Уличная русская печь


На Руси люди издавна пользовались печами из кирпича. Раньше они представляли собой весьма объемные стационарные конструкции для дома или бани. Их использовали для многих целей. В этой статье мы разберем, где применяются такое устройство, как уличная русская печь из кирпича в наши дни, как пользоваться ими, дадим советы, которые пригодятся вам, если вы решите построить русскую печь своими руками, наглядно разберем всевозможные схемы и чертежи, расскажем особенности кладки печи.

Под словосочетанием «русская уличная печь» понимают массивную отопительную конструкцию из кирпича с лежанкой, основной функцией которой является приготовление пищи, однако, зачастую ее также используют для отопления больших помещений.

Виды русских печек

Главным признаком при классификации отопительных конструкций из кирпича для приготовления пищи является ее размер. Все агрегаты можно разделить на три большие группы:


  1. К первой относятся все русские печки из кирпича, чьи размеры превышают 1500*2400 мм. Благодаря своим габаритам, все образцы данного типа обеспечивают качественное отопление больших (может быть даже смежных) помещений;
  2. Ко второй группе можно причислить дровяные мини печки для дачи или бани, размеры которых приблизительно равны 1500*1700 мм. Подобные агрегаты смогут быстро и хорошо протопить комнату около 30 квадратных метров;
  3. В третью группу входят все мини печки из кирпича для дачи или дома не очень больших размеров, а точнее конструкции менее 1500*1600 мм. Эта печь будет прекрасно выступать в качестве дополнительного источника тепла или элемента декора. В подобной установке можно готовить пищу.

Устройство отопительного прибора

Чертеж печей из кирпичаСамую нижнюю часть корпуса составляет основание конструкции. В его внутренней части, как правило, образуют специальную пустую камеру. Ее основным предназначением является хранение всевозможной посуды или горючего в виде дров или веток. Сверху, так называемый подпечек закрывает полукруг (в простонародье его называют свод-корытом). На этот свод обязательно нужно насыпать слой какого-либо материала (это может быть песок или глиняный состав). Основание обеспечивает более эффективное и комфортное использование печи, так как оно немного поднимает устройство.

Следующей деталью является дно топливного отсека.



Сама топливная часть в агрегате включает себя топливник (также его называют горнилом) и варочный отсек (варочную камеру). В ближней стенке топки находится небольшое отверстие, которое имеет специальную, как правило, чугунную, заслонку. Она используется для закладки топлива или блюд с посудой. Сверху отсек для варки также накрывают специальным сводом (он, как правило, имеет форму купола и пологую форму).

Далее в конструкции русской печи идет дымоходная труба. Ее наличие обязательно для любых моделей и конструкций.

Мы описали конструкцию среднестатистической русской печи. Издревле в разных регионах агрегаты имели свои конструктивные особенности. Так, например, в Каргополье трубы русских печек располагались в задней части лежанки. В Средней полосе они обычно устанавливались над самим перетрубьем.

Принцип работы конструкции

Схема кладки печиПринцип работы русской печки очень прост. Его сможет понять даже человек, который совершенно не разбирается в печках и никогда не сталкивался с ними.

Работает русская уличная печь следующим образом:


  • Сначала горючее начинает процесс возгорания в топливной камере. Горение осуществляется благодаря наличию кислорода (воздуха), который поступает через ход в нижней части печи, его же называют устьем. Затем дым двигается по направлению к своду, и в конце поступает в дымоходную трубу.
  • Время сгорания топлива зависит от его влажности, чем суше поленья – тем быстрее происходит разогрев. В течение всего этого процесса выделяется достаточно большое количество тепла, которое можно рационально использовать в нескольких сферах. Сейчас мы их опишем.
    Области использования русской печи
  • Первой и основной сферой применения агрегата является приготовление или разогрев в нем пищи. Для этого люди использовали самую разную посуду, изготавливаемую обычно из чугуна. Конструкция и несложный принцип работы печи позволяли делать с пищей что угодно: еду жарили, варили, томили, тушили;
  • Также издавна русскую печь использовали в качестве источника для отопления помещения. Она устанавливалась по центру комнаты и равномерно прогревала воздух;
  • Мало кто знает, однако, в русской печи люди мылись! Ее размеры позволяли это.

Как изготовить устройство

Схема русской печиСоорудить своими руками такое отопительное устройство, как печь для приготовления пищи на даче, достаточно несложно. Сейчас мы дадим несколько советов о том, как произвести кладку такого мини устройства, как русская уличная печь своими руками:


  • Начинать строительство следует, как вы уже догадались, с фундамента (печь имеет очень большие размеры и вес, поэтому фундамент в данном случае необходим). То, как вы сложите основу, является главнейшим в постройке всей конструкции, поэтому делать это нужно внимательно и аккуратно;
  • Кладется кирпичная печь так же, как и все остальные. Кладка рядов и углов остается прежним;
  • Специалисты рекомендуют очень качественно подходить к изготовлению своими руками или выбору в специализированном магазине кладочной смеси. От нее зависит качество всей конструкции, прочность ее кладки.

Готово! Мы построили русскую кирпичную печку своими руками. Если вы хотите узнать больше информации, можно посмотреть чертежи и схемы.

poluchi-teplo.ru

Особенности уличной печи

Устройство имеет довольно сложную конструкцию. Она состоит из следующих элементов:


  1. Опечек, обеспечивающий сохранность и просушку дров.
  2. Шесток – участок перед горнилом, где размещается вытащенная из печи утварь.
  3. Полость, где хранится посуда, – холодная печурка.
  4. Основание горнила или под, имеющий небольшой уклон к устью варочной камеры. Для упрощения передвижения по нему габаритной и тяжелой посуды требуется тщательная шлифовка.
  5. Горнило, именуемое еще варочной зоной, служит для закладки дров и непосредственно для приготовления пищи. Его свод также имеет небольшой крен вперед, за счет которого горячие газы скапливаются под потолком горнила, прогревая всю поверхность печи, в том числе и лежанку.
  6. Камера, предшествующая дымовой трубе, называемая перетрубье.
  7. Душник – необязательное, опционное окошко, ведущее в дымоход. Служит для подсоединения самовара.
  8. Дверца-вьюшка, дающая возможность полностью перекрыть дымовую трубу. Через нее же добираются до заслонки – пластины из металла, выполняющей роль регулятора тяги.
  9. Лежанка – плоскость, размещенная с тыльной стороны дымохода над горнилом. Прогревается до комфортной температуры. Оборудовав лежанку должным образом, получится создать уютное спальное место.

    Уличная русская печь
    1 — подпечье; 2 — холодная печурка; 3 — шесток; 4 — под; 5 — горнило; 6 — перетрубье; 7- душник; 8 — дымоход; 9 — вьюшка; 10 — заслонка; 11 — лежанка.

Подбор стройматериалов для русской печи

Топка наиболее подвержена воздействию высоких температур, поэтому для ее кладки используется огнеупорный кирпич, сырьем для производства которого служит шамотная глина. Все прочие элементы выполняются из обыкновенного керамического кирпича. Основная часть поверхности печи выкладывается полнотелым печным камнем, но цена его довольно высока. Поэтому советуем закрытые участки, не выходящие за наружные стенки устройства, выложить бюджетным строительным кирпичом.

Уличная русская печь активно эксплуатируется в осеннюю пору, когда рачительные хозяюшки начинают заниматься домашними заготовками. Работать устройству придется при повышенной влажности, поэтому рекомендуем в качестве вяжущего вещества использовать не глину, а смесь цемента с песком, замешанную в соотношении 1:3. Дополнительную прочность устройству придаст проложенная между рядами кирпича 1-миллиметровая сеточка.

Описанные выше манипуляции приведут к утолщению шва до 0,7 см, что не отражается на внешней привлекательности печной конструкции при тщательной перевязке рядов.

Стенки топки выкладываются раствором шамотной глины, в которую добавляется около 10% портландцемента. Марку последнего лучше брать 500, поскольку она отвечает всем необходимым параметрам прочности и надежности. При подобном методе кладки необязательно применять армирование. Тогда толщина швов не превышает 2-3 мм.

