Уличная русская печь своими руками чертежи

Но это были цветочки, дальше-ягодки пойдут
5. Формирование свода.
Установил опалубку свода. Вместо кружал использовал лист ДВП (можно смочить водой, тогда он легче согнется) и подставку из кирпичей. Сделал с уклоном кпереди, перепад 5 см.

Кладку свода осуществлял шамотным кирпичом. Покупал б. у. в состоянии нового по халявной цене. Лучше, разумеется, купить для свода и арок готовый клиновый кирпич, но в нашем городе он не продается, поэтому вынужден был резать и шлифовать этот. Надрезал только по одной стороне, кладка внутри свода получилась почти ровной, а снаружи не имеет значения, все спрячется в шубу из каменной ваты. Для удобства резки из подручных материалов изготовил нехитрую приспособу из брусков.
Кирпичи резал болгаркой 230 с АЛМАЗНЫМ диском (обычный абразив не годится, деньги на ветер),и шлифовал другой болгаркой 125 с алмазной чашкой.

ред резкой кирпичи замачивал по 6-8 штук в ведрах с водой по 5-7 минут, пилил, шлифовал чашкой, мыл в ведре с водой тряпкой, затем давал им столько же времени подсохнуть и укладывал на раствор, иначе раствор "сплывал".Нерезаные кирпичи перед кладкой просто окунал в воду на секунду и ждал пару секунд пока впитается вода с поверхности.

Кладку свода шамотным кирпичом вел на готовый МЕРТЕЛЬ ЭКО (пр-ва Украины, в мешках по 25 кг.)Его описание:"Мертель огнеупорный ЭКО специально разработан для применения в бытовых условиях. Он прост в применении и имеет высокую адгезию к огнеупорному кирпичу. Состав специальным образом подобран для кладки печей и каминов. Благодаря введению природных добавок (пластичный глинозем и аморфный кремний) диапазон температур эксплуатации был расширен в сторону более низких температур что сделало продукт максимально эффективным для применения в бытовых условиях.
Мертель ЭКО создан из природных минеральных компонентов без введения химических модификаторов, но благодаря четко подобранному составу и выверенной технологии производства он не только не уступает химически модифицированным аналогам, но и превосходит их по ряду параметров".Я поверил.
Перед использованием его обязательно надо просеять через сетку с ячейкой 1.5 мм.,отсеивается много кусочков молотого шамота крупных фракций, которые потом доставляют серьезные хлопоты.
сле этого смешивал его с водой, добавляя понемногу и перемешивая миксером. Довел до состояния густой сметаны и оставил на ночь. Утром добавил немножко воды, перемешал повторно, добившись той же консистенции, и начал работу.
Раствор я наносил шпателем на кирпич, так у меня получалось быстрее и лучше. Укладывая, я прижимал сначала внутреннюю часть кирпича (со стороны свода),затем смещал давление на среднюю и в сторону торца предыдущего уложенного кирпича, выдавливая излишек раствора, и немножко подбивал резиновым молоточком, ровняя по соседнему кирпичу.

Первый ряд от уровня пода не надрезал, выложил целыми кирпичами и сделал перевязку с будущей задней стенкой. При кладке не забываем: перевязка кирпичей обязательна! Между сводом и облицовкой необходимо оставить зазор с обеих сторон и сзади (около 5 см) для укладки базальтовой ваты.
Последние кирпичи (замкОвые) забивал с небольшим усилием и минимальным количеством раствора.
Окончив кладку, сразу (АККУРАТНО!) извлек опалубку и вымыл намоченной в воде тряпкой свод с обеих сторон. Швы стали красивые и гладкие.

Под сделал ровным. Сначала выложил его по науке с уклоном кпереди, но, почитав высказывания опытных печников, сделал вывод, что польза от этого сомнительна, а неудобств-тьма (выливаются приготовляемые блюда, масло стекает на одну сторону и другая подгорает, не очень удобно двигать горшки и т. д.).Кирпичи укладывал почти без промежутков между ними (зазор 1-2 мм.),по бокам и сзади между подом и сводом оставив тепловые зазоры около 1 см. Затем все засыпал сухим мелким песком без камней (просеял),и промел щеткой, чтобы песок забился в щели и в тепловые зазоры.

Для кладки печи (кроме свода) использовал красный керамический рядовой кирпич Минского завода. Размеры и форма достаточно стабильны, ровный, без сколов и трещин. Размер одинаков с шамотным, это облегчает работу.

Источник: www.forumhouse.ru

Конструкция русской (духовой) печи

В печи можно выделить три основные составляющие:

1. Фундамент.
2. Корпус.
3. Дымовая труба.

Фундамент

Наши предки использовали для устройства фундамента бутовый камень или перекаленный кирпич. Не отходя далеко от традиций прошлого, рассмотрим вариант бутобетонного фундамента под корпус печи.

Глубина заложения фундамента под печь зависит от свойства грунтов, отапливается ли здание в холодный период времени, каков уровень грунтовых вод. В случае непостоянного прогрева здания глубина подошвы фундамента предусматривается ниже глубины промерзания грунта в наиболее холодное время.

1 — подошва фундамента; 2 — бутовая кладка; 3 — глубина закладки; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень пола; 6 — массив печи

Бутобетон состоит из бетонной смеси и бутового камня. Для фундамента достаточно использовать бетонную смесь М200. Бетонная смесь М200 получается при следующем составе:

• цемент М400 — 1 часть;
• песок — 2 части;
• гравий или щебень фракции менее 3 см — 4 части.

Для изготовления бетона песок берется с минимальным количеством органических, глинистых, пылевидных, слюдяных примесей, которые значительно понижают прочностные и морозостойкие свойства бетона.

Вода вливается в сухую смесь цемента, песка и гравия постепенно, при постоянном перемешивании ингредиентов до достижения необходимой подвижности смеси. В этом случае объем воды примерно равен объему взятого цемента.

Фундамент под печь можно сооружать как с помощью опалубки, так и безопалубочным способом при плотных неосыпающихся грунтах и глубине подошвы фундамента менее 1,25 м. В случае безопалубочного устройства размер котлована должен соответствовать размеру фундамента. Под подошву фундамента необходимо уложить слой утрамбованного щебня толщиной не менее 10 см.

