Туалет из дерева

Уборная на дачном участке позволяет трудиться не отвлекаясь. Да и заходить домой, чтобы только попасть в туалет, не хочется — можно нанести на пол грязи. Поэтому без расположенной на огороде уборной не обойтись. Но как и из чего её делать? В строительстве туалета из дерева есть свои правила.

Особенности деревянной конструкции

Дачники предпочитают строить на своём участке туалет из досок. Он представляет собой уборную с выгребной ямой (люфт-клозет) или сооружение, где вместо ямы используется ёмкость для биологических отходов (пудр-клозет). Оба типа туалета весьма удобны, но пудр-клозет требуется чистить гораздо чаще.

Остановиться на люфт-клозете стоит дачнику, у которого большая семья, постоянно работающая на участке. А пудр-клозет подойдёт для двоих или тех, кто проводит на даче не так много дней в году. В этом случае специальный контейнер для сбора биоотходов потребуется опорожнять не чаще одного раза в месяц.

Деревянная уборная пользуется большим спросом, чем пластмассовая или металлическая. У туалета из дерева есть масса преимуществ, однако, обнаруживаются и недостатки.

Преимущества

• Деревянная конструкция смотрится красиво и, главное, сочетается с природой. Она становится оригинальнее после покраски;
• На постройку затрачивается минимум финансов;
• Эксплуатируется долго, если раз в год проводить его обработку и периодически чистить;
• Древесина маскирует нежелательные запахи и поначалу приятно пахнет лесом;
• Когда срок службы туалета из дерева выйдет, его можно разобрать по частям и сжечь в печи.

Недостатки

• Дерево — материал, восприимчивый к огню. Чтобы избежать непредвиденного возгорания, можно покрыть доски жаростойким средством;
• Древесина постепенно сыреет и подгнивает, что можно предотвратить, обрабатывая её специальным препаратом;
• Со временем деревянная конструкция портится, ведь в ней заводятся жучки. Чтобы они не поедали древесину, туалет придётся обрабатывать средством против вредителей.

Подготовка к строительству

В первую очередь делают чертёж будущего сооружения, то есть деревянной кабинки с выгребной ямой под ней. Схематично изображённый на бумаге туалет значительно упростит сборку каркаса уборной.

Чертежи и правильные размеры

Дачник может воспользоваться уже готовыми чертежами туалета из дерева. Ему потребуется только досконально их изучить и неукоснительно следовать рекомендациям. В противном случае конструкция может получиться искривлённой и неаккуратной.

Среди всех видов уличного туалета наиболее распространён «скворечник», форма которого — прямоугольник. В отличие от «шалаша», он требует меньше мастерства при строительстве.

Уборная в виде «скворечника» обычно строится высотой в 2, 3 метра. Стандартная ширина этой конструкции — один метр. А к длине деревянного туалета предъявляются менее строгие требования, она может варьироваться от одного до полутора метров. Но при желании можно немного увеличить и все другие указанные размеры.

Требуемые материалы и инструменты

На строительство туалета материалы понадобятся в определённом количестве. По расчётам только для сооружения выгребной ямы дачнику придётся заранее подготовить:

• 4–6 железобетонных колец либо металлическую бочку;
• 0, 25 м3 песка;
• Мешок цемента;
• 2 ведра щебня.

При создании основания и кабинки потребуется следующее:

• 4 бетонных блока;
• 2 м2 рубероида;
• 2 ведра песка;
• З шестиметровые обрезные доски размером 100 мм/ 50 мм;
• 3 шестиметровые доски для пола толщиной 9 мм;
• Обрезная доска 25 мм (длиною 6 метров);
• Деревянный шестиметровый брус 0,05/ 0,05 м;
• Обрезки арматуры по 0, 5 метров;
• Оцинкованный метровый лист.

Верх кабинки потребуется покрыть 8-волновым асбестоцементным шифером, конечно, окрашенным.

Обшивать строение можно вагонкой из хвои (длина — 3 метра, ширина — 87 мм). На обшивку уйдёт 4 упаковки материала.

Сборку каркаса надо осуществлять с помощью гвоздей длиною 1, 2 см, 70мм, 40 мм и 100 мм (для шифера) и саморезов длиною 70 мм.

Дачнику, планирующему самостоятельно заняться сооружением уличного туалета с «подиумом» и окошком, надо приобрести дополнительные материалы и предметы:

• Седушку;
• Стекло 0,5 / 0,1 м, оцинкованные петли и штапик (1, 5 метра) для окна.