Заблаговременно позаботьтесь о наличии всех необходимых чугунных деталей, а именно всяческих дверец и заслонок. Их размеры и количество приведены ниже.



Размеры, см Количество
Дверцы Топочная 25*20,5 2
Поддувальная 25*14 2
Вентиляционная произвольный 1
Колосниковая решетка 38*25 1
Задвижки 26*26 1
18*14 1
14*14 1
Вьюшка 23 1
Заслонка горнила 45*38 1
Водогрейная коробка 50*12*28 1
Двухконфорочная плита 40*70 1
Полосы из стали 100*5*1,2 1
143*2,5*0,2 1

Выполнение таких элементов конструкции, как арки и своды, требует изготовления древесных или фанерных легкоразборных шаблонов.

Заслонка – неотъемлемая часть печи, выполняющая не только функциональную, но и декоративную роль. Подходящей для нее основой послужит предварительно укрепленный поперечными планками с внутренней стороны трехсантиметровый мебельный щит, выпиленный по шаблону с небольшим завалом внутрь. Это позволяет заслонке затворяться вплотную, враспор с кирпичами перемычки арочной камеры, которые выполнены аналогично.

Внутреннюю поверхность заслонки желательно 2-3 раза обработать раствором, обеспечивающим защиту от огня, а после его высыхания – покрыть огнеупорной краской. К лицевой стороне необходимо прикрепить ручку и обработать ее лаком или морилкой. Зафиксированная к нижней части небольшая дощечка-подошва хоть и необязательна, но весьма удобна и практична. Она позволяет не использовать опору для вынутой из проема заслонки.

Приготовление раствора и подбор кирпича

Выбирать стройматериалы необходимо с тем условием, чтобы конструкция прослужила вам долгие годы. Уличная русская печь

Кирпичи и их разновидности

Для кладки уличных русских печей используется материал, который отличается от обычного жаропрочного по ряду параметров:


  • устойчив к температурным режимам, превышающим порог 1000 °С;
  • сохраняет целостность, не крошится и не растрескивается при резких перепадах температур;
  • габариты (ДхШхВ): 230х114х65 мм либо 250х120х65 мм.

Виды кирпича, используемые для сооружения отопительных устройств:

  1. Шамотный. По мнению специалистов, он является лучшим для кладки каминных и печных топок и дымоходов. Если вы подобрали материал высокого качества, допускается кладка всей конструкции целиком. Основное достоинство шамотного кирпича – огнеупорность. Выдерживает температуру до 1600 °С, не теряя при этом своих теплоизоляционных качеств, практически не реагируя на агрессивную кислотную и щелочную среду, сохраняя форму и целостность в течение всего периода эксплуатации. Столь полезные свойства обеспечивает значительная доля огнеупорной глины в составе. Цвет кирпича варьируется от светло-песочного до светло-коричневого. Подобная палитра обусловлена степенью обжига изделия. Качественно обожженный брусок разбивается с характерным металлическим звуком на отдельные куски, не раскрашиваясь.
    Шамотный кирпич маркируется двубуквенным артикулом. Первая буква – это всегда Ш, а вторая – либо А, указывающая на устойчивость к нагреву до 1400 °С, либо Б (до 1350 °С).

  2. Облицовочный кирпич, или декоративный камень. В продаже существует множество разновидностей, которые отличаются по цветам, формам и фактуре (гладкие, шероховатые, матовые и блестящие).
  3. Печной кирпич, или камень красного цвета. Материал предназначен для кладки внутренней поверхности печи, способствует равномерности прогрева и распределению тепла, имеет высокоплотную структуру и низкий коэффициент водопоглощения. Для обеспечения длительного срока эксплуатации и надлежащей теплоемкости советуем использовать печной кирпич с маркировкой М200 или М250.

Раствор для кладки

Основное предназначение состава – качественное и надежное сцепление кирпичей. При этом он должен сохранять все свойства при максимально высоких температурах. Проще всего использовать специально созданный для возведения уличных печей раствор, все ингредиенты которого тщательно подобраны, смешаны и просеяны. Однако если у вас есть желание сэкономить и техническая возможность накопать неподалеку от места строительства глины, раствор вполне получится приготовить собственноручно.

Получить наиболее работоспособный состав можно путем выяснения оптимального соотношения между глиной и песком. Для этого необходимо провести небольшой опыт. Смешиваем и просеиваем строительным ситом все ингредиенты. Насыпаем глину 15-сантиметровым слоем, заливаем водой, пока она не покроет поверхность равномерно, после чего делаем еще один аналогичный слой. Выдержав подобный глиняный раствор сутки, можно добавить в него песок, соотношение которого выверено опытным путем.

Чтобы проверить качество смеси, необходимо нанести ее на несколько кирпичей и после высыхания с помощью мастерка проверить на крепость. Если в результате описанных действий появились трещины, содержание песка в составе необходимо изменить.

Порядок кладки рядов

Поскольку первые три уровня практически не подвержены нагреву, при их выполнении разрешается использовать перекаленный кирпич. Однако если русская печь имеет нижний подогрев, она должна быть полностью выложена из качественного огнеупорного кирпича.

Первые шесть рядов

Поскольку отпотевание исключено, фундамент не нуждается в стяжке, а кладка осуществляется насухо. Первоначально выполняется передний левый угол, куда размещается трехчетвертной кирпич наружу тычком (на рисунке «а» под цифрой 1). С ним в один ряд идут 12 полномерных кирпичей ровно до угла, обозначенного цифрой 2. В первых трех уровнях кладки шов сохраняется расширенным, что обеспечивает формирование уступа в четвертом ряду.

Уличная русская печьУгол, обозначенный цифрой 2, создается с помощью 2 трехчетвертных кирпичей, уложенных тычками наружу. Далее до угла а-3 идет двойной уровень полномерных. Отрезок от а-3 до а-4 укладывается по той же схеме, что и а-1, а также а-2.

В передней лицевой части оставляется пустующим пространство, которое впоследствии образует подшесток. Для этого кладка первого ряда завершается двумя полномерными кирпичами, что позволит создать проем размером 54 см.

Как видно на рисунке «б», тычки первого ряда в левом и правом углах перекрываются ложковым кирпичом. Каждый угол состоит из двух трехчетвертных брусков, уложенных с помощью ложков. Поверх полномерных кирпичей проема укладывается один уровень трехчетвертинок. При этом швы в обязательном порядке перевязываются.

Аналогично первому ряду оформляется третий.

Для выполнения четвертого уровня (рисунок «г») натягивается расчалка, при этом кирпичи располагаются так же, как и во втором ряду, а шов сужается до 0,5 см. В результате по сторонам печи получается небольшой уступ шириной 2,5 см. Ровность выполненной работы проверяется уровнем.

Схема пятого ряда изображена на рисунке «д». В углы 2 и 3 укладываются по 2 трехчетвертных бруска. Задняя сторона состоит из 2 ложковых уровней, а боковые элементы конструкции выполняются тычковыми рядами. Кирпичи, используемые для кладки стенки проема подпечья, стягиваются под пяту арки. Поверх 5 уровня на деревянные подпорки устанавливаются кружала арочной перемычки. Шестой ряд оформляется аналогично четвертому. На нем начинается кладка свода для перекрытия подпечья.

Первая из арок

При выполнении арочных перемычек и сводов соблюдаются следующие условия:

  • все швы в обязательном порядке перевязываются;
  • их толщина уменьшается от вершины арки к ее основанию – с 1,3 см до 0,5 см;
  • убирать опалубок и кружала разрешается только в том случае, когда раствор полностью высохнет.

Если арка не продолжается в свод, для ее кладки необязательно использовать опалубку. Работа производится прямо по кружалам.

