Угловой камин в деревянном доме

Обустраивая загородные дома и дачи, люди мечтают об особой атмосфере тишины, уюта. Этому как нельзя лучше способствуют дровяные камины, которые не только эффективно обогревают помещение, но и доставляют чисто эстетическое наслаждение от созерцания огня. В этой статье мы расскажем, как сложить угловые камины для дома дровяные, про их особенности и технические характеристики. А наша пошаговая инструкция и порядовка кладки углового камина поможет справиться с этой непростой работой даже новичку.

Печь-камин обладает рядом неоспоримых преимуществ для владельцев загородных домов. Самое главное — их можно обустроить в домах, где не предусмотрена газификация или бывают проблемы с электричеством.

Камин достаточно быстро растопить, что позволяет обеспечить теплом семью даже в прохладный весенний или осенний вечер. И даже там, где камины являются дополнительным источником тепла, они станут отличным решением в межсезонье или при перебоях с электричеством/газом.

Основные элементы камина

Какой бы дизайнерской замысловатостью ни отличался угловой камин, в нем всегда будут присутствовать следующие элементы:

• топка;
• зольник;
• колосниковая решетка;
• портал (корпус);
• дымоход.

1. Топка

Она в камине может быть закрытого или открытого типа. Это не сказывается на эффективности теплоотдаче. При выполнении камина с закрытой топкой, понадобятся следующие элементы: шибер, прозрачные дверцы из жаростойкого стекла.

Большую роль на длительность службы камина и его шибер, прозрачные дверцы из жаростойкого стекла.

Оказывают материалы, из которых он будет изготовлен. Внешнюю часть камина можно выполнить из обычного кирпича, но топка в обязательном порядке должна быть выложена из шамотного (жаростойкого).

Готовая чугунная топка значительно сократит время кладки камина и упростит задачу. Чтобы придать конструкции стильный аутентичный вид, достаточно будет обложить чугунную топку красным кирпичом и соорудить массивный дымоход.

Некоторые печники выкладывают внутреннюю часть готовой чугунной топки шамотным кирпичом, чтобы максимально снизить соприкосновение металла с огнем. Особенно этот момент важен в случае использования стальной топки.

Есть в конструкции камина еще такой элемент, как каминный зуб. Это небольшая камера, расположенная на задней части топки под уклоном в 20⁰.

Между уступом и облицовкой располагается загруженная площадка, которая имеет размер в 12,15 или 18 см (зависит от общего размера топочной камеры). Каминный зуб пропускает смесь топочных газов с холодным воздухом, которые двигаются на большой скорости.

Соприкасаясь со стенками дымосборника, горячий газ постепенно охлаждается, и он начинает опускаться вниз. Таким образом, в трубе создается турбулентность газового потока.

Если процесс горения в топке не интенсивный, то может произойти «зависание» дыма. Назначение каминного зуба – этому препятствовать.

Еще одной проблемой для хорошей тяги может стать завышенный по высоте портал камина. Но этого можно избежать, если увеличить скорость движения горячего газа в верхней части топки. Таким образом, произойдет подсос воздуха из комнаты в верхнюю часть портала.

Решить эту проблему можно с помощью каминного зуба – небольшого уступа, который позволит пережать поток газа в верхней части топки.

2. Зольник (или поддувало)

Учитывая интенсивный процесс сгорания поленьев в камине, образуется большое количество золы, которая опускается в специальную зольную камеру, находящуюся под топкой. Чтобы огонь в камине хорошо разгорался и отдавал тепло, нужна отличная тяга.

При засорении золой топочной камеры препятствует поступлению воздуха к огню.

Особенно этот момент важен, если вы собираетесь использовать дрова из мягких пород деревьев, так как они больше всего образуют золу.

Поддувало представляет собой небольшую камеру, расположенную под колосниковой решеткой топки.

Эта камеры может быть оснащена выдвижным устройством в виде ящика, а может иметь простую конструкцию с дверцей.

Но не только роль очистки от продуктов сгорания играет зольная камера. Через поддувало происходит поступление кислорода к огню, что обеспечивает интенсивное горение.

Дверца поддувала помогает регулировать тягу и контролировать интенсивность огня. При открытии, пламя усиливается. Соответственно, закрытая дверца преградит доступ к огню, и дрова будут медленно тлеть в камине.

Если конструкция камина не предполагает наличие дверцы на зольной камере, то основание топочной камеры необходимо выполнить с небольшим наклоном, во избежание просыпания пепла наружу.

Но не во всех каминах присутствует зольник. Если труба дымохода высокая и обеспечивает хорошую тягу, то дрова будут сгорать дотла. Чистка камина в таком случае будет производиться непосредственно из топочной камеры.

Если под топочной камеры расположен очень низко, у самого пола и нет возможности зольную камеру выполнить в подвале, тогда этот элемент печники тоже опускают.

Рабочие процессы в камине происходят следующим образом:

• поленья и дрова укладываются металлический колосник и поджигаются.
• Интенсивность горения управляется шиберной заслонкой, которая открывает или перекрывает доступ кислороду. При открытом типе топки, интенсивность горения можно регулировать только количеством дров.
• По мере сжигания дров, зола собирается под колосниковой решеткой, в специальном зольнике, который необходимо регулярно очищать.
• Продукты сгорания выводятся через дымоход.

3. Дымоход

Через этот элемент конструкции выводятся продукты сгорания. Выполнен он может быть из кирпича, либо из стали. В магазинах также можно встретить готовые керамические конструкции, которые собираются из отдельных частей.

При строительстве дымохода дровяного камина, очень важно придерживаться элементарных мер пожарной безопасности и хорошо теплоизолировать места прохода трубы через стену и кровлю.

Печники классифицируют дымовые трубы по трем видам:

• стенные;
• коренные;
• насадные.

Если дымоход прокладывается внутри капитальной стены или сооружения, ее называют стенной. Она как бы является единым целым со стенным перекрытием.

А вот коренная дымовая труба представляет собой отдельный элемент, который стоит отдельно от камина (печи). Соединяется с основной конструкцией она при помощи перекидного рукава. В зависимости от количества печей и каминов, подключенных в коренной дымоходной трубе, таких рукавов может быть несколько.

Таким образом, коренная (удаленная) труба является сердцевиной для вывода продуктов сгорания и часто используется такая система именно в больших домах с множеством комнат. Это позволяет реализовать несколько каминов в доме и не нарушать эстетику экстерьера дома. Ведь в таком случае выход дымохода через кровлю будет только один.

Перекидной рукав, подсоединенный к удаленной трубе, выполняется из красного кирпича, на который надевают футляр из стали. Длина одного рукава не должна превышать 2 метров, иначе могут возникнуть проблемы с тягой, и снизится эффективность камина.

Для чистки рукава от сажи выполняется специальная прочистная дверца. А для того чтобы максимально увеличить тягу в перекидном рукаве, его приподнимают на 10⁰ в сторону движения газов.

Этот же момент нужно учитывать, сооружая патрубки для прохода дымохода через стену.

Если камин располагается в месте, где нет возможности вывести вертикальный дымоход, то единственно верным решением будет строительство дымохода с выходом через стену на улицу.

При этом горизонтальные участки должны быть минимальными, а для сохранения хорошей тяги, их тоже приподнимают под углом в 10 ⁰.

А вот прокладывать патрубок на чердаке нельзя, так как может произойти образование конденсата из-за большой разницы в температуре, что повысит пожароопасность.

Насадная труба наиболее часто используется печниками при возведении каминов. Она упирается на массив камина. Но чтобы печь (камин) выдержал нагрузку дымохода, толщина стенок печи должна быть не менее ½ кирпича и более.

Минимальное сечение трубы при этом ½ * ½ кирпича.

Еще одним ключевым элементом дымоотводной трубы является распушка. Это расширение дымохода в том месте, где он проходит через чердачное перекрытие.

Для чего необходимо расширять трубу в этом месте?

Это позволит защитить деревянные потолки от перегрева. Для этого распушка выкладывается в толщину одного кирпича (можно и в 1,5 кирпича) и дополнительно изолируется асбестовым войлоком или листом, пропитанным глиняным раствором.

Все пространство между чердачным полом и разделкой нужно заполняется несгораемым материалом (бетоном).

Труба, которая проходит через чердачное перекрытие, называется стояк.

Есть еще один важный элемент в конструкции дымохода, который называется «выдра». Это небольшое расширение трубы при выводе через кровлю. Назначение выдры – защитить чердак от атмосферных осадков.

Меры противопожарной безопасности при кладке углового камина

• Под кирпичный камин должно быть построено отдельное основание. Фундамент отделять от основного лучше еще на этапе строительства, но если проект камина реализуется уже в эксплуатируемом доме, тогда придется снимать часть напольного покрытия, заглубляться в грунт и возводить отдельный фундамент.

  Вес кирпичного камина превышает 1 тонну и если в процессе усадки основной фундамент дома просядет, то это не должно сказаться на конструкции камина. В противном случае он может деформироваться, и газ будет проникать в помещение.

• Все межэтажные перекрытия, через которые будет выводиться труба дымохода должны быть изолированы асбестовым материалом. Таким же образом изолируем стены, которые находятся рядом с камином.


• Если камин возводится в доме с деревянными стенами, то между стеной примыкания нужно проложить металлический лист, размер которого превышает габариты камина на 20-25 см с каждой стороны.
• При возведении камина с открытой топкой, необходимо проложить кирпич или керамическую плитку перед камином, чтобы случайные искры и интенсивное пламя не стало причиной пожара.

