Как построить туалет

Без такого сооружения, как туалет, на загородном участке не обойтись. Дачный туалет своими руками сделать несложно, если приложить некоторые старания и усилия. Самым трудоемким этапом в процессе возведения отхожего места будет рытье котлована, но и эту работу можно сделать. Эстетическая сторона постройки — это второстепенный вопрос, самое главное — правильно устроить выгребную яму и создать надежную основу для надземного строения.

Нужно отметить, что некоторые владельцы загородных участков не строят туалет по правилам и обходятся обычным ведром, подставленным под стульчак. Но, так или иначе, отходы жизнедеятельности нужно куда-то девать, поэтому без капитальной ямы все равно не обойтись. Поэтому лучше один раз выполнить все работы правильно и долгие годы не возвращаться к этому вопросу. Особенно важно сделать капитальное строение в том случае, если жильцы проводят на даче значительную часть года.

В случае если не хочется портить оформление территории участка установкой обычного туалета, то его можно скрыть в дальнем углу за домом, или же придумать для него такой дизайн, который поможет органично вписать строение в ландшафт.

Выбор места  туалета и его конструкции

Обычно туалет устанавливают в ближе к дальней границе участка, и это понятно, так как хотя бы незначительный запах, но будет присутствовать в этом помещении или около него. Но иногда пользуются другим вариантом, устраивая выгребную яму рядом с домом, а для помещения туалета отводят свободный уголок дома, выводя широкую канализационную трубу в яму. Такую конструкцию в основном используют в тех случаях, когда в дом проведена вода, и в планах есть установка изолированной емкости для сбора отходов жизнедеятельности.

В любом случае, следует придерживаться, установленных санитарно-эпидемиологическими службами стандартов. Их необходимо соблюдать для того, чтобы обезопасить себя, соседей и окружающую среду от нежелательных последствий, таких, как инфекционные болезни или заражение почвы.

• Если устраивается выгребная яма, ее необходимо расположить на расстоянии, не менее чем 30 м от источников воды, а глубина ее не должна доходить до грунтовых вод.
• Если будет устанавливаться септик, то его располагают не ближе, чем 15 м от дома.
• Если планируется использовать изолированную емкость, которая будет очищаться по мере заполнения ассенизаторской машиной, то ее можно установить в любом месте, так как отходы не будут поступать в грунт.

Изолированная емкость — это еще и выход в тех случаях, когда грунтовые воды проходят не слишком глубоко и устройство выгребной ямы, вырытой в грунте, невозможно.

Обычно ямы простейшего дачного туалета имеет площадь порядка одного квадратного метра. Если же яма отрывается круглая, то ее диаметр должен быть равен, примерно 1 м. Глубина ее составляет 1,5—2 м, в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

После того как определено место для ямы, можно переходить к выбору конструкции туалета.

• Первое, что нужно учесть — это вес конструкции — он во многом будет предопределяться материалом, который планируется использовать для строительства. Сам домик не должен быть слишком тяжелым, так как со временем грунт под его тяжестью может начать проседать и, в конце концов, постройка деформируется и повредится.

Для строительства хорошо подойдут деревянные бруски и доски, или тонкий металл – оцинкованные профили и профнастил.

Если же принято решение возводить будку туалета из бревен или кирпича, то придется подумать о хорошо укрепленном фундаменте.

строить такие тяжелые строения совершенно ни к чему, так как они все равно не станут теплее легких построек. Лучше, если в этом есть необходимость, термоизолировать помещение утеплителями, которые имеют небольшой вес, например, пенопластом. Такая постройка будет и легкой, и теплой, не продуваемой в холодное время года, и в ней не будет чрезмерно жарко летом.

• Определившись с материалом можно переходить к размерам будки.

Обычно стандартный туалет имеет размер в ширину 1 м, высоту — 2,3 м, а длина помещения — 1,3 ÷ 1,5 м. Однако, эти размеры – отнюдь не догма и вполне могут варьироваться. В любом случае, помещение должно быть комфортным для нахождения в нем любому члену семьи в положении и стоя, и сидя.

Что потребуется для постройки туалета

Определившись с конструкцией и размещением туалета, приобретают необходимые материалы для его постройки. Деревянный или металлический «домик» можно купить уже в готовом виде. Если же решено возводить его самостоятельно, то понадобятся следующие материалы:

• Доски и деревянные бруски.
• Крепеж — гвозди и саморезы.
• Металлические уголки для усиления конструкции деревянного каркаса.
• Ручка для двери, крючок или задвижка для закрывания двери.
• Материал для покрытия крыши – шифер или профнастил.
• Пластиковый или деревянный стульчак с крышкой.
• При необходимости — пенопласт для утепления будки, и материал для внутренней обшивки утепленных стен, ДСП, тонкая доска или фанера.

Для устройства выгребной ямы нужно потребуется:

• Цемент, щебень, песок.
• Арматура для укрепления фундамента домика.
• Металлическая сетка-рабица для обтягивания ямы и металлические скобы или штыри для крепления этой сетки к грунту.

Другим вариантом, вместо сетки и ее оштукатуривания бетоном, может стать кирпич, которым обкладывают стены ямы.

Кроме этого, для устройства ямы нередко используют бетонные кольца, имеющие в стенках отверстия. Многие дачники предпочитают старые резиновые покрышки больших размеров.

Еще одним, самым экологически чистым вариантом, может стать готовая емкость — септик. Их производят разных размеров, поэтому можно выбрать нужный, в зависимости от количества членов семьи и длительности периода проживания на даче.

Естественно, при возведении дачного туалета не обойтись без инструментов, поэтому в наличие нужно иметь:

• Ручной бур, который может помочь при рытье котлована.
• Совковую и штыковую лопату, с длиной и короткой ручкой.
• Если почва на участке каменистая, возможно, понадобится перфоратор.
• Молоток и шуруповерт.
• Шлифмашинка — «болгарка» с дисками по камню и металлу.
• Электролобзик.
• Разметочный инструмент – линейка, рулетка, угольник, строительный уровень, карандаш или маркер.

 Первым на участке строят туалет, а затем остальные постройки!

  Рекомендуем ознакомиться с пошаговой технологией строительства дачного домика, которую мы постарались изложить в данной статье — ссылка.

 Кроме этого советуем прочитать про строительство беседки своими руками, строительство бытовки.

Устройство выгребной ямы

Безусловно, начинают всегда с разметки и рытья ямы. Она будет иметь квадратную или круглую форму, в зависимости от выбранной конструкции.

1. Если будет устанавливаться двухкамерный пластиковый септик, то яма роется таким образом, чтобы входной патрубок находился непосредственно в кабинке туалета, так как на него будет монтироваться стульчак. Горловина второй камеры должна оставаться за пределами помещения — она нужна для регулярной откачки скопившихся фекальных масс.

Баки бывают разной формы, и от этого будет зависеть габариты и форма ямы. Размер котлована нужно делать на 20—30 см больше имеющейся емкости, так как вокруг нее нужно хорошо утрамбовать грунт.