Ряды с 7 по 10

Порядок кладки седьмого уровня повторяет расположение кирпичей пятого, а восьмой – шестого ряда. С внутренней стороны тычки стесываются под основание свода. Начиная с 8 уровня укладываем подшесток. Уличная русская печьНеобходимо сделать три ряда полномерных кирпичей, уложенных тычками. При этом средний тычковый уровень подтесывается под арку подпечка.

По аналогии с седьмым оформляется и девятый ряд, однако второй уровень подшестка необходимо выполнить ложковым кирпичом.

Схема кладки десятого ряда изображена на рисунке справа. Углы оформляются трехчетвертным кирпичом, боковые стороны – полномерным ложковым, а перед – полномерным тычковым. Из трех уровней полномерных брусков, расположенных тычками вглубь, выкладывается фронтальная часть печи. Каждый ряд состоит из семи уложенных плашмя брусков. Именно они впоследствии образуют подшесток.

Подсыпка

Из смешанного с битым кирпичом глиняного раствора делаем подсыпку горнила. Обратите внимание, что ее необходимо растянуть и утрамбовать, как показано на изображении стрелкой. Самостоятельно выполнить под с изломом довольно сложно. Подобная задача не всякому печнику по силам, поэтому, не имея надлежащих навыков, лучше не браться за это дело.

Кладка рядов с 11 по 17

Начиная с 12 все четные уровни выполняются по той же схеме, что и десятый. Нечетные выкладываются по бокам тычками, а сзади – ложками. Необходимо учитывать, что 15 и 16 ряды следует подтесывать под арочные основания.Уличная русская печь

По завершении 17 уровня кладка прерывается до окончания работ по лицевой стороне печи вплоть до вертикальной части задней стенки устья.

Сложные элементы конструкции, а также арки и своды сооружаются по вспомогательным деревянным приспособлениям – кружалам. Боковые стенки загнетка – участка шестка, куда сгребаются горячие угли, – выкладываются шириной в кирпич, а чело и устье – в полбруска. При этом основание арки зева приходится на 15 ряд, а устье – на 16.

Уличная русская печь

18 ряд и далее

На рисунке, изображенном выше, видно, что нечетные уровни повторяют расположение кирпичей 11 ряда, а четные – 10. В том случае, если вы решили сделать полати на глиняной основе, то все кирпичи начиная с 19 уровня предстоит подтесать так, чтобы они легли к своду горнила.

Первичная растопка

Отдав предпочтение качественному кирпичу, грамотно выполнив его кладку, можно рассчитывать на то, что уличная русская печь, сделанная своими руками, прослужит верой и правдой не одно десятилетие. На срок эксплуатации в большой степени влияет то, насколько правильно вы проведете такую, казалось бы, нехитрую операцию, как первая растопка. Ее суть заключается в повторении цикла: закладка дров – их розжиг – полное прогорание – остывание.

При этом количество перерывов между ними нужно свести к минимуму. Подобные манипуляции позволят избавиться от влаги, скопившейся в кладке. Раствор между кирпичами окончательно просохнет и приобретет монолитность.

pechnoedelo.com

Назначение уличной печи

Кроме приготовления пищи на свежем воздухе, она станет помощником во многих делах:

  • консервировании овощей, ягод;
  • сушке грибов, фруктов;
  • копчении мяса, рыбы.

В ее приобретении много плюсов. Садовая печь не расходует газ или электроэнергию, так как работает на дровах или углях, ее расположение вблизи беседки сделает удобным прием гостей, ужин в кругу семьи, а интересный дизайн конструкции превратит ее в украшение усадьбы.

Тематический материал:

  • Поленница для дров на даче
  • Навес для хранения дров

Самодельная садовая печь

Если вы решили сделать ее самостоятельно, стоит  учесть, что:

  1. Покупка качественного материала – гарантия долговечности прибора.
  2. Лучше выбрать комбинированную печь. Это практичнее.
  3. При выборе места будущей конструкции и проведении строительных работ важно соблюдать технику безопасности.
  4. Точный расчет количества материалов позволит сэкономить деньги и сократить время всех процессов.

Виды уличных печей для дачи

Чтобы выбрать подходящий вам тип конструкции, предлагаем вашему вниманию краткое описание характеристик каждого из них.

Барбекю

Популярный вид садовой печи. В классическом варианте создается из огнеупорного красного кирпича, недорогие делаются из металла, жаростойких смесей.

Обязательный элемент такой конструкции – арка или другое перекрытие, возвышающееся над стальной плитой. Она защищает продукты и огонь от воздействия внешней среды.

К барбекю возможен подвод коммуникаций, установка разделочного стола, мойки, шкафов для кухонных принадлежностей.

Оптимальными размерами этого типа печи считается:

  • длина – 1,8 м;
  • ширина – 0,9–1 м;
  • высота с дымоходом – до 1,85 м;
  • количество рядов в высоту – 27.

Основные детали:

  • топка;
  • колосниковая решетка;
  • поддувало;
  • дымоход и прилегающие каналы;
  • площадка для блюд;
  • арочный свод;
  • металлический прут для копчения (устанавливается в дымоходе на усмотрение хозяев).

Мангал

Эта печь чаще всего соединяет в себе несколько варочных устройств. По принципу действия схожа с русской, но по размеру гораздо меньше. Шашлыки готовятся на верхней решетке. При этом печка полностью не растапливается, а мясо жарится на углях. Также в ней можно обустроить коптильную камеру. Для этого необходимо немного модифицировать дымоход.

Опытные пользователи рекомендуют запускать полный цикл работы устройства. За счет равномерного жара, мясо на шампурах приготовится быстрее, а вкус его будет насыщеннее.

Средние размеры уличной печи-мангала:

  • ширина – 85–90 см;
  • площадь основы – 120–126 м2;
  • длина – 1,4 м;
  • высота от фундамента – 23–27 рядов.

В ней есть духовка, где можно печь хлеб, пироги, пиццу, тушить различные блюда с овощами, мясом.

Тематический материл:

  • Самодельный раскладной мангал
  • Мангал из баллона

Коптильня

Зачастую входит в состав печи-барбекю, мангала или целого варочного комплекса.

Главное требование к конструкции – низкий тепловой КПД (коэффициент полезного действия), много дыма.

В зависимости от вывода дымогенератора бывает 3 вида копчения:

  • холодное;
  • горячее;
  • полухолодное.

Дым не должен иметь в составе частиц продуктов сгорания топлива, гари, а при температуре от 35 до 500 С  подвергать блюда этому типу обработки не рекомендуется, поскольку высока вероятность образования внутри камеры кислого конденсата. Пища, приготовленная без учета этих рекомендаций, будет не только испорчена, но и вредна для здоровья.

Камин

Эта непривычная для всех конструкция для отопления помещения может использоваться и во дворе. Уличный камин – универсальный комбинированный вариант барбекю и гриля, с решеткой и вертелом. Занимает немного места, поэтому подойдет к установке даже на маленьком дачном участке. В нем можно приготовить мясо или рыбу. В отличие от других печных конструкций имеет широкую топку.

Заводские камины производятся из жаро-, влагостойких материалов. Их легко покрасить в нужный цвет, сделать огнеупорную облицовку.

Печь с варочной плитой

Простое и недорогое изделие для дачи – компактна. Работает на любом твердом топливе. В основе строительства печь-грубка. Сверху устанавливается чугунная или стальная плита, которая бывает:

  1. Цельной. Исключает приготовление блюд на открытом огне. Используется для тушения, томления продуктов.
  2. С отверстиями-горелками. С открытой крышкой еда получится жареной на костре, с закрытой – будет медленно вариться.

Минимальные размеры плиты – 40х40 см. Крепится на четвертом-пятом кирпичном ряду над топкой. Высота устройства с дымоходом – 1,2 м–1,5 м.

Русская печь

Уличный вариант предназначен только для приготовления блюд. Боковые стенки дополнительно утепляются, что уменьшает расход топлива и позволяет использовать конструкцию даже при первых морозах. Топливник вместе с подом размещаются строго горизонтально. При необходимости оснащается плитой под казан, духовкой.

