Виды кирпичных печей


Современное общество с трудом представляет свою жизнь без «голубого топлива». Городские жители, привыкшие к централизованному отоплению, совершенно беспочвенно опасаются печей, не имея элементарного представления, как же ими пользоваться. Однако это основательно призабытое благо человечества все же намного ближе, чем мы можем себе представить.

С давних пор печь была центром всего дома, его сердцем. Для наших предков она являлась не только источником тепла и средством для приготовления пищи. В печах лечились, мылись, «донашивали» новорожденных, предоставляли покой старому поколению, подготавливали к бракосочетанию невест и многое другое.

Современные печные системы имеют в своем составе не только комфортные плиты и духовые шкафы. В них встроены водовместилища, составляющие основу системы домового отопления. В настоящее время существует большое множество видов печей из кирпича для дома.

русская печь в современном доме

Преимущества использования печи из кирпича


Кирпичные печи по-прежнему продолжают быть востребованными, поскольку они способны быстро и качественно нагревать помещение и одновременно создавать уютное чувство живого, домашнего тепла.

Основным превосходством печного отопления, по праву, признано считать возможность кирпичных структур изначально копить тепло, а потом медленно передавать его окружающему пространству, сохраняя внутри строения уютную атмосферу. Еще одним преимуществом является особенность сохранения в зимнюю пору сухой и теплой обстановки. Одновременно печная тяга будет играть роль природной вентиляции.

Летом душный жаркий воздух выводится в землю через печной фундамент и в окружающую атмосферу сквозь дымовую трубу, поддерживая в помещении легкую, приятную прохладу.

Конструкция печи

Протекание горения осуществляется в топочной камере. Скрупулезностью следования всем параметрам обуславливается коэффициент полезного действия печи. Дрова или уголь складывают на устойчивую колосниковую решетку стального или чугунного литья. Сквозь проемы продукты горения попадают в поддувало (она же камера для золы) которое нужно систематически вычищать.


Нагревшиеся воздушные слои, полученные путем сжигания топлива, последствием действия тяги перемещаются в дымоотвод. Двигаясь по каналам, воздух нагревает кирпичные стены, а потом выходит в трубу. Топочная камера может быть отлита из стали, чугуна или кирпича.

Топочные камеры из красных кирпичей производятся на самодельных устройствах. Их недостатками считаются швы, которые имеют свойство трескаться и рассыпаться.

Чугунным печам свойственны высокие антикоррозийные характеристики, и они способны выдерживать сильный нагрев. Стальные же могут деформироваться при воздействии высоких температур.

Для облицовки используются сталь, чугун, керамика и камень.

КПД

Образцовое отопительное оборудование при наименьшем количестве использованного топлива отдает наибольший объем тепла. Это значит, что его коэффициент полезного действия больше 75%. Металлические конструкции пока что еще не имеют такой производительности. А вот правильно спроектированная кирпичная печка вполне способна на это.

Коэффициент полезного действия печи — это числовой показатель, объясняющий, сколь результативно применяется энергия, которая образовывается в конечном итоге после сгорания топлива.

Самый высокий уровень КПД соотносится с отопительно-варочным видом печных устройств. Существует реальная возможность увеличить их КПД до 80 и выше процентов.

Виды кирпичных печей


Чтобы получить максимальную пользу от использования печной установки, необходимо выбирать правильный вид, соответствующий типу и размеру вашего помещения.

Варочная

Варочная модель обычно идеально подходит для дачных условий с целью использования во время летнего сезона. Изредка такое устройство можно увидеть в качестве дополнения к газо- или электроотопительному оборудованию в собственном доме. Это делается с целью экономии в обстановке повышения стоимости на остальные топливные ресурсы. Стандартная модель варочной печи отличается компактными размерами, однако помимо основной функции она все-таки способна согреть атмосферу в доме или на даче.

русская печь в современном интерьере

Отопительно-варочная или комбинированная

Среди печных устройств наиболее спросовыми на территории нашего государства являются мультифункциональные конструкции, абсолютно все разновидности которых приспособлены одновременно и под готовку, и для обогрева. Помимо основных обязанностей, отопительно-варочные печи зачастую эксплуатируют и с другими целями. Они могут быть духовками, камерами для выпекания хлебобулочных изделий, сушилкой для дров, водяным котлом, лежаком. Главными пользователями комбинированных печей в наше время остаются люди, проживающие в частных секторах различных населенных пунктов, а также хозяева садовых построек. Подобный вид печей весьма различен, что позволяет каждому желающему выбрать именно то, что нравится ему.


Первая по популярности среди печей этого вида выступает «шведка». Ее компактность и функциональность давно оценены пользователями по достоинству. Обычно ее устанавливают таким образом, чтобы задняя поверхность выходила в жилое помещение, а лицевая присутствовала на кухне.

Самая оригинальная и вместе с тем простая представительница вида отопительно-варочных печных установок — это традиционная русская печка. Мощное строение с варочным отсеком, который находится глубоко внутри, дополнено большим множеством полезных для полноценного жилого помещения функций. Русская печь в современном доме — это лежанка для отдыха, варочная поверхность, место для хранения кухонных принадлежностей, вместилище для просушки и хранения дров, сушка для ягод и грибов. В ней можно не только готовить еду, выпекать различные хлебобулочные изделия, но и обжигать глиняную посуду, либо всевозможные hand-made поделки ручной работы из аналогичного материала. Однако у этой печи все-таки имеется и свой недостаток — хорошо отапливать ей удается только верхние слои воздуха в помещении, так как прогревается она от шестка (место, находящееся перед устьем печки).

Существуют виды варочно-отопительных печек, которые отлично прогревают все слои воздушного пространства и одновременно могут похвалиться компактными размерами. Такими устройствами являются «экономка» и «малютка».


виды печей из кирпича для дома (главный ключ)

Отопительная

Отопительная печь исполняет функции системы, предназначенной для прогрева помещения. Дополнительные функции не предусмотрены. Исходя из особенностей их конфигурации, они имеют различную теплоотдачу и температуру прогрева стен. Самыми теплоемкими числятся печки, которые укладываются в один слой кирпича. Температура наружных поверхностей составляет приблизительно 600С°.

Отопительные печи не играют эстетической роли, поэтому их внешний вид непритязателен. К примеру, голландская печь имеет стандартную прямоугольную форму, массивные внешние стены и вертикальный дымооборот. В качестве облицовочного материала используются изразцы или кафель.

Также к представителям этого вида относятся кирпичная печь в виде трехсторонней призмы, круглые печи на основе конструкции В. Е. Грум-Грижимайло и печные устройства Т-образной формы. Все они встраиваются в перегородки или стены помещения.

русская печь в современном интерьере

Как правильно выбрать место для печки


Однозначных рекомендаций относительно расположения печи в помещении не существует. Однако наиболее разумным выходом в данной ситуации может быть размещение конструкции в стены помещений, расположенных по соседству. Это будет способствовать равномерной теплоотдаче.

Крайне не рекомендуется размещать печные устройства рядом со внешними стенами дома. В таком случае все ваше тепло будет «греть воздух на улице», а не домашнюю атмосферу.

Инструменты и материалы для строительства печи

Для строительства кирпичной печи помимо кирпичей и кладочного раствора необходимы и другие строительные материалы.

Также в состав входят различные стальные элементы, применяющиеся при построении конструкции.

Ну и, непосредственно, сам конститутивный материал и раствор к нему.

русская печь в современном доме

Разметка и изготовление фундамента


Массивность кирпичных конструкций требует особых условий при построении, основным из которых является добротный фундамент. Это обеспечит ее «долголетие» и качественное функционирование.

Заливку фундамента необходимо производить на плотных и устойчивых грунтовых породах. Это делается во избежание осадки печи. С этой целью с почвы снимается около 70 см рыхлого плодородного слоя.

Габариты основания должны быть крупнее основания печи на 9-15 см.

Глубина фундамента достигает 1 метра, а разница между его верхним краем и будущим полом должна быть около 14 см.

Между самим основанием и печкой для гидроизоляции необходимо проложить несколько слоев рубероида. Это делается во избежание перерасхода топливного ресурса в дальнейшем. Что может привести к поглощению влаги самой печью и ее разрушению.

