Фундамент для туалета на даче своими руками

Все дачники хотят, чтобы на их загородном участке был прочный и удобный туалет. Иногда они сооружают постройку наскоро. Например, ставят обычную кабину прямо на трубы или блоки из бетона. Очень быстро такая конструкция начинает крениться. Долговечность строения зависит от формирования фундамента.

Допустимые сектора на участке для установки санузла

Есть правила, от которых не следует отступать:

1. Туалет нужно располагать как можно дальше от водных источников (естественный водоем, скважины и пр.), иначе фекальные отходы просочатся в воды под землей.
2. Не стоит строить туалетный домик вблизи с соседским участком. Расстояние до него не менее метра нужно соблюсти.
3. Не надо размещать этот теремок посередине участка, чтобы зловоние не достигало жилого помещения.
4. Так как большинство хозяев чистят ямы ассенизаторами, нужно будет обеспечить свободное пространство для подъезда спецмашины к сооружению.


5. Домик лучше располагать в тени – такому строению не за чем «загорать» под солнцем.
6. Выбор грунта под туалет имеет большое значение. Не надо осуществлять постройку на плавучей земле. 
7. Может быть вам не удастся выполнить все эти условия. Только первое требует обязательное его исполнение. Если водные артерии грунта проходят не глубже 2.5 метра, то строить санузел в этом месте запрещено нормами, установленными СЭС.

Разновидности фундаментов под дачный санузел

На рассмотрение предлагается несколько типов основания:

• столбчатый;
• ленточно-столбчатый;
• ленточный;
• слитый;
• цокольный;
• свайный. 

Для изготовления основы благополучно можно справиться самостоятельно, используя опорные сооружения первых трех наименований из представленного списка. Остальные осуществляются с помощью специальных механизмов и машин.
Остановив свой выбор на определенном фундаменте, можно подбирать стройматериалы и необходимые для работы инструменты.
Прежде, чем описывать, как строить фундамент, рассмотрим построение выгребной ямы.

Устройство ямы

Есть ямы фильтрующиеся и нефильтрующиеся. У первых дно впитывает отходы. У вторых – дно бетонируется. Для формирования ямы нужно выполнить следующие действия:

• выкопать колодец на 2-4 метра в глубину с наклоном к задней стене будущего клозета;
• уплотнить почву на дне, сделать сверху 20-тисантиметровое наслоение из глины и забетонировать;
• фильтрующий способ предполагает добавление песка слоем в 15 см, тонкий пласт гальки, можно щебенки, крупного калибра;
• в яме первого типа можно разместить некое подобие емкости из пластика или металла, только без дна и верха;
• стены у котлована можно соорудить из кирпича;
• если оборудовать яму бетонными кольцами, потребуются спецмеханизмы для кантования тяжелых материалов;
• в самом конце из задней стены сортира вывести вентиляционный воздуховод.

Классическая ленточная постройка основания

Это один из самых легких и надежных способов в сооружении фундамента. Его можно рассмотреть в двух вариантах: заглубленный и незаглубленный.
Последовательность выполнения первого варианта, используемого для кабинки из кирпича:

• разметить на грунте схему котлована, вставить колышки по углам;
• выкопать прямоугольную яму с габаритами 1,7х1,7х1,5 метров;
• на ее дне расположить геотекстиль с целью гидроизоляции;
• сверху насыпать песка примерно 15 см и утрамбовать;
• перед заливкой дна установить постоянную опалубку;
• залить 15-ти сантиметровым слоем бетона и дать стяжке одно-двухдневный покой для затвердевания;
• на затвердевшую поверхность насыпать крупный щебень;
• по периметру стяжки выложить блоки из бетона готовой формы и залить все сверху бетонным раствором;
• оставшиеся щели заполнить намоченной глиной.

Если не заливать дно раствором, то можно просто выложить песок слоем в 10 см, а сверху – щебенку слоем в 15 см (можно гальку).

Последовательность работ при выполнении незаглубленного ленточного основания под дачный санузел:

• делается разметка постройки на грунте, устанавливают колышки по периметру будущего туалета и обводятся бечевкой;
• выкапывают яму с габаритами 10х25х40 см, дно ее выравнивается и утрамбовывается;
• выкладываем пласт глиняной почвы в 20 см, сверху песок – 6 см и последний пласт — 15 см щебня;
• делаем опалубку шириной от 20см до30 см, размещаемую по периметру ямы;
• устанавливая на место опалубку, следует проверить размеры на соответствие параметров по чертежу и пользоваться отвесом и уровнем для контроля горизонтальности;
• следует продумать, как будут размещаться шпильки, обеспечивающие соединение основы с коробкой туалета. 