Вариант русской печи для беседки

В русской печи получится вкусная выпечка, хлеб, мясо и тушеные овощи. Оформление в национальном стиле сделает ее изюминкой усадьбы, гордостью хозяев.

Как пользоваться тандыром

Тандыр имеет дымовую трубу, дымосборник. Над усеченным топливником размещается вытяжка с дверкой, в которую загружается топливо. Сгорает оно на колосниках. Продукты укладываются внутрь в сыром виде на стенки прямо над горловиной устройства. Можно выпечь лепешки круглой формы, мясо или рыбу.

В качестве материалов используется глиняный керамический кирпич, каменные блоки.

Кирпичи кладут вертикально или горизонтально, но в последнем случае стенки тандыра дольше будут сохранять тепло. Можно поставить в саду, вблизи беседки.

Плюсы многофункциональных варочных комплексов

Без знаний строительного дела такую конструкцию не возвести самому, поэтому лучше заказать ее чертеж и изготовление у специалистов или купить заводскую модель. Заводские печи обычно оснащают колесиками для удобного перемещения по участку.

Варочные комплексы содержат:

  • плиту под казан;
  • варочную поверхность;
  • мангал;
  • коптильную камеру;
  • гриль;
  • мини русскую печь.

Многофункциональный мангальный комплекс

Основное преимущество такого комплекса – одновременное приготовление нескольких разных по технологии блюд.

Интересен финский вариант – соединение барбекю и варочной поверхности. Эти конструкции компактные и недорогие.

Рекомендуемые виды стройматериалов

Ассортимент подходящего огнеупорного сырья невелик. Рассмотрим два основных типа детальнее.

Кирпич

Оптимальное решение – шамотный или огнеупорный кирпич. Выдерживает температуру до +10000 С. Такая печь не будет нуждаться в отделке.

Для облицовки подойдет красный полнотелый или керамический кирпич. Второй стоит гораздо дороже, но и прослужит дольше. Предпочтение стоит отдать маркам М-250, М-500.

Кирпичный мангал

Еще на этапе составления схемы конструкции следует учесть размеры кирпича. Выпускают 2 типа:

  • 230х114х65 см;
  • 250х120х65 см.

Этот момент стоит отразить в проекте. К примеру, на строительство русской печи понадобится приобрести от 2200 до 3500 штук. Кроме того, от качества материала зависит расход раствора.

В целях экономии допускается использовать б/у кирпич, но его следует тщательно очистить перед кладкой.

Газобетон

Более дешевый печной материал с высоким уровнем теплопроводности, устойчивый к перепадам температур, экологически чистый. Удобен в обработке, нарезке. В несколько раз легче керамического кирпича

Существенный его недостаток – хрупкость. При ударе он даст трещину или расколется. Гигроскопичен, поэтому при промерзании может начать крошиться.

Для печи из газобетона рекомендуется возводить навес и дополнительно облицовывать.

Пошаговая инструкция строительства уличной печи из кирпича

Начало работ – составление проекта, где рассчитывается расход материалов, их общая стоимость и выбор места. К этапам строительства относят:

  1. Заливку фундамента.
  2. Кладку основы, поддувала, дымовых каналов.
  3. Установку колосниковой решетки, топки.
  4. Крепеж варочной поверхности.
  5. Монтаж дымохода и фурнитуры.

Из материалов и инструментов нужно подготовить:

  • огнеупорный, облицовочный кирпич;
  • цемент;
  • глину;
  • песок;
  • щебень;
  • дверцы топки, поддувала;
  • болгарку с дисковыми насадками;
  • стальную трубу;
  • металлические стержни;
  • асбестоцементную плиту;
  • лопату;
  • уровень;
  • молоток;
  • кельту;
  • шнур для разметки.

Рассмотрим подробное описание каждого из этапов строительства.

Строительство фундамента

Под печь лучше заливать монолитный фундамент, предварительно разметив участок капроновым шнуром. При этом ширина территории должна быть на 10–15 см больше ширины кладки.

Вырывается яма глубиной до 50 см. Грунт утрамбовывается. Горизонтально устанавливаются стальные стержни. Засыпаются слоем щебня. Яма заливается раствором цемента и песка в соотношение 1 к 3.

Чтобы избежать трещин на фундаменте, его необходимо периодически поливать водой до полного высыхания.

Выкладываются 2 слоя шлакоблока. Сверху устанавливается асбестоцементная плита. Это поднимет высоту печи.

Другой вариант – монолит покрывается рубероидом для создания гидроизоляции основы.

Кладка основания для печки

Кладка печи

  1. Порядовку в первом ряду начинают с целого кирпича, каждый последующий – три четверти, половинки. Ровность кладки проверяется уровнем.
  2. Во втором ряду устанавливается дверца поддувала, которая обматывается асбестовым шнуром. Предварительно в порядовку вкладывают железную проволоку 3 мм для крепежа дверцы.
  3. Проем между кирпичом и дверкой должен быть не более 10 мм. Перекрыв поддувало, монтируют колосники.
  4. Кладка проводится до высоты крепежа второй дверки. Размеры кирпича подгоняются болгаркой.
  5. Верх печи накрывают каменной плитой. Если же необходима варочная поверхность, то лучше закрепить чугунную.

Кладка печи наглядно представлена на фото.

По желанию выкладывается арка из кирпича или камня.

Дымоход

Для его монтажа нужно учесть несколько важных рекомендаций:

  1. Крепеж дымохода начинают выполнять по направлению от печи.
  2. Наиболее удобна в установке модульная система, которую снаружи обкладывают кирпичом.
  3. На стыках модули обрабатываются жаростойким герметиком для целостности швов.
  4. Каждый элемент системы соединяется на глубину половины сечения трубы.
  5. Стыки частей дымохода не должны проходить в перекрытии конструкции. К ним обеспечивается свободный доступ, чтобы при необходимости устранить засорение.
  6. Рекомендуемое расстояние между кронштейнами при креплении модулей не менее 2 м.

Выход дыма делают и из стальной трубы. Крепят ее сзади печи и цементируют.

Как защитить печь от воздействия климатических факторов

В конце кладки кирпичные швы тщательно проверяются на целостность, затираются. Выявленные щели заполняются раствором.

Для эстетичного вида и продления срока службы устройство облицовывают огнеупорной плиткой, керамогранитом или натуральным камнем. Можно соорудить навес, что исключит попадание осадков на конструкцию.

besedkibest.ru

Особенности

Русская печь для улицы в отличие от классической модели оснащена горизонтально расположенным топливником и подом. Её дымовая труба более короткая, а боковые стенки утеплённые, что способствует увеличению КПД при меньшем расходовании топлива.

Для удобства пользования камеру для готовки в такой печи размещают с фронтальной части, а топочный отдел с левого бока. Рациональное устройство жарочной камеры позволяет использовать её не только для варки или жарки продуктов, но и как шашлычницу, коптильню для мяса или рыбы. А если установить заслонку, то она превращается в духовку для выпечки кулинарных изделий и хлеба.

Материалы и количество кирпича

Для кладки печи своими руками нужно заранее закупить все строительные материалы и печную фурнитуру:

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество
1 Обожжённый полнотелый кирпич из красной глины тыс. шт. 0,55
2 Шамотный кирпич тыс. шт. 0,15
3 Жирная глина кг 250
4 Песок кг 200
5 Чугунная дверца поддувала шт. 1
6 Чугунная дверца топочная шт. 1
7 Варочная плита шт. 1
8 Задвижка печная шт. 1
9 Оголовок на дымовую трубу шт. 1
10 Уголок стальной 50х50 мм м 10
11 Уголок стальной 25х25 мм м 8
12 Бетонная смесь для фундамента м³ 1,2
13 Стальная армирующая сетка м² 3,5
14 Рубероид или полиэтиленовая плёнка м² 3,5
15 Доски для опалубки или листы фанеры м² 3,5
16 Гвозди кг 0,5
17 Асбестовый шнур м 30

Подручные инструменты

Комплект необходимых инструментов так же собирают заранее. Он должен состоять из:

  • Шлифмашинки угловой 230-ка;
  • Шлифмашинки угловая 125-ка (не обязательно, но желательно, чтобы не переставлять круг и чашку);
  • удлинителя с тройником (чтобы не переключать розетки);
  • уровня 80 см;
  • уровня 30 см;
  • линейки металлической 1 м;
  • рулетки 3м;
  • мастерка строительного кладочного;
  • молотка обычного и резинового;
  • миксера с насадкой для приготовления раствора или дрели с регулирующимися оборотами;
  • ведра для замешивания раствора;
  • емкости для замачивания кирпича;
  • тряпки для рук и кирпича;
  • бетономешалки (хотя можно мешать и вручную);
  • лопаты.