Также можно делать фундамент из бутового камня или же кирпича. При таком решении нет необходимости укладывать опалубок в заранее подготовленный котлован. Достаточно будет проливать бетонной смесью каждый новый слой очищенного камня. Тщательно следите за тем, чтобы при проливке не оставалось пустот.

Поверхность подобного основания постепенно разравнивается перед последующей фазой работ. Далее укладываются два слоя кирпичей, а следом за подсыханием настилаются слои гидроизоляционного рубероида.

виды печей из кирпича для дома (главный ключ)


Подготовка кирпича к кладке

При постройке печи специалисты преимущественно применяют красный кирпич, а днище топки и ее стенки формируются огнеупорным шамотным.

Приготовленный материал необходимо перебрать, удалив некачественные экземпляры. Если вы выбрали кирпичи вторичного типа, то с них требуется удалить сухой раствор и материал горения. Далее красные кирпичи погружаются для намокания в жидкость на срок не менее 12-14 часов. Шамотные кирпичи необходимо просто ополоснуть от пыли.

Далее идет расколка некоторого количества материала на дробленые части, которые также используются в процессе кладки (трехчетвертки, половинки, четверти). Также производится стесывание кирпичей. Для тески используются брикеты без трещин. Стесанные поверхности трут другим кирпичом для устранения шероховатостей.

При делении кирпича пополам, берем его в левую руку, замеряем ту часть, которую будем отделять, и по линии разметки пробиваем борозду. Перевернув его обратной стороной, ударом бойка разделяем пополам. Если существует потребность отделения меньшей части, разметка и борозда делается по всему периметру. Таким же способом откалывается и угловая поверхность.

В случае необходимости разделения кирпича вдоль разметку наносят по меньшей поверхности, борозда делается глубже.

Для скругления углов кирпича используется специальный профессиональный инструмент — шлифовальная машина по камню.


русская печь в современном интерьере

Замешивание кладочного раствора

Одной из самых основных фаз по постройке печи считается замешивание глиняного раствора. Надо отметить, что этот раствор строго запрещено использовать при закладке дымохода или формирование фундамента. В вышеуказанных фазах используют бетонный раствор.

Толщина печного шва не может превосходить 8 мм. Это делается с целью предупреждения появления трещин, которые могут стать путепроводами для выделения в жилищные апартаменты несущего угрозу для жизни угарного газа. Посему для замешивания раствора необходимо использовать исключительно качественную глину и просеянный мелкий песок.

На выходе должна получиться однородная смесь, не имеющая посторонних вкраплений и комков.


зависимости от вида глины растворы классифицируются на нормальные, жирные и тощие. Самым подходящим вариантом для печной кладки является именно нормальная смесь. Она достаточно пластична, не растрескивается после высыхания, не изменяется в объеме и не дает большой усадки. Густота раствора из глины не менее важна для процесса. Поэтому при замешивании смеси ориентируйтесь на то, что она должна напоминать тесто средней густоты и легко выдавливаться, если ее сдавить двумя замоченными кирпичами.

Требования и основные нюансы кладки кирпича

После завершения закладки фундамента и подготовки всех сопутствующих материалов переходим непосредственно к разметке и кладке.

Поверх гидроизоляционного рубероида, учитывая отступ от краев, всухую выкладывается первый кирпичный ряд. Сначала укладываются кирпичи углов и промежуточные по периметру, при этом учитываются зазоры, равные 5-6 мм.

Точность первого ряда исключительно необходима для правильности построения всего сооружения. Поэтому рекомендуется после завершения укладки, обвести его мелом.

Следующий ряд уже укладывается с применением раствора.

Для поддержания технически ровной кладки в углах будущей печки с внешней стороны вертикально протягивают отвесы, закрепленные между полом и потолком. Начинающим печникам лучше с помощью «уровня» закрепить бруски.

русская печь в современном интерьере

Рекомендации от профессионалов

Если вы все же решили заняться возведением печи самостоятельно, то советы специалистов никогда не станут для вас лишними.

Источник: vdome.club

Немного теории

Этот раздел нашей статьи необходим в связи с тем, что  даже профессиональный строитель никогда не сталкивавшийся с кладкой печи может не понять некоторые специфические термины и названия элементов и деталей конструкции. Если говорить вообще о домашних мастерах самоучках, то им такой «ликбез» необходим обязательно, иначе будет непонятно, о чем идет речь. Начнем с устройства печи.

Устройство печи

Сначала разберемся с терминами и элементами устройства печи, так как, для того чтобы понять описание порядовки, их обязательно нужно знать. Перечислим детали печи и обозначим их назначение. Рисунок ниже позволит увидеть все наглядно.

Отопительная печь из кирпича порядовка
  • Фундамент, служит основанием для конструкции.
  • Стенки ограждают остальные элементы, их внешняя поверхность служит для передачи тепла воздуху в помещении. Также  материал стен накапливает тепловую энергию, для того чтобы отдавать ее не одномоментно, пока горит огонь а постепенно, поддерживая комфортный микроклимат в помещении.
  • Топка или топливник, в нем сгорает топливо, образуются горячие дымовые газы, и передается часть тепла излучением на стенки печи. Нижняя часть называется подом, верхняя сводом.
Основная деталь печи — топка
  • Колосник, решетка на поду через него подается воздух в зону горения и просыпается зола в зольник.
Колосниковая решетка
  • Зольник или поддувало, камера под топкой для подачи воздуха на колосник и для сбора золы.
  • Чистка — лючок, выходящий в дымовой канал, позволяет удалять накопившуюся в нем сажу без разборки конструкции печи.
  • Дымовые каналы (дымообороты, в просторечии ходы) — по ним циркулируют горячие газы, и отдается энергия теплопередачей стенкам печи.
  • Дымоход — служит для выброса отдавших большую часть своего тепла газов в атмосферу.
  • Перекрыша — верхняя поверхность печи.
  • Тепловоздушнуя камера — полость в объеме печи не связанная с каналами и топкой.
  • Дымовая заслонка — пластина (шибер) которая перекрывает дымовой канал, почти всегда регулируемая, т. е. можно перекрывать ход для газов частично.
  • Дверцы топки и поддувала.
Удобная дверца для поддувала с заслонкой для прохода воздуха
  • Шанцы — балки из различных материалов, используемые вместо фундамента. Если печь висит на них, то и ее нижняя поверхность может быть теплоотдающей.

Для чего нужна порядовка печи

На первый взгляд вполне можно обойтись и без нее, а также даже и без чертежей. Ведь все ясно и так. Но на самом деле не все так просто.

Дымовые газы в печи движутся не по прямой, а делают несколько разворотов по вертикали или горизонтали. И при этом нужно не только добиться максимальной площади контакта газов с поверхностями для наиболее полной отдачи тепла, но и учитывать аэродинамику, у печи должна быть хорошая тяга.

Дымовые газы в печи перемещаются не по прямой

Конечно, можно пользоваться чертежами, но на них не показаны виды перевязки и положения отдельных кирпичей. Поэтому больше пользуются порядовками. Раньше они даже передавались от мастера к ученику как большой секрет, ведь хорошую печь сделать трудно.

Тем более  по порядовке выполнять кладку проще. Очень похоже на то, как гитаристы записывают партию гитары не только нотами, но и табулатурой где точно обозначено какую струну и на каком ладу нужно прижимать.

Теперь разберем конкретные примеры наиболее распространенных печей и их порядовки.

Названия граней кирпича и его неполных частей

В первую очередь необходимо знать, как называются грани кирпича и его неполные части.

Обозначения граней, ребер и неполных частей кирпича

У строителей приняты следующие названия граней кирпича, обозначенные цифрами на рисунке под буквой «а»:

  • тычковая грань (тычок);
  • постельная грань (постель), в зависимости от положения в пространстве может быть верхней и нижней;
  • ребро кирпича, иногда называют усенком;
  • ложковая грань (ложок).

Дальше обозначены буквами части кирпича:

  • полный кирпич;
  • трехчетверка (иногда называют девяткой);
  • половинка;
  • четверка.

Совет. Обычно кирпич колют кирочкой молотка каменщика, при этом удары нужно наносить не по постели, а по ложку, держа кирпич на ребро. Но желательно,  если это возможно, заказать некоторое количество неполных кирпичей прямо на заводе или у продавца.

