную разделку не менее чем на 250 мм в стороны из печного кирпича и не менее чем на 380 мм в стороны из прочих материалов;
Отклонение продольных осей участков дымохода более чем 90 градусов от вертикали недопустимо, т.е. ниспадающих (провисающих) участков дымового канала быть не должно. СНиП 41-01-2003 рекомендует придерживаться отклонений оси дымохода от вертикали до 30 градусов с относом до 1 м;
Отклонения дымохода от вертикали более чем на 30 градусов недопустимо выполнять с изломом, необходимо делать плавный изгиб при помощи 1-4 и более промежуточных колен;
Все наклонные и горизонтальные участки дымохода должны быть механически жестко связаны с достаточно прочными строительными конструкциями;
Кронштейны и др. крепежные элементы дымохода должны располагаться с шагом согласно проекта дымохода, но не реже, чем через 1,2 м;
Устанавливать крепежные элементы дымохода на строительные конструкции из горючих или термопластичных материалов недопустимо;
В конструкции дымохода должен быть предусмотрено не менее одного прочистного люка с дверцей на расстоянии 250 мм от днища вертикального канала дымохода или ворота подсоединенного к нему прибора (выхода печи/котла в дымоход);
Настоятельно рекомендуется, если это не противоречит остальным пп. данного списка, на изгибах участков дымохода, отклоняющихся от вертикали более чем на 60 градусов, устраивать дополнительные прочистные люки с герметичными дверцами;
Установка прочистных люков на участках дымохода на чердаке, в нежилой мансарде и в др. необитаемых неотапливаемых помещениях недопустима;
Дымовая труба (наружная часть дымохода до выхода в атмосферу) должна быть вертикальной и снабженной дымовым колпаком (дымником) с искроулавливателем;
Возвышение дымовой трубы над кровлей должно соответствовать нормативным требованиям (см. далее, о порядке производства работ), но в любом случае быть от 0,6 м над плоской крышей из негорючих материалов и не менее 1,2 м над любой другой;
По соображениям безопасности и экономичности печи/котла весьма желательно дымовую трубу на скатной крыше располагать с подветра относительно направления господствующих ветров в отопительный сезон, т.е. обдуваться она должна преимущественно ветровым потоком, скошенным вниз относительно горизонтали;
Монтаж сборного дымохода из элементов заводской готовности ведется от ворота прибора до выхода в атмосферу и никак иначе;
Секции сэндвичевых дымоходов заводской готовности соединяются по полной фиксации штатным соединителем и герметичности стыка. Оставлять люфт в соединениях секций сборных дымоходов заводской готовности недопустимо!

Примечание: горизонтальных участков дымохода следует избегать. Если не получается, делать их не длинее 1,7 м и ни в коем случае не лежащими на строительных конструкциях.

Пояснения

Правильная установка участка дымохода показана на рис. справа. С точки зрения безопасности особенно важны пп. 5, 6 и 10-13. П. 5 – проход чего угодно сквозь стену или перекрытие создает в этом месте очаг сосредоточения механических напряжений. Тепловое воздействие вследствие загорания в дымоходе или чрезмерной топки прибора способно вызвать их разрядку, катастрофический сброс, сопровождающийся внезапным разрушением строительных конструкций. Это много опаснее локального возгорания.

Пп. 6, 10 – дымоход с провисами не разовьет расчетную тягу, пока полностью не прогреется. Если провис более 0,5 просвета трубы по вертикали, тяги может вообще не быть из-за образования паровой/воздушной пробки в дымовом канале. Чтобы «прокачать» дымоход, нужно долго «разгонять» прибор малыми загрузками топлива, что вызывает большой его перерасход. Кроме того, при этом возможно поступление угарного газа в помещение. П. 10 особенно существен для сборных дымоходов с горизонтальными участками (боровами), т.к. провис канала уже на 0,1 его сечения ухудшает начальную (холодную) тягу до необходимости разгона прибора.

Примечание: многие современные отопительные котлы и печи с автоматикой на разгон вовсе не запускаются. Или полная стартовая загрузка, или – не горю.

Пп. 11-13 – в любом холодном дымоходе возможно выпадение кислотного конденсата. Правда, в кирпичных дымоходах это случается как исключение. Кислотный конденсат – едкая, вонючая и токсичная жидкость. Попадание ее паров в атмосферу дома или пролив (вытекание) на строительные конструкции недопустимы.

Далее, п. 1: если, к примеру, дымоход в мастерской, и там есть, скажем, муфельная электрическая печь с принудительным воздушным охлаждением, то пускать ее выброс в дымоход ни в коем случае нельзя, нужна отдельная вытяжка. П. 18 – если труба с подветра, тяга дымохода стабильнее и точнее регулируется, что особенно важно для КПД приборов на твердом топливе. Искры из трубы, расположенной с подветра, сразу отнесет от дома и прижмет к земле. Если труба с наветра, вихрь может поднять искры из нее над коньком и тут же опустить на крышу.

Типы дымоходов

Дымоходы для БТГП бывают 2-х типов: прямые или приставные (поз. 1 на рис.) и боковые или пристяжные, поз. 2. Первые выполняются преимущественно внутренними; последние – наружными. Бесспорных преимуществ того или иного типа над другим нет, оптимальный выбор определяется типом прибора и условиями его эксплуатации.

Прямой

Приставной – чаще всего оптимальный дымоход для печи. Температура дымовых газов на вороте печи, как правило, до 400 градусов и более; в печах длительного горения – 150-250 градусов. В таких условиях выпадение кислотного конденсата маловероятно, но тепловая эффективность (КПД) печей на 5-15 процентных пунктов ниже, чем у котлов той же мощности с тем же типом горения. Как следствие – определяющее значение приобретает низкое сопротивление канала прямого дымохода току дымовых газов, оно существенно влияет на эффективность приборов с КПД до 70-75%. Другие достоинства прямого дымохода – меньшая пожароопасность вследствие меньшего осаждения сажи и меньшие эксплуатационные расходы на ревизию и прочистку специалистами. Последние могут быть сведены к нулю – осматривать и чистить прямой дымоход возможно самому без специальной подготовки. Достоинство эстетического характера – прямой дымоход мало заметен на здании.

Главный недостаток прямого дымохода – необходимость проходить перекрытия. Это много сложнее и требует большей строительной квалификации, чем проход сквозь несущую стену. Считается, что и противопожарная разделка прямого дымохода сложнее, но это фикция. Кто так думает, пусть сами в таких домах живут. Скрытая опасность от упрощенной разделки в негорючей стене может проявиться совсем не в возгорании, см. далее.

