Душевая перегородка своими руками


Andrey Andrey

В процессе ремонта ванной комнаты в силу разных причин возникает необходимость создания перегородки. Но не все представляют, как делается перегородка для ванной, и какие материалы для этого можно использовать. Ниже я постараюсь ответить на этот вопрос и расскажу обо всех возможных вариантах перегородок и нюансах их изготовления, что позволит вам создать не просто практичную, но и визуально привлекательную конструкцию.

Виды перегородок

Как уже было сказано выше, перегородка в ванной может понадобиться по разным причинам. Чаще всего их устанавливают в следующих случаях:

  • чтобы оградить ванну и предотвратить разбрызгивание воры в процессе принятия душа;
  • для душа – применяются в тех случаях, когда в ванной нет душевой кабины с поддоном, а вместо нее в пол встроен трап. Ограждение служит своего рода душевой кабиной;

  • если санузел совмещенный, перегородка между ванной и унитазом позволяет ограничить обзор, а также зонировать пространство. Надо сказать, что зонирование может понадобиться не только в совмещенном санузле, но и отдельной ванной комнате. Зачастую при помощи загородки отделяют ванну от остального пространства, к примеру, зоны умывальника;
  • если в квартире осуществлялась перепланировка, перегородки могут понадобиться, чтобы отделить санузел от ванной комнаты.

Снос перегородки между ванной и туалетом, и установка вместо нее небольшого ограждения позволит существенно расширить пространство ванной комнаты.

Ниже подробней ознакомимся со всеми видами перегородок.

Перегородки для ванны и душа

Душевые перегородки, вне зависимости от того, на ванну они будут монтироваться или на пол, бывают двух видов:

  • из стекла;
  • из пластика – внешне мало чем отличаются от стеклянных изделий, однако, эксплуатационные качества их ниже.

Каждый из этих видов перегородок обладает своими достоинствами и недостатками. Поэтому ниже подробней с ними ознакомимся.

Стеклянные

Стеклянные перегородки для ванной являются наиболее оптимальным решением по ряду причин. Правда, когда о них заходит речь, многих людей интересует вопрос безопасности. Ведь стекло, которое всем нам знакомо, является очень хрупким материалом, способным нанести серьезные травмы.


На самом деле для перегородок используется специальное стекло, которое отличается повышенной прочностью. Оно способно выдерживать даже серьезные удары и прочие механические нагрузки. Что касается экстремальных ударов, которые стекло не в состоянии выдержать, то и в этом случае оно остается безопасным.

Правда, вести себя стекло может по-разному, в зависимости от типа:

  • каленое – после удара рассыпается на мелкие шарики, которые неспособны поранить;
  • триплекс – после удара стекло лишь растрескивается, так как надежно скреплено пленкой. Такое стекло является многослойным, что хорошо видно с торца.

Надо сказать, что основное достоинство стекла заключается в долговечности – оно не царапается, и не мутнеет. К тому же современные душевые перегородки из стекла имеют специальные покрытия, которые предотвращают запотевание, загрязнение и пр. Однако, стекло стоит гораздо дороже пластика, поэтому не все могут себе его позволить.

Процесс изготовления перегородок из стекла заключается в монтаже готовых листов. Последние следует заказывать у производителя, предоставив все размеры желаемого ограждения. Сам процесс сборки зависит от конструкции, однако, в любом случае ничего сложного в этом нет.

Чаще всего стеклянная перегородка в ванную комнату устанавливается при помощи направляющих. Делается это следующим образом:

  1. направляющие устанавливаются на прилегающие смежные с ванной стены и борт самой ванной. Для фиксации профилей можно воспользоваться дюбель-гвоздями и саморезами. Главное, чтобы они располагались строго вертикально или горизонтально;

  1. затем в профили вставляется стекло и дополнительно фиксируется зажимами;
  2. если загородки имеют двери, то они, как правило, тоже крепятся к неподвижным стеклам при помощи зажимов.

Все места прилегания стекол к профилям, а также самих профилей к различным поверхностям, следует промазывать силиконовым герметиком.

Обычно, производитель предоставляет схему по сборке перегородок, поэтому проблем с их монтажом не возникает. Надо сказать, что по такому же принципу осуществляется и монтаж перегородок для душа на пол.

Надо сказать, что к стеклянным можно отнести и ограждения из стеклоблоков. Последние представляют собой прозрачный стеновой материал, который укладывается на стандартный раствор. Таким образом, возвести перегородки из них можно самостоятельно.

Монтируются они следующим образом:

  1. на горизонтальном полу закрепляются направляющие. Если пол неровный, его предварительно нужно выровнять;
  2. затем блоки укладываются в направляющую планку;
  1. далее межу блоками вертикально, а также горизонтально укладывается армирующий металлический прут. Вместо прута можно использовать металлическую перфорированную полосу, которая фиксируется на стене дюбель-гвоздями.
    Чтобы швы получились ровными, следует использовать специальные «крестики», которые устанавливаются межу блоками;

  2. после этого пространство между блоками заполняется раствором;
  3. по такому принципу полностью возводится своими руками заграждение;
  4. после того как стена будет построена, со стеклоблоков надо содрать защитную пленку.

За один подход можно укладывать не более трех стеклоблоков. После этого нужно дождаться застывания раствора. В противном случае кладка «поплывет» или даже треснут нижние блоки.

Пластиковые

Пластиковые перегородки, как уже было сказано выше, внешне мало чем отличаются от стеклянных аналогов, за исключением того, что они обычно имеют раму. Однако, им свойственны некоторые недостатки:

  • материал быстро царапается и мутнеет;
  • пластиковая перегородка требует сложного ухода.

В то же время эти изделия стоят значительно дешевле, поэтому пользуются большой популярностью.

Что касается процесса монтажа, то он практически ни чем не отличается от описанной выше схемы установки – пакеты устанавливаются в профиль и дополнительно фиксируются крепежами. Если двери раздвижные, к ним крепятся специальные ролики, которые вставляются в направляющие.

Перегородка между сантехникой

Теперь рассмотрим, из чего можно сделать перегородку между туалетом и ванной. Так как конструкции придется не просто находиться в условиях повышенной влажности, а контактировать с водой, то делать ее следует из влагоустойчивых материалов.

В то же время она не должна быть слишком тяжелой, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на пол. Учитывая эти требования, можно отдать предпочтение следующим материалам:

  • газобетону;
  • пустотелому кирпичу.

Далее рассмотрим оба этих варианта.

Из газобетона

Для строительства перегородки можно воспользоваться газобетоном марки D400. На такую стену вы сможете повесить полочки или другие нетяжелые предметы интерьера.

Инструкция по возведению стены выглядит следующим образом:

  1. прежде всего нужно нанести разметку расположения перегородки. Для этого вначале нанесите разметку на потолок, после чего при помощи отвесов перенесите ее на пол;
  2. после этого надо подготовить пол – при необходимости нужно демонтировать напольное финишное покрытие. Кроме того, поверхность необходимо очистить от мусора;
  3. теперь выполняется гидроизоляция перегородки из газобетона. Для этого на пол укладывается любой гидроизоляционный материал;
  4. затем укладывается виброгасящая полоса, которая предотвращает возникновение трещин. В качестве виброгасящей полосы можно использовать минеральную вату или пенополистирол высокой плотности.

Надо сказать, что функцию гидроизоляции и компенсационной ленты может выполнять рубероид;


  1. далее укладывается первый ряд блоков. Для этого на поверхность виброгасящей полосы наносится специальный клей толщиной не более 5 мм;
  2. поверх первого ряда укладывается перфорированная металлическая полоса, которая заводится на стену и крепится к ней дюбель-гвоздями. Чтобы избежать возникновения трещин в углах, межу перегородкой и стеной укладывается демпферная лента или пенопласт;
  3. по такому принципу перегородка возводится на необходимую высоту. Между потолком и стеной также укладывается демпферная лента.

Теперь, когда перегородка построена, нужно своими руками выполнить ее отделку. Оптимальным решением является оштукатуривание стены влагостойким составом. Так как швы межу блоками минимальные и стена получается ровной, оштукатуривание можно выполнить без направляющих.

Как альтернативу оштукатуриванию можно рассмотреть обшивку перегородки панелями. Такой вариант еще более простой и быстрый.

Прежде чем приступить к отделке, поверхность перегородки необходимо прогрунтовать антисептической грунтовкой, улучшающей адгезию и предотвращающей возникновение плесени.

Поверх штукатурки можно наклеить плитку либо выполнить отделку другими материалами. Если стена будет окрашиваться, предварительно ее необходимо пошпаклевать и тщательно отшлифовать.

Из кирпича

Если вам нужна прочная перегородка, на которой можно будет расположить коммуникации, умывальник и пр., лучше всего возвести ее из кирпича. Процесс ее монтажа во многом напоминает строительство перегородки из газобетона:


  1. перед тем как сделать перегородку из кирпича, нужно выполнит разметку, и уложить гидроизоляционную и демпферную ленту;
  2. затем на цементный раствор укладывается первый ряд кирпича. Так как кирпич имеет гораздо меньшие размеры, чем блоки, натяните шнурки вдоль перегородки, которые будут служить вам маяками, чтобы стена получилась ровной;
  1. через каждые три ряда в основную стену следует забивать штыри, край которых закладывается в щель между кирпичами.

Вот, собственно, и все нюансы возведения кирпичной перегородки. В остальном же технология не отличается от строительства конструкции из газобетона.

Гипсокартон

Если в процессе ремонта была удалена перегородка межу санузлом и остальной квартирой для перепланировки, вы наверняка задумаетесь – из чего сделать новую перегородку. Если она не примыкает к душу или ванной с душем, можно использовать для этих целей влагостойкий гипсокартон. Такая конструкция довольно быстро возводится без каких-либо серьезных усилий.