Туалет – это небольшая постройка. Можно просто установить по углам купленные столбы из железобетона или использовать опалубку собственного производства. Такое решение вопроса годится, если используется биотуалет или химический туалет. Глубокая помойная яма здесь не нужна. Фундамент можно делать облегченным.

Перейдем, непосредственно, к самому устройству туалетного фундамента:

• делаем разметку на почве по чертежу;
• под столбы копаем ямы на глубину около одного метра;
• в яму кладем подготовленные стройблоки или делаем опалубку, чтобы их изготовить;
• если в качестве опор используются трубы, их заливают послойно бетоном и внедряют в них деревянные стержни;
• применение двухметровой трубы может заменить основу каркаса санузла;
• выкладываем на дно выгребной ямы рубероид, обеспечивающий гидроизоляцию, пласт песочной массы в 10-15 см и хорошо утрамбовываем;
• создаем наслоение крупного гравия и тоже утрамбовываем;
• распорками крепим расположение блоков;
• если используются готовые стройблоки, их надо вокруг засыпать камнями, щебнем или гравием сделать сверху стяжку из бетонного раствора (заливку надо осуществлять послойно и следить, чтобы столбы не накренялись в процессе работы);
• если делается опалубка, также послойно осуществляется ее заливка, потом, как и с готовыми изделиями заливается сам фундамент;


• контролируйте, чтобы блоки не поменяли своего положения в процессе заливки;
• в основном, корпус кабинки туалета крепится специализированными шпильками, которые устанавливаются в неостывшем фундаменте;
• с целью гидроизоляции фундамент обкладывается рубероидом, потом на него нанизывают основание каркаса кабины туалета, выполненного из бруса площадью сечения 1.5х1.5 сантиметра. Основание подлежит обязательной предварительной пропитке антисептическими препаратами и проделанными отверстиями для штырей.

Особенности формирования фундамента для люфт-сортиров

Здесь унитаз расположен внутри помещения, а выгребная яма – вне дома.

1. Котлован нужно вырыть больших габаритов в отличие от размеров классических вариантов. Его параметры должны составлять 3х1,5х2,5 метров. 
2. На дне сформировать подушку из песка слоем в 15 см и щебня слоем в 10 см.
3. Положить рубероид в несколько наслоений для гидроизоляции, сделать стяжку бетонную.
4. На уже затвердевший бетон выстроить ленточную опалубку и обеспечить ей неподвижность с помощью распорок. Верхний край опалубки должен располагаться на метр ниже верхнего уровня котлована.
5. Уложить арматуру в опалубку и заливать послойно жидким бетоном с добавлением щебенки. 
6. После того, как раствор затвердеет, опалубку можно снять.
7. Образовавшиеся пустоты заполнить намоченной глиной.
8. На застывший фундамент снова надо пристроить опалубку, чтобы создать монолитную стену, в которой понадобится проделать два отверстия: для вентиляции и для канала выхода. Опалубку залить.
9. Когда перекрытие высохнет, над просветом надо сформировать кольцо из бетонной смеси или обложить кирпичом. Эта конструкция может выступать из земли примерно на 15-20 сантиметров и должна накрываться металлической крышкой.
10. На перекрытии формируют стены из кирпича под балки основания.

Несмотря на все трудности выполнения работ по строительству данного фундамента под дачный туалет, его можно все-таки смастерить собственноручно.
Фундаменты смешанного типа (столбчато-ленточные) воздвигаются аналогично, что и рассмотренные выше варианты фундаментов.

Источник: superarch.ru

Как правильно выбрать место для фундамента?