Основные правила при кладке углового дровяного камина

• Камин устанавливается на основание, выполненное из шамотного кирпича.
• Между топкой и облицовкой ни в коем случае нельзя проводить перевязку. В противном случае, при нагревании, внешняя часть растрескается.
• Изнутри топочную камеру штукатурить не следует.
• Облицовка кирпичного углового камина может быть выполнена из керамической плитки, декоративного камня, искусственного мрамора. Все зависит от стиля интерьера и предпочтений владельцев.
• Для топливной камеры необходимо использовать исключительно шамотный кирпич
• В местах установки дверцы и зольника, необходимо прокладывать асбестовый шнур и оставлять зазор на расширение металла.
• Заднюю стенку топки лучше выполни под небольшим наклоном.
• Для кладки основного массива камина вам понадобится кладочный раствор с применением красной глины, однако он совершенно непригоден для кладки дымоходной трубы, так как обладает очень низкой устойчивостью к воздействию влаги.
• Максимальный шов кладки не должен превышать 5 мм. В противном случае, под воздействием высокой температуры, он начнет крошиться и трескаться.

 Что касается противопожарной безопасности во время эксплуатации камина, то здесь тоже нужно придерживаться определенных правил:

• Не доводите топку камина до максимальной температуры.
• Обеспечьте безопасное расстояние между камином и предметами, которые легко воспламеняются (не менее 65-70 см).
• Проводите систематическую чистку камина от золы и сажи.

 Для того чтобы камин хорошо прогревал помещение, необходимо правильно рассчитать его размеры перед этапом строительства.

На его габариты влияет:

• общая площадь комнаты;
• особенность места установки;
• вывод дымохода (через стену или через крышу).

Особенности угловых каминов

Среди множества видов конструкций каминов, угловой камин занял одну из первых позиций. Такой камин смотрится очень стильно в интерьере и при этом позволяет сэкономить пространство.

Угловой камин позволяет создать в доме неповторимую атмосферу тепла и подчеркнуть индивидуальный стиль.

Их отличает компактность, тепловая эффективность и аккуратный внешний вид.

Часто такую форму камина используют для зонирования комнаты, особенно если она имеет большую площадь.

Благодаря своей форме угловой камин идеально впишется в дизайн абсолютно любого интерьера. Несомненным достоинством угловой конструкции является простота в монтаже и оригинальность.

Для того чтобы угловой дровяной камин был максимально эффективным, необходимо при строительстве учесть следующие особенности.

• Он должен быть неглубоким и при этом широким. Тогда площадь теплоотдачи будет максимальной.
• Для повышения тепловой эффективности, в конструкцию дровяных каминов добавляют различные элементы: тепловые щиты, воздушный кожух и т.д. Нагреваясь, они дают дополнительное тепло.
• Кладка камина не обязательно должна быть ровной. Некоторые кирпичи могут выступать – это никак не сказывается на теплоотдаче.
• Для повышения эффективности теплоотдачи, не рекомендуется выполнять слишком массивный облицовочный слой.

Но каким бы большим, массивным и стильным не получился угловой дровяной камин, не забывайте, что он, в первую очередь, выполняет декоративную функцию. Поэтому использовать его в качестве основного источника тепла не получится.

Если дача или дом расположен в северной или в восточной части страны, то без хорошей системы обогрева не обойтись.

По дизайнерскому решению, угловые камины могут быть оформлены в:

• модерн стиле;
• кантри;
• классическом.

Классический угловой камин в английском стиле выполняют в виде формы буквы «П». Для облицовки обычно используется керамическая плитка либо красный кирпич.

А вот для кантри, как правило, выбирают форму буквы «Д». В верхней части конструкции располагается деревянная балка.

Стиль модерн отличают более плавные формы. Такой вариант прекрасно впишется в любое помещение.

Рисуем проект углового камина

Прежде чем приступить к строительству углового камина в доме, необходимо составить подробный проект и выполнить чертеж. На чертеже должны быть отражены все элементы конструкции, проставлены размеры.

Если вы хотите увеличить габариты камина, сразу рассчитайте, сколько дополнительного материала на это уйдет и какая мощность камина при этом получится.

Ниже мы приводим схему кладки, где снование топочной камеры будет начинаться с шестого ряда. Вы же можете несколько изменить подобную конструкцию, в зависимости от назначения камина и личных предпочтений.

Если главной задачей углового камина является обогрев помещения, то топку необходимо делать низко, чтобы хорошо прогревался пол, забирая снизу холодный воздух.

Если же главным назначением камина служит декоративная функция, то можно приподнять топку над полом

Рассчитываем размер топочной камеры

От размеров помещения будут зависеть габариты камина, поэтому ниже мы приводим таблицу, которая подскажет, как правильно рассчитать размеры конструкции.

Площадь помещения необходимо разделить на 50.

Это значение и будет подсказывать, какой площади должен быть проем топочной камеры.

Например, для средней по размеру комнаты (20-25 кв метров) нужно делать камин с топкой шириной 0,5 м².

Что касается общих габаритов конструкции, то идеальным является соотношение ширины и высоты 3:2.

Как говорилось выше, большое значение имеет глубина топливника. От нее напрямую будет зависеть эффективность обогрева. Придерживайтесь примерно следующих пропорций: глубина топливника = ½ или 2/3 от высоты топки.

Если вы ради декоративных целей решите увеличить объем и глубину топочной камеры, то учитывайте, что при этом значительно снизится эффективность обогрева комнаты.

Рассчитываем размер дымохода

Не менее важно правильно рассчитать размеры дымохода, так как от этого напрямую будет зависеть тяга.

Оптимальным соотношением является сечение трубы в размере 1/10 от площади входа топочной камеры.

Если дымоход имеет круглое сечение (например, если вы используете сэндвич трубы для строительства дымохода), то берите диаметр не менее, чем 150 мм.

При меньшем диаметре значительно снизится тяга.

Высота дымохода должна быть не менее 5 метров. Но если дом в 2-3 этажа, то ее придется, конечно, поднять. Здесь необходимо будет ориентироваться на положение конька крыши.

Ниже представлены определенные закономерности вывода дымохода, которые ориентированы на положение конька крыши.

Какие материалы лучше использовать для кладки камина?

Для кладки камина вам понадобится 2 вида кирпича: шамотный и красный полнотелый.

Из жаростойкого шамотного кирпича необходимо будет выполнить топочную камеру, а красный кирпич пойдет на внешнюю часть конструкции.

Кроме этого понадобится специальный кладочный раствор, который делают из речного мелкого песка и глины.

Можно, конечно, купить в строительном магазине уже готовую сухую смесь для кладки печи. Ее потом просто нужно будет развести согласно инструкции нужным количеством воды и размешать.

Другой вариант – приготовить раствор самостоятельно. Для этого понадобится песок и красная речная глина. От качества используемой глины напрямую будет зависеть качество раствора и прочность всей конструкции камина.

Именно поэтому многие опытные печники отдают предпочтение варианту самостоятельного изготовления раствора. Так вы сможете подобрать глину, которая максимально отвечает техническим нормам.

Благодаря своим уникальным свойствам, мягкая и пластичная красная глина при нагревании превращается в прочный камень. Одним из главных показателей качества глины является процент ее жирности. Если взять «тощую» глину, то при нагревании, она может растрескаться.

После обжига хорошая жирная она обретает прочность кирпича и может вынести очень высокую температуру. Однако чтобы она действительно была прочной и надежно скрепила кладку, необходимо соблюсти правильную пропорцию всех ингредиентов.

Для прочности можно добавить в кладочный раствор портландцемент марки М300.

В зависимости от качества и жирности глины, раствор делается «на глаз», то есть не существует идеальных пропорций.

Здесь нужно будет ориентироваться на внешний вид и то, как она набирается на мастерок.

Раствор должен иметь консистенцию густой домашней сметаны, не капать с мастерка. Он должен быть однородным, без крупинок. Следует тщательно вымесить раствор.

Внимание. Раствор из глины подойдет только для кладки камина. Для возведения фундамента и дымоотводной трубы используйте цементный раствор.

Кладка камина: схема

Определяя оптимальные размеры каминной конструкции, ориентируйтесь на типовое соотношение входа топливной камеры: 3 : 2.

Если топливную камеру сделать очень глубокой, то будет наблюдаться сильная потеря тепла, так как оно, аккумулируясь в топке, будет уходить через дымоход.

При этом и слишком маленькой глубину топливной камеры нельзя делать, иначе существует опасность задымления помещения.

В прошлых статьях мы уже рассматривали кладку небольшого углового камина. Сегодня предлагаем подробную схему возведения углового камина «Аннушка» для дома из красного кирпича «под расшивку».

Размер камина:

Размер основания – 89*89 см

Высота – 161 см (без учета дымоходной трубы).

Из материалов необходимо приобрести:

1. Шамотный огнеупорный кирпич для топочной камеры (не ниже М200) – 55 штук.
2. Красный керамический кирпич для всего камин. – 356 шт (не считая трубы). Можно дополнительно взять 10% от общего количества, с учетом на брак и ошибки.
3. Раствор для кладки фундамента (цемент, песок мелкой фракции, гравий и вода).
4. Раствор для кладки кирпича.
5. Рубероид для гидроизоляции фундамента.
6. Доски для строительства опалубки.
7. Заслонка дымовая 250 х 130 – 1 шт.
8. Уголок стальной 50 х 50 х 5 х 600 – 1 шт.
9. Уголок стальной 50 х 50 х 5 х 800 – 2 шт.
10. Лист стальной 3 х 400 х 600 мм – 1 шт.
11. Металлические прутья и проволока для армирования.
12. Металлическая проволока 0,8 мм для перевязки.

Из инструментов подготовьте:

1. Мастерок для кладки кирпичей.
2. Рулетка и маркер.
3. Правило.
4. Строительный миксер или дрель с насадкой.
5. Резиновый молоток для кладки кирпичей.
6. Болгарка для обточки кирпича.
7. Нитки для натягивания отвесов.
8. Строительный уровень, угломер и отвес.
9. Степлер.
10. Совковая и штыковая лопата.
11. Ведро для раствора.
12. Строительный молоток для возведения опалубки.

1. Возведение фундамента

Учитывая массивность угловой конструкции, необходимо сделать отдельный фундамент под камин.