Процесс монтажа перегородки из гипсокартона включает в себя несколько основных этапов:

Процесс монтажа каркаса выглядит следующим образом:

  1. начинать работу нужно с выполнения разметки на потолке, согласно которой будет располагаться перегородка;

  2. при помощи отвесов разметку нужно перенести на пол. Делать это необходимо очень аккуратно и внимательно, чтобы стена получилась ровной;
  3. теперь по разметке нужно закрепить направляющие на полу и потолке. Для этого воспользуйтесь дюбель-гвоздями;
  4. на стенах, примыкающих к перегородке, следует закрепить профили, предварительно вставив их в нижнюю и верхнюю направляющие;
  5. затем устанавливаются промежуточные стойки с шагом около 40 см. Для увеличения прочности конструкции в стойки через одну вставляйте деревянные брус;
  6. после монтажа стоек их следует укрепить перемычками. Последние должны располагаться на разном уровне, т.е. в шахматном порядке.

Деревянный брус, прежде чем использовать в каркасе, необходимо обработать антисептической пропиткой.

Следующим шагом является монтаж гипсокартона. Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. прежде всего, раскроите листы гипсокартона. Для этого нанесите на них разметку и по ней разрежьте поверхность картона монтажным ножом. После этого лист переламывается, и картон разрезается с обратной стороны;
  2. теперь листы нужно закрепить на каркасе. Для этого воспользуйтесь саморезами. Последние должны располагаться с шагом около 25 см.
    Вкручивая саморезы, утапливайте их шляпки так, чтобы они не выпирали над поверхностью гипсокартона. Чтобы перегородка в ванной комнате была долговечной, в процессе монтажа листов, оставьте щель между полом около 1-1,5 см;
    В пространство между листами гипсокартона можно уложить минеральную вату или засыпать керамзит для обеспечения шумоизоляции. Также не забудьте уложить проводку и вырежьте в листах гипсокартона отверстия для монтажа выключателей;
  3. после этого нужно срезать фаски в местах стыка листов с ровными краями. Ширина фаски должна составлять около 5 мм;

  1. затем поверхность гипсокартона нужно загрунтовать. Чтобы выполнить эту процедуру налейте жидкость в ванночку для валика, после чего окуните в нее сам валик и, предварительно отжав его, обработайте стену. Следите, чтобы грунт «ложился» тонким слоем без потеков.
    Когда поверхность просохнет, нанесите грунт еще раз;
  2. после просыхания поверхности на стыки листов наклейте специальную самоклеящуюся армирующую ленту;
  1. в завершение работы шляпки саморезов и места стыков листов замажьте стартовой шпатлевкой.

Для шпатлевания гипсокартона используйте исключительно влагостойкую полимерную шпатлевку.

Теперь осталось только выполнить шпатлевание. Надо сказать, что в случае отделки поверхности керамической плиткой, шпатлевание можно не выполнять.

Итак, данная процедура осуществляется следующим образом:

  1. широким шпателем нанесите на поверхность грунтовку. Работайте при этом как можно аккуратней, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;

  1. после застывания шпаклевки отшлифуйте ее специальной теркой с сеткой. После этого со стороны квартиры на стену можно наклеить обои;
  2. если поверхность будет окрашиваться, стену следует очистить от пыли, после чего еще раз прогрунтовать и нанести тонкий слой финишной шпатлевки;
  3. в завершение работы шпатлевку необходимо тщательно отшлифовать мелкой шкуркой. Работайте при ярком освещении, чтобы хорошо были видны все изъяны поверхности.

Вот, пожалуй, и вся информация относительно перегородок для ванны, которой я хотел с вами поделиться. Теперь вы сами можете решить для себя, какую и из чего сделать перегородку в ванной комнате.

Источник: obustroeno.com

Выбираем и монтируем душевые перегородки из стекла для ванной

Душевые перегородки из стекла для ванной — модные, легкие, гигиеничные, доступные по цене конструкции, способные выгодно изменить интерьер помещения.

Виды стеклянных перегородок

Стеклянные перегородки для ванной выполняются не из обычного, а из закаленного стекла или триплекса. Их основная задача — зонирование помещения ванной. Одни отделяют унитаз от ванны в совместных санузлах, другие (душевые перегородки) помогают ограничить место для приема водных процедур.

Душевая перегородка своими руками

Все эти конструкции условно делятся на несколько типов.

  • По внешнему виду конструкции. Она крепится на место при помощи специальных фиксаторов или монтируется на металлическом каркасе. Вид конструкции зависит также от выбранной фурнитуры, производителя.
  • По типу стекла. Оно бывает совсем непрозрачным, полностью прозрачным, полупрозрачным или матовым.
  • По способу открывания: с раздвижными, распашными дверями или вовсе без них.
  • По назначению: одни перегородки образуют душевые кабины, другие просто делят помещение на зоны.
  • Важно помнить, что для монтажа конструкций в помещении с высокой влажностью необходима исключительно водостойкая фурнитура.

    Душевая перегородка своими руками
    Стеклянная перегородка, образующая душевую кабинку

    Преимущества перегородок из стекла

    Непрозрачные перегородки редко используются для зонирования, так как они выглядят довольно тяжеловесно, визуально «съедают» пространство.

    Матовые и полупрозрачные стекла хороши тем, что они пропускают свет, одновременно скрывая посетителя душа от посторонних взглядов.

    Особенно выигрышно смотрятся в интерьере полупрозрачные зеркальные стекла или стекла с нанесенной на них фотопечатью. Фото не просто украшает, оно делает помещение изысканным и неповторимым. Зеркало же визуально увеличивает пространство.

    Душевая перегородка своими руками
    Фотопечать на стеклянной перегородке

    Чтобы придать помещению неповторимую атмосферу, выбирают прозрачные или цветные стекла. Они могут быть тонированными, украшенными пескоструйным рисунком или разрисованными акриловыми красками.

    Для разграничения пространства подойдут и стеклянные блоки. Они тоже могут быть прозрачными и непрозрачными. Особенно оригинально смотрятся стеклоблоки со вставленными во внутреннюю полость предметами: морскими звездами, камнями, экзотическими растениями. Обычно их используют фрагментарно. Полностью отделить душевую можно витражными стеклоблоками.

    Почему многим нравится устанавливать перегородки в ванной из стекла? Потому что они:

    • превосходно поддерживают любое стилевое решение;
    • отвечают всем гигиеническим требованиям;
    • визуально сохраняют целостность помещения, делают его просторнее;
    • могут иметь любую конфигурацию;
    • срок их службы неограничен.

    Душевая перегородка своими руками
    Перегородка в ванной из стеклянных блоков

    Качественная стеклянная перегородка для ванной способна прослужить нескольким поколениям.

    Важно еще и то, что эти конструкции при желании несложно установить своими руками.

    Как самостоятельно собрать перегородку из стеклоблоков

    Перегородка в ванной комнате из стеклоблоков собирается одним из двух способов — чистым или мокрым.

    Для первого способа кроме самих блоков потребуется клей для стекла, пластиковые крестики для выравнивания «кирпичиков» относительно друг друга. Для выравнивания относительно пола в качестве закладных можно использовать гвозди.

    Душевая перегородка своими руками

    Работа ведется в следующей последовательности:

  • Размечается место, на котором будет установлена стена из стеклоблоков. Закладные можно сделать при помощи гвоздей.
  • Специальным клеем промазывается место, где будет установлен первый ряд.
  • Далее ряды устанавливаются друг на друга. Чтобы они были ровными, рекомендуется использовать пластиковые «крестики». Важно помнить, что в день можно выкладывать не более 6 рядов стеклоблоков.
  • Когда стенка будет готова окончательно, ей дают сутки на высыхание, затем затирают швы.
  • Перегородку для ванной можно соорудить, не используя клея. Для этого приобретают специальные пластиковые, алюминиевые или деревянные модули. Сначала их прикрепляют шурупами к полу и потолку. Друг с другом и со стеклоблоками модули крепятся при помощи пазов.

    Простейшая перегородка из обычного стекла своими руками

    Простейшая стеклянная душевая перегородка может быть собрана самостоятельно.

    Сначала определяют форму перегородки, место ее крепления, производят замеры. Если конструкция будет от пола до потолка, то расчеты выполняют с точностью до миллиметра.

    С чертежом будущей перегородки для ванной отправляются в стекольную мастерскую. Важно помнить, что стекло должно быть закаленным, толщиной не меньше 5 мм. После раскроя мастера обязаны должным образом обработать кромки.

    Дома на стекло наклеивается пленка, которая призвана усилить прочность перегородки для ванной, в крайнем случае — предотвратить разлет осколков при поломке перегородки. Клеится пленка при помощи обычной воды. Необходимо хорошо «выгнать» воздух и жидкость, которые могут оказаться между стеклом и пленкой.

    Душевая перегородка своими руками

    На отмеченные ранее места в полу, стенах или потолке устанавливаются держатели для стекла.

    Работа, на первый взгляд, несложная. Однако лучше доверить ее профессионалам или, хотя бы, выполнять в присутствии опытного мастера.

    Перегородки более сложной формы ставить своими руками не рекомендуется. Этот процесс лучше доверить специалистам.

    • Душевая перегородка своими руками

    Как сделать перегородки для зонирования пространства в комнате?

  • Душевая перегородка своими руками

    Как выбирать фурнитуру для стеклянных дверей и перегородок

  • Душевая перегородка своими руками

    Как устанавливается стеклянная перегородка для душа?

    Как сделать душевую кабину своими руками: примеры и особенности сооружения

    Душевая перегородка своими руками
    Стремительный ритм нашей жизни сделал душ самой востребованной водной процедурой. Каждый день нежиться в теплой ванне – непозволительная роскошь. Бодрящий «дождик» утром и теплые расслабляющие струйки перед отходом ко сну стали привычными для миллионов россиян.

