Компостная яма

На дачных и приусадебных участках часто возникает проблема утилизации органического мусора — листьев, сорняков, очистков, опилок и прочего. В отличие от неорганических отходов (стекла, пластика и т.д.), все это можно использовать для получения чистого, экологичного удобрения — компоста. Получается оно вследствие биологического процесса разложения под воздействием жизнедеятельности микроорганизмов. При добавлении компоста в любой грунт улучшаются его качественные характеристики. Глинистые почвы приобретают более легкую, рассыпчатую структуру, а песчаные лучше удерживают влагу. Рассмотрим, как можно сделать компостную яму и правильно приготовить компост.

Что можно класть в компостную яму?

Для сырья подходят следующие органические отходы, которые условно делятся на две большие группы.

Коричневые отходы

К ним относят те из них, которые выделяют углерод.

опавшая листва;
наломанные ветки, за исключением слишком толстых;
древесные опилки и стружка;
хлопчатобумажная и шерстяная ветошь;
одноразовые фильтры;
древесная кора;
картон, мелко порванная бумага;
скорлупа от орехов;
газеты.
сено;
растительные корни;
зола;
злаки;
цветы;
скошенная трава;
сгнившие доски (например, от старого забора).

Зеленые отходы

Зелеными принято считать отходы, выделяющие азот.

непригодные в пищу и для переработки ягоды, овощи и фрукты;
спитый чай и кофейный жмых;
огрызки и очистки;
клочки шерсти;
остатки супов, каш;
яичная скорлупа;
продукты жизнедеятельности травоядных животных.

При закладке большого количества свежескошенной травы время приготовления компоста значительно увеличится. Чтобы ускорить процесс, слегка пересыпайте небольшие слои травы землей.

Что класть нельзя?

Не вся органика годится для закладки на удобрение.

Класть в компостную яму нельзя:

свежие экскременты домашних животных;
вьюн, пырей;
кости;
листья и другие части растений, пораженных заболеваниями, особенно фитофторой и мучнистой росой;
растения, обработанные любыми химикатами;
сорняки, у которых успели созреть семена;
неорганический неразлагаемый мусор (резина, металл, стекло, синтетические материалы);
ботву картофеля и томатов;
жиры, мясо, молочные продукты;
свежие и вареные яйца (кроме скорлупы).

Картофельная и помидорная ботва, даже здоровая с виду, может быть переносчиком фитофтороза. Впоследствии такое удобрение может заразить все растения. Кроме того, это сырье очень долго утилизируется, процесс займет около 5 лет.

Все, что не годится для компостной ямы, а должно выбрасываться в выгребную или выноситься с участка как мусор.

Требования к месту размещения

Место на участке выбирается, как правило, не на виду и то, которого не жалко — где ничего не растет из-за плотной тени или неплодородия почвы, где-нибудь за хозяйственными постройками, если такие имеются, на задворках.

Имеются и другие важные моменты.

Нужно понимать, что гниющее сырье будет источать не самый приятный запах, поэтому следует подумать и об удалении от места отдыха, и о соседях. Хорошо было бы знать розу ветров, чтобы не разместить кучу с подветренной стороны.
Следует подумать о том, чтобы к яме был обеспечен свободный доступ, поскольку сырье будет добавляться и браться постоянно на протяжении всего сезона.
Желательно выбирать участок на ровной поверхности, а не в яме, можно с небольшим уклоном, чтобы исключить застой воды, который мешает притоку кислорода, а значит, растягивает процесс во времени.
Компостная куча, хоть и называется ямой, должна быть выше уровня грунта. В этом случае она будет лучше прогреваться, ее будет удобнее рыхлить, поливать и в целом обслуживать. Оптимальные параметры — 50 см в глубину, 1 м заграждения над землей. Более высокие стенки сделают затруднительным рыхление и пользование компостом.
Исключите близость к источнику питьевой воды (должно быть более 25 м).
Место должно быть в тени или полутени — солнечный свет тормозит и высушивает сырье.
Не размещайте конструкцию под деревьями, они могут заболеть и погибнуть. Особенно не рекомендуется соседство с хвойными и другими вечнозелеными культурами. Лучшими соседями будут ольха и береза.

Не застилайте дно ямы пленкой, шифером или другим материалом, не пропускающим влагу! Она должна проникать из почвы беспрепятственно (этому будет способствовать заглубление), иначе все будет пересыхать. Дно должно оставаться земляным.

Конструктивные особенности

Идеальные размеры конструкции обычно обозначаются параметрами 1,5м х 2м, но в конечном итоге они определяются, исходя из количества сырья, которое можно скопить за 2 года. Именно столько будет идти процесс приготовления готового субстрата. Следовательно, идеальная яма должна быть вдвое больше и двухсекционной, рассчитанной на два цикла. В первом отсеке будет лежать готовая закладка, в другой на протяжении следующих двух лет будут складываться свежие отходы.

Важно знать, что яма маленьких размеров будет плохо прогреваться в результате гниения, и этой температуры может не хватить для гибели всей патогенной микрофлоры и вредоносных спор. Специалисты определяют нужную температуру в 60С и вышеозвученные оптимальные размеры.

Сверху конструкция обязательно должна иметь съемную крышку.

Варианты конструкций

Обустроить компостную яму можно по-разному, рассмотрим несколько распространенных вариантов.

Обычная яма

Самое простое сооружение, не требующее дополнительных затрат и материалов. Делается неглубокая, не более полуметра в глубину яма, в которую все складывается по обычному принципу. Сверху содержимое накрывается черным полиэтиленом. Для того чтобы его проще было снимать для добавления отходов или пользования, с двух сторон его скатывают на длинный черенок, который одновременно служит грузом. После каждой новой закладки отходы рекомендуется накрывать травой.

Вариант простой, но назвать его эффективным и удобным сложно. Будут возникать сложности с перемешиванием, да и достаточно прогреться такая куча не сможет, а значит, для того, чтобы она перепрела, понадобится более длительный срок.

Двухсекционный компостер

Материалом для изготовления могут послужить доски, старый шифер, металлические листы, профнастил, стенки от пластиковых емкостей, кирпич и т. п. Оптимальные размеры в зависимости от размера участка — 1,5-2 м ширины и 2-3 м длины. Заглубление произвести на 0,5-0,8 м. Для закрепления конструкции по углам (отступив на необходимое расстояние от ямы) вкапываются отрезки труб или металлические прутья большого диаметра, способные выдержать вес компостной кучи. Деревянные столбы для этой цели не годятся, поскольку процесс гниения неизменно коснется и их, и сооружение из-за нагрузки простоит недолго.

Установить стенки, не забыв про вентиляционные отверстия. Посередине устанавливается перегородка, разделяющая конструкцию на два равных по величине отсека. В одном из них будет храниться готовый гумус, во второй складываться «молодые» отходы. Крышку лучше сделать откидной, на петлях, чтобы она не съезжала и плотно накрывала содержимое.

Опорные отрезки металлических труб желательно обработать антикоррозийным биозащитным составом, а все деревянные детали — защитной пропиткой, а затем покрыть двумя слоями акриловой краски.

Дно, как уже говорилось, нельзя застилать водонепроницаемым материалом, а вот солома, опилки или древесная кора для этого подойдут как нельзя лучше — они обеспечат необходимый воздухообмен и дадут спокойно уйти лишней влаге.