Порядок работ выглядит следующим образом:

• Разметка на полу размеров под камин.
• Снятие части напольного покрытия в соответствии с размерами камина.
• Выемка грунта на глубину промерзания. Обычно это составляет 60-70 см. Используйте для этих работ штыковую лопату.
• Из старых досок или фанеру создаем опалубку, которая представляет деревянный каркас. Скрепляем с помощью гвоздей или саморезов.
• Гидроизоляция опалубки. Для этого необходимо проложить слой рубероида по периметру опалубки.
• Создание воздушной подушки. Насыпаем на дно котлована слой песка и щебня.
• Готовим цементный раствор, и засыпаем котлован, не доходя 2 кирпича до уровня чистового пола.
• Кладем сверху армирующую сетку. Ее очень просто выполнить своими руками. Для этого понадобятся стальные прутья, которые между собой необходимо связать проволокой. Это создаст надежный и прочный каркас.
• Делаем — технологический перерыв 20-25 дней.
• Снимаем опалубку и доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью сплошной кирпичной кладки. Засыпаем в зазор песчано-гравийную смесь и красиво оформляем зазор между чистовым полом и построенным фундаментом. Если же вы запланировали строить постоянную опалубку, то ее не нужно демонтировать.

2. Защита стен от нагревания

 Учитывая угловую конструкцию камина и плотное прилегание к стене, необходимо выполнить ряд противопожарных действий, чтобы защитить стены от перегрева.

Это можно сделать двумя способами:

• Прикрепить отражающий экран из фольги к стене с помощью саморезов. Размер такого экрана – 1*2 метра. При этом учитывайте размер своего камина, верхняя часть экрана должна выходить за высшую точку камина на 30 см.
• С помощью керамической плитки можно создать красивый защитный экран, который великолепно впишется в общий интерьер комнаты и подчеркнет красоту камина.

Если чистый пол вплотную подходит к камину, то перед основанием топки рекомендуется проложить 15-20 см защитного покрытия в виде керамической плитки.

Подготовка материалов к кладке

Учитывая сложную угловую конструкцию камина, понадобится большое количество стесанных и разделенных кирпичей на ½ или на ¼ части.

Как это правильно делать?

Лучше кирпичи разделить сразу, согласно порядовке. Прежде, чем отделить необходимую часть кирпича, нанесите разметку маркером на его лицевой стороне и сделайте бороздку.

При этом для ½ кирпича хватит одной продольной бороздки. Для того чтобы отколоть 1/6 или 1/8 кирпича бороздку проводим со всех сторон кирпича.

Перед началом кладки опустите, отберите весь кирпич, с которым вы будете работать на данном этапе и опустите его в воду, чтобы он максимально набрал влагу.

Если положить сухой кирпич, то влагу он начнет набирать из кладочного раствора, что может негативно сказаться на прочности кладки.

Совет. Не спешите сразу начисто взводить камин. Сначала разберите порядовку и выложите каждый ряд «на сухую». Пронумеруйте кирпич каждого ряда и разложите его по группам на полу. Так вы сможете увидеть все сложные места, с которыми вам предстоит столкнуться, и избежите серьезных ошибок, которые потом уже будет тяжело исправить.

4. Кладка камина

Перед тем, как положить основание, отмерьте лист рубероида и проложите на пол. Он будет выполнять функцию гидроизоляции.

Совет! Чтобы сделать идеально ровные швы, возьмите деревянные рейки, по толщине равные толщине шва. Положите кирпич, а сверху рейку. Нанесите раствор и положите второй ряд. Когда он подсохнет, уберите рейку. Подготовьте количество реек, чтобы их хватило на 2 ряда. К тому времени, как вы закончите третий ряд, можно будет достать деревянное приспособление с первого ряда и использовать дальше.

• 1 ряд выкладывается сплошным, согласно схеме порядовки. Размер основания будет 90*90 см. Используя строительный уровень, проверьте по диагонали, насколько вы ровно выложили кирпичи. Первый ряд имеет прямоугольную форму.

Совет! Чтобы печь при кладке не уводило в сторону, натяните 4 отвесные нити, которые закрепите на потолке. Они и будут служить своеобразными маяками для печи.

• 2 ряд тоже выкладывается сплошным, но уже закладывает угловую форму конструкции. Обратите внимание, что его 2 стороны имеют размеры 89*89 см. Следите за толщиной швов.

Обратите внимание на форму кирпичей, все они разной формы. На подготовительном этапе вы должны были их уже разделить на соответствующие фрагменты, проложить «на сухую» и пронумеровать каждый.

• 3 ряд начинаем формировать нишу для дров, расположенную под подом камина.
• 4 ряд повторяет предыдущий. Просто наращиваем высоту. Нам нужно здесь будет перекрывать нишу с помощью металлического уголка и листа железа толщиной в 3 мм.
• 5 ряд идет сплошным и по кладке такой же, как и 1-й ряд, но есть одна особенность. Выкладывая кирпичи, их необходимо сдвинуть на 30 мм во внешнюю сторону, таким образом, увеличивая размер камина. На фронтальной части перекрытие выступаем на 20 мм вперед.
• 6 ряд выкладывается по форме 5-го, но с небольшим изменением. Сердцевина выкладывается шамотным кирпичом, образуя под камина. Подобно предыдущему ряду, он тоже выдвигается на 20-30 мм по периметру, но уже относительно 5-го ряда.

  Обратите внимание, что в этом ряду шамотный кирпич тоже не полностью весь целый. Его предварительно нужно будет подготовить.

• 7 ряд начинает формировать топливник. Стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом. Не забывайте, что между обычным и жаростойким кирпичом нужно оставлять зазор в 3-4 мм.
• 8-10 ряд выкладываются аналогично 7-му ряду. Обратите внимание, что все эти ряды выкладываются ровно, без смещения, одинакового размера. По размеру они такие же, как и 2-4 ряды.
• 11 ряд. Начинаем формировать зуб камина (устье).

  Стачиваем центральный угловой кирпич, как показано на рисунке. Стачивается он вовнутрь.

• 12,13 ряд. Продолжаем выполнять зуб камина, стачивая под углом вовнутрь кирпичи. Здесь же, в 13-м ряду укладываем два металлических уголка, по которым будет выполнено перекрытие топливной камеры.
• 14 ряд перекрытие топливной камеры.
• 15 ряд – здесь заканчиваем формировать каминный зуб.
• 16 ряд образует площадку. Здесь мы опять на 30 мм выпускаем ряд и по фасаду сдвигаем кирпич на 2 мм. Здесь мы начинаем увеличивать размер
• 17 ряд. Увеличиваем размер боковых стенок еще на 30 мм. Шамотный кирпич в передней части топливника выпускаем еще на 45 мм и подрезаем болгаркой снизу.

  На этот ряд пойдет кирпичей – 11 и 1⁄2 (красный), 5 (шамотный).

• 18 ряд. Опять увеличиваем на 30 мм размер боковых стенок, а фронтальную часть, как и в предыдущем ряду, подрезаем снизу.
• 19 ряд. Уменьшаем боковые стенки конструкции до 760 мм. Здесь же начинается формирование каминной полки. Кирпичи над фронтальной частью камина выпускаются вовнутрь и подрезаются снизу с помощью болгарки, как в предыдущих рядах.
• 20 ряд начинает формировать дымоход. Со стороны задней части камина он постепенно идет на заужение, как видно на рисунке.

  Для этого кирпичи образующие заднюю стенку выпускаются вовнутрь на 60 мм и подрезаем снизу наискосок под углом 450

• 21 ряд. Размер дымохода доводится до 130 мм. Кирпич задней стенки выдвигается вперед, чтобы получить это расстояние и подрезается снизу до размера предыдущего ряда.
• 22 ряд. Здесь мы четко уже обозначили, где будет находиться труба. Ее размер составляет 26*13 см. Обратите внимание, что мы ведем только трубу. На каждый ряд трубы пойдет 10 красных кирпичей.
• 23 ряд кладется аналогично предыдущему.
• 24 ряд кладем согласно рисунку. Для этого ряда понадобится 9 красных кирпичей.
• 25-27 ряд ведем трубу в один кирпич.
• 28 ряд. Здесь устанавливаем дымовую задвижку 250*130 мм. Для этого ряда понадобится 5 целых кирпичей.
• 29-30 ведем дымовую трубу аналогично предыдущей схеме.

5. Облицовочные работы

Финальный этап в виде облицовки несет не только декоративную функцию. Облицовочный слой облегчает уход за камином, отпадает необходимость постоянной окраски штукатурки и т.д.

Если вы купили красивый красный кирпич, то изначально камин можно делать «под расшивку». Камин в классическом стиле станет очень красивым декоративным элементов в гостиной, в деревянном доме.

Качественная облицовка будет выполнять защитную функцию, повышая прочность всей конструкции. В качестве облицовочного слоя можно использовать искусственный камень, керамическую плитку, – все зависит от личных предпочтений и стиля интерьера.

Если в качестве облицовки вы выбрали искусственный камень, то понадобится специальная клеевая смесь, предназначенная для высоких температур.

Можно использовать тот же раствор, который вы использовали при кладке камина. Сразу убирайте излишки раствора, иначе потом будет тяжело очистить поверхность камня.

Выполнение штукатурки с последующей окраской – очень экономичный и несложный вариант, который позволит реализовать красивые декоративные элементы. Преимуществом такого варианта будет легкость эксплуатации, да и краску, при желании, всегда можно освежить или поменять.

Единственным недостатком такого варианта станет чувствительность штукатурной поверхности к ударам, поэтому сами углы камина лучше все-таки выложить кирпичом или искусственным камнем.

Для повышения мер безопасности при эксплуатации, можно установить защитный экран на камин.

Приобрести такой экран можно уже в готовом виде в магазине, либо выполнить его своими руками.

Декоративная защитная решетка защитит напольное покрытие от попадания искр. Самым простым способом является выполнение стальной рамки из двух отрезков стальной трубы, которые соединяются между собой в виде буквы «Т».

Такой экран должен закрывать около 60-70 % очага. Расположение экрана на такой высоте будет выполнять защитную функцию, но при этом не станет мешать подбрасыванию поленьев в топку.

Нижнюю часть экрана закрепляют на подставке, что предотвращает падение и раскачивание.