    Изобилие душевых кабин и гидромассажных боксов не удовлетворяет домашних мастеров, стремящихся реализовать свой творческий потенциал. Поле для самостоятельного поиска здесь очень большое. Глядя на ассортимент предлагаемой сантехники, замечаешь, что меняются лишь бренды и дизайн, а габариты большинства душевых кабин остаются достаточно скромными. Зато о ценах этого не скажешь. Они весьма солидные, если взять в расчет количество материала и затрат труда.

    Учитывая тот факт, что душевая кабина для дачи – сооружение не слишком сложное, то возникает желание сделать его своими руками. Варианты реализованных конструкций, возможности комбинирования разных материалов и важные нюансы монтажа мы рассмотрим в этой статье.

    Примеры самодельных душевых кабин

    Ничто так не стимулирует народное творчество, как хороший пример. Поэтому мы рассмотрим самые интересные варианты душевых кабин, сделанных своими руками, и кратко опишем нюансы их изготовления.

    До начала работ домашний мастер должен сделать следующий выбор:

    • Использовать заводской душевой поддон, а стенки и потолок кабины сделать самостоятельно.
    • Поддон для душа построить своими руками, а стенки и дверь купить готовые.
    • Всю конструкцию от начала и до конца собрать по собственному проекту.

    Покупка готового поддона избавит от работы по гидроизоляции пола, но ограничит вас в выборе габаритов кабины.

    Построив поддон самостоятельно из кирпича, бетона или гипсокартона, вы сэкономите, а купив готовое ограждение и дверки, упростите сборку. К сожалению, размеры конструкции и в этом случае будут ограничены заводским стандартом.

    Душевая перегородка своими руками

    В третьем случае вы получите то, что вам хочется. Самодельная душевая кабина станет не только местом для помывки, но и комфортным уголком для отдыха.

    Душевая перегородка своими руками

    Первое, что приходит на ум при мысли об отделке такой конструкции – керамическая плитка и мозаика. Эти материалы не сложны в укладке, долговечны и великолепно вписываются в интерьер. Основой для плиточной облицовки может быть кирпич, влагостойкий гипсокартон, а на полу – цементная стяжка.

    Душевая перегородка своими руками

    На фотографиях №4 и №5 видно, что душевая кабина в частном доме может разместиться где угодно. Даже на кухне для нее нашлось место в промежутке между печкой и капитальной стеной. Готового стального поддона у этой конструкции нет. Его заменила керамическая плитка, выложенная с уклоном в сторону водосборного трапа.

    Уровень пола в рассматриваемой кабине выше отметки пола на кухне. Это было сделано для размещения приемной воронки без разборки основного пола. Для исключения риска залива при засорении канализации пол душа отделен от комнаты двухступенчатым порогом.

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №4 Внешний вид порога и пола душевой кабины

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №5 От кухни кабину душа отделяют кирпичная перегородка и раздвижная дверь «гармошка»

    Для создания данной конструкции автору потребовался кирпич, плитка и влагостойкий гипсокартон (как выравнивающая основа под облицовку). Потолок закрыли бесшовные пластиковые панели. Отопительная печь естественно вписалась в общую композицию, поскольку ее вместе со стенкой душа облицевали декоративной плиткой «под кирпич».

    Подводка воды здесь организована из колодца с помощью насосной станции. Плюс ко всему к системе водоснабжения подключен небольшой водонагреватель. В итоге у хозяев частного дома получился компактный и удобный душ с горячей водой.

    Оригинально выглядит самодельная кабина для душа, сделанная из стеклоблоков. Этот материал совмещает прочность кирпича и декоративные свойства стекла. Кладка стеклоблоков осваивается быстро и позволяет создавать любые формы, от прямой стенки до закругленной спирали. На фото №6 мы видим пример совмещения стеклоблоков с декоративной плиткой, имитирующей природный камень.

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №6 Стеклоблок – отличный материал для стенки душевой кабины

    Пол у этой самодельной конструкции — бетонная стяжка, облицованная керамогранитом. Стены, как и в первом случае, отделаны керамической плиткой с декоративной вставкой «под камень».

    Не всем нравится, когда вместо прозрачного экрана душевую кабину отделяет от помещения ванной пленочная занавеска. Вариант, представленный на фотографии №7, опровергает это мнение.

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №7 Вариант отделки душевого уголка мозаикой

    Мозаичная облицовка, непромокаемая ткань, ниспадающая плавными складками и подвешенная на хромированной дуге, превращают обычный душ в произведение дизайнерского искусства.

    Размышляя о том, из чего сделать душевую кабину своими силами, не забывайте о таком интересном материале, как сотовый поликарбонат. Он прочен, влагостоек и декоративен. Из него можно сделать полупрозрачные стенки душевой кабины и входную дверь.

    Для окантовки этого материала используют алюминиевый или пластиковый профиль. Конструкцию двери можно выполнить не только поворотной, но и сдвижной. Для этого к нижней части листа поликарбоната нужно прикрепить фурнитуру от шкафа-купе (колесики) и вставить в направляющий профиль.

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №8 Перегородка из поликарбоната – простое и надежное решение для изоляции душа от ванной комнаты

    Поскольку сотовый поликарбонат — достаточно гибкий материал, то стенкам душевой кабины можно придать самую необычную форму (фото №9).

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №9 Пример душевой кабинки, которую можно сделать из поликарбоната

    Оргстекло – еще один популярный материал для ограждения душа. По сравнению с сотовым поликарбонатом оно менее прочное, поэтому нуждается в обрамлении из нержавеющего металла (трубы или уголка).

    Защитный экран из закаленного стекла, представленный на фотографии № 10, привлекает внимание своей изящностью и легкостью.

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №10 Кабина душа с ограждением из акрилового пластика на стальном каркасе

    Стеклянное ограждение отлично сочетается с керамической плиткой, которой облицованы стены кабины и мозаикой, уложенной на дно поддона.

    Еще один выгодный материал для облицовки – бесшовная пластиковая вагонка. Она легко и быстро соединяется в непромокаемые панели для стен и потолка. Крепить их можно на любой материал – кирпич, газобетон, деревянную обрешетку или стальной каркас (фото №11).

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №11 Пластиковая вагонка – практичное решение для отделки стен и потолка душевой кабины

    Стенки душа могут быть сделаны из одного материала, а могут быть собраны из нескольких. На фотографии №12 мы видим, что сочетание кирпича, плитки и закаленного стекла выглядит эстетично и оригинально.

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №12 Кабина душа на половину своей высоты построена из кирпича. Верхняя часть ограждения – закаленное стекло

    Немного фантазии, лист прочного пластика и кабина душа превращается в комфортабельный уголок. Здесь можно не только помыться, но и расслабиться, присев на сидушку (фото №13).

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №13 Оригинальная душевая кабина с сиденьем

    Каркас кабинки можно сделать из гипсокартонного профиля, обшить его влагостойким гипсокартоном и облицевать плиткой. Преимущества данной конструкции – низкая стоимость материалов и простота сборки (фото №14).

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №14 Гипсокартонный металлопрофиль – недорогой каркас для облицовки гипсокартоном и плиткой

    Поддон – основа душевой кабины

    Сделать самостоятельно душевой поддон нетрудно. Мы рассмотрим основные этапы его изготовления.

    Идея этой конструкции очень простая – отгородив опалубкой или кирпичной кладкой часть пола, на нем укладывают трубы канализации, водоприемную воронку и трап (схема № 1).

    Высота ограждающей стенки самодельного поддона должна быть такой, чтобы под облицовкой поместилось колено водостока, осталось место для заливки бетонной стяжки и создания уклона. Сложив размеры все частей конструкции, мы получим 20-25 см.

    Душевая перегородка своими руками

    Схема № 1 Конструкция душевого поддона из бетона

    В работе по устройству поддона для душа есть два важных момента:

  • Надежная гидроизоляция основания под стяжку
  • Точная установка трапа (под облицовку)
  • От качества изготовления чаши и водоотводного трапа зависит комфорт, долговечность и внешний вид кабины. Если поддон и сливная воронка негерметичны, то в душе появится плесень и будет ощущаться неприятный запах застоявшейся воды. Поэтому, выставив опалубку из доски или бортик из кирпича, нужно обмазать гидроизолирующей мастикой не только поверхность пола, но и стены на высоту будущей стяжки (фото №15) .

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №15 обмазочная гидроизоляция поддона

    После высыхания мастики, можно укладывать трубу канализации и выставлять трап. Его отметку нужно рассчитать так, чтобы после заливки бетона и укладки плитки он оказался на одном уровне с облицовкой (фото №16). Заливку стяжки нужно делать после завершения облицовки стен плиткой.

    Душевая перегородка своими руками

    Фото №16 Поддон с бортиком из кирпича и трапом

    Если душевая кабина из плитки будет ограждена экраном на металлическом каркасе, то не забудьте заложить в кирпичную кладку крепления для его стоек.

    После схватывания бетонной стяжки можно начинать облицовку плиткой бортика и пола поддона. Уклон для стока воды в трап (1,5-2 см на 1 метр длины) можно сделать в процессе укладки стяжки. Другой вариант – сток создают за счет плиточного раствора, толщину которого уменьшают по мере приближения к воронке.

    Рекомендуем почитать:

    • Душевая перегородка своими руками
      Баки для душа на дачу: разновидности и выбор
    • Душевая перегородка своими руками
      Хозблок для дачи: варианты конструкции, строительство своими руками
    • Душевая перегородка своими руками
      Как сделать летний душ на даче: варианты и постройка своими руками
    • Душевая перегородка своими руками
      Что можно построить на дачном участке?