2. Если стенки ямы будет отделываться бетоном или кирпичом, ее можно сделать круглой или квадратной формы.

• После выкапывания ямы нужной глубины, на ее дне нужно устроить дренаж из крупного щебня, камней, обломков кирпичей
• Затем, стены ее обтягиваются металлической сеткой-рабицей с ячейками размером 50 × 50 мм. Сетку закрепляют, вбивая в грунт скобы из стальной проволоки или штыри.
• Чтобы стены получились более крепкие, можно дополнительно армировать стены металлической решеткой с крупными ячейками 100 × 100 мм.
• Далее, методом набрасывания, на стены наносят бетонный раствор, который оставляют до полного высыхания. Общая толщина бетонного слоя должна составлять около 50 ÷ 80 мм.
• После схватывания первого набросанного слоя, стены штукатурятся до ровного состояния таким же бетонным раствором. Отштукатуренную яму оставляют сохнуть.
• Перекрывают яму или готовой железобетонной плитой, или изготавливаемой по месту. Она будет служить для туалета фундаментом и площадкой вокруг него.
• На яму укладывают доски, которые должны выходить за ее пределы на 700 ÷ 800 мм и быть утоплены в землю до одного уровня с грунтом. Доски должны быть обработаны антисептическими средствами. Эту деревянную подложку под фундамент вполне можно заменить бетонными столбиками.

• На поверхности оставляют два отверстия для установки стульчака и для выгребного отверстия, которое позже должно накрываться крышкой. Вокруг будущих отверстий устанавливается опалубка.
• На всю площадь будущего фундамента расстилается полиэтиленовая плотная пленка.
• Сверху нее укладывается арматурная решетка, которая заключается в опалубку по всему периметру будущего фундамента.

• Высота опалубки отверстий должна быть такой же, как у опалубки всего фундамента. Доски опалубки и будут служить маячками при выравнивании поверхности.
• Замешивается бетонный раствор, заливается на площадку, разравнивается и оставляется сохнуть. Для долговечности и прочности внешнего бетонного слоя можно, после первоначального схватывания, провести «железнение» влажной поверхности сухим цементом.

• На готовую площадку после ее полного созревания можно будет устанавливать будку для туалета. На отверстие, предназначенное для откачки скопившихся отходов, нужно устроить люк. Его можно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Крышка люка должна легко открываться и закрываться.

3. Еще одним вариантом может стать круглая яма с уложенными в нее автомобильными покрышками. Но нужно отметить, что такой вид выгребных ям не подойдет для постоянного пользования.  Подобный туалет можно применять только в дачных условиях, когда жильцы приезжают лишь эпизодически, например, в выходные дни, иначе очень часто придется откачивать собравшиеся отходы.

• Для устройства выгребной ямы такого типа роется круглый котлован на 150 ÷ 200 мм больше, чем диаметр имеющихся покрышек.
• На дно котлована укладывается дренажный слой дренаж толщиной в 15—20 см.
• Затем ровно посередине ямы укладываются покрышки одна на другую до поверхности грунта.
• Вокруг покрышек, по мере их укладывания засыпается и утрамбовывается дренаж из щебенки и песка. Этот процесс проводится до самого верха.
• Когда покрышки полностью уложены, вокруг ямы можно устроить неглубокий ленточный фундамент. Для этого по периметру будущего туалета роется траншея глубиной порядка 500 мм, в которую будет заливаться бетон.
• Дно траншеи утрамбовывается и засыпается слоем песка в 50 ÷ 70 мм, который тоже утрамбовывается и закрывается слоем щебня той же толщины.
• Укладывается гидроизоляция из плотного полиэтилена.
• Далее можно поступить двумя способами:

— сварить и установить арматурную решетку, смонтировать опалубку высотой в 100 ÷ 150 мм над уровнем земли и затем залить бетонным раствором;

— выложить фундамент из кирпича, а затем оштукатурить его цементом.

• После застывания раствора с цементного фундамента снимается опалубка, а кирпичный выравнивается сверху.
• На его поверхность укладывается рубероид, который отделит бетонную поверхность от деревянной.
• На фундамент или устанавливается готовая конструкция туалета, или же он возводится самостоятельно.

Для удобства процесса постройки, на фундамент сначала закрепляется деревянная основа-рама, изготовленная из мощных брусков, а на нее будут монтироваться другие элементы конструкции, в зависимости от выбранной модели постройки.

4. Нельзя не упомянуть и еще один способ обустройства выгребной ямы — с помощью металлических бочек с обрезанным дном. Их устанавливают одну на другую и так же, как и в предыдущем случае. Вокруг получившейся трубы утрамбовывают гравийную смесь или смесь песка со щебнем.

Казалось бы, метод несложный в исполнении, но недостатков у него намного больше, нежели достоинств. Металлические бочки под агрессивным воздействием и изнутри, и снаружи, со стороны грунта, очень быстро корродировать, и прослужит такой туалет очень недолго.

Возведение домика дачного туалета

Когда и яма, и площадка для установки помещения туалета готовы, можно переходить к монтажу домика по заранее составленной схеме.

Домики для туалета могут иметь самые разнообразные формы, например, даже в виде сказочной избушки. Непосвященный сразу и не определит, что это за помещение так идеально вписалось в ландшафтный дизайн участка. Такое сооружение вполне можно выполнить своими руками, зная схему его сборки.

На фото представлен вариант, частично выполненный из бревен, которые придают этому строению декоративность, маскируют предназначение самой постройки.

На схеме представлена основа постройки бревенчатого домика, только вместо бревен использованы доски. Хорошо видно, как собираются стены и поднимаются скаты крыши. Распределено внутреннее пространство и выбрано место расположения стульчака.

Следующим этапом пойдет обрешетка крыши, настил кровли и обшивка стен выбранным для этого материалом — это может быть как дерево, так и металл.

Такой домик может быть или установлен на выгребную яму, или же использован, как помещение для биотуалета.

Строите туалет? не забудьте про канализацию

 Рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению канализации в доме своими руками. Кроме этого скорее всего Вам будет полезно, как построить сарай.

О строительстве сарая читайте — здесь.

Видео: изготовления домика — «теремка» для дачного туалета

Другой вариант строения туалета, которое называют «шалаш». В этом случае домик строится в виде треугольника, и его боковые стенки одновременно являются крышей. Форма достаточно простая, поэтому возводить постройку будет несложно.

Такая конструкция не только проста в постройке, но и удобна в эксплуатации — она устойчива в основании и достаточно просторна внутри.

На представленном рисунке видно все внутреннее строение домика, место установки стульчака и способ обрешетки стен-крыши. Начата обшивка передней части строения и задней стенки. Домик- «шалаш» можно поставить на обустроенную выгребную яму, как в данном случае, а можно использовать и как помещение для биотуалета.

Эту форму домика можно назвать традиционной, так как чаще всего ее можно встретить на участках. Но даже такую незамысловатую конструкцию можно декорировать по своему предпочтению.

Например, туалет на этой приусадебной территории решено было сделать под японский домик. Об этом говорят иероглифы, написанные на табличке, подвешенной на цепочках, японский фонарь у входа и даже дополнительно устроенная крыша. Кроме этого, внутреннее оформление помещения также выдержано в общем стиле.