На самом деле разделка в перекрытии менее требовательна в качеству исполнения и примененных материалов (в пределах нормативных требований), чем вертикальная стеновая, т.к. располагается горизонтально и дальше от ворота прибора, т.е. пропускает более остывшую часть дымохода. Весовые нагрузки от него горизонтальная разделка если и воспринимает, то рассредоточенные и симметрично, так что может быть рассчитана на них конструктивно.

Другой существенный недостаток прямого дымохода – нестабильность тяги в зависимости от наружной температуры и ветра. Скачки тяги прямой дымоход гасит минимально, а к задуванию порывами ветра наиболее склонен. У прямого дымохода высотой до 10 м с простым дымником-флюгаркой (см. в конце) от порывов ветра возможно возникновение обратной тяги, а рассчитанного упрощенным способом с тем же дымником – переход на пульсирующую тягу, поэтому для современных котлов импульсного цикла с автоматикой аварийного останова прямой дымоход с простым дымником полностью непригоден.

Примечание: прямой дымоход высотой от 10 м с кольцевым дефлектором (см. в конце), а высотой от 6 м с дефлектором ЦАГИ (см. там же) для прибора тепловой мощности до 16 кВт включительно может эксплуатироваться без регулятора тяги (шибера), что еще более упрощает его конструкцию.

Пристяжной

Основным достоинством присяжного дымохода считается возможность установки снаружи всего с одним проходом через стену, слева на рис; как следствие – простота сборки и доступность для неквалифицированной самосборки. Это верно лишь отчасти, для дымохода в бане, даче, гараже, и т.п. подсобных помещениях, отапливаемых нерегулярно и/или допускающих останов системы отопления в холода.

Во-первых, пристяжной дымоход принципиально рассчитан на выпадение кислотного конденсата. Это его несомненное достоинство (см. ниже), но зимой конденсат может замерзнуть в сборнике и в достаточно теплых краях. Наледь может порвать трубу или дорасти до устья борова и перекрыть тягу. Поэтому пристяжной дымоход для регулярно используемого прибора в доме нужно строить внутренний, и тогда он оказывается сложнее прямого кирпичного, справа на рис.

Во-вторых, проходной узел в наружной стене в перерывах между топками неизбежно будет подтягивать в себя влагу из воздуха. Если утеплитель выбран неправильно, он станет слеживаться по вертикали, т.е. несимметрично относительно оси дымохода. Тепловые нагрузки сосредоточатся в верхней части проходного узла, и оттуда в капитальной стене может поползти сквозная трещина. Это похуже и обойдется подороже мелкого локального загорания и может оказаться равносильно настоящему пожару.

В-третьих, боров дымохода не пронзает проходной узел, а лежит в нем. Если крепления дымохода выполнены халтурно или остались в пренебрежении, это усугубляет предыдущий недостаток.

Еще серьезный недостаток пристяжного дымохода – сложность эксплуатации. Сделать прочистки на каждом изгибе далеко не всегда возможно, а как их встроить в дымоход-сэндвич (см. далее), пока еще никто не придумал. Хотя периодичность ревизии и чистки пристяжного дымохода те же, что и для прямого (перед началом отопительного сезона и по его окончании), ревизовать пристяжной дымоход должен грамотный специалист; возможно – с использованием специальных техсредств. Чистка пристяжного дымохода производится также с использованием специальных приспособлений. Закупать все это сразу часто оказывается накладнее, чем перечислять абонплату трубочистам.

Преимущества

Однако и достоинства пристяжного дымохода весомы. Первое – сборник конденсата в нем устраивается естественным образом; возможно встраивание автослива конденсата на ходу печи/котла. Температура отходящих газов высокоэффективных теплотехнических приборов может быть ниже 150 градусов. В таком случае выпадение кислого конденсата становится систематическим. Пристяжной дымоход исключает его попадание в котел или печь.

Второе – высокая степень демпфирования газового потока. Пристяжной дымоход с простейшей ветровой нахлобучкой удовлетворительно работает при ветре до штормового, а если установлен любой дефлектор, загнать его в режим пульсирующей тяги не проще, чем выстрелить из пушки с кривым стволом.

Третье – следствие из второго: малая чувствительность к погрешностям расчета, стабильность тяги и, в сочетании с малой тепловой инерцией сэндвичевых дымоходов (см. далее), возможность очень точной ее регулировки. Для этого расчетное значение площади сечения дымохода увеличивают на 20-50%, ставят шибер и выставляют им нужную тягу. Потом – пусть буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. Котел не только не уйдет в аварийный останов, но и будет держать заявленный расход топлива.

В целом, тут маркетологи правы, идеальный дымоход для котла с автоматикой или пиролизной печи именно сэндвичевый пристяжной. Что касается последних, то их КПД на бросовом древесном топливе может превышать 90%. Но вполне безопасная эксплуатация пиролизных печей возможна только с пристяжным дымоходом, снабженным дефлектором кольцевым или ЦАГИ.

Кирпич или трубы?

Недостатки кирпичных дымоходов общеизвестны – сложность постройки, дороговизна, необходимость сопутствующих строительных работ, низкая ремонтопригодность. Главные достоинства кирпичных дымоходов, первое, долговечность. Есть действующие исправные кирпичные дымоходы, которым перевалило за 1000 лет. Второе – большая теплоемкость в сочетании с низкой теплопроводностью, т.е. огромная тепловая инерция. Холодный кирпичный дымоход на морозе дает оптимальную для печи стартовую тягу, а по мере ее разгона, прогреваясь сам, без всякой автоматики настраивается под ход печи. Это крайне важно для кирпичной печи, тоже инерционной. Отрегулировать тягу под нее на минимальный расход топлива шибером очень трудно, т.к. после каждой перестановки задвижки отклика печи нужно ждать долго, а топливо тем временем сгорает зря. Переменились ветер или наружная температура – регулировать надо заново. Поэтому шибер в системе кирпичная печь – кирпичный дымоход редкость. Довести прогревшийся кирпичный дымоход до пульсации или обратной тяги невозможно, а задуть в трубу способен разве что тропический ураган, так что сложный дымник на кирпичную трубу не нужен.

Однако для котлов импульсного действия большая тепловая инерция оборачивается неустранимым пороком. Любой теплоприбор показывает максимальный КПД на определенном режиме горения, как ДВС – на определенных экономичных оборотах. В импульсных котлах горелка периодически включается без разгона, сразу на оптимум расхода топлива при заданной мощности; при этом используется тепловая инерция теплоносителя в системе отопления с принудительной циркуляцией. Таким образом, среднее значение КПД котла поддерживается близким к максимальному. Соответственно, гистерезиса дымохода тут быть не должно, т.е. разница между его стартовой (начальной) тягой и расчетной должна быть нулевой. Гистерезис дымохода прямо зависит от его тепловой инерции и является ее следствием. Если импульсный котел подключить к инерционному дымоходу, то либо в холодном, либо в прогретом его состоянии весьма вероятен срыв пламени при включении горелки и уход котла в останов по аварии.