В качестве самого экрана можно использовать жаростойкое стекло либо негорючий материал.

6. Растопка камина

Когда все облицовочные работы завершены, и система дымоотвода полностью выполнена, приступаем к первой растопке камина. Лучше подождать несколько дней, пока все клеевые и цементные растворы хорошо просохнут.

• Возьмите небольшое количество мелких дров или хвороста и положите в топочную камеру.
• Не давайте сразу сильный жар печи, прогревайте постепенно.

Если вы четко будете следовать вышеуказанной пошаговой инструкции и не нарушать порядовки, то у вас получится прекрасный угловой камин.

Вы в прямом смысле слова станете создателем домашнего очага. Места, где будет собираться вся семья за чашкой ароматного чая, делиться новостями и отдыхать. А мерцающее пламя в открытом камине и мерное потрескивание дров создаст неповторимую атмосферу домашнего уюта.

kamin-expert.ru

Виды каминов: какие модели можно устанавливать в деревянных домах

Если брать за основу базовый материал, такое жилье можно оснащать следующими разновидностями каминов:

• из печного кирпича. Конструкции отличаются большими габаритами и существенной массой, они требуют закладки обособленного фундамента, не совмещенного с основанием стен. Кирпич проявляет высокую теплоемкость, он способен долго и равномерно прогревать помещение. Толщина ближайшей к стене кладки должна превышать 25 см, ее изолируют от дерева с помощью слоя базальтовой ваты, вермикулита или перлита;

• с металлической топкой – стальной либо чугунной. Часто сооружения включают в себя стеклянную дверцу, в результате образуется что-то среднее между функциональной печью и камином. КПД современных вариаций может достигать 80%, преимущества решения – компактность, доступность, оперативность монтажа. Металлические топки внедряют в декоративные камины из искусственного либо натурального камня, дерева, кирпича, дымоходы маскируются гипсокартонной обшивкой;

• каменный. Встречает реже ввиду сложности обустройства и необходимости в фундаменте, его устанавливают в просторных помещениях.

Критерии формы и местоположения позволяют выделить несколько групп:

• угловые. Отличаются компактностью, они оптимальны для небольших домов;

• изолированные. Обычно имеют отдельно стоящее исполнение, выполняются в квадратной, круглой, прямоугольной форме, топка может быть открытого либо закрытого типа. Изделия требуют свободной площади, часто заказывают их размещение в центре гостиной;

• прямые. Делятся на пристенные и встраиваемые, первые монтируют у стены, вторые принято использовать для обслуживания двух помещений.

По типу используемого топлива камины бывают:

• классические твердотопливные. Используют уголь, дрова, их принято проектировать вместе с дровяницей. Конструкции нуждаются в изоляции всех перекрытий и прилегающих поверхностей;

• электрические дополняются имитацией живого огня. Пожаробезопасными каминами оснащают мансарды деревянных домов, верхние этажи, изделия не нуждаются в дымоходе и собственном фундаменте;

• биокамины функционируют на этаноле, выполняют лишь эстетические задачи;

• газовые камины, как и классические, подразумевают монтаж полноценной топки и дымоходной системы.

Электрические вариации способны обогревать помещение, в то время как альтернативные биокамины – нет.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Пожаробезопасный монтаж камина в деревянном доме

Очаг нельзя располагать напротив проемов: сквозняк от двери или окна будет вызывать задымление. Решая, как установить камин в деревянном доме, стоит помнить, что пол в активной зоне должен быть облицован материалами, не боящимися попадания искры, уголька – каменной плиткой, металлическим листом, керамогранитом. Внедрение печки в маленькую комнату нецелесообразно, для поддержания горения необходимы большие объемы кислорода.

Чтобы деревянный дом обрел стабильность, полностью прошел естественную усадку, между окончанием его строительством и началом монтажа камина нужно выждать не менее 3 лет. В этом случае риск смещений или возникновения проблем с выводом продуктов горения будет сведен к минимуму. Специалисты также отмечают, что по нормам безопасности на верхних этажах запрещена установка открытых топок.

Деревянное перекрытие не подходит в качестве основания для конструкции, фундамент для печи в обязательном порядке обосабливается. В помещении необходимо предусмотреть место для размещения огнетушителя. Печку нельзя устанавливать рядом с окнами, декорированными шторами, занавесками, также нежелательно соседство с мягкой мебелью.

Отдельное внимание уделяется изоляции деревянных поверхностей, чтобы защитить их от нагрева, попадания искр. Здесь могут быть задействованы такие материалы, как базальтовая вата, листы минерального утеплителя, дополненные отражающим экраном, рулонные негорючие синтетические составы. Если дымоход пронизывает перекрытие, его необходимо обернуть огнеупорной ватой, имеющей фольгированную пленку.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу монтажа каминов и печей. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Как правильно установить камин в деревянном доме

Приступая к решению задачи о том, как правильно построить камин в деревянном доме, всегда начинают с проектирования: специалисты на основе пожеланий клиента и выполненных замеров рассчитывают параметры конструкции, намечают планируемые особенности кладки.

Видео описание

Видео-пример профессиональной установки металлического камина в готовом деревянном доме:

Все работы можно поделить на основные этапы:

• Обустройство фундамента. Его изолируют от основания дома, но заливают одновременно с последним еще до начала возведения жилья. Если требуется внедрить камин в уже завершенное сооружение, мастера снимают напольное покрытие и разбирают часть перекрытий. Глубина котлована должна достигать линии промерзания грунта, на дне формируется прослойка из щебенки, битого кирпича. Готовая высота опалубки должна превышать уровень пола на 10 см. При заливке раствора применяют армирующие связки, выравнивают, после застывания гидроизолируют.

• Подготовка стен. Их обшивают изоляционными материалами, часто в многослойном виде. Листы фиксируют на металлических направляющих, стыки герметизируют с помощью клейкой фольгированной ленты. Альтернативным решением для изоляции может послужить дополнительная кирпичная кладка, выложенная впритык к стене.

• Сборка камина. Кладка выполняется согласно проекту, начиная с основания, используется особый жаропрочный раствор. Внутренние поверхности формируют из огнеупорного кирпича, остальные – из полнотелого. Постепенно внедряют компоненты, формирующие топку, дверцу.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дровяные камины для дома.

• Формирование дымохода. Он может быть внутренним, проходящим через перекрытие вплоть до крыши, либо наружным, выводящим продукты горения из камина. В первом случае используется комбинация из двух труб, вставленных одна в другую. На этой стадии особое внимание уделяется герметизации.

• Отделка пола. Пространство вокруг камина радиусом до 150 см защищается с помощью негорючих материалов – мрамора, керамогранита, облицовочной плитки.

Бюджетное решение отделки – металлические листы. Но они со временем становятся неровными, придают помещению утилитарный вид.

ТОП дизайнерских идей: как может выглядеть камин в деревянном доме

Бюджетная категория проектов базируется на использовании готовых металлических каминов. Для их гармоничного внедрения достаточно просчитать совместимость моделей с характеристиками конкретного строения, создать основание, установить компоненты и осуществить прокладку дымохода. Не всегда такие решения внешне напоминают пресловутые буржуйки: производители предлагают ассортимент изящных изделий, способных вписаться и в урбанистические, и в классические интерьеры.

Чуть более сложными с точки зрения труда и материальных затрат признаны модели, монтируемые в отделанной камнем/кирпичом нише, на постаменте.

Конструкции, собранные по индивидуальному дизайн-проекту, относятся к премиум-сегменту каминов. Здесь преобладают нестандартные формы – камины в виде вытянутого овала, имеющие декоративную панель, обрамляющую топку, либо вертикальную ориентацию активной зоны.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про печь камин для загородного дома.

Заключение

При составлении проекта необходимо озвучить требования по теплоемкости решения. Полномасштабные кирпичные и каменные сооружения способны полноценно отапливать помещение, они согревают и после сгорания дров. В этом случае установка камина в деревянном доме обосновывается потребностью в отоплении. Металлические решения, напротив, быстрее нагревают комнату, но они не приспособлены для дальнейшего сохранения тепла.

m-strana.ru

Разновидности каминов для деревянного дома

При выборе печи для деревянного дома важно подобрать модель не только эффективную, но и пожаробезопасную:

• Русская печьзанимает много места, поэтому идеально подойдет для большого дома. Помимо надежного отопления даёт возможность готовить, для этого достаточно установить варочную поверхность и духовку.
• Печь-камин, как видно из названия, содержит и камин, и печь. Это довольно безопасный и эффективный вид каминов. Его конструкция позволяет быстро и эффективно прогреть помещение, что очень актуально зимой, особенно, если есть перебои с газом либо электроснабжением. Такие конструкции могут быть чугунными или стальными.
• Биокамин прост в установке и эксплуатации и очень облагораживает интерьер дома. В качестве топлива используется экологически чистый биоэтанол в жидком виде.
• Электрический камин также отличается несложным монтажом, удобен в использовании, безопасен, но зависит от подачи электричества.
• Газовый камин отличается хорошей теплоотдачей, простым розжигом и отсутствием нагара и копоти, но требует наличия газопровода.

По расположению они могут быть:

• Фронтальными, устанавливаются вдоль стен;
• Угловыми, заполняют угол комнаты и занимают относительно не много места;
• Островными, устанавливаются вдали от стен.

Камин в деревянном доме

В последнее время загородный дом постепенно превращается в полноценное круглогодичное жилище. В любом доме основным является вопрос отопления. Владельцы деревянных построек зачастую предпочитают использовать в качестве отопителя камин с естественным огнем.

Однако при выборе такого способа отопления очень важно помнить о правилах безопасности, ведь основной материал построенного жилища легко поддается горению.

Классический дровяной камин предполагает в своей конструкции закрытую топку и трубу дымохода. Отделывается такая печь, как правило, натуральным камнем либо иными термостойкими материалами.

Важно!!! Установка камина в деревянном доме должна проводиться не раньше, чем через 3 года после строительства самого дома, это время необходимо для усадки деревянных конструкций.