Подобное отношение к оформлению участка говорит о том, что даже из такого строения, как туалет, можно сделать маленькое произведение искусства, если приложить немного усилий.

Примерная схема постройки такого туалета представлена на рисунке. На нем хорошо видны устройство выгребной ямы, установка сверху нее строения туалета и люка для очистки. Конструкция достаточно проста в устройстве, и возвести ее несложно. Но чтобы она была надежной, необходимо достичь жесткости связок всех деталей между собой.

Внутреннее пространство туалета, устраиваемое над выгребной ямы, в процессе возведения стен может выглядеть, таким образом. То есть, на фундамент устанавливаются бруски основы, на которую закрепляется каркас будущего строения.

Далее, производится обшивка стен и монтаж крыши. Только после этого можно настилать пол и устанавливать стульчак.

После окончательной отделки туалета изнутри, помещение может иметь такой аккуратный и уютный вид.

При желании и возможностях можно придумать и другой дизайн дачного туалета, но делать всю внутреннюю отделку нужно из теплых материалов. Не рекомендовано использовать для оформления керамическую плитку, так как это очень холодный вид материала, а кроме этого, в зимнее время кафель становится еще и очень скользким.

Видео: несколько вариантов устройства дачного туалета

Биотуалет

Если нет никакой возможности построить дачный туалет или же просто отсутствует желание связываться со строительными работами, то можно воспользоваться биотуалетом. Этот вариант избавит и от рытья ямы и, возможно, от монтажа домика.

Биотуалет — это автономный унитаз, не требующий ни отдельного помещения, ни подключения к отводным коммуникациям

Биотуалет состоит из двух отделений-камер, верхняя из которых исполняет роль унитаза, а другая служит для биологической переработки отходов. Во второй, нижней камере находятся активные вещества, которые разлагают фекалии и превращают их в однородную массу, которая не имеет запаха. Действия биоактивной жидкости для разложения отходов хватает на десять дней, затем камеру очищают, выливая содержимое в центральную канализацию или в почву. Способ утилизации будет зависеть от того, какие активные вещества будут использоваться в биотуалете. Эти вещества бывают трех типов: компостирующие, химические и микроорганические. Каждый из них подходит для определенного типа биотуалета.

• Для компостирующего биотуалета в качестве активного вещества используется торф. Он обладает высокой впитывающей способностью – так, один килограмм торфа поглощает десять литров жидкости. Получаемый в результате активных процессов, не имеющий запаха компост отлично подойдет для удобрения грядок.

Обычно в комплекте с таким биотуалетом идут трубы вентиляции, которые отводят неприятные запахи во время переработки.

• Биотуалет, работа которого основана на применении химических веществ, имеет индикатор, который укажет на то, что контейнер требует очистки. Отходы, переработанные таким образом, сливаются в канализацию, с целью обезопасить окружающую среду. Для таких моделей производятся специальные вещества с незамерзающим свойством.
• Третьим видом этого полезного приспособления является биотуалет, в котором переработкой отходов занимаются микроорганизмы, превращая их в компост. Полученный материал экологически чист и безвреден для почвы и животных, поэтому утилизировать его не составит труда.

При желании биотуалет можно установить в самом обычном помещении, построенном своими руками, которое располагается во дворе, а на зимний период — занести его в дом, отведя для этих нужд удобный угол.

Биологические средства для туалетов

В помощь владельцам дачных участков, имеющих на своей территории туалеты с выгребными ямами, разработаны специальные средства, аналогичные тем, которые используются в биотуалетах.

Они также содержат химические, торфяные или бактериальные концентраты, которые избавят туалет от неприятных запахов, и постепенно будут перерабатывать все содержимое выгребных ям или септиков. Такие составы производятся в разных формах — это таблетки, порошки или жидкие растворы.

Перед применением средства нужно обязательно изучить инструкцию, так как состав насыпается или наливается частями. Как правильно использовать такие вещества, можно узнать из информации на упаковке, так как каждое средство дозируется по-разному. Используется подобное вещество, как правило, очень экономно. Например, одной упаковки или банки некоторых средств хватает на год для выгребной ямы объемом 3,5 ÷ 4 тонны.

Итак, способов решить проблему дачного туалета существует немало – всегда есть возможность выбрать тот или иной вариант.

stroyday.ru

Расположение туалета на участке

В первую очередь нужно узнать, – насколько близко к поверхности вашего участка находятся грунтовые воды. Если грунтовые воды находятся ближе чем 2,5 метра к поверхности, то по санитарным нормам, выгребную яму делать нельзя. Спасти положение в такой ситуации, поможет пластиковая ёмкость для нечистот, расположенная на небольшой глубине.

Во вторых не располагайте туалет в низинах, это может привести к быстрому заполнению выгребной ямы во время сильного дождя, или в период таяния снега.

В третьих учитывайте фактор запаха, как бы хорошо не был изолирован туалет, неприятные испарения всё равно будут просачиваться из выгребной ямы и портить воздух в округе. По этой причине, лучше всего расположить туалет вдали от жилья и мест отдыха.

В четвёртых выгребная яма любого туалета нуждается в очистке, поэтому при выборе места для туалета, продумайте возможность беспрепятственного подъезда к нему ассенизаторской техники.

Изготовление выгребной ямы

Выгребные ямы могут изготавливаться из монолитного бетона, кирпича, пластиковых ёмкостей и бетонных колец. Использование для постройки выгребной ямы баков из металла, не рекомендуется, поскольку со временем, стенки железного бака подвергнутся коррозии и нечистоты начнут загрязнять почву.

Выгребная яма из монолитного бетона

Для изготовления вам понадобятся:

• Цемент.
• Песок.
• Мелкий щебень.
• Арматура.
• Жидкое стекло.
• Проволока для вязки арматуры.
• Опалубка.
• Бетономешалка или емкость для изготовления раствора и лопаты.

Правильный порядок работ для изготовления выгребной ямы из бетона, заключается в следующих действиях:

1. Выройте котлован.
2. Утрамбуйте дно котлована и засыпьте его песком.
3. Установите прутья арматуры на дно и свяжите их проволокой.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте им дно котлована слоем 15-20 сантиметров.
5. После высыхания цементного раствора, установите на стенки котлована, предварительно изготовленную арматурную решётку.
6. После связывания арматуры, установите по периметру стенок котлована – опалубку. Устанавливая опалубку, учитывайте тот факт, что бетонные стенки ямы должны быть выше уровня грунта 10-20 сантиметров, это позволит избежать попадания дождевой или талой воды в яму.
7. Залейте опалубку цементным раствором.
8. Когда раствор полностью высохнет, снимите опалубку.
9. Для дополнительной герметизации ямы, обработайте стенки и дно, жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из кирпича

Для ямы из кирпича понадобятся:

• Качественный кирпич.
• Цемент.
• Песок.
• Арматура.
• Битумная мастика.