В меньшей степени, но все-таки существенно, инертность кирпичного дымохода сказывается для любых теплогенерирующих приборов повышенной эффективности: котлов и печей длительного (поверхностного) горения, пеллетных, жидкостных с горелками-капельницами, печей-калориферов и т.п. Симптомы возможны разнообразные: распространение горения в массу топлива, его недожог в топке и закоксовывание прибора, тот же срыв пламени, но в любом случае это большой перерасход топлива и высокая вероятность аварии.

Трубы

Сборные дымоходы монтируют из труб шамотных, стеклянных или стальных из нержавейки. Рекламные проспекты утверждают, что керамические и стеклянные дымоходы сочетают в себе достоинства кирпичных и стальных. Правда здесь только о долговечности и абсолютной химической стойкости стеклянных дымоходов; остальное – ложь. Шамотный дымоход раз в 10 дороже стального при том же сроке службы (5-25 лет), а стеклянный еще раз 5-10 дороже. Постройка керамических и стеклянных дымоходов дороже и сложнее, чем кирпичных, т.к. по ТУ их трубы укладываются обязательно в кирпичном футляре, материалы-то хрупкие. Обслуживание шамотных и стеклянных дымоходов тоже сложнее и дороже, чем стальных пристяжных – нужны особые предосторожности при работе и специнструмент. Для ремонта керамические/стеклянные дымоходы пригодны еще меньше кирпичных.

Стальные трубы

Трубчатые стальные дымоходы делаются преимущественно 3-х типов конструкции:

Одностенными.
Коаксиальными (соосными) вентилируемыми.
Двухстенными с утеплением (сэндвич-дымоход).

Одностенный дымоход это жесткая прямая труба или гибкий металлогофр из спецстали, вставляемые (протягиваемые) для ремонта кирпичного дымохода, еще прочного механически, но изношенного по теплотехнике – щербатого внутри, в микротрещинах, пропитавшегося копотью (закоксованного в массе). Отсекаемые углы засыпаются мелким керамзитом или др. гранулированным утеплителем. Такая методика ремонта возможна потому, что сопротивление току газов круглой трубы меньше, чем равной ей в поперечнике квадратной, см. далее о расчете дымоходов.

Коаксиальный дымоход представляет собой перфорированную дымовую трубу, окруженную строго соосно герметичным кожухом. Тяга обязательно принудительная, от дымососа; воздуходувка нагнетает в кожух воздух. Коаксиальные дымоходы строят для мощных промышленных котлов на мазуте, нефтешламе и др. тяжелом жидком топливе. Эксплуатация их совместно с коаксиальными дымоходами позволяет добиться высокого КПД и выброса удовлетворительной чистоты.

Сэндвичи

Двухстенный дымоход состоит также из 2-х вставленных одна в другую труб, но, во-первых, внутренняя герметична. Во-вторых, точная соосность труб в данном случае не обязательна, что намного упрощает изготовление и снижает стоимость дымохода-сэндвича. Сэндвичевый дымоход для газового котла импульсного действия идеален: при правильном выборе материалов его тепловая инерция и гистерезис практически нулевые. Единственный теплоприбор, для которого дымоход-сэндвич непригоден это кирпичная печь: с ним она будет пыхать дымом в комнату при каждом порыве ветра, а перерасход топлива в мороз окажется непомерным. Поскольку при теперешних ценах на энергоносители вопрос экономии топлива более чем актуален, потребители повсеместно переходят на современные экономичные теплоприборы, а сэндвичевые дымоходы прочно доминируют в бытовом сегменте рынка.

Примечание: утепляется дымоход-сэндвич для уменьшения тепловой инерции, а не по соображениям пожарной безопасности, поэтому противопожарная разделка ему нужна полная, см. далее.

Элементы, из которых состоит утепленный дымоход, показаны на рис.:

На рынке полно низкокачественной продукции «альтернативных» изготовителей, поэтому, если будете покупать нужные вам секции под самосборку, нужно обратить самое пристальное внимание на:

Указаны ли в сертификате производителя марки стали, из которой изготовлены элементы, и толщины стенок труб.
Соответствуют ли им обозначения непосредственно на деталях; если их нет – не брать ни в какую.
Соответствуют ли условиям эксплуатации толщины стенок.

Примечание: достаточно надежно проверенный утеплитель для дымохода – базальтовое волокно, т.е. базальтовая вата с ориентированными волокнами, слоем 30-40 мм. Укладывается волокнами вдоль трубы. Обычная минвата для утепления дымохода абсолютно непригодна.

Сталь для дымохода

Внешняя и внутренняя труба сэндвичевого дымохода выполняются из разных сталей, т.к. работают они в различных условиях. От внутренней трубы требуется жаро- и химическая стойкость, минимальный коэффициент термического расширения (ТКР), возможно меньшая теплопроводность. Внешняя труба должна быть химически стойкой достаточно для устойчивости к коррозии, но прочной, жесткой (для противодействия порывам ветра) и быть согласованной по ТКР со строительными материалами. Ее теплопроводность желательна как можно большая для уменьшения сосредоточенных тепловых нагрузок и локального нагрева на проходах сквозь конструкции.

Спецстали для дымоходов обозначаются 3-мя цифрами (возможно, с буквенным индексом). Первая цифра 3 обычно значит, что материал предназначен для внутренней трубы или одностенного дымохода; 4 – для внешней трубы. Остальные 2 цифры обозначают содержание и виды легирующих присадок. Наиболее употребительны для дымоходов стали след. марок:

316 – общего назначения, в т.ч. для печей и котлов длительного горения.
304 – заменитель 316 подешевле для газовых котлов и каминов.
310S – термостойкая для приборов с температурой отходящих газов до 1000 градусов (316 – до 800 градусов).
321 – прочная высокопластичная для одностенных дымоходов и металлогофров. Дорога, но заменяет любую из вышеуказанных.
430 – общего назначения, кроме как для твердотопливных котлов с «горячим» выходом (свыше 800 градусов) и банных дымоходов. Используется в паре с 316 и 304.
409 – повышенной прочности, химической и термостойкости; в быту применяется преим. для для твердотопливного котла или банной печи совместно с 316, 310S или 321.

