Туалет бочка

Типичный внешний вид «удобств» на даче общеизвестен. Это деревянная будка на отшибе, окруженная зелеными мухами и непередаваемым ароматом. А сложно ли сделать дачный туалет — септик своими руками?

В этой статье мы изучим, вероятно, простейший способ сооружения такой конструкции.

Немного теории

Как устроен простейший однокамерный септик? Он представляет собой емкость — отстойник, соединенную переливом с фильтрующим колодцем или полем орошения. В отстойнике стоки сепарируются: то, что легче воды, образует на ее поверхности корку; то, что тяжелее — оседает на дне. Органика постепенно разлагается при активном участии анаэробных бактерий в септике.

Перелив устроен так, чтобы в него попадала именно отстоявшаяся вода. Простейшее решение, позволяющее добиться этого — использование обычного канализационного тройника. Средним отводом он уходит в стенку; боковые разворачиваются вертикально. Что в результате?

Нижний отвод ограничивает отбор воды. Корка окружает тройник, но не попадает в перелив. Верхний отвод служит для прочистки в том случае, если твердые фракции стоков каким-то образом забьют какой-то из отводов.

Полезно: камер, оснащенных такими переливами, может быть несколько.
Чем их больше, тем более качественно очищаются стоки; однако занимаемая септиком площадь и его цена (или стоимость материалов, если он изготавливается самостоятельно) тоже растут.

Враг эффективной сепарации стоков — перемешивание воды входящей струей. Давно подмечено, что минимальный объем отстойника септика для эффективной очистки должен быть равным как минимум утроенному объему суточного стока.

То, каким образом утилизируется отстоявшаяся и очищенная от примесей вода, определяется, прежде всего, ее количеством. При сравнительно небольшом объеме более удобен фильтрующий колодец; если стоков много, придется сооружать поле фильтрации — выкладывать дренажные трубы на подсыпке из щебня и присыпать их грунтом.

Септики для дачных туалетов имеют дело с очень ограниченным объемом стоков. Мало того: кроме, так сказать, продуктов посещения и бумаги в них не попадает ничего постороннего: ни стиральных порошков, ни бытовой химии (кроме моментов чистки унитаза). В общем, ничего, что может навредить растениям, попав в почву.

Какие практические выводы мы можем сделать из этого факта?

• Одной камеры — первичного отстойника — для наших целей более чем достаточно.
• Она может быть сравнительно небольшой. Проведем простой расчет. Объем сливного бачка составляем примерно 6 литров (чуть больше или чуть меньше в зависимости от производителя и регулировки арматуры).
  При десяти посещениях в день суммарный объем стоков составит 60 литров; трехдневный объем, как несложно подсчитать, 180.
• Наш очевидный выбор для утилизации очищенных стоков — фильтрующий колодец септика.

Приступаем к работе

Проект

Самодельный септик для дачных туалетов — конструкция по определению не только компактная, но и малобюджетная. В качестве отстойника мы используем обыкновенную 200-литровую стальную бочку.

Фильтрующим колодцем станет обычная яма, заполненная щебнем. Как рассчитать ее минимальный объем? По площади впитывающей поверхности. Нам нужно обеспечить поглощение примерно 60-70 литров в сутки, что соответствует 1 квадратному метру песка или 1,7-2 супесчаной почвы.

Как несложно подсчитать, колодец в форме той самой бочки и такого же размера (диаметр 59 сантиметров, высота — 86) будет иметь именно такую площадь стенок, какая нам нужна.

Итак, нам нужно вкопать бочку, соединить ее трубой с выпуском унитаза, а перелив вывести в, выкопанный рядом, фильтрующий коло… Стоп. А зачем нам копать две ямы?

Не проще ли вырыть одну немного большего объема, поместить в нее бочку — отстойник и засыпать ее щебенкой, отведя перелив прямо в щебень? Очевидно, объем земляных работ при этом уменьшится, как и занимаемое септиком место.

Реализация

Инструкция по воплощению проекта в жизнь сильно зависит от того набора инструментов, который у вас под рукой. Будем исходить из разумного дачного минимума — дрели, молотка с зубилом и полукруглого напильника.

Увы, кроме этого набора понадобится еще и редкий на даче гость — болгарка с режущим кругом по стали.

Впрочем: наличие шарошки по металлу избавит вас от тяжелой работы ручным напильником.

• Срезаем крышку бочки. Если теперь перевернуть крышку, благодаря буртику она довольно плотно закроет емкость.