Чтобы изготовить выгребную яму из кирпича:

1. Выройте котлован.
2. Также как и в варианте с монолитным бетоном, произведите заливку и армирование дна ямы.
3. Произведите кладку кирпича по периметру стенок ямы.
4. После высыхания цементного раствора в кладке, произведите штукатурку стен ямы.
5. Обработайте стены битумной мастикой.

Выгребная яма из бетонных колец

Выбрав вариант выгребной ямы из железобетонных колец, учтите, что для их перемещения вам понадобится специальная техника. Яма делается следующим образом:

1. Выройте котлован круглой формы, размер котлована должен позволять свободно помещать в него бетонные кольца.
2. С помощью крана установите в котлован кольца. Следите за тем, чтобы бетонные кольца вставали ровно, без перекосов и щелей.
3. Заделайте зазоры между кольцами цементным раствором.
4. Засыпьте грунтом пространство между стенками котлована и кольцами.
5. Залейте дно котлована цементным раствором, для повышения прочности дна, можете предварительно провести армирование.
6. Обработайте швы между кольцами жидким стеклом или битумной мастикой.

Выгребная яма из пластиковой емкости

Данный вариант выгребной ямы самый лёгкий в производстве, но требующий затрат на приобретение вместительной пластиковой ёмкости. Форма ёмкости должна позволять свободно откачивать из неё нечистоты.
Для установки пластикового бака вырывается яма. После помещения емкости в котлован пространство между стенками бака и котлована засыпается грунтом.

Следует отметить, что все перечисленные варианты выгребных ям, можно делать без герметичного дна, только с фильтрующим слоем из щебня или песка. Этот способ устройства выгребной ямы позволяет снизить скорость накопления нечистот, за счёт ухода жидкости непосредственно в почву. Но не герметичные выгребные ямы, запрещены санитарными нормами.

Также при строительстве выгребной ямы не забывайте об отдушине для выхода горючих газов, образующихся при разложении органических веществ и при их значительном скоплении, создающих условия для возгорания.

Варианты туалета для дачи

Туалет из кирпича

Кирпичный туалет гораздо тяжелее по весу, чем деревянный, поэтому его лучше всего строить над выгребной ямой из монолитного бетона и использовать стенки ямы в качестве фундамента.

Этап первый – заливка основания

1. Изготовьте опалубку с основным отверстием для поступления нечистот, расположенным по центру и дополнительным для отвода газов, расположенным за стенами туалета.
2. Установите опалубку в выгребную яму и закрепите её на нескольких прутьях арматуры.
3. Сделайте решётку из прутьев арматуры связанных проволокой и установите её на опалубку.
4. Залейте опалубку цементным раствором, толщина слоя должна быть не менее 15 сантиметров.

Этап второй – кладка стен

1. Произведите кладку первых рядов кирпичей. Во избежание перекосов и неровной кладки используйте уровень и отвес.
2. Постепенно увеличивайте число кирпичных рядов, постоянно сверяясь с отвесом и уровнем, особенно это замечание касается, дверного проёма.
3. Дойдя до конца дверного проёма, установите перемычку из железных уголков.
4. Для устройства односкатной крыши, фронтальную стенку туалета следует делать выше задней на 20-30 сантиметров. Боковые стены делают с косым переходом – от фронтальной к задней стенке.

Этап третий – изготовление крыши и установка двери

1. Установите на стены продольные балки из брусков сечением 150х50 миллиметров.
2. Набейте на балки поперечные рейки сечением 50х20 миллиметров.
3. Прибейте к получившейся обрешётке лист шифера, металлочерепицы или профнастила.
4. Установите дверную коробку, закрепив её на анкерные болты.
5. Повесьте дверное полотно на навесы и установите ручки с замком.

Этап четвёртый – отделка стен, пола и потолка

Отделывать стены и потолок в туалете можно разными материалами. Вешние стены лучше всего отделать материалом, который использовался для отделки других строений на даче. Это позволит сохранить общий стиль участка. Для внутренней отделки, можно использовать панели ПВХ, штукатурку или деревянные рейки. Используя варианты с ПВХ панелями и рейками, у вас появится возможность дополнительного утепления стен и потолка туалета минеральной ватой или пенопластовыми панелями. Для отделки пола в туалете укладывают плитку или просто настилают линолеум.

Этап пятый – обустройство туалета

Для более удобного пользования туалетом, на центральное отверстие устанавливают специальные унитазы, у которых отсутствует канализационное «колено». Чтобы не испытывать затруднений в зимний период, желательно провести в туалет отопление. Для полного комфорта, проведите в туалет электричество и сделайте освещение как внутри, так и снаружи.

Инструкция в фотографиях по строительству кирпичного туалета, также доступна в ролике:

Деревянный туалет

Преимущество деревянного туалета перед кирпичным в том, что его можно изготовить отдельно от выгребной ямы. Также благодаря лёгкому весу, деревянный туалет можно устанавливать над любым видом выгребной ямы.

Туалет – «скворечник»

Это самый бюджетный вариант деревянного туалета. Туалет «скворечник» позволяет сэкономить финансовые затраты на своё строительство, но это сильно сказывается на его комфорте. Поэтому, данный тип туалета в основном используется как временное решение и при последующем обустройстве участка, заменяется на более основательные конструкции.
Ниже приведены чертежи, по которым вы сможете построить туалет своими руками:

Порядок выполнения работ при изготовлении туалета:

1. Сверяясь с чертежом, изготовьте каркас.
2. Нарежьте рейки для обшивки каркаса (размеры указаны в таблице).
3. Обшейте каркас пол и крышу рейками.
4. Изготовьте дверь и повесьте её на петли.
5. Закройте крышу рубероидом или другим кровельным материалом.
6. Установите туалет на выгребную яму.
7. Обработайте каркас и рейки олифой, после этого, покрасьте туалет краской.

Подробную инструкцию по изготовлению туалета – «скворечник», в можете посмотреть в ролике:

Туалет – «домик»

«Домик» – более комфортный и прочный вариант деревянного туалета, по сравнению со «скворечником». Для постройки туалета – «домик», требуется больше времени и затрат на стройматериалы, но это себя оправдывает более комфортной эксплуатацией. Ознакомьтесь с чертежами туалета:



Порядок выполнения работ почти такой же, как и при изготовлении туалета «скворечник», главное сверяйтесь чаще с чертежами.

Туалет с душем

Объединение двух бытовых построек в одну, позволяет сэкономить место на дачном участке и сократить расходы на их строительство. Правда такое соседство будет иметь и свой минус, выраженный в виде неприятного запаха во время приёма душа. Поэтому душевую кабинку следует делать более изолированной, без щелей и зазоров.

Данный тип постройки состоит из двух кабин, объединённых под одной крышей и имеющих общую стену. Кабина – предназначенная под туалет, должна быть над выгребной ямой, а кабина для душа, должна иметь слив для воды. Ниже представлены примерные параметры туалета с душем:

Туалет с душем, можно изготовить из: кирпича, шлакоблоков, деревянных реек или досок.