Бутобетонная кладка представляет собой процесс втапливания бутового камня в слой уложенного бетонного слоя высотой 20 см. Бутовый камень должен быть меньше 30 см, его погружают в слой бетона на глубину больше 1/2 его высоты. Зазор между укладываемыми камнями, а также между камнем и опалубкой составляет 4–6 см. Когда слой бута полностью уложен, настилается следующий слой бетона и процесс втапливания камня повторяется.

Для достижения полноценного качества бетонных работ перерывы в процессе устройства фундамента допускаются, только когда промежутки между камнями заполнены бетоном последнего слоя. В сухую, ветреную или жаркую погоду при перерывах в работе более суток для предотвращения быстрого высыхания поверхность бетона покрывают каким-либо материалом (можно толем) и 3–4 раза в день смачивают водой. Перед возобновлением работы поверхность последнего слоя очищается от загрязнения и смачивается водой.

Бутовый камень можно заменить обломками красного кирпича или кусками бетона, заполнителем же бетонной смеси может быть кирпичный щебень. Камни, обломки кирпича до погружения их в бетонную смесь должны быть тщательно очищены от загрязнений. В сухую и жарку погоду в случае использования битого кирпича обломки перед укладкой вымачиваются в воде.

Сроки набирания бетоном прочности зависят от его температуры. При температуре 10 °С за первые сутки он наберет примерно 10% своей полной прочности, за 7 дней примерно 60%, а за 28 дней — 85%. При увеличении температуры бетона сроки его полного набирания прочности сокращаются. Приступать к кирпичной кладке на поверхности фундамента необходимо не ранее чем спустя 14–28 дней.

Корпус печи

В русской избе печь устанавливали в углу недалеко от двери. От одной стены отступали примерно 20 см, а от другой, где находилась входная дверь, примерно 1 метр. В этом месте часто обустраивали чулан, где хранили продукты и кухонную утварь.

На поверхность фундамента, набравшего прочность, укладывается 2 слоя гидроизоляционного материала (рубероид, толь или др.). Далее выкладывается основание печи (опечье). В классической русской печи прошлого для этого использовали деревянный брус или бревно.

1 — подпечье; 2 — подшесток; 3 — шесток; 4 — под; 5 — душник; 6 — перекрыша; 7 — полудверка; 8 — задвижка; 9 — труба дымохода

Подшесток служил для хранения кухонной утвари, а в подпечье укладывали инвентарь для печи (ухваты, кочерги, сковородники). Сейчас эту часть печи выкладывают преимущественно из кирпича (глиняного обыкновенного). Причем использовать нужно полнотелый. Кирпич бывает лицевой и рядовой. Лицевой используется для облицовки, рядовой — для внутренней кладки печи. Для поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, необходимо применять огнеупорный кирпич (шамотный), который выдерживает температуры более 1300 °С.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Инструменты для печных работ

1 — угольник; 2 — кирка; 3 — печной молоток; 4 — уровень; 5 — линейка; 6 — мастерок; 7 — отвес

Материалы

Конструкция самого опечья выполняется из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе на основе цемента М400, пропорцией: 1 часть цемента и 3 части песка. Необходимую подвижность раствора можно проверить, поместив часть его на штык лопаты под углом 45°. В этом положении готовый раствор стекать не должен. Перед началом кладки кирпичи вымачивают для лучшего сцепления с раствором.

Для всей конструкции печи потребуется примерно от 1500 до 2500 штук кирпича, в том числе и огнеупорного, в зависимости от высоты помещения и конструкции крыши. Потребление глины и песка в растворе составляет около 80 ведер. Из печной фурнитуры потребуются: вьюшки, задвижки и полудверки.

Вьюшка устанавливается между хайлом и трубой, чтобы перекрыть проход горячим газам из горнила для сохранения тепла в печи. В месте установки вьюшки делается проем для закладки полудверки, которая может использоваться и как естественная вентиляция помещения.

Заслонки для печи необходимы для того, чтобы прикрывать устье, регулируя тепловой процесс в печи.

Задвижка устанавливается над вьюшкой, чтобы регулировать тягу в трубе и предотвращать возможность холодному воздуху из трубы опускаться вниз.

Порядовки

Первый ряд укладывается на гидроизоляцию фундамента. В углах применяются кирпичи размером в 3/4 и скошенные кирпичи для лучшей перевязки последующих рядов кладки. Вся конструкция опечья выкладывается на цементно-песчаном растворе.

Второй ряд — начало кладки стенок опечья.

Третий ряд. Продолжается устройство стенок опечья с применением кирпичей размером в 3/4.

Четвертый ряд выкладывается согласно приведенной порядовке и предполагает применение скошенного кирпича для опоры (пяты) арки подпечка.

Пятый ряд кладется с применением кирпичей размером в 3/4 в углах печи, скошенных кирпичей для опоры арки. Здесь же выкладывается арка подпечка. Предварительно изготавливается деревянный шаблон, который вставляется в проем подпечка.

Шестой ряд выкладывается согласно приведенной порядовке. Заранее изготавливается деревянный шаблон свода опечья, который вставляется во внутреннюю часть кладки. В процессе изготовления шаблона необходимо предусмотреть его легкую разборку по окончании кладки свода опечья. Для плотного прилегания шаблона к стенкам кладки внизу вбивают 1–2 распорки.

Седьмой ряд предполагает укладку свода и последующего ряда. Свод начинают выкладывать с обеих сторон, постепенно двигаясь к середине. Последний кирпич называют замковым, его роль — создание напряжения сжатия в основании свода, что и обеспечит прочность такой конструкции. В связи с этим последний кирпич вставляется в промежуток меньше 1/4 кирпича с помощью киянки. Кирпичи в своде укладываются как можно плотнее друг к другу, поэтому швы внизу делаются как можно меньше, а верхние зазоры выполняются одинакового размера, в которые по возможности можно втапливать осколки кирпича.

Восьмой ряд предусматривает один слой кладки стен опечья согласно приведенной порядовке с обустройством площадки холодной печурки.

Девятый ряд. Помимо одного ряда стен выкладываются еще и стенки печурки.

Десятый ряд завершает кладку стен опечья. Для лучшей изоляции холодной части печи от ее горячей части внутреннее пространство засыпают сухим прокаленным песком до верхней границы этого ряда.

Одиннадцатый ряд перекрывает опечек полностью с применением доборного и скошенного кирпича. С этого ряда цементно-песчаный раствор заменяется на глино-песчаный.