    Как сделать душевую кабину своими руками: варианты исполнения

    Установить в малогабаритной ванной душ, пожалуй, лучший вариант при недостатке площади в этом помещении. Однако удовольствие это не самое дешевое, поэтому многие хозяева принимают решение сделать душевую кабину своими руками.

    Душевая перегородка своими руками

    Безусловно, приобрести некоторые из запасных частей заводского производства все же придется, но расходы на них не пойдут ни в какое сравнение со стоимостью целого изделия. И хотя, самодельные душевые кабины не отличаются мобильностью, в отличие от промышленного варианта они прослужат гораздо дольше.

    Душевая кабина своими руками из плитки: фото-инструкция

    Наиболее распространенным материалом, применяющимся для обустройства самодельных душевых кабин, является керамическая плитка, что, собственно, вполне обоснованно. Во-первых, это наиболее подходящий материал для помещений с повышенной влажностью. Во-вторых, керамика отличается достаточно хорошей прочностью, надежностью и долговечностью.

    Душевая перегородка своими руками
    Еще одним важным фактором, говорящим в пользу плитки, является ее гигиеничность. Есть два варианта сделать душевую кабину своими руками из плитки (фото пошагового изготовления будут представлены ниже):

    • Можно сделать душевую кабину из плитки своими руками без поддона. По сути, это простая облицовка стен и пола керамической плиткой. Этот способ отличается более простыми ремонтными и отделочными работами, но требует тщательно продуманного монтажа коммуникаций.
    • Кроме того, есть и более сложный вариант, когда поддон для душевой кабины также изготавливается своими руками, а впоследствии облицовывается плиткой. Зато подвод коммуникаций в этом случае гораздо проще, они прекрасно прячутся под дном поддона.

    В обоих случаях в качестве одной, двух или трех стенок кабинки используются перегородки ванной комнаты. Кстати, именно по этой причине самодельные душевые монтируются, как правило, в углу или нише. Остальные части душевой кабинки придется докупать или изготавливать самостоятельно из акрила или стекла.

    Душевая перегородка своими руками

    Душевая кабина своими руками без поддона: подготовка основания

    Прежде чем начинать монтаж душевой кабины своими руками без поддона, в первую очередь необходимо позаботиться о качественной защите пола и стен ванной комнаты от протекания в месте установки душевой. Поэтому предварительно требуется выполнить дополнительную гидроизоляцию, при этом ее рекомендуется проводить по всей площади ванной:

    • Для этого пол и стены, задействованные при монтаже кабины, необходимо очистить до бетонного перекрытия, поверх которого выполняется гидроизоляция. С этой целью можно нанести битумную мастику, но лучшим вариантом будет воспользоваться современными гидроизоляционными материалами, уложенными в 2-3 слоя. Стыки плит пола и стен (особенно углы) предварительно проклеивают флизелиновой лентой, а место выхода канализационной трубы изолируют специальной прокладкой.
    • На следующем этапе выполняется стяжка пола ванной комнаты, при этом обязательно используется смесь на цементной основе, так как гипс боится влаги. Для прочности стяжку можно армировать металлической сеткой.

    Душевая перегородка своими руками

    • Прокладывают коммуникации. Вот здесь придется поломать голову, как уложить трубы таким образом, чтобы впоследствии вода не застаивалась в стоке, а беспрепятственно стекала в канализацию. В противном случае неприятные запахи вам обеспечены.
    • Теперь можно установить слив или, как его называют сантехники, трап, который также герметично изолируют прокладкой в месте соединения с трубой. Как правило, сливное отверстие располагают ближе к противоположной от входа стене. Здесь оно не помешает при принятии душа, да и коммуникации будет подвести гораздо проще.

    Душевая перегородка своими руками

    • Если требуется, укладывают слой основного заполнителя – пенополистирола или газобетона и заливают финишную стяжку. При этом соблюдают небольшой наклон в сторону слива из расчета 0,7-1 см на погонный метр пола.

    Душевая кабина на площадке

    Есть еще один вариант изготовления душевой кабины без поддона. Для того чтобы упростить прокладку коммуникаций, пол специально приподнимают над основанием:

    • Для этого подготавливают деревянную опалубку в месте установки душевой кабины.

    Душевая перегородка своими руками

    • Подготавливают пол (выполняют гидроизоляцию и предварительную стяжку).
    • По площадке выкладывают слой кирпича и устанавливают трап.

    Душевая перегородка своими руками

    • Заливают опалубку стяжкой с соблюдением технологии.

    Душевая перегородка своими руками

    • Снимают опалубку и проверяют по краям горизонтальность поверхности площадки.

    Готовое основание впоследствии облицовывается кафелем.

    Душевая кабина своими руками с поддоном: монтаж основы

    Изготовление душевой кабины своими руками с поддоном более трудоемкое в плане строительных работ, а вот коммуникации устанавливаются гораздо легче. Высота поддона позволяет без проблем подвести трубу канализации к сливному отверстию.

    В этом случае гидроизоляцию можно выполнить по полу или внутри поддона, а для надежности неплохо сделать и тут, и там. Это гарантировано предохранит пол от протекания, а значит, и проблем с соседями у вас не будет:

    • Гидроизоляция пола, проводка коммуникаций и цементная стяжка осуществляется аналогично, как и в случае изготовления душевой кабины с поддоном. При этом выставляя трап, обязательно проконтролируйте, чтобы его верх совпадал с уровнем дна будущего поддона.

    Душевая перегородка своими руками

    • После чего необходимо организовать поддон. Для этого, как правило, используется обычный кирпич, из которого выкладывается парапет высотой в 10-15 см. После кладки материала необходимо в обязательном порядке проверить уровень поддона, иначе последующая установка дверок будет достаточно проблематична.

    Душевая перегородка своими руками

    • Теперь выполняется гидроизоляция непосредственно самого поддона. Применяют всю ту же битумную мастику или современные гидроизоляторы. На трап также устанавливают специальную прокладку.

    Душевая перегородка своими руками

    • Поверх изоляции укладывают газобетон или любой другой наполнитель и заливают еще одним слоем стяжки с учетом наклона в сторону сливного отверстия.

    Душевая перегородка своими руками

    В случае если при изготовлении душевой кабины запланирована дополнительная боковая перегородка, невысокие стенки можно изготовить из того же кирпича. Для конструкций от пола до потолка лучше использовать влагостойкий гипсокартон, монтирующийся на каркас из металлического профиля. Впоследствии перегородка, как и стены, облицовывается керамической плиткой. Такой подход позволит снизить нагрузку на перекрытие, да и работы по монтажу окажутся проще.

    Облицовка душевой и установка оборудования

    Отделка поверхностей душевой кабины проводится по общей технологии укладки керамической плитки. Как правило, в этих целях используют кафель средних и малых размеров, отличные результаты получаются при облицовке мозаикой.

    Душевая перегородка своими руками

    Для пола лучше применять плитку с шероховатым антискользящим покрытием.

    Трубы для подачи воды лучше скрыть за облицовкой. Для этого предварительно в стене пробиваются штробы, в которые укладываются коммуникации, устанавливается смеситель и проводится отделка поверхности.

    Также потребуется провести электропроводку для освещения и вентиляции. Ее лучше укладывать в некотором удалении от труб и соблюдать все меры пожарной безопасности. Поэтому по возможности проводку монтируют с наружной стороны душевой и в обязательном порядке защищают УЗО.

    В случае если запланирована установка дополнительного оборудования, например, душа «Шарко» или гидромассажа, лучше обратиться за помощью специалистам. Установка приборов, необходимых для правильной работы, требует соответствующего опыта и знаний.

    Душевая перегородка своими руками

    После монтажа оборудования все поверхности облицовываются керамической плиткой по обычной технологии. При этом в качестве затирки для швов лучше использовать специальный санитарный герметик. Он не только защитит от протекания, но и предотвратит появление плесени и грибка на стыках плитки.

    Выбираем двери: душевая кабина из стекла или акрила

    Для самодельных душевых есть несколько вариантов оформления дверок. Чаще всего используют такой материал, как литой акрил, который достаточно легко поддается обработке. Или можно сделать дверки душевой кабины из стекла:

    • Вам потребуются вырезанные по размеру стекла (можно заказать в мастерской) и соответствующая фурнитура: навесы, ручки и прочее. Все это продается в специализированных магазинах. Если из стекла изготавливается и часть стенок кабины, дополнительно приобретаются уголки для монтажа.

    Душевая перегородка своими руками

    • Единственным недостатком такого выбора является высокая хрупкость стекла и большая вероятность получения травмы при его повреждении. Частично обезопасить себя можно наклеив на поверхность специальную пленку, в этом случае стекло при ударе не рассыплется мелкими осколками. Или воспользоваться другим вариантом, изготовить дверки душевой кабины из закаленного стекла. Но об экономии тогда можно и не вспоминать.

    Литой акрил (в прошлом его называли оргстеклом) более удароустойчив, к тому же сфера его применения несколько шире. При определенном умении из акрила можно изготовить даже гнутые раздвижные дверки для душевой кабины. Для этого потребуется строительный фен, шаблон и немного опыта работы с подобными материалами. Также вам понадобятся направляющие, на которые впоследствии крепятся полотна дверок, ролики и металлические профиля для стоек. Все это монтируется в единую конструкцию, и в итоге вы получите практичную и недорогую душевую кабинку.

    Душевая перегородка своими руками

    Если работа с акрилом и стеклом кажется вам слишком сложным занятием, можно приобрести требуемые комплектующие у производителей заводских моделей. Пусть и выйдет это несколько дороже, зато монтаж пойдет гораздо быстрее, а кабинка практически не будет отличаться от промышленного варианта.

    Душевая кабина из стеклоблоков: оригинально и привлекательно

    Современные материалы и технологии позволяют сегодня изготавливать самые оригинальные предметы интерьера. Так, относительно недавно появился новый материал, позволяющий оживить дизайн ванной комнаты: душевая кабина из стеклоблоков может стать настоящей изюминкой этого помещения.