Огнеупорный кирпич, цена которого довольно высока, вообще лучше не отбивать, а резать соответствующим кругом, чтобы исключить возможность неправильного раскалывания.

Огнеупорный кирпич лучше резать, а не колоть

Укладка кирпича

В большинстве случаев кирпич кладут на постель, но возможны и другие варианты они представлены на рисунке ниже. Для того чтобы кладка была прочной вертикальные швы в соседних по высоте рядах не должны совпадать, вышележащий и ниже лежащий кирпичи должны перекрывать друг друга, лучше всего на половину.

Виды укладки кирпича и перевязка

На рисунке буквами обозначены:

  • укладка кирпича на постель;
  • укладка кирпича на ребро (ложок);
  • укладка кирпича на тычок;
  • правильная перевязка швов.

Также принято различать кладку по толщине, варианты показаны на рисунке.

Толщина кирпичной кладки

На рисунке буквами обозначены:

  • кладка в четверть (кирпичи ложатся на ложок);
  • кладка в полкирпича (постелью);
  • в две четверти (в полкирпича, но кирпичи укладываются на ложок);
  • в три четверти (ряд на ложок и ряд на постель);
  • в три четверти (ряды ложок и постель чередуются);
  • в кирпич.

Кроме приведенных выше вариантов возможны еще и другие, но как понятно толщина кирпича стены определяется размерами кирпича, т. е более подробно:

  • если толщина стены равна ширине ложка или тычка, такая кладка читается в четверть;
  • толщина равна ширине постели — в полкирпича;
  • длине постели — в кирпич.

Дальше идут кратные и составные размеры — в два, три, четыре кирпича, в два кирпича с четвертью или с половиной и т. п.

Также кладку различают по виду швов (надо отметить, при кладке печей стараются добиться их минимального размера буквально в несколько миллиметров, в отличие от обычной кладки). Виды швов приведены на рисунке ниже.

Варианты выполнения швов кладки

На рисунке показаны следующие варианты швов:

  • Впустошовку — кладочный раствор не заполняет швы на глубину 5-10 миллиметров. Такие швы используются, если печь будет оштукатуриваться в дальнейшем, тогда часть штукатурного раствора заполняет образовавшиеся пазы и таким образом обеспечивается более крепкое сцепление с поверхностью.
  • Вподрезку — шов заполняется полностью, лишний раствор удаляется мастерком (подрезается)
  • В выпуклую расшивку — после подрезки специальным инструментом расшивкой шву придается особый профиль с декоративной целью.
  • Вогнутая расшивка — то же самое, но профиль не выступает за контур стены, а наоборот углубляется в нее (на фото в начале статьи показан вариант с такими швами)
Расшивка швов специальным инструментом

Теперь, когда мы разобрались с теорией, лучше на примере более подробно разобраться с вопросом — кирпичная отопительная печь порядовка. Для начала можете посмотреть видео в этой статье, затем рассмотрим две конструкции.

Печь оштукатуренная с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

Это одна из наиболее распространенных печей  складываемых своими руками. Она была очень подробно описана в книге А. М. Шепелева, которая переиздавалась несколько раз с начала 80-х годов прошлого века и фактически является «библией» печников на территории СНГ.

Хотя отмечу, в данной книге иногда встречаются спорные моменты (особенной с точки зрения современного развития строительной науки и технологий), ее до сих пор можно рекомендовать.

Книга А. М. Шепелева «Кладка печей своими руками», главная, настольная для нескольких поколений печников, обложка одного из изданий

Конструкция печи

Чертеж печи оштукатуренной с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

На рисунке цифрами обозначены детали печи:

  • дымовые заслонки;
  • чистка;
  • топка;
  • зольник;
  • гидроизоляционный слой.

Шкала, которая расположена между первым и вторым рисунком обозначает нумерацию рядов кладки (как и на всех остальных схемах, которые мы будем рассматривать ниже). Как видно, приведенная отопительная кирпичная печь порядовка начинается снизу, это и понятно нумерация соответствует порядку кладки.

Это простейшая печь, в которой нет сложных дымовых каналов. Газы из топки поднимаются вверх до перекрыши, затем опускаются вниз и снова через последний дымовой канал идут вверх в дымоход. Для кладки вам понадобится 110 штук огнеупорного кирпича и 250 обычного полнотелого (не считая дымохода).

Теперь подробнее рассмотрим ее порядовку.

Порядовка печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч

Для первой печи будем описывать порядовку тщательно, это будет подробная инструкция, как делать печь. Хотя конструкция и не очень сложная, но на простых примерах легко учиться.  Когда Вы разберетесь с этим описанием, то в дальнейшем будет проще понять, как делать кладку даже без пояснений, ориентируясь только по рисунку.

Ряды с первого по двенадцатый

Теперь по порядку, точнее по рядам кладки (соответствуют пунктам списка) печь кирпичная отопительная порядовка делается следующим образом.

Внимание. Не забываем перед первым рядом уложить гидроизоляцию, не менее чем из  трех слоев рубероида, или еще лучше другого листового материала («техноэласт» и т. п.). Каждый слой укладываем на мастику или, в крайнем случае, на расплавленный битум, современную гидроизоляцию можно также приплавить, нагревая поверхность горелкой или промышленным феном.

Не забывайте, бронированные поверхностные листы (покрытые посыпкой) можно использовать только для верхнего слоя:

  • Первый ряд ложится из обычного кирпича — использовать три четверти. Расположение его видно на рисунке. Причем обратите внимание со стороны, где будет дверца зольника, по направлению к его камере часть кирпича стесывают, это показано параллельными линиями (вертикальными относительно расположения на рисунке). Это делается для того, чтобы зола не просыпалась за пределы печи и чтобы удобно ее выгребать.

Форма кирпича после такой обработки видна на разрезе A-А первого чертежа иллюстрирующего кладку данной печи. Можно кирпич не стесывать, но тогда выбирать золу будет труднее. После укладки первого ряда дополнительно укладываем ряд глиняного раствора на дно поддувала, для защиты гидроизоляции от горячих углей.

Внимание. Печь будет штукатуриться, поэтому кирпич ложится впустошовку.

  • Начиная укладывать второй ряд, одновременно начинаем устанавливать дверку зольника. Для этого привязываем к ней отрезки проволоки длиной около метра, которые заводим в горизонтальный  в шов.

Для более прочной связи дополнительно обматываем проволоку вокруг штырей (гвоздиков) воткнутых в вертикальные швы. Можно также вязать дверку к обрезкам сетки, которую укладываем в раствор между рядами кладки. Дверку по контуру обкладываем асбестовым шнуром.

Установка дверки печи
  • Третий ряд ложится, так как и второй, но порядок кирпичей меняется (это видно на рисунке порядовки) для обеспечения перевязки.
  • Четвертый ряд перекрывает дверку и уменьшает отверстие над поддувалом для установки колосниковой решетки.
  • Перед укладкой пятого ряда ставят колосниковую решетку. Ряд перед ней тоже стесывается, чтобы зола ссыпалась вниз к колоснику, а не к дверце топки. Этот ряд выполняется из огнеупорного кирпича (это видно по штриховке накрест, так обозначают огнеупор на порядовке).

Совет. При отсутствии огнеупорного кирпича его, в крайнем случае, можно заменить обычным, но тщательно отобранным по качеству. Срок службы печки несколько уменьшится, но это выход.

  • Шестой ряд начинает образовывать топливник. В нем точно так же как и во втором крепим дверцу топки. С задней стороны кирпич стесывается.
  • Седьмой и восьмой ряд аналогичны, за исключением порядка укладки кирпича для перевязки. Задняя стенка топки в этих рядах ложится уже не в три четверти, а в полкирпича, это тоже прекрасно видно на порядовке. В них также продолжаем крепить дверцу топки.
  • Девятый, десятый и одиннадцатый ряд отличаются только перевязкой, причем девятый перекрывает проем под дверцу топки.
  • Двенадцатый ряд более сложен, он начинает свод топки и делает проем под нее в плане «Т» — образным. В нем используется 8 трехчетверок и одна половинка.

На следующем рисунке продолжение порядовки.