Двенадцатый ряд начинает устройство горячей части печи (под, шесток). Поэтому все поверхности, соприкасающиеся с огнем, необходимо выполнять из огнестойкого кирпича, размеры которого совпадают с размерами обыкновенного. Поверхность пода должна быть ровной. Для этого ее шлифуют с помощью мелкого песка и кирпича, удаляя все неровности кладки. Кроме того, для удобства убирания углей с пода, его поверхность делают с уклоном в сторону устья.

Тринадцатый ряд закладывает варочную камеру и шесток. Здесь же устанавливается дуга устья из закаленного металла. Прикрепленная к ней закаленная стальная проволока закладывается в кладку.

Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды выстраивают стенки горнила и шестка.

Семнадцатый ряд является завершающим в кладке устья с арочным сводом. На этом этапе выкладываются пяты из скошенного кирпича, которые являются опорами для кирпичного свода варочной камеры, а также вставляется опалубка свода варочной камеры.

Восемнадцатый ряд выкладывается по принципу свода, который описан в седьмом ряду с применением глиняно-песчаного раствора и огнеупорного кирпича.

Девятнадцатый ряд предполагает наращивание стенок и арки шестка.

Двадцатый ряд продолжает наращивание стен, а также частично перекрывает отверстие над шестком, оставляя канал для перетрубья. Внутреннее пространство над варочной камерой заполняется сухим прокаленным песком.

Двадцать первый ряд перекрывает горнило. Канал перетрубья несколько уменьшается для устройства выступа, который препятствует проникновению искр из варочного пространства в трубу. Здесь же начинается закладка канала самоварника.

Двадцать второй ряд завершает устройство перекрыши. В канал самоварника устанавливается душник. Стальная проволока на его втулке заделывается в кладку.

Двадцать третий ряд предполагает кладку канала перетрубья и самоварника. Здесь же крепится душник с помощью стальной закаленной проволоки. В этом ряду делается небольшой проем для убирания сажи с выступа канала, который прикрывается 1/2 кирпича, поставленного на ребро и обмазанного глиняным раствором. Во время чистки этот кирпич выбивается, а по окончании чистки он заменяется новым. Сейчас часто ставят вместо кирпича специальную металлическую заглушку.

Двадцать четвертый ряд является продолжением кладки вышеперечисленных каналов.

Двадцать пятый ряд. В этом ряду выделяется канал для установки вьюшки.

Двадцать шестой ряд предполагает наращивание канала душника, далее перекрывается канал перетрубья и устанавливается вьюшка.

Двадцать седьмой ряд выкладывается, как показано на порядовке. Для доступа к вьюшке напротив нее устанавливается полудверка.

Двадцать восьмой, двадцать девятый и тридцатый ряд предполагают дальнейшую кладку каналов с перевязкой швов.

Тридцать первый ряд, согласно порядовке, соединяет душник и трубу через узкий проход.

Тридцать второй ряд перекрывает душник и канал, соединяющий душник с трубой. Здесь же устанавливается задвижка для тубы над каналом трубы.

Тридцать третий и последующие ряды до потолка предполагают кладку канала трубы.

Не доходя три ряда до потолка, делается разделка для увеличения толщины кирпичной кладки. Это увеличивает пожаробезопасность деревянных конструкций перекрытия и крыши. Далее стояк трубы выкладывается тех же размеров, что и до разделки. Чтобы избежать накопления конденсата на стенках трубы, стояк трубы оштукатуривают по металлической сетке. Когда труба проходит через деревянные конструкции крыши, толщина стенок канала также увеличивается. Верхнюю часть трубы необходимо защитить от проникновения осадков металлическим колпаком. Кладка наружной части трубы ведется на цементно-песчаном растворе. Для прочности ее можно оштукатурить.

1 — разделка; 2 — перекрытие; 3 — утеплитель; 4 — стояк трубы; 5 — металлический лист; 6 — выдра; 7 — шейка трубы; 8 — оголовок; 9 — металлический колпак 

Высота наружной части трубы для улучшения тяги зависит от ее расстояния относительно конька крыши.

Топка-просушка печи

Перед полноценной эксплуатацией печи ее необходимо просушить. Первая топка проводится в течение 2-х часов с небольшим количеством топлива. Если печь дает много дыма, то на вьюшке зажигают тоже небольшой огонь, когда он погаснет, вьюшку открывают полностью. После этого печь зажигают вновь, не закрывая трубу на ночь. Процесс топки-сушки длится около недели.

рмнт.ру

28.01.16

Источник: www.rmnt.ru

Существует несколько вариантов строительства печей. Одной из самых популярных и востребованных является русская печь. Они отличается доступностью и экономичностью материалов для ее создания, легкостью монтажа и отличными эксплуатационными характеристиками. О том как соорудить русскую печь своими руками узнаем далее.

Оглавление:

1. Русская печь своими руками — чертежи, порядовки
2. Как сложить русскую печь своими руками
3. Русские печи улице своими руками — технология изготовления

Русская печь своими руками — чертежи, порядовки

Русская печь — была традиционным предметом обогрева большинства домов прошлого столетия. Главными ее составляющими выступает фундаментная часть, опечье, выполненное из дерева, камня, кирпича или бетонного раствора.

В подпечной части печи хранится топливо, которое перед использованием хорошо подсыхает. Далее, не нужно прикладывать особых усилий для того, чтобы растопить печь. Хорошо просушенное топливо разгорается при наличии малейшей искры. На верхней части подпечка находится полициркульный свод, на котором находится подсыпка для изготовления которой используется песок, крошка из кирпича, зафиксированные с помощью глиняного раствора. Передняя часть топочного участка печи является варочной поверхностью. Учтите, что подсыпка является главным элементом классической русской печи. Она придает блюдам особый вкус.

Русская печь является прибором для обогрева, который отличается продолжительной выдачей тепла, даже по завершению топки. После накапливания тепла, его выдача длится на протяжении суток, при правильно обустроенной конструкции печи.

Принцип работы русской печи основывается на наличии загнетки, на верхней ее части находится перетрубье, которое сужается кверху. Боковая часть стены отличается наличием углублений, выполняющих функцию прибора для накопления золы. В этих же углублениях сберегаются тлеющие части топлива, которые постепенно отдают тепло до следующей растопки печи.