При желании можно сделать и три отдела. В первом будет готовый субстрат, во втором — полностью заложенный зреющий, а третий будет предназначен для закладки нового сырья.

Односекционный компостер

Более простой и достаточно компактный вариант. Забирать готовый продукт придется снизу, для чего в одной из стенок (а еще лучше — с разных сторон) нужно сделать отверстие, из которого и будет выбираться созревшее удобрение. Между стенкой короба и землей должно оставаться расстояние не менее 30-40 см. В этом случае перемешивать субстрат не нужно.

Бетонированный короб

Сооружение, которое будет сделано буквально раз и навсегда. Аккуратно и надежно. Для этого нужно выкопать траншею нужного периметра глубиной 70-80 см и сделать опалубку. Залить в нее бетон, опалубку снять и вынуть землю из короба на нужную глубину. В качестве крышки можно использовать деревянный щит или пленку, прижатую металлической сеткой.

Готовый пластиковый контейнер

Современный рынок предлагает готовые сооружения-компостеры из пластика. Они имеют разный размер (в пределах 400 -1000л), необходимые вентиляционные отверстия (убедитесь в этом!) и крышку.

Стоимость их зависит от размера, конструкции и региона и обычно составляет от 2 до 10 тысяч рублей.

Не делайте слишком большие компостные ямы, их содержимое будет перегреваться, что тоже нежелательно, поскольку это приведет к гибели необходимых микроорганизмов.

Как правильно наполнить компостную яму?

Перед закладкой сырья очистите дно ямы от дерна и хорошо перекопайте его на глубину 30 см. Это обеспечит условия для активной жизнедеятельности червей и проникновения полезных микроорганизмов, которые окажут незаменимую помощь в процессе переработки отходов. Кроме того, в рыхлую землю будет хорошо уходить лишняя вода.

Начинаем закладку, чередуя слои влажного и сухого, коричневого и зеленого сырья. Их оптимальное соотношение должно быть примерно следующим: 3 части коричневых отходов на 1 часть зеленых, а влажного сырья должно быть в 5 раз больше, чем сухого. Все крупное должно быть разломано или разрублено.

Увлажняем (не сильно) и закрываем крышкой.

Сырье не следует сильно утрамбовывать, но и излишняя рыхлость тоже нежелательна. Все должно быть в меру, особенно влажность.

Советы по правильной эксплуатации

Уложить компост на хранение — это еще не все. Правильные дальнейшие действия помогут ускорить процесс гниения и сделать удобрение более питательным. Придерживайтесь следующих рекомендаций.

Периодически увлажняйте кучу, но не переусердствуйте. В сухом виде гниение прекращается.
Время от времени протыкайте компост вилами и как бы «причесывайте» его. Это необходимо для лучшего доступа кислорода, который является важным составляющим общего процесса.
Хорошо помогает сократить время приготовления черная пленка, которой куча накрывается сверху.
При возможности подсаживайте в компост дождевых червей.
Для улучшения аэрации, поддержания рыхлости массы и ускорения гниения компост нужно иногда перемешивать.

Более быстрому приготовлению способствуют следующие добавки.

Перепревший конский навоз.
Некоторые виды растений (валериана, ромашка, одуванчики, тысячелистник).
Специально выпускаемые активирующие препараты, например, Байкал ЭМ-1, Компостин и Компостар.
Несвежий (засохший) птичий помет.
Стебли бобовых культур.
Костная и доломитовая мука.
Суперфосфат и комплексные минеральные удобрения.

В процессе перегнивания содержимого температура внутри поднимается, из кучи может даже подниматься легкий пар. Это нормальное явление, свидетельствующее о том, что все идет правильно.

Не пожалейте сил и времени для этого незамысловатого сооружения. Это решит и задачу утилизации немалой части органических отходов, и даст ценнейшее удобрение, в качестве и экологичности которого вы будете абсолютно уверены.

seloveselo.ru

Принципы устройства компостной ямы

Основная функция компостной ямы – создать наиболее комфортную среду для жизнедеятельности бактерий, микроорганизмов, дождевых червей, от количества которых зависит скорость процесса и качество получаемого компоста. Для этого внутри компостной кучи должна поддерживаться довольно высокая температура и влажность при регулярном поступлении кислорода.

Для этого емкость для компоста должна иметь следующие конструктивные особенности:

для поддержания стабильно высокой температуры отсек компостного сооружения должен соответствовать объему не менее 1 куб. м;
зазоры в боковых стенках конструкции должны обеспечивать поступление воздуха во внутренние слои компостной кучи;
верхняя, откидывающаяся крышка необходима для того, чтобы защитить компостную яму от пересыхания;
нижняя часть конструкции должны контактировать с верхними слоями почвы, для проникновения внутрь червей и бактерий;
переднюю стенку изготавливают частично или полностью съемной, чтобы при необходимости можно было изымать готовый компост.

Изготавливают компостные ящики из любых подручных материалов. Это могут быть доски, обрезки шифера, профнастил, металлическая строительная сетка и даже автомобильные шины. Конструкции более капитальные строят из кирпича или бетона. Существуют и облегченные, переносные утилизаторы в металлических или пластиковых бочках.

Выбор места на участке под компостную яму

Расположение компостера на участке не должно стать источником заражения грунтовых вод, угрозой для здоровья людей и животных. Нельзя располагать компостную яму на заболоченных участках или в местах со стоячей водой.

Требования и рекомендации к расположению компостной ямы на даче:

По санитарным нормам компостные ямы должны находиться на расстоянии 20 метров от источников воды, к которым относятся скважины, пруды, колодцы. А также нужно проследить, чтобы от места, где расположен компостер, к колодцу не стекали потоки дождевой воды.
Расстояние от ямы до жилых и хозяйственных построек (в том числе соседских) должно быть не менее 10 метров. Нужно учесть направление ветра, чтобы исключить появление неприятных запахов в зоне отдыха. Хорошо расположить яму в дальнем углу сада, на ровном месте, чтобы она не бросалась в глаза с соседних участков.
Компостер устанавливают вдали от плодовых деревьев и ягодных кустарников. Продукты гниения способны испортить качество грунтовых вод, и нанести вред растениям.
Установить компостную яму лучше в полутени. Прямые солнечные лучи будут постоянно пересушивать готовящийся гумус и его придется постоянно увлажнять.
Установить компостную яму желательно вне поля зрения окружающих, чтобы не портить внешний вид участка и проложить к ней тропинку. Это позволит подвозить наполнитель для компостной кучи и отходы на тачке.

Внешнее оформление компостной ямы может быть абсолютно любым. Она может быть задекорирована с помощью красивоокрашенных щитов, огорожена посадками из вьюна и многолетних, декоративных растений.

Изготовление компостной ямы своими руками

На садовом или приусадебном участке можно с помощью самых простых инструментов изготовить качественную конструкцию и превратить кучу садового мусора и разлагаемых бытовых отходов в ценное удобрение. Существуют самые различные виды компостных куч, от земляных канав до настоящих бетонных сооружений.

Компостная яма в земле

Для создания компостной ямы:

В земле подбирают участок вдали от жилых построек.
На площади шириной в 1,5 м и произвольной длины снимают верхний слой дерна и почвы.
Дно ямы должно располагаться на глубине не более 0,5 метра.
Дно отсыпают песчаной подушкой для отвода излишков воды.

Первый слой выполняет функцию дренажа и способствует аэрации кучи и состоит из обрезанных веток.