Продолжение порядовки печи с теплоотдачей на 1760 ккал/ч, с 13-го по последний ряд
  • Тринадцатый ряд продолжает формировать свод топки, проем еще более сужается.
  • Четырнадцатый ряд перекрывает топку полностью, за исключением отверстия под дымовой канал.
  • Пятнадцатый ряд аналогичен, за исключением перевязки, четырнадцатому, он служит для придания своду топки необходимой толщины.
  • С шестнадцатого ряда переходим на обычный кирпич вместо огнеупорного. В нем начинаем монтировать дверцу чистки. Семнадцатый ряд аналогичен шестнадцатому (тоже за исключением перевязки).
  • Восемнадцатый ряд перекрывает проем чистки и начинает делить объем печи на два дымовых канала.
  • Девятнадцатый и двадцатый каналы за исключением перевязки аналогичны восемнадцатому.
  • Двадцать первый ряд уменьшает размер левого (по рисунку перевязки) канала на четверть кирпича для этого используют трехчетверку. Это вызвано тем, что в дальнейшем необходимо будет поддержать кирпич перекрывающий половину канала.
  • Двадцать второй ряд перекрывает половину канала с левой стороны, на оставшейся части ставят вьюшку (дымовую заслонку). Крепим ее также, как крепили дверцы, укладываем в местах выхода из кладки асбестовый шнур. Кирпич в месте прохода газов после заслонки нужно аккуратно обколоть.
  • Двадцать третий ряд по порядовке  продолжает канал справа того сечения, что и был, а слева образует канал над вьюшкой размерами 130 на 130 миллиметров.
  • Ряды двадцать четыре — двадцать семь практически одинаковы не учитывая перевязки. Отличие только в том, что левый канал постепенно увеличивается до размера 130 на 260 миллиметров.
  • Двадцать восьмой ряд похож на двадцать первый, за исключением того, что правый канал имеет размеры уже на 130 миллиметров.
  • Двадцать девятый ряд полностью перекрывает верх печи, за исключением канала для перехода на дымоход, на нем монтируют еще одну задвижку (вьюшку).
  • Тридцатый и тридцать второй ряды отличаются только перевязкой и полностью похожи на двадцать девятый, но без задвижки. Они формируют перекрышу печи.
  • Как ставить тридцать второй ряд кладки, показано начало дымохода печи.

Дальше идет кладка дымохода, порядовку для его обычно не указывают, так как все зависит от конструкции здания высоты и материала перекрытий и покрытий. Главное при кладке дымохода обеспечивать надежную перевязку и не забывать о противопожарных разделках в местах прохода через конструкции здания, особенно из сгораемых материалов. Дымоход после прохода кровли кладут уже не на глиняном растворе, а на цементном, не боящемся влаги.

Дальше рассмотрим более сложную комбинированную печь.

Комбинированная отопительно-варочная печь

Использовать печь только для обогрева здания, а для приготовления пищи применять другие источники тепла, не очень выгодно. Поэтому даже больше распространение, чем только отопительные имеют комбинированные — отопительно-варочные печи.

Особенно рационально такие конструкции собирать для небольших домов, например дач. Протопив такую печь, вы сможете одновременно не только нагреться, но и приготовить ужин. То есть с ней трудно сказать, что в доме «холодно и голодно», тем более блюда из дровяной печи по вкусу превосходят приготовленные в микроволновке или на газовой плите.

Рассмотрим порядовку одной из таких конструкций авторства В. В. Потапова (тоже описанной в книге из которой мы взяли первую печь) в ней есть духовой шкаф, являющийся лучшей заменой привычной газовой или электрической духовки. Вот ее внешний вид и разрез.

Внешний вид и поперечный разрез отопительно-варочной печи
Продольные разрезы комбинированной печи

На рисунках цифрами обозначены:

  • дверка зольника;
  • топливник (топка);
  • варочная камера;
  • духовая камера;
  • колосниковая решетка;
  • чистка;
  • вентиляция;
  • чугунная плита;
  • дымоход.

На рисунке показан вариант с подключением к боковому или стеновому дымоходу. Если дымоход будет опираться непосредственно на печь (насадной), то конструкция верхней части будет выглядеть несколько по иному, приводим рисунок.

Верхние ряды комбинированной печи при исполнении с насадным дымоходом

Теперь перейдем к порядовке, сразу ряды с первого по восьмой.

Порядовка с 1-го по 8-й ряд комбинированной печи
  • Первый ряд, как это и понятно, ложится на гидроизоляцию. Его необходимо максимально выровнять, а также выверить размеры, чтобы проще было вести кладку дальше, и печь не получилась косой.
  • Во втором ряду начинаем образовывать канал 140 на 260 миллиметров. Также предусматриваем чистку. В этой конструкции она реализована без дверки (хотя можно установить и ее) просто выдвигают кирпичи. При необходимости вычистить сажу, кирпич за выступающую часть можно будет легко извлечь, а потом снова посадить на глиняный раствор.
  • Третий ряд — продолжаем канал и чистку, а также закладываем зольник и начинаем крепить его дверку.
  • Четвертый ряд перекрывает чистку, зольник продолжаем выводить.
  • В пятом ряду перекрываем дверцу поддувала и монтируем колосниковую решетку. Также как и в первой конструкции печи стесываем кирпич спереди и сзади колосника.
  • С шестого ряда начинаем формировать топку и монтировать ее дверку. Канал продолжаем вести с тем же сечением.
  • Седьмой канал такой же, как и шестой только меняется перевязка.
  • Восьмой ряд перекрывает дверцу топки, служит основанием для укладки чугунной плиты варочной камеры. Сбоку от нее остается проход  для выхода горячих газов из топки в канал, который мы начали формировать со второго ряда (объем его ниже служит для сбора сажи).

Дальше снова рисунок — печь отопительная кирпичная порядовка с девятого ряда.

Остальные ряды комбинированной печи
  • Девятый ряд перекрывает плиту и формирует сечение варочной камеры. Сбоку остается дымовой канал.
  • В десятом ряду начинаем устанавливать дверку варочной камеры. Не забываем по периметру укладывать асбестовый лист.
  • Одиннадцатый и двенадцатый ряды аналогичны десятому, кроме перевязки.
  • Тринадцатый ряд более сложный. С левой стороны кладка в полкирпича, с уширением камеры, которое делаем стесыванием кирпича. С правой стороны в кирпиче делаем вытяжное  отверстие, выходящее в канал дымохода, оно может быть круглым или квадратным с размером по сечению около 100-150 миллиметров. Продолжаем крепить дверцу варочной камеры.

Внимание. Не надо бояться, что через вытяжное отверстие дым будет попадать в варочную камеру, а затем в помещение. Тяга в дымоходе исключает это, газы будут стремиться в трубу, а не из нее.

  • Четырнадцатый ряд перекрывает проем дверцы варочной камеры, однако проем ее оставляют для увеличения высоты. Канал справа, по-прежнему, ведем тех же размеров.
  • Пятнадцатый ряд формирует свод варочной камеры, он практически сплошной не считая канала справа.
  • Шестнадцатый ряд идет с расширением канала перед духовой камерой (ее корпус сваривается из металла, это видно на разрезе) для обогрева ее нижней поверхности. Фактически, это ряд кирпичей по периметру печи. В нем так же начинаем делать чистку (выдвижением кирпича или, устанавливая дверку).
  • Семнадцатый ряд — продолжаем делать чистку, канал приобретает «Т» — образное сечение. Выступы кирпича нужны для опоры корпуса духовки.
  •  Восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый ряд ложатся вокруг камеры духовки, кладка имеет «П» — образное сечение. Сама духовка сваривается из металла. В эти ряды также устанавливаем дверцу для нее. Сзади стенки духовки продолжает идти канал для дымовых газов.

Дальше рассматриваем, как будет ложиться кирпич при боковом подсоединении дымохода. Вариант с надсадной трубой рассмотрим чуть позже.