В некоторых случаях, зола хранится на плите, выполненной из камня или чугуна. Для того, чтобы удешевить работу печки и повысить чистоту ее эксплуатации — зольник не обустраивается вообще. Это делалось в печках бедных хозяев. В таком случае, сохранить жар на протяжении суток помогало только особое топливо, в виде определенных вариантов дров, поверх которых всегда клалась осина. Такая печь довольно привередливая и нуждается в особом подходе, поэтому рекомендуем все же остановиться на конструкции, имеющей зольник.

Во избежание задымления печи, необходимо в точности соблюдать русской печи своими руками чертежи. Особое внимание уделите ее стенкам, они должны отличаться особой гладкостью. Загнеток ни в коем случае не подлежит оштукатуриванию. Достаточно выполнить его шлифовку до гладкого состояния.

Центральная и самая важная часть русской печи, от которой напрямую зависит качество работы данного прибора — топка. Выделяют два вида камер внутри ее — варочная и топливная. Для выкладывания топок использовали услуги опытных печников, которые между этими двумя частями сооружали излом.

Готовка производится посредством воздействия на продукты горячего воздуха, который дальше продвигается к топливу. Отличными эксплуатационными характеристиками отличались печки, топка которых имела сужение в верхней части.

Важным секретом правильной функциональности русской печи является наличие внутри нее двух вихрей, вращательные колебания которых компенсируют друг друга, не образовывая при этом турбулентных моментов. При наличии слишком низкого порога печи, уровень циркуляции снижается.

Кроме того, вихри, находящиеся внутри топки задерживают недогоревшие частицы топлива, которые тлеют и дополнительно выделяют тепло. Приготовление пищи в русской печи выполняется без прямого контакта ее с нагретым воздухом, поэтому в ней отсутствуют канцерогенные вещества и токсины.

Особое внимание следует уделить изготовлению горнила, его свод должен быть трехцентровым. Такая печь отличается стопроцентным сгоранием топлива и отсутствием дыма или искрообразования.

Загнетка служит не только местом для подогрева воздуха, но и поддержания температуры ранее приготовленной пищи. Поэтому, смело заявляем, что главным принципом правильной организации русской печи является создание сложного дымового канала, без сложных схем и создания перегородок.

Как сложить русскую печь своими руками

Для того, чтобы в итоге получить высококачественную печь в высоким КПД, необходимо изначально уделить особое внимание устройству и функциональным особенностям русской печи. В соотношении с регионом расположения, печки раньше имели различные формы, однако принцип их организации практически всегда одинаковый.

Средние размеры русской печи составляют:

• ширина — сто сорок сантиметров;
• длина — двести десять сантиметров;
• высота сто сантиметров.

Раньше, эти значения измерялись аршинами. При этом, среднее значение аршина составляет семьдесят сантиметров. Однако, печь практически всегда укладывается с соблюдением размеров кирпичей, они всегда должны оставаться целыми.

Данный, вышеприведенный вариант печи с легкостью отапливает помещение площадью в тридцать квадратов. Чаще всего, печь располагали в угловой части помещений, которая находилась рядом с дверью.

Перед началом кладки необходимо построить прочный фундамент из битых кирпичей или камня. На любой печке располагается элемент в виде подпечка, в нем располагаются инструменты для обслуживания печи. Для высокого теплосбережения между печкой и стеной располагался теплоизоляционный материал.

Печка изготавливается из кирпичей, которые кладутся на особый раствор. Классическая русская печь сооружалась из красных кирпичей, так как они отличаются высоким уровнем прочности.

Сводная часть печки отличается наличием определенного уклона в соотношении с устьем. Еще одним важным компонентом является сводной порог, который предотвращает попадание искр в трубу дымохода. Кроме того, именно на пороге собирается сажа, выходящая из труб.

Выполняя строительство печи особое внимание необходимо уделить порядовке. Горизонтальная ее плоскость отличается наличием разрезов, которые помогают понять принцип устройства печи. Русская печь своими руками схема и порядовка кладки:

1. Изначально следует подготовить для русской печи своими руками чертежи. В соотношении с ними выполняется укладка первого ряда на основание фундамента. Учтите, что перед этим, фундамент, выполненный из кирпича и бетонного раствора, гидроизолируется. Для этих целей используйте рубероид. Рекомендуется возводить первый ряд из кирпичей с влагостойкими характеристиками. Таким образом, улучшается качество полученной печи.

2. Для того, чтобы перевязка рядов в последующем была идеальной, в первом ряду укладывается три кирпича по ¾. При этом, один кирпич обладает скосом, который обеспечивает максимально плотное соединение их между собой.

3. Во втором ряду в процессе кладки рекомендуется использовать целые кирпича. А четыре кирпича по ¾ используется в третьем ряду. Таким образом, удается избежать совпадения швов.

4. Четвертый ряд также выполняется с использованием целых кирпичей. Два кирпича отличаются наличием скоса, они образуют входную арку в подпечье.

5. В проемной части устанавливается деревянная опалубка. После обустройства арки, выполняется кладка пятого ряда. В нем обустраивается три кирпича по ¾. В данном ряду, двадцать кирпичей имеют скос, которые обеспечивают подпечью высокую прочность.

6. В процессе кладки русской печи своими руками чертежи должны быть всегда под рукой. В шестом ряду, боковые стены укладываются в один кирпич, а другие стены — в два. Между поверхностями внутренних стен необходимо установить опалубку, верхняя часть которой напоминает полукруг. Учтите, что опалубка должна иметь такой размер, чтобы конструкция с легкостью разбиралась, при необходимости.

7. После монтажа опалубки производится работа над поверхностью свода. Рекомендуется обустраивать свод с помощью клинообразного кирпича, которые улучшают прочность конструкции и делают ее максимально прочной.

8. Возможен вариант покупки такого кирпича или самостоятельное его изготовления. Во втором случае, достаточно обработать грани кирпича специальным инструментом.

9. Учтите, что нижние участки кирпича должны плотно друг с другом контактировать. Для заполнения зазоров между кирпичами используется цементный раствор.

10. После изготовления предплечной части, следует уложить седьмой и восьмой ряды. Укладка седьмого ряда выполняется в полном соответствии с первым. Восьмой же ряд изготавливается из целых кирпичей. Учтите, что в восьмом ряду обустраивается площадка, с помощью которой изготавливается холодная печурка. Между их стенами нужно рассыпать просушенный песок. В одиннадцатом ряду производится перекрытие печурки и засыпки.