Приготовление раствора

Раствор для кладки печи должен быть не только жаропрочным, но и пластичным, чтобы максимально упростить кладочный процесс. Приготовление раствора следует начинать с проверки качества глины. Для этого берут несколько частей глины с одинаковым объёмом и добавить воду, в таком количестве, чтобы получилась густая масса.

Затем в каждую часть вводят песок в разных пропорциях. Образованные смеси нужно основательно перемещать, разбавляя водой до нужной консистенции. Примерно, через 2 — 3 часа проводят испытание раствора. Для этих целей в смесь вводят деревянную палку или другой предмет, достают её и встряхивают.

О качестве раствора можно судить по толщине слоя, оставшегося на поверхности предмета:

  • менее 2 мм — не достаточно глины;
  • более 3 мм — мало песка.

Правильность подбора ингредиентов можно проверить и таким способом:

  • из каждого пробного состава раствора слепить жгуты толщиной 10 — 15 мм;

  • оставить их на 2 — 3 дня для полного высыхания;

  • проверить качество глинопесчаного раствора по состоянию жгутов: трещины на образце из правильного состава смеси образуются только на поверхности, а внутренняя часть останется цельной, без разрывов.

Определившись о пропорциями, приступают к замесу основного объёма смеси:

  • замачивают глину на 2 — 3 суток в воде, перемешивая периодически с помощью лопаты;

  • песок просеивают через металлическое сито с размером ячейки 1,5 мм, отделяя различные примеси в виде мелких камешек, ракушек и т. п. При большом загрязнении песок промывают и сушат;

  • отстоявшийся глиняный водный состав также пропускают через сито для удаления инородных включений;

  • соединяют одни ингредиенты в одной ёмкости и смешивают до густой консистенции.

Количество кирпича и какого

Для возведения уличной печи используют кирпич обладающий:

  • стойкостью к воздействию температур выше 1000ºС;

  • высокой прочностью;

  • способностью сохранять целостность пр резких скачках температур.

Печным кирпичом М200 или М250 красного цвета выкладывают внутренние поверхности корпуса печи. Он обеспечивает более равномерный прогрев печи, равномерную теплоотдачу. У печного кирпича очень плотная структура и низкий коэффициент поглощения влаги. Для кладки русской печи на улице его потребуется 550 шт.

В топочной камере и дымоходе температура может достигать 1300ºС, поэтому для её возведения нужен более огнеупорный кирпич — шамотный. В его состав входит огнеупорная глина, которая и обеспечивает его высокую термостойкость и жаростойкость. Обычно для изоляции огня в русской печи используют шамотный кирпич марки Ш8 размерами 250х120х55 мм. В данном случае его потребуется 150 шт.

Инструкция по изготовлению

Русская печь на улице обычно имеет сравнительно небольшие габариты, занимает не много места и быстро прогревается. Их строительство не требует особых профессиональных навыков. При правильной подготовке и наличие под рукой порядовке её вполне можно соорудить своими руками.

Фундамент

Уличная русская печь — тяжёлая массивная конструкция. Поэтому в качестве опоры грунтовой подушки или бетонной стяжки будет не достаточно. Под такую печь следует соорудить железобетонное основание в форме плиты. Глубина её подземной части должна быть минимум 50 см и выступать над поверхностью земли на 10 см. Пошагово процесс заливки фундамента выглядит следующим образом:

  • отрывают котлован на 25 — 30 см глубже и шире с каждой стороны на 10 см будущей конструкции и утрамбовывают его дно;

  • укладывают слой песка толщиной 15 см и уплотняют с проливкой водой;

  • устраивают щебёночную подушку толщиной 10 — 15 см с послойным уплотнением;

  • устанавливают опалубку, сбивая её из отдельных досок. Использовать для этих целей лучше листы фанеры, разрезав их на детали подходящего размера. Опалубка из щитов фанеры не имеет больших зазоров, не пропускает влагу, хорошо удерживают бетон в заданной форме, а конструкцию из досок желательно изнутри оббить рубероидом или полотнами полиэтиленовой плёнки;

  • монтируют армирующую конструкцию из двух слоев арматурной сетки. Одну из них укладывают в нижней, а другую в верхней части монолитной плиты. Между собой их соединяют вертикальными прутами арматуры. Связывают все эти элементы в единую систему вязальной стальной проволокой;

  • заливку бетона осуществляют слоями, уплотняя каждый слой строительным вибратором;

  • бетонная смесь набирает первоначальную прочность в течение недели. В этот период верхняя плоскость фундаментной плиты должна быть закрыта полиэтиленовой плёнкой. Периодически её нужно снимать и проливать смесь водой, что бы конструкция могла просохнуть равномерно, без образования трещин;

  • теперь можно снять опалубку. Кладочные же работы рекомендуется начинать не ранее, чем через 25 — 30 дней.

Для защиты от воздействия почвенных вод боковые поверхности готовой опоры обмазывают горячим битумом за 2 раза, на верхнюю поверхность наклеивают на битуме два слоя рубероида.

Кладка печи и дымохода

Порядовка:

 

№ ряда

Порядовка

1 — 6

Кладка согласно порядовки подставки печи с соблюдением перевязки

7

Перекрытие элементов подставки

8

Перевязка элементов перекрытия и формирование днища топки

9; 10

Кладка топки с футеровкой шамотным кирпичом, установка дверцы

11

Перекрытие топочной камеры, установка решётки для барбекю

12 — 16

Формирование стенок жарочной камеры с перевязкой кирпича в каждом последующем ряду

17

Перекрытие жарочной камеры. Монтаж варочной плиты и асбестоцементного шнура в зазоры между неё и кирпичной поверхностью

18; 19; 20;

Кладка свода жарочной камеры, продолжение формирования стен

21

Перекрытие свода

22

Кладка козырька по периметру корпуса. Для этого крайние ряды корпуса выдвигаются

23

Сужение дымового отверстия

24

Полное перекрытие жарочной камеры и формирование дымового канала

25

Окончание формирования крышки жарочной камеры и дымового канала

26

Начало возведения дымохода

27

Перевязка первого ряда дымохода

28 -29…

Кладка дымовой трубы нужной высоты

Изготовление навеса

Навес над русской печью на улице может иметь квадратную, прямоугольную или многогранную форму и возводиться из любого материала: металла, поликорбаната, дерева. Быстрее и экономичнее опор и других несущих конструкции использовать древесину хвойных пород или липы.

После разметки размеров постройки выполняется:

  • Выемка грунта под фундамент. Траншей глубиной не менее 30 см откапывают по периметру будущего навеса.

  • Уплотнение дна траншеи щебнем.

  • Укладка двух прутов арматуры диаметром 10 мм по всей длине траншеи и заливка бетонного раствора 15 см;

  • Монтаж каркаса из 4 стоек, скреплённых между собой в в верхней части распорками и брусом. Нижняя часть опор фиксируется к монолитной ленте с помощью металлических уголков.