Дверь сооружается из блока с размерами 0,9 м / 2 м. Для её обрамления понадобится 5 погонных метров наличника. Также потребуется заранее приобрести петли, дверные ручки и шпингалет.

Для работы с материалами из дерева надо вооружиться ножовкой, рубанком, молотком и отвёрткой. А при создании выгребной ямы понадобится лопата.

Инструкция по сооружению простого туалета из дерева

1. Ищут подходящее место для расположения туалета. По правилам он должен стоять в 25–30 метрах от пролегания грунтовых вод. Если выдержать озвученное расстояние невозможно, то дачнику требуется погрузить в выгребную яму герметичную ёмкость, чтобы биоотходы не просочились в землю.
2. Берут лопату и делают в земле углубление. К его размерам особых требований нет, но оно должно немного выходить за стены туалета или находиться строго под ним. На дно и стенки желательно класть автопокрышки. Впрочем, вместо этого в яму можно опустить бочку из металла объёмом 200 литров. Погружённую в землю ёмкость необходимо засыпать по бокам, а грунт вокруг утрамбовать. Неплохая замена металлической бочке — специальные тары из пластика, упрочнённые рёбрами из металла.
3. Под углами полозьев будущей уборной ставят бетонные блоки. Фундамент со «столбиками» покрывают рубероидом для гидроизоляции.
4. Приступают к созданию основания: из брусьев делают полозья, а затем соединяют их и кладут на уже готовую платформу. Доски обязательно покрывают антисептическим средством.


5. На полозья стелют половые перекрытия. Чтобы при эксплуатации туалета снизу не поступал холодный воздух, с обратной стороны половые доски обшивают листами ОСБ. Между досками кладут сохраняющий тепло материал, то есть пенопласт. Сверху к полу снова прикрепляют листы ОСБ. На этом этапе в половых досках создают круглую дыру для стока фекалий.
6. Из досок 100х50 мм собирают стены уборной, пользуясь при этом гвоздями и саморезами. Каркасы стен фиксируют на платформу посредством тех же саморезов, а также уголков.
7. Приступают к сооружению несущей системы скатной крыши. В стропилах пилят выемки, а потом устанавливают их на верхнюю доску фронтонной и боковой стены. Затем прибивают гвоздями. На верх сооружения, то есть под крышу, кладут листы ОСБ, прокладывая между ними утеплитель, и материал, защищающий от проникновения влаги. В последнюю очередь на верх прикрепляют шифер.
8. Делают дверь. Чтобы она была прочной, по диагонали её стягивают двумя брусками. Дверь обшивают по той же схеме, что и стены уборной. После этого к ней приделывают петли, ручки и шпингалет.

Нужно ли обшивать дачный туалет внутри и снаружи?

Отделку дачной уборной внутри делать не обязательно. Но если дачник не поленится и обошьёт стены, пол и потолок туалета, то конструкция простоит гораздо дольше. В качестве материала для внутренней отделки уборной можно использовать:

• Листы пенопласта, которые прикрепляют к стенам плотно друг к другу, обеспечивая изоляцию от ветра и влаги;
• Плёнку, натягиваемую на опоры, немного отделённые от внешних стен. Она служит преградой для проникновения в помещение холодного воздуха;
• Обычные или декоративные обрезные доски, которыми выкладывают все стены внутри туалета;
• Вагонку, то есть наиболее эстетичный материал для отделки.

Если взялись за внутреннюю отделку уборной, то не стоит забывать и о наружной обшивке. Покрытие туалета снаружи — гарантия его долгой службы, вопреки воздействию осадков, низких температур и ветров. Материалом для внешней защиты деревянной конструкции уборной может быть:

• Гипсокартон;
• Сайдинг;
• Пластиковая панель;
• Металлопрофиль.

Деревянный туалет на даче — это правильное решение, поскольку он прекрасно вписывается в деревенский пейзаж и не требует больших затрат. Обычно дачники строят его в виде «скворечника» высотой более двух метров. При желании, можно продлить срок службы такого туалета, выполнив внутреннюю и наружную отделку вагонкой и сайдингом соответственно.

Источник: legkovmeste.ru

Виды деревянных туалетов

Деревянный туалет

Условно все существующие виды деревянных уличных туалетов можно разделить на два вида: без выгребной ямы и с выгребной ямой. Первый вариант подходит в качестве временного отхожего места. Например, на период стройки на участке. Хотя есть и те, кто предпочитает такой дачный туалет для постоянного пользования.