  • Двадцать первый ряд аналогичен предыдущим,  но в нем начинаем формировать выход на боковой дымоход. Для этого укладываем кирпич, который будет выступать за контуры печи, это видно на порядовке.
  • Двадцать второй ряд перекрывает дверку духовки, также в нем оставляем проем для выхода дымовых газов в сторону. Тоже укладываем кирпичи, выступающие за контур для связи с боковым дымоходом.
  • В двадцать третьем ряду продолжает формировать канал для выхода газов в дымоход. Поверх этого ряда укладываем пластины для поддержки перекрыши.
  • Двадцать четвертый ряд сплошной, укладывается на стальные пластины. Также в этом ряду связываются с верхней частью бокового дымохода выступающим кирпичом.
  • Последние два ряда сплошные, они формируют перекрышу печи и отличаются только порядовкой.

Теперь рассмотрим вариант с насадной трубой, здесь изменения начнутся с двадцать первого ряда (на рисунке показана порядовка только с двадцать третьего).

Поэтому подробнее:

  • Ряды двадцать первый и двадцать второй кладем без выступающих за контур кирпичей, в остальном порядовка не изменяется.
  • Двадцать третий ряд кроме перевязки аналогичен предыдущим. На него укладываем пластины для поддержания свода.
  • Двадцать четвертый — двадцать шестые ряды  почти сплошные кроме отверстия для выхода дымовых газов, отличаются только перевязкой.
  • В двадцать седьмом ряду устанавливаем заслонку (вьюшку).  Кирпичи начинают формировать дымоход и ложатся только вокруг его канала.
  • Двадцать восьмой ряд аналогичен (кроме заслонки). После него начинается дымоход.
Хорошая печь, это уютный дом

Вот и все, что мы хотели рассказать про печи кирпичные отопительные порядовки. Как видите, все не так и сложно. Будем рады, если наша статья помогла вам разобраться с этим вопросом, а примеры, приведенные в ней, помогли сделать теплую и надежную печь.

Читать далее…

Источник: zen.yandex.ru

Виды кирпичных печей для дачи

Опыт народных умельцев и инженеров-изобретателей подарил миру немалое количество видом печей, из которых не сложно выбрать те единственную для дачи, которая и помещение быстро прогреет в зимнюю стужу и поможет еду приготовить.

Но, несмотря на все разнообразие каменных печей, все они могут быть подразделены на 3 категории:

  • варочные;
  • отопительно-варочные;
  • отопительные конструкции.

Кроме этого, можно встретить и многофункциональные конструкции, сочетающие в себе камин, водяной контур и т.д. Поэтому, прежде чем приступать к строительству кирпичной печи на даче, следует сразу определиться с типом конструкции.

  1. Варочный тип конструкции. Этот вид печи выбирается владельцами дачи только в том случае, если дом используется только в летний период. Такой вариант хорошо совмещать с баком для нагрева воды. Зачастую такую печь хозяева устанавливают в доме, где есть газовое и электрическое снабжение, но в целях экономии печь на дровах использовать в летний период рациональнее.

Конструкция представляет собой печь с варочной поверхностью, водогрейным резервуаром и духовым шкафом.

  1. Отопительно-варочная печь. Этот тип конструкции уже можно отнести к много функциональному. Печь включает в себя варочную поверхность, духовой шкаф, камин, полку для сушки вещей и т.д. Размеры и функциональность зависят от площади помещения и от того, в каких целях эксплуатируется дача. Обычно такой вариант печи устанавливают в домах, где не предполагается другого вида отопления.
  2. Отопительная печь. Как понятно из самого названия, такой тип конструкции устанавливают исключительно в целях отопления. Монтаж достаточно прост, так как не отличается особой замысловатостью. Конструкция включает в себя топочную камеру, зольник, дымовую трубу.
  3. Печь с камином. Разумеется, такая конструкция служит не только для декоративных целей, но и для обогрева. Но такая печь обычно может нагревать не более одного помещения.

Также подразделяют печи для дачи и по типу конструкции:

  • русская;
  • голландская (голландка);
  • шведская (шведка).

Конечно, сегодня можно встретить и много других вариаций печей на дровах, но эти являются наиболее распространенными, которые хорошо зарекомендовали себя благодаря высокому КПД, надежности и эффективности.

Русская печка

Эта конструкция испокон веков использовалась нашими предками, и главная ее особенность заключается в обустройстве лежанки и полки для сушки обуви, одежды. Если дом эксплуатируется круглый год, то такой вариант весьма эффективен. А вот для летней дачи от русской печи лучше отказаться.

Дело в том, что высокая эффективность русской печи достигается только при постоянной топке. Если же оставить такую печь на зиму, то потребуются не одни сутки, чтобы потом просушить и «запустить» печь в эксплуатацию. В силу своих технических особенностей, она без топки быстро набирает влагу.

Кроме того, при первой топке влажного кирпича, возможно, его растрескивание.

Русская печь представляет собой достаточно массивную конструкцию, поэтому не всегда будет уместно смотреться на небольшой даче.

Единственным достоинством можно выделить неприхотливость самого материла для строительства печи и достаточно простую схему кладки.

Голландка

Одна из самых популярных разновидностей каменных печей, конструкция которой предполагает наличие дымового канала. Благодаря этому, голландка эффективно обогревает сразу несколько помещений.

К достоинствам можно отнести:

  • небольшие габариты;
  • высокое КПД;
  • экономичность расхода топлива.

А вот минусами такой печи являются высокие требования к качеству строительного материала и качеству дров. Кроме того, при минусовой температуре за окном, такая печь достаточно долго прогревается, поэтому лучше постоянно ее топить.

Шведка

Такая печь пользуется заслуженной популярностью в нашей стране, так как была разработана с учетом сурового климата северных стран. Преимуществом шведки является компактность, высокая производительность, быстрый нагрев и возможность обогрева сразу нескольких помещений.

Это достигается благодаря особой конструкции печи. Задняя сторона с камином выходит обычно в гостиную, а на лицевой части располагают духовой шкаф и варочную поверхность. Для дачи такой вариант печи является наиболее оптимальным выбором.

Единственным недостатком шведки можно назвать высокие требования к качеству материала. Если русскую печь можно сложить из остатков материала, то для шведки придется закупать качественный керамический красный кирпич.

Также высокие требования предъявляются и к дровам «шведки». Они должны быть хорошо просушены, иначе печка не будет отдавать тепло.

Особенности конструкции печи из кирпича для дачи

В зависимости от типа и конструкции, печь может выполнять следующие функции:

  • Приготовление пищи (жарка, варка, тушение, выпекание и т.д.).
  • Сушка обуви и одежды, а также подготовка продуктов на зиму (грибы, ягоды).
  • Нагрев лежанок.
  • Возможность любоваться открытым пламенем зимними вечерами.

Кроме функциональной классификации, перед строительством печи из кирпича для дачи, нужно определиться и с конфигурацией.

  • отопительная печь прямоугольная;
  • Т-образная;
  • круглая печь;
  • русская печь с лежанкой;
  • малютка.

Немаловажное значение имеет и размер печи. Большая конструкция печи с толстыми стенами способна распространить тепло на 50 квадратных метров. Но для того, чтобы их хорошо прогреть потребуется не менее двух часов, что не всегда удобно.

Особенно это доставляет дискомфорт на даче, куда хозяева заглядывают лишь на выходные. Стылый дом будет прогреваться не менее 3-4 часов, прежде чем температура в помещении станет нормальной.

Маленькой же печью большой дом не прогреть. Ее тепла хватит на комнату в 15-20 кв. метров. Вместе с тем, она разогреется за 30-40 минут, отдавая тепло вокруг. Кроме того, не следует забывать и про экономичность печи. Для большой печи необходимо позаботиться о запасе дров заранее и уже с лета подготовить большую дровницу.

Есть у каменной печи и существенный недостаток – невозможность обогрева дальних помещений дома. Именно поэтому в больших домах, где находится несколько комнат, размещают 2-3 печи, каждая из которых имеет свой собственный дымоход и выполняет свою функцию.

По принципу построения, печи из кирпича могут быть:

  • Канальные с принудительным движением газов.
  • Колпаковые печи со свободным движением газов.

К канальным печам относятся привычные «голландки» или «шведки». Сгорание дров происходит в топке, от которой отходит дымовой канал. Под действием тяги, продукты сгорания отводятся по этому дымовому каналу.

Основной задачей такой конструкции является максимальный нагрев стенки печи, а после уже тепло будет долго распространяться по всему помещению.