Существуют специальные критерии, на которые нужно ориентироваться при выборе места для будущего отхожего места:

• Удаленность от источников воды. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы жидкости из туалета просочились в естественные или искусственные водоемы, колодцы или другие источники питьевой или технической воды, иначе они превратятся в канализацию;
• Подальше от соседей. Запрещается постройка туалетов на границе участков. Конечно, хозяин участка может строить что угодно и где угодно, однако, расстояние между отхожим местом и межей должна составлять не менее метра;
• Не стоить в центре участка. Не стоит располагать туалет прямо посреди участка и на постоянно продуваемых местах, иначе неприятный запах будет распространяться по участку и задуваться ветром в открытые окна дачного домика;
• Беспрепятственный доступ для ассенизаторов. Дачный туалет должен быть расположен так, чтобы тяжелая техника ассенизаторов смогла в нужный момент подъехать и удалить отходы.

Какие виды фундаментов для дачных туалетов существуют?

Если кабинку для туалета можно купить и доставить в готовом виде, то фундамент в любом случае придется сделать своими руками.

Существует несколько видов фундаментов для туалета на даче, которые можно сделать самостоятельно:

1. Классический фундамент;
2. Люфт-клозет;
3. Столбчатый фундамент.

Из чего и как сделать фундамент?

Для каждого из вышеописанных видов понадобится свой набор материалов и применение разных методов постройки. Давайте остановимся на каждом виде подробнее.

Для того чтобы своими руками сделать классический фундамент потребуется исполнение следующего алгоритма действий:

• Выкапывается котлован прямоугольной формы (чаще всего длина и ширина котлована составляют 1,7х1,7 метра, а высота (глубина погружения в землю) -1,5 метра). Стены вырытого углубления подлежат гидроизоляции при помощи геотекстиля;


• Дно укрывается 10-20-сантиметровой песчаной подушкой, которая затем заливается раствором цемента с песком и жидким стеклом. Цементная стяжка должна иметь толщину не менее 15 сантиметров и быть оформлена в виде ленты, залитой в несъемную опалубку;
  

  

• После того, как залитая стяжка затвердеет, в пустующие внутренние пазухи фундамента помещается крупный щебень, который нужно тщательнейшим образом утрамбовать;
• Далее по периметру стяжки выкладывается первый ряд бетонных блоков. Второй ряд и все последующие выкладываются таким образом, чтобы каждый блок, укладываемый сверху, закрывал стык между двумя нижними;
• После того, как кладка достигла верхней границы котлована, поверх бетонных блоков предстоит залить армирующий пояс;
• Завершающим штрихом будет заполнение пространства между краем котлована и кладкой мокрой глиной для усиления ее гидроизоляции.

Для того чтобы сделать своими руками фундамент типа «люфт-клозет» потребуется:

• Вырыть более габаритный в сравнении с предыдущим вариантом котлован (длина и ширина – 3×1.5 метров, а глубина – от 2 до 2.5 метров);
• Дно котлована устелить сперва песчаной подушкой (15 сантиметров), а затем слоем щебня (10 сантиметров);
• Сверху на щебень простелить несколько слоев рубероида (в качестве гидроизоляции), который сверху нужно залить бетонной стяжкой. Лучше всего для этой задачи подходит бетон сорта М300;
• После того, как стяжка застынет, отступив от 20 до 30 сантиметров от ее края, нужно сделать ленточную опалубку, которая как бы опоясывает периметр. Высота опалубки должна заканчиваться за метр до верхней границы котлована;
• Армировать внутреннюю часть опалубки и залить ее бетоном. Прутья арматуры можно внедрять еще на этапе формирования (заливки) подошвы, отчего вся конструкция станет только крепче;
  

  

• Как только залитый бетон затвердеет, снять опалубку и наполнить пространство между стенкой котлована и заливкой мокрой глиной для улучшения гидроизоляции основания;
• Поверх ленты сделать опалубку под монолитное перекрытие, в котором следует оставить два люка (под вытяжку и фановую трубу от унитаза и под шахту ревизии);
• После того, как перекрытие будет залито, над люком шахты ревизии формируется кольцо из бетона, выступающее над землей (на 15-20 сантиметров). Вместо кольца можно выполнить метровую кирпичную кладку. И кольцо и кладка должны сверху надежно закрываться люком;
• Над перекрытием построить две кирпичные стенки, над которыми будет собран балочный ростверк;
• Все пустоты между стеной котлована и сделанным своими руками сооружением засыпать землей.