Пудр-клозет

Пудр-клозет

Под этим видом понимается деревянный туалет для дачи без отдельной выгребной ямы. Обычно непосредственно под самим отхожим местом размещается емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. При этом в качестве средства для наиболее быстрого перегноя фекалий используется измельченный торф, зола, опилки или сено. Ими «припудривают» испражнения для избавления и от неприятного запаха.

Основные преимущества пудр-клозетов:

• быстрое возведение;
• простое использование;
• отсутствие неприятного запаха при правильном пользовании.

Термо туалет

Биотуалет

Биотуалет

Одна из разновидностей клозетов без выгребной ямы. По устройству похожа на предыдущий вариант, однако для быстрого перегноя используются специальные биобактерии. С их помощью фекалии перерабатываются в компост или удобрения, которые безопасно использовать для растений на дачном участке.

Химический туалет

Химический туалет

Такой дачный туалет подходит тем, кто не собирается использовать испражнения для компоста или удобрений. Принцип устройства такой же, как у биотуалета. Однако для переработки фекалий используются не бактерии, а химические вещества.

Такой вид клозета для дачи неоправданно затратный по финансам. Специальные средства обходятся дороже, чем возведение садового туалета с выгребной ямой своими руками. Неоспоримое преимущество химического клозета – отсутствие запаха и возможность установки на любом месте участка, а так же внутри самого дома.

Люфт-клозет

Люфт-клозет

Садовые туалеты такого типа своими руками сделать несложно. Люфт-клозет представляет собой отхожее место с герметичной выгребной ямой, которая освобождается самостоятельно при помощи фекального насоса или ассенизаторской машиной. При этом глубина отхожего углубления не может быть меньше 1 метра. Такой вид дачного туалета подходит тем, у кого нет возможности сделать обычный деревянный садовый клозет.

Отличительная особенность – наличие вытяжной трубы, через которую выходят образующиеся неприятные запахи. Выгребную яму при этом делаю под уклоном к вентиляционному отверстию.

Основными преимуществами являются:

• простота использования;
• отсутствие неприятных запахов при правильном возведении;
• возможность установки непосредственно в доме.

Классический сортир с выгребной ямой

Основные элементы туалета

Этот вид туалета знаком дачникам больше остальных. Представляет собой обычно деревянное небольшое помещение, под которым расположена яма для фекалий. Ничем не герметизированная, не подлежащая опорожнению. Обычно сортир после наполнения просто переносят на новое место. Выгребную яму же закапывают или присыпают землей, торфом, травой. В течение 3-5 лет содержимое полностью перегнивает в чернозем, на котором отлично растут садовые растения.

Основные преимущества:

• дешевизна изготовления;
• отсутствие необходимости опорожнять яму;
• простота возведения.

Из недостатков отмечаются неприятные запахи, сквозняки, непрезентабельность конструкции. Однако именно такой «сельский» туалет проще всего установить, а при необходимости – ликвидировать с пользой. Оставшиеся в выгребной яме испражнения спешно используются для удобрений и компоста.

Санитарные нормы

Согласно установленным нормам СанПиН 42-128-4690-88 садовый туалет на частном участке может располагаться на удаленном расстоянии от жилого дома на усмотрение владельца. При этом минимальное удаление составляет 8 метров. Если на участке нет централизованного водопровода, то уборная должна располагаться не менее чем за 50 метров от колодцев, озер, прудов, родников. От плодовых деревьев необходимо отступить 8-10 метров, кустарников – 1 метр.

Санитарные нормы предполагают, что уличный туалет должен иметь две части: наземную и выгреб. При этом выгреб – это не обязательно выгребная яма. СанПин четко не устанавливает данное понятие. В пудр-клозете роль выгреба играет емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. Правилами предполагается, что место для фекалий должно быть непроницаемым, однако классический сельский туалет в эти рамки не вписывается.

Возведение дачного туалета своими руками

Строительство дачного туалета своими руками

Независимо от типа уборной строительство подразумевает три основных этапа: подготовка места для фекалий, фундамент для наземной части, каркас самой кабины. Возведение садового туалета своими руками начинается именно с фундамента.