При кладке камина необходимо как можно сильнее уменьшить воздействие на него усадки дома. В первую очередь, это относится к местам пересечения дымохода с балками перекрытия и перегородками. В этих точках нужна особенно качественная теплоизоляция во избежание возгорания.

Основные правила при монтаже камина

Как установить камин в деревянном доме? Чтобы ответить на этот вопрос, выделим обязательные для исполнения требования:

• На этапе проектирования здания предусматривается наличие камина. При строительстве дома необходимо произвести теплоизоляцию внутри каминной стены при помощи металлического листа.
• Не следует привязывать отопительный прибор к стенам дома.
• Обязательно создается отдельное независимое основание под печь.
• Проводится изоляция пола вокруг камина во избежание возгорания, для этого используют керамическую плитку, железные листы, рубероид и т.д.
• Следует предохранить потолок от влияния повышенной температуры при помощи перегородок из гипсокартона и металлических решеток.
• При возведении дымоотвода применяются огнеустойчивые сэндвич-панели.
• При наличии нескольких этажей в доме, отопительные конструкции необходимо предусматривать отдельно для каждого уровня. Планирование монтажа камина на этапе проектирования деревянного дома дает возможность заранее предусмотреть все противопожарные мероприятия.

Выбор месторасположения камина

После выбора модели важно определиться с его расположением в деревянном доме. Этот фактор является одним из определяющих для обеспечения безопасности.

• Не следует располагать печь напротив окон и дверей во избежание сквозняков, так как это может приводить впоследствии к задымлению.
• В маленьких помещениях нецелесообразно устанавливать его, так как для оптимального горения необходимо большое поступление кислорода. При необходимости обогрева большой площади рекомендуется использовать воздуховоды.
• Пол около камина следует выстилать негорючими материалами, такими как металл, камень, керамогранит. Эта мера поможет избежать пожара при выпадении угля или искры.

Идеальный вариант в деревянном доме – отдельно стоящая конструкция, не привязанная к стенам здания.

При расположении же рядом со стеной, ее поверхность необходимо защитить при помощи кирпича или металла.

Смотрите также статью: виды и фотографии беседок с камином!

Устройство основания камина

В зависимости от габаритов и используемого материала вес топки может быть больше 100 кг, а с учетом облицовки иногда и свыше 500 кг. Плюс вес кирпичной перегородки, защищающей деревянную стену дома. Это уже практически 1000 кг. Добавим еще вес дымоотвода. Такая конструкция требует наличия термостойкого прочного основания.

Поэтому перед кладкой камина демонтируется напольный слой и роется котлован. На его дно укладывают слой щебенки, уплотняют и заливают раствором из смеси песка и цемента в соотношении 3:1.

Далее укладывают рубероид для гидроизоляции.

Перед камином на деревянном полу укладывается лист металла.

Для возведения пристенных каминов изолируется примыкающая к ним стена здания с помощью жаропрочных материалов, например, кирпича.

При кладке его основания применяют красный кирпич, при создании топки – огнеупорный. При строительстве дымохода применяются листы металла.

Защитная стена

В деревянном доме для защиты от пожара перед кладкой камина следует создать защитную стену из кирпича, примыкающую к стене здания.

Важно!!! Габариты защитной стены должны превышать габариты камина как минимум на 0,5 м.

Каминная топка

Очень важно при строительстве топки добиться ее идеальной горизонтальности.

Топка у открытых каминов кладется с использованием огнеупорного кирпича, а у закрытых – из металла.

Для металлических топок предусматривается окошко из огнестойкого стекла. Камины с закрытыми топками более эффективны и удобны в использовании, позволяют контролировать процесс горения.

Важное правило!!! При устройстве камина в деревянном доме желательно четко следовать подготовленной схеме кладки.

Это влияет не только на эффективность отопительной конструкции, но и на ее безопасность.

Кладку необходимо проводить при плюсовых температурах, чтобы обеспечить надежность и прочность сооружения.

Первый ряд должен быть выполнен идеально ровно. От этого напрямую зависит исход работ.

Облицовка

Для придания камину достойного вида и стиля используется облицовка его топки с помощью кафеля либо штукатурки на основе асбеста.

При сооружении каминов с закрытой топкой проведение облицовки является необходимым условием. Для этого применяют кирпич, плитку, мрамор, деревянные и др. материалы.

Зачастую применяется оштукатуривание поверхности каминов.

Этот способ очень распространен благодаря своей доступности и простоте. Важно!!! Оштукатуривание проводится в два захода, толщина конечного слоя штукатурки не должна превышать 50 мм.

После высыхания штукатурку покрывают слоем краски. Также для облицовки каминов применяют жаростойкий гипсокартон или керамическую плитку.

Монтаж дымохода

Устанавливая дымоход в деревянном доме, используют негорючие стройматериалы, изнутри прокладывают фольгированную вату. Над камином, на высоте как минимум 0,3 м, создается кожух для защиты деревянного потолка.

При монтаже вентиляционных отводов возможны два варианта:

• вентилируемый, это более рациональный способ охлаждения трубы дымохода за счет движения охлажденного воздуха;
• невентилируемый, когда все щели в трубе дымохода тщательно теплоизолируют.

Если строительство камина запланировано на этапе проектировки дома, есть возможность продумать основные моменты сразу:

• выбрать удобное пространство для будущего дымохода с учетом близости балок, стропил;
• усилить фундамент дома в месте будущего расположения камина.

Самым безопасным и долговечным вариантом в таком случае для деревянного строения является трехслойный коренной дымоход. Он обладает огромным весом, до 100 кг.

При возведении дымохода в уже выстроенном доме возникает неудобство, связанное с нехваткой свободного пространства при выборе в его расположении. В этом случае хорошим вариантом является двухконтурный дымоотвод из нержавеющей стали.

Шахту трубы дымоотвода важно качественно подготовить. Деревянные материалы, соприкасающиеся с трубой, необходимо поменять на кирпич. Также необходимо учесть возможность влияния усадки в этих местах. Поэтому расстояние между дымоотводом и потолком формируют побольше.

Монтаж и использование камина в деревянном доме должны производиться строго с соблюдением строительных норм и противопожарных требований. Самостоятельно, без специальных знаний производить его установку не рекомендуется.

Важно!!! При эксплуатации камина обязательно нужно ежегодно производить проверку сохранности термоизоляционных материалов в пространствах около трубы.

Для удаления скопившегося нагара следует периодически приглашать специалиста.

Для защиты от вылетающих искр можно предусмотреть установку дверцы с жаропрочным стеклом. При желании понаблюдать за пламенем огня, можно ее приоткрыть.

При монтаже камина и дымохода важно добиться максимальной ровности поверхности, иначе, возникающие из-за кривизны завихрения дымовых потоков будут приводить к задымлению.

Кирпичные дымоходы имеют прямоугольную форму по сечению, само это уже приводит к возникновению завихрений в его углах, что снижает тягу. В этом вопросе лучшие показатели имеют трубы с круглым сечением, например, трубы, выполненные из нержавейки.

При остывании дымоотвода имеет место образование влаги, конденсата. Он попадает в микротрещинки дымохода, что при замерзании приводит к его разрушению.

Чтобы решить проблемы с завихрениями и влагообразованием в кирпичных дымоходах можно использовать вставку из нержавейки.

Эксплуатация камина в деревянном доме

Камин – это, прежде всего источник огня, поэтому при его использовании важно свести до минимума все возможные риски возгорания.

Перед использованием необходимо убедиться, что вблизи отсутствуют легковозгорающиеся предметы, такие как занавески, книги и т.д.

Важно!!! В домах, оснащенных каминами, обязательно должны быть средства для тушения пожара, огнетушители.

Кроме того, все жители дома должны обладать элементарными знаниями о правилах поведения при возгорании и правила пожарной безопасности.

Установка камина в деревянном доме

Несмотря на возросшую популярность кирпичных каминов, они имеют один серьезный недостаток – неспособность качественно прогреть весь дом.

Кроме того, часть тепла выходит через трубу. Более рациональным решением для деревянного дома можно назвать установку печи-камина. Такая конструкция дает возможность не только обогревать помещение, но и готовить еду.

Также они отличаются простотой монтажа и большей безопасностью в использовании. Если необходимо обогреть дом в несколько этажей, достаточно подключить к печи контур водяного отопления.

Современные печи-камины не требуют проектировки и профессионального монтажа, достаточно выбрать понравившуюся модель и произвести несложную установку.

Основные достоинства современных каминов:

• экономичны;
• снабжены системами регулирования параметров горения;
• не предполагают установку прочного основания и создания защитных стен в доме;
• имеют повышенную теплоотдачу;
• снабжены закрывающейся топкой с термостойким самоочищающимся стеклом;
• имеют отсоединяющийся зольник;
• способны равномерно обогреть всю площадь дома.

Конструктивно существуют два типа таких установок:

• с воздушной системой обогрева;
• с водяной системой обогрева.

Если дом имеет мало межкомнатных перегородок и используется в качестве дачи, в которой люди проживают наездами, вполне подойдет система воздушного отопления. При постоянном проживании, а также в многокомнатном или многоэтажном доме рационально применять систему водного отопления. Для этого к радиатору подключается водяной контур.

Заключение

Установка камина в доме – очень ответственное и серьезное мероприятие. Все отапливающие системы в какой-то мере являются пожароопасными устройствами.

В деревянных домах строительство каминов должно быть выполнено с максимальным соблюдением всех установленных правил. При пользовании каминами также очень важно следовать всем требованиям пожарной безопасности. От этого зависит сохранность дома, благополучие и жизнь всех его жителей.

znatoktepla.ru

Если строится или уже построен загородный дом, то в нем всегда можно найти место для камина, тем более что об этом многие мечтают. Чрезмерно массивные камины непросто разместить в небольшом помещении, а кроме того, они имеют сложную внутреннюю конструкцию, недоступную новичку в печном деле для самостоятельного возведения. Иное дело — угловой камин. Можно сказать, что этот вариант подойдет даже для самой маленькой комнаты, так как занимает «скромную» часть полезной площади, но зато способен в полной мере принести в дом максимум уюта и создать особый стиль.