    Душевая перегородка своими руками

    Благодаря огромному разнообразию цветовых решений и дизайнерских задумок подобрать материал, подходящий именно для вашей ванной, не составит никакого труда. Ударостойкие и прочные блоки, лишенные главных недостатков стекла, выпускаются с рифленой и гладкой поверхностью, матовыми и прозрачными и даже с внутренним наполнением. Свободное пространство внутри этого своеобразного кирпичика может быть заполнено различными декоративными элементами: ракушками, кораллами, водорослями и прочими предметами (как правило, морской тематики).

    Еще одним достоинством этого материала является возможность изготовления как ровной, так и изогнутой перегородки с практически любым радиусом кривизны. При этом монтаж стенки отличается простотой и мало чем отличается от укладки обычного кирпича. В качестве сцепляющего раствора можно использовать цементную смесь или клей для керамической плитки.

    Если устанавливаемая перегородка имеет площадь более 15 кв.м. для монтажа применяют специальную армирующую систему. При этом помните, что подобные стенки являются ненесущими конструкциями, а значит, навешивая на них полоски или шкафы, будьте осторожнее.

    Вообще, вариант душевой кабины из стеклоблоков отличается крайней практичностью и долговечностью. За такой конструкцией легко ухаживать, так как на стекле не задерживается грязь и не образуется плесень, а то, что все же остается, легко удалить с помощью неабразивного моющего средства. И прослужит такая душевая много лет, не потеряв при этом своей оригинальности и привлекательного внешнего вида.

    Душевая перегородка своими руками

    [ если вам понравилась статья – нажмите одну из социальных кнопок ниже – автору будет приятна такая форма одобрения 😉 ]

    ‘ data-post_id=”29240″ data-user_id=”0″ data-is_need_logged=”0″ data-lang=”en” data-decom_comment_single_translate=” комментарий” data-decom_comment_twice_translate=” комментария” data-decom_comment_plural_translate=” комментариев” data-multiple_vote=”1″ data-text_lang_comment_deleted=’Комментарий удален’ data-text_lang_edited=”Отредактировано в” data-text_lang_delete=”Удалить” data-text_lang_not_zero=”Поле не NULL” data-text_lang_required=”Это обязательное поле.” data-text_lang_checked=”Отметьте один из пунктов” data-text_lang_completed=”Операция завершена” data-text_lang_items_deleted=”Объекты были удалены” data-text_lang_close=”Закрыть” data-text_lang_loading=”Загрузка. “>

    Авторизируйтесь, чтобы добавить комментарий

    Добавить комментарий

    Извините, для комментирования необходимо войти.

    Новое на сайте

    Душевая перегородка своими руками

    Производители мебели предлагают не только купить кухню в готовом виде, но и изготовить ее на заказ, исходя из требований заказчика. Тем не менее, все мебельные гарнитуры выполняются с соблюдением определенных устоявшихся правил. Чаще всего это относится к чередованию рабочих зон по принципу этапов приготовления пищи: Ниша под холодильник; Рабочая поверхность;

    Душевая перегородка своими руками

    Источник: krovati-i-divany.ru

    Еще достоинства

    Выше намеренно не были указаны еще пара небольших дополнительных и большущее основное достоинство компактной душевой кабины. Последнее может оказаться решающим для самостоятельных застройщиков и покупателей жилплощади под свободную планировку.

    Типовое проектирование жилых зданий проходит много этапов, пока не вырисуется нечто приемлемое, но все равно есть квартиры или дома дорогие и неудобные. При самостоятельном проектировании жилья непрофессионалами почти всегда остается закуток или уголок, от попытки использовать который вся планировка идет враздрызг, а от нее очень и очень зависит вся смета расходов на строительство. Самодельные душевые кабины могут быть втиснуты в любой закоулок или нишу, в т.ч. неправильной формы (верхний ряд на рис.), или быть отдельно стоящими со встроенным бойлером и сточным баком (крайняя вверху справа); в таком случае сток после помывки выпускается гибким шлангом.

    Кстати, кабина вторая справа вверху – из т.наз. еврокубов, ныне практически полностью заменивших стеновые стеклоблоки. Что касается дополнительных достоинств, то, во-первых, это дизайн, внизу слева на рис. Во-вторых, летние и/или дачные душевые, внизу справа. Типовые уличные душевые есть в продаже, но самодельная обойдется уже не в разы, а многократно дешевле «фирмы», а сделать ее много проще, чем душевую в помещении.

    Что выйдет по деньгам, работе и времени

    Есть публикации о самодельных душевых, начинающиеся примерно так: «Если вы умеете держать в руках молоток и дрель». Этого мало – чтобы построить душевую кабину, нужно быть домашним мастером хотя бы средней руки, владеющим основами строительных, сантехнических и бетонных работ. Также попадаются материалы о самодельных душевых за 5000 руб., см. напр. сюжет:

    Видео: пример душевой кабины с недостаточной гидроизоляцией

    Однако в комментариях к этому ролику уже указан порок той конструкции: отсутствие надежной гидроизоляции. Без нее и сама душевая прослужит не более 3-5 лет, и замокание потолка помещения под душевой гарантировано. Своего или соседского не суть как важно: по деньгам и нервам выйдет примерно одинаково. Если же неправильно изготовленная душевая в своем доме над подполом, а не над подвалом, то может загнить весь пол; если дом деревянный, то и вся его конструкция прийти в негодность.

    Но – не так страшен черт, как его малюют. Душевая, остающаяся исправной на протяжении жизни по крайней мере одного поколения, может быть устроена как в частном доме, так и в городской квартире, без документального оформления и получения разрешения, в пределах суммы расходов 7-8 тыс. руб; дачная в 1,5-2 раза дешевле. Времени на их сооружение понадобится прим. 2 недели, но это с учетом технологических перерывов. Если их приурочить к рабочей неделе, то, работая по выходным, душевую кабину своими руками можно сделать за 1-1,5 мес. или менее. Как? Приступаем.

    Устройство и размеры

    Раз уж мы взялись делать душевую кабину сами, постараемся не лишить ее полностью функций ванны: детворе душа мало, ей и купаться нужно. временами и самому необходимо принять лечебную ванну; иногда требуется ручная стирка громоздких вещей, с которыми стиралка не справится. Дополнительного места для того, чтобы душевая не осталась просто душем, понадобится немного.

    Устройство душевой кабины показано слева на рис.:

    «Душевая без поддона» (см. далее) понятие относительное: поддон для душа нужен всегда, просто он может быть утоплен вровень с полом. В центре даны стандартные размеры угловой душевой кабины с низким поддоном (тоже см. далее). Для людей среднего роста нормальной комплекции или худощавых ее размеры в плане могут быть уменьшены до 800х800 мм. Если же душевая без поддона, то их, наоборот, нужно увеличить хотя бы до 1100х1100 мм, иначе опасность поскользнуться и упасть в душе сильно возрастает.

    Минимальные типовые размеры душевой кабины с высоким поддоном (также см. далее) другие, справа на рис., иначе входить в нее и выходить обратно будет неудобно. Но поддон такой конфигурации уже может служить сидячей ванной для взрослых, вполне пригоден для купания детей и ручной стирки больших вещей.

    Проектируем душевую кабину

    Что ж, одна задача из тех, что нужно решить, делая душевую кабину, уже обрисовалась. В целом же их комплекс выглядит так (в порядке убывания важности):

    1. Устройство ограждения и входа (штора или жесткое ограждение и дверь);
    2. Тип конструкции (прямая, угловая) – зависит от места расположения кабины в доме/квартире;
    3. Выбор конструкции входной двери;
    4. Выбор высоты поддона в зависимости от требований пользователей к эргономике душевой;
    5. Оборудование стока и подключение к канализации;
    6. Устройство подвода воды;
    7. Монтаж остекления и двери.

    Шторы или двери?

    Возможность установки душевой кабины в неприспособленном помещении определяется ее, так сказать, санитарной самодостаточностью. Душевая, которая брызгается на пол, должна устанавливаться только в специально оборудованном помещении или на улице. Душевые со шторами (см. рис.) всегда брызгаются и поэтому должны устанавливаться в специально оборудованном санузле.

    Внутренняя штора в душевой с высоким бортом (справа на рис.) предотвратит обрызгивание стоящих рядом сантехприборов в маленькой ванной, но строить такую вне санузла санитарные и строительные правила не позволяют. Однако в малогабаритной квартире или доме с совмещенным санузлом душевая со шторой может оказаться оптимальной, т.к. требует намного меньше строительных работ, а малое расстояние до общего лежака канализации упрощает устройство стока. Во всех прочих случаях предпочтение лучше отдать душевой кабине с жестким ограждением и входной дверью.

    Ограждение и дверь

    Выбор конструкционного материала для ограждения и двери душевой кабины оказывается довольно-таки ограничен. Обычные листовые материалы неэстетичны, неприятны на ощупь, а в микроклимате душевой оказываются недостаточно стойкими, негигиеничными и зачастую аллергенными. Деревом как материалом душевой на даче или в деревянном доме мы займемся далее, но для деревянной душевой в квартире начинается задолго до ее изготовления: дорогой материал требует тщательного отбора, подготовки и предварительной обработки. Остается стекло и подобные ему пластики. В таком случае конструкции ограждения и дверей душевой составят механически одно целое и должны рассматриваться совместно.

    Конструктивно застекленная душевая кабина может быть выполнена прямой (поз. 1 и 2 на рис., угловой прямоугольной (поз. 3), граненой (поз. 4) и с плавными обводами, поз. 5. Двери в любом случае могут быть сдвижными (поз. 1 и 5) или распашными, поз. 2-4.

    Какую делать дверь?