Этап возведение крыши является самым ответственным элементом сооружения и имеет стропильную систему, способную выдержать вес кровельного покрытия и воздействие снеговой и ветровой нагрузки:

  1. Стропила крепят к горизонтальным брусьям каркаса, к ним прибивают обрешётку, на которую укладывают кровельный материал.
  2. Форма крыши для навеса над русской печью на улице может иметь двухскатную, вальмовую, или шатровую форму.
  3. Для кровельного покрытия используют битумную черепицу, деревянную дранку или металлопрофиль.
  4. Важный момент в этой конструкции — это защита примыкания кровельного покрытия к дымоходу от возгораний.
  5. Дымовую трубу нужно обрамить стальным фартуком, прикрепив его к обрешётке дюбелями или саморезами.
  6. Чтобы влага не проникала через зазоры между фартуком и кровельным покрытием, их следует заполнить силиконовым герметиком.
  • Грунт на площадке под навесом нужно разровнять и уплотнить. Затем отсыпать слой щебёнки толщиной 15 — 20 см, выполнить песчаную подушку. Финишное напольное покрытие можно изготовить из тротуарной плитки или плоского камня. У основания под полы обязательно должен быть уклон в одну сторону для стока воды.

Кроме того, все деревянные элементы нужно пропитать специальными составами для повышения огнестойкости и влагостойкости.

Сушка и финальные работы

Перед тем, как начать использовать печь с максимальной теплоотдачей, её нужно просушить небольшими порциями топлива. Приступать к сушке нужно разу же после окончания кладочных работ и проводить ежедневно до того момента, пока не исчезнут все сырые пятна на поверхности корпуса, а дверца поддувала будет оставаться сухой без капель конденсата. В летнее время достаточно недели, но а зимой на улице такие работы вряд ли возьмётся выполнять.

Украсить русскую печь на улице можно своими руками с помощью декоративной штукатурки или облицовки плиткой.

Вывод

Построить русскую печь на улице можно за несколько дней, пользоваться её долгое время. От непогоды и жарких лучей спасёт навес, под которым кроме печи можно удобно расположить обеденный стол, скамьи и кухонную утварь.

pechnoy.guru

Кулинарные пристрастия

 

Любителям отдыха на природе хорошо известен неповторимый вкус пищи, приготовленной на свежем воздухе, на костре. Мангалы-печи становятся хорошими помощниками в приготовлении разнообразных блюд, ведь в распоряжении наших прабабушек русские печи были единственным источником достаточной температуры для приготовления продуктов. Чаще всего владельцы индивидуальных участков хотят сделать печь-мангал для приготовления шашлыка и продуктов гриль. Кроме того, здесь идеально готовится плов и все каши, солянки, борщи. Уха получается просто неповторимая. После приобретения некоторых элементарных навыков можно экспериментировать с выпечкой.

 

Мангалы-печи

 

Секрет неповторимого вкуса блюд скрывается в особенности строения сооружения, где тепло аккумулируется всеми поверхностями и потом постепенно передается окружающему воздуху. Блюдо равномерно прогревается со всех сторон, что отображается на его вкусе. Блюда не только варятся или запекаются, они подвергаются еще и процессу томления. Для приготовления копченостей – достаточно на угли насыпать сухих опилок с фруктовых деревьев. Замедляет потерю тепла закрытие топливника заслонкой и трубы задвижкой.

 

ВАЖНО: о пользе сухофруктов можно писать отдельную статью. У наших предков высушенные фрукты были распространенным способом сохранения витаминов и микроэлементов на долгую зиму.

 

Выбираем место

 

Поскольку уличные печи-мангалы строятся надолго, то и подход к выбору места должен быть основательный. Здесь Вы найдете примерный перечень аргументов, которые окажут влияние на выбор места под сооружение:

    • Одним из вариантов наружных очагов являются уличные камины печи-мангалы, предназначение которых в сочетании отдыха с приготовлением пищи. В связи с этим и место хочется выбрать уютное для отдыха и удобное для работы.

 

    • Современные конструкции достаточно декоративны, способны стать настоящим украшением участка, соответственно сооружение не стоит прятать в укромном уголочке.

 

    • Очень удобно, если рядом с очагом есть место расположить столик для приготовления еды и источник чистой воды.

 

    • Рядом с сооружением желательно отвести некоторое место для сопутствующих инструментов, чтобы прибывшие гости не становились свидетелями поиска кочерги или топора.

 

    • Многим по вкусу принимать пищу с «пылу-жару». Хорошо бы оборудовать столик поблизости для такого случая.

 

    • И совсем хорошо — не зависеть от изменчивой погоды, когда намокшими могут оказаться и сам мангал, и недожаренный шашлык.

Важно знать при выборе места под сооружение, откуда чаще всего дует ветер на вашем участке. Для каждого окажется неприятной ситуация, когда излюбленный процесс приготовления шашлычка прервется недовольными возгласами соседей, которым дым от мангала будет выедать глаза. За помощью всегда можно обратиться в местную метеорологическую станцию. Достоверную информацию дадут и местные жители.

 

Уличные печи-мангалы

 

О размерах

 

Если Вы уж решились на возведение стационарного и долговечного сооружения, то хочется как можно больше функциональнее сделать конструкцию. Наряду с возможностью приготовить шашлык или уху, не помешает наличие платформы для сушки фруктов. Примерные составляющие, которые может иметь уличные камины печи-мангалы:

    1. Топливник с грилем.

 

    1. Печь варочная.

 

    1. Духовка.

 

    1. Коптильное отделение.

 

    1. Тандыр.

 

    1. Сушка.

 

    1. Мойка.

 

    1. Место для казана с водой.

Даже любительский рисунок проекта облегчит задание, не говоря о профессиональном проектировании. Еще на бумажном этапе стоит учесть наличие дополнительных элементов, таких как навес или место для хранения дров. Наиболее комфортны варианты с боковой закладкой дров в камин-мангал-печь. Ведущая роль в удобстве приготовления отведена высоте конструкции. В большинстве случаев она составляет расстояние от запястья руки до пола. Если Вы не являетесь профессиональным печником, то без порядовок кладки кирпича Вам не обойтись.

 

ВАЖНО: рекомендуется четкое соблюдение порядовок при строительстве. Малейшее отклонение только ухудшит конечный результат.

 

Выбор материалов

 

Понятно, что все материалы конструкции будут подвержены значительным температурным колебаниям. Для стационарных вариантов приемлемо использование камня и кирпича. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Не весь кирпич способен выдержать такие нагрузки.

 

Мангал барбекю

 

Сооружения из камня самые долговечные, но этот материал очень трудно обработать. Иногда при неправильном подборе камня происходит его разрывание. Возможно использование одного большого камня в качестве потолочной конструкции без швов.

 

Лучшим материалом для кирпичной конструкции будет красный печной кирпич. В случае его отсутствия приемлемо использование огнеупорного тугоплавкого материала. Все виды кирпича имеют ограниченное количество циклов нагрева и замерзания, что и ограничивает их долговечность. Чередующиеся процессы приводят к элементарному старению материала.

 

В качестве раствора для наружных работ традиционно применяют цементные составы, но в случае с мангалом такой вариант не самый лучший, так как цементно-песчаная смесь после затвердения имеет свойство расширяться. Альтернативным вариантом будет сделать глиняную кладку с небольшим количеством цемента и спрятать конструкцию от дождя под слой штукатурки. Положительные рекомендации получили «Мертели» – специальные составы с огнеупорными свойствами. Растрескивание конструкции возможно и через накапливающуюся влагу. Обычно печи-камины-мангалы устанавливают на хороший слой изоляции.

 

Недопустимо: применение щебня, песка и гравия в качестве гидроизоляционных материалов. Некоторые непрофессионалы путают гидроизоляционные материалы с дренажными.

 

Конструкции очагов предполагают наличие фундамента. Даже самое простое сооружение должно возводиться пусть даже на элементарном фундаменте с булыжников, залитых раствором. В небольшой котлован, глубиной, примерно, до 60 см с подготовленной опалубкой, заливают на песчаную подушку бетонную смесь. Обычно глубину котлована сопоставляют с глубиной промерзания почвы, так как замерзающая вода имеет свойство расширяться и поднимать верхний слой. Глубину промерзания почвы в вашей местности можно узнать все в той же метеорологической станции.