Как сделать фундамент для дачного пудр-клозета

Фундамент для дачного пудр-клозета

Уличный дачный туалет рекомендуется располагать на фундаменте. Для пудр-клозета и его разновидностей (биотуалет и химтуалет) наиболее подходящим является столбчатый вариант. Из материалов потребуются:

Предварительно проводится разметка под будущий дачный туалет. По углам бурят или выкапывают лопатой скважины под столбы. Оптимальная глубина – 1-1,2 метра. Асбестовые столбы выставляют по уровню в скважины так, чтобы наземная часть составляла 80-100 см, укрепляют битым кирпичом или щебнем. Цементный раствор замешивают жидким – на 2 части цемента приходится 3 части песка и 4 части воды. По консистенции бетон должен получиться, как нежирная сметана.

Столбы заливают цементным раствором, при необходимости снова измеряют уровень, докладывают битый кирпич или щебень для укрепления. Полностью бетон застынет только через 7-10 дней, но работы по созданию кабинки можно проводить уже через 12 часов. В столбы для прочности вставляют деревянные штакетины или доски.

Как сделать фундамент для туалета с выгребной ямой

Канализация с выгребной ямой

Дачный сортир такого типа более основательный. И фундамент для него используют ленточного типа – не вертикальный, как в случае с пудр-клозетом, а горизонтальный, как для сарая, гаража или другой надворной постройки.

Из материалов потребуются:

• песок;
• щебень мелкий и крупный;
• битый кирпич;
• арматура;
• цемент;
• вода;
• деревянные доски для опалубки;
• рубероид.

Оптимальный размер окопа – 50 см в глубину, 30-40 см в ширину. Ленточный фундамент под дачный туалет в этом случае выдержит и деревянную кабинку, и кирпичную. В выкопанном окопе утрамбовывают дно максимально плотно.

Укладка опорных досок для заливки фундамента

В яму устанавливают по боковым стенкам доски для опалубки. Дно дополнительно присыпают щебнем: мелким и крупным вперемешку. Для фундамента ленточного типа цементный раствор замешивают круче, чем для столбчатого. На 1 часть цемента приходится 3 части песка и 3 части воды.

Бетон заливают на половину окопа, добавляют битый кирпич или крупный щебень, укладывают арматуру. После этого вливается оставшаяся часть раствора. Она укрывается рубероидом для защиты от влаги.

Пока фундамент застывает, целесообразно заниматься обустройством выгребной ямы.

Самый простой фундамент

Простой фундамент для туалета

Самым простым вариантом, который не требует выкапывания глубоких ям и траншей, использования раствора и щебня, является укладывание бетонных блоков под туалет. Блоки немного закапываются в землю по периметру будущего клозета. На них в дальнейшем ставится готовая кабинка. Такой фундамент собирается быстро, не требует времени на застывание, хотя и несколько дороже, чем ленточный или столбчатый.

Кроме того делать его нужно тогда, когда уже готов и подготовлен выгреб, иначе есть риск не совпасть по размерам кабинки и периметра ямы под нечистоты. Чем глубже закопаны плиты, тем ниже получится туалет.

Однако даже для высокого клозета есть решение – удобная ступенька, по которой можно подняться в отхожее место.

Выгребная яма

Устройство выгребной ямы

Если для пудр-клозета и его разновидностей не требуется выгребная яма, то для обычного классического сельского сортира она просто необходима. Принцип ее обустройства для люфт-клозета и обычного дачного туалета несколько отличаются. Но подготовительный этап одинаков.

Яма под фекалии выкапывается с уклоном в противоположную от кабинки сторону. В этом случае при наполнении нечистоты не будут скапливаться на уровне пьедестала или унитаза, в зависимости от того, что устанавливается в туалете.

Кроме того так проще организовывать вентиляцию – избыток неприятного запаха в углублении выгребной ямы будет быстрее вытягиваться через трубу или специальное отверстие.

Это нарушает санитарные правила и негативно сказывается на экологии. Исключение – люфт-клозет. Оптимальная глубина выгребной ямы – 2,5-3 метра.

Классическая герметичная выгребная яма

Классическая выгребная яма

После подготовительных работ дно необходимо забетонировать. Цементный раствор замешивается не слишком крутой. Такой, чтобы можно было залить дно полностью. Когда бетон застынет, на стены ямы накладывается строительная сетка для шпаклевки или глиняный слой. И тот, и другой вариант подходит для герметизации. Стены штукатурятся крутым бетонным раствором или специальной влагостойкой шпаклевкой.