    Уже исходя из условия «с нуля» от сдвижных дверей самодельной душевой кабины лучше отказаться: для их подвеса нужна фурнитура, которую дома сам не сделаешь. И обойдется она существенно дороже мебельной того же назначения, т.к. должна исправно работать в условиях высокой влажности и довольно значительных колебаний температуры. Под распашную дверь придется предусмотреть свободное пространство в помещении или увеличить размеры душевой в плане (если дверь открывается внутрь) прим. на 150-250 мм против минимальных, но в том и другом случае найти места под душевую с распашной дверью почти всегда возможно.

    Дополнительный аргумент в пользу распашной двери – санитарно-гигиенический . В душе с человека смываются грязь, жиропот и с брызгами попадают с зазоры и пазы подвеса сдвижной двери. Она и так может работать годами, но – проделаем эксперимент. Спустя всего 2-3 мес. после ввода душа в эксплуатацию возьмем тонкую острую лучинку и ковырнем ею в подвесе двери где-то внизу. На острие окажется комок слизи неопределенного цвета. Рассматривать его под микроскопом людям, имеющим хотя бы поверхностное представление о микробиологии, настоятельно не рекомендуется ради спокойствия душевного. А чтобы вычистить как следует подвес сдвижной двери, его придется полностью разобрать. И так чуть ли не каждый месяц.

    Стекло, акрил или ПК?

    Остекление и двери также во всех случаях можно сделать из:

    • Силикатного стекла.
    • Акрилового стекла.
    • Монолитного поликарбоната.
    • Сотового поликарбоната.

    Силикатное стекло точно не вариант «с нуля», т.к. самые дорогие части душевой придется покупать готовые. Обычное оконное стекло для душевой не годится – слишком хрупкое. Нужно будет брать витринное закаленное с фальцованными кромками (во избежание травматизма), а детали из него обойдутся в 1,5-2,5 раза дороже, чем из обычного, которое тоже отнюдь не дешево. Кроме того, силикатное стекло тяжелое. Листы остекления душевой из него нужны толщиной от 10-12 мм. Простой расчет показывает, что уложить весовую нагрузку на перекрытие от душевой в силикатном стекле в строительную норму 250 кгс/кв. м нереально.

    Акриловое стекло много легче и прозрачнее силикатного, но ненамного дешевле или даже дороже. Теоретически акриловое стекло можно гнуть своими руками, нагрев свыше 120 градусов. Но практически это тоже нереально – требуется специально оборудованное помещение, энергопотребляющее технологическое оборудование (теплопушка), изготовленный с высокой точностью шаблон и совершенное владение достаточно сложной технологией гнутья акрила. При малейшем ее нарушении заготовка мутнеет, пузырится, коробится, идет волнами и оказывается непоправимо испорченной.

    Поликарбонат менее прозрачен, чем акрил и силикатное стекло и портится под воздействием ультрафиолетового излучения (УФ), что для душевой несущественно. Гораздо большее значение имеет его меньшая стоимость и высокая ударная вязкость – поликарбонат очень трудно разбить и можно без опасений обрабатывать обычным инструментом. Монолитный поликарбонат легче силикатного стекла и душевую из него чаще всего можно сделать без оглядки на весовые нормы, но рекомендовать его для остекления душевой можно только тем, кто хочет, чтобы кабина просматривалась насквозь.

    Сотовый поликарбонат недорог, еще прочнее и много легче монолитного: если не мудрить с конструкцией поддона, то о нагрузке на перекрытие душевой кабины из него можно не думать. Сотовый поликарбонат полупрозрачен: сквозь него будут видны только размытые контуры человека в душевой. Кроме того, сотовый поликарбонат упруг поперек направления ребер жесткости и может быть без каких-либо технологических ухищрений замонтирован изогнутым в жесткое обрамление (напр. из нержавеющего уголка от 40х40х2) с радиусом изгиба в горизонтальной плоскости от 600 мм. Если же душевая кабина прямая, то ее остекление из монолитного поликарбоната толщиной от 10 мм можно делать без верхнего обрамления (поз. 2 на рис. выше), что намного упрощает и удешевляет работу.

    Недостаток сотового поликарбоната для остекления кабины душа – его внутренние каналы нужно беречь от попадания влаги. Устраняется он применением специальных обрамляющих профилей и силиконового клея, см. далее. Для остекления душевой подойдет 3-5 слойный сотовый поликарбонат (с 3-5 ярусами внутренних каналов) толщиной от 6-8 мм. Монтируют листы сотового поликарбоната так, чтобы его внутренние каналы располагались вертикально.

    Примечание 1: листы поликарбоната выпускаются защищенными с одной стороны от УФ и атмосферных осадков специальным покрытием. Защищенная сторона листа маркируется. Раскраивать детали остекления душевой кабины из поликарбоната нужно так, чтобы их защищенные стороны пришлись внутрь. Тогда остекление душа прослужит много лет.

    Итак, пока можно сделать некоторые предварительные выводы:

    1. Кабину душа делаем граненую с распашной дверью;
    2. Кабина с высокими бортами (см. рис. справа) никаких преимуществ не дает, т.к. брызги в душе разлетаются в основном с головы и плеч моющегося;
    3. Для остекления душа используем поликарбонат. Если хочется непременно прозрачной кабины, то монолитный, но лучше всего сотовый;
    4. Если планировка помещения позволяет, в первую очередь рассматриваем вариант прямой кабины – сделать прямую душевую кабину своими силами много проще и дешевле, чем угловую, см. напр. видео:

    Видео: пример изготовления простой прямоугольной душевой кабины

    Поддон и «без поддона»

    Как уже сказано, поддон с уклоном нужен для любой душевой кабины – воде надо ведь куда-то стекать. Душевые «без поддона» внешне отличаются от остальных только расположением борта поддона и видом его покрытия. В любом случае под поддоном размещается сток из душа, поэтому их тоже нужно рассматривать в комплексе.

    Поддон душевой без поддона может на вид отличаться от окружающего пола только наличием решетки сточного трапа (поз. 1 на рис. ниже). Преимуществом душевой без поддона считается удобство доступа в нее. Однако статистика неумолимо свидетельствует: наибольшее количество травматизма из-за падения в душе приходится именно на душевые «без поддона». Человек, не видя зримой преграды или границы между сухой и мокрой (и скользкой) поверхностями, не переключает подсознательно алгоритм координации движений, оскальзывается и падает.

    Примечание: еще опаснее «сверхнизкий» поддон высотой до 100 мм – об него часто спотыкаются. Душевые кабины со «сверхнизкими» поддонами промышленностью не производятся.

    Наиболее безопасны душевые с низкими поддонами высотой 120-150 мм (поз. 2 и 3) – их ясно видят и легко преодолевают люди с плохим зрением, старики, дети, инвалиды. Поддон средней высоты 200-300 мм (поз. 4) позволяет устроить в душе ванну для ног, но по эргономике и безопасности тоже не очень хорош. Через борт высокого поддона высотой 400-500 мм нужно перешагивать, но душевая кабина с высоким поддоном опаснее не более обычной ванный и может служить ею, см. выше.

    Без поддона

    Душевая кабина без поддона скорее всего просто веяние моды. Но желающих сделать себе такую немало, поэтому на душевой без поддона следует задержаться.

    Справа на рис. показана типичная схема устройства душевой без поддона:

    Один ее недостаток ясен: утепление пенопластом. Гранулированный пенополистирол в условиях душевой начнет распадаться на гранулы спустя 2-3 года. Экструдированный ЭППС продержится на год-два больше, а затем бетон, составляющий конструкцию собственно поддона, начнет трескаться. Трещины в постоянно поливаемой водой поверхности означают отсыревание строительных конструкций несмотря ни на какую гидроизоляцию. Второй, и более существенный недостаток этой конструкции не так очевиден: высота всего водоупорного пирога (5 см пенопласт + 4 см бетон + 4 см бетон над гидроизоляцией +1 см напольное покрытие + 2 см на уклон для стока = 16 см).

    Зайдите ванную комнату дома, построенного по СНиП; возможно, в свою. Вы увидите, что ее пол ниже чистового в прочих помещениях на 3-4 см. Дело в том, что пол ванной (или совмещенного санузла) по строительным правилам должен представлять собой водонепроницаемую ванну емкостью не менее 200 л, чтобы любой пролив на пол не вызывал замокания потолка нижележащих помещений.

    Типовая схема устройства пола ванной дана справа вверху на рис. Основная стяжка пола есть часть конструкции перекрытия. Нарушать ее можно только в порядке перепланировки, капремонта или устранения признаков аварийности здания. Во всех этих случаях требуется проект, его документальное оформление и разрешение на производство работ. Чего стоит эта тягомотина – кто знает, знает, а кто не знает, тому лучше и не знать.

    Но на устройство отвода в канализацию из душевой без поддона типовой пол оставляет всего 60-100 мм. Последнего значения хватит для устройства душевой без поддона с линейным (щелевым) трапом, см. ниже, но в большинстве многоквартирных домов от «без поддона» придется отказаться. Если же технически такая возможность есть, то все равно нужно оформлять разрешение на работу, т.к. нет никакой гарантии, что не будет нарушена основная гидроизоляция. Вообще же плохая гидроизоляция поддона душевой может вызвать серьезные нарушения всей конструкции здания и ей нужно уделять самое пристальное внимание, см. напр. видео:

    Видео: гидроизоляция поддона душевой кабины

    Вариант устройства душевой кабины с обычным круглым трапом без поддона в частном доме показан справа внизу на рис. Ставить ее нужно либо над подвалом, в который заведен домовый отвод в канализацию, либо, в крайнем случае, рядом с основным вентилируемым стояком.