Давайте рассмотрим вариант строительства из дерева. Для работы нам потребуются:

• Четыре бруса длиной по 2,75 метра и четыре бруса по 2 метра, сечением 10х10 сантиметров.
• Брусья сечением 5х10 сантиметров и длиной по 2 метра в количестве 24 штуки.
• Деревянные доски для обрешётки, сечением 1х10 сантиметров.
• Брусья сечением 5х10 сантиметров, длиной по 2 метра, в количестве 12 шт.
• Для пола в туалете, доски сечением 4х15 сантиметров в количестве 20 штук.
• Пластиковые трубы и слив.
• Цементный раствор в количестве полутора куба.
• Фанерные листы для опалубки.
• Песок и гравий, или щебень.
• Металлочерепица или другой кровельный материал.

Как изготовить выгребную яму, написано выше, поэтому перейдем сразу к изготовлению каркаса:

1. Сделайте нижнюю обвязку, используя бруски сечением 10х10 сантиметров.
2. Для возведения каркасных стен, установите по углам брусья сечением 5х10 сантиметров. Для соединения их с нижней обвязкой используйте металлические пластины и уголки. Проверьте правильность положения брусьев с помощью уровня.
3. Установите два бруска в каркасе для крепления будущей двери.
4. Сделайте верхнюю обвязку, соединив с вертикальными опорами бруски сечением 10х10 сантиметров.
5. На верхней обвязке установите три стойки с коньковой доской.
6. Сделайте стропила для двускатной крыши с шагом 60 сантиметров, используя доски сечением 1х4 сантиметра.
7. Изготовьте обрешётку из обрезных досок.
8. Накройте крышу металлочерепицей.
9. Перейдите к установке пола кабинке для туалета. Изготовьте каркас для постамента и обшейте его и пол доской толщиной 2 сантиметра.
10. Обшейте стены туалета досками.
11. Установите пенопластовые панели в каркас и заполните щели монтажной пеной.
12. Произведите обшивку внутренних стен.
13. Сделайте пол в душе из цементного раствора. Заливая пол, делайте уклон для слива воды.
14. Поверх бетонного пола установите чистовой пол из досок.
15. Обшейте стены досками и установите пенопластовые панели также как и в туалете.
16. Установите двери в проёмы.
17. Подведите трубу с водой и установите душ. Если на даче нет водопровода, то установите на крыше кабинки душа бак для нагрева воды на солнце.
18. Проведите к кабинкам электричество и сделайте освещение.

Как изготовить туалет с душем на трубчатом фундаменте в можете узнать посмотрев видео:

remboo.ru

Варианты конструкций дачных туалетов

Планируя возвести на участке туалет на даче своими руками, прежде всего необходимо определиться с типом будущей конструкции.

Условно все уличные уборные можно разделить на два вида: с выгребной ямой и со сменной емкостью. Конструкции первого типа предполагают наличие вырытой в земле ямы. Уборные второго типа оборудуются специальными контейнерами для сбора отходов, наполненные торфом с опилками, либо специальным водным раствором.

Традиционный туалет с выгребной ямой. Это самый дешевый и доступный способ для реализации уличного санузла. Принцип его работы довольно прост: отходы жизнедеятельности попадают в выгребную яму, где жидкая часть которых частично впитывается в грунт и испаряется, а плотная составляющая накапливается. Для очистки выгребных емкостей прибегают к услугам ассенизаторских фирм.

Люфт-клозет. Он также оборудован выгребной ямой, но стенки которой полностью герметичны. Опорожнение выгреба в такой системе осуществляют только путем откачки, используя в качестве приемной воронки сам унитаз.

Пудр-клозет. Представляет собой конструкцию из постамента со стульчаком. Накопительная емкость для сбора нечистот, размещенная непосредственно под стульчаком, присыпана слоем торфа, обладающего влаговпитывающими свойствами. Рядом со стульчаком устанавливают совок с ведерком, наполненным опилочно-торфяной смесью. При каждом посещении уборной в бак с отходами подсыпают порцию свежего торфа. После наполнения емкости ее выносят в компостную кучу. За счет мобильности и компактности конструкции ее можно устанавливать как внутри жилого дома, так и в отдельно расположенной уличной кабинке.

Химический туалет. По типу напоминает пудр-клозет, в отличие от био-туалета переработка и расщепление нечистот в нем происходит под действием химических реагентов. Применяя жидкости на основе биобактерий, отходы жизнедеятельности можно превращать в полезное органическое удобрение, используя в качестве корневой подкормки растений.

Выбор места для постройки

Принципиальное значение при строительстве туалета для дачи своими руками имеет выбор места под его возведение. Он строго регламентируется положениями действующих нормативных документов, согласно которым:

• Расстояние туалета до водозаборной скважины, колодца или водоема должно быть не менее 25-30 метров.
• Уборная должна быть удалена от жилого дома на расстояние не менее 12 метров.
• Выгребные ямы необходимо надежно изолировать.

• При выборе места учитывать особенности местности и направление ветра.
• При залегании на участке грунтовых вод на глубине до 2 метров, можно устанавливать только биотуалет, химический или пудр-клозет.
• В случае залегания подземных вод на глубине от 2,5 метров можно возводить туалет с выгребной ямой или люфт-клозет.

Соблюдение этих мер предосторожности позволяет предупредить попадание сточных вод в питьевую воду.

Составление схемы — чертежа и определение размеров

Перед началом строительства уличной уборной, необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Первым делом составляют схему или чертеж. Форма и дизайн будущего домика ограничивается только фантазией и возможностями мастера. Это может быть обычный домик, симпатичный теремок или оригинальный шалаш. При желании варианты чертежей дачных туалетов можно взять в интернете на тематических форумах.

Наиболее востребован классический домик с выгребной ямой. Самыми оптимальными размерами можно считать:

• Высота от 2 до 2,3 метра;
• Длина 1,5 -1,7 метра;
• Ширина 1-1,2 метра.

Совет: Детализированная схема-чертеж с точными размерами позволит грамотно рассчитать габариты конструкции и объем необходимых материалов, предупредив тем самым возможные ошибки и лишние расходы.

Обустройство выгребной ямы

На месте установки уличного туалета выкапывают выгребную яму, придавая ей квадратную или круглую форму. Глубина ямы-септика не должна превышать 1,5 метров, а ее диаметр – 2,5 метра. Но как показывает практика, более функциональны выгребные ямы, имеющие круглую форму. Они отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать большую нагрузку и давление.

Вырыв яму нужного размера, уплотняют ее основание. Вместо трамбовки дно можно выстелить подушкой из гравия. Чтобы обеспечить необходимую герметизацию устройства, стены ямы выкладывают кирпичной кладкой, либо же устанавливают бетонные кольца.

Кирпичную кладку укрепляют армированной сеткой или арматурой. Все стыки тщательно заделывают цементным раствором с последующим устройством гидроизоляционного слоя. Это позволяет уберечь урожай от нечистот и сохранять подземные воды от загрязнения.

Строительство туалетного домика

Проще всего соорудить туалетный домик из дерева. В качестве опоры будущей конструкции лучше использовать трехметровые деревянные брусья, либо металлические или бетонные столбы.