Кроме того, угловой камин своими руками пошаговая инструкция по возведению которого необходима для самостоятельного строительства, может попробовать сложить даже начинающий печник.

Достоинства углового камина

Существуют угловые камины различных моделей. Некоторые из них выведены только из кирпича, а другие скомбинированы из металлических элементов и кирпичной кладки. Какой лучше выбрать – будет зависеть от предпочтения собственника жилья и от его финансовых возможностей. Нужно отметить, что комбинированный камин обойдется несколько дешевле, нежели тот, в возведении которого использовался исключительно кирпич.

Стоит оценить преимущества углового камина, чтобы понять, насколько выгодно в определенных условиях устанавливать именно его:

• Первое – это экономия средств на материал для постройки, так как его потребуется гораздо меньше, нежели на возведения пристенного или островного камина.
• Второе – это рациональное использование площади, так как компактность сооружения позволяет установить его как в небольшом дачном домике, так и в коттедже с достаточно большой площадью.
• Третье – это сравнительно несложная схема-порядовка, в которой под силу разобраться даже начинающему мастеру. Даже при не совсем удачной внешней кладке, ее можно закрыть отделочным материалом, таким, как декоративная штукатурка, керамическая плитка или готовый каменный портал. Причем некоторые варианты нанесения штукатурки могут быть выполнены в виде сложных эксклюзивных рельефных рисунков.
• И, наконец, эстетическая и функциональная ценность постройки. Камин сделает комнату уютной, что позволит в комфорте провести около него ненастные дни и вечера.

Проект камина

Предварительные наброски

Чтобы процесс возведения углового камина в комнате прошел успешно, необходимо в первую очередь сделать подробный проект и эскиз будущего отопительного сооружения. Лучше, конечно же, закладывать фундамент камина вместе с основанием дома, при этом нужно помнить, что они не должны быть между собой связаны.

Можно вписать угловой камин и в одну из комнат уже выстроенного дома, но при этом придется провести тщательные расчеты, чтобы его дымоход не уперся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Работы по проектированию проводятся следующим образом:

• Для начала нужно определить комнату и угол в ней, где будет установлен камин.
• Далее, на листе бумаге нужно выполнить небольшой рисунок-эскиз, который позволит визуально определить, насколько выбранный вариант будет «к месту» именно в этой комнате и в стиле ее оформления.
• После этого, учитывая схему конструкции чердачного перекрытия и стропильной системы, производится создание чертежа-проекта камина.

Угловые камины могут отличаться между собой некоторыми элементами конструкции. Например, в нижней его части можно обустроить камеру для просушки дров, или же поддувальную камеру, оборудованную дверцей или металлическим выдвижным ящиком. С двух боковых сторон от каминной топки иногда размещают кирпичные тумбы, используемые, как декоративные полки для установки каминных аксессуаров или напольных ваз.

Каминная топка может иметь разные формы. Она бывает прямоугольной, квадратной, трапециевидной или полукруглой. В каждой разработанной модели свой вариант топочной ниши. Выбирая камин для себя, нужно сразу же обратить внимание и на этот элемент, так как впоследствии его будет сложно переделать.

Кроме того, угловой камин может быть с топкой из шамотного кирпича или же с готовой металлической, встраиваемой в конструкцию. Такие металлические камеры снабжены дверцей с жаростойким стеклом, которая позволяет наслаждаться видом огня и в то же время – не пропускает в комнату продукты горения. Для тех, кто любит открытый огонь и аромат горящих дров, дверца не станет препятствием, так как ее всегда можно открыть.

Все желаемые элементы нужно сразу же включить в проект и эскиз камина, а затем по нему постараться подобрать порядовку, разработанную профессионалами-печниками.

Расчеты линейных параметров камина

Чтобы камин нормально функционировал и отвечал всем критериям безопасности, нужно знать, что следует учесть, производя расчеты:

Для качественной и безопасной работы любого отопительного прибора необходимо создание оптимальной тяги – для того, чтобы исключить задымление в помещениях и, вместе с тем, для максимально длительного сохранения тепла. Кроме этого, нормальная тяга поможет быстро разжечь камин и поддерживать допустимую интенсивность огня. Общая конструкция камина должна сочетать:

• Высокую теплоотдачу, быстрый и равномерный прогрев сооружения.
• Камин не должен выстуживать дом во время простоя, то есть требуется создать условия для перекрытия дымоходной трубы.
• Эстетичный внешний вид и компактность.

Именно эти факторы учитываются и просчитываются во время составления проекта. Во многом они зависят от площади, которую должен нагреть камин.

Топка камина

Выбор правильного размера топки напрямую влияет на обогрев помещения и создания комфортной атмосферы.

Расчет размера этого элемента производится исходя из площади комнаты. Упрощенно для этого площадь делят на 50 — полученное значение покажет примерный размер окна топки. Так, Для небольшой комнаты достаточно камина с топочным проемом площадью от 0,32 до 0,54 м².

Можно воспользоваться таблицей, которая поможет без труда произвести расчеты этого важного параметра для хорошей функциональности камина:

Размеры различных элементов камина, мм	Площадь помещения, м².
	12	15	20	25	30	40
Ширина портала	400	500	600	700	800	900
Высота портала	420	490	560	630	700	770
Глубина топки	300	320	350	380	400	420
Высота задней стенки	Не менее 360
Ширина задней стенки топки	300	400	450	500	600	700
Высота дымосборника	570	600	630	660	700	800
Сечение дымохода, имеющего шероховатые внутренние стенки	140×270	140×270	270×270	270×270	270×400	270×400
Сечение дымохода с гладкими внутренними стенками	140×140	140×270	140×270	270×270	270×270	270×270

Лучшим пропорциями каминного окна считается соотношение 3:2, причем высота должна быть меньше ширины очага.

Не менее важным параметром является глубина топочной камеры — от нее напрямую будет зависеть эффективность работы камина. По стандартам она должна быть равна ⅔ или ½ от высоты топки.

Если указанные параметры непродуманно, в угоду экономии или внешнему виду увеличивают, то значительно снижается теплоотдача, так как большая часть тепла будет уходить напрямую в трубу. Останется только любоваться интенсивным пламенем от огня, едва успевая подкладывать в камин дрова.

А при уменьшении глубины топочной камеры в соотношении с ее высотой, есть риск регулярно получать задымление помещения —  это означает копоть и сажу на стенах, потолке, предметах мебели и аксессуарах. Да и крайне небезопасной станет эксплуатация такого камина

Дымоход для камина

Чтобы не происходило задымления, кроме правильного расчета топки не менее важными будут параметры дымохода, так как они тоже влияют на создание нормальной тяги и активность горения дров.

Требуется правильно определить диаметр канала или размер прямоугольного сечения дымоходного отверстия и высоту трубы. По стандартам безопасности, диаметр дымохода не может быть меньше, чем 150 ÷ 170 мм, или же прямоугольное сечение должно составлять 1/10 размера топочной камеры.

Дымоотводная труба обычно поднимается не ниже, чем на пять метров, но иногда потребуется и более значительная высота. Этот параметр будет зависеть от того, в какой области крыши она будет расположена, и от высоты конька кровли.

Материалы для камина и необходимые инструменты

Составив проект и произведя расчеты, переходят к подбору и приобретению строительных материалов. Сразу нужно определиться, будет ли камин отделываться декоративным материалом, или же его кладку планируется сделать «под расшивку». От этого зависит, какой кирпич можно будет выбрать для кладки.

Так как работы по возведению камина начинаются с фундамента, и только после его готовности переходят к выкладыванию топки и дымоотводной трубы, то и начать перечисление необходимых материалов стоит именно с него.

Фундамент

Так как планируемое строение не настолько массивно, как полноценная печь, устраивать мощный фундамент нет необходимости. В случае если для дома был возведен плитный, хорошо заглубленный фундамент, то под легкий угловой камин он вполне подойдет в качестве основы. Если же фундамент ленточный, то над основанием для камина придется поработать дополнительно.

• Гидроизоляция необходима для любого строения — она надежно будет защищать его от капиллярного проникновения влаги от почвы и позволит простоять ему без повреждений длительное время. Поэтому необходимо приобрести гидроизоляционный материал — это может быть рубероид или же плотная полиэтиленовая пленка.
• Потребуются щебень и песок для устройства подушек фундамента и изготовления бетонного раствора.
• Для изготовления опалубки потребуется доска. Применяют два способа изготовления опалубки — временную и стационарную. При выборе временного варианта, после того, как фундамент наберет прочность и будет готов к дальнейшим работам, опалубка демонтируется, а в зазоры, оставшиеся от нее, между грунтом и бетоном засыпается песчано-гравийная смесь.

Кроме досок для опалубки часто используют металлический лист, особенно в тех случаях, когда фундамент имеет полукруглую или другую сложную форму.

• Арматура в виде металлических прутьев диаметром 8 ÷ 10 мм. Арматурные прутья связываются между собой стальной проволокой, образуя сетку.

Другой вариант – приобретение готовой армирующей стальной сетки с ячейками 50 – 80 мм.

Стены камина и дымоход

Для возведения самого камина и дымохода потребуются следующие материалы:

• Для кладки стен, топки и дымохода будет необходимо приобрести два вида полнотелого кирпича — красный и шамотный.

— Если камин будет оформляться расшивкой, то необходимо выбирать высококачественный керамический кирпич. В том случае, когда предполагается внешняя отделка камина, подойдет и рабочий (рядовой) кирпич.

— Шамотный огнестойкий кирпич используется для кладки топочной камеры и начала дымоходной трубы.

Кирпич рассчитывают поштучно, и это количество зависит от порядовки, выбранной модели. Даже для небольшого углового камина  может потребоваться от 350 до 650 штук. Приобретая кирпич, нужно к общему количеству добавить 10 ÷ 12% резерва – он пригодится на случай бракованных экземпляров или непредвиденной порчи в результате подгонки в соответствии с порядовкой.