На них послойно укладывают:

скошенную траву;
сухую листву;
опилки;
бытовые пищевые отходы;
навоз;
сорные травы.

Слои пересыпают торфом или садовой землей, проливают водой. Для ускорения процесса разложения все ингредиенты перед закладкой желательно измельчить, просто порубив лопатой.

Полная высота кучи не должна превышать 1,5 метра. Значит, над землей она будет возвышаться на 1 метр. Сооружение защищают сверху укрывным материалом или щитом из шифера. В жаркую погоду кучу поливают обычной водой.

В естественных условиях микроорганизмы смогут переработать такой отвал из мусора за два летних сезона. Это наиболее простой и экономичный способ получения компоста.

Используйте ЭМ-препараты. Микроорганизмам достаточно температуры +4°С внутри компостной кучи, чтобы успешно перерабатывать отходы.

Изготовление компостной ямы из досок

Для удобства эксплуатации и ускорения процесса утилизации, контейнер для компоста изготавливают из досок. Оптимальный размер компостного ящика 1х1.5 метра.

Инструкция по изготовлению ямы из досок:

На выбранном под компостную кучу месте делают разметку и снимают слой дерна толщиной в 10 см. На угловых отметках вкапывают обрезки металлических труб, в которые вставляют деревянные бруски. Для устойчивости трубы можно укрепить камнем или бетонным раствором.
Бруски и доски желательно обработать антисептиком или защитной пропиткой, так как при созревании компоста выделяются агрессивные вещества, способствующие гнилостным процессам.
Доски крепят к брускам с помощью саморезов. Доски должны быть прочными, но их ширина не имеет принципиального значения, главное, оставлять между ними зазор 3-5 см, для лучшей аэрации.
Внизу конструкции оставляют зазор около 30 см для свободного доступа к нижним слоям компостной кучи. Это позволяет выбирать готовое удобрение, докладывая сверху новые слои мусора.
Вместо досок, можно использовать строительные поддоны (паллеты), которые соединяют между собой любым подходящим способом. В другом варианте их просто разбирают на доски и используют при строительстве компостного ящика.
Для деревянной конструкции можно построить удобную крышку, которая защитит кучу от осадков и сильного перегрева в жаркие дни. Крышку снабжают ручкой и крепят петлями к задней стенке.

Закладывают мусор в такой контейнер через верх по общему принципу, начиная с веток. А выгребать готовый компост можно уже снизу.

Фото: чертеж ящика для компоста, схема компостера

Варианты компостных ям, изготовленные из досок

Компостная яма из шифера

Шифер отличается прочностью и прекрасно подойдет для стенок компостного ящика. Использовать можно как волновой, так и плоский листовой шифер.

Варианты изготовления компостера из шифера:

На месте расположения компостной кучи делают разметку и заглубляют нарезанные по размеру листы. Их можно закрепить внешней, деревянной или железной обрешеткой.
В другом варианте металлические трубы заглубляют в землю. К ним прикрепляют каркас из брусков. Снаружи его обшивают шифером. Вторая конструкция более долговечна.

Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, во избежание гниения. Из фанеры или досок изготавливают крышку для ямы. Переднюю стенку ямы делают ниже, на уровне 40-50 см над уровнем земли. Жесткие стенки позволяют накрыть яму пленкой или садовым укрывным материалом.

Компостная яма из профнастила

Порядок работ:

На выбранном месте сооружают основу из металлического или деревянного бруска.
Размеры ямы выбираются под длину листов, что позволяет сделать компостный ящик с двумя или тремя отделениями.
Изготавливается основа, как и для деревянной конструкции.
Снаружи полосы профиля крепятся саморезами с зазорами в 3-5 см.
Нужно учитывать, что металлическая поверхность сильно нагревается в жаркие летние периоды.
Сверху изготавливают укрытие их фанеры или досок. Каркас желательно покрыть защитным составом.

Компостная корзина из металлической сетки

Для изготовления компоста можно сделать цилиндрическую емкость из металлической сетки. В таком цилиндре компост хорошо проветривается и не подвергается гниению.

Как сделать компостную корзину:

Сетку отрезают с учетом необходимой длины окружности, плюс 20 см для захода.
По этой же мерке отрезают кусок пленки или садового текстиля.
Сетка скрепляется проволокой, внутрь нее выкладывается текстиль или пленка.
Снаружи к конструкции можно прикрепить деревянные бруски, которые для устойчивости заглубляют в землю.
Края пленки оборачивают вокруг верхнего края сетки и закрепляют канцелярскими зажимами.

Для упрощения можно внутрь корзины вложить пленочный пакет (полиэтилен) большого объема, который используют для мусора. Такие корзины легко собирать и устанавливать в любом месте. Они наполняются отходами по принципу компостной ямы. А также компост можно изготавливать в специальных мешках, которые продаются в садовых центрах.

Бетонированная компостная яма

Бетонированная компостная яма создает много преимуществ:

Толстые стенки длительно поддерживают положительную температуру.
Такая яма долговечна и надежна, не подвержена влиянию неблагоприятных природных условий.

Ее желательно делать большой, на два и даже три отделения. В первом и втором блоке будет созревать компост различных сезонов. В третьем хранят мешки с готовым компостом.

Как сделать бетонную компостную яму:

В намеченном месте выкапывают яму 1,5 х 3,5 метра и глубиной до 70 см.
Для формирования стен монтируем опалубку из досок или фанеры на расстоянии 15 см от края ямы.
Опалубку делаем с таким расчетом, чтобы стенки были выше уровня почвы на 40 см.
Внутрь опалубки устанавливаем железную сетку и заливаем бетоном.
Бетон изготавливается из цемента, отсева и щебенки в пропорции 1 х 3 х 3.
Для удаления пустот арматурой или лопатой утрамбовываем бетон.
Через две недели, когда бетон окончательно схватится, опалубку разбирают.
Такую компостную яму закрывают деревянными щитами или защитным слоем укрывного материала.

При эксплуатации бетонной ямы нужно учесть, что процесс изготовления компоста происходит замедлено. Для ускорения процесса нужно в нее вручную добавлять дождевых червей или имеющиеся в продаже специальные средства.

Другие варианты материалов для компостной ямы

Компостная яма из автомобильных покрышек

Автомобильные покрышки вполне подходят для обустройства компостной кучи:

Для этого с помощью электрического лобзика обрезают боковые части у шин для легкового автомобиля.
Далее, из получившихся резиновых колец сооружают простейшую конструкцию. Вполне достаточно четырех штук, чтобы комфортно наполнять образовавшийся тубус.
Для лучшей вентиляции внутрь устанавливают металлические или пластмассовые трубки, сохраняя, таким образом, тоннели для свободного движения воздуха.
После наполнения емкости эти приспособления убирают.

Компост в железной бочке

Для компостирования отлично подходят старые железные бочки:

Вырубаем зубилом оба днища и ставим около дорожки.
В бочку складываем послойно сорняки, скошенную траву, кухонные отходы.
Для повышения температуры можно покрасить бочку в черный цвет, полить компост раствором аммиачной селитры (спичечный коробок на ведро воды).
Готовый компост достаем снизу. Для этого нужно приподнять бочку ломом.