Толщину стенок внешней трубы желательно брать от 0,8 мм для стали 430 и от 0,6 мм для 409, но возможно и меньше, согласно условиям эксплуатации. Толщины стенок внутренней трубы дымохода, выполненной из подходящей стали, должны быть таковы:

Для газового котла – от 0,6 мм.
Для приборов на жидком топливе – от 0,8 мм.
Для твердотопливных приборов – от 1 мм.

Примечание: брать вместо рекомендованной трубу из более качественной стали с более тонкими стенками недопустимо!

Расчет

Достаточно точный расчет площади сечения просвета круглого дымового канала пристяжного дымохода для приборов малой мощности можно провести по номограмме на рис. Если канал квадратный или прямоугольный, полученное значение умножается соотв. на 1,2 или 1,5 (врезка на графике). Для прямого дымохода номограмма дает несколько завышенные значения; в таком случае дымоход обязательно должен быть снабжен шибером.

На мощность до 20-22 кВт, для пристяжного дымохода, обязательно с шибером, семейство кривых может быть аппроксимировано (продолжено) прямой по коричневой стрелке. Тогда необходима будет однократная начальная регулировка тяги под минимальный расход топлива.

Мощности 20-30 кВт – «глухая» область: погрешность упрощенного расчета приводит к чрезмерному расходу топлива. Нужен точный расчет для конкретного прибора в конкретных условиях эксплуатации. Выбор дымохода для мощностей 32-45 кВт можно провести по табл. внизу на рис. Промежуточные значения вычисляются как среднее геометрическое, не среднее арифметическое!

Общие правила расчета таковы:

Высотой дымохода считается расстояние по вертикали от пода топки (головки горелки) до устья дымовой трубы;
Изгибы дымового канала не учитываются, если дымоход выполнен согласно СНиП 41-01-2003, см. выше;
Увеличение тяги путем наращивания дымохода без увеличения его просвета неээфективно;
Высокий узкий дымоход наиболее склонен к пульсации тяги;
На мощностях свыше 12 кВт, если дымоход с шибером, минимального расхода топлива легче добиться с дымоходом наибольших из возможных высоты и сечения канала;
Для приборов мощностью до 10 кВт следует, наоборот, выбирать как можно более низкий и узкий дымоход, как наименее подверженный действию ветра, т.к. напор газов от маломощной топки/горелки слаб против задувания в трубу.

Порядок работ

Общее устройство внутреннего пристяжного дымохода показано на поз. 1 рис; внутреннего прямого сэндвичевого – на поз. 2. Поз. 3 иллюстрирует требования к расположению трубы на скатной крыше относительно конька. Даны минимально допустимые варианты; возвышение трубы над кровлей в любом случае необходимо от 1,2 м (см. выше)!

Порядок производства работ по постройке/монтажу дымохода таков:

Если дымоход кирпичный, закладывается его фундамент, обязательно отдельный от фундамента печи;
Строительные конструкции подготавливаются под проход (проходы) дымохода;
Изготавливаются проходные узлы под размеры полученных проемов (не меньшие, чем допустимо по ТУ на данный дымоход). Ширина теплоизоляции в проходах Т (поз. 2а) нужна по ТУ на проход (см. ниже). Зазор между кожухом дымохода и гильзой прохода – 20-25 мм;
Проемы под проходы зашиваются базальтовым картоном толщиной от 12 мм (поз. 2б) с выпуском в стороны за контур крепежной плиты прохода от 10 мм;
Монтируются проходные узлы;
Дымоход собирается от прибора к трубе на крыше;
В ветреных местах труба подкрепляется ветровыми растяжками. Если крыша крутая, вместо растяжек ставятся жесткие тяги, см. рис. справа;
На трубу устанавливается дымник;
Пробной топкой/запуском прибора проверяется тяга дымохода и его герметичность;
Зазоры между кожухом дымохода и гильзами проходов заполняются базальтовым волокном;
При необходимости контуры проходов на потолке заштукатуриваются вермикулитовой штукатуркой. Заделывать проходы до неразличимости на строительных конструкциях нельзя!

Как сделать трубу самому

Трубы дымохода возможно изготовить своими руками из нержавейки, аналогичной по свойствам 304 или 316, такие стали достаточно пригодны для ручной обработки. Однако сводить швы «голым» фальцем, как на рис., недопустимо.

Фальцевый шов негерметичен, по нему в утеплитель будут проникать атмосферная влага и дымовые газы. Последнее особенно опасно: вредные последствия долго незаметны, а потом проявляются внезапно и бурно. Фальцевые швы труб дымохода нужно пролить жаростойким клеем, на 750 градусов, не менее, или 2-3 раза прокрасить жаростойкой эмалью. Лучше всего, конечно, проварить аргоно-дуговой сваркой, если есть и умеете.

Утепление самодельного сэндвичевого дымохода производится посекционно по схеме на след. рис. Толщина перегородок – от 0,4 мм; на них пригодна обычная конструкционная сталь. Не оцинкованная, т.к. температура плавления цинка 440 градусов, а его пары химически агрессивны и токсичны! Обертка из стеклосетки или стеклоткани в 3-4 слоя (поз. 4 и 5) нужна, чтобы отсечь тепловые мостики по перегородкам и облегчить надевание внешней трубы. Обвязка утеплителя и обертки – тонкая мягкая проволока.

Фундамент

Фундамент под дымоход достаточен облегченный бутовый, напр., такой же, как для печи-грубы. Повторим: механические связи фундаментов дымохода, печи и строения недопустимы!

Проемы

Давление на проходной узел проседающих строительных конструкций – очень частая причина возгораний от дымохода. Поэтому проем под проход дымохода в перекрытии (не менее 310х310 мм по внутри или по ТУ на дымоход) должен быть подкреплен дополнительными поперечными балками с выносом в стороны не менее одного пролета между несущими балками, см. рис.

Поперечины врезаются в несущие балки вполдерева так, чтобы не возникало усилий, отрывающих несущие балки от поперечин (разрез А-А). Крепить встык сталью (уголками) в данном случае недопустимо! Проем в перекрытии под проход дымохода выполняется в след. порядке:

Частично разбирается настил чердачного/мансардного пола и, возможно, потолочный;
На балках и поперечинах выбираются пазы под врезку;
Поперечины подгоняются по месту без крепления;
После подгонки поперечины монтируются окончательно на саморезах;
Вырезаются части несущих балок, приходящиеся в проем;
Восстанавливаются настилы пола/потолка.

Примечание: для установки поперечин, вероятно, придется воспользоваться монтировкой или домкратом, т. к. несущие балки для этого нужно раздвигать по высоте.