Можно использовать дополнительно гидроизоляционный материал. В раствор цемента можно добавить строительный клей, который сделает консистенцию плотнее, а сам раствор прочнее и долговечнее.

Когда яма подготовлена внутри, можно приступать к обустройству ее верхней, наземной, части. Крышка выгреба сколачивается из досок, которые устанавливаются прямо на готовое место под фекалии. К настилу делают опалубку из досок. Крышка проливается крутым бетонным раствором с укладкой арматуры.

Настил под выгребную яму должен содержать три отверстия: под унитаз или пьедестал (круглое или квадратное), для откачки (обычно квадратное) и для вентиляции. Если не установить отвод для неприятных запахов, то находиться в туалете будет некомфортно. Для вентиляции можно использовать пластиковую трубу, на которую устанавливается защитный «грибок» — козырек, который не даст осадкам попадать в канализационную яму.

Выгребная яма с герметичной емкостью

Выгребная яма с герметичной емкостью

В этом варианте оштукатуривание стен и заливка бетоном дна не требуется. В яму вкапывают герметичный бак или бочку, которую закрепляют, засыпав грунтом. В качестве вентиляции можно установить сетку на отверстие, а над ней смонтировать прямо на земле защитный козырек.

Для откачки нечистот должна быть крышка, которую в любую погоду удобно открывать и закрывать.

Существуют специальные канализационные дачные баки со всеми необходимыми отверстиями. Закапывают в землю их на глубину самой емкость, лишь немного присыпав верхнюю часть грунтом.

Дренажная выгребная яма

Дренажная выгребная яма

Использование такого выгреба предпочтительно в том случае, если нет близко залегающих грунтовых вод. Кроме того откачивать фекалии придется в несколько раз реже, чем из герметичной. После утрамбовки дна в нем бурят несколько отверстий, в которые засыпается мелкий щебень или гравий. Можно установить в эти ямы асбестовые или пластиковые короткие столбы (50-100 см). И уже в эти столбы засыпают щебень. Все это необходимо для быстрого дренажа жидких нечистот.

Стены выгреба для дачного туалета выкладываются кирпичом. При этом кладка должна быть не сплошной, а с просветами для отвода нечистот естественным путем. Дополнительно в просветы можно вставить пластиковые короткие трубки диаметром 10-15 см.

С их помощью фекалии будут быстрее освобождать яму, уходя в грунт. Поверх выгреба устанавливают крышку с тремя отверстиями: для выкачки, для вентиляции и для слива. В дренажных ямах допускается использование вентиляционного отверстия для опорожнения содержимого. В этом случае в крышке делается люк с сеткой, который можно беспрепятственно открывать и закрывать.

Туалетная кабинка своими руками

Туалетная кабинка своими руками чертежи

Когда самый сложный этап позади, можно приступать к наземной постройке самой кабинки дачного клозета. Предпочтительный материал – деревянные доски. Сельский туалет не обязательно простая кабинка. Ее можно оформить в виде сказочного домика или интересно украсить. Такой клозет будет украшением участка, а не просто отхожим местом.

Выбор пиломатериала

Выбор пиломатериала

Дачный туалет делают из любого сорта древесины, однако есть особенности, которые нужно учитывать при выборе. Так, ель или сосна меньше подвержены гниению и болезнетворным бактериям. Поэтому такой пиломатериал для дачного туалета предпочтительнее. При этом обработка сводится только к опрыскиванию влагостойким составом или лаком. В дальнейшем кабинку можно покрасить водоэмульсионной фасадной краской или обычной акриловой. Для строительства потребуются тонкие доски, фанера, бруски для каркаса (минимум 50х50).

Инструменты

Инструменты для постройки туалета своими руками

Для того чтобы сделать дачный туалет своими руками потребуется минимальный набор инструментов:

• циркулярная пила или ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• карандаш;
• уровень;
• саморезы;
• шуруповерт.

Гвоздями сколачивать кабинку не практично. В дальнейшем может потребоваться разбор или перенос туалета, все доски будут испорчены и не пригодны для дальнейшего использования.

Каркас для кабинки

Каркас для кабинки туалета из пиломатериала

Из брусков собирается каркас дачного туалета. Проще всего для стяжки использовать металлические уголки или скобы, чем выпиливать пазы. Однако конструкция с пазами более устойчивая. Выбрать можно любой вариант скрепления, после внутренней обшивки уголки будут незаметны.