Для усовершенствования конструкции:

С помощью болгарки (угловой шлифмашинки) нужно разрезать бочку на две неравные части и пробить в стенках отверстия для циркуляции воздуха.
Потом ставим их на попа и соединяем проволокой или веревкой. Сверху накрываем крышкой.
Преимущества такой конструкции в легкой доступности содержимого бочки для червяков и бактерий снизу.
Чтобы достать готовый компост нужно только развязать веревку, и вы получите двести литров готового удобрения.

Компост в пластмассовой бочке

Идеальным материалом емкости для компоста является пластмасса. В обычных компостных кучах компост готовится два года. В пластиковых бочках емкостью 150-200 литров можно приготовить жидкий компост за две недели.

Для этого:

Заполняем бочку скошенной травой или сорняками до половины, и заливаем водой доверху.
Примерно через три дня начнется процесс брожения.
После использования раствора можно в бочку опять долить воды и дать настояться одну неделю.
Истратив жидкий компост полностью, оставшуюся траву складывают в компостную кучу.

Компостная яма из кирпича

Компостная яма из кирпича делается в три стены. Ее можно делать на цементном растворе или без него. На цементном растворе компостную яму делают высотой не более 1 метра. Между кирпичами нужно оставлять щели для вентиляции.

В компостной яме нужно предусмотреть место для перекидывания компостной массы. Сделать крышку из доступного материала. Переднюю стенку делают временной, чтобы было удобно вывозить готовый компост.

Компостная яма из бетонных колец

Во внутренней полости бетонного кольца можно успешно складировать садовый мусор и в результате получать компост. Для удобства кольцо частично заглубляют в землю, а после наполнения накрывают крышкой или пленочным материалом.

К недостаткам конструкции можно отсутствие заниженной передней стенки. Чтобы выгрузить готовый компост необходимо забираться внутрь. В остальном из подобных железобетонных изделий получаются очень долговечные компостные камеры.

Компостная яма по финской технологии

Если изготавливать компостную яму нет желания можно приобрести компостер по финской технологии. Это современный биотуалет с двумя контейнерами, емкостью 80 литров. Его содержимое смешивается со слоем торфа и опилок. А также можно утилизировать и продукты питания.

Когда контейнер заполнится, его вытаскивают и вставляют другой. Ввиду высокой концентрации готовый компост смешивают с землей или песком и удобряют растения. Освободившийся контейнер моют и возвращают на место.

Не следует путать компостную и выгребную ямы. В контейнеры для приготовления компоста складируются органика с садового участка. Остатки белковой пищи должны утилизироваться в выгребной яме.

Что можно и что нельзя закладывать в компостную яму?

Благодаря компостированию сокращается количество отходов на свалках, а наши огороды и сады получают дополнительные удобрения.

В компостную яму в первую очередь закладывают органические садовые отходы, в виде:

веток;
сухой листвы;
скошенной травы;
сорняков;
соломы.

Хорошими ингредиентами для компостной кучи являются:

пищевые остатки от вегетарианской пищи;
скорлупа яиц;
луковая шелуха.

Переслаивать компост можно навозом и куриным пометом.

К запрещенным ингредиентам компостной кучи являются:

строительные и бытовые отходы с высоким содержанием фенолов;
остатки полиграфической продукции;
пластик.

Из растительных остатков не закладывают в компост сорняки с вызревшими семенами и с корнями, способными хорошо укореняться, такими как:

осот;
пырей;
вьюн.

Засухоустойчивые растения перед укладкой в компостную кучу нужно подсушить, чтобы они потеряли способность к укоренению. Опилки можно использовать в умеренных количествах, так как они медленно разлагаются и забирают азот. А также не используют при компостировании фекалии домашних животных и человека.

Препараты для компостной ямы

Основная задача препаратов, содержащих биологические активаторы, ускорить процессы разложения с помощью микроорганизмов.

Препараты отлично справляются с переработкой органики и не дают развиваться в компостной яме патогенной микрофлоре:

Приготовление компоста можно значительно ускорить, применяя «Байкал ЭМ». В этом препарате содержатся эффективные микроорганизмы (ЭМ).
Препарат «Доктор Робик» значительно увеличивает количество эффективных микроорганизмов (ЭМ) в компосте. Они занимаются переработкой органики в гумус, а также не дают развиваться патогенной микрофлоре и уничтожают личинки вредных насекомых.
Сходными свойствами обладает биоактиватор . Пакет биоактиватора Грин-Мастер нужно развести в 20 литрах теплой воды, дать настояться 4 часа и полить компостную кучу. Через 2 недели нужно переворошить кучу вилами. Для приготовления компоста достаточно одной обработки раствором биоактиватора.
Хорошие результаты дает препарат «Compost Boost» для компостирования.
Производитель Счастливый дачник выпускает «Биокомпостин» – средство для приготовления компоста. Санекс плюс выпускает средство «ЭкоКомпост».
Производитель Дезон Био К выпускает несколько видов препаратов: «Зеленый универсал», «Компост одного сезона», «Компост для следующего агросезона», «Биоактиватор для компоста».

Применяя препараты можно значительно ускорить микробиологические процессы и получить компост через 2-3 месяца.

Препараты-биоактиваторы для компоста

Правила эксплуатации компостной ямы

После строительства компостного ящика и его заполнения остается изредка заглядывать внутрь и в зависимости от происходящих изменений, корректировать процесс разложения.

Советы по использованию компостера:

В засушливые периоды необходимо поливать компост обычной водой, не допуская его перегрева, который ведет к сокращению популяции некоторых видов полезных бактерий.
Хотя бы раз в две недели следует рыхлить компостную кучу, обеспечивая тем самым приток кислорода во все, даже самые нижние, слои.
Добавляйте в содержание компоста «Эффективные Микроорганизмы» в виде растворов и различных добавок.
Для ускорения процессов можно добавлять уже готовый компостный субстрат, в котором присутствует полный комплекс микробиологических активаторов.
Если конструкция ямы не имеет верхней крышки, то просто затяните верхнюю часть укрывным садовым материалом черного цвета, что повысит температуру и парниковый эффект внутри сооружения.

Подведение итогов

Создание компостной ямы не требует серьезных материальных вложений. Изготовить ее можно собственными руками из подручных материалов, которых всегда достаточно на любом приусадебном участке.

Потратив немного времени на изготовление компостной ямы, в дальнейшем не придется решать проблемы утилизации садовых и домашних отходов.

В грамотно устроенной компостной яме получите экологически чистое удобрение, в результате чего можно повысить урожайность грядок. Такой разумный подход к ведению хозяйства сказывается на экологической обстановке и приносит ощутимый материальный доход.

Воспользуйтесь инструкциями и советами из статьи, и результат Вас порадует.

mirogoroda.com

Начальные условия

Современные знания и способы их применения позволяют кучу отходов, перепревающих в компост биохимически одним и тем же способом, оформить если не красиво, то, по крайней мере, приемлемо на взгляд, сравните слева и справа на рис.:

Однако эстетика в компостировании на удобрение дело последнее, а важнее следующее:

Размеры участка;
Наличие смежных соседних и близлежащих объектов, подверженных загрязнению;
Порядок землепользования на участке;
Состав и количество отходов, подлежащих компостированию.

Исходя из этих факторов, выбирается, во-первых, способ компостирования – полностью или частично анаэробный либо аэробный, с применением биопрепаратов для компостирования отходов или естественным образом. Во-вторых, устройство компостера отходов:

Яма, заглубленная ниже слоя гумуса.
Куча или частично заглубленный контейнер на поверхности грунта, см. рис. справа.
Негерметичный ящик или др. емкость, не имеющие непосредственного контакта с грунтом.
Герметичный контейнер для быстрого приготовления компоста с использованием специальных биопрепаратов.