Проходные узлы

Чертежи типового проходного узла для сэндвичевого дымохода с размерами даны слева на рис. Базовая величина – внешний диаметр кожуха дымохода d; к нему привязаны остальные. Размеры крепежной плиты l и l1 можно увеличивать против табличных согласно полученному проему в перекрытии. Материал – сталь 304 от 4 мм для плиты и от 1,5 мм для обоймы и гильзы.

Кровельный проход отличается от внутреннего обязательным наличием верхнего фланца с демпфирующей юбкой (в центре). Решение, скажем прямо, не ахти – на ветру скоро разбалтывается, течет. Поэтому в достаточно дорогих фирменных комплектах вместо верхнего фланца используют свинцовую обечайку (опору) и накидную на трубу юбку (см. еще раз рис. с элементами сэндвичевого дымохода). Тоже не сахар, свинец не резина, так что в последнее время все большее распространение получают гибкие силиконовые кровельные фартуки для дымоходов Мастер Флеш (справа на рис.). На трубе Мастер Флеш обжимается хомутом, к кровле прилеивается силиконом. Служит до 5 лет, но и стоит недорого, а замена элементарна: дымник снимают, хомут ослабляют, юбку старого Мастер Флеша срезают. Новый фартук приклеивают на остаток старого, только прочнее держится.

Дымники

Всем известный дымник-зонтик удовлетворительно держит тягу на ветру до сильного, но искры гасит плохо и против задувания трубы порывами мало полезен, и поэтому непригоден для приборов импульсных и длительного горения. Несколько лучше дымник-зонтик с сеткой (поз. 1 на рис.), им можно снабжать дымоходы печей и котлов поверхностного горения.

Достаточно сложен конструктивно, но пригоден на все случаи жизни дымник с кольцевым дефлектором (чертежи с размерами на поз. 2; d – диаметр просвета трубы). Обратите внимание на его юбку и шейку, без них дымник с дефлектором потеряет свои качества. Если дымоход сэндвичевый, роль юбки с шейкой сыграет верхняя разделка его кожуха.

Дымник ЦАГИ (схема и размерные соотношения на поз. 3) проще и эффективнее дефлекторного, он применим на ветру скоростью до 150-200 км/ч (!), но среди промышленных изделий встречается редко, т.к. входящее в его состав объемное тело вращения мало технологично. Однако, если делать дымник своими руками, то свернуть из оцинковки двойной конус не бог весть что за работа. Дымник ЦАГИ нужно крепить к трубе не хомутом, а саморезами, т.к. на скошенном по горизонтали ветру он развивает значительную подъемную силу.

Примечание: разработкой дефлекторов для дымоходов много занимались Вольперт и Григорович. Имеются разнообразные конструкции дефлекторов Вольперта, Григоровича и Вольперта-Григоровича. Работали оба в ЦАГИ. Дефлектор ЦАГИ – одна из их разработок.

А если из кирпича?

Прямой кирпичный дымоход строится заодно с печью только, если это предусмотрено ее проектом. Надстраивать кирпичный дымоход над любой существующей печью недопустимо! Поэтому кирпичный дымоход к уже действующей печи строится непременно пристяжным.

Самое сложное здесь – переход от печи в дымоход, т. наз. воротной узел или просто воротник. Кирпичный воротник печи и в старину мог правильно сложить далеко не всякий печник, но в наше время устроить его легче: на воротник берут отрезок металлогофра из стали 321. В вороте печи и входном окне дымохода его фиксируют и герметизируют жидкой сваркой – жаропрочным до 1100-1200 градусов электропроводящим клеем. Именно жаропрочным, т.е. сохраняющим при заданной температуре свои механические параметры, в т.ч. пластичность; жаростойкость гарантирует только устойчивость к данной температуре без разрушения.

А при чем тут электропроводность? При том, что в жидкую сварку вводится большое количество металлического порошка. Он обеспечивает отсутствие сквозных микротрещин и согласование воротника с кирпичом по ТКР.

Что нужно знать

Устройство дымохода из кирпича показано на поз. 1 рис. Выкладывается он из печного кирпича на известково-цементном растворе (цемент М400 : известь : песок 1 : 2 : 5) обязательно по шаблону (поз. 2), башмак которого 2а опирается на стену. Расширение трубы над кровлей (выдра) и оголовок трубы вместе не допускают задувания порывами в трубу и протекания крыши по стыку ее с трубой. Для того и другого шейка трубы между выдрой и оголовком должна содержать не менее 3-4 рядов кладки. Ровная часть выдры должна состоять не менее чем из 2-х рядов. С учетом наклона крыши всего на выдру приходится 7-8 рядов кладки (ряды 2-9 на поз. 3 вверху слева и внизу). Если вам предложат проект дымохода с выдрой менее чем на 7 рядов, а крыша у вас обычного уклона – халтурщики или неумехи.

Назначение распушки кирпичного дымохода противопожарное. Вверх от перекрытия и вниз от потолка пояс распушки (ее ровная, без уступов, часть) должен выступать не менее чем на 70 мм. Т.е., в поясе распушки для наилегчайшего из возможных перекрытия должно быть хотя бы 2 ряда кладки, а обычно нужно 3-4 для чердачного и более 4-х для мансардного. Поскольку на собственно распушку нужны 3 ряда, то распушка менее чем в 5 рядов однозначно брак на стадии проектирования.

Условие долговечности и надежности стояка кирпичного дымохода: если количество рядов распушки/выдры нечетное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть идентичны, ряды 1 и 7 справа вверху поз. 3. Если же количество рядов распушки/выдры четное, то подстилающий и накрывающий ряды стояка должны быть зеркальным отражением друг друга, ряды 1 и 10 внизу на поз. 3. Попросту: порядовка стояка под и над выдрой/распушкой не должна сбиваться.

Примечание: порядовки наиболее употребительной в РФ распушки дымохода с одинарным и полуторным каналом даны на рис. ниже. Ряды 5 и 6 можно повторять до получения пояса распушки нужной высоты.

Вывод

Итак, какой же дымоход делать? Для любых печей и котлов, кроме кирпичных, однозначно подойдет сэндвичевый конструкции любой сообразно условиям эксплуатации. Для кирпичной печи оптимален кирпичный пристяжной дымоход. В местах с умеренным климатом для нее же подойдет одностенный стальной в кирпичном футляре; в таком случае расходы на строительство дымохода сокращаются на 25-30%, поскольку возможно использовать обычный рабочий красный кирпич и упростить порядовку. Но толщина стенок футляра все равно нужна не менее, чем по СНиП 41-01-2003, от 120 мм. Вариант, который в некоторых регионах может оказаться проще и дешевле – сборный футляр из жаропрочного бетона толщиной от 60 мм.

clubpechnikov.ru

Типы печных дымоотводов

Дымоходы для бань отличаются:

по материалу изготовления;
по конструкционным особенностям и по месту установки.