Материалы и инструменты для строительства туалета:

• Деревянные брусья сечением 100х100 мм и 50х50 мм;
• Обрезные доски или ДВП для обшивки;
• Половые доски для обустройства площадки-пола;
• Отрез рубероида в 1,5 метра;
• Ножовка и рубанок;
• Садовый бур;
• Строительный уровень;
• Саморезы, гвозди, молоток.

По периметру конструкции с помощью садового бура делают четыре лунки глубиной около одного метра, диаметр которых на 2-3 см больше размера опорных столбов.
По одному из концов каждой трубы обрабатывают битумной мастикой, которая препятствует гниению и образованию коррозии. Столбики по очереди погружают в лунки, заглубляя на 90-100 см и фиксируя их цементным раствором. Когда раствор приобретет достаточную прочность, можно переходить к возведению стен.

Совет: Стойки для задней стенки домика делают немного ниже, чтобы обеспечивать скат для крыши. На всех этапах монтажа необходимо контролировать вертикальность установки стоек с помощью строительного уровня.

Параллельно с опорными столбиками устанавливают балки для двери. Для придания прочности конструкции по периметру вертикальных стоек из брусьев того же размера выполняют верхнюю и нижнюю обвязку.

Возведение стен и установка двери

Для обеспечения гидроизоляции между каркасом и столбчатым фундаментом прокладывают рубероид, поверх которой из обрезных досок сколачивают площадку-пол.

На высоте около полуметра устанавливают перпендикулярные брусья, которые будут служить основой для крепления стульчака. Отступив на один метр от задней стенки, на этом же уровне выполняют вторую перемычку для обустройства сидения. Основу сидения обшивают листом ДСП или досками. Отверстие в сидении вырезают с помощью лобзика, рубанком зачищают все углы от заусениц. Для гидроизоляции передней части стульчака по внутренней стенке можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

Готовый каркас остается обшить листами ДВП или деревянными обрезными досками толщиной в 20 мм. Размещать доски можно как горизонтально, так и вертикально, закрепляя их на каркасе саморезами или гвоздями. При желании стены домика можно утеплить минеральной ватой либо листовым пенопластом.

На этом этапе работ стоит позаботиться об обустройстве вентиляционного окошка, которое параллельно с этим будет выполнять роль естественного освещения.
Дверной блок можно приобрести готовый либо соорудить своими руками. Его устанавливают так, чтобы он открывался наружу, и обрамляют наличником. Защелки устанавливают как внутри, так и снаружи туалета.

Обустройство крыши

Крышу можно выполнить из любого понравившегося кровельного материала: оцинкованного железа, черепица, шифера, поликарбоната или простых обрезных досок. Доски укладывают внахлест, фиксируя кровельными саморезами.

Свет в туалет можно провести от ближайшей постройки, кинув двухжильный алюминиевый провод и установив патрон с лампочкой мощностью в 40-60 Вт. Отличной альтернативой стационарному освещению может выступить светодиод, для обустройства которого не требуется прокладывать кабель. Светодиода на маленькой батарейке, способного освещать небольшое помещение, хватит на весь сезон.

Простой дачный туалет своими руками: видео

dachadizain.ru

Подготовка к работе

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо операций следует собрать материалы и инструменты, необходимые для обустройства индивидуального туалета.

Набор для строительства дачного туалета

1. Брус шириной 100 мм и толщиной 50 мм. При отсутствии этого материала можно использовать обрезную доску.
2. Влагоизоляционный материал. Традиционно применяется рубероид.
3. Брус длиной 300 см, сечением 50х50 мм.
4. Половая доска 3000х100х25 мм.
5. Листы хвойной вагонки.
6. Гвозди и саморезы.
7. Дверь с сопутствующими элементами и фурнитурой.
8. Электродрель.
9. Молоток.
10. Электролобзик или ножовка.
11. Лопата.
12. Кровельный материал. Обычно используется обыкновенный шифер. При желании можно сделать кровлю на свое усмотрение.

Количество материалов подбирается индивидуально в соответствии с размерами будущей конструкции. После того как все необходимое будет куплено и собрано в одном месте, можете приступать к выбору подходящего места для размещения туалета.

Где построить дачный туалет?

При выборе места для размещения такой деликатной постройки нужно учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, решите, будете ли вы делать уборную с выгребом либо же вам больше подойдет другая конструкция. На этом этапе ориентируйтесь на уровень прохождения подземных вод. Если они проходят на глубине ниже 250 см, можете смело делать уборную с выгребной ямой. В случае же прохождения подземных вод выше отметки в 250 см от конструкции с выгребом лучше отказаться.

Уделите внимание и эстетической составляющей возводимого строения. Здесь важно найти золотую середину – туалет, все-таки, является интимным местом, но и строить его в каком-то труднодоступном участке, до которого в случае чего можно и не добежать, тоже не рекомендуется.

Если вы не собираетесь превращать обычный туалет в произведение ландшафтного искусства, лучше всего его делать в каком-то укромном уголке, на сравнительно небольшом удалении от дома.

При выборе подходящего места нужно ориентироваться на действующие санитарные нормы. В особенности важное значение они имеют в случае возведения туалета с выгребом. Если созданная вами яма будет негерметичной, отходы жизнедеятельности попросту просочатся в подземные воды, что может испортить насаждения на участке. Да и употреблять такую воду в дальнейшем будет очень опасно.

Туалет с выгребом должен находиться на расстоянии не менее 12-14 м от жилого дома. «Сухой» же нужник следует строить на отдалении в 4-5 м и более.

Не забывайте и о своих соседях. Минимально допустимое расстояние между туалетом и границей соседнего участка составляет 1,5-2 м. Более близкое расположение вряд ли понравится владельцам соседней дачи.

Важно, чтобы туалет размещался на максимально возможном расстоянии от скважин и колодцев. Оптимальным считается расстояние в 20-30 м.

Дачный туалет с легкостью может стать источником характерных неприятных ароматов, поэтому при подборе места под его установку необходимо обращать внимание и на такой параметр как роза ветров, характерная конкретно для вашей местности. Разумеется, туалет необходимо регулярно чистить.

Не рекомендуется обустраивать выгреб рядом с террасой либо верандой, т.к. летом неприятные запахи будут более интенсивными, что доставит множество неудобств отдыхающим.

Порядок строительства и обустройства туалета

Первый этап – подготовка ямы. Обычно делается квадратная яма со сторонами в 100 см и глубиной порядка 2 м. Прежде чем приступать к рытью выгреба четко выделите его пределы.

Стены и низ конструкции подлежат усилению. Для решения этой проблемы можно использовать бетонные кольца либо кирпич, также применяются бутовый камень, доски и пр. На дно выгреба насыпается щебенка и тщательно утрамбовывается. На щебенке обустраивается кирпичная кладка либо же делается бетонная стяжка.

Второй этап – обустройство выгребной ямы. Внутренние стенки выгреба подлежат обязательной влагоизоляции. Такая обработка предотвратит проникновение отходов из ямы в грунтовые воды. Для гидроизоляции стены достаточно заштукатурить либо проконопатить.