    Трап для стока

    Сточный трап для душа берется точно не «с нуля». Его нужно покупать, т.к. условия его работы специфичны. Сток из душа не фекальный, а т. наз. серый и. в отличие от кухонного не насыщенный твердой взвесью. Но в нем может быть много волос, комки которых очень хорошо засоряют трубы. Дополнительное условие – сток из душа может быть труднодоступен для ремонта или вовсе замоноличен в поддоне (см. далее). Поэтому сточные душевые трапы делают со встроенным щелевым гидрозатвором, приспособленным именно для улавливания волос и ворса ткани, а также чистки снаружи. Но от прочих компонент бытовых стоков щелевой трап моментально засоряется. Если, к примеру, вымыть грибы в ванне еще можно, то в душевой кабине никак.

    Круглые трапы (поз. 1 на рис. ниже) выпускаются с нижним и боковым стоком. Комки волос в трубы почти никогда не пропускают; чистятся сверху, для чего просто снимается крышка. Если же отводная труба за трапом все-таки засорилась, то без снятия крышки она прочищается обычными способами: вантузом, пневомплунжером. При снятой крышке трубу за трапом можно чистить тросом или машинкой. Однако для установки круглого трапа с боковым стоком необходимо расстояние от испода поддона до основной стяжки пола не менее 120 мм (с учетом уклона отводной трубы), а может быть и все 180 мм.

    Линейные трапы (поз. 2) выпускаются только с боковым отводом. Для установки линейного трапа нужно по высоте вниз не более 80 мм; есть модели на 60 мм, что позволяет с их применением устроить душевую без поддона в квартире. Однако волосы линейный трап ловит хуже круглого и комки их пропускает в трубы чаще. Вантуз и плунжер в таком случае неприменимы; трос ручной или с машинки в трубу не проходит. Единственное средство чистки – ручной экстрактор волос-змейка. Экстрактор-змейку можно вырезать самому из пластиковой бутылки, но процедура чистки омерзительна.

    С поддоном

    Теперь можно сделать второй промежуточный вывод, полностью подтверждающий первый: душевую кабину своими руками нужно делать с поддоном. «С нуля» в данном контексте подразумевает не только затраты денежных средств, но и специфические навыки сантехнических работ. Но и поддон поддону рознь: он может быть самодельным и покупным. Последних имеется тоже несколько разновидностей.

    Покупные

    Покупать поддон для душа это конечно никак не «с нуля», но зато сэкономит почти все строительные работы и намного упростит сантехнические. Ассортимент же душевых поддонов в продаже удовлетворяет любым требованиям как по стоимости, так и по функционалу.

    Самый дорогой, но и самый практичный выбор – напольный поддон на ножках, поз. 1 на рис. ниже. Его можно вставить в постамент душевой кабины, но можно просто обрамить экраном. В таком случае душевой трап не понадобится: т.к. отвод будет доступен для ремонта, можно обойтись обычным сифоном для ванны. Остекление из сотового поликарбоната вполне выдержит карниз экрана. Добраться до отвода цельного напольного поддона из акрила уже сложнее: его нужно отодвигать. Поэтому в такие поддоны можно ставить только сточный трап. С остеклением тоже сложно: для него нужен нижний опорный пояс, механически не связанный с поддоном. Как следствие, также сложно избежать забрызгивания пола из душевой.

    Оптимальный по степени близости к «нулю» вариант – вставной поддон, поз. 4, из акрила, нержавейки или эмалированный. Последние два можно превратить в полный аналог поддона на ножках, сварив для них опорную раму, поз. 5. Можно даже вставить поддон прямо в настил пола (поз. 6), но по санитарии и гигиене это, разумеется, далеко не лучший способ монтажа. Сложнее, но надежнее всего будет водрузить вставной поддон на постамент (см. рис. справа), постройка которого в таком случае много упрощается: не нужно выдерживать уклон по бетону, достаточно однослойной гидроизоляции на случай протечки, отвод остается доступным для ремонта, а места для остекленной душевой кабины со вставным поддоном хватит и в очень маленькой ванной.

    Поддон душа полностью с нуля

    В очень многих источниках процесс строительства душевого поддона описывается прим. так: делаем опалубку (часто забывают и про гидроизоляцию), валим в нее утеплитель или балласт типа кирпича, наливаем бетон и готово. Такой подход в корне неверен: слой не армированного бетона толщиной прим. от 60 мм самопроизвольно растрескивается и в обычных условиях эксплуатации. В готовых железобетонных изделиях от концов арматуры до края монолита оставляют по 30-40 мм. Кроме того, уклон ванны поддона нужно выдержать в минимальных по сантехническим нормам пределах – 2-3 см/м – иначе душевая станет травмоопасной. Вы не пробовали выгладить даже очень вязкий и жирный бетон ровно с небольшим уклоном? Не пробуйте, не получится. По крайней мере «с нуля» по части опыта бетонных работ.

    Один из способов сделать душевую с поддоном «с нуля» – приобрести комплект армирующих профилей; они же будут и маяками для наведения уклона, см. рис.:

    Цены на спецпрофили для поддонов душевых приемлемы, а самый поддон получается «как конфетка», полностью готовая под отделку и остекление. Недостаток один: размеры стандартные и втиснуть душевую в подходящий закуток вряд ли получится.

    Другой способ – построить душевую кабину с поддоном, используя т. наз. римское армирование бутовым камнем или кирпичом (бутобетон на известковом растворе изобрели древние римляне). Его ключевые этапы показаны на след. рис.:

    Основные этапы постройки поддона для душевой кабины.

    Обратите внимание: раз поддон возводится на существующем полу ванной (что весьма разумно – сохраняется вся гидроизоляция пола), то гидроизоляция поддона 3-слойная: внизу и с боков битумная мастика + мембрана, а поверх утеплителя и балласта еще раз битум. Как строится поддон для самодельной душевой кабины с армирующим балластом, см. видео

    Видео: самодельный поддон для душевой кабины

    Примечание: чтобы получить влагонепроницаемый бетон для верхней стяжки ванны поддона, в воду для замеса добавляют 1/5 – 1/10 объемных частей водно-полимерной эмульсии (ВПЭ).

    Плитка или трап?

    Внешняя отделка поддона душевой кабины из плитки безусловно наилучший вариант. Плитку берут кафельную глазурованную для ванных и/или наружных работ либо керамогранитную тоже наружную наименее скользкую. Плиточный клей и затирка – влагостойкие. Порядок производства работ такой же, как для обычной облицовки плиткой. Но что касается поверхности ванны поддона, то его облицовка плиткой выглядит уже сомнительно. Керамогранитная плитка для общественных мест мокрая все-таки скользкая; кафель тем более, а дно ванны обязательно с уклоном. Во влагонепроницаемый бетон можно ввести пигменты, но смотреться ванна будет все же неважно. Лучше будет ее борта сделать с уступом внутри и уложить на него трап для хождения; для чистки и ремонта душевой ходильный трап просто вынимают. Обычный реечный трап для душа (поз. 1 на рис.) практически вышел из употребления вследствие негигиеничности: с любой пропиткой в душе осклизает и гниет.

    Однако в последнее время в продаже появился новый материал на древесной основе – декинг или древесно-полимерный композит (ДПК). Разработан ДПК для настилов садовых террас, выпускается различных цветов и фактур в т.ч. под ценное дерево. Стойкости и гигиеничности ходильного трапа из ДПК для душа хватит с большим избытком. Настил из ДПК не скользок при любом увлажнении, а при сборке его на штатных клеймерах между досками остаются зазоры шириной 5 мм (поз. 2 на рис.): вполне достаточно для стока воды, но не чувствуется босыми ногами.

    Сток и отвод

    Устройство отвода сточных вод из душевой кабины или труднодоступно, или вовсе замоноличено. Поэтому применять для его монтажа правила производства сантехнических работ нужно с большой оглядкой.

    На поз. 1 рис. ниже сразу 3 грубых ошибки. Первая – крутой изгиб канализационной отводной трубы в 90 градусов допустим только вертикальный. Вторая – изгиб в 90 градусов должен быть доступен для осмотра и ремонта, а здесь он явно идет под бетон. Третья – хотя формально условие не более 3-х стыков или изгибов на метр трубы выдержано, но сток душа засоряется чаще всего волосами. Из сгиба в 90 градусов их комок не выдавит ни гидроудар, ни пневматика, а многократная чистка тросом пластиковым трубам категорически противопоказана как ручная, так и от машинки.

    На поз. 2 изгиб под 90 градусов плавный, набран из нескольких колен, что по горизонтали допустимо. Но он после заливки поддона опять-таки будет недоступен для ремонта, а уклон стока явно маловат. Чтобы сток душа с его волосатыми засорениями не забивался слишком часто, уклон сточной трубы нужен ближе к максимальному, в 6-7 см/м.

    На поз. 3 уклон правильный. Изгиб трубы вроде тоже; 120 градусов однократно это вполне по норме. Но – обратите внимание! – трап линейный. Труба после него чистится только змейкой, а она через любой изгиб не проходит, т.к. не вращается.

    Правильное устройство душевого стока из кабины с трапом показано на поз. 4, но и здесь есть нюансы. Пластиковые канализационные трубы соединяются с уплотнением резиновыми манжетами. Если сток идет под бетонирование, стык нужно дополнительно зачеканить силиконовым герметиком таким образом: герметиком смазывают подводящую трубу и надевают на нее манжету. Затем герметиком смазывают манжету и вставляют подводящую трубу в патрубок отводящей. Таким образом валик герметика выдавливается наружу, увеличивая надежность стыка. Если же сделать наоборот, валик герметика окажется внутри на нем станут постоянно накапливаться загрязнения. А если сначала вставить манжету в патрубок, то она при вставлении подводящей трубы скорее всего сомнется, т.к. свежий герметик хорошая смазка.