На протяжении многих лет дымоходы для банной печи традиционно делали из обожженных кирпичей. Сейчас все большую популярность стали приобретать металлические изделия.

По месту расположения и конструкционному решению они бывают двух видов:

дымоходами, установленными внутри помещения и проходящими через потолочное перекрытие и кровлю;
конструкциями, выведенными через стену и поднимающимися по ней снаружи строения (прочитайте: «Как сделать дымоход в бане через стену – варианты устройства»).

Выбирают оптимальный вариант с учетом преимуществ и недостатков каждого типа труб для дымоотведения.

Кирпичные дымоходные конструкции

Прежде дымоходы выкладывали из кирпичей, поскольку при возведении данного элемента печей этому строительному материалу не было альтернативы. Создание кирпичной кладки является трудоемким процессом. Без использования схемы укладки и обязательного соблюдения всех параметров конструкции в этом случае не обойтись.

Кирпичные дымоходы отличаются прочностью и долговечностью, что доказано временем. Такой материал как кирпич обладает структурой, способной аккумулировать тепловую энергию и равномерно отдавать ее. Кирпичная конструкция гораздо пожаробезопасней, чем сборный дымоход из металла, произведенный согласно новейшим технологиям.

Существенным недостатком дымохода, выложенного из кирпичей, является шероховатая и имеющая углы их внутренняя поверхность. На ней собирается сажа, которая со временем начинает мешать прохождению дыма и снижает тягу, что отрицательным образом отражается на степени прогрева отопительного агрегата.

Кирпичная труба для банной печи, сильно покрытая сажными отложениями изнутри, способна вызвать задымление бани или даже загореться в процессе растопки от искр, попавших на нее (прочитайте: «Почему дымит печь в бане и как это исправить»). В итоге подобная ситуация может привести к печальным последствиям.

Металлические дымоходы

Смонтировать металлическую дымоотводящую трубу гораздо проще, чем кирпичное строение и обойдется ее установка намного дешевле. Используемые сейчас сэндвич-конструкции изготавливают с утеплителем. Они отличаются практичностью по сравнению с одностенными металлическими изделиями, но у них отсутствует способность продолжительное время сохранять тепло внутри агрегата.

Основное преимущество металлических конструкций заключается в наличии гладкой внутренней поверхности, на которой отсутствуют грани. Благодаря такой особенности, дым беспрепятственно будет выходить наружу под воздействием турбулентного потока.

У металлических дымоходов имеется и недостаток. Когда происходит резкий перепад температуры, на внутренней поверхности может образоваться конденсат. Если такую конструкцию для отопительного прибора планируют установить в регионе с продолжительными суровыми зимами, то необходимо отдать предпочтение трубам, имеющим максимально толстый слой теплоизолятора.

Внешняя и внутренняя дымоотводящая система

При выборе дымохода следует учесть, какой будет применен вид монтажа – внутренний или внешний. У каждого способа установки имеются свои преимущества и недостатки и о них также нужно знать перед тем, как решать, какую трубу использовать для банной печи.

В свое время американские архитекторы придумали способ, позволяющий выносить дымовыводящую конструкцию на наружную поверхность стены здания. Такой вариант установки дымохода стал использоваться в отечественных банях по причине простоты устройства. Труба, подключенная к печи, не поднимается к потолочному перекрытию помещения, а выводится сквозь стену постройки наружу.

К преимуществам смонтированного таким образом дымохода относится повышенная безопасность и то, что не требуется в кровле и чердачном помещении делать изолированные переходы. Прокладка трубы наружу через стенку избавляет постройку от возможного протекания атмосферных осадков через щели и зазоры, образующиеся между покрытием крыши и трубой.

Но у внешнего дымохода есть существенный недостаток – он быстро выхолаживается, а это означает, что внутри него образуется конденсат. Чтобы устранить данную проблему, трубу следует тщательно утеплить.

Еще один отрицательный момент, присущий вынесенным наружу дымоходным конструкциям — это невозможность отдавать дополнительное тепло притом, что расход топлива возрастает.

Встречаются также комбинированные дымоходы. В них от прибора отводят металлическую трубу, после чего выводят ее наружу на улицу. Далее она попадает в выложенный из кирпича дымоход, встроенный в стену и поднимающийся на требуемую высоту.

Находящуюся внутри бани металлическую дымоотводящую конструкцию размещают сверху каменки и поднимают ее до потолочного перекрытия, прокладывают через чердачное помещение и кровлю до уровня конька, расположенного на крыше.

Такие дымоходы имеют большое преимущество, поскольку вся тепловая энергия, получаемая в печной топке, при продвижении через трубы из нержавейки или стали будет одновременно обогревать чердак и комнаты банной постройки. Это означает, что воздух в помещениях остывает дольше, что приводит к значительной экономии расхода топлива.

При условии правильного выполнения монтажа конструкции внутреннего дымоотведения и постоянного контроля над целостностью мест соединения элементов система способна прослужить без ремонта на протяжении многих лет.

У подобных вариантов имеется недостаток, который заключается в необходимости прокладывать трубу через перекрытия и кровлю.

Материалы для постройки дымоходов

Все необходимые материалы нужно покупать после выбора варианта конструкции дымоотведения.

Для устройства кирпичного дымохода следует приобрести жаростойкий кирпич и особый состав, предназначенный для выполнения кладки, который представляет собой сухую смесь. Некоторые опытные печники предпочитают работать с раствором на основе глины. Также потребуется материал для создания грибка над трубой.

Чтобы смонтировать дымоход для банной печи из нержавейки или стали, сначала составляют подробный чертеж конструкции с нанесением на него всех изгибов трубы и только потом приобретают требуемые детали.

На бумаге должны быть отражены места прохождения системы дымоотведения через ограждающие элементы постройки. В точках поворота трубы указывают примерную величину угла изгиба. Исходя из подготовленной схемы, продавцы-консультанты специализированного магазина всегда подберут все необходимые материалы для проведения монтажных работ.

Кроме этого, нужны будут два металлических листа, имеющих отверстия, которые аналогичны диаметру трубы. Они потребуются для крепления на потолочном перекрытии бани и на полу чердачного помещения. Также необходим жароустойчивый материал для укладки вокруг трубы на чердаке. Он будет служить защитой для легковоспламеняющихся элементов, находящихся вокруг дымоотводящей конструкции.