Основные этапы постройки столбчатого фундамента:

• Разметка будущего сооружения (для маленького понадобятся всего четыре столба по углам, а для большого придется добавить по одному или более между ними);
• В местах, где будут расположены столбы, нужно изъять землю на глубину промерзания. Ширина требуемых ям зависит от того, насколько широкие столбы планируется установить. Столбы можно закупить, а можно и сделать своими руками, используя асбестобетонные трубы или даже рубероид в качестве опалубки;
• Дно ям укрепляется и прокладывается рубероидом для гидроизоляции;
• На рубероид насыпается слой песка (от 5 до 7сантиметров) и тщательнейшим образом уплотняется;
• На песок насыпается гравий (от 10 до 15 сантиметров) и трамбуется;
• Готовые бетонные блоки или опалубка устанавливается в яме. Их расположение закрепляется при помощи специальных распорок из дерева или камня;
  

  

• В случае с использованием готовых блоков, яма вокруг засыпается камнями и строительным мусором или гравием, а затем заливается бетоном. Производить эту операцию нужно послойно, контролируя расположение опоры и не давая ей смещаться или наклоняться;
• В том случае, если решено изготавливать столбы своими руками, опалубка заливается послойно, а затем бетонируется точно таким же способом, как и уже готовая опора.

Фундаменты такой конструкции лучше, чем какие-либо другие подходят для установки на улице набирающих все большую и большую популярность химических или торфяных биотуалетов, которым не требуется наличие глубокой выгребной ямы.

Основание для фундамента

Обычно туалет на даче представляет собой деревянную кабинку, построенную поверх фундамента. Основание туалета крепится на заранее закрепленные в еще не затвердевшем фундаменте специальные шпильки с резьбой.

Сделать основание своими руками можно из бруса (оптимальное сечение бруса – 1,5×1,5 сантиметров). Оно представляет собой деревянный каркас, обработанный антисептиком с заранее проделанными отверстиями для шпилек. На фундамент нужно наложить слой рубероида и только потом надевать основание и накручивать гайки на выступающие из отверстий шпильки.

Фундамент из покрышек?

Этот способ построить фундамент своими руками считается самым быстрым, простым и экономным среди существующих. Его применяют тогда, когда нет денег и времени для возведения традиционных бетонных конструкций. Он даже официально запатентован и используется при постройке не только туалетов, но и одноэтажных домов.

Жители деревень частенько пользуются старыми покрышками для построения септиков для туалетов, помещая их одна на другую. Такие конструкции достаточно долговечны (резина – довольно стойкий к внешним воздействиям материал) и достаточно устойчивы (туалет останется ровно стоять на месте даже после сезонных смещений грунта).

Реклама партнеров

Магазины по продаже биотуалетов в России

Источник: promtu.ru

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Источник: blog.marisrub.ru

Выбираем правильное место

Нельзя размещать уличный туалет в произвольном месте, которое приглянулось. Так что не стоит спешить сооружать фундамент для туалета на даче своими руками. Прежде выберем подходящее по всем параметрам место. А параметров этих есть несколько:

• Расстояние до источников воды должно быть максимально большим. В этом случае вероятность попадания содержимого туалета в колодцы, скважины, колонки и различные водоемы существенно снижается. Это расстояние не должно быть меньше 25 метров.
• До межи должно сохраняться метровое расстояние.
• Центр участка — не самый лучший вариант для расположения туалета. Нужно найти более укромное и скрытое место.
• Для туалетов, которые имеют постоянное расположение и не будут перемещаться на другое место после заполнения ямы, необходимо продумать легкий и быстрый доступ для ассенизаторской машины.
• Выбор между возвышенностью и низиной должен быть в пользу последнего варианта. В низине присутствует вероятность затопления. Чтобы не допустить такой ситуации нужно проводить хорошую гидроизоляцию основания.
• Тень должна сменяться солнцем. Это является идеальным вариантом, поскольку туалет не должен перегреваться и находиться постоянно в тени ему также нежелательно.
• Располагать новый туалет на месте старого нельзя, нужно выбирать новую территорию.
• На очень влажном, плавучем, глинистом грунте нельзя строить фундамент под туалет своими руками.

Далеко не на каждом участке можно выбирать место для строительства туалета с учетом всех описанных выше требований. В любом случае именно первый параметр должен всегда быть на первом месте.