Компостер последнего типа самостоятельно невыполним. А вот негерметичный компостер своими руками делается несложно и почти всегда без дополнительных затрат. Но сначала посмотрим вкратце, а чего стоит и труда сэкономить, т.е. купить готовый.

Делать или покупать?

Возможные варианты покупного компостера для частного хозяйства показаны на рис. ниже. Поз. 1 – герметичный контейнер для непрерывного анаэробного компостирования с использованием биопрепаратов. Дает порцию готового к внесению в грунт компоста менее чем за сезон; возможно, 2-3 раза в сезон. Емкость – до 600 кг сырья. Цены устройств на 200-300 кг – 9-15 тыс. руб. Подкладывать сырье непрерывно нельзя. Каждая загрузка требует заправки также недешевым препаратом.

Поз. 2 – ящик для стадийного и непрерывного компостирования (см. далее). Для анаэробного компостирования малоэффективен, т.к. негерметичен. Частично анаэробное требует ручного труда – перемешивания зреющей смеси. Емкость до тонны и более, цены – 3000-5000 руб. Поз. 3 – вентилируемый ящик для частично анаэробного стадийного компостирования. Емкость тоже до тонны и более. Тяжелого ручного труда по уходу (см. далее) не требует. Цены – ок. 2000 руб., но покупать нужно 2 (для компостирования с биопрепаратами) или 3 шт. для естественного. Правда, затраты не единовременны, а разнесены по годам. Компост из того и другого вносить сразу в почву нельзя, см. далее.

Примечание: о сырье для аэробного компостирования и компостерах для него см. далее.

Как рассчитать объем

Емкость и готового, и самодельного компостера берется исходя из того, что один взрослый, постоянно обитающий на участке, в течение сезона дает сырья прим. на 150 кг готового компоста. Объем компоста из пригодных для компостирования растительных отходов можно принять ок. 10 кг с сотки. Итого для приусадебного участка с семьей из 4-х человек нужен компостер прим. на 800 кг. Лучше взять на тонну – частичное заполнение емкости не влияет на компостирование. Если компост готовится стадийно, такой емкости должна быть каждая секция, см. далее.

Общие сведения

Компост с виду похож на перегной – темная масса, влажная, жирная на вид. Сжатый рукой, слипается в плотный ком, но к пальцам и ладони не прилипает или почти не прилипает. Кстати, это хороший способ определения зрелости компоста. Получают его или стадийно, или непрерывно. По первому способу нужны емкости по числу лет созревания массы. Если компост делают естественным частично анаэробным способом на поверхности, массу придется каждый год перекладывать из емкости в емкость. Максимальная производительность одного такого 3-секционнного компостера – до 2-3 т в год. Как устроен 3-секционный ящик для компоста, показано на рис.:

Приготовление компоста в нем достаточно трудоемкая процедура, но зато компост из такого ящика можно сразу вносить на грядки. Причина – на разных стадиях созревания смеси доступ воздуха к ней задается конструкцией секций.

Непрерывным способом можно получить не более 400-600 кг компоста в год из одного компостера. Сырье в него при этом периодически догружают сырьем сверху, а готовый компост вынимают снизу. Таким образом, нужна всего одна рабочая емкость, что немаловажно для участков менее 10-12 соток.

Устройство ящика для непрерывного невентилируемого компостирования показано на след. рис.:

Если компостируются преимущественно бытовые отходы, ящик делают 2-секционным: каждый год в одну из секций догружают сырье, а из другой понемногу выбирают зрелый компост. На следующий год рабочая и созревающая секции меняются местами. Доступ воздуха (см. ниже) регулируется сдвиганием верхней крышки. Готовый компост нужно разбавлять.

Примечание: любой компостер для органических отходов размещается в полутени по укрытием. Слишком слабый свет, прямые солнечные лучи и атмосферные осадки непоправимо портят компостируемую массу.

Однако окончательно компост превращается в перегной только под действием почвенных живых организмов. Поэтому вносить в почву таким, как есть, можно только компост, приготовленный естественным способом в течение 3-х лет. Компост «ускоренный» биодобавками или приготовленный непрерывным способом может вызвать закисание почвы, поэтому его нужно разбавлять песком и, возможно, сухой молотой глиной. Глина годится самая доступная строительная или самокопаная. Пропорции таковы в зависимости от грунта на участке таковы:

Рыхлая супесь – зрелый компост : песок : глина 1:1:0,5 объемных части.
То же, средняя – 1:1,5:0,25.
Плотная супесь и легкий суглинок – компост : песок 1:2.
Средний и плотный суглинок – то же, 1:3.

Песок и глина денег стоят, а перелопачивать их с компостом тоннами работа не из легких. Поэтому на малом участке готовый компост можно использовать также след. образом: грунт на делянке под компостирование слегка припудривают доломитовой, известковой мукой, молотой яичной скорлупой или ракушечником. Компост насыщен гуминовыми соединениями и потому имеет кислую реакцию; карбонаты ее нейтрализуют. После этого компост насыпают на подготовленное место слоем в 10-15 мм. В приствольных кругах деревьев и на рядах ягодных кустарников больше ничего и не нужно. На супесчаных почвах под клубнику тоже больше ничего не требуется. На делянках под прочие огородные культуры нужно посадить сначала тыквенные и овощной (сладкий) перец – компост перенасыщен также и нитратами, а эти растения не накапливают их в плодах. Огурцы, впрочем, сажать не стоит – на компосте они сильно болеют мучнистой росой. На следующий год делянка будет пригодна под любые культуры.

Примечание: ни в коем случае не сажайте на компост и высокие грядки по компосту корнеплоды, съедобные луковичные и зеленные!

С воздухом или без?

Анаэробным способом, т.е. совершенно без доступа воздуха, отходы в компост перерабатываются или в герметичном компостере (см. выше), или в глубокой яме естественным образом. Достоинство (весьма относительное) последнего способа – грунтовая яма «переваривает» крупные куски дерева, срубленного живым. Недостатки, во-первых, очень долгий процесс – компост можно вносить в грунт весной 4-года после закладки сырья в яму. Во-вторых, анаэробную яму нужно загружать сразу полностью. А самое главное – это очень грязный способ. Там, где он еще не запрещен, санитарные нормы расположения ямы (см. далее) нужно соблюдать неукоснительно – нарушения проявляются быстро и ощутимо.

Аэробный компост, приготовляется при свободном доступе воздуха в компостер из качественного сырья, см. далее. Как и анаэробный, он пригоден для внесения в почву без разбавления, но зреет быстро – с осени до весны следующего года. Приготовляется в специальных приспособлениях и аппаратах, тоже см. далее.

В мелких частных хозяйствах компост делают преим. частично анаэробным способом: воздух в компостируемую массу подают или порционно, перемешивая ее вилами (протыкать бесполезно – завоздушивать нужно всю массу), или ограниченно через вентиляционные щели или отверстия в ящике. Первый способ требует регулярного тяжелого ручного труда; второй – эпизодического по мере потребности.