Несмотря на простоту конструкции, такая печь обладает рядом недостатков.

  • Здесь все зависит от силы тяги. Узкий канал препятствует воздушному потоку и требуется достаточно высокий дымоход, чтобы преодолеть потоку это сопротивление. В домах с низкими потолками, это не всегда удобно. И в итоге, после обустройства печи, владельцы сталкиваются с проблемой плохой тяги в печи.
  • Кроме того, принцип канального строения печи предполагает сосредоточение горячего воздуха вверху печи. То есть большая часть тепла отводится на верхнюю часть. Из-за этого, внизу, у самого пола, бывает достаточно холодно.
  • КПД таких агрегатов не превышает 60-65%. А средней, со стандартной тягой и того меньше – 40-45%.
  • Из-за большой конструкции, такая печь греется достаточно долго. Чтобы «с нуля» протопить конструкцию, потребует 2,5-3 часа.

Совсем по-другому себя показывают в быту печи со свободным движением газов. Их принцип впервые был описан Ломоносовым, а позже доработан Кузнецовым, из-за чего в быту такие печи получили название «кузнецовки».

Принцип действия основан на движении свободных газов. Как известно нам из физики, горячий воздух поднимается вверх, вытесняя холодный воздух. В такой печи топка и топочная камера объединены, и горячий воздух свободно циркулирует из одной камеры в другую.

В таких печах также предусмотрена вторая, а иногда и третья камера, которая соединены между собой сухим швом, расположенным внизу камеры.

Особенности кладки печи из кирпича своими руками

Какие нюансы нужно знать, прежде чем приступать к кладке печи?

  • Фундамент под печь должен быть мощным и основательным. Но при этом, он ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом под дом. Дело в том, что дом со временем дает усадку, что отражается и на фундаменте, поэтому очень важно отделить эти два элемента. При сезонных сдвигах грунта и общей усадке дома, может пострадать конструкция печи.
  • Фундамент должен превышать габариты печи на 15-20 см с каждой стороны. Он может быть выполнен из обычного бетона, цементного раствора или сложен из бетонных блоков.
  • Для кладки печи необходимо закупить 2 вида кирпича: обычный полнотелый из керамики и шамотный (огнеупорный), из которого будет сложена топка, дымовые каналы и все нагреваемые элементы. Стоимость такого материала гораздо выше, чем цена обычного красного кирпича, поэтому обычно из него кладут только те поверхности, которые будут иметь непосредственный контакт с огнем.
  • Все остальные элементы кладут из красного полнотелого кирпича, при этом используют раствор на основе красной печной глины. В состав такого раствора обязательно должен входить жаропрочный цемент. А вот между керамической кладкой и шамотным кирпичом обязательно необходимо выдерживать зазор в 5 мм. Нагреваясь, шамотный кирпич будет расширяться. Поэтому чтобы в процессе эксплуатации конструкция печи не подверглась деформации, необходимо учитывать это зазор.
  • Все покупные элементы для печи (колосниковая решетка, дверца, варочная поверхность, духовой шкаф и т.д.) ставят в соответствии с общей схемой и назначением печи.
  • Вставляя дверцу топочной камеры или зольника, необходимо обвязать ее стальной отожжённой проволокой. При этом один конец проволоки вставляется в специально предназначенное отверстие, а второй скручивается в жгут и прокладывается между кирпичами, плотно зажимаясь раствором.
  • При монтаже чугунной топки или чугунной плиты, необходимо обязательно между кирпичом и металлическим элементом прокладывать асбестовый шнур, для компенсации разного температурного расширения материалов.
  • Дымоход для печи можно выполнить из красного керамического кирпича, а можно использовать керамический блочный дымоход, который приобретается в готовом виде.
  • Облицовка является финишным этапом строительства печи из кирпича. Для придания красивого эстетичного вида, печь можно облицевать красным керамическим кирпичом, клинкерным (под дикий камень), декоративной плиткой. Такое покрытие придает неповторимый аутентичный вид печи, а также защищает ее от негативного воздействия окружающей среды.

Материалы, которые понадобятся для кладки печи.

  • Красный полнотелый керамический кирпич (М-150.)
  • Шамотный (огнеупорный) кирпич.
  • Кладочный раствор (песок, красная печная глина).
  • Материал для фундамента (цемент, графий, песок).
  • Рубероид.
  • Асбестовый шнур, оцинкованная проволока.
  • Доски для создания опалубки.
  • Армирующая сетка.
  • Колосниковая решетка.
  • Варочная поверхность (плита).
  • Зольник и дверца зольника (поддувала).
  • Топочная дверца.
  • Дымоходная вьюшка.
  • Задвижка дымоходного канала.

Инструменты, которые понадобятся для кладки печи:

  • Строительный уровень.
  • Совковая лопата.
  • Строительный маркер.
  • Измерительная лента (рулетка).
  • Строительный отвес.
  • Угломер.

Важно! Очень многое при кладке печи зависит от качества глины. Она должна быть в меру густой и иметь среднюю жирность. Идеальной для возведения печи считается красная речная глина, которая пролежала на открытом воздухе не менее двух лет. Глина, под воздействием осадков и природных факторов, становится пластичной, однородной и крепко будет удерживать кладку.

Кладка печи из кирпича своими руками: пошаговая инструкция

При выполнении всех условий инструкции, кладка печи займет 30-35 дней. Большое значение здесь имеет порядовка. Не следует ее нарушать или пытаться ввести свои коррективы в конструкцию. Кладка рядов, их количество и монтаж элементов четко выверены и требуют строго соблюдения инструкции.

Ниже приведена схема порядовки кирпичной печи с варочной поверхностью и духовым шкафом.

Шаг 1. Определяем место размещения печи.

Как только вы определились, где будете размещать печку: в углу, по центру или у стены, следует четко обозначить на полу место расположения каменной конструкции.

Чтобы четко угадать с возведением дымохода и не упереться при кладке трубы в деревянную балку крыши, используем строительный отвес.

  • Чертим схему размещения печи и расположения топки, дымохода, варочной поверхности и духового шкафа.
  • Учитывайте расположение окон и дверей, которые будут препятствовать свободной циркуляции теплого воздуха.

Для того чтобы печь служила долго и радовала вас своей максимальной производительностью, мы дадим несколько рекомендаций относительно ее размещения. И дело не только в выполнении правил пожарной безопасности, но и эффективности ее работы.

  • Угол – отличное решение для размещения печи из кирпича. Но при этом обязательно нужно учитывать расположение дверей. Если напротив угла сразу расположена дверь, то от этого места лучше отказаться. Холодный воздух, который заходит в помещение через дверь, будет выдувать все тепло и не давать печи хорошо прогревать дом.
  • Выбирая место, учитывайте расположение дымохода. Дымоотводящая труба не должна касаться перекрытия балок на кровле. Можно выполнить печь с дымоотводом в стене, у которой будет размещаться конструкция. А можно дымоотвод построить отдельным элементом, который будет располагаться за задней стенкой печи.
  • Хорошим местом для строительства печи на даче является кухня. При приготовлении еды, посторонние запахи не будут проникать в гостиную, а тепла, которое источает печь, будет хватать и для обогрева смежных комнат.
  • Центр комнаты – идеальное решение для печи, которая выполняет функцию исключительно обогрева. От такого варианта нужно будет отказаться, если конструкция печи предполагает наличие варочной поверхности или духовки. С другой стороны, расположение конструкции посредине комнаты позволит равномерно прогревать помещение со всех сторон. Да и при монтаже, не нужно будет прокладывать слой материала возле стены.
  • Обратите внимание не только на расположение конструкции печи, но и на размещение топки, чтобы не пришлось дрова носить через весь дом.

Сегодня мы предлагаем рассмотреть особенности устройства печи из кирпича с варочной поверхностью, так как именно она пользуется большой популярностью у дачников. Наша подробная схема порядовки поможет вам построить печи из кирпича для дачи на дровах.

Шаг 2. Строим фундамент под печь.

Строительство любой печи начинается с возведения фундамента. Это очень важный шаг, от которого будет зависеть прочность, надежно конструкции и ее эффективность.