 

Далее следует укладка гидроизоляции. Ее можно сделать из нескольких (не меньше трех) слоев рубероида, полиэтилена, пергамина или гидроизола. Если мангал напоминает открытый очаг первобытного человека, то в качестве платформы допустимо использование грунта, после снятия слоя плодородной почвы.

 

Обратите внимание: уличная печь-мангал подвержена атмосферным сюрпризам. Чтобы потраченные усилия и средства как можно дольше радовали владельца, желательно выбирать материалы только высокого качества. В качестве фурнитуры стоит отдать предпочтение чугунным изделиям: они долговечнее стальных деталей.

 

Уличная печь-мангал

 

Процесс возведения

 

Фундамент набирает прочность постепенно, достаточно ему дать постоять 10-15 дней и продолжать дальше строительные работы. Если уж Вы пожелали возводить фундаментальное сооружение не на один год, то правильным будет максимально и разнообразно использовать его с пользой. Значит, стоит построить мангал с несколькими оборотами дымохода, чтобы и воду нагреть, и фрукты с грибами посушить, и окорок закоптить, и приготовить плов на все семейство. Если печь-мангал упрощенной конструкции Вам удастся «укротить» самостоятельно, то для более сложных разновидностей стоит пригласить профессионального печника или купить готовый проект, в котором все продуманно до мелочей. Иногда в мангал встраивают водяные котлы и резервуары для дров и сопутствующего инструментария, а также рабочие поверхности для приготовления того же шашлыка.

 

На фундаменте в буквальном смысле прорисовывают периметр будущего сооружения. Строгую вертикальность изделия постоянно контролируют отвесом и уровнем. В зависимости от облицовки будущей конструкции, швы или полностью заполняют раствором, или частично (для облицовки плиткой). Любой мангал следует укомплектовать трубой, высотой в 4-5 метров. Не плохо бы позаботиться об укрытии для мангала, которое значительно продлит срок его службы.

 

Правила эксплуатации

 

Рекомендуется, для того чтобы садовая печь-мангал своими руками прослужили длительный период, должное внимание уделите закалке изделия. Во-первых, конструкция требует стопроцентного высыхания. А далее «приучать» ее к высоким температурам следует постепенно. Первые разы разводить огонь в топке можно только с использованием бумаги и мелких щепок. И только после нескольких щадящих сеансов можно загружать настоящие дрова.

 

СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ: перед началом приготовления желательно уличную печь протопить в течение двух часов, чтобы все поверхности вобрали достаточное количество тепла, которое впоследствии будет передаваться продуктам, равномерно прогревая их по всему объему и наделяя неповторимыми вкусовыми качествами. Шашлык, приготовленный таким образом совсем не обязательно все время переворачивать. В печи-мангале он пропекается со всех сторон, приобретая необычайную мягкость.

 

 Барбекю. Строим печь для барбекю своими руками

Если Вы живете в квартире, то для отдыха на свежем воздухе придется идти в парк, ехать за город или идти к друзьям, которые живут в частном доме. Когда дело доходит до шашлыка, в большинстве своем, хозяева частных домов совершенно не располагают условиями для отдыха с комфортом.
Решение проблемы обустройства места для отдыха в саду (в частности, места, где можно будет пожарить шашлык, приготовить другую пищу) я и предлагаю рассмотреть в данной статье.

kartinka-2-big-image kartinka-3-big-image kartinka-4-big-image

Скажу сразу, что мысль построить такой камин пришла после исследования рынка на предмет всевозможных мангалов, барбекю и прочих подобных вещей. И когда мы не нашли ничего подходящего, то стали думать, как сделать именно то, что нужно. Попробовали на даче – понравилось, построили дома такой же мангал. Это действительно очень удобно.
Ну а теперь ближе к делу.
Какие материалы будут нужны для того, чтобы построить такой камин?

— бетонный раствор (можно купить, но легче сделать самому).
— доска не обрезная (для опалубки).
— доска обрезная (для основания под стяжку столешницы)
— Не нужный металл (пойдет как арматура в фундамент). Это может быть старая проволока, обрезки арматуры, швеллеров, полосы листового металла – все, что Вам точно уже не пригодится (у меня там лежат обрезки швеллеров, колеса от старой тачки, обрезки уголка и прочий мусор).
— кирпич (можно любой, но красивее выглядит сочетание лицевого кирпича, фагота и дикого камня)
— рубероид
— кирпич жаропрочный (он же — огнеупорный)
— металлическая труба (примерно 15 см. в диаметре).
— раковина и смеситель (раковина лучше металлическая)
— резиновый шланг.
Количество материалов зависит от того, какого размера Вы хотите камин получить в готовом виде.

Для начала нужно определиться с проектом (хотя бы мысленно, но лучше все таки нарисовать).
Первым делом необходимо определиться, что именно Вам хотелось бы видеть у себя во дворе. В нашем случае камин строился не только с целью обеспечения места для жарки шашлыка, но так же нужен был разделочный стол, мойка, и в дополнение к этому камин служит еще и ширмой (он загораживает просмотр двора с улицы).

kartinka-5-big-image kartinka-6-big-image kartinka-7-big-image

Быть может у Вас нет необходимости в мойке, или разделочном столе.. или ширма Вам не нужна… поэтому, вполне возможно, что какие-то элементы Вам не пригодятся. Продумайте это заранее.
Это место может использоваться, как летняя кухня.
Следующее, на что нужно обратить внимание, это наличие высоких деревьев рядом с местом постройки. Ветки, которые будут над трубой непременно обгорят, поэтому если деревья рядом есть – ветки лучше срезать сразу же.
Рассчитывайте место так, чтобы там поместился не только сам камин, но и достаточно просторная площадка. Когда горит огонь нужно иметь возможность отойти на некоторое расстояние.
Задняя стенка выглядит как обычная стена, так что если Вам это не подходит – думайте, как будете ее маскировать. Камин не должен задней стенкой примыкать к дому или другим постройкам. Кирпич достаточно сильно прогревается, это может неблагоприятно сказаться на строении. Точную температуру нагрева указать затрудняюсь, но куст сирени, который растет у меня за подобным камином регулярно обгорает, не смотря на огнеупорный кирпич внутри. А вот сделать с другой стороны альпийскую горку, например, ничего не мешает.
ПРИМЕЧАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ САЙТА: на рисунках, расположенных ниже, размер А=1,5 м (вместо 1м). Кирпич использовался огнеупорный с размерами 187х124х65 мм (прямой трехчетвертной).
Фундамент.

Так как постройка будет иметь не большой вес, то для такого камина вполне хватит 20 см. армированного бетона марки 100.
Для того, чтобы сделать фундамент выполняется следующая последовательность действий:
Делаем разметку при помощи веревки и колышков.
Копаем яму по периметру фундамента (с запасом примерно 5 см. по ширине) и глубиной 30 см.
На дно ямы высыпаем слой шлака и утрамбовываем его. Это слой будет своего рода подушкой под фундамент.
Делаем опалубку. Для этого сбиваем из досок щиты шириной 30 см., и длинной соответственно длине сторон фундамента. Щиты устанавливаем по периметру будущего фундамента.
Укладываем во внутрь опалубки металл. Если есть старые не нужные куски железа (любые) они вполне сюда подойдут. Если нет – сделайте армирующий каркас из 10й арматуры, сваренной между собой.
Готовим бетон из такого расчета, чтобы получилась примерно марка 100.
Заливаем бетон в опалубку.
Фундамент готов. Дайте ему отстояться 3 суток, и после этого можно будет приступать к строительству.

kartinka-9-big-image kartinka-10-big-image kartinka-11-big-image

На этом этапе нужно проследить за такими моментами:
Яма под фундамент должна быть одинаковой по глубине во всех участках.
Если участок имеет неровный рельеф или перепады высоты – лучше фундамент выровнять в один уровень за счет того, что он будет в низких местах подниматься из земли. Верхняя поверхность фундамента не должна иметь ступенек.
Подушку под фундамент необходимо хорошо утрамбовать.
Армирующий металл не должен нигде подниматься выше уровня предполагаемого фундамента, так как этот фундамент будет так же полом в отделениях для хранения дров.
Бетон заливать лучше весь в один день, иначе основание не получится монолитным.
Бетону нужно дать схватиться в течение 3 дней.
Если строите сами – не отступайте от этих требований, а если работу делают на Вашем участке рабочие – проследите за ними, чтобы не пропустить никаких деталей.