Качественный частично анаэробный компост получается, если «химия» зреющей массы поддерживается на грани между брожением и гниением, поэтому компостирование в ней древесины, заготовленной живой, недопустимо – для нее эта грань очень острая, а в результате получается метиловый спирт. Приток воздуха сдвигает процесс в сторону гниения; его недостаток – в сторону брожения. Потребность массы в воздухе определяется по температуре в ее глубине. Замеряют ее ежедневно стеклянным термометром на палке: погружают, держат 5 мин, вынимают, и смотрят, на сколько опустится столбик в окружающем воздухе. Если менее чем на 3-4 градуса, нужно перемешать, даже если масса зреет в вентилируемом ящике. Более чем на 6-8 – перемешивание в невентилируемом ящике или яме нужно отложить, а у вентилируемого прикрыть часть щелей.

А куча?

Компостная куча в смысле биохимии это вентилируемый ящик. Техническое отличие – сырье насыпать на нее нужно не ровными слоями, и пирамидками: первую порцию горкой, а следующие на нее так, чтобы сохранялась приблизительно коническая форма. Ограничение доступа воздуха, если требуется, осуществляется частичным накрытием пленкой. Ворошат, если нужно, от середины, не нарушая краев.

Расположение и санитария

Санитарные правила расположения компостной ямы достаточно жестки, см. рис.. Но рассчитаны они на предельный случай – яму (см. ниже) для компостирования отходов животноводства или кучу. Утечка жидких стоков из самым тщательным образом забетонированной ямы явление систематическое, т.к. в процессе компостирования образуются химически активные вещества, а в облицовке ямы возникают значительные термические напряжения; особенно зимой.

Примечание: расположение относительно дороги относится также к границам участка и хозпостройкам, а относительно источников питьевой воды – к детским площадкам и учреждениям.

Если на куске земли под компостер выложить глиняный замок или замостить его всухую кирпичом, плиткой и т.п. и накрыть пленочной гидроизоляцией, то санитарные правила не изменятся, но фактически компостный ящик на поверхности вреда на принесет – уже в 1-1,2 м от него пробы грунта будут чистыми. В таком случае достаточно руководствоваться нормами для хозпостроек: не ближе 1 м друг к другу или к границе участка и не ближе 6 м к стенам жилых построек с окнами.

Неуживчивый сосед может нажаловаться из чистой вредности и к вам придет санитарный инспектор. Вдруг сразу заведет речь о штрафе, то, во-первых, знайте: пока вредное воздействие не доказано, он может быть только за нарушение санитарных норм, а это немного. Бывает (будем реалистами) указанная сумма просто переходит из рук в руки, и все. Не устраивает так – требуйте решения в судебном порядке. Почему? Потому, что в суде в вправе потребовать экспертизы. А от представителей власти вымогать предоплату за нее – неприкрытая коррупция. Результат же будет почти наверняка в вашу пользу – действительного вреда от поверхностного компостера нет. В таком случае издержки по делу (по крайней мере частично) оплачивает проигравший. Для контролирующих органов это значит перерасход бюджетных средств, за что по головке ну никак не гладят. Самый глупый и продажный чиновник прекрасно это знает, и дело ограничивается предписанием перенести объект разбирательства. Которое надо выполнить в указанный срок. Иначе – уже ваши проблемы, и достаточно серьезные.

Примечание: возможность уже и формальных претензий третьих лиц касательно поверхностного компостера практически исключается, если он расположен рядом с уличным туалетом, а тот размещен правильно.

Как быть со скважиной?

Еще интересный вопрос – компост и водоснабжение. Тут 2 варианта. Если в документах на участок указано что-то вроде «колодец с питьевой водой» или «автономное водоснабжение», выхода нет – ставить компостер нужно строго по нормам, да еще и вниз от источника воды по уклону. В противном случае вы заранее виноваты во всех возможных последствиях.

Второй – вы только планируете обзавестись собственной водой. На такой случай знайте: самостоятельно добывать питьевую и получить на ее источник сертификат вы не можете. Питьевой воды ближе 7-8 м от поверхности просто не бывает, а самостоятельная добыча полезных ископаемых с глубины более 5 м не допускается законодательством о недрах.

Вы можете забурить т. наз. скважину на песок до первого водоносного слоя – верховодки. Вода из нее для полива чаще всего годится, и сдать пробу на анализ полезно во всех смыслах. В таком случае, чтобы избежать возможных неприятностей, компостер размещают как уличный туалет – не ближе 15 м к скважине ниже нее по уклону. Соседских скважин это тоже касается, а если таких нет, то соседи, задумав тоже обводниться, вправе потребовать от вас переноса компостера. В таком случае лучше решить вопрос миром без переноса в инстанции.

Рыть ли яму?

Что ж, выходит, с компостной ямой лучше не связываться? В общем так, но если выведете более-менее развитое животноводческое хозяйство, и местные условия позволяют разместить ее по всем правилам, то вполне возможно сделать компостную яму, приносящую доход, сопоставимый с таковым от основной продукции.

Для начала вам придется порядком потрудиться и потратиться, чтобы построить бетонированную яму на 4 секции, слева на рис; в ней перепревает в компост и свиной навоз. Размеры секции в плане по внутри прим. 2х1 м; глубина – 0,8-1,5 м. Нужно будет также оборудовать сушильню и дробилку для перегноя. Рабочий цикл такой ямы 4-летний: секцию 4-го года обильно известкуют, чтобы сбить кислотность и убить зародыши вредителей. В конце лета 4-го года компост из его ямы выбирают, сушат, измельчают, разбавляют песком 1:2, фасуют и продают как перегной, от которого он теперь фактически не отличается. Яму заправляют свежим сырьем, и она становится ямой 1-го года. Способ приготовления – частично анаэробный; ворошат смесь вилами.

Примечание: известкование грунтовой компостной ямы (в центре на рис.) производят уже с несколько иной целью – прежде всего убить аэробные бактерии. Яма с перфорированной облицовкой (справа на рис.) отличается только большими расходами денег и труда. Санитарные нормы для всех компостных ям де-юре и де-факто одни и те же без послаблений. В наши дни грунтовая компостная яма вообще потеряла смысл – при теперешних ценах на топливо крупные деревоотходы выгоднее пустить в печь или камин.

Сырье для компостирования

Далеко не все органические отходы можно валить на компостирование. Отбраковка непригодных производится по таким признакам:

Выделение в процессе компостирования летучих и/или жидких вредных и опасных веществ, а также неприятных запахов.
Привлекательность как питательной среды и/или субстрата для размножения вредоносных организмов – мух, крыс, спор болезнетворных микроорганизмов и бродячих животных.
Наличие в составе сырья частей или органов, способных сохранять жизнеспособность в условиях компостирования длительное время.
Способность стать резервуаром вирусов или вирусоносителем.
Наличие в составе сырья химически стойких вредных веществ.