    Отвод напольных и вставных поддонов делается из тонкостенных гофрированных труб. Изгиб канализацонной трубы допустим до 135 градусов и на поз. 1 рис. ниже формально это условие выполнено. Но на гофре в изгибе будет постоянно возникать засор. Вантузом волосяная пробка проталкивается с большим трудом и не всегда, а из прочих способов чистки канализации для тонкостенных гофрированных труб применим только один – с разборкой системы.

    На поз. 2 гофр взят заведомо избыточной длины и почти не растянут, т.е. менее склонен к засорению. Изгибы правильного угла ок. 120 градусов, но их 2 менее чем на метре длины. Ориентированы они в разных плоскостях, так что засоряться такой отвод будет еще чаще того, что на поз. 1. Что же до загогулины с отрицательными уклонами на поз. 3, то это либо плод полного неумения и непонимания, или откровенное издевательство то ли над самим собой, то ли над заказчиком.

    Подвод воды

    Ради удобства пользования и в немалой степени эстетичности душевой кабины подвод воды к ней предпочтительно делать скрытый. Запорные вентили в таком случае располагаются вдали от кабины в отдельной сантехнической нише. Однако даже сварной (паяный) пропиленовый водопровод не полностью гарантирован от протечек, и в кабине нужны регулировочные вентили. Поэтому замуровывать подводяшие воду трубы в стену не надо, тем более что это сложная и трудоемкая работа. Гораздо проще, хотя физически все же нелегко, будет выбрать в стене штробу-нишу и, проложив в ней трубы, заполнить ее целлюлозным утеплителем (эковатой). Утепление эковатой не только сократит холостой расход горячей воды из остывшей трубы, но и не позволит завестись в нише вредителям, т.к. эковата выпускается пропитанной безвредным для человека биоцидом – борной кислотой.

    Выходные концы труб выводятся наружу с запасом, на 10-15 см. После этого ниша зашивается влагостойким (зеленым) гипсокартонным листом (ГКЛ). Лучше – кусками, имея в виду вероятность ремонта. С этой же целью ширина ниши берется такой, чтобы швы облицовки пришлись на края покрышки из ГКЛ. Затем стена штукатурится и облицовывается. После чистовой отделки вытупающие концы труб обрезаются в размер (не заподлицо!), на них нарезается резьба под накидные гайки-фланцы смесителя. Закрываются соединения входов смесителя с трубами его штатными колпаками. Для ремонта разделка швов облицовки и штукатурка выбираются по краям покрышки из ГКЛ и она аккуратно снимается вместе с отделкой. Восстановительный ремонт облицовки в таком случае сводится к минимуму.

    Остекление и дверь

    Как сказано выше, остекление самодельной душевой кабины поликарбонатом оптимально во всех отношениях. Сотовый поликарбонат хорош еще и тем, что его лист 2,5х1х0,024 м один человек ворочает как угодно, не рискуя разбить детали или покалечиться самому.

    Для остекления душевой кабины поликарбонатом нужно будет сделать верхнее и нижнее обрамление из нержавеющего (лучше) или оцинкованного уголка, поз. 1 на рис. ниже. Под сотовый поликарбонат достаточно уголка 30х30х(0,6-1,5) мм; под монолитный 40х40х(1-2) мм. Если взять уголок помощнее, хуже не будет. Для придания деталям большей жесткости и защиты внутренних каналов сотового материала используются специальные кромочные профили (поз. 2), которые продаются в тех же магазинах и/или теми же поставщиками.

    Инструкция по остеклению душевой кабины поликарбонатом такова:

    • Крылья заготовки верхнего обрамления вырезаются с запасом по длине в ширину полки уголка + 2 ее толщины. Проваривать стыки на изломах не нужно.
    • Вдоль углов крыльев верхнего обрамления делаются прорези такой же длины.
    • Получившиеся на крыльях лепестки (ламели) загибаются внутрь, чтобы по краям крыльев образовались полукороба.
    • Отверстия под крепеж во внешних стенках полукоробов крыльев сверлятся заранее диагональными парами согласно поз. 3 на рис.
    • Также заранее сверлятся крепежные отверстия в деталях нижнего обрамления. На ширину боковой панели до 400 мм достаточно 2-х точек крепления; на ширину до 600 мм – 3-х.
    • Верхнее обрамление крепится к стенам сразу наглухо саморезами от 6х80 в пропиленовых дюбелях через прокладки из резины от автокамер толщиной ок. 1 мм. Излишки прокладок обрезаются заподлицо.
    • Детали нижнего обрамления выставляются точно под соответствующими частями верхнего по отвесу или 2-координатному уровню с подогнанной по длине ровной планкой-правилом.
    • На борту поддона по деталям нижнего обрамления размечаются крепежные отверстия.
    • Детали нижнего обрамления крепятся на места аналогично верхнему.
    • Боковые панели оклеиваются обрамляющими профилями согласно поз. 4 и 5 рис. Клеят силиконовым клеем; выступившие его излишки немедленно удаляются чистой белой х/б ветошью, смоченной столовым уксусом. Стыки деталей обрамления на углах панелей – под 45 градусов.
    • Боковое обрамление панели, на которую будет навешена дверь, клеят не сплошным, а с просветами под дверные петли, см. далее.
    • Боковые панели вклеивают на места также силиконом согласно поз. 4 на рис. и подпирают от стен тонкими деревянными рейками, прутиками, планками и т.п.
    • Делают техперерыв на 1-3 суток или более.
    • Вырезают полотно двери и профили для него согласно поз. 4 и 5 на рис.
    • Профили на дверное полотно ставят пока всухую, без клея. Если держатся неплотно – прихватывают скотчем.
    • Подгоняют дверь по месту. Ширина зазоров по ее контуру – 2-3 мм.
    • Навешивают дверь.
    • Еще раз проверяют подгонку и ход двери.
    • Когда дверь сидит идеально, наклеивают обрамляющие ее профили.
    • Высчитывают время готовности кабины к использованию исходя из скорости полного схватывания силиконового клея 2 мм/сутки.

    Обрамлять боковины панелей, обращенные к стенам, необязательно. Если хочется, ставят простое коробчатое обрамление или профиль Б с обрезанным гребнем. Но использовать вместо силиконового клея силиконовый строительный герметик недопустимо! Прочность и стойкость его шва не нормируется, а у силиконового клея они чудовищны. Аквариумы на 400 и даже 1500 л, склеенные силиконом, стоят десятилетия и хоть бы что им. Но в то же время застывший силиконовый клей режется лезвием безопасной бритвы или острым монтажным ножом, так что остекление душевой кабины на силиконе ремонтопригодно.

    Дверные петли для душевой кабины

    Дверные петли для душевой кабины нужны специальные для душей. Лучше брать самофиксирующиеся, со встроенным шариковым фиксатором, удерживающим дверь в закрытом положении. Под остекление из поликарбоната с дверью на средней грани нужны прямые петли (поз. 1 на рис.), а для двери, прилежащей к стене – угловые, поз. 2. Для двери из монолитного поликарбоната толщиной от 20 мм или силикатного стекла требуются усиленные петли, поз. 3. К ним ко всем прилагаются инструкции по установке.

    Душевая кабина в деревянном доме

    Запаса несущей способности деревянных перекрытий невелик, а устроить на них гидроизоляцию такую же, как на бетонных, технически невозможно. Поэтому душевую кабину в деревянном доме нужно делать такого же устройства, как в бане, см. рис. справа. Но надежность жилого строения должна быть много выше, чем подсобного, поэтому, во-первых черновой пол и прогоны душевой нужно несколько раз обильно, до просачивания насквозь, пропитать водно-полимерной эмульсией. Во-вторых, настил пола и обшивку стен сделать из декинга, но не на штатных клеймерах, а досками вплотную на нержавеющих или (хуже) оцинкованных саморезах. Стыки досок после сборки настила и обшивки проливаются силиконовым герметиком или текучим влагостойким монтажным клеем по дереву, дающим эластичный слой. Отлично для этой цели подойдут т. наз. жидкие гвозди. Это клей и одновременно герметик для дерева.

    На даче выходного дня или летней оптимальна будет уличная душевая кабина со стоком в грунт и автономным водяным баком. В дачном домике места под душ и санитарных условий для его устройства чаще всего нет, а в случае ненастья с помывкой можно и подождать до отъезда или пока не распогодится. Чертежи дачной автономной душевой даны на рис. (размеры в дюймах). Фундамент ей не нужен: столбы опираются на тротуарные плитки, уложенные на грунт. Особенность данной конструкции – полное отсутствие подвижных металлических деталей (дверь сдвижная на деревянном подвесе) и минимальный контакт крепежа с водой.

    Нагрев воды в уличной душевой можно устроить с помощью самодельного солнечного коллектора. То, что расходный бак при этом весьма желательно утеплить пенопластом, понятно. Но есть и другая хитрость: раздевалка или одежная вешалка делается с южной стороны, или вся кабина соотв. образом устанавливается на месте. Далее, крышу раздевалки/вешалки делают наклонной перфорированной. Угол наклона берут равным прим. географической широте места минус 23,5 градуса, т.е. 90 градусов минус угловая высота Солнца в полдень летнего солнцестояния. Солнечный коллектор ставят над крышей раздевалки/вешалки с зазором в 30-70 мм (см. рис. справа). Тогда поднимающийся из нагретого Солнцем отсека создаст под коллектором что-то вроде динамического утепления. Время нагрева воды сократится, а эффективность коллектора в пасмурную погоду увеличится.

    Как быть с крышей?

    Никак. Не нужна она душевой кабине, иначе в ней упаришься. Фирменные изделия накрывают, но туда же ставят и вытяжку. А самодельной душевой кабине достаточно открытого верха и зазоров в остеклении, не выпускающих наружу брызги, но пропускающих внутрь воздух.

    Источник: vopros-remont.ru


    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.