• Размечаем отверстия под трубу чертилкой (заостренным стальным прутком) или обычным карандашом. Лучше расположить их под самой крышкой на противоположных боковых стенках. Перелив должен быть чуть ниже отверстия для поступления стоков.
• Высверливаем очерченные круги; затем вырубаем их зубилом и доводим до приемлемого состояния полукруглым напильником или шарошкой.
• Роем котлован, в который наша бочка войдет с солидным запасом. Засыпаем дно слоем щебня и по возможности трамбуем его.
• Ставим бочку в котлован и заводим в нее трубу от выпуска унитаза. Она должна прокладываться , понятное дело, с небольшим уклоном к септику.


• Во второе отверстие вставляем изнутри средний отвод тройника.
• Герметизируем отверстия силиконовым герметиком. Строго говоря, можно замазать только перелив: в штатном режиме вода не будет подниматься до уровня сливной трубы.
• Засыпаем бочку со всех сторон щебнем. Обычно рекомендуют выполнять засыпку с полным септиком во избежание его деформации, но это явно не наш случай: сталь прочнее традиционных для локальных очистных сооружений полиэтилена и полипропилена.
• Накрываем ее крышкой с завернутой пробкой; при желании присыпаем щебенкой или грунтом сверху.
• Пользуемся. Наш импровизированный септик будет благополучно собирать все твердые фракции стоков; на почвенную фильтрацию поступит отстоявшаяся, очищенная от взвесей вода. В конце дачного сезона можно вскрыть бочку и удалить из нее накопившийся компост.

Запахи

Гарантированно избавиться от ароматов вблизи септика помогут несколько простых решений.

• Перед засыпкой бочки промажьте соединение между стенками и крышкой герметиком.
• Биологический очиститель септиков и дачных туалетов в виде таблетки или порошка вполне способен полностью избавить вас от запаха на весь дачный сезон, а заодно уменьшить количество твердых фракций за счет их разложения бактериями.
  
• Вентиляционная труба высотой 2-3 метра, снабженная зонтиком — дефлектором, может быть вставлена в отверстие для пробки в крышке бочки или в тройник, размыкающий сливную трубу.

Заключение

Разумеется, предложенное бюджетное решение — далеко не единственно возможное. С одной из альтернатив вы познакомитесь, посмотрев видео в этой статье. Успехов!

Источник: oseptikah.ru

Характеристики санузла с применением емкости

Одной из самых удачных конструктивных схем выгребной ямы для туалета на даче является та, где в яму устанавливается емкость без дна. Преимуществом этого варианта считается то, что нет необходимости производить выкачку скопившейся жидкости, поскольку она впитывается в почву. Из-за небольшого количества отходов они успевают проникнуть в грунт. При этом их объем не должен превышать 1 м³ в сутки. Если пренебречь данной рекомендацией, в выгребной яме из емкости будут скапливаться отходы. Это повлечет за собой образование неприятного запаха на участке.

Данный вариант обустройства выгребной ямы не подойдет для дач, где высокий уровень грунтовых вод. В этом случае все нечистоты будут проникать в почву, где загрязнят питьевой источник.

Поэтому лучшим выходом из сложившейся ситуации является установка объемной герметичной бочки. Она будет исполнять роль септика.

При этом нужно с помощью специального оборудования регулярно проводить выкачку жидкости. Чтоб не делать это слишком часто, нужно устанавливать емкость большого объема.

Чтоб уменьшить размер септика, в данном случае рекомендуется устанавливать сложную конструкцию.

Она предполагает монтаж двух или даже трех емкостей, где будут скапливаться отходы. При этом последнюю из них можно сделать без дна.

В этом случае необходимо дополнительно использовать аэробные или анаэробные штаммы микроорганизмов. Их добавляют в первую емкость, где они расщепляют биологические отходы. В результате твердые частички оседают на дне. В следующую емкость перемещается уже очищенная жидкость. Она, проходя сквозь дополнительный фильтрационный слой из песка, попадает в почву, при этом не загрязняя ее.

Металлические емкости – преимущества и недостатки

Металлические емкости, которые можно установить своими руками, имеют ряд существенных недостатков, которые напрямую влияю на долговечность сооруженной конструкции. К ним относят:

• невысокая коррозийная стойкость материала. По истечении 3-4 лет такая емкость стает непригодной для использования, поскольку произвести ее ремонт невозможно;
• в большинстве случаев такой вариант обустройства выгребной ямы может обойтись недешево. Металлические емкости стоят достаточно дорого;
• сложность монтажа. Если использовать габаритную емкость с массивными стенками, ее достаточно сложно установить без помощи спецтехники;
• можно использовать лишь емкости, толщина стенок которых достигает 15-16 мм. Часто их очень сложно найти.

К преимуществам данного материала можно отнести их устойчивость к частой смене температуры. Ему не страшны сильные морозы, когда промерзают глубокие слои почвы. Также такая емкость имеет большой вес, что более надежно зафиксирует ее в грунте.

Емкости из пластика

Для обустройства своими руками выгребной ямы пластик считается более удачным материалом, чем металл.