Третий этап – подготовка фундамента для туалетного домика. Традиционно такие домики устанавливаются на основания столбчатого типа. Углы строения должны опираться на кирпичные столбы, укрытые рубероидом в качестве гидроизоляционного материала.

Четвертый этап – подготовка рамной конструкции. Основа домика собирается из деревянных балок. Предварительно их необходимо обработать грунтовкой и покрасить. Подобная обработка предотвратит преждевременное гниение древесины. Соберите раму и установите ее на кирпичное основание. Выставьте на раму 4 стойки. Обязательно убедитесь в вертикальности их размещения. Для получения надежной фиксации используйте болты. Дополнительно укрепите конструкцию при помощи металлических пластин. Установите балки для кровли, а также стойки для монтажа дверей.

Крыша должна иметь небольшой уклон. Для его обеспечения сделайте передние стойки немного длиннее задних. Над выгребом обустройте каркас из деревянных брусков под будущее сидение. Кровлю нужно укрыть рубероидом и выбранным финишным материалом. Чаще всего используется шифер.

Пятый этап – обшивка конструкции. Прибейте к каркасу вертикальные бруски или доски под вагонку, сайдинг или другой выбранный вами материал. Доски крепятся на расстоянии в 150 мм друг от друга. Основание для сидения и внутреннюю поверхность стен тоже нужно обшить вагонкой или другим желаемым материалом.

Шестой этап – установка дверей. Сбейте дверь, закрепите петли в соответствующих местах и навесьте полотно. При желании установите фурнитуру и дополнительные элементы в виде порожка, наличников и т.п.

Седьмой этап – обустройство освещения дачного туалета. Чтобы уборной было удобно пользоваться в любое время суток, к ней нужно подвести электричество. Светильник выбирайте на свое усмотрение.

Также над дверью нужно вырезать окошко желаемой формы. Через него помещение будет освещаться в дневное время.

Восьмой этап – обустройство вентиляции. Чтобы дачный туалет не стал источником неприятных запахов, отравляющих жизнь, уделите должное внимание обустройству вентиляционной системы.

Купите пластиковую трубу диаметром 100 мм и закрепите ее на задней стенке домика при помощи хомутов. Один конец такой трубы нужно заглубить в выгреб примерно на 100 мм, а второй вывести наружу. Для этого вам необходимо предварительно подготовить подходящие отверстия в подиум-сидение и крыше. Длину трубы подбирайте такую, чтобы она возвышалась над кровлей примерно на 20 см. Зашпаклюйте места прохождения трубы через перекрытия. На оголовок вентиляции устанавливается специальная насадка-дефлектор.

Это традиционный вариант дачного туалета с выгребной ямой. При желании вы можете отдать выбор в пользу другой конструкции, к примеру, люфт-клозета либо же пудр-клозета.

Особенности обустройства люфт-клозета

Подобная система является своего рода переходным звеном между конструкцией с ямой и полноценным гигиеническим септиком. В основе конструкции лежит герметичная яма. В дальнейшем чистить такой выгреб сможет исключительно специальная ассенизаторская техника. Подумайте, есть ли в вашей местности компании, специализирующиеся на предоставлении подобных услуг.

Если с чисткой будут проблемы, от устройства такого туалета лучше сразу отказаться.

Конструкция работает по предельно простому принципу. Непосредственно туалет обустраивается рядом с домиком. Унитаз размещают внутри помещения, а выгреб – за его пределами.

Выройте яму глубиной не менее 100 см. Залейте стенки и дно котлована бетонным раствором. После того как раствор на стенках схватится, дополнительно их нужно будет обработать специальной гидроизоляционной мастикой. Также гидроизоляцию нужно установить по периметру ямы. Лучше всего делать ее из глины. Будет достаточно слоя глины толщиной порядка 50 см. Сверху выгреба разместите люк. Он будет закрываться крышками из чугуна и древесины. Между крышками уложите утеплитель, подойдет минвата.

Через стену дома прокладывается канализационная труба, по которой отходы будут уходить из унитаза в септик. Туалет требует организации качественной принудительной вентиляции. Можете купить специальный вентилятор либо же создать естественную вентиляцию, действие которой основывается на разности температур.

В завершении останется установить унитаз, соединить его с выгребной ямой, и туалет будет готов к использованию. От обыкновенного городского туалета подобная система отличается лишь тем, что стоки отводятся не в канализацию, а в оборудованный выгреб.

Как сделать пудр-клозет?

Подобный туалет не требует обустройства выгреба. Вместо него используется специальная емкость, устанавливаемая под стульчаком. При заполнении до определенного уровня емкость попросту достается и очищается.

В помещении туалета следует установить емкость с опилками, сеном либо торфом. Эти материалы нужно будет засыпать в унитаз после каждого похода в туалет, чтобы уменьшить интенсивность неприятных запахов.

Пудр-клозеты предельно просты и удобны в эксплуатации. Для полноценного использования уборной в ней должна быть организована качественная вентиляция.

При желании через 2-3 года можно будет «переехать», обустроив чистую емкость на новом месте и засыпав старый выгреб землей. Четвертый раз «переезжать» можно будет уже на самое первое место. За эти годы отходы полностью перегниют.

Древесина является прекрасным материалом с множеством преимуществ, но она имеет один серьезный недостаток — в течение своей службы материал несколько деформируется и изменяется в размерах. Через какое-то время между досками, использованными для обшивки стен дачного туалета, появятся щели. Для их маскировки можно использовать узкую рейку. Достаточно просто набить такие реечки поверх щелей и проблема будет решена.

Таким образом, в самостоятельном обустройстве дачного туалета нет ничего сложного. Можно сделать как элементарную конструкцию на основе выгребной ямы, так и более современный и совершенный по своим характеристикам туалет. Выбор за вами!

svoimi-rykami.ru

Где расположить конструкцию?

Перед постройкой туалета определяют место для его строительства. Отдаленность туалета от других строений зависит от его конструкции. А точнее, будет ли это постройка с выгребной ямой или без нее.

Какой тип туалета выбрать, решается не только с учетом предпочтения, но и с учетом нахождения грунтовых вод. Если они расположены выше отметки 2,5 метра, сооружение выгребной ямы запрещается. В таких случаях строят пудр-клозет.

Выбирая место для постройки, не забывайте, что это место уединения. Поэтому желательно отвести ему уголок в сторонке от построек.

Сооружая туалет с выгребной ямой, соблюдайте санитарные нормы для подобных конструкций. Туалет должен быть расположен не ближе 12 метров к жилым строениям. Расстояние от него до источника воды делается не менее 20 метров. Во избежание недоразумений с соседями строим туалет на даче, удалившись от забора метра на полтора.

Планируя строительство дачного туалета с выгребной ямой, продумайте, как впоследствии к нему будет подъезжать ассенизаторская машина. Длина рукава для откачки нечистот всего 7 метров. Причем 3 из них будут располагаться в яме.