11. Тринадцатый ряд закладывает стены горнильной части и шестки. Два эти элемента разделяются стальной полосой, которая соответствует форме и размеру печи. Данная полоса отличается наличием отверстия, которые соединяют ее с общей кладкой при помощи проволоки.

12. До семнадцатого ряда производится наращивание стен двух вышеперечисленных элементов. В этом ряду, стены горнильной части изготавливают с использованием восьми кирпичей, предварительно обработанных специальным инструментом. Именно на них основывается сводная часть горнила. Таким образом, горнило обустраивается также, как и ранее изготовленный опечок.

13. После изготовления сводной части, производится монтаж восемнадцатого ряда. Он начинает формирование арочного проема, Учтите, что в процессе кладки последующих рядов, интервал между стенами и печью заполняется с помощью высушенного песка, битых кирпичей и стекла.

14. Закрывается горнило и засыпка на двадцать втором ряду. При этом, на следующем ряду они стают более прочными и укрепляются. Там же находится элемент печи, на котором ранее располагался самовар. Следующие ряды перекрывают перетрубье, однако, в них остаются отверстия. В первом располагается самоварный дымоход, а во втором вьюшка. На следующих рядах выполняется фиксация полудверки.

15. Тридцать первый ряд укладывается таким образом, чтобы дополнительные ряды были расположены в три кирпича. Таким образом, удается образовать желоб, выводящий дым из печи. Следующий ряд полностью перекрывает перетрубную часть. После изготовления тридцати трех рядов, производится сооружение дымоходной части.

16. Над потолочной частью напускаются кирпичи, разделка которых подразумевает удаление деревянных конструкций. Кроме того, с помощью выполнения разделки удается добиться декоративного эффекта. Кроме того, наличие разделки способствует увеличению тепловой отдачи.

Таким образом, выполняется кладка русской печи своими руками. Точное соблюдение при изготовлении русской печи руками порядовки — является залогом получения отопительного прибора с высокой тепловой отдачей.

Русские печи улице своими руками — технология изготовления

Некоторые хозяева изготавливают русскую печь исключительно с целью приготовления в ней пищи. В таком случае, она располагается на улице. Существуют также мини-русские печи, которая легко транспортируется с места на место и даже перевозится в автомобиле.

Перед тем как ознакомиться с инструкцией по возведению уличной печи, предлагаем изучить разновидности русских печей своими руками:

1. Печи, для изготовления которых используется кирпич. Они отличаются внушительными габаритами и используются для отопления помещений, в которых устанавливаются.

2. Средние по размеру печи, устанавливаемые в банях или на дачах. С легкостью прогревают помещение площадью до тридцати квадратов.

3. Мини русские печи, устанавливаемые как на улице, так и в помещении. Главная их функция — эстетически привлекательный внешний вид и приготовление пищи.

Нижняя часть уличной печи является основанием. Внутренняя часть печки отличается наличием специальной пустой камеры. В ней хранится посуда и предмета, используемые для ухода за печью. Сооружение дна топливного отсека выполняется с соблюдением уклона, таким образом, удается рационально и качественно использовать топливо.

Топливная часть состоит из непосредственно топливника и варочного отсека. Кроме того, любая русская печь имеет дымоход, который обеспечивает вывод газов от сгорания топлива.

Сооружать печь на улице следует с подготовки основания и создания фундамента. Для этих целей используется битый кирпич и цементный раствор. Кладка печи выполняется в соотношении с ранее подготовленной схемой и порядовкой. От качества кладочного состава напрямую зависит качество функционирования печи, поэтому данному вопросу нужно уделить особое внимание.

Русские печи своими руками видео:

Источник: strport.ru

Виды уличных русских печей. Схема конструкции

При выборе своего проекта продумайте, какие функции должна выполнять конструкция: жарить, парить, варить, коптить. В соответствии с этим и делайте выбор уличной русской печи:

• с мангалом;
• с барбекю;
• с местом для казана;
• только с варочной плитой;
• с коптильней;
• с лежанкой.

Схема печи бывает как самой простой, так и максимально сложной, она может предусматривать традиционные для русской печки элементы:

• место для просушки дров — подпечье;
• место для хранения посуды и другой утвари — печурку;
• место для горячих горшков, вынутых из печи — шесток;
• камеру под шестком — перетрубье;
• поверхность в камере для приготовления пищи, куда ставят варочную посуду — под;
• саму камеру — горнило;
• перекрытие дымохода для сохранения тепла — вьюшку;
• окошко, ведущее в дымоход — душник;
• регулятор тяги — заслонку.

Фото 1. Схема устройства обыкновенной русской дровяной печи, указаны все основные элементы конструкции.

Возможна и конструкция с лежанкой, но в уличном варианте она не очень уместна или служит для других целей.

Обычная русская печка для улицы

Самая простая уличная печь состоит из каркаса, одно- или двухкомфорочной плиты, туннельной топки, которая дымовым зубом делится на пламенную и дымовую камеры. Схема такой кладки сравнительно проста и не требует особых знаний и применения технологий. Она подходит именно для уличного варианта, так как:

• благодаря дымовому зубу нет зависимости от силы и направления ветра;
• приготовление пищи становится возможным при любой температуре;
• можно готовить даже на самом некачественном топливе.

Варочная поверхность может варьироваться от одного до двух кв. м и более — в зависимости от выбранной схемы. Высота горнила по типовому варианту может быть 70 см.

Мини-печь в русском стиле имеет размеры 100 см на 130 см. Но она многофункциональна и позволяет готовить любые блюда, печь хлеб и имеет ряд преимуществ:

• малозатратна в финансовом плане;
• удобна и проста в эксплуатации;
• быстро строится;
• быстро готовит блюда;
• не требует большого количества топлива;
• экологична.

Возвести уличную мини-печь можно за один день.

Уличное устройство с мангалом

Строение мангала, сделанного своими руками, включает поддон с топливом и решётку с мясом на высоте 10—15 см.

В роли открытого пламени будет выступать раскалённый воздух после протапливания печи. Приготовление продуктов ведется не на открытом огне, а внутри горнила. Топка может находиться как в стороне от вставленных решёток для приготовления мяса, так и под ними. Разные схемы печи с мангалом подразумевают различные варианты строительства. Выбирая проект, ориентируйтесь на ваши кулинарные пристрастия.