Монтаж ленточного фундамента

Дальше мы будем учиться делать ленточный фундамент под дачный туалет своими руками. К этой работе можно приступать только в том случае, если подготовлена яма. Необходимая нам конструкция будет иметь небольшой вес, значит нагрузка на основу минимальная. Такие факты позволяют делать фундамент с небольшим заглублением. Его ширина может колебаться в диапазоне 20-25 см. Что касается высоты, то будет достаточно 10 см. Оптимальная глубина находится на уровне 40 см. От ямы нужно отступать 30 см, можно больше, но не меньше.

Нельзя строить фундамент под туалет своими руками без подготовки и разметки. Этот этап заключается в следующем:

• Очищаем территорию от мусора, травы и лишних предметов.
• Намечаем углы колышками и натягиваем шпагат.
• Проверяем длину диагоналей, если они равны, то все сделано правильно. Использование уровня является обязательным условием, игнорировать которое нельзя.
• В соответствии с разметкой роем ров необходимой глубины.
• Дно покрываем песком, утрамбовываем, насыпаем 10 см гравия и также утрамбовываем.
• При необходимости возвращаем колышки со шпагатом на прежнее место.
• По шпагату выстраивается опалубка.
• Раствор создается из части цемента и трех частей песка. В этот состав необходимо добавить гравий.
• Последняя партия раствора замешивается без гравия и делается более жидкой. В этом случае процесс выравнивания будет легким.

Практически всегда конструкция туалета имеет небольшой вес. Чтобы она не была снесена ветром и была устойчивой необходимо знать как крепить дачный туалет к фундаменту. В случае с деревянным каркасом можно воспользоваться металлическими шпильками. Несмотря на свою простоту этот способ является надежным.

Монтаж фундамента «люфт-клозет»

Сделать этот фундамент под туалет на даче своими руками будет сложнее, чем предыдущий вариант. Но нет ничего невозможного, особенно когда весь процесс представлен в виде наглядной инструкции.

• Работа начинается с рытья котлована. Его размеры определяются в каждом случае самостоятельно. В качестве примера можно привести котлован таких размеров: длина 3, ширина 1,5, глубина 2,5 метра.
• На дно насыпается песок около 15 см, утрамбовывается, засыпается щебень около 10 см и вновь утрамбовывается.
• Выстилаем рубероид в несколько слоев, который потребуется залить слоем бетона. Этот этап позволит организовать гидроизоляцию.
• Ждем застывания стяжки, от краев которой на расстоянии 30 см сооружаем опалубку ленточного типа. Высота этого сооружения должна быть ниже верха котлована на метр.
• С внутренней части опалубки проводим армирование и заливку раствором. Кстати, стальные прутки могут монтироваться одновременно с заливкой подошвы. Такой прием сделает основу только прочнее.
• Ждем застывания залитого бетона, что позволит демонтировать доски с опалубки. Образовавшееся расстояние между вырытым котлованом и стенами фундамента заполняем размоченной глиной. Такие действия усилят действие гидроизоляции.
• Формируем опалубку, которая позволит выполнить монтаж монолитного перекрытия. В этом перекрытии необходимо сразу заложить два люка. Один люк будет использоваться для организации вытяжки и выведения фановой трубы. Второй люк понадобится для ревизионной шахты.
• Заливаем раствор в опалубку и дожидаемся застывания.
• Создаем бетонное кольцо, которое должно располагаться над ревизионным люком. Его высота над уровнем земли должна быть до 20 см. Если с кольцом наблюдаются проблемы, то в качестве полноценной замены подойдет кирпичная кладка соответствующей формы. Каким бы способом вы не воспользовались, в любом случае необходим люк.
• Для сборки балочного ростверка необходимо возвести стены из кирпича просто над перекрытием.
• Между землей и конструкцией засыпаем глину или землю.

Вы только что прочли пошаговое руководство заливки фундамента для туалета «люфт-клозет». Этот процесс сложный, но вполне выполнимый. Если такой объем работы вас не устраивает, то можно сделать другой вариант основы.

Монтаж столбчатого фундамента

Такой фундамент для дачного туалета своими руками начинает строиться со столбов. Даже яму нежелательно пока делать, эта работа выполняется уже после создания основы. В этом случае при рытье котлована можно ориентироваться на расположение опор и корректировать свою работу. Отличным решением будет использование бочки для укрепления ямы. В этом случае столбы будут зафиксированы и им не будут страшны даже смещения грунта.