• Для кладочного раствора могут быть использованы традиционные материалы, такие, как глина, песок и цемент. Однако, нужно отметить, что для печных работ очень сложно подобрать нужную жирность глины и оптимальные пропорции, и если нет опыта в этом процессе, то лучше воспользоваться готовыми составами, требующими только правильного приготовления, технология которого указана на упаковки. Такие составы для кладки можно приобрести в специализированных магазинах в виде сухих строительных смесей.

Нужно знать и еще одну тонкость, рекомендованную опытными печниками — кладку топочной камеры, осуществляемую с шамотным кирпичом, следует выполнять на протертый раствор, изготовленный из глины с минимальными добавками в нее цемента и песка.

• Стальные уголки размером в 40×40 или 50×50. Длина этих элементов выбирается в зависимости от ширины топочной, сушильной или поддувальной камеры. К размерам этих камер добавляется 300 ÷ 400 мм, и полученное значение и умножается на два, так как уголки будут укладываться с двух сторон камер.
• Если выбрана модель камина с полукруглой формой перекрытия топки, то придется подготовить шаблон из доски, фанерного или металлического листа. Для подпорок можно использовать свободные кирпичи или деревянный брус.

• Дымоотводная труба может быть сложена из кирпича или изготовлена из металла. Если выбирается последний вариант, то трубу нужно приобретать длиной не менее пяти метров, но чтобы узнать точнее, сколько ее потребуется, нужно провести замеры на месте установки камина, от его верха до высоты конька.
• Для кирпичного дымохода потребуется каминная задвижка с длинной ручкой.

• Для металлической трубы будет необходим встраиваемый регулировочный элемент — шибер.

• Если решено встроить в камин готовую чугунную или стальную топку, то вместо шамотного кирпича приобретается именно она. Нужно сказать, что монтаж в камин готовой топки намного упростит и ускорит работу, так как будет производиться обкладка кирпичом уже готовой формы.
• Так как камин будет установлен в углу, стены, образующие угол, нужно обязательно изолировать от воздействия высоких температур. Для этого приобретается жаростойкий гипсокартон или асбестовые листы.

• Для облицовки строения можно использовать разные материалы — это может быть облицовочная плитка, имитирующая камень, керамическая плитка, декоративная штукатурка или даже готовый портал из натурального или искусственного камня.

Необходимые инструменты

Для кладки любого камина необходимо подготовить следующие инструменты:

1 – молоток-кирка будет необходим для раскалывания кирпича.

2 – мастерки разной конфигурации, имеющие небольшие размеры для нанесения и выравнивания раствора.

3 – мастерок (кельма) большого размера для перемешивания и нанесения раствора на большие плоскости.

4 – строительный уровень необходим контроля за горизонтальностью и  вертикальностью  кладки и швов.

5 – отвес для проверки вертикалей стен.

6 – лазерный уровень (по возможности) для упрощения процесса разметки пола и стен.

7 – шнур, по которому будет выводиться каждый из рядов кладки.

8 — киянка (деревянный или резиновый молоток) для выравнивания кирпича в ряду.

9 – правило применяется для выравнивания залитого фундамента и для проверки ровности стен камина.

10 – емкости для замешивания раствора и для воды.

11 — расшивка для придания швам аккуратной формы швов.

Подготовительные работы

Заливка фундамента

Если приходится начинать работу с фундамента, то она осуществляется по одной схеме, в следующем порядке:

• Перед возведением фундамента для него необходимо в грунте под полом сделать заглубление в 400 ÷ 500 мм. Оно должно иметь форму основания камина, но на 100 ÷ 120 мм шире.
• Далее, на дно котлована засыпается песок — он станет первым слоем гидроизоляции для фундамента. Толщина этого слоя в утрамбованном виде должна составлять 100 ÷ 120 мм. Для того чтобы добиться максимальной плотности песчаного слоя, его в процессе трамбовки увлажняют водой.
• Сверху песчаной подушки делается засыпка из щебня, которая также утрамбовывается. Ее слой должен быть одинаков по толщине слою песка.

• Далее, на щебень укладываются арматурные элементы.
• Затем стены дома отгораживаются от будущего фундамента асбестовыми листами, которые защитят их от высоких температур и помогут сохранить тепло внутри помещения.
• Следующим этапом идет установка опалубки. Если основание полукруглое, как показано на фото, то самым оптимальным вариантом будет ограждение его металлическим листом, который подпирается стопками кирпича.

Для фундамента с ровными линиями в основании (прямоугольник, трапеция и т.п.) опалубка изготавливается чаще всего из досок, которые сбиваются между собой. Если между досок образовались щели, то изнутри опалубку обивают полиэтиленовой плотной пленкой. Она не только не даст просочиться раствору наружу, но и на более долгий срок сохранит в растворе влагу, что позволит ему схватиться и набрать прочность равномерно.

• Когда опалубка будет готова, можно замешивать раствор. Желательно залить весь объем фундамента за один подход, но первый его слой можно сделать более грубым, состоящим из песчано-гравийной смеси и цемента 4:1. Толщина этого слоя может составлять 120 ÷ 150 мм.

Сверху него сразу же заливается более тонкий по консистенции слой раствора из цемента и песка, в пропорциях 1:3.

• Поверхность фундамента выравнивается с помощью правила, закрывается полиэтиленовой пленкой и оставляется для созревания. Этот метод ухода за свежезалитым бетоном особо уместен, если фундамент возводится в летнее время при высоких температурах на улице, когда испарение влаги происходит ускоренными темпами.

Сверху готового, набравшего марочную прочность фундамента настилается рубероид в два ÷ три слоя.

Подготовка к кирпичной кладке

У каждого мастера-печника существуют собственные секреты кладки отопительных сооружений, которые приобретены в процессе длительного времени работы. О нескольких из них неплохо было бы узнать перед началом возведения камина.

• Кладку камина начинают только через три ÷ четыре недели после заливки фундамента, так как бетон должен хорошо упрочниться.
• Если кладка будет вестись на глиняный раствор, то перед началом работ кирпич замачивается в воде на полутора ÷ двое суток. Пропитанный водой кирпич уже не будет впитывать влагу из раствора слишком интенсивно, и это позволит просыханию пройти равномерно, что предотвратит растрескивание на швах.

• Чтобы не допустить серьезных ошибок в порядовке и тщательно разобраться в конфигурации каждого ряда, даже опытные печники, начиная возведение новой модели печи, производят кладку всей конструкции «насухо», без применения раствора. Если выполнить такую процедуру, основную кладку на раствор будет вести гораздо проще и быстрее.

Кроме этого, выкладывая камин «насухо» можно сразу подогнать кирпичи до нужного размера и пронумеровать их, поставив номер ряда и расположения в нем данного элемента. При этом нужно учитывать, что швы между рядами и кирпичами должны иметь ширину в 8 ÷ 10 мм.

• Ну и еще один житейский момент, который должен быть обязательно учтен — при проведении подобных работ в комнате неминуемо будет образовываться пыль и грязь. Чтобы вещи не были испорчены, их рекомендовано вынести из помещения или же накрыть плотной полиэтиленовой пленкой, полотнами внахлест на 500 мм.

Эти тонкости значительно облегчат и упростят и работу, и уборку после завершения кладки. Изучив все нюансы подготовительных работ, можно переходить непосредственно к кладке.

Кладка углового камина

Чтобы можно было выбрать подходящий вариант, можно рассмотреть несколько схем-порядовок — простые и более сложные. А каждый уже сам определит, какую из моделей ему выполнить будет проще.

Первый вариант

Этот вариант камина достаточно сложный из-за необычной формы топочной камеры, но при желании его тоже можно воплотить в жизнь, опираясь на описание особенностей каждого ряда схемы.

• 1 ряд – над ним нужно поработать предельно внимательно и аккуратно, так как от него будет зависеть качество всей дальнейшей кладки.
• 2 ряд – формируется ниша, в которую будет устанавливаться ящик для сбора золы.
• 3 ряд – выкладывается по схеме. В средней части поверхности оставляется отверстие для сброса золы из топочной камеры в зольник.
• 4 ряд – на этом этапе выкладывается донная часть топки, для этого используется шамотный огнеупорный кирпич. Оставленное в предыдущем ряде отверстие покрывается чугунной решеткой (колосником).
• 5 ряд – на этом ряду начинают возводиться задняя и боковые стенки топки, которые и будут формировать портал. Кладка стенок осуществляется в два ряда в толщину — первый, располагается около стены, и выводится из красного кирпича, второй, внутри топки, кладут из шамотного, причем кирпич монтируется плашмя. Передняя часть пола топки и боковые стенки портала возводятся тоже из красного кирпича.

• 6 ÷ 9 ряд – кладка осуществляется согласно схеме и полностью соответствует описанию пятого ряда. Возводятся стенки топочной камеры.
• 10 ряд – на этом ряду производится очень ответственная работа — возведение каминного портала. Нужно отметить, что форму портала можно при желании изменить на арочную или прямоугольную. Однако, если портал будет иметь арочную или сходную с аркой форму, рекомендовано сделать для этого шаблон. В данном случае его можно выпилить из обычной фанеры, толщиной в 10 мм. Для устойчивости, шаблон должен иметь определенную толщину в 100 ÷ 150 мм, поэтому из фанеры выпиливаются две одинаковых детали, между которыми делается широкая прокладка.

Шаблон выставляется по уровню и подпирается с двух сторон стопками кирпича. По торцевой стороне шаблона и выкладывается кирпич, формирующий фигурный портал.

• 11 ÷ 12 ряды – эти два ряда формируют внутренние стенки топочной камеры и внешние стенки камина. При выкладывании портала в виде арки или такой же формы, как представлена в данной порядовке, кирпичи на внешней и внутренней стенке спиливаются или скалываются таким образом, чтобы они плотно примыкали к форме фигурного портала.
• 13 ÷ 14 ряды – на задней стенке портала выкладывается так называемая «стенка-зеркало». Ее кладка осуществляется под наклоном.