В печи приготовление идёт в нише, огороженной перегородками. Благодаря меньшей тяге и отсутствию ветра и перепада температуры мясо готовится в собственном соку.

Русская печь в беседку под навесом

Такой проект подразумевает разработку определённого дизайна, который должен гармонично вписаться в общий интерьер участка, хорошо сочетаться с архитектурой дома.

При выборе схемы такой уличной русской печи сразу продумывается беседка, в которой и расположится новое сооружение. Проект должен соответствовать:

• размерам выделенной под строительство площади;
• несгораемым материалам, из которых планируется сооружение как беседки, так и печи;
• другим характеристикам беседки, позволяющим расположить под её сводами конструкцию с топкой и пламенем.

Беседка должна быть вместительной и красивой. При желании её можно спроектировать с закрывающимися окнами или опускающимися жалюзи.

Выбор проекта

Если вы любите жареное мясо, то в печь должны войти элементы барбекю и мангала. Для копчёностей можно вмонтировать коптильню. Уличная русская печь предусматривает варочную плиту, что обеспечит хозяев полезными варёными, пареными или томлёными блюдами. А наличие места для казана — изысканными восточными: пловом, шулемом, шурпой и пр. Для каждого вида печи — свои схемы и тонкости кладки.

Помимо функциональности, надо продумать и общий внешний вид, который будет гармонично сочетаться со всем участком и с домом.

Фото 2. Пример проекта кирпичной конструкции с русской печью, раковиной и казаном. Сбоку удобное теплое место для сидения.

Материалы и инструменты

Сначала подготовьте необходимые инструменты:

• лопату;
• ведро для раствора;
• уровень вертикальный и горизонтальный;
• плоскогубцы;
• кельму;
• кирку;
• молоток, в том числе и резиновый.

Подготавливаем арматуру и опалубку, если бетонирование фундамента будем делать своими руками.

Приобретаем достаточное количество огнеупорного, шамотного кирпича, чтобы хватило на всю конструкцию. Строительные материалы должны:

• быть стойкими к перепадам температуры;
• не подвергаться коррозии и другим влияниям извне;
• быть цельными;
• быть сертифицированными.

После проверяем наличие необходимого металлического инвентаря:

• труб;
• решёток;
• скоб;
• задвижек;
• дверец;
• уголков.

Их количество должно соответствовать проекту печи.

Готовим раствор для кладки, в состав которого войдут:

• глина;
• песок;
• алебастр;
• цемент и пр.

Предварительно проконсультируйтесь со строителями и выберите наиболее приемлемый вариант раствора. Специалисты советуют цементно-песчаный марки М250 и выше.

Изготовление уличной русской печи своими руками

После того как вы определились с проектом уличной русской печи, нашли место и приобрели материалы, инструменты и все, что необходимо при строительстве, можно начать возведение фундамента. Когда основание под печь готово, начинайте кладку — строго в соответствии со схемами и чертежами. Вначале кирпичи кладут на сухую — без раствора. Это поможет определить правильность строения и учесть все нюансы перед окончательной постройкой печи.

Если сухая кладка соответствует всем схемам и чертежам, то готовьте раствор и начинайте делать порядовую кладку, не пропуская нужных отверстий для дымохода и других технологических пространств, соответствующих схеме.

Подготовка места на даче

Место должно быть достаточным по площади и желательно ровным. При необходимости участок следует выровнять при помощи лопаты и грабель.

Для печи лучше выбрать максимально комфортное для вас место:

• с солнечной стороны;
• с удалённостью от деревянных построек и забора;
• без затенений посадок на участке;
• желательно в беседке.

Целесообразно строить печку вместе с беседкой, в одной цветовой гамме, из однородных материалов. Желательно отразить это в схеме и проекте.

Как сделать фундамент

После выбора места на вашем придомовом участке приступайте к постройке фундамента. Главными его критериями должны быть:

• ровность;
• гладкость;
• определённая площадь;
• надёжность;
• долговечность.

Для фундамента:

1. выройте ямку соответствующей схеме ширины и длины на глубину 30—50 см;
2. насыпьте песок — сделайте песчаную подушку 20 см;
3. сверху насыпьте щебень до уровня грунта;
4. выберите основание — монолитная бетонная плита соответствующего размера или бетонирование своими руками;
5. для бетонирования, ставим опалубку, устанавливаем арматуру, заливаем раствором.

Если печь строится в готовой деревянной беседке, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности. Для этого на доски укладывается базальтовый картон или асбокартон и лист кровельного железа, глиняный пласт и вновь слой базальтового картона. Кладка начинается после того, когда раствор высохнет.

Порядовка печи

Проводим сухую кладку проекта печи. Если все выстроено правильно, с учётом размеров, форм и составляющих, можно начать строительство печи с раствором.

В соответствии с фото, схемами и чертежами приступают к кладке порядовки печи. Типовой проект подразумевает 13—20 рядов.

Фото 3. Схема порядовой кладки обычной малой русской печи с варочной плитой, без дополнительных элементов.

Со второго по третий ряд кладку делаем с учётом места для топлива: угля и дров. Затем учитываем дымоход и зольник. На заднюю стенку горнила примерно на восьмом ряду, монтируем скобы и штыри для решёток и сеток для приготовления барбекю или установки мангала (по проекту). Можно сделать больше скоб для перестановки решёток в зависимости от нагрева печи и способа приготовления блюд.

При порядовой кладке не забываем отверстия для вьюшки, душника, заслонки. Монтируем по размерам дверцы.

Фото готовых конструкций

Фото 4. Конструкция из кирпича для дачной беседки с русской печью и местом под казан.

Фото 5. Русская печь с казанницей в беседке. Сбоку много свободного места для приготовления пищи.

Фото 6. Уличная русская печка с двумя печурками. Украшена декоративной отделкой с искусственным камнем.

Возможные сложности и как их избежать

Часто возникают проблемы с гидроизоляцией и, следовательно, влажностью сырья для топки печи. Поэтому при строительстве фундамента не забудьте положить 2—3 слоя рубероида, чтобы влага не проникала в место для хранения дров.