Мы немного отвлеклись от главной темы: как сделать фундамент для туалета на даче. Для этого придется выполнить ряд несложных действий.

1. Начинаем, как обычно, с расчистки территории и проведения разметки. Туалет имеет небольшую площадь, поэтому с разметкой проблем не должно быть.
2. В местах, где будут располагаться столбы, делаются углубления до того места, на котором находится уровень промерзания.
3. Столбы могут быть куплены или сделаны самостоятельно.
4. На дно каждого углубления укладывается рубероид, засыпается песок до 10 см и щебень примерно в таком же объеме. Каждый слой утрамбовывается.
5. Столбы устанавливаются на свои места по уровню. Для фиксирования их в необходимом положении используются любые подручные материалы.
6. Заливаем раствор, постоянно контролируя положение столбов.

В этом случае есть масса вариантов как прикрепить туалет к фундаменту. Любой строитель, даже начинающий, сможет найти выход из такой ситуации.

Уникальный, простой и самый дешевый фундамент

Использованные автомобильные шины нашли большое количество применений в различных областях. Даже фундамент для дачного туалета своими руками можно построить на такой основе. Покрышками можно обкладывать яму и сооружать полноценный фундамент, который будет обладать следующим набором характеристик:

• отсутствие склонности к гниению;
• долговечность невзирая на негативное влияние внешних факторов;
• амортизационные свойства предотвращают изменение геометрии конструкции.

Осталось только узнать как сделать фундамент под туалет на даче из автомобильных покрышек.

1. Каждую покрышку заполняем песком или строительным мусором. Заполнять нужно не все пространство, а только на ¾.
2. Располагаем заполненные покрышки в необходимых местах.

Вот, в принципе, и все что понадобится для сооружения основы под туалет. Просто и быстро, зато надежно и эффективно. Для уличного туалета как раз то что нужно. И здесь возникает вопрос: как прикрепить туалет к фундаменту из покрышек? Вариантов может быть масса: уголки, обвязочный брус, металлические скобы и прочие хитрости.

Вот мы и узнали все что нам нужно было про основу для уличного туалета, даже знаем как закрепить дачный туалет к фундаменту.

Источник: www.uniexo.ru

Требования к расположению туалета

• Сооружение должно располагаться на достаточном расстоянии от водоемов, источников питьевой и технической воды. Дачный туалет, септик или выгребную яму устанавливают минимум в 25-30 метрах от скважины, колодца и других автономных источников воды;
• Нельзя строить туалет на границе участка. Расстояние до границы должно составлять более одного метра;
• Оптимальным вариантом станет удаленное место участка, избегайте центральной зоны;
• При разной высоте почвы выбирайте наиболее низкую точку земельного участка;
• Важно, чтобы к туалету могла подъехать ассенизаторская техника;
• При установке септика учитывают степень промерзания грунта и расположение грунтовых вод.

Типы дачного туалета

Люфт-клозет устанавливают внутри дома, а выгребную яму или септик обустраивают на участке за пределами строения. Проекты дачных домов, коттеджей и бань компании “МариСруб” предполагают именно такие решения, когда санузлы находятся внутри помещения. Ведь это удобно и практично, а об устройстве туалета и проведении канализации позаботятся эксперты фирмы. Много интересных проектов вы найдете здесь.

Специалисты “МариСруб” внесут изменения в понравившийся вариант либо разработают индивидуальный проект. Помогут подобрать и установить септик, либо обустроить выгребную яму, выполнят монтаж канализации для частного дома.

Пудр-клозет не требует обустройства выгребной ямы. Это простое и доступное решение для дачного участка, где вместо ямы применяют емкость, которую устанавливают под унитазом и периодически очищают. Для устранения запахов в туалет засыпают опилки, сено или торф.

Пудр-клозет устанавливают непосредственно над выгребной ямой или над контейнером, в котором будут собираться отходы. Давайте рассмотрим, как сделать фундамент для такого туалета на даче своими руками в обоих случаях.