Чтобы обустроить гидроизоляцию около трубы на крыше здания потребуется клей-герметик и особый резиновый уплотнитель, который помещают на дымоход.

Критерии подбора труб

При покупке этих элементов для системы дымоотвода непременно учитывают следующее:

Величину их внутреннего сечения. Трубы для банных печей из нержавейки или стали рассчитывают с учетом проектируемой мощности агрегата. Для банных построек внутренний диаметр обычно составляет 15 –20 сантиметров. В том случае, если сечение будет слишком большим, тепло не сможет задерживаться в печи, а трубы чересчур малого параметра не создадут тягу, требуемую для отвода дыма. При этом ни на одном из участков конструкции диаметр не должен быть менее, чем у выводного патрубка нагревательного агрегата.
Протяженность трубы для дымохода не может составлять меньше 5 метров, а более точная величина этого параметра зависит от места монтажа на крыше. Если ее планируют выводить в середине ската, то трубу нужно приподнимать над уровнем конька на50 сантиметров. Наилучшим вариантом места расположения дымохода на кровле принято считать 1,5 метра от конька, но эта величина не является обязательной и во многом зависит от месторасположения печи в помещении. На качество тяги влияет высота трубы.
Чтобы конструкция прослужила долгое время, толщина металла для изготовления труб должна быть не меньше 1 миллиметра.
При условии, что в системе дымоотвода запланирована установка бака для подогрева воды, эта емкость будет функционировать по «самоварной» системе – ее приваривают к трубе дымохода. Читайте также: «Какие бывают баки для бани из нержавейки и способы их монтажа».

Компании, занимающиеся выпуском такого вида труб, изготавливают их с предварительно установленным водогрейным баком. В нем имеется 2 — 3 отверстия, предназначенных для подключения элементов водопровода, чтобы наполнить емкость и развести нагретую воду по точкам ее забора.

Устройство внутренних металлических дымоходов

После завершения установки каменки приступают к обустройству дымоходной конструкции, выполняя работу от патрубка банной печи. Это может быть как началом металлического дымохода, так и участком конструкции дымоотведения, соединяющим отопительный агрегат с кирпичной трубой.

Поскольку дымоходы бывают двух типов, то их монтаж отличается. Когда трубу размещают внутри банной постройки, то практически вся конструкция располагается вертикально. Установку из отдельных элементов выполняют таким образом, чтобы каждая выше расположенная деталь была помещена на находящуюся ниже. Этот способ называется монтажом «по дыму».

При использовании сэндвич-труб, изображенных на фото, их устанавливают иначе, применяя метод «по конденсату». Его суть в том, что для обустройства внутренней части системы верхнюю трубу помещают в раструб нижнего элемента. Для наружной части конструкции задействуют способ «по дыму».

Благодаря такому устройству дымохода скопившаяся в трубе влага сможет беспрепятственно стекать вниз и попадать в конденсатосборник, не касаясь теплоизоляционного материала, который в случае переизбытка в нем влаги теряет присущие ему свойства.

Места стыка элементов следует располагать так, чтобы соединение не находилось на уровне кровли, а также не попадало на чердачное и межэтажное перекрытие. Если отопительный агрегат планируется монтировать в непосредственной близости от деревянных стен, их необходимо обезопасить от возгорания или перегрева. Для этого используют жаростойкие материалы, такие как асбестовые плиты, которые крепят в два слоя.

При монтаже водогрейных баков самоварного типа, их нужно располагать недалеко от топочного отделения, непосредственно над ним или на чердаке, если горячую воду нужно будет распределять не на одно помещение, а на два – моечную комнату и душевую.

Перед тем, как приступить к установке труб, места их соединения следует промазать жаростойким герметиком и после завершения работы дополнительно зафиксировать при помощи особых широких хомутов.

Когда при соединении отдельных деталей дымохода между ними остаются значительные зазоры, то часть, которую нужно вставить, уплотняют. Для этого задействуют асбестовый шнур – им обматывается труба.

Первый из участков конструкции, прикрепляемый к патрубку агрегата, нельзя делать многослойным, он должен быть выполнен из одностенной металлической трубы со специальными соединениями, в которой имеется задвижка. Этот элемент регулировки дымохода (шибер) используют для создания и поддержания требуемого уровня тяги на время, пока баня прогревается. После завершения топки задвижка позволяет отопительному агрегату долго сохранять тепловую энергию.

Чтобы легче было прокладывать трубу через перекрытие, желательно задействовать короб. Высота его стенок должна превышать толщину преграды на 30 –40 сантиметров. Между стенками короба и трубой оставляют расстояние, равное минимум 18 –20 сантиметров.

Порядок монтажа этого элемента следующий:

В потолке вырезают отверстие квадратной формы так, чтобы в него вошел короб, нижнюю часть которого закрепляют на потолочном перекрытии.
Через сделанное в дне отверстие дымоотводящую трубу выводят на чердак.
Потом короб полностью до самого верха наполняют жаростойким материалом, имеющим небольшой вес, например, минватой или керамзитом средней фракции. Утеплитель нужно уложить максимально плотно.
На чердаке короб накрывают металлической крышкой, оборудованной круглым отверстием. Его помещают на выступающую часть трубы.

Как правило, элементы дымохода располагают в чердачном помещении вертикально, но иногда они могут попасть на бруски обрешетки. В этом случае в конструкции делают небольшой изгиб, используя отводы.

Когда трубу прокладывают через кровлю строения, со стороны чердака крепят лист металла или асбеста. Он должен иметь отверстие круглой или овальной формы – это зависит от угла наклона крыши. Вокруг трубы, чтобы обезопасить элементы стропильной системы от возможного возгорания, следует уложить жаростойкую изоляцию, применив асбестовые плиты или минеральную вату (прочитайте также: «Как изолировать трубу в бане – проверенные способы изоляции»).

После того, как уложен кровельный материал, выполняют гидроизоляционные мероприятия, поскольку в зазоры между покрытием постройки и трубой иногда может попадать влага. На трубу надевают эластичный элемент. Его фиксируют на поверхности крыши с помощью влагостойкого герметика, а затем надежно закрепляют, используя крепежи для кровли. Поверх трубы устанавливают защитный зонт — он не допустит попадания внутрь конструкции различного мусора, сухих листьев, веток, пыли и осадков.

Установка внешних металлических конструкций дымоотвода

Если схемой монтажа дымохода предусматривается внешнее его размещение, трубу, идущую от отопительного агрегата, прокладывают через стену постройки. Чтобы обеспечить безопасность процесса эксплуатации, специалисты советуют выложить кирпичную кладку, которая позволит изолировать стену, когда через нее будет выведен дымоход.