При строительстве пода важно учесть его наклон к основанию и выровнять поверхность. Если этого не будет сделано, то возникнут ненужные проблемы с перестановкой и перемещением тяжёлых кастрюль, чугунных сковород.

Любые перекосы или трещины, которые появляются со временем, — результат неправильной кладки первого ряда. Поэтому при строительстве постоянно пользуйтесь уровнем и отвесом, чтобы избежать дальнейших проблем.

Начало эксплуатации — важный этап для правильного использования сооружения. Поэтому после окончания строительства просушите дачную печь в течение недели под солнцем при погоде с температурой +20 °C без осадков.

Если прогнозы обещают дождь, то при отсутствии беседки укройте ваше новое сооружение плёнкой, чтобы влага не попала на печь. После сделайте пробную топку без продуктов. А когда увидите, что все функционирует без перебоев, то можете начать готовить любимые блюда.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показаны схема и фото разных этапов строительства на улице русской печи с мангалом и местом под казан.

Выбирайте свой дизайн печи

Используйте стильные решётки, уголки, обрамления. Можете украсить сооружение природным камнем или оштукатурить.

Лучше, если строительство будет проводиться по цельному проекту, включающему в себя: беседку, стол, скамьи, дополнительную кирпичную тумбу с ящиками, разделочными столами и мойкой.

Источник: ogon.guru

Особенности

Русская печь для улицы в отличие от классической модели оснащена горизонтально расположенным топливником и подом. Её дымовая труба более короткая, а боковые стенки утеплённые, что способствует увеличению КПД при меньшем расходовании топлива.

Для удобства пользования камеру для готовки в такой печи размещают с фронтальной части, а топочный отдел с левого бока. Рациональное устройство жарочной камеры позволяет использовать её не только для варки или жарки продуктов, но и как шашлычницу, коптильню для мяса или рыбы. А если установить заслонку, то она превращается в духовку для выпечки кулинарных изделий и хлеба.

Материалы и количество кирпича

Для кладки печи своими руками нужно заранее закупить все строительные материалы и печную фурнитуру:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Обожжённый полнотелый кирпич из красной глины	тыс. шт.	0,55
2	Шамотный кирпич	тыс. шт.	0,15
3	Жирная глина	кг	250
4	Песок	кг	200
5	Чугунная дверца поддувала	шт.	1
6	Чугунная дверца топочная	шт.	1
7	Варочная плита	шт.	1
8	Задвижка печная	шт.	1
9	Оголовок на дымовую трубу	шт.	1
10	Уголок стальной 50х50 мм	м	10
11	Уголок стальной 25х25 мм	м	8
12	Бетонная смесь для фундамента	м³	1,2
13	Стальная армирующая сетка	м²	3,5
14	Рубероид или полиэтиленовая плёнка	м²	3,5
15	Доски для опалубки или листы фанеры	м²	3,5
16	Гвозди	кг	0,5
17	Асбестовый шнур	м	30

Подручные инструменты

Комплект необходимых инструментов так же собирают заранее. Он должен состоять из:

• Шлифмашинки угловой 230-ка;
• Шлифмашинки угловая 125-ка (не обязательно, но желательно, чтобы не переставлять круг и чашку);
• удлинителя с тройником (чтобы не переключать розетки);
• уровня 80 см;
• уровня 30 см;
• линейки металлической 1 м;
• рулетки 3м;
• мастерка строительного кладочного;
• молотка обычного и резинового;
• миксера с насадкой для приготовления раствора или дрели с регулирующимися оборотами;
• ведра для замешивания раствора;
• емкости для замачивания кирпича;
• тряпки для рук и кирпича;
• бетономешалки (хотя можно мешать и вручную);
• лопаты.

Приготовление раствора

Раствор для кладки печи должен быть не только жаропрочным, но и пластичным, чтобы максимально упростить кладочный процесс. Приготовление раствора следует начинать с проверки качества глины. Для этого берут несколько частей глины с одинаковым объёмом и добавить воду, в таком количестве, чтобы получилась густая масса.

Затем в каждую часть вводят песок в разных пропорциях. Образованные смеси нужно основательно перемещать, разбавляя водой до нужной консистенции. Примерно, через 2 — 3 часа проводят испытание раствора. Для этих целей в смесь вводят деревянную палку или другой предмет, достают её и встряхивают.

О качестве раствора можно судить по толщине слоя, оставшегося на поверхности предмета:

• менее 2 мм — не достаточно глины;

• более 3 мм — мало песка.

Правильность подбора ингредиентов можно проверить и таким способом:

• из каждого пробного состава раствора слепить жгуты толщиной 10 — 15 мм;

• оставить их на 2 — 3 дня для полного высыхания;

• проверить качество глинопесчаного раствора по состоянию жгутов: трещины на образце из правильного состава смеси образуются только на поверхности, а внутренняя часть останется цельной, без разрывов.

Определившись о пропорциями, приступают к замесу основного объёма смеси:

• замачивают глину на 2 — 3 суток в воде, перемешивая периодически с помощью лопаты;

• песок просеивают через металлическое сито с размером ячейки 1,5 мм, отделяя различные примеси в виде мелких камешек, ракушек и т. п. При большом загрязнении песок промывают и сушат;

• отстоявшийся глиняный водный состав также пропускают через сито для удаления инородных включений;

• соединяют одни ингредиенты в одной ёмкости и смешивают до густой консистенции.

Количество кирпича и какого

Для возведения уличной печи используют кирпич обладающий:

• стойкостью к воздействию температур выше 1000ºС;

• высокой прочностью;

• способностью сохранять целостность пр резких скачках температур.

Печным кирпичом М200 или М250 красного цвета выкладывают внутренние поверхности корпуса печи. Он обеспечивает более равномерный прогрев печи, равномерную теплоотдачу. У печного кирпича очень плотная структура и низкий коэффициент поглощения влаги. Для кладки русской печи на улице его потребуется 550 шт.

В топочной камере и дымоходе температура может достигать 1300ºС, поэтому для её возведения нужен более огнеупорный кирпич — шамотный. В его состав входит огнеупорная глина, которая и обеспечивает его высокую термостойкость и жаростойкость. Обычно для изоляции огня в русской печи используют шамотный кирпич марки Ш8 размерами 250х120х55 мм. В данном случае его потребуется 150 шт.