Дачный туалет над выгребной ямой

• Для обустройства выгребной ямы делают прямоугольный котлован с классическими параметрами 1,7х1,7 и глубиной около 1,5 метров. Стены котлована покрывают геотекстилем, который защитит яму от влаги;
• На дно котлована насыпают подушку из песка высотой 10-20 сантиметров Затем делают цементную стяжку тоже высотой 10-20 сантиметров;
• После высыхания бетона пазухи фундамента забивают крупным щебнем и трамбуют;
• По периметру стяжки выкладывают кирпичную кладку в один слой либо устанавливают фундаментные блоки;
• Кладку поднимают до нулевого уровня и сверху заливают армирующий пояс;
• В завершении работ промежуток между стеной ямы и кладкой заполняют мокрой глиной, которая образует дополнительную гидроизоляцию.

Дачный туалет над контейнером

Для данного типа туалета котлован делают более габаритный. Он должен быть длиной около трех метров, шириной в 1,5 и глубиной 2-2,5 метра. На дно насыпают песок подушку высотой 15 сантиметров и щебень высотой 10 сантиметров. Слои тщательно трамбуют, а сверху настилают несколько полос рубероида, который создадут гидроизоляцию. На рубероид заливают армированную стяжку из бетона.

На расстоянии 20-30 сантиметров от краев стяжки делают ленточную опалубку, которая будет опоясывать бетонную поверхность по периметру. Высота опалубки должна быть ниже глубины котлована на один метр. Внутри опалубку армируют и заливают бетоном.

После застывания бетона стяжку убирают, а зазор между лентой фундамента и стенами котлована забивают мокрой глиной. Сверху ленты монтируют опалубку под монолитное покрытие с двумя отверстиями-люками. Один будет использоваться под вытяжку, другой — для унитаза.

Перекрытие заливают и поверх люка для унитаза устанавливают бетонное кольцо, которое выступает на 15-20 сантиметров над грунтом. Вместо кольца можно выложить кирпичи высотой в один метр, а поверхность кирпичной кладки закрыть люком. Сверху перекрытия над лентой основания монтируют две кирпичные стенки, над которыми собирают ростверк из балок. Пустые места между стенами ямы и фундаментом промазывают битумом и засыпают землей.

Строительство деревянного туалета

Деревянный туалет — популярный и востребованный вариант, который используют владельцы загородных участков и домов. После того, как вы установили фундамент под туалет на даче, можно начинать строительство самого объекта. Для этого прямоугольный деревянный каркас закрепляют на основании. Под каждый угол подкладывают кирпичи или блоки. Между каркасом и фундаментом укладывают рубероид для гидроизоляции.

Деревянный каркас содержит четыре основных стойки, две дополнительных для двери и балки для будущей крыши, которые устанавливают по периметру. Если вы хотите сделать наклонную крышу, передние стойки сделайте выше задних. При изготовлении каркаса используют бруски или доски. Древесину предварительно покройте грунтовкой или другими защитными средствами, иначе изделия быстро сгниют.

Над выгребной ямой делают подиум-сидение из брусков и крепят к главному каркасу. Для монтажа крыши на перекладины кладут рубероид, затем укладывают слой шифера. На пол укладывают обычные доски, стены можно обшить вагонкой, досками и другими деревянными материалами. В завершении на петли вешают дверь.

Вентиляция и освещение туалета

Перед строительством туалета не забудьте продумать вентиляцию и освещение. К сооружению нужно подвести электричество, а внутри повесить осветительный прибор. Днем туалет может освещать небольшое окошко, которое делают над дверью. Подробнее о проведении электричества на садовом участке читайте по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/inzhenernye-sistemy/elektromontazhnye-raboty.

Чтобы оборудовать вентиляцию, используют канализационную трубу из пластика диаметром 100 мм. В сидении-подиуме под диаметр вырезают отверстие. Трубу притягивают к задней стенке туалета, через отверстие нижний конец опускают в выгребную яму на 15 сантиметров вниз. Верхний конец выводят через отверстие в кровле на 20 сантиметров выше поверхности крыши. На оголовок трубы надевают и закрепляют насадку-дефлектор.

Чтобы дачный туалет прослужил долго, нужно составить проект строения и продумать каждую деталь. Важно соблюдать технологию монтажа выгребной ямы, фундамента, стен и кровли, установки вентиляции. Чтобы избежать ошибок и проблем, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут нужные материалы, установят фундамент и туалет на загородном участке. Они оборудуют качественную надежную канализацию и вентиляцию любого типа!

Источник: blog.marisrub.ru