Каркас собирается по принципу рамы: все бруски выставляются по уровню, затем соединяются между собой прямо на земле в двух местах. Высота кабинки туалета не может быть меньше 2 метров, если ее ширина 1,2 м. В противном случае конструкция получится неустойчивая. На готовый каркас можно набивать фанеру или доски для стен.

Крыша, потолок, пол

Крыша туалета

На готовый каркас устанавливают два брусовых треугольника для крыши друг напротив друга. Это будет скат для туалета. Покрыть крышу клозета можно шифером, черепицей, железом или на первое время рубероидом. В «треугольнике» допускается вырез окна для дополнительной вентиляции, однако закрывать такое окно затруднительно. Потолки подшивают фанерой или досками на усмотрение дачника.

Пол в туалете

Полы набивают из досок «пятерок» (5 см толщиной). В том месте, где находится отверстие выгреба, вырезается прямоугольник или круг. Последний предпочтителен, поскольку в него можно укрепить трубу, через которую фекалии будут попадать в яму. Такой туалет останется максимально чистым и свежим, даже если использовать его будет большая семья в течение всего дачного сезона.

Утепление стен

Утепление стен туалета

Дачу посещают не только в теплое время, поэтому в туалет должно быть комфортно ходить даже в мороз. Удовольствия холодный клозет принесет мало. Поэтому когда набиты доски или фанера, необходимо внутри провести утепление. В качестве утепляющего материала подойдет пенопласт (3-5 см толщиной), минеральная вата или стекловолокно рулонного типа. При этом предпочтительнее использовать именно пенопластовые листы – они не сползают со временем, как минвата или стекловолокно.

Утеплитель укладывается между брусками. Пенопласт при необходимости можно разрезать до нужных размеров строительным ножом. Рулонный утеплитель крепится строительным степлером, однако со временем все равно сползает, нарушая утепление и герметичность.

Установка кабинки на столбчатый фундамент

Принцип сборки каркаса для пудр-клозета несколько иной. Каркас набивается сразу на фундамент. Нижние брусья укладываются на столбы, стягиваются половыми досками. И только после этого устанавливаются угловые брусья для опоры стен и крыши. В противном случае пудр-клозет может сложиться, как карточный домик, при использовании. Емкость под нечистоты устанавливается под отверстие в полу под пьедесталом.

Лучше, если бак или бочка будут иметь ручку с боку для простого извлечения из-под фундамента. Или на емкости будет крюк или кольцо, к которым можно присоединить карабин с тросом. Поскольку дачный туалет на столбчатом фундаменте получается высоким, необходимо дополнительно установить ступеньку или несколько для удобного подъема.

Пьедестал или унитаз

Главная проблема, что именно установить в дачный туалет. Так, обычная дырка в полу уже не удовлетворяет все требования дачников, и выглядит она не эстетично. Не говоря уже о том, что использование причиняет дискомфорт людям, за редким исключением.

В дачном туалете обычного сельского типа обычно устанавливают деревянный пьедестал с сиденьем. Использование унитаза не целесообразно, поскольку нет подвода воды для слива. Пьедестал монтируется к половым доскам клозета для устойчивости.

Деревянный пьедестал с сиденьем

Старый унитаз можно использовать в дачном туалете для удобства даже без подвода воды в качестве сидения. Монтировать к полу его не обязательно, достаточно установить устойчиво. Однако в зимнее время сидеть в таком клозете будет прохладно, даже если стены кабинки утеплены.

Как избежать неприятных запахов

Очиститель для дачного туалета

Помимо того, что в дачном туалете из выгребной ямы должна быть вентиляция, желательно сделать еще и окно в кабинке. Причем если каркас уже готов и не предусматривает его наличие, то можно сделать в двери. В этом случае после каждого посещения клозета можно проводить проветривание, оставляя саму дверь закрытой. Кроме того чтобы в туалете всегда пахло нейтрально или приятно, допускается засыпание полезных бактерий в яму хотя бы раз в две недели.

Даже если выгреб герметичный, такое действие будет не лишним. Во-первых, пахнуть нечистотами не будет. Во-вторых, откачивать яму придется реже. Именно своевременная откачка является главным залогом свежести дачного туалета. Чем меньше уровень нечистот в яме, тем меньше неприятного запаха. В среднем рекомендуется опорожнять клозет не реже 1 раза в полугодие.

Нюансы использования дачных туалетов

Деревянный дачный туалет с выгребной ямой может быть в дальнейшем переоборудован под биотуалет. Для этого необходимо приобрести специальные бактерии, которые будут добавляться в выгреб после каждого посещения.

Для выкачки переработанных фекалий можно использовать фекальный насос, шлаг которого направляется в компостную яму. Ее дополнительно выкапывают рядом с туалетом, наполняют по мере необходимости торфом, перегноем, обработанными нечистотами. В дальнейшем компост может быть использован для удобрения участка, садовых растений и деревьев.

Насос для канализации

Каким бы ни был дачный туалет, его строительство должно начинаться в первую очередь. Даже временной ямы в земле с кабинкой на скорую руку пребывание на даче будет в разы комфортнее, чем без какого-либо клозета.

Источник: framehouse.club

Проект сооружения и место установки

Первым делом обозначим требования к будущей конструкции:

• она должна быть дешевой и функциональной в любое время года;
• не загрязнять грунтовые воды, питающие близлежащие колодцы;
• не распространять по округе неприятный запах.

Первый шаг к выполнению данных требований – удачный выбор места для уборной. Как правило, его строят на заднем дворе как можно дальше от жилого дома и естественных источников водоснабжения – колодцев и скважин. Оптимальное расстояние до этих объектов – 30 м, а минимальное – 12 м, что и показано на схеме.

Чтобы свести расходы на устройство туалета к минимуму, вам ничего не остается, кроме как сделать его из недорогих материалов – деревянных досок и брусьев. Хотя не исключен вариант со стальным каркасом с обшивкой из профнастила, если есть подходящий металлопрокат. Выкладывать капитальное сооружение из кирпича на ж/б фундаменте – дорого и бессмысленно. Вдобавок легкое строение можно быстро переместить либо демонтировать.

Справка. Раньше деревенские отхожие места делались простейшим способом: выкапывалась яма, а над ней устанавливалась деревянная будка с очком в полу. После наполнения постройку перемещали в другое место, а старое засыпали землей. Простейшая конструкция утепленного дачного туалета показана на чертеже:

Удобным считается помещение санузла размерами 1,2 х 1,5 м и минимальной высотой 180 см, при меньших габаритах внутри постройки станет слишком тесно. При желании дизайн надворного сооружения можно изменить на более оригинальный, например, сделать его в виде шалаша или терема, изображенного на чертеже.

Красивый внешний вид обычному туалету придаст оформление современными материалами – сайдингом, блок хаусом и металлочерепицей, как это сделано на фото.

Больше стандартных и необычных решений для дворового отхожего места продемонстрировано на видео:

Устройство выгребной ямы

Подземная часть сортира для продуктов жизнедеятельности бывает двух типов:

1. Выгреб – герметичная емкость, периодически очищаемая с помощью ассенизаторской машины;
2. Септик – котлован с фильтрующей подушкой, пропускающей жидкие отходы в грунт.

Справка. Существует 2 варианта туалетных построек, возводимых на дачных участках с высоким уровнем грунтовых вод – люфт-клозет и пудр-клозет. В первом случае сооружение поднимается над землей с целью установки под ним специального накопительного резервуара, во втором небольшая емкость монтируется прямо в стульчак.

Если вы готовы 1 раз в 3—5 лет вызывать спецмашину, чтобы очистить выгребную яму, то принимайте на вооружение первый тип подземной части. Устроить ее довольно просто: нужно вкопать в землю одну или несколько бочек, желательно пластиковых, так как металл быстро проржавеет. Другой вариант – поставить готовый пластмассовый резервуар с отдельным люком. Как в туалете для дачи обустроить выгребную яму с вентиляцией, отражено на схеме:

Вентиляционная труба служит для прямого удаления излишней влаги и запахов наружу, чтобы они не проникали внутрь уборной. Благодаря вытяжке помещение будет сухим, а деревянные стены прослужат дольше.

Теперь о том, как правильно построить сливной септик дачного туалета. Для изготовления используйте старые покрышки от грузовиков одинакового размера, это наиболее дешевый и проверенный вариант. Стройка ведется по такому плану:

1. Выкопайте круглую яму глубиной 1,5—2 м, чей диаметр на 5 см больше размерности шин.
2. Без трамбовки засыпьте ее дно поочередно песком, мелким гравием и крупным щебнем, толщина каждого слоя – 10 см. Вы получите фильтровальную подушку.
3. Чтобы внутри шин не скапливались жидкие отходы, распространяющие запах, сделайте в боковинах по 3—4 сквозных отверстия.
4. Уложите скаты в яму один на другой, одновременно подсыпая и уплотняя грунт по краям. Септик готов.

Более подробно и наглядно процесс обустройства показан в следующем видеосюжете:

Строим туалет из дерева

Поскольку деревянное строение является легким, ему не требуется капитальное основание в виде плиты или железобетонной ленты. Главная задача фундамента – изолировать конструкцию от земли и не дать ей опрокинуться от порывов ветра. А для этого достаточно разметить и выровнять площадку, а затем установить 4 столбика из блоков, вкопанных в грунт и выведенных в одну плоскость, что и сделано на фото.

После выравнивания столбчатого основания поверх блоков укладывается 2 слоя рубероида (гидроизоляция) и начинается монтаж каркаса. Пошагово технология строительства выглядит так:

1. Выполните обвязку фундаментных столбиков брусом 100 х 50 мм, соединив балки между собой в полдерева. Прикрепите их к блокам анкерными болтами.
2. Прибейте по периметру обвязки брус 60 х 40 мм, после чего установите 4 вертикальных стойки из того же материала. Причем передние должны быть выше задних на 15—20 см для обеспечения уклона крыши. Опоры фиксируйте с помощью стальных уголков и саморезов.
3. Выдерживая вертикаль, соедините концы стоек кровельными поперечинами, выступающими за габариты туалета на 10 см. Дополнительные перемычки поставьте на высоте 0,9—1 м, а затем смонтируйте ребра жесткости (укосы) из того же бруса.
4. Настелите пол из досок толщиной 3—4 см, предварительно вырезав посередине очко.
5. Свесы кровельных брусьев соедините перемычками, уложите сверху лист рубероида и настелите кровельное покрытие из профлиста, металлочерепицы или шифера.
6. На переднем фасаде смонтируйте дополнительную стойку и навесьте на нее дверь. Последняя сколачивается из подручных лесоматериалов. Теперь остается обшить стены вагонкой или обычными досками.

Совет. Если планируете как-то раскрасить постройку, то все деревянные элементы необходимо обработать антисептиком. В противном случае достаточно покрыть их отработанным маслом, хорошо защищающим древесину от гниения.

В таком же порядке сваривается либо скручивается болтами каркас из металлических профильных труб, который впоследствии обшивается профнастилом или плоским шифером. Вместо традиционного и не слишком удобного стульчака мы рекомендуем приобрести и поставить дачный унитаз. От обычного он отличается отсутствием водяного затвора, который промерзнет зимой.

При необходимости туалет на даче можно дополнить смежной кабинкой для летнего душа. Понадобится немого расширить строение, а на обвязку пустить брус сечением 100 х 100 мм. Для возведения перегородки между кабинками нужно установить дополнительную балку, как это реализовано на фото.

Доступно о строительстве сортира рассказывается в очередном видео:

Как очистить уборную

Очистка туалетов, расположенных на улице, иногда становится серьезной проблемой. Специфика в том, что содержимое ямы имеет густую консистенцию, ведь туда не сливаются жидкие отходы из кухни или ванной. Даже в выгребной яме массы слеживаются, с годами густеют еще больше и по приезде ассенизаторской машины их приходится разбавлять водой, чтобы откачать.

В септиках, где продукты жизнедеятельности задерживаются фильтрующей подушкой, их рекомендуется перерабатывать с помощью современных бактериальных средств. Они продаются в виде таблеток или порошков и помимо бактерий содержат торфяные и другие добавки, подавляющие неприятные запахи. Подобные составы лучше применять с первого дня пользования туалетом, а не дожидаться, когда он доверху наполнится неизвлекаемой жижей.

Справка. Один из вариантов быстро очищаемой уборной – автономный биотуалет, состоящий из 2 отсеков – приемного и перерабатывающего. Первый представляет собой обычный стульчак, а второй – сосуд с водой, где растворены химически активные добавки либо бактерии.

Заключение

В подавляющем большинстве случаев туалет на даче — это простейшее сооружение, хотя и довольно необходимое. Для его возведения незачем затевать грандиозное строительство с применением железобетонных фундаментов и капитальных стен. Практика показывает, что в кирпичной уборной летом жарко, а зимой так же холодно, как и в деревянной, а вот стоимость изготовления ощутимо отличается. Кроме того, туалетное помещение из дерева быстро и недорого утепляется снаружи пенопластом толщиной 50 мм.

Источник: qustu.com