В идеале, конечно, заниматься проектировкой печи еще до момента строительства дома. Тогда и место и идеальное под печь будет отведено, и фундамент выложен на этапе возведения перекрытий будет. Но зачастую о кладке печи, люди задумываются уже после обустройства дома. Поэтому мы выбрали этот вариант, чтобы вы смогли с нуля построить фундамент в уже готовом доме.

Фундамент ни в коем случае не должен быть связан с основным фундаментом дома. При усадке дома или других явлениях, основание печи не должно быть деформировано.

  • Отмечаем строительным маркером на полу прямоугольник, по которому необходимо вырезать доски.

    Учитывайте, что размер фундамента должен превосходить размер печи на 10-15 см с каждой стороны.

  • По разметке болгаркой вырезаем доски и убираем их в стороны.
  • Теперь необходимо «заглубиться» в землю на 70 см, чтобы построить прочное основание под печь. Для этого используем штыковую лопату. Ориентируйтесь на слой грунта, который будет зимой промерзать. В средней полосе России, он может достигать 80-100 см. В таком случае, вам придется увеличить глубину котлована. Очень важно качественно утеплить периметр фундамента. Если же вы возводите печь в уже готовом доме, где общий фундамент хорошо утеплен по периметру, тогда можно вырыть яму в 30 см. Этого будет достаточно.
  • После того, как в земле будет вырыт котлован по периметру разметки, приступаем к строительству деревянного опалубка. Опалубок выполняет функцию остова, который формирует фундамент. Для опалубки можно использовать фанерные доски, старые перекрытия и т.д.

    На качестве и прочности фундамента это никак не будет отражаться. Отмерьте длину и ширину вырытой ямы и отпилите по этому размеру доски. С помощью гвоздей, сколотите опалубок. Он должен заканчиваться за 14 см до начала чистового пола.

  • После того, как опалубок будет построен, необходимо древесину защитить от влаги, которая будет содержаться в цементном растворе. Для этого по периметру стелим плотный полиэтилен и соединяем строительным степлером со стенками. Гидроизоляция – важнейшая составляющая работ при возведении фундамента. Если промерзший, напитанный влагой грунт, будет соприкасаться непосредственно с бетонным основанием печи, то на фундамент будет давить сила, равная 25 тоннам на 1 квадратный метр, что приводит к разрушению
  • Теперь можно приступать к заливке цементного раствора, но перед этим нужно создать прочную подушку, удерживающую влагу. На дно ямы насыпаем гравий средней жесткости и насыпаем 10-15 см песка.
  • Заливаем цементным раствором фундамент на высоту опалубка, не доходя до чистого пола на 14 см.
  • Укладываем сверху армирующую металлическую сетку.

    Сверху хорошо разровняйте лопатой и проверьте строительным уровнем, насколько ровной получилась поверхность. Теперь необходимо выждать 24-28 дней, в зависимости от качества цементного раствора, пока фундамент полностью просохнет. Ни в коем случае не спешите, и не укладывайте печь раньше этого срока, иначе она уже через несколько недель деформируется.

  • На ровной и хорошо просохшей поверхности бетона, по периметру фундаменту кладем два сплошных ряда кирпича. Таким образом, наш фундамент доходит до чистового пола.
  • Теперь необходимо поверх каменной кладки уложить слой рубероида в 2 слоя, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
  • Прочное основание под кирпичную печь готово – можно приступать непосредственно к кладке. Но, прежде чем выполнять кладку кирпича на раствор, лучше разложите всю конструкцию, согласно схеме, «на сухую». Во-первых, это позволит вам увидеть, хватает ли у вас материала. А во-вторых, вы сможете еще на черновом этапе увидеть сложные моменты, на которые придется обратить особое внимание.

Внимание! Также рекомендуется каждый новый слой сначала выполнять «на сухую». Особенно это касается новичков, которые впервые сталкиваются с кладкой печи. После кладки кирпича на раствор, вам уже сложно будет исправить свои ошибки и погрешности.

Шаг 3. Подготовка кирпича для кладки.

Сразу отмерьте то количество кирпича, которое вам понадобится для первого этапа работ. Учтите, что кладка печи – процесс сложный и трудоемкий и за день здесь не справится. Ориентируйтесь, что новички смогут в день осилить 4-5 рядов, не больше.

Отберите порцию красного керамического кирпича, хорошо его очистите и замочите на 12 часов в воде.

Когда будете выкладывать топку из шамотного кирпича, его достаточно будет просто сполоснуть водой.

К процессу подготовки материала для кладки относят, и деление кирпича на ½ или на ¼ части, стесывание по углам. Смотрите по схеме, какая форма кирпича вам будет необходимо для каждого ряда. Лучше это сделать сразу, чтобы потом уже, при кладке ряда, не отвлекаться на эти моменты.

Раскалывание кирпича тоже нужно произвести на этом этапе. Учитывайте, что прежде, чем «отбить» необходимую часть кирпича, согласно схеме, сначала нужно выполнить бороздку.

При этом для ½ кирпича хватит одной продольной бороздки. А вот если нужно отколоть 1/6 или 1/8 кирпича, то бороздка делается со всех сторон кирпича.

Шаг 4. Готовим раствор для кладки.

Правильный раствор для кладки печи – это залог ее эффективной работы. Если вы решили производить кладку печи из кирпича для дачи на дровах своими руками, то лучше самостоятельно приготовить раствор.

Видео. Кладка печи. Делаем раствор из глины своими руками.

Хотя в продаже сейчас можно встретить уже готовые заводские растворы для кладки печи, которые отличаются хорошим качеством.

Для этого понадобится песок и красная речная глина. Именно глина является тем самым незаменимым материалом, без которого немыслим ни один кладочный раствор. Благодаря своим уникальным свойствам, мягкая и пластичная, она, под действием огня, превращается в прочный камень.

После обжига она обретает прочность кирпича и может вынести высочайшую температуру. Однако чтобы она действительно была прочной и надежно скрепила кладку, необходимо соблюсти правильную пропорцию всех ингредиентов.

Одним из главных показателей качества глины является ее жирность. Если взять «тощую» глину, то при нагревании, она может растрескаться.

Точного количества ингредиентов мы указывать не будем, так как не существует идеальной пропорции. В зависимости от качества глины, ее жирности, раствор делается «на глаз».

Он должен иметь консистенцию густой домашней сметаны, не капать с мастерка. При этом в нем ни в коем случае не должно быть крупинок, поэтому следует тщательно вымесить раствор.

Отмеряем необходимое количество глины, которое понадобится для кладки, и заливаем водой. Не нужно сразу готовить раствор для всей печи, если вы не планируете закончить кладку за 1 день. Отмеряйте ровно столько, сколько сможете выполнить.

  • Ждем 3-4 часа, пока глина не наберет достаточное количество воды и не размягчится.
  • Теперь протираем глину через сито. Засыпаем отфильтрованную смесь необходимым количеством песка и тщательно перемешиваем.

    Раствор должен быть вязким, пластичным. Если раствор не прилипает к мастерку, а только слегка его пачкает, то это «тощий» раствор и в него необходимо добавить немного жирной глины. Тощий раствор будет сильно крошиться и трескаться. Такая смесь непрочна и не следует на нее укладывать кирпичи.

  • Если же наоборот, он густыми комьями слетает с мастерка, то такой раствор «жирный». В него можно добавить немного воды и песка. Нормальной считается такая консистенция, когда раствор при кладке слегка выступает из швов.

Внимание. Раствор из глины не подходит для обустройства фундамента и дымоходной трубы. Обычно для этого используется цементный раствор.

Шаг 5. Возводим печь.

Первый ряд очень важен в печи и от него зависит вся форма конструкции. Поэтому сначала «на сухую» разложите первый сплошной ряд, а сверху положите строительный уровень. Соблюдайте ровные углы. Их в процессе можно проверять строительным отвесом.

Прежде чем приступить непосредственно к кладке кирпича, рекомендуем ознакомиться с подробной инструкцией и советами строительства печи.

Видео. Учимся класть небольшую печку.

Совет! Ровные швы могут не получиться с первого раза. Для этого можно использовать деревянные рейки, по толщине равные толщине шва. Они укладываются на ряд, после чего наносится раствор и кладется второй ряд. Подготовьте столько реек, чтобы их хватило на три ряда. К тому времени, как вы закончите третий ряд, можно будет достать калибровочное приспособление с первого ряда и использовать дальше.