Также учтите ландшафт участка. Выгребная яма туалета, построенного в низине, будет быстро наполняться в дождливый сезон и весеннее снеготаяние. А строение на возвышенности обдувается со всех сторон ветром.

Разновидности выгребных ям

В зависимости от проникновения нечистот в грунт, выгребные ямы бывают: с фильтрующим дном и герметичные. Строительство и эксплуатация герметичной конструкции обойдется дороже. Это связано не только с расходными материалами, но и с более частой очисткой и вызовом ассенизаторской машины. Растраты на яму с фильтрующим дном менее заметны, однако есть вероятность загрязнения прилегающей территории. К тому же подобные конструкции запрещены санитарными нормами.

Сооружать стены выгребной ямы можно из разного материала. В зависимости от этого они бывают:

• кирпичные;
• пластиковые;
• из бетонных колец;
• монолитные.

Давайте разберем каждую из них поподробнее.

Выкладываем яму из кирпича

Вариант #1 — герметичная конструкция

Определившись с местом строительства туалета, расчищают отмеченную территорию. Роют котлован прямоугольной формы по требуемым размерам. Чем он больше, тем реже потребуется очищать туалет от нечистот. Затем утрамбовывают грунт на дне. Насыпают слой песка (10-15 см) и делают бетонное основание. Не помешает использование армирования и наполнителя, можно щебня. После того как бетон застынет, выкладывают стенки конструкции и оштукатуривают. Для лучшей герметизации их обрабатывают битумной мастикой. Стенки выгребной ямы делают сантиметров на десять выше поверхности земли.

Вариант #2 — конструкция с фильтрующим дном

Для такой выгребной ямы дно делают не герметичным. Для этого поверх песка насыпают слой гальки или крупного щебня. Жидкие отходы благодаря такому фильтру просачиваются в землю. Это снижает общую массу нечистот, что увеличивает время до очистки ямы.

Выгребные ямы с фильтрующим дном желательно делать только в тех местах, где почвенные воды залегают очень глубоко.

Использование пластиковых емкостей

В качестве накопителя отходов для выгребных ям можно использовать пластиковые бочки или еврокубы. Их закапывают в яму под туалетом. Для герметичной конструкции срезается только верхняя часть емкости, куда будут поступать отходы. Для не герметичной ямы, вырезается и нижняя часть. При этом на дно выгребной ямы насыпают фильтрующий слой.

Вариант конструкции из бетонных колец

Теперь давайте разберемся, как установить туалет на даче, используя бетонные кольца. Из-за того что ж/б изделия могут смещаться в процессе использования, такую конструкцию сложно сделать герметичной. Поэтому использовать ее желательно только в местах с глубоко залегающими грунтовыми водами. Строительство выгребной ямы из ж/б изделий – процесс трудоемкий. Для его облегчения  используют специальную технику.

После выбора и очищения места под постройку, выкапывают яму соответственно размерам кольца. Опускают первое кольцо и начинают подкапывать землю из-под его основания. Таким образом, происходит постепенное опускание колец под собственным весом. Когда будет достаточно места, устанавливают второе кольцо на первое. Таким образом, продолжают делать подкоп и устанавливать необходимое количество колец. На дне ямы делают либо бетонную стяжку, либо фильтрующий слой.

Верх последнего установленного бетонного кольца должен выступать над землей сантиметров на десять.

Пошаговую инструкцию по монтажу выгребной ямы из бетонных колец вы найдёте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/yamy/vygrebnaya-yama-iz-betonnyx-kolec.html.

Монолитная бетонная конструкция для туалета

Для выгребной ямы из монолитного бетона, после рытья котлована дно засыпают слоем песка. Производят его армирование с заходом на стены. Это придаст конструкции прочности. Дно ямы заливают бетоном и оставляют до полного застывания. Затем устанавливают опалубку для стен и производят заливку их бетоном. После его застывания делают опалубку и заливку перекрытия.

Строительство туалетного домика над выгребной ямой

После того как подготовили выгребную яму, приступают к возведению домика над ней. Предлагаем вам разобраться вместе с нами как построить дачный туалет из дерева.

Длина строения делается сантиметров на 20 больше ширины. К примеру, ширина 1 метр, а длина – 1,2. Высота пусть будет 2,1 метра. Рядом с выгребной ямой делают фундамент по соответствующим размерам.

Поверх него прокладывают гидроизоляцию из рубероида. Из деревянного бруска собирают каркас и прикручивают к фундаменту.

Поверх каркаса настилают половые доски и закрепляют саморезами. Пол должен быть довольно крепким, поэтому толщина доски берется не менее 3 см.

Из бруска делается передний и задний каркасы туалетного домика.

После чего закрепляют их на основании, выставляя при помощи уровня. Укрепляют конструкцию поперечными брусками.

Затем устанавливают каркас для постамента. Его высота равна 0,45 метрам.

На следующем этапе обшивают каркас домика. Для этого отлично подойдет имитация бруса. У него удобное крепление шип-паз. Обшивать конструкцию начинают снизу, доски крепят саморезами или обычными гвоздями. Вверху над дверью вырезается окошко.

Закрепляя имитацию бруса следите чтобы паз был сверху, а шип снизу. Такой способ не дает влаге попадать в паз.

После этого обшивают каркас для постамента. Посередине вырезают отверстие. Его размер зависит от емкости, которую будут устанавливать внутрь. Дно емкости перед закреплением вырезается.

Затем делают крышу домика. Сначала крепят доски параллельно передней части строения на небольшом расстоянии друг от друга.

После чего зашивают снизу козырек над дверью. Крепят доски по периметру основания крыши.

Теперь остается только покрыть ее шифером. На следующем этапе собирается дверь и навешивается на петли. Сверху набиваются наличники.

Потом всю конструкцию покрывают специальной пропиткой защищающей от влаги и вредителей, а затем краской или лаком. Снаружи и внутри строения крепятся ручки и крючок или шпингалет.

Из нашей следующей статьи вы узнаете, как можно построить дачный туалет с душем: https://aqua-rmnt.com/kanalizaciya/postrojki/sxemy-stroitelstva-dachnyx-tualetov.html.

Туалет для дачи по типу пудр-клозета

Там где подземные воды расположены рядом с поверхностью, постройка туалета на даче с выгребной ямой запрещена. В этом случае строится пудр-клозет. В отличие от предыдущего варианта в этой конструкции нет подземного приемника отходов в виде ямы.

Поэтому емкость, вставляемая в отверстие постамента должна быть с дном. Еще лучше если это будут две емкости: одна чуть меньше другой. Причем меньшая должна иметь небольшие отверстия для просачивания жидкости. А в большей сбоку вставляется дренажный шланг для отвода лишней жидкости.

Фундамент строения необходимо забетонировать. Перед использованием емкости на ее дно насыпается наполнитель. Это может быть торф или опилки. После каждого посещения туалета сверху насыпается новая порция наполнителя. По мере заполнения емкости ее содержимое выносится на компостную кучу.

Подобные туалеты годятся только для временного пользования. Для домов с постоянным проживанием лучше оборудовать септик или построить локальную очистную систему.

aqua-rmnt.com