Он обладает большим количеством преимуществ:

• длительной срок эксплуатации. Пластик может служить для обустройства выгребной ямы для туалета на даче на протяжении 40 лет;
• благодаря небольшому весу данные емкости очень просто установить без помощи посторонних или специальной техники;
• пластик устойчив к пагубному воздействию биологических жидкостей или специальных химических соединений, которые используются для переработки отходов;
• не допускает проникновению через стенки емкости стоков в почву;
• стоимость такой емкости достаточно невысокая;
• пластик очень порочный и не разрушится под давлением грунта или стоков.

К недостаткам данного материала можно отнести его неустойчивость к воздействию низких температур. Чтоб это исправить, пластиковые стенки емкости в обязательном порядке утепляются слоем минеральной ваты. Также бочка из пластика из-за своего небольшого веса может всплыть.

Чтоб этого не допустить, ее стенки нужно надежно зафиксировать в грунте.

Как правильно выбрать место для установки санузла?

При выборе места для установки своими руками туалета на даче необходимо придерживаться следующих правил:

• выгребная яма должна находиться на расстоянии не меньше 10 м от жилых построек. Это связано с тем, что биологические отходы, проникая в почву, могут вызывать образование внутри здания грибка, неприятного запаха. Также это негативно влияет на прочность фундамента, который находится в слишком увлажненной среде;
• не размещайте ее в непосредственной близости к другим хозяйственным постройкам нежилого предназначения. Это также может вызвать образование повышенной влажности в помещении, образование грибка, плесени и неприятного запаха;
  

  



• учитывая преимущественные направления ветров на участке, размещайте уличный санузел с подветренной стороны;
• место устройства выгребной ямы с емкостью должно размещаться на расстоянии от водопровода на 10 м, а от колодца с питьевой водой – на 20 м;
• расстояние от санузла с выгребной ямой из емкости к забору, который ограничивает участок должно составлять не меньше 1 м.

Первый этап – обустройство выгребной ямы из емкости

При устройстве  своими руками уличного туалета из пластиковой бочки необходимо в первую очередь выкопать котлован подходящих размеров. В этом случае также допускается использование металлической оцинкованной емкости. Но нужно учитывать, что она имеет намного меньший срок службы.

Яма для туалета, который обустраивается своими руками, должна иметь глубину, которая больше от высоты емкости на 25-30 см. Это нужно для обустройства фильтрационного поля, что поможет очистить отходы, и в грунт будет впитываться чистая жидкость без вредных примесей. Также эта яма должна быть шире от емкости на 10-20 см. Данный зазор нужен для фиксации бака внутри котлована.

Когда яма будет выкопана, засыпьте ее дно слоем мелкой щебенки толщиной 20 см. Наверх уложите песок еще на 10-15 см. При этом каждый слой нужно тщательно утрамбовывать, чтоб не образовывалось пустот. После этого нужно установить бочку без дна, чтоб ее верхний обрез возвышался над поверхностью грунта на 7-8 см. В последующем это значительно облегчит демонтаж емкости.

Заливка фундамента

Параллельно с установкой своими руками емкости без дна или после этого нужно приступать к устройству фундамента для будущего туалета. Этот этап строительства состоит из следующих процессов:

1. При помощи садового бура выкопайте ямку в углах будущего сооружения. Ее глубина должна составлять 06-0,8 м, а диаметр – 0,2 м. Ямки нужно сделать на углах санузла.
2. В отверстие вставьте трубу, которая будет исполнять роль опалубки. Она должна возвышаться над поверхностью грунта на 15-20 см.
3. При помощи строительного уровня нужно проверить правильность установки опалубки, что будет залогом успешного возведения всего сооружения.
   

   

4. Внутрь углубления нужно вставить один пруток арматуры для укрепления конструкции фундамента.
5. Приготовьте бетонную смесь. Для этого используйте цемент, песок и гравий в пропорции 1:3:5.
6. Залейте данную смесь в углубления и подождите несколько дней, чтоб бетон достиг достаточной прочности.
7. Пока бетон не застыл, установите посередине металлическую шпильку. Она должна возвышаться над поверхностью фундамента на 10 см, а его другую часть нужно углубить в бетонную смесь на 10-12 см.

Возведение наземной части уличного санузла

После устройства своими руками фундамента для уличного туалета и установки емкости, нужно приступать к возведению будки. Данный процесс состоит из следующих этапов:

1. На поверхность фундамента нужно уложить кусок рубероида.
2. Деревянный брус размером 100х100 мм нужно использовать для нижней обвязки основания под пол. Перед этим его необходимо обработать антисептическим раствором.
3. Чтоб соорудить надежное основание, установите бруски по периметру сооружения и посередине длинной стороны сооружения, прикрепите их при помощи гаек, предварительно насