Устройство компостной ямы


Одним из доступных и питательных удобрений, которые восполняют дефицит ценных микроэлементов с восстановлением почвенной структуры, является компост. Его можно приобрести в готовом виде или заготовить прямо на участке самостоятельно, оборудовав яму удобным способом. О том, как сделать садовую компостную яму своими руками и вариантах ее изготовления мы поговорим далее.

Цели садовой компостной ямы на даче

В любом хозяйстве имеются органические отходы:

  • овощные и фруктовые очистки;
  • сухая трава;
  • обрезанные ветки;
  • ботва огородных культур;
  • бумага, лоскутки тканей (натуральных);
  • птичий помёт и навоз и др.

Заполняя ими специально оборудованное место, можно спустя какое-то время получить питательную смесь для сада и огорода. Почва после внесения органики не только обогащается ценными веществами, но и улучшает микробиологическую среду, становится рыхлой, на что положительно реагируют практически все культуры, выращиваемые на даче.


Для любого дачника компост считается первым помощником. Во-первых, отпадает необходимость складировать и вывозить бытовые и растительные отходы со двора. Во-вторых, не нужно тратить средства на приобретение готового органического удобрения.

Наличие компостной ямы облегчает процесс утилизации ботвы после уборки грядок. Ранее растительный мусор просто сжигали. Теперь многие заготавливают из него питательные смеси, которые по весне раскидывают по саду и огороду.

компостная яма
Компостная яма помогает избавиться от растительного мусора и помогает его перерабатывать в удобрение

Преимущества компостной ямы на даче

Компостная яма на даче решает следующие проблемы:

  • обеспечивает частичной утилизации органических отходов;
  • при внесении в почву удобрение удерживает влагу, создавая тем самым благоприятные условия для вегетации;
  • если закладку в яму делать по правилам, то растения и почва не будут подвергаться инфицированию различными заболеваниями, в отличие от приобретённых питательных смесей;
  • обустроить яму довольно просто, ведь все материалы под рукой;
  • если придерживаться технологии изготовления компостной ямы, неприятный запах не будет распространяться по всему участку.

Способов организовать место под производство компоста множество. Как вариант смастерить собственноручно или приобрести специальный компостер. Основное преимущество контейнера под органику заключается в более эстетичном виде, чего недостаёт обычной яме.

К тому же проблемы с запахом отпадают даже на начальном этапе брожения заложенных прослоек. Мобильную и компактную конструкцию можно периодически переставлять в другой уголок двора, выкрашивать поверхности яркими красками, украшая дополнительно участок. Сделать компостерный ящик очень просто, необходимые материалы всегда найдутся на даче.

Имея яму на даче можно утилизировать в нее все имеющиеся сорняки
Имея яму на даче можно утилизировать в нее все имеющиеся сорняки

Это могут быть как деревянные доски, так и шифер. Главное при сборке соблюсти требования, предъявляемые к компостеру.

Что лучше построить для компоста

Многие задаются вопросом о том, как лучше обустроить место под заготовку компоста. С одной стороны сбить простую конструкцию из подручных материалов не представляет никакой сложности.


Но даже этот примитивный процесс имеет некоторые особенности, при игнорировании которых можно не получить удобрения высокого качества. А иногда самодельную смесь назвать питательной затруднительно. С другой стороны избежать ошибок при проектировании и сборке конструкции удастся, если приобрести готовый компостер. Однако и такое решение имеет вторую сторону медали – дополнительную статью расходов.

компостер
При нежелании рыть яму можно соорудить компостер

Поэтому однозначно можно утверждать, что любому способу обустройства компостерного объекта присущи преимущества и недостатки. К тому же есть масса различных технологий для строительства. Например, как вариант, финская. Когда вместо ямы сооружают деревянный ящик.

Оценить плюсы и минусы ямы и компостера можно с помощью данной таблицы.


Компостерная яма Компостер
Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки
простой монтаж при сооружении ямы нужно строго соблюдать правила укладки слоёв компактная конструкция не портит внешнего вида двора дороговизна
возможность использовать разные материалы процесс разложения происходит только в тёплую пору года можно перенести в любой угол участка (мобильность) нужен тщательный подход к выбору компостера (учитывается функциональность и износостойкость материала)
минимальные затраты на обустройство (или их отсутствие) беспрепятственное проникновение грызунов и др. вредителей удобная конструкция, дающая доступ ко всем частям наполнителя
нет особых требований по выбору места (только наличие затенения) распространение неприятного запаха по участку отсутствие неприятного запаха
в яме исключается пересыхание закладки недолговечность наличие утеплителя обеспечивает непрерывный процесс разложения компонентов

Как правильно сделать компостную яму своими руками


Компостную яму можно обустроить путём выкапывания котлована с заглублением в грунт на 80-1,2 м. Такой способ отличается простотой, но имеет больше недостатков. Обслуживать яму неудобно, потребуется периодически размешивать наполнитель, а сделать это будет сложно. Известен тот факт, что быстрее разлагается в яме нижний слой. Достать его со дна очень затруднительно, поэтому чаще над поверхностью земли устанавливаются ограничители высотой около 50-80 см. Бортиками могут служить доски, сетка рабица, шифер, щиты и другие материалы. А заглубляться в таком случае придётся всего на 30-60 см.

Компостная яма может быть просто вырыта или забитонирована
Компостная яма может быть просто вырыта или забетонирована

Последовательность изготовления компостной ямы, заглублённой в землю на треть:

  1. Расчистить место под объект и наметить колышками вершины сторон.
  2. Выкопать по намеченным размерам котлован глубиной 40 см.
  3. Сбить из 4-х брусков и досок короб, оставляя между досками зазоры (2 см) для обеспечения циркуляции воздуха. По нижней части конструкции должны выступать опоры на 50-70 см (они при установке погружаются в землю).

  4. Установить короб в подготовленный котлован.
  5. Дно выемки застелить лапником, соломой или мелкими ветвями слоем 10 см.
  6. Дальнейшие прослойки должны чередоваться сухими и влажными закладками. Для ускорения процесса разложения рекомендуется каждый слой перекладывать азотными добавками (навоз, зелёная трава, птичий помёт и др.).
  7. Верхнюю часть засыпать плодородным грунтом (толщина 15-20 см).
  8. Для сохранения тепла рекомендуется накрыть короб плёнкой. Периодически её нужно открывать для проветривания.
  9. В качестве катализатора можно полить компоненты горячим раствором навоза или птичьего помёта.
  10. Содержимое ямы нужно перемешивать 1-2 раза в месяц. Если устанавливается устойчивая жара, вызревающий компост поливают.

Технология, как делать компостер на даче

Для изготовления самодельного компостера может использоваться пластиковая бочка. Преимущество устройства заключается в том, что время вызревания удобрения сокращается до 4-8 недель.

Чтобы построить конструкцию понадобятся следующие материалы:

  • полимерная бочка с крышкой ёмкостью 150-200 мл;
  • доски;
  • гвозди;
  • петли;
  • защёлки (4 шт.);
  • болты с шайбами и гайками;
  • труба из оцинковки или толстый металлический прут (на данном элементе нужно будет крутить ёмкость, поэтому он должен быть прочный).

Небольшой дачный компостер
Небольшой дачный компостер

Последовательность монтажа компостера:

  1. Сбить с досок раму (конструкция представляет собой боковые Х-образные элементы, соединённые с двух нижних сторон горизонталями, размеры берутся с учётом высоты бочки). Толщину дерева нужно брать с учётом веса полной ёмкости.
  2. Накрыть крышкой бочку и просверлить сквозное отверстие на донной части и верхней. Диаметр дыры должен соответствовать параметрам трубы или прута. Ось впоследствии будет опираться на раму.
  3. В боковой части контейнера вырезать дверцу и зафиксировать её на петли. По трём сторонам прикрутить защёлки. Из подручных средств смастерить ручку.
  4. По всей поверхности бочки проделать сквозные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха.
  5. В нескольких местах вбить длинные гвозди, которые будут служить рассекателями. Вместо гвоздей можно использовать шпильки, затягивая их болтами.
  6. Продеть сквозь центральное отверстие ось (трубу) и зафиксировать выступающие концы на раме.

Способность вращаться конструкции позволяет легко и просто осуществлять перемешивание наполнителя, которые необходимо делать 1 раз в 5-7 дней.

Что нельзя загружать в яму или компостер

Под понятием органические отходы имеется в виду не весь накапливающийся мусор, а определённые компоненты, которые в совокупности и правильной пропорции вступают в процесс брожения, преобразовываясь благодаря микроорганизмам в питательный продукт для почвы и растений.

Компостер
В компостер категорически нельзя кидать гнилые овощи и фрукты, а также больную траву

Что нельзя класть в компостную яму:

  • сорную траву – она содержит токсины и яды, а также семена, которые при благоприятных условиях будут прорастать;
  • кожуру цитрусовых – содержание эфирных масел в очистках отгоняет червей и других подземных обитателей, участвующих в процессе брожения;
  • ботву поражённых болезнями культур – споры и болезнетворные бактерии не погибают при разложении растительных остатков, поэтому неправильный компост способствует инфицированию грунта и растений после внесения на участок;

  • мелкий картофель – вреда от него почве и культурам не будет, но на куче он прорастёт;
  • овощные и фруктовые остатки, прошедшие термическую обработку – витаминный состав у таких компонентов очень скудный;
  • опавшие яблоки или сливы, поражённые болезнями;
  • испорченные хлебобулочные изделия – при порче хлеб покрывается плесенью или грибком, в дальнейшем споры поражают молодые побеги;
  • собранных с грядок насекомых – их личинки обладают хорошей живучестью, после попадания в почву начнут активно развиваться;
  • кости (рыбы и других домашних животных) – они долго перегнивают, поэтому участок через несколько лет будет просто засорен.

Правила изготовления компоста просты, их обязательно следует учитывать при организации кучи или компостера под удобрение. Стоит помнить, что целью ставится получение питательной смеси, которая способствует быстрому росту саженцев и обильному плодоношению.

profermu.com

Начальные условия

Современные знания и способы их применения позволяют кучу отходов, перепревающих в компост биохимически одним и тем же способом, оформить если не красиво, то, по крайней мере, приемлемо на взгляд, сравните слева и справа на рис.:

Однако эстетика в компостировании на удобрение дело последнее, а важнее следующее:

  • Размеры участка;
  • Наличие смежных соседних и близлежащих объектов, подверженных загрязнению;
  • Порядок землепользования на участке;
  • Состав и количество отходов, подлежащих компостированию.

Исходя из этих факторов, выбирается, во-первых, способ компостирования – полностью или частично анаэробный либо аэробный, с применением биопрепаратов для компостирования отходов или естественным образом. Во-вторых, устройство компостера отходов:

  1. Яма, заглубленная ниже слоя гумуса.
  2. Куча или частично заглубленный контейнер на поверхности грунта, см. рис. справа.
  3. Негерметичный ящик или др. емкость, не имеющие непосредственного контакта с грунтом.
  4. Герметичный контейнер для быстрого приготовления компоста с использованием специальных биопрепаратов.

Компостер последнего типа самостоятельно невыполним. А вот негерметичный компостер делается своими силами несложно и почти всегда без дополнительных затрат. Но сначала посмотрим вкратце, а чего стоит и труда сэкономить, т.е. купить готовый.

Делать или покупать?

Возможные варианты покупного компостера для частного хозяйства показаны на рис. ниже. Поз. 1 – герметичный контейнер для непрерывного анаэробного компостирования с использованием биопрепаратов. Дает порцию готового к внесению в грунт компоста менее чем за сезон; возможно, 2-3 раза в сезон. Емкость – до 600 кг сырья. Цены устройств на 200-300 кг – 9-15 тыс. руб. Подкладывать сырье непрерывно нельзя. Каждая загрузка требует заправки также недешевым препаратом.

Поз. 2 – ящик для стадийного и непрерывного компостирования (см. далее). Для анаэробного компостирования малоэффективен, т.к. негерметичен. Частично анаэробное требует ручного труда – перемешивания зреющей смеси. Емкость до тонны и более, цены – 3000-5000 руб. Поз. 3 – вентилируемый ящик для частично анаэробного стадийного компостирования. Емкость тоже до тонны и более. Тяжелого ручного труда по уходу (см. далее) не требует. Цены – ок. 2000 руб., но покупать нужно 2 (для компостирования с биопрепаратами) или 3 шт. для естественного. Правда, затраты не единовременны, а разнесены по годам. Компост из того и другого вносить сразу в почву нельзя, см. далее.

Примечание: о сырье для аэробного компостирования и компостерах для него см. далее.

Как рассчитать объем

Емкость и готового, и самодельного компостера берется исходя из того, что один взрослый, постоянно обитающий на участке, в течение сезона дает сырья прим. на 150 кг готового компоста. Объем компоста из пригодных для компостирования растительных отходов можно принять ок. 10 кг с сотки. Итого для приусадебного участка с семьей из 4-х человек нужен компостер прим. на 800 кг. Лучше взять на тонну – частичное заполнение емкости не влияет на компостирование. Если компост готовится стадийно, такой емкости должна быть каждая секция, см. далее.

Общие сведения

Компост с виду похож на перегной – темная масса, влажная, жирная на вид. Сжатый рукой, слипается в плотный ком, но к пальцам и ладони не прилипает или почти не прилипает. Кстати, это хороший способ определения зрелости компоста. Получают его или стадийно, или непрерывно. По первому способу нужны емкости по числу лет созревания массы. Если компост делают естественным частично анаэробным способом на поверхности, массу придется каждый год перекладывать из емкости в емкость. Максимальная производительность одного такого 3-секционнного компостера – до 2-3 т в год. Как устроен 3-секционный ящик для компоста, показано на рис.:

Приготовление компоста в нем достаточно трудоемкая процедура, но зато компост из такого ящика можно сразу вносить на грядки. Причина – на разных стадиях созревания смеси доступ воздуха к ней задается конструкцией секций.

Непрерывным способом можно получить не более 400-600 кг компоста в год из одного компостера. Сырье в него при этом периодически догружают сырьем сверху, а готовый компост вынимают снизу. Таким образом, нужна всего одна рабочая емкость, что немаловажно для участков менее 10-12 соток.

Устройство ящика для непрерывного невентилируемого компостирования показано на след. рис.:

Если компостируются преимущественно бытовые отходы, ящик делают 2-секционным: каждый год в одну из секций догружают сырье, а из другой понемногу выбирают зрелый компост. На следующий год рабочая и созревающая секции меняются местами. Доступ воздуха (см. ниже) регулируется сдвиганием верхней крышки. Готовый компост нужно разбавлять.

Примечание: любой компостер для органических отходов размещается в полутени по укрытием. Слишком слабый свет, прямые солнечные лучи и атмосферные осадки непоправимо портят компостируемую массу.

Однако окончательно компост превращается в перегной только под действием почвенных живых организмов. Поэтому вносить в почву таким, как есть, можно только компост, приготовленный естественным способом в течение 3-х лет. Компост «ускоренный» биодобавками или приготовленный непрерывным способом может вызвать закисание почвы, поэтому его нужно разбавлять песком и, возможно, сухой молотой глиной. Глина годится самая доступная строительная или самокопаная. Пропорции таковы в зависимости от грунта на участке таковы:

  • Рыхлая супесь – зрелый компост : песок : глина 1:1:0,5 объемных части.
  • То же, средняя – 1:1,5:0,25.
  • Плотная супесь и легкий суглинок – компост : песок 1:2.
  • Средний и плотный суглинок – то же, 1:3.

Песок и глина денег стоят, а перелопачивать их с компостом тоннами работа не из легких. Поэтому на малом участке готовый компост можно использовать также след. образом: грунт на делянке под компостирование слегка припудривают доломитовой, известковой мукой, молотой яичной скорлупой или ракушечником. Компост насыщен гуминовыми соединениями и потому имеет кислую реакцию; карбонаты ее нейтрализуют. После этого компост насыпают на подготовленное место слоем в 10-15 мм. В приствольных кругах деревьев и на рядах ягодных кустарников больше ничего и не нужно. На супесчаных почвах под клубнику тоже больше ничего не требуется. На делянках под прочие огородные культуры нужно посадить сначала тыквенные и овощной (сладкий) перец – компост перенасыщен также и нитратами, а эти растения не накапливают их в плодах. Огурцы, впрочем, сажать не стоит – на компосте они сильно болеют мучнистой росой. На следующий год делянка будет пригодна под любые культуры.

Примечание: ни в коем случае не сажайте на компост и высокие грядки по компосту корнеплоды, съедобные луковичные и зеленные!

С воздухом или без?

Анаэробным способом, т.е. совершенно без доступа воздуха, отходы в компост перерабатываются или в герметичном компостере (см. выше), или в глубокой яме естественным образом. Достоинство (весьма относительное) последнего способа – грунтовая яма «переваривает» крупные куски дерева, срубленного живым. Недостатки, во-первых, очень долгий процесс – компост можно вносить в грунт весной 4-года после закладки сырья в яму. Во-вторых, анаэробную яму нужно загружать сразу полностью. А самое главное – это очень грязный способ. Там, где он еще не запрещен, санитарные нормы расположения ямы (см. далее) нужно соблюдать неукоснительно – нарушения проявляются быстро и ощутимо.

Аэробный компост, приготовляется при свободном доступе воздуха в компостер из качественного сырья, см. далее. Как и анаэробный, он пригоден для внесения в почву без разбавления, но зреет быстро – с осени до весны следующего года. Приготовляется в специальных приспособлениях и аппаратах, тоже см. далее.

В мелких частных хозяйствах компост делают преим. частично анаэробным способом: воздух в компостируемую массу подают или порционно, перемешивая ее вилами (протыкать бесполезно – завоздушивать нужно всю массу), или ограниченно через вентиляционные щели или отверстия в ящике. Первый способ требует регулярного тяжелого ручного труда; второй – эпизодического по мере потребности.

Качественный частично анаэробный компост получается, если «химия» зреющей массы поддерживается на грани между брожением и гниением, поэтому компостирование в ней древесины, заготовленной живой, недопустимо – для нее эта грань очень острая, а в результате получается метиловый спирт. Приток воздуха сдвигает процесс в сторону гниения; его недостаток – в сторону брожения. Потребность массы в воздухе определяется по температуре в ее глубине. Замеряют ее ежедневно стеклянным термометром на палке: погружают, держат 5 мин, вынимают, и смотрят, на сколько опустится столбик в окружающем воздухе. Если менее чем на 3-4 градуса, нужно перемешать, даже если масса зреет в вентилируемом ящике. Более чем на 6-8 – перемешивание в невентилируемом ящике или яме нужно отложить, а у вентилируемого прикрыть часть щелей.

А куча?

Компостная куча в смысле биохимии это вентилируемый ящик. Техническое отличие – сырье насыпать на нее нужно не ровными слоями, и пирамидками: первую порцию горкой, а следующие на нее так, чтобы сохранялась приблизительно коническая форма. Ограничение доступа воздуха, если требуется, осуществляется частичным накрытием пленкой. Ворошат, если нужно, от середины, не нарушая краев.

Расположение и санитария

Санитарные правила расположения компостной ямы достаточно жестки, см. рис.. Но рассчитаны они на предельный случай – яму (см. ниже) для компостирования отходов животноводства или кучу. Утечка жидких стоков из самым тщательным образом забетонированной ямы явление систематическое, т.к. в процессе компостирования образуются химически активные вещества, а в облицовке ямы возникают значительные термические напряжения; особенно зимой.

Примечание: расположение относительно дороги относится также к границам участка и хозпостройкам, а относительно источников питьевой воды – к детским площадкам и учреждениям.

Если на куске земли под компостер выложить глиняный замок или замостить его всухую кирпичом, плиткой и т.п. и накрыть пленочной гидроизоляцией, то санитарные правила не изменятся, но фактически компостный ящик на поверхности вреда на принесет – уже в 1-1,2 м от него пробы грунта будут чистыми. В таком случае достаточно руководствоваться нормами для хозпостроек: не ближе 1 м друг к другу или к границе участка и не ближе 6 м к стенам жилых построек с окнами.

Неуживчивый сосед может нажаловаться из чистой вредности и к вам придет санитарный инспектор. Вдруг сразу заведет речь о штрафе, то, во-первых, знайте: пока вредное воздействие не доказано, он может быть только за нарушение санитарных норм, а это немного. Бывает (будем реалистами) указанная сумма просто переходит из рук в руки, и все. Не устраивает так – требуйте решения в судебном порядке. Почему? Потому, что в суде в вправе потребовать экспертизы. А от представителей власти вымогать предоплату за нее – неприкрытая коррупция. Результат же будет почти наверняка в вашу пользу – действительного вреда от поверхностного компостера нет. В таком случае издержки по делу (по крайней мере частично) оплачивает проигравший. Для контролирующих органов это значит перерасход бюджетных средств, за что по головке ну никак не гладят. Самый глупый и продажный чиновник прекрасно это знает, и дело ограничивается предписанием перенести объект разбирательства. Которое надо выполнить в указанный срок. Иначе – уже ваши проблемы, и достаточно серьезные.

Примечание: возможность уже и формальных претензий третьих лиц касательно поверхностного компостера практически исключается, если он расположен рядом с уличным туалетом, а тот размещен правильно.

Как быть со скважиной?

Еще интересный вопрос – компост и водоснабжение. Тут 2 варианта. Если в документах на участок указано что-то вроде «колодец с питьевой водой» или «автономное водоснабжение», выхода нет – ставить компостер нужно строго по нормам, да еще и вниз от источника воды по уклону. В противном случае вы заранее виноваты во всех возможных последствиях.

Второй – вы только планируете обзавестись собственной водой. На такой случай знайте: самостоятельно добывать питьевую и получить на ее источник сертификат вы не можете. Питьевой воды ближе 7-8 м от поверхности просто не бывает, а самостоятельная добыча полезных ископаемых с глубины более 5 м не допускается законодательством о недрах.

Вы можете забурить т. наз. скважину на песок до первого водоносного слоя – верховодки. Вода из нее для полива чаще всего годится, и сдать пробу на анализ полезно во всех смыслах. В таком случае, чтобы избежать возможных неприятностей, компостер размещают как уличный туалет – не ближе 15 м к скважине ниже нее по уклону. Соседских скважин это тоже касается, а если таких нет, то соседи, задумав тоже обводниться, вправе потребовать от вас переноса компостера. В таком случае лучше решить вопрос миром без переноса в инстанции.

Рыть ли яму?

Что ж, выходит, с компостной ямой лучше не связываться? В общем так, но если выведете более-менее развитое животноводческое хозяйство, и местные условия позволяют разместить ее по всем правилам, то вполне возможно сделать компостную яму, приносящую доход, сопоставимый с таковым от основной продукции.

Для начала вам придется порядком потрудиться и потратиться, чтобы построить бетонированную яму на 4 секции, слева на рис; в ней перепревает в компост и свиной навоз. Размеры секции в плане по внутри прим. 2х1 м; глубина – 0,8-1,5 м. Нужно будет также оборудовать сушильню и дробилку для перегноя. Рабочий цикл такой ямы 4-летний: секцию 4-го года обильно известкуют, чтобы сбить кислотность и убить зародыши вредителей. В конце лета 4-го года компост из его ямы выбирают, сушат, измельчают, разбавляют песком 1:2, фасуют и продают как перегной, от которого он теперь фактически не отличается. Яму заправляют свежим сырьем, и она становится ямой 1-го года. Способ приготовления – частично анаэробный; ворошат смесь вилами.

Примечание: известкование грунтовой компостной ямы (в центре на рис.) производят уже с несколько иной целью – прежде всего убить аэробные бактерии. Яма с перфорированной облицовкой (справа на рис.) отличается только большими расходами денег и труда. Санитарные нормы для всех компостных ям де-юре и де-факто одни и те же без послаблений. В наши дни грунтовая компостная яма вообще потеряла смысл – при теперешних ценах на топливо крупные деревоотходы выгоднее пустить в печь или камин.

Сырье для компостирования

Далеко не все органические отходы можно валить на компостирование. Отбраковка непригодных производится по таким признакам:

  1. Выделение в процессе компостирования летучих и/или жидких вредных и опасных веществ, а также неприятных запахов.
  2. Привлекательность как питательной среды и/или субстрата для размножения вредоносных организмов – мух, крыс, спор болезнетворных микроорганизмов и бродячих животных.
  3. Наличие в составе сырья частей или органов, способных сохранять жизнеспособность в условиях компостирования длительное время.
  4. Способность стать резервуаром вирусов или вирусоносителем.
  5. Наличие в составе сырья химически стойких вредных веществ.

Чем можно и что нельзя заправлять в компостер, показано на рис.:

Пояснения:

  • Палые листья, солома (не сено!), а также полова и отруби резко отличаются от всего прочего тем, что физиологически умирают своей смертью. Из них получается компост «класса люкс» – быстрый, питательный, отлично структурирующий почву без вспомогательных добавок. Это сырье лучше компостировать отдельно, см. далее.
  • Также лучше отложить от прочей кожуры банановые шкурки – из них делается хорошее удобрение с магнием. Луковая шелуха тоже имеет самостоятельную ценность как материал для приготовления удобрений.
  • Сорняки нежелательно компостировать и необсемененные – некоторые из них способны возрождаться буквально из 10-15 клеток. Кроме того, все сорняки – убежище вирусов, поражающих культурные растения. Если вирусных заболеваний растений на участке и в окрестностях не замечено, из сорняков можно приготовить жидкое зеленое удобрение. Но лучше всег высушить их, сжечь безо всякого, у на удобрение пустить золу.
  • Сырое мясо кусками и кости, чуть процесс компостирования сдвинется к гниению, дают жидкий трупный яд. Кроме того, мясной запах сильно привлекает мух, крыс и плотоядных, склонных к заболеванию бешенством.
  • Отходы жизнедеятельности всех животных, способных усваивать животные белки – идеальная питательная среда для личинок мух.
  • Сырую рыбу тоже очень любят мухи и крысы, но с ней вопрос спорный, см. далее.
  • Продукты сгорания минерального топлива, ореховая скорлупа и фруктовые косточки (точнее, из оболочки) – кладовые тяжелых металлов и радионуклидов.
  • Мякоть цитрусовых и молочные продукты сильно закисляют компостную массу и не дают ей дозреть. Молоко, кроме того, вызывает неустранимое брожение.
  • Древесные материалы, заготовленные живыми, при компостировании выделяют метиловый спирт и его пары.
  • В ботве пасленовых (картофель, помидоры, овощной перец, баклажаны) содержится токсичный и стойкий алкалоид соланин. Еще больше его в отчистках от картошки, их тоже нельзя компостировать.
  • Для компостирования пригодны мелкие не вполне одревесневшие отходы обрезки деревьев, кустов и винограда – биохимически они еще трава.

О садовых компостерах

Куда девать листовой опад? – над этим задумывался каждый, у кого есть сад и декоративные деревья. Главная цель компостирования в данном случае – уничтожить зимующие в опаде яйца, личинки и взрослые особи вредителей. Достигается она свободным аэрированием компостной массы допуском мороза к ней зимой. Альтернатива – наоборот, полное прекращение доступа воздуха и повышение температуры выше 42-44 градусов.

По первому принципу работает садовый компостер – корзина, поз. 1 и 2 на рис. Диаметр – ок. 1,2 м; высота – ок. 1,5 м. Из прямой корзинки без дна компост весной полностью не выбирают (слева на поз. 1): оставляют его 5-10 см, которые обильно известкуют. Это убьет выжившие особо стойкие зародыши вредоносных организмов. В конической корзинке с дном (поз. 2) они и так не выживут, если поставить ее на кирпичи и т.п. подставки толщиной от 7-10 см.

В садовый барабанный компостер-дробилку засыпается листва и вводится биопрепарат, ускоряющий энерговыделяющие химические реакции. Затем контейнер герметически закрывается и ручку крутят, сколько указано в инструкции. Спустя сутки-двое содержимое вываливают в компостер-корзину – все вредоносное погибло.

Самодельный барабанный садовый компостер (поз. 3) действует аналогично корзине с дном, но эффективнее. Проворачивая его барабан каждый день, с начала листопада до холодов можно приготовить 2-4 порции компоста. Вредители погибают от избытка воздуха и слишком низкой для них на ранних стадиях развития температуры. Но, если тепло выше прим. +13 надолго затянулось, толку не будет – выживут. Еще об одном варианте простого садового компостера см. сюжет:

Видео:  простой самодельный садовый компостер

Примечание: санитарные нормы для компостеров палой листвы и др. изначально мертвых растительных отходов не распространяются. Поэтому компостировать палые листья можно даже в мешках, см. ролик:

Видео: Что делать с опавшей листвой? Готовим компост в мешках

Биопрепараты для компостирования

Выбор бактериального препарата для ускорения компостирования (их ассортимент в продаже обширен) довольно тесно связан с темой этой статьи. Во-первых, потому, что самые дорогие «мгновенные» средства, позволяющие приготовить компост за 7-20-60 дней, рассчитаны на анаэробное компостирование в герметичных контейнерах. В ящике они тоже подействуют, но точно так же, как более дешевые средства типа «за сезон». Что касается последних, то они не такие уж «засезонные» – биохимические процессы в компосте, приготовленном с их помощью, довольно существенно отличаются от происходящих при естественном приготовлении и затухают (стабилизируются) гораздо медленнее после того как компост вроде бы готов и его температура сравнялась с наружной. Поэтому компосту со средствами «за сезон» нужно дать допреть зиму, разбавить (см. выше), и только тогда использовать по назначению. Точно так же действуют и применяются самодельные средства для ЭМ-компостирования, см. видео:

Видео: как самостоятельно приготовить ЭМ препараты для компоста

Во-вторых, если пользоваться готовыми препаратами, нужно проделать кое-какие расчеты. Напр., пузырек на 200 кг стоит 150 руб. Килограмм готового компоста обойдется тогда в 75 коп. А если флакон на тонну стоит 400 руб., то в 40 коп. Вывод очевиден? Не совсем. Нужно сообразовываться с размерами участка и количеством сырья для компостирования. Биопрепараты после вскрытия упаковки не хранятся, их нужно использовать немедленно и полностью. Для чего должно быть заготовлено достаточно сырья. В целом для дачи выходного дня лучше использовать самодельные, а в малых частных хозяйствах неплохо зарекомендовали себя такие бренды:

  • Счастливый дачник (Биокомпости) – недорог, до 600 кг сырья в яме, куче или ящике перепревает в компост за месяц.
  • Доктор Робик и Дезон Био – дают стабильный результат. Расфасовка удобна для мелких участков.
  • Грин Мастер – позволяет производить внесение по мере заполнения компостера.

Материалы, конструкции, модификации

На малом участке в окружении таких же соседних лучше всего сооружать вентилируемый ящик для компоста, способный работать как в стадийном, так и в непрерывном режиме. Особенно – если это дача выходного дня, на которой поступление сырья в компостер нерегулярно. Если же есть остатки/отходы подходящих материалов, то можно сделать и невентилируемый. Напр., как делается компостный ящик из шифера и обрезков труб, см. видео:

Видео: компостер из полипропиленовых труб и шифера

Чаще всего ящики для компоста делают все же из дерева. Лучший материал – строительные поддоны (паллеты) и доски от них, см. рис.:

На них идет прочное выдержанное дерево. Под действием выделений преющей массы оно темнеет и становится склизким, но довольно стойким к гниению, держится более 5 лет.

Чертежи 2-режимного компостного ящика из досок прим. на 700-800 кг компоста даны на рис.:

Его небольшой недостаток – наличие металлических деталей. В соседстве с компостом они быстро ржавеют, крепеж слабеет, шарниры петель заедают. Устранить его можно, сделав ящик без единого гвоздя, см. рис.:

Размеры пазов под фасадные доски некритичны. Их берут исходя из имеющегося материала. Нужно только более-менее точно выдержать угол наклона пазов в 60 градусов. Чтобы выбрать готовый компост из-под низа массы, нижние доски снимают и потом ставят обратно. Воздухообмен в таком ящике регулируется также проще: горизонтальные щели на фасаде прикрывают жердями, тряпками и т.п. О других вариантах деревянных компостных ящиков см. видео:

Видео: деревянный ящик для компоста на 1 секцию

Видео: солидный компостный ящик на 2 секции

Как заправлять ящики

Все эти ящики для компостирования заправляются одинаково. Первый слой толщиной 10-20 см – растительные отходы с участка; возможно, в смеси с навозом. Первый слой засыпается тонким, но сплошным слоем гашеной извести. Далее бытовые отходы и растительные с участка укладываются чередующимися слоями по 5-15 см. Если используется самодельный ускоритель компостирования, им обрабатывают каждый «бытовой» слой. Покупные используют по инструкции. Для усиления парникового эффекта ящик с компостом на следующий сезон нужно поверх преющей массы заполнить доверху сеном, соломой или безвредной сухой ботвой и поверх нее накрыть пленкой. Лучше – непрозрачной.

Как быть с рыбой?

Очень соблазнительно закомпостировать на удобрение и животные бытовые отходы (не фекалии!). Особенно – рыбные, они богатый источник фосфора и мироэлементов. Средство сделать их непривлекательными и непригодными для питания и размножения вредоносных организмов есть. Это, во-первых, бытовой измельчитель отходов; он монтируется чаще всего под мойкой в кухне. Во-вторых, массу из него нужно немедленно по выкладке в компостер обработать любым биоускорителем компостирования (можно самодельным) и тут же засыпать слоем растительных отходов с участка в 10-15 см. В крайнем случае – землей. А что такое измельчитель бытовых отходов и какие они бывают, см. видео:

vopros-remont.ru

Принципы устройства компостной ямы

Основная функция компостной ямы – создать наиболее комфортную среду для жизнедеятельности бактерий, микроорганизмов, дождевых червей, от количества которых зависит скорость процесса и качество получаемого компоста. Для этого внутри компостной кучи должна поддерживаться довольно высокая температура и влажность при регулярном поступлении кислорода.

Для этого емкость для компоста должна иметь следующие конструктивные особенности:

  • Компостная яма из досокдля поддержания стабильно высокой температуры отсек компостного сооружения должен соответствовать объему не менее 1 куб. м;
  • зазоры в боковых стенках конструкции должны обеспечивать поступление воздуха во внутренние слои компостной кучи;
  • верхняя, откидывающаяся крышка необходима для того, чтобы защитить компостную яму от пересыхания;
  • нижняя часть конструкции должны контактировать с верхними слоями почвы, для проникновения внутрь червей и бактерий;
  • переднюю стенку изготавливают частично или полностью съемной, чтобы при необходимости можно было изымать готовый компост.

Изготавливают компостные ящики из любых подручных материалов. Это могут быть доски, обрезки шифера, профнастил, металлическая строительная сетка и даже автомобильные шины. Конструкции более капитальные строят из кирпича или бетона. Существуют и облегченные, переносные утилизаторы в металлических или пластиковых бочках.

Выбор места на участке под компостную яму

Расположение компостера на участке не должно стать источником заражения грунтовых вод, угрозой для здоровья людей и животных. Нельзя располагать компостную яму на заболоченных участках или в местах со стоячей водой.

Требования и рекомендации к расположению компостной ямы на даче:

  1. Место на участке под компостную ямуПо санитарным нормам компостные ямы должны находиться на расстоянии 20 метров от источников воды, к которым относятся скважины, пруды, колодцы. А также нужно проследить, чтобы от места, где расположен компостер, к колодцу не стекали потоки дождевой воды.
  2. Расстояние от ямы до жилых и хозяйственных построек (в том числе соседских) должно быть не менее 10 метров. Нужно учесть направление ветра, чтобы исключить появление неприятных запахов в зоне отдыха. Хорошо расположить яму в дальнем углу сада, на ровном месте, чтобы она не бросалась в глаза с соседних участков.
  3. Компостер устанавливают вдали от плодовых деревьев и ягодных кустарников. Продукты гниения способны испортить качество грунтовых вод, и нанести вред растениям.
  4. Установить компостную яму лучше в полутени. Прямые солнечные лучи будут постоянно пересушивать готовящийся гумус и его придется постоянно увлажнять.
  5. Установить компостную яму желательно вне поля зрения окружающих, чтобы не портить внешний вид участка и проложить к ней тропинку. Это позволит подвозить наполнитель для компостной кучи и отходы на тачке.

Внешнее оформление компостной ямы может быть абсолютно любым. Она может быть задекорирована с помощью красивоокрашенных щитов, огорожена посадками из вьюна и многолетних, декоративных растений.

Изготовление компостной ямы своими руками

На садовом или приусадебном участке можно с помощью самых простых инструментов изготовить качественную конструкцию и превратить кучу садового мусора и разлагаемых бытовых отходов в ценное удобрение. Существуют самые различные виды компостных куч, от земляных канав до настоящих бетонных сооружений.

Компостная яма в земле

Устройство компостной ямы в землеДля создания компостной ямы:

  1. В земле подбирают участок вдали от жилых построек.
  2. На площади шириной в 1,5 м и произвольной длины снимают верхний слой дерна и почвы.
  3. Дно ямы должно располагаться на глубине не более 0,5 метра.
  4. Дно отсыпают песчаной подушкой для отвода излишков воды.

Первый слой выполняет функцию дренажа и способствует аэрации кучи и состоит из обрезанных веток.

На них послойно укладывают:

  • скошенную траву;
  • сухую листву;
  • опилки;
  • бытовые пищевые отходы;
  • навоз;
  • сорные травы.

Слои пересыпают торфом или садовой землей, проливают водой. Для ускорения процесса разложения все ингредиенты перед закладкой желательно измельчить, просто порубив лопатой.

Полная высота кучи не должна превышать 1,5 метра. Значит, над землей она будет возвышаться на 1 метр. Сооружение защищают сверху укрывным материалом или щитом из шифера. В жаркую погоду кучу поливают обычной водой.

В естественных условиях микроорганизмы смогут переработать такой отвал из мусора за два летних сезона. Это наиболее простой и экономичный способ получения компоста.

Используйте ЭМ-препараты. Микроорганизмам достаточно температуры +4°С внутри компостной кучи, чтобы успешно перерабатывать отходы.

Изготовление компостной ямы из досок

Для удобства эксплуатации и ускорения процесса утилизации, контейнер для компоста изготавливают из досок. Оптимальный размер компостного ящика 1х1.5 метра.

Инструкция по изготовлению ямы из досок:

  1. На выбранном под компостную кучу месте делают разметку и снимают слой дерна толщиной в 10 см. На угловых отметках вкапывают обрезки металлических труб, в которые вставляют деревянные бруски. Для устойчивости трубы можно укрепить камнем или бетонным раствором.
  2. Устройство компостного ящикаБруски и доски желательно обработать антисептиком или защитной пропиткой, так как при созревании компоста выделяются агрессивные вещества, способствующие гнилостным процессам.
  3. Доски крепят к брускам с помощью саморезов. Доски должны быть прочными, но их ширина не имеет принципиального значения, главное, оставлять между ними зазор 3-5 см, для лучшей аэрации.
  4. Внизу конструкции оставляют зазор около 30 см для свободного доступа к нижним слоям компостной кучи. Это позволяет выбирать готовое удобрение, докладывая сверху новые слои мусора.
  5. Вместо досок, можно использовать строительные поддоны (паллеты), которые соединяют между собой любым подходящим способом. В другом варианте их просто разбирают на доски и используют при строительстве компостного ящика.
  6. Для деревянной конструкции можно построить удобную крышку, которая защитит кучу от осадков и сильного перегрева в жаркие дни. Крышку снабжают ручкой и крепят петлями к задней стенке.

Закладывают мусор в такой контейнер через верх по общему принципу, начиная с веток. А выгребать готовый компост можно уже снизу.

Фото: чертеж ящика для компоста, схема компостера

Варианты компостных ям, изготовленные из досок

Компостная яма из шифера

Шифер отличается прочностью и прекрасно подойдет для стенок компостного ящика. Использовать можно как волновой, так и плоский листовой шифер.

Компостная яма из шифераВарианты изготовления компостера из шифера:

  1. На месте расположения компостной кучи делают разметку и заглубляют нарезанные по размеру листы. Их можно закрепить внешней, деревянной или железной обрешеткой.
  2. В другом варианте металлические трубы заглубляют в землю. К ним прикрепляют каркас из брусков. Снаружи его обшивают шифером. Вторая конструкция более долговечна.

Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, во избежание гниения. Из фанеры или досок изготавливают крышку для ямы. Переднюю стенку ямы делают ниже, на уровне 40-50 см над уровнем земли. Жесткие стенки позволяют накрыть яму пленкой или садовым укрывным материалом.

Компостная яма из профнастила

Порядок работ:

  1. На выбранном месте сооружают основу из металлического или деревянного бруска.
  2. Размеры ямы выбираются под длину листов, что позволяет сделать компостный ящик с двумя или тремя отделениями.
  3. Изготавливается основа, как и для деревянной конструкции.
  4. Снаружи полосы профиля крепятся саморезами с зазорами в 3-5 см.
  5. Нужно учитывать, что металлическая поверхность сильно нагревается в жаркие летние периоды.
  6. Сверху изготавливают укрытие их фанеры или досок. Каркас желательно покрыть защитным составом.

Компостная корзина из металлической сетки

Для изготовления компоста можно сделать цилиндрическую емкость из металлической сетки. В таком цилиндре компост хорошо проветривается и не подвергается гниению.

Как сделать компостную корзину:

  1. Компостная яма из сеткиСетку отрезают с учетом необходимой длины окружности, плюс 20 см для захода.
  2. По этой же мерке отрезают кусок пленки или садового текстиля.
  3. Сетка скрепляется проволокой, внутрь нее выкладывается текстиль или пленка.
  4. Снаружи к конструкции можно прикрепить деревянные бруски, которые для устойчивости заглубляют в землю.
  5. Края пленки оборачивают вокруг верхнего края сетки и закрепляют канцелярскими зажимами.

Для упрощения можно внутрь корзины вложить пленочный пакет (полиэтилен) большого объема, который используют для мусора. Такие корзины легко собирать и устанавливать в любом месте. Они наполняются отходами по принципу компостной ямы. А также компост можно изготавливать в специальных мешках, которые продаются в садовых центрах.

Бетонированная компостная яма

Бетонированная компостная яма создает много преимуществ:

  • Толстые стенки длительно поддерживают положительную температуру.
  • Такая яма долговечна и надежна, не подвержена влиянию неблагоприятных природных условий.

Ее желательно делать большой, на два и даже три отделения. В первом и втором блоке будет созревать компост различных сезонов. В третьем хранят мешки с готовым компостом.

Как сделать бетонную компостную яму:

  1. Бетонная компостная ямаВ намеченном месте выкапывают яму 1,5 х 3,5 метра и глубиной до 70 см.
  2. Для формирования стен монтируем опалубку из досок или фанеры на расстоянии 15 см от края ямы.
  3. Опалубку делаем с таким расчетом, чтобы стенки были выше уровня почвы на 40 см.
  4. Внутрь опалубки устанавливаем железную сетку и заливаем бетоном.
  5. Бетон изготавливается из цемента, отсева и щебенки в пропорции 1 х 3 х 3.
  6. Для удаления пустот арматурой или лопатой утрамбовываем бетон.
  7. Через две недели, когда бетон окончательно схватится, опалубку разбирают.
  8. Такую компостную яму закрывают деревянными щитами или защитным слоем укрывного материала.

При эксплуатации бетонной ямы нужно учесть, что процесс изготовления компоста происходит замедлено. Для ускорения процесса нужно в нее вручную добавлять дождевых червей или имеющиеся в продаже специальные средства.

Другие варианты материалов для компостной ямы

Компостная яма из автомобильных покрышек

Автомобильные покрышки вполне подходят для обустройства компостной кучи:

  1. Покрышки для изготовления компостной ямыДля этого с помощью электрического лобзика обрезают боковые части у шин для легкового автомобиля.
  2. Далее, из получившихся резиновых колец сооружают простейшую конструкцию. Вполне достаточно четырех штук, чтобы комфортно наполнять образовавшийся тубус.
  3. Для лучшей вентиляции внутрь устанавливают металлические или пластмассовые трубки, сохраняя, таким образом, тоннели для свободного движения воздуха.
  4. После наполнения емкости эти приспособления убирают.

Компост в железной бочке

Для компостирования отлично подходят старые железные бочки:

  1. Вырубаем зубилом оба днища и ставим около дорожки.
  2. В бочку складываем послойно сорняки, скошенную траву, кухонные отходы.
  3. Для повышения температуры можно покрасить бочку в черный цвет, полить компост раствором аммиачной селитры (спичечный коробок на ведро воды).
  4. Готовый компост достаем снизу. Для этого нужно приподнять бочку ломом.

Для усовершенствования конструкции:

  1. С помощью болгарки (угловой шлифмашинки) нужно разрезать бочку на две неравные части и пробить в стенках отверстия для циркуляции воздуха.
  2. Потом ставим их на попа и соединяем проволокой или веревкой. Сверху накрываем крышкой.
  3. Преимущества такой конструкции в легкой доступности содержимого бочки для червяков и бактерий снизу.
  4. Чтобы достать готовый компост нужно только развязать веревку, и вы получите двести литров готового удобрения.

Компост в пластмассовой бочке

Компостная яма в бочкеИдеальным материалом емкости для компоста является пластмасса. В обычных компостных кучах компост готовится два года. В пластиковых бочках емкостью 150-200 литров можно приготовить жидкий компост за две недели.

Для этого:

  1. Заполняем бочку скошенной травой или сорняками до половины, и заливаем водой доверху.
  2. Примерно через три дня начнется процесс брожения.
  3. После использования раствора можно в бочку опять долить воды и дать настояться одну неделю.
  4. Истратив жидкий компост полностью, оставшуюся траву складывают в компостную кучу.

Компостная яма из кирпича

Компостная яма из кирпича делается в три стены. Ее можно делать на цементном растворе или без него. На цементном растворе компостную яму делают высотой не более 1 метра. Между кирпичами нужно оставлять щели для вентиляции.

В компостной яме нужно предусмотреть место для перекидывания компостной массы. Сделать крышку из доступного материала. Переднюю стенку делают временной, чтобы было удобно вывозить готовый компост.

Компостная яма из бетонных колец

Во внутренней полости бетонного кольца можно успешно складировать садовый мусор и в результате получать компост. Для удобства кольцо частично заглубляют в землю, а после наполнения накрывают крышкой или пленочным материалом.

К недостаткам конструкции можно отсутствие заниженной передней стенки. Чтобы выгрузить готовый компост необходимо забираться внутрь. В остальном из подобных железобетонных изделий получаются очень долговечные компостные камеры.

Компостная яма по финской технологии

Компостер по финской технологииЕсли изготавливать компостную яму нет желания можно приобрести компостер по финской технологии. Это современный биотуалет с двумя контейнерами, емкостью 80 литров. Его содержимое смешивается со слоем торфа и опилок. А также можно утилизировать и продукты питания.

Когда контейнер заполнится, его вытаскивают и вставляют другой. Ввиду высокой концентрации готовый компост смешивают с землей или песком и удобряют растения. Освободившийся контейнер моют и возвращают на место.

Не следует путать компостную и выгребную ямы. В контейнеры для приготовления компоста складируются органика с садового участка. Остатки белковой пищи должны утилизироваться в выгребной яме.

Что можно и что нельзя закладывать в компостную яму?

Благодаря компостированию сокращается количество отходов на свалках, а наши огороды и сады получают дополнительные удобрения.

Пищевые отходы в компостной ямеВ компостную яму в первую очередь закладывают органические садовые отходы, в виде:

  • веток;
  • сухой листвы;
  • скошенной травы;
  • сорняков;
  • соломы.

Хорошими ингредиентами для компостной кучи являются:

  • пищевые остатки от вегетарианской пищи;
  • скорлупа яиц;
  • луковая шелуха.

Переслаивать компост можно навозом и куриным пометом.

К запрещенным ингредиентам компостной кучи являются:

  • строительные и бытовые отходы с высоким содержанием фенолов;
  • остатки полиграфической продукции;
  • пластик.

Из растительных остатков не закладывают в компост сорняки с вызревшими семенами и с корнями, способными хорошо укореняться, такими как:

  • осот;
  • пырей;
  • вьюн.

Засухоустойчивые растения перед укладкой в компостную кучу нужно подсушить, чтобы они потеряли способность к укоренению. Опилки можно использовать в умеренных количествах, так как они медленно разлагаются и забирают азот. А также не используют при компостировании фекалии домашних животных и человека.

Препараты для компостной ямы

Основная задача препаратов, содержащих биологические активаторы, ускорить процессы разложения с помощью микроорганизмов.

Препараты отлично справляются с переработкой органики и не дают развиваться в компостной яме патогенной микрофлоре:

  1. Приготовление компоста можно значительно ускорить, применяя «Байкал ЭМ». В этом препарате содержатся эффективные микроорганизмы (ЭМ).
  2. Препарат «Доктор Робик» значительно увеличивает количество эффективных микроорганизмов (ЭМ) в компосте. Они занимаются переработкой органики в гумус, а также не дают развиваться патогенной микрофлоре и уничтожают личинки вредных насекомых.
  3. Сходными свойствами обладает биоактиватор . Пакет биоактиватора Грин-Мастер нужно развести в 20 литрах теплой воды, дать настояться 4 часа и полить компостную кучу. Через 2 недели нужно переворошить кучу вилами. Для приготовления компоста достаточно одной обработки раствором биоактиватора.
  4. Хорошие результаты дает препарат «Compost Boost» для компостирования.
  5. Производитель Счастливый дачник выпускает «Биокомпостин» – средство для приготовления компоста. Санекс плюс выпускает средство «ЭкоКомпост».
  6. Производитель Дезон Био К выпускает несколько видов препаратов: «Зеленый универсал», «Компост одного сезона», «Компост для следующего агросезона», «Биоактиватор для компоста».

Применяя препараты можно значительно ускорить микробиологические процессы и получить компост через 2-3 месяца.

Препараты-биоактиваторы для компоста

Правила эксплуатации компостной ямы

После строительства компостного ящика и его заполнения остается изредка заглядывать внутрь и в зависимости от происходящих изменений, корректировать процесс разложения.

Советы по использованию компостера:

  1. В засушливые периоды необходимо поливать компост обычной водой, не допуская его перегрева, который ведет к сокращению популяции некоторых видов полезных бактерий.
  2. Хотя бы раз в две недели следует рыхлить компостную кучу, обеспечивая тем самым приток кислорода во все, даже самые нижние, слои.
  3. Добавляйте в содержание компоста «Эффективные Микроорганизмы» в виде растворов и различных добавок.
  4. Для ускорения процессов можно добавлять уже готовый компостный субстрат, в котором присутствует полный комплекс микробиологических активаторов.
  5. Если конструкция ямы не имеет верхней крышки, то просто затяните верхнюю часть укрывным садовым материалом черного цвета, что повысит температуру и парниковый эффект внутри сооружения.

Подведение итогов

Создание компостной ямы не требует серьезных материальных вложений. Изготовить ее можно собственными руками из подручных материалов, которых всегда достаточно на любом приусадебном участке.

Потратив немного времени на изготовление компостной ямы, в дальнейшем не придется решать проблемы утилизации садовых и домашних отходов.

В грамотно устроенной компостной яме получите экологически чистое удобрение, в результате чего можно повысить урожайность грядок. Такой разумный подход к ведению хозяйства сказывается на экологической обстановке и приносит ощутимый материальный доход.

Воспользуйтесь инструкциями и советами из статьи, и результат Вас порадует.

mirogoroda.com

Что нужно для компостной ямы

Компост представляет собой продукт, полученный в результате естественной переработки растений. Для небольшого стандартного участка вполне подойдет яма с объемом полтора квадратных метра. Набор необходимых для подготовки ямы инструментов имеется на участке каждого уважающего себя огородника – это штыковая лопата, укрывной материал (например, старая пленка) и ножовка по дереву.

Для укрепления краев вырытой ямы подойдут доски, куски шифера, можно использовать кирпич. Расположить компост следует в укромном месте участка и таким образом, чтобы ветер не доносил до вас ароматы гниющей массы. Не стоит устраивать сооружение поблизости от плодовых деревьев – они могут погибнуть от такого соседства.

Как устраивать компостную яму

Сделайте на земле разметку для будущей компостной ямы и на пол-лопаты снимите дерн по всему периметру. Сильно вглубь копать не надо – это приведет к постоянному накапливанию дождевой воды, что будет тормозить процессы гниения. По краям снятого дерна зафиксируйте деревянные колышки. Их вколачивают вглубь, после чего к ним прибивают доски. Получится нечто вроде песочницы, но заполнять ее надо не песком, а растительными остатками.

Для компоста можно использовать скошенную траву, листья, ботву, сгнившие корнеплоды. Подойдут сырые фрукты, злаки, ветки, опилки и даже мелкие куски бумаги. Не следует бросать в компост кости, ботву картофеля и помидор, экскременты домашних животных и неорганический мусор.

При заполнении главное – сваливать растительные остатки в как можно большем количестве, но трамбовать их не следует, потому что получится силос. При правильной укладке компост будет немного возвышаться над краями досок. Если лишних досок на участке нет, можно просто формировать кучку и обкладывать ее по краям кусками шифера или резиновыми ковриками. При сухой погоде будущий компост надо полить.

В заключение яму надо укрыть пленкой или другим укрывным материалом – это поможет создать парниковый эффект. Процесс естественной переработки содержимого компостной ямы займет полтора-два года.

www.kakprosto.ru

Компост способен существенно улучшить почву, несмотря на ее тип. Если она глинистая, то станет более рассыпчатой, если же песчаная, то будет лучше удерживать влагу. Но цена на него достаточно высокая, еще затраты будут на доставку компоста на участок, поэтому люди стали сами делать компостные ямы, чтобы удобрить почву, но при этом сэкономить средства. В любом доме накапливается большое количество органических отходов, так зачем их выбрасывать, если можно обустроить яму, и эти отходы будут приносить пользу для почвы. В статье рассмотрим, как сделать компостную яму своими руками на даче и как правильно эксплуатировать ее.

Содержание:

  1. Советы по закладке и эксплуатации компостной ямы
  2. Технология устройства компостной ямы
    •    Как сделать простую компостную яму
    •    Забетонированная компостная яма своими руками
      •        Этапы работ
  3. Сооружение высокой компостной кучи своими руками
  4. Что пригодно для компостирования, а что класть в яму нельзя
  5. Правильная компостная яма
  6. Правильное расположение компостной ямы
  7. Пластиковые контейнеры для компоста

 

Советы по закладке и эксплуатации компостной ямы

 

  • Размер ямы нужно делать исходя из примерного количества мусора, которое может накопиться за год, а потом не менее одного года будет перегнивать.
  • Процесс изъятия гумуса и его перемешивания не должен быть сложным, поэтому  высота стенок имеет свои ограничения.
  • Яму можно сделать как открытой, так и закрытой, одну или двухсекционную.

Устройство компостной ямы

  • В компост не должны попадать сорняки и их семена.
  • К содержимому компостной ямы должны свободно проникать черви.
  • Нужно оборудовать удобный подход, чтобы не было затруднений с вывозом гумуса.
  • На дно можно положить железо, которое со временем также принесет пользу компосту.
  • Запах из закрытой компостной ямы не должен просачиваться наружу.
  • Компостная яма должна располагаться не на прямом солнце.

 

Технология устройства компостной ямы

 

Как сделать простую компостную яму

Устройство компостной ямы

Устройство компостной ямы зависит от ее будущего назначения, если она оборудуется просто для выброса органического мусора, то можно ее сделать по самой простой схеме.

  • Выкапывается яма глубиной около 40-60см и шириной 60-70 см;
  • на дно укладывается слой сухой травы, соломы;
  • после каждого выброса отходов, на мусор снова укладывается слой травы. Это необходимо для того, чтобы не развелись мухи, и не было неприятного запаха;
  • акую яму следует делать где-то в отдаленной части участка, но не вблизи заборов соседей.