Для разворота трубы в направлении стены потребуется такое изделие как отвод или колено. Эти элементы конструкции имеют изгибы под углом 45 или 90 градусов. Их подбирают с учетом схемы установки системы дымоотведения.

Труба на печку в баню может быть выведена через стену, как посредством короба, так и через чердачное перекрытие. Короб при этом наполняют каменной ватой. Поскольку вокруг трубы могут быть небольшие зазоры, их обрабатывают термостойким герметиком.

С внешней стороны постройки устанавливают тройник. От него дальше будет осуществляться монтаж элементов конструкции: наверх, вдоль стены и к месту сбора конденсата, расположенного внизу.

Для вертикальной фиксации дымохода задействуют крепления-держатели. Труба для обеспечения хорошей тяги должна возвышаться над высотой конька примерно на 50 сантиметров. Поверх оголовка помещают защитный грибок.

Дымоходы из кирпичей

Выложенный из кирпича дымоход может быть коренным или насадным. Для печей, устанавливаемых в банных постройках, в большей степени подходит первый вариант, который размещают рядом с отопительным агрегатом.

Если печь возведена из кирпичей, тогда дымоход к ней пристраивают. Когда агрегат изготовлен из металла, то его соединяют с кирпичной дымоотводящей системой посредством металлической трубы.

Примерно схема дымохода из кирпичей состоит из следующих элементов:

Дымовая задвижка, которая регулирует внутреннюю тягу каменки. Ее устраивают в непосредственной близости к потолочному перекрытию. От задвижки зависит интенсивность сгорания топлива и время нахождения печи в горячем состоянии.
Распушка (разделка). Предназначается для прокладки трубы через чердачное перекрытие. Так принято называть утолщение стенок дымохода при условии сохранения величины его внутреннего сечения. Данный элемент конструкции нужен, чтобы обезопасить материалы изготовления перекрытия от перегрева и последующего возгорания.
Стояк — прямой отрезок трубы. Он находится над распушкой и пролегает через чердачное помещение.
Выдра. Ее выкладывают в месте вывода дымохода через кровлю. Ее назначение – предохранение стропильной системы от возможного перегрева. Кроме этого за счет кирпичей, выступающих из конструкции наружу, выдра прикрывает зазоры между материалом кровли и кладкой дымохода.
Шейка – это место, где труба сужается до начальных внешних параметров.
Оголовок. Он располагается над шейкой. При его обустройстве кирпичи выкладывают так, чтобы они выступали наружу за стены дымохода. В результате оголовок обеспечивает дополнительную защиту от атмосферных осадков.
Колпак металлический. Устанавливается на самом верху дымохода. Не дает пыли, грязи, воде проникать внутрь системы.

Возведение кирпичных дымоотводящих конструкций

Дымоход должен получиться ровным, без выступов и проемов за исключением отверстия, предназначенного для вмуровывания трубы из нержавейки или стали.

Его выкладывают из кирпичей в форме столба с внутренним сечением в форме колодца, размер которого может быть в зависимости от мощности агрегата:

«в полкирпича» – 130х130 миллиметров;
«в кирпич» — 130х260 миллиметров.

Основой для дымоотводящей системы является фундамент. Он выкладывается той же толщины, как и для печи и образует с ним общую конструкцию. Трубу поднимают до определенного ряда и монтируют задвижку. Дальше продолжают делать работу согласно схеме, подходящей для обоих типов дымохода. Количество кирпичей, уложенных на каждой стороне конструкции, может меняться с учетом ее размера.

Последовательность действий при кладке согласно порядовке:

1-й ряд – является последним рядом обустройства шейки трубы.

2-й ряд. Приступают к выкладке распушки — кирпичи располагают со сдвигом наружу приблизительно на третью часть длины кирпича. В процессе работы нужно будет использовать не только целые изделия, но и их фрагменты. Для этого их небольшой киркой разбивают на нужные части.

При смещении кирпичей в сторону, их изнутри конструкции следует дополнять фрагментами, поскольку внутренний диаметр колодца в течение кладки должен оставаться неизменным. Если не придерживаться данного правила, сила тяги может значительно снизиться.

С 3-го по 5-й ряд. Продолжают выкладывать распушку, смещая кирпичи на треть их длины и сохраняя величину внутреннего сечения.

6-й ряд. Его размер аналогичен пятому, но укладывается он без сдвига.

7-й и 8-й ряды. Порядок кладки аналогичен первому ряду.

После завершения создания разделки приступают к возведению выдры, но эта работа отличается сложностью, поскольку при помощи каждого последующего ряда в результате должна получиться ступенька с выступающими на треть кирпичами:

Ее первый ряд по размеру и форме делают аналогично последнему ряду распушки.
Начиная со второго ряда, приступают к выкладке ступенек, которые расширят конструкцию на одну треть ширины кирпича в наружную сторону.
Все последующие ряды кладут согласно схеме создания выдры.

Потом следует шейка, а за ней – оголовок, состоящий из двух рядов, при этом нижний ряд делают выступающим наружу. На завершающем этапе ставят колпак.

В итоге горючие элементы, присутствующие в чердачном перекрытии, будут защищены распушкой, но создать гидроизоляцию трубы все же надо, причем до того, как крыша будет накрыта кровельным материалом. Делают гидроизоляционные работы с использованием мастики и рубероида. Нужно нанести мастику на поверхность нижней части трубы, а потом разогреть при помощи горелки. Далее на горячий состав приклеивают рубероид.

Затем поверх гидроизоляции вплотную к трубе монтируют кровельный материал, а уже на него накладывают декоративную отделку, получившую название «фартук». Все оставшиеся зазоры как можно плотнее наполняют герметиком, чтобы влага не проникала в щели между кирпичной трубой и кровлей.

Несмотря на то, что создание дымохода лучше доверить профессионалам, его возвести можно и самостоятельно. Наиболее сложной задачей считается монтаж узлов прокладки трубы через стены и перекрытия. Следует предварительно изучить имеющуюся на данную тему информацию.

Специалисты предупреждают: дымоход представляет собой конструкцию, от качества устройства которой зависит не только здоровье, но и жизнь людей, не говоря о целостности банной постройки и сохранности имущества.

Особое внимание нужно уделить пожаробезопасности конструкции, поскольку при активном горении температура в дымоходе банной печи может достигать 500-700 градусов. В процессе строительства нельзя допускать никаких упрощений в работе – это может стоить человеческой жизни.

При наличии малейших сомнений в собственных возможностях лучше заказать обустройство дымохода у специалистов.

banyaspec.com