Инструкция по изготовлению

Русская печь на улице обычно имеет сравнительно небольшие габариты, занимает не много места и быстро прогревается. Их строительство не требует особых профессиональных навыков. При правильной подготовке и наличие под рукой порядовке её вполне можно соорудить своими руками.

Фундамент

Уличная русская печь — тяжёлая массивная конструкция. Поэтому в качестве опоры грунтовой подушки или бетонной стяжки будет не достаточно. Под такую печь следует соорудить железобетонное основание в форме плиты. Глубина её подземной части должна быть минимум 50 см и выступать над поверхностью земли на 10 см. Пошагово процесс заливки фундамента выглядит следующим образом:

• отрывают котлован на 25 — 30 см глубже и шире с каждой стороны на 10 см будущей конструкции и утрамбовывают его дно;

• укладывают слой песка толщиной 15 см и уплотняют с проливкой водой;

• устраивают щебёночную подушку толщиной 10 — 15 см с послойным уплотнением;

• устанавливают опалубку, сбивая её из отдельных досок. Использовать для этих целей лучше листы фанеры, разрезав их на детали подходящего размера. Опалубка из щитов фанеры не имеет больших зазоров, не пропускает влагу, хорошо удерживают бетон в заданной форме, а конструкцию из досок желательно изнутри оббить рубероидом или полотнами полиэтиленовой плёнки;

• монтируют армирующую конструкцию из двух слоев арматурной сетки. Одну из них укладывают в нижней, а другую в верхней части монолитной плиты. Между собой их соединяют вертикальными прутами арматуры. Связывают все эти элементы в единую систему вязальной стальной проволокой;

• заливку бетона осуществляют слоями, уплотняя каждый слой строительным вибратором;

• бетонная смесь набирает первоначальную прочность в течение недели. В этот период верхняя плоскость фундаментной плиты должна быть закрыта полиэтиленовой плёнкой. Периодически её нужно снимать и проливать смесь водой, что бы конструкция могла просохнуть равномерно, без образования трещин;

• теперь можно снять опалубку. Кладочные же работы рекомендуется начинать не ранее, чем через 25 — 30 дней.

Для защиты от воздействия почвенных вод боковые поверхности готовой опоры обмазывают горячим битумом за 2 раза, на верхнюю поверхность наклеивают на битуме два слоя рубероида.

Кладка печи и дымохода

Порядовка:

 

№ ряда	Порядовка
1 — 6	Кладка согласно порядовки подставки печи с соблюдением перевязки
7	Перекрытие элементов подставки
8	Перевязка элементов перекрытия и формирование днища топки
9; 10	Кладка топки с футеровкой шамотным кирпичом, установка дверцы
11	Перекрытие топочной камеры, установка решётки для барбекю
12 — 16	Формирование стенок жарочной камеры с перевязкой кирпича в каждом последующем ряду
17	Перекрытие жарочной камеры. Монтаж варочной плиты и асбестоцементного шнура в зазоры между неё и кирпичной поверхностью
18; 19; 20;	Кладка свода жарочной камеры, продолжение формирования стен
21	Перекрытие свода
22	Кладка козырька по периметру корпуса. Для этого крайние ряды корпуса выдвигаются
23	Сужение дымового отверстия
24	Полное перекрытие жарочной камеры и формирование дымового канала
25	Окончание формирования крышки жарочной камеры и дымового канала
26	Начало возведения дымохода
27	Перевязка первого ряда дымохода
28 -29…	Кладка дымовой трубы нужной высоты

Изготовление навеса

Навес над русской печью на улице может иметь квадратную, прямоугольную или многогранную форму и возводиться из любого материала: металла, поликорбаната, дерева. Быстрее и экономичнее опор и других несущих конструкции использовать древесину хвойных пород или липы.

После разметки размеров постройки выполняется:

• Выемка грунта под фундамент. Траншей глубиной не менее 30 см откапывают по периметру будущего навеса.

• Уплотнение дна траншеи щебнем.

• Укладка двух прутов арматуры диаметром 10 мм по всей длине траншеи и заливка бетонного раствора 15 см;

• Монтаж каркаса из 4 стоек, скреплённых между собой в в верхней части распорками и брусом. Нижняя часть опор фиксируется к монолитной ленте с помощью металлических уголков.

Этап возведение крыши является самым ответственным элементом сооружения и имеет стропильную систему, способную выдержать вес кровельного покрытия и воздействие снеговой и ветровой нагрузки:

1. Стропила крепят к горизонтальным брусьям каркаса, к ним прибивают обрешётку, на которую укладывают кровельный материал.
2. Форма крыши для навеса над русской печью на улице может иметь двухскатную, вальмовую, или шатровую форму.
3. Для кровельного покрытия используют битумную черепицу, деревянную дранку или металлопрофиль.
4. Важный момент в этой конструкции — это защита примыкания кровельного покрытия к дымоходу от возгораний.
5. Дымовую трубу нужно обрамить стальным фартуком, прикрепив его к обрешётке дюбелями или саморезами.
6. Чтобы влага не проникала через зазоры между фартуком и кровельным покрытием, их следует заполнить силиконовым герметиком.

• Грунт на площадке под навесом нужно разровнять и уплотнить. Затем отсыпать слой щебёнки толщиной 15 — 20 см, выполнить песчаную подушку. Финишное напольное покрытие можно изготовить из тротуарной плитки или плоского камня. У основания под полы обязательно должен быть уклон в одну сторону для стока воды.

Кроме того, все деревянные элементы нужно пропитать специальными составами для повышения огнестойкости и влагостойкости.

Сушка и финальные работы

Перед тем, как начать использовать печь с максимальной теплоотдачей, её нужно просушить небольшими порциями топлива. Приступать к сушке нужно разу же после окончания кладочных работ и проводить ежедневно до того момента, пока не исчезнут все сырые пятна на поверхности корпуса, а дверца поддувала будет оставаться сухой без капель конденсата. В летнее время достаточно недели, но а зимой на улице такие работы вряд ли возьмётся выполнять.

Украсить русскую печь на улице можно своими руками с помощью декоративной штукатурки или облицовки плиткой.

Вывод

Построить русскую печь на улице можно за несколько дней, пользоваться её долгое время. От непогоды и жарких лучей спасёт навес, под которым кроме печи можно удобно расположить обеденный стол, скамьи и кухонную утварь.

Источник: pechnoy.guru