Чем можно и что нельзя заправлять в компостер, показано на рис.:

Пояснения:

Палые листья, солома (не сено!), а также полова и отруби резко отличаются от всего прочего тем, что физиологически умирают своей смертью. Из них получается компост «класса люкс» – быстрый, питательный, отлично структурирующий почву без вспомогательных добавок. Это сырье лучше компостировать отдельно, см. далее.
Также лучше отложить от прочей кожуры банановые шкурки – из них делается хорошее удобрение с магнием. Луковая шелуха тоже имеет самостоятельную ценность как материал для приготовления удобрений.
Сорняки нежелательно компостировать и необсемененные – некоторые из них способны возрождаться буквально из 10-15 клеток. Кроме того, все сорняки – убежище вирусов, поражающих культурные растения. Если вирусных заболеваний растений на участке и в окрестностях не замечено, из сорняков можно приготовить жидкое зеленое удобрение. Но лучше всег высушить их, сжечь безо всякого, у на удобрение пустить золу.
Сырое мясо кусками и кости, чуть процесс компостирования сдвинется к гниению, дают жидкий трупный яд. Кроме того, мясной запах сильно привлекает мух, крыс и плотоядных, склонных к заболеванию бешенством.
Отходы жизнедеятельности всех животных, способных усваивать животные белки – идеальная питательная среда для личинок мух.
Сырую рыбу тоже очень любят мухи и крысы, но с ней вопрос спорный, см. далее.
Продукты сгорания минерального топлива, ореховая скорлупа и фруктовые косточки (точнее, из оболочки) – кладовые тяжелых металлов и радионуклидов.
Мякоть цитрусовых и молочные продукты сильно закисляют компостную массу и не дают ей дозреть. Молоко, кроме того, вызывает неустранимое брожение.
Древесные материалы, заготовленные живыми, при компостировании выделяют метиловый спирт и его пары.
В ботве пасленовых (картофель, помидоры, овощной перец, баклажаны) содержится токсичный и стойкий алкалоид соланин. Еще больше его в отчистках от картошки, их тоже нельзя компостировать.
Для компостирования пригодны мелкие не вполне одревесневшие отходы обрезки деревьев, кустов и винограда – биохимически они еще трава.

О садовых компостерах

Куда девать листовой опад? – над этим задумывался каждый, у кого есть сад и декоративные деревья. Главная цель компостирования в данном случае – уничтожить зимующие в опаде яйца, личинки и взрослые особи вредителей. Достигается она свободным аэрированием компостной массы допуском мороза к ней зимой. Альтернатива – наоборот, полное прекращение доступа воздуха и повышение температуры выше 42-44 градусов.

По первому принципу работает садовый компостер – корзина, поз. 1 и 2 на рис. Диаметр – ок. 1,2 м; высота – ок. 1,5 м. Из прямой корзинки без дна компост весной полностью не выбирают (слева на поз. 1): оставляют его 5-10 см, которые обильно известкуют. Это убьет выжившие особо стойкие зародыши вредоносных организмов. В конической корзинке с дном (поз. 2) они и так не выживут, если поставить ее на кирпичи и т.п. подставки толщиной от 7-10 см.

В садовый барабанный компостер-дробилку засыпается листва и вводится биопрепарат, ускоряющий энерговыделяющие химические реакции. Затем контейнер герметически закрывается и ручку крутят, сколько указано в инструкции. Спустя сутки-двое содержимое вываливают в компостер-корзину – все вредоносное погибло.

Самодельный барабанный садовый компостер (поз. 3) действует аналогично корзине с дном, но эффективнее. Проворачивая его барабан каждый день, с начала листопада до холодов можно приготовить 2-4 порции компоста. Вредители погибают от избытка воздуха и слишком низкой для них на ранних стадиях развития температуры. Но, если тепло выше прим. +13 надолго затянулось, толку не будет – выживут. Еще об одном варианте простого садового компостера см. сюжет:

Видео: простой садовый компостер своими руками

Примечание: санитарные нормы для компостеров палой листвы и др. изначально мертвых растительных отходов не распространяются. Поэтому компостировать палые листья можно даже в мешках, см. ролик:

Видео: Что делать с опавшей листвой? Готовим компост в мешках

Биопрепараты для компостирования

Выбор бактериального препарата для ускорения компостирования (их ассортимент в продаже обширен) довольно тесно связан с темой этой статьи. Во-первых, потому, что самые дорогие «мгновенные» средства, позволяющие приготовить компост за 7-20-60 дней, рассчитаны на анаэробное компостирование в герметичных контейнерах. В ящике они тоже подействуют, но точно так же, как более дешевые средства типа «за сезон». Что касается последних, то они не такие уж «засезонные» – биохимические процессы в компосте, приготовленном с их помощью, довольно существенно отличаются от происходящих при естественном приготовлении и затухают (стабилизируются) гораздо медленнее после того как компост вроде бы готов и его температура сравнялась с наружной. Поэтому компосту со средствами «за сезон» нужно дать допреть зиму, разбавить (см. выше), и только тогда использовать по назначению. Точно так же действуют и применяются самодельные средства для ЭМ-компостирования, см. видео:

Видео: как самостоятельно приготовить ЭМ препараты для компоста

Во-вторых, если пользоваться готовыми препаратами, нужно проделать кое-какие расчеты. Напр., пузырек на 200 кг стоит 150 руб. Килограмм готового компоста обойдется тогда в 75 коп. А если флакон на тонну стоит 400 руб., то в 40 коп. Вывод очевиден? Не совсем. Нужно сообразовываться с размерами участка и количеством сырья для компостирования. Биопрепараты после вскрытия упаковки не хранятся, их нужно использовать немедленно и полностью. Для чего должно быть заготовлено достаточно сырья. В целом для дачи выходного дня лучше использовать самодельные, а в малых частных хозяйствах неплохо зарекомендовали себя такие бренды:

Счастливый дачник (Биокомпости) – недорог, до 600 кг сырья в яме, куче или ящике перепревает в компост за месяц.
Доктор Робик и Дезон Био – дают стабильный результат. Расфасовка удобна для мелких участков.
Грин Мастер – позволяет производить внесение по мере заполнения компостера.

Материалы, конструкции, модификации

На малом участке в окружении таких же соседних лучше всего сооружать вентилируемый ящик для компоста, способный работать как в стадийном, так и в непрерывном режиме. Особенно – если это дача выходного дня, на которой поступление сырья в компостер нерегулярно. Если же есть остатки/отходы подходящих материалов, то можно сделать и невентилируемый. Напр., как делается компостный ящик из шифера и обрезков труб, см. видео:

Видео: компостер из полипропиленовых труб и шифера

Чаще всего ящики для компоста делают все же из дерева. Лучший материал – строительные поддоны (паллеты) и доски от них, см. рис.:

На них идет прочное выдержанное дерево. Под действием выделений преющей массы оно темнеет и становится склизким, но довольно стойким к гниению, держится более 5 лет.

Чертежи 2-режимного компостного ящика из досок прим. на 700-800 кг компоста даны на рис.:

Его небольшой недостаток – наличие металлических деталей. В соседстве с компостом они быстро ржавеют, крепеж слабеет, шарниры петель заедают. Устранить его можно, сделав ящик без единого гвоздя, см. рис.:

Размеры пазов под фасадные доски некритичны. Их берут исходя из имеющегося материала. Нужно только более-менее точно выдержать угол наклона пазов в 60 градусов. Чтобы выбрать готовый компост из-под низа массы, нижние доски снимают и потом ставят обратно. Воздухообмен в таком ящике регулируется также проще: горизонтальные щели на фасаде прикрывают жердями, тряпками и т.п. О других вариантах деревянных компостных ящиков см. видео:

Видео: деревянный ящик для компоста на 1 секцию своими руками

Видео: солидный компостный ящик на 2 секции

Как заправлять ящики

Все эти ящики для компостирования заправляются одинаково. Первый слой толщиной 10-20 см – растительные отходы с участка; возможно, в смеси с навозом. Первый слой засыпается тонким, но сплошным слоем гашеной извести. Далее бытовые отходы и растительные с участка укладываются чередующимися слоями по 5-15 см. Если используется самодельный ускоритель компостирования, им обрабатывают каждый «бытовой» слой. Покупные используют по инструкции. Для усиления парникового эффекта ящик с компостом на следующий сезон нужно поверх преющей массы заполнить доверху сеном, соломой или безвредной сухой ботвой и поверх нее накрыть пленкой. Лучше – непрозрачной.