Работу можно провести двумя способами: кирпич устанавливают под уклоном, как показано на фото или же кладут его плашмя со сдвигом в сторону топки на 40 ÷ 50 мм. В последнем случае, после завершения выведения стенки, ее поверхность придется выровнять с помощью раствора, так как она должна быть гладкой. Именно этот уклон задает направление дыму, поднимающемуся от горящих дров.

• 15 ÷ 18 ряды – продолжает формироваться задняя наклонная, боковые и передние   стенки вокруг фигурного портала.
• 19 ряд – внутренние кирпичи топочной камеры сдвигаются в сторону топки, формируя прямоугольное отверстие дымохода.

• 20 ряд – предпоследний ряд перед завершением кладки передней стенки вокруг портала. Верхняя часть выкладывается по схеме – продолжает формироваться отверстие дымохода.

• 21 ряд – полностью перекрывает арочный портал на передней стенке и выводится на ровные ряды кладки. Задняя наклонная стенка переходит в так называемый «зуб», который в комплексе с наклоном стены регулирует прохождение дыма к дымоотводному отверстию.

• 22 ÷ 23 ряд – продолжает формироваться «зуб» из шамотного кирпича. Внешняя кладка осуществляется керамическим красным кирпичом.

• 24 ряд – выводится отверстие дымохода из шамотного кирпича, а поверхность каминной полки – из керамического материала.

• 25 ряд – полностью перекрывается каминная полка, оставляется отверстие для установки дымоходной задвижки.
• 26 ряд – на этом ряду на отверстие для дымоотводной трубы монтируется задвижка. Лучше всего выбрать вариант с длинной ручкой или шибер.
• 27 ряд – над задвижкой устанавливается дымовая керамическая или асбестовая труба и со всех сторон обкладывается подготовленным под ее форму кирпичом. Или же используется ровный кирпич, а зазоры между ним и трубой заполняются раствором, состоящим из песка и глины.
• 28 и последующие ряды – идет обкладка кирпичом установленной круглой керамической трубы.

Нужно отметить, что этот вариант углового камина будет сложно выполнить новичку, если нет опыта в выведении конструкции печей. Поэтому лучше в напарники пригласить опытного мастера, который сможет помочь не наделать ошибок.

Второй вариант

Эта модель углового камина проще в исполнении, поэтому вполне доступна и для новичков. Тем более что дана подробная порядовка, которая менее сложна по сравнению с представленной выше конструкцией. На схеме-порядовке выделены цветом области использования красного и шамотного кирпича, что делает ее более понятной.

Фундамент этого углового камина устраивается в виде квадрата — это удобно тем, что предтопочная область сразу будет оформлена жаростойкой поверхностью, которая необходима для любого отопительного сооружения.

• На гидроизолированный фундамент укладывается нулевой ряд кирпича — он станет основой для кладки последующих рядов, поэтому работу над ним нужно проводить с особой тщательностью. Его необходимо выкладывать в точном соответствии с рисунком, показанном на схеме.
• 1 ряд формирует дно поддувальной камеры и выкладывается по представленной схеме, поэтому будет необходима корректировка двух кирпичей, углы которых должны быть срезаны или аккуратно сколоты под нужным углом.
• 2 ряд – на этом этапе формируется ниша для сушки дров или поддувальной камеры. Они будут отличаться только лишь наличием или отсутствием ящика-зольника и колосника.

Если же под топкой решено расположить сушильную нишу, то по внешней ее стороне укладывается металлический уголок, размером в 40 × 40 или 50 × 50 мм. Длина этого металлического профиля должна составлять 600 мм.

• 3 ряд – кладка идет согласно схеме, а сверху сушильной ниши монтируется металлический лист размером в 600 × 400 мм, толщиной в 4 ÷ 5 мм. При условии установки зольника, вместо металлического листа укладывается чугунная решетка того же размера.
• 4 ряд – кладка идет по схеме в том случае, если сверху ниши был уложен металлический лист. При устройстве под топкой зольника, кладка осуществляется по плану порядовки, с исключением – колосниковая решетка остается открытой.
• 5 ряд – формируется донная часть топки из шамотного кирпича. Он на схеме выделен желтым цветом.

• 6 ÷ 8 ряды – работа ведется в одинаковом порядке: стенки топочной камеры поднимается из керамического красного материала, а внутренняя часть стены топки формируется из огнестойкого шамотного кирпича, разрезанного по толщине надвое.
• 7 ÷ 9 ряды также монтируются согласно порядовке.
• 10 ÷ 11 ряды – на задней стенке начинает формироваться уклон в сторону топочной камеры, который станет нижней частью «зуба». Для того чтобы уклон был ровным, кирпичи подтачиваются и подгоняются друг к другу.
• 12 ряд – на этом этапе топочная камера перекрывается по внешнему краю стальными уголками 50×50 мм, длиной в 600 мм.
• 13 ÷ 14 ряды выкладываются по порядовке.
• 15 ряд – завершается возведение задней стенки и «зуба», над которым начинается дымоход.
• 16 ÷ 17 ряды – формируется верхняя часть портала, переходящая в каминную полку. Кирпич кладется со сдвигом во внешнюю сторону.
• 18 ÷ 20 ряды – работа идет согласно схеме. Верхнее отверстие камина с каждым рядом сужается, формируя дымоходный канал.
• 21 ÷ 24 ряды – кладка дымоотводной трубы с дополнительными боковыми стенками.
• 25 ÷ 29 ряды – выводится дымоотводная труба, при этом на 27 ряду монтируется дымовая задвижка.
• Начиная с 30 ряда, производится монтаж трубы дымохода – она может быть выложена из кирпича, или же установлен металлический вариант. Труба проводится через чердачное перекрытие, а затем и через кровлю.

Третий вариант

Эта модель углового камина разработана мастером В. Быковым и используется для возведения уже многие годы. За это время она стала популярна благодаря отменной эффективности ее конструкции.

Имея длину сторон, расположенных по стенам, всего в 770 мм, камин достаточно компактен, и его можно установить даже в небольшом помещении, что является неоспоримым преимуществом модели.

Этот камин оснащен поддувальной камерой, поэтому для отверстия в донной части топки потребуется колосниковая решетка размером в 250 × 250 мм. Металлические полосы толщиной в 5 мм и шириной в 40 мм будут необходимы для выкладки потолочной части зольной и топочной камер.

Работы по возведению камина начинаются с разметки первого ряда кладки, который монтируют с особой тщательностью.

• 1 ряд выкладывается на гидроизолированной поверхности фундамента, по сделанным заранее разметкам и с соблюдением рисунка кирпичной кладки.
• 2 ÷ 3 ряды укладываются тоже строго в соответствии с рисунком порядовки.
• 4 ряд – оформляется основание топочной камеры, поэтому кладку ее середины производят шамотным кирпичом.
• 5 ряд – начинается формирование поддувальной камеры. На ее боковые и заднюю стенку устанавливаются металлические вставки, которые надежно закрепляются на поверхности кирпичей.
• 6 ряд выкладывается шамотным кирпичом, а на металлические вставки устанавливается колосниковая решетка. Можно обойтись и без вставок, но тогда бортики для установки колосника придется предусмотреть в кладке предыдущего ряда, выдвинув кирпичи на 10 ÷ 15 мм вперед.
• 7 ряд – закладываются стенки топочной камеры, а также боковые стороны портала.
• 8 ÷ 12 ряды – выводятся стены топки и боковые стойки портала камина.
• 13 ряд – производится перевязка стен стальными полосами, размером в 600 × 50 × 5 мм.
• 14 ÷ 15 ряды – производится выкладывание задней стенки под уклоном в сторону передней части топки – этот уклон называют «зеркалом». Такая конфигурация способствует направлению дыма в дымоотводную трубу и, в то же время, она служит отражателем тепла в сторону комнаты. Наклонная часть, задней стенки топки, выложенная под углом в 20 градусов, плавно переходит в потолок и дымоходную трубу.
• 16 ряд – выводится горизонтальная поверхность, так называемого «зуба», по сути, являющегося завершением кладки «зеркала». «Зуб» обмазывается раствором из песка и глины, так как его поверхность должна быть идеально гладкой для того, чтобы на ней не скапливалась сажа.
• 17 ÷ 19 ряды – внутренняя часть передней стенки камина выкладывается стесанными кирпичами, так как создается форма дымоходного канала, которая должна равномерно обогнуть «зуб».
• 22 ÷ 22 ряды – монтируется часть дымоходного канала, называемая «хайло». Она должна иметь размер не менее чем в 140× 270 мм. После укладки 22 ряду, на него устанавливается на глиняный раствор дымовая задвижка.
• 23 ряд – продолжает формироваться дымоотводный канал, имеющий изогнутую форму.
• 24 ÷ 25 ряды — изогнутое направление выводится в вертикальное положение дымохода. Это отверстие должно также иметь размер в сечении 140× 270 мм.
• Дойдя до этого отдела камина, устанавливают металлическую или керамическую трубу, которая закрывается металлическим кожухом или кирпичной кладкой.

В целях соблюдений требований пожаробезопасности, необходимо тщательно продумать прохождение трубы через потолочное перекрытие и стропильную систему, так как эти части строения изготавливаются из горючих материалов. Они должны быть изолированы от дымохода специальными коробами с засыпанными в них негорючими материалами, такими, как керамзит или песок.

После завершения возведения камина, его кладка должна хорошо просохнуть. В каждом отдельном случае этот процесс занимает разное время, так как он зависит от массивности строения и температуры окружающей среды.

Просушка проходит при открытых дверцах и задвижках. Ускорить процесс поможет обычная лампочка в 200 Вт, которую подвешивают в топочной камере и оставляют включенной до полного просыхания раствора кладки.

Отделку поверхностей, если она планировалась, лучше отложить на несколько месяцев, в течение которых камин будет активно эксплуатироваться.

Итак, возвести угловой камин с одним дымоотводным каналом гораздо проще, нежели построить одну из сложных моделей печей. Поэтому, изучив все инструкции и выбрав понравившийся вариант, можно смело переходить к работам.

И, в завершение статьи, еще один интересный проект компактного углового камина;

otoplenie-expert.com