Кладка.

Итак, когда фундамент готов, можно начинать строить сам камин.
Настелите поверх стяжки рубероид, это поможет защитить стенки от промокания от земли.
Прежде чем приступать к самой кладке, нужно решить, какой формы будут проемы. Если они у Вас планируются прямоугольными – то нужно будет найти, из чего сделать перемычки. Для таких целей вполне можно использовать обыкновенный уголок.

Если проем планируется арочный, то придется изготовить из досок шаблон, по которому будет выложен свод арки.

Вот теперь можно начинать саму кладку.
Из какого кирпича, каким узором и с какими вставками выкладывать стенки – это вопрос Вашей личной фантазии. Делайте так, чтобы Вам нравилось то, что получается. Камин на фотографии был выложен именно таким по тому, что в аналогичном стиле выложены стены дома.

kartinka-12-big-image kartinka-13-big-image kartinka-14-big-image

К Вашему участку такая кладка может не подойти. Продумайте заранее этот момент.
Начинаем саму кладку первого яруса:
Стенки строим в полкирпича, оставляя проемы.
Кирпич кладем на обыкновенный цементный раствор.
Стенки выкладываем на 60 см. в высоту, если проем будет арочный или 80 см. если проем будет прямоугольным. Эти цифры, 60 и 80, я рекомендую на основании опыта, при такой высоте проема и добавляющихся к нему 2-3 рядов кирпича сверху получается удобная высота столешницы 90-100 см. Для большинства людей именно эта высота стола будет самой удобной для работы стоя.
Для оформления прямоугольного проема нужно уложить на последний ряд кирпича металлический уголок (как было показано на рисунке выше) и продолжить кладку стены по всему периметру.
Если планируется мойка – то в стенку необходимо заложить трубу, через которую пройдут шланги подачи воды и слива, или просто оставить проем в полкирпича для шлангов.

Такое отверстие делаем внизу стенки, на том уровне, где будет мойка. Слив лучше предусмотреть в сливную яму, если таковая имеется, хотя успешно можно вывести шланг на грядку, на которой посадить водолюбивые растения.
Теперь о проемах.
Если проем у Вас будет арочный, то в проем перед началом оформления арки устанавливаем шаблон, по которому будет производиться кладка и начинаем выкладывать арку, компенсируя разность диаметра за счет толщины швов.

Когда и арки готовы, стену выкладываем до нужной высоты (в нашем случае это было 90 см.).
В нашем варианте камин оформлялся рядом кирпича фагота. Он немного уже, чем обычный красный лицевой кирпич, поэтому когда стена была окончена, то на верхнем краю внутренней поверхности стенки получилась ступенька. Если Вы строите все из одинакового кирпича – сделайте верхний ряд с небольшим выступом наружу, чтобы образовать аналогичную ступеньку внутри. Эта ступенька нам будет нужна для бетонной стяжки под столешницу.

kartinka-15 kartinka-17-big-image kartinka-18-big-image

На этапе кладки обратите внимание на такие моменты:
В интересах красоты внешнего вида, проследите, чтобы швы были одинаковой толщины.
Высота проемов должна получиться такой, чтобы до уровня столешницы осталось еще 2-3 ряда кирпича.
В арочном проеме должен быть один центральный кирпич.

Когда со стенами первого яруса покончено, нужно сделать основу под топку камина и столешницы. Независимо от того, чем Вы хотите покрыть столешницу, необходимо сделать общую бетонную стяжку. Для этого на ступеньку в кирпиче укладываем нарезанные в размер пролета доски.
Если планируется мойка – не забудьте оставить под нее проем в стяжке.

Для этого нужно будет не закладывать досками место, где будет мойка, а так же создать из досок своеобразную опалубку, и закрепить ее распорками, или прикрепить шурупами к доскам основания стяжки.
Заливаем бетон (лучше одномоментно) и даем ему отстояться 3-4 дня. Первый ярус готов. Теперь можно выкрутить шурупы и снять опалубку проема для мойки.
Мы после окончания всех работ покрыли столешницу цельными плитами мрамора – получилось довольно таки удобно, не говоря уже о красоте.

Второй ярус в нашем случае состоит из топки и стенок, которые служат ширмой от просмотра с улицы. На стенках не буду останавливаться подробнее, в этом нет ничего сложного – обыкновенная стенка в полкирпича (которая вам может не пригодиться). А вот о топке поговорим подробнее.
Топка выкладывается в два ряда: снаружи обычный кирпич, а внутри огнеупорный. Дно так же лучше заложить огнеупорным кирпичом.

Специалисты печного дела могут не согласиться, но у нас уже проверена конструкция, когда высота проема топки составляет 7 рядов кирпича + арка (если проем прямоугольный – 9 рядов кирпича), ширина – 70 и глубина – примерно 60 сантиметров. Выше проема достраиваем еще 2-3 ряда кирпича, и затем начинаем выводить трубу.
Чтобы выйти на ширину трубы нужно постепенно уменьшать длину всех сторон топки. Переднюю и заднюю стенки укорачиваем на половину длинны кирпича в каждом следующем ряду, а боковые на четверть ширины кирпича. Таким образом выкладываем 6-7 рядов, и дальше выкладываем трубу прямоугольного сечения на высоту 12-14 рядов кирпича.

Вот и все. Камин готов. Дайте кладке устояться до полного затвердения раствора 2-3 дня и можно в принципе начинать эксплуатацию.

На какие моменты стоит обратить внимание, выкладывая топку:
Не выкладывайте проем топки слишком высоким (7-8 рядов кирпича), это ухудшит тягу в трубе и весь дым будет идти на Вас, а не в трубу.
Обязательно выкладывайте внутри огнеупорный кирпич, это не даст лицевому кирпичу трескаться от перепадов температуры.
Трубу так же не стоит делать слишком высокой – сделайте 13-16 рядов(так же рискуете снизить тягу)
Дно топки выложите огнеупорным кирпичом, причем проследите, чтобы дно топки не имело никаких бордюров по передней стенке (это значительно облегчит чистку топки от золы)

kartinka-19 kartinka-20-big-image
Теперь можно наводить последний марафет: установить раковину и кран, протянуть шланги для подключения к воде и отвода сточных вод, можно бетонную столешницу сверху покрыть натуральным камнем (мы так и сделали в последствие) или сделать деревянную столешницу, отсыпать или выложить плиткой площадку перед камином (дома мы засыпали отсевом, а на даче выложили тротуарной плиткой – оба варианта по своему хороши).
Для большего удобства можно на площадке установить пару лавочек, вокруг площадки сделать перголу и посадить виноград или другое вьющееся растение, или сделать навес… тут можно добавить все, что угодно…

Теперь у Вас есть свой райский уголок для комфортного отдыха на природе с друзьями!
В нашей семье такая методика апробирована годами. Один такой камин у нас на даче отлично функционирует уже более 8 лет. Мы там и шашлыки жарим, и ветки с листьями жжем… Со всеми функциями строение справляется отлично. Мысль по поводу мойки и разделочного стола развивали уже дома – оказалось весьма полезно. Теперь не приходится бегать в дом за каждой мелочью, ведь можно прямо на месте все помыть, порезать, приготовить. Место под столешницей избавило от необходимости иметь сарайчик для дров – они под столешницей хранятся в сухости и при отличной вентиляции.
Главное во всем этом то, что теперь нам не надо ломать голову, куда поехать на выходные и кто будет трезвым водителем, ведь все друзья могут собраться в городе и отлично провести время на свежем воздухе!

pskproekt.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.