 

Забетонированная компостная яма своими руками

Устройство компостной ямы

  • Это более трудоемкое сооружение. Она состоит из двух равных отсеков, один из которых предназначен для старого компоста, а второй используется для регулярного пополнения. Данная конструкция имеет крышку, которая поднимается при необходимости набрать удобрение или выбросить отходы.
  • Чтобы компост получился качественным, лучше не использовать для его приготовления сорняки, они могут оставить после себя в почве вредные семена.
  • Необходимо обеспечить доступ в закрытый компостер для дождевых червей, в противном случае компост будет созревать намного дольше.
  • Кроме того, оборудовать ее надо таким способом, чтобы она смотрелась на участке украшением, имела аккуратный внешний вид. Но при этом должна присутствовать вентиляция, поэтому засаживать вьющимися растениями с густой листвой не рекомендуется.

 

Этапы работ

Устройство компостной ямы

Процесс сооружения такой компостной ямы достаточно трудоемкий.

  • Необходимо полностью выровнять и убрать верхний слой почвы;
  • затем вырывается яма, глубиной около 60-80см. Оптимальная длина составляет 3м, а ширина – 2м;
  • далее сооружается опалубка, и заливаются стены цементным раствором или бетоном, толщина которого должна быть примерно десять сантиметров.

Совет: для правильного сооружения компостной ямы закрытого типа необходимо приготовить раствор бетона, соблюдая все правила. Кажется, что в этом нет ничего сложного, но на практике часто получается наоборот. Чтобы не возникло проблем, и не пришлось потом тратить большое количество времени на исправление ошибок, лучше сразу сделать все верно.

 

Забетонированная компостная яма будет иметь все нужные свойства для своевременной переработки компоста в том случае, если точно соблюдены пропорции всех составляющих, из которых делается бетон для ее основы.

Для создания раствора, понадобятся:

  • Речной песок,
  • Гравий,
  • Цемент,
  • Вода.

 

Последовательность действий:

  • сначала в двадцатилитровое ведро нужно высыпать гравий и очень хорошо его встряхнуть;
  • после этого медленно добавляется вода с помощью мерной емкости. Если в это ведро вошлось десять литров воды, следовательно, составляющая гравия равна 50 %, а требуется соотношение два к одному. Значит, на двадцатилитровое ведро гравия следует добавить еще 10 литров речного песка;

Устройство компостной ямы

  • в таком растворе должно содержаться как можно меньше воды, чтобы избежать в дальнейшем появления пузырьков. Если в составе высокое содержание воды, то после его высыхания, образуется большое количество пустот.

 

Совет: еще одним важным моментом в приготовлении смеси для ямы является то, что нужно очень тщательно перемешать раствор. Это, наверное, даже важнее точного соблюдения всех пропорций, поэтому рекомендуется делать это с помощью бетономешалки, а не вручную.

 

Компостная яма закрытого типа может иметь одну секцию, но лучше сразу делать ее с двухсекционную. Во втором случае она более удобна в использовании, особенно если решено не применять препараты для увеличения скорости созревания компоста.

Если процесс перегнивания будет проходить естественным путем, то это займет примерно два года. Тогда очень удобно использовать каждую секцию отдельно. Первый год можно пользоваться одной, а при наступлении второго года выбрасывать отходы во вторую часть. Пока в одной компост доходит до нужного состояния, используется другая.

 

Сооружение высокой компостной кучи своими руками

Устройство компостной ямы

Деревянную компостную кучу несложно соорудить даже не имея опыта в строительстве. При этом ее можно сделать так, что  она не будет мешать ни самим дачникам, ни их соседям.

  • По углам ямы следует установить стойки. Основа под них делается из труб, а часть, которая находится над поверхностью земли, может быть сделана из бруса с сечением 10 см;
  • Один край каждого бруска заостряется под размер труб. Предварительно рекомендуется пропитать все деревянные части сооружения в специальном растворе, чтобы они не поддавались процессам разложения и гниения;
  • Далее бруски вбиваются в обрезки труб и на их надземную часть набиваются поперечные доски, которые будут служить стенками ямы;

Устройство компостной ямы

  • крепление досок лучше осуществлять при помощи саморезов или металлических уголков, что обеспечит более надежное сцепление;
  • законченные стены покрываются краской, желательно акриловой.

 

Из нюансов в этой работе необходимо учитывать:

  • диаметр труб должен подходить под размер брусков;
  • высота стенок обычно не бывает больше метра, это связано с тем, что большие и высокие сооружения в итоге оказываются неудобными в пользовании, так как она затрудняет процесс перекапывания и извлечения компоста;
  • самый простой вариант съемной крышки – это обычный лист фанеры, который крепится к задней стенке конструкции на петли. Лучше всего компост созревает, когда крышка находится в закрытом состоянии, но все-таки нужно иногда открывать ее, для проветривания удобрения.  

 

 

Что пригодно для компостирования, а что класть в яму нельзя

 

Чтобы удобрение могло своевременно созреть и при этом не потерять свои полезные свойства для почвы, следует точно знать, что подойдет для компостной ямы.

Можно класть:

  • сырые овощи, фрукты, ягоды, злаки, солому, траву, сено, золу, листву, хвою, кору, ветки, корни растений, опилки, измельченную бумагу, навоз травоядных животных.

Устройство компостной ямы

Нельзя класть:

  • кости, экскременты плотоядных домашних животных, ботву от картофеля и помидор, любую зелень после обработки ядохимикатами, семена сорняков, любые синтетические отходы, а также ботву зараженных растений.

 

 

Правильная компостная яма

Устройство компостной ямы

Чтобы компост успешно образовывался, ему необходимы определенные условия:

  • влага;
  • тепло;
  • кислород.

Для создания парникового эффекта еще несозревший компост надо поливать (особенно в жаркое и засушливое лето), а при необходимости накрывать пленкой. Для хорошей реакции также нужен кислород, обеспечивается его доступ с помощью рыхления отходов вилами. 

Если нет возможности обустроить яму, поливать ее и так далее, то можно просто складывать органические отходы в одном месте, где со временем образуется компост. Это, конечно, не самый лучший способ с точки зрения эстетики, но вполне имеет право на существование.

  • Чтобы такая куча была равна по функциональности компостной яме, в нее необходимо добавлять специальные препараты.
  • Также потребуется периодически накрывать темным материалом, для ускорения процесса созревания компоста. В накрытой яме компост будет перерабатываться в течении 3-4 месяцев, если же держать ее открытой, то процесс займет примерно полгода-год.
  • Нельзя в основание кучи класть полиэтилен, который перекроет свободный доступ воде и кислороду. Если земля под компостом накрыта синтетическим материалом, то влага из кучи будет испаряться очень быстро, а из земли подняться не сможет.
  • Выкладывая содержимое для компоста в кучу, по возможности рекомендуется чередовать навоз, траву, отходы и землю. Во время сильной жары, нужно поливать кучу, чтобы поступала нужное количество влаги и не нарушались процессы компостирования.
  • Удобно делать две кучи рядом или одну большую, но на две стороны, это упрощенный вариант двухсекционного ящика. Когда с одной стороны компост готов и его можно регулярно раскладывать на грядки, на другую сторону кучи выкидываются отходы.
  • Когда компостная куча достигает размеров около одного метра в высоту, то желательно использовать удобрения. Для этого делается несколько глубоких лунок и в них выливается раствор. В теплое время года на замену им можно подселить калифорнийских червей.

Устройство компостной ямы

 

 

Правильное расположение компостной ямы

 

Перед тем как обустроить компостную яму на даче, нужно правильно подобрать участок для нее:

  • От источников питьевой воды (колодца, скважины и т.д.) яма должна располагаться на расстоянии не меньше двадцати пяти метров;
  • Если участок расположен под уклон, то яма оборудуется ниже источника питьевой воды, это необходимо для того, что стоки гниения через почву не могли попасть в чистую воду;
  • Нужно учитывать наиболее частое направление ветра, чтобы не доставлять существенного неудобства соседям, особенно если яма не накрыта крышкой и источает сильные неприятные запахи;
  • К яме всегда должен быть свободный доступ, который обеспечит удобный вынос мусор, используя ведра или вывоз гумуса при помощи тачки.

Устройство компостной ямы

  • Компостная яма делается как можно дальше от жилых построек. Она должна находиться в полутени, так как под солнечными лучами замедлятся все протекающие в ней процессы.
  • Участок для расположения такой ямы должен быть ровным.
  • Нельзя допускать в ней застоя воды — это будет мешать доступу кислорода.

 

strport.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.