Прежде чем положить первый ряд кирпичей на рубероид, сделайте мелом разметку.

  • 1-ый ряд идет сплошным, согласно схеме порядовки. Проверьте по диагонали, насколько вы ровно выложили кирпичи.

Совет! Чтобы печь при кладке не уводило в сторону, и не нужно было после каждого ряда проверять вертикаль печи, можно по углам натянуть 4 отвесные нити, которые закрепить на потолке. Они и будут служить своеобразными маяками ориентирами для печи.

  • 2-ой ряд повторяет первый. Следите за толщиной швов. Здесь же устанавливается дверка поддувала.

    Для этого продеваем металлическую обожженную проволоку через отверстия и скручиваем ее в жгут. Второй конец проволоки укладываем между кирпичами.

  • 3-й ряд формирует зольную камеру, в которой скапливается весь пепел и зола.

    Все зазоры между кирпичом и металлическими элементами необходимо заполнять асбестовым шнуром, который нивелирует перепад температуры при топке печи.

  • 4, 5-й ряд начинает формировать топку шамотным кирпичом.
  • Сверху устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдайте зазор шва в 3-5 мм. Этот зазор необходимо оставлять с учетом расширения металла при высоких температурах. Заполните этот зазор песком. Перекрываем кирпичом дверцу поддувала. Устанавливаем духовой шкаф.
  • 6-й ряд. Мы начинаем формировать трубу дымохода и закладываем основание топки, которую выполняем из шамотного кирпича.
  • 7,8,9-ые ряды – кладка топки шамотным кирпичом.
  • На 10-м ряду перекрываем духовку. Создаем из кирпича перегородку, поднимая ее на 2 см. На духовку, до уровня перегородки, наносим глиняно-песчаный раствор. Здесь же укладываем металлический уголок (на лицевую сторону под плиту).
  • На 10-й ряд прокладываем асбестовую полосу перед тем, как на следующем ряду будем устанавливать варочную поверхность. Дело в том, что металлические элементы при нагревании имеют свойство к расширению, поэтому важно проложить слой асбеста.
  • 11-ый ряд – устанавливаем варочную поверхность. Обратите внимание, что плита кладется непосредственно в выемки на кирпич. Чтобы четко угадать с разметкой этих выемок, пронумеруйте каждый кирпич, когда будете укладывать ряд и маркером наметьте место, где необходимо его стесать болгаркой.
  • Уже после этого соберите ряд на раствор. Учитывайте, что весь ряд кладется на глиняно-песчаный раствор, а вот сама варочная плита на глино-асбестовый жидкий раствор. Для его приготовления возьмите небольшую порцию готового глиняно-песчаного раствора и добавьте измельчённый асбест, хорошо вымесите.

Внимание! Если конфорки варочной поверхности имеют разный диаметр, то необходимо большие разместить над топочной камерой, а меньшие отверстия над духовкой.

  • 12-16 й ряд – кладка дымоходных каналов.

Внимание! Выкладывая дымовые каналы, следите, чтобы раствор не оставался внутри. Убирайте мочалкой или мастерком остатки раствора, иначе он будет потом мешать беспрепятственной циркуляции горячего воздуха.

  • 17,18-й ряд. Перекрываем варочную поверхность, тщательно заполняя швы в 3-5 мм раствором.
  • 19 и 20-й ряд – с правой стороны устанавливаем дверцы, через которые будет происходить чистка печи.
  • 21-23-й ряд делаем согласно схеме порядовки дымоходы.
  • 24-й ряд – выкладываем поверх кирпичей последнюю стальную пластину, которая обеспечивает зигзагообразное движение газа в дымовом канале.
  • 25-й ряд – кладем металлический лист.
  • На 26-м ряду монтируем задвижку, учитывая зазор в 5 мм, между которым прокладываем асбестовый шнур.
  • 27-28-й ряд – выкладываем отверстие под дымоход.

  • На 29-м ряду происходит расширение кладки на ¼ кирпича для создания карниза. Здесь же перекрываем все каналы, оставляя только трубу.
  • На 30-м ряду делаем еще дополнительно расширение на 5 см.
  • На 31-м ряду уменьшаем размер печи до первоначального вида.

Шаг 6. Кладка дымовой трубы.

Расположение дымохода обозначается еще на этапе проектирования печи. Но в любом случае, для нормальной тяги, высота дымохода не должна быть менее 5 метров.

Следите также за тем, чтобы внутри не осталось остатков раствора, иначе это будет мешать нормальной тяге.

Выводя трубу из дома через кровлю, учитывайте высоту козырька. Он должен быть на 50 см ниже верхней части дымовой трубы, иначе вокруг трубы могут образовываться завихрении.

Завершаем кладку дымохода – металлической решеткой, которая препятствует попаданию мусора внутрь трубы. Также можно установить колпак (зонт) на верхнюю часть дымохода, который надежно защитит трубу от попадания осадков.

Шаг 7. Финишная облицовка печи.

После того, как печь полностью выложена, можно приступать к финишной облицовке. В качестве внешнего слоя можно использовать облицовочный декоративный камень, керамическую плитку, красный кирпич.

Помните, что любой дополнительный материал, нанесенный на внешнюю часть печки, будет снижать тепло отдачу.

Поэтому, если вас больше интересует эффективность печи, чем ее внешний вид, можно просто покрыть кирпич слоем декоративной штукатурки.

Шаг 8. Просушка печи.

Полностью закончив укладку печи, необходимо ее хорошо просушить, так как в ней сейчас находится большое количество влаги от раствора.

Для этого, откройте дверцу топочной камеры и оставьте печь на 7-10 суток. Кирпич и глиняно-песчаный должен хорошо просушиться, иначе от высокой температуры «сырая кладка» может деформироваться.

Если вы возводите печь в теплое время, то она просушится естественным путем. В холодное время – используйте вентилятор.

Еще одним вариантом принудительной просушки, является электрическая лампочка на 200-300Вт, которую устанавливают внутрь топки и оставляют там гореть 7-10 дней. Но это вынужденная мера, которую необходимо предпринимать только в том случае, если температура на улице меньше нуля градусов по Цельсию.

Шаг 9. Растопка печи.

Когда все финишные работы завершены, и печь хорошо просушена, необходимо произвести первую тестовую растопку. Дело это не хитрое, но лучше последуйте нашим советам, чтобы избежать неприятностей и добиться максимальной эффективности печи:

  • Не используйте для растопки мусор и глянцевые журналы.
  • Уберите подальше от печи легко воспламеняющиеся предметы.
  • Плотно закройте дверцу топки, прежде чем пламя разгорится.
  • Не давайте сразу сильный жар печи. Прогревать ее нужно постепенно.
  • Используйте только качественные, хорошо просушенные дрова.

Полезные советы по кладке кирпичной печи для дачи

  1. Все время следите за толщиной шва во время кладки кирпича. Он должен быть 5 мм.
  2. Проверьте первый ряд не только строительным уровнем, но и по диагонали.
  3. Каждый новый ряд начинайте класть на предыдущий ряд только тогда, когда проверите его по горизонтали строительным уровнем, а по вертикали строительным отвесом. Для ровности углов – все время используйте угломер. Потом исправить свои погрешности будет уже сложно.
  4. Укладывая варочную плиту из чугуна на кирпич, необходимо проложить на него слой глиняного раствора. Это защитит кирпич от нагревания.
  5. Чтобы обеспечить хорошую тягу и исключить образование конденсата, нужно сделать короткий путь выхода газа. Так называемый летний ход. Через этот путь газы попадают в дымоход. После того, как печь хорошо разгорится, заслонку закрывают.
  6. Каждый ряд начинайте вести с угла.
  7. При выкладке каждого нового ряда, следите за тем, чтобы новый кирпич перекрывал стык кирпича предыдущего.
  8. Размер дымовой трубы и дымохода должны иметь одинаковый диаметр.

В завершении статьи, мы рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией по кладке дровяной печи для дачи.

На видео подробно описан процесс кладки на сухую простой кирпичной печи

Источник: kamin-expert.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.