Как быть с рыбой?

Очень соблазнительно закомпостировать на удобрение и животные бытовые отходы (не фекалии!). Особенно – рыбные, они богатый источник фосфора и мироэлементов. Средство сделать их непривлекательными и непригодными для питания и размножения вредоносных организмов есть. Это, во-первых, бытовой измельчитель отходов; он монтируется чаще всего под мойкой в кухне. Во-вторых, массу из него нужно немедленно по выкладке в компостер обработать любым биоускорителем компостирования (можно самодельным) и тут же засыпать слоем растительных отходов с участка в 10-15 см. В крайнем случае – землей. А что такое измельчитель бытовых отходов и какие они бывают, см. видео:

vopros-remont.ru

Особенности конструирования резервуара для компостного перегноя

Компостная яма без труда создается своими руками. При этом варианты изготовления можно видеть на фото. Несложные изделия возможно выполнить из поддонов, которые берутся после реализации строительных материалов и приобретаются за небольшую сумму.

Важно правильно подобрать месторасположение. Оно должно быть отдалено от жилья. Это должен быть хорошо обдуваемый ветром участок. Это предотвратит появление зловонных запахов. Высокой доступностью отличаются емкости из подручных материалов. Готовая конструкция позволяет утилизировать сорную траву с участка.

С какой целью используется яма?

Отличным методом утилизации различного мусора является компостная яма своими руками. Варианты изготовления, фото и чертежи можно в достаточном количестве найти в интернете. Данное сооружение позволяет получить качественные удобрения в кратчайшие сроки. При этом задействуется скошенная трава, листья и навоз.

Как делается компостная яма своими руками: видео и требования к монтажу

Многих садоводов и дачников интересует вопрос: как правильно сделать компостные ямы. Емкости сооружаются из трех частей. При этом устанавливается 8 столбиков, которые обрабатываются защитным раствором. Это может быть мазут, машинное масло и деготь.

Для одной из сторон рекомендуется использовать заборное полотно. Перегородки выполняются из досок, в которых следует оставить отверстия для вентиляции. Устанавливаются дверцы на всех отсеках. В завершение работы нужно установить ручки и шпингалеты.

Важный момент это установка вентиляционных отверстий. Также емкость нужно закрывать во время выпадения осадков специальной крышкой. Для этого может применяться обычная полиэтиленовая пленка.

Можно сделать изделие из поддонов. Для этого их нужно разобрать. С помощью циркулярного станка доски разделяются на отдельные заготовки. Крепление всех досок выполняется по вертикали. При этом передняя доска крепится при помощи клеевого раствора.

Чтобы изделие из поддонов оставалось устойчивым, необходимо подравнять планки внизу с применением уровня. Компостная яма по финской технологии отличается от стандартных ям. Она имеет несколько отличительных особенностей. Заполнение нужно начинать с первого отсека. При извлечении перегноя, емкость заполняется из соседнего отсека.

Весь перерабатываемый материал нужно периодически размешивать. Также в емкости следует поддерживать оптимальный уровень влажности.

Монтаж подобной конструкции состоит из следующих этапов:

Компостная яма своими руками: варианты изготовления, фото и нюансы

Существует множество способов как сделать компостные ямы на даче. Стоит выбрать разновидность сооружения, которое соответствует требованиям определенной местности.

Используются самые известные способы:

Вариантов создания подобного сооружения много. Они отличаются не только материалами, но и свойствами резервуара и габаритами.

Как делается компостная яма на даче из шифера?

Советы мастеров помогут определиться как сделать компостную яму на даче из шифера, чтобы получить надежную и прочную конструкцию.

Шиферные полотна станут великолепной основой для стенок ящика. Конструкция выполняется в несколько этапов:

Что можно использовать в качестве перегноя, а что нельзя?

В подобные конструкции нельзя бросать все подряд. Они подходят для удобрений, если туда будут собираться следующие вещества:

Нельзя добавлять в яму следующие компоненты:

Особенности эксплуатации компостного резервуара

К использованию компостной ямы также предъявляются определенные требования:

Создав качественную компостную яму, можно обеспечить свой огород полезными и экологическими удобрениями.

homemyhome.ru

Что такое компостная яма?

Чтобы сэкономить при покупке удобрений, многие садоводы организуют на своем приусадебном участке компостную яму – место для созревания натурального удобрения. Это не только финансово выгодно, но и дает уверенность в безопасности и экологичности подкормки. Стоит заметить, что компост является ценным удобрением, которое образуется в процессе разложения органических веществ под действием микроорганизмов. Качественная подкормка обладает рыхлой структурой и приятным землистым запахом. Кроме того, яма для созревания компоста позволяет без труда утилизировать растительные остатки, скапливающиеся на любом участке в результате уборки территории, скашивания травы или прополки сорняков.

Компостная яма на дачном участке

Для начала необходимо определиться, в каком месте участка вы хотите организовать место для созревания удобрений. Стоит учесть, что компостная яма на даче должна иметь такие размеры, чтобы одна ее половина могла вместить все растительные отходы, которые будут появляться на вашей территории в течение двух лет. Дело в том, что время созревания такого вида удобрений составляет как раз 24 месяца. Однако многие садоводы и огородники с успехом используют всевозможные активаторы, в избытке представленные на современном рынке. Эти вещества ускоряют процесс созревания удобрений до двух месяцев.
Необходимо, чтобы компостная яма имела крышку, причем лучше, если крышка будет съемной. Это нужно для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и соблюсти правила гигиены. Тем не менее, крышки должны плотно фиксироваться, чтобы в компостарий не попали семена сорняков. Иначе сорные растения распространятся по всей яме и испортят удобрение.
Не забудьте и о том, что ни одна компостная яма не обходится без червей. Чтобы созревание удобрения шло быстрее, а ценность его повысилась, червей в яму можно заселить искусственно.
Лучше устроить компостную яму на возвышенном участке сада, чтобы в ней не скапливалась вода. Также место должно быть затемнено, чтобы не произошло ее пересыхание.

Как сделать компостную яму

Место под яму следует огородить досками. Сначала укладывается первый слой крупных отходов: ветки, остатки древесины и прочее. Затем можно укладывать более мелкие растительные остатки (за исключением больных растений), пересыпая каждый из них землей. Лучше всего для этих целей использовать навоз – это ускорит время созревания удобрения.
После укладки всех слоев кучу будущего удобрения следует хорошо полить водой. Тут следует проявить осторожность. Дело в том, что если компостная яма будет чрезмерно увлажнена, ваше будущее удобрение может попросту сгнить.
Необходимо каждую неделю переворачивать слои при помощи садовых вил. Это обеспечит доступ кислорода для микроорганизмов. Если компостная яма быстро высыхает, ее регулярно необходимо поливать.
При правильной организации ямы через некоторое время вы сможете использовать готовый компост для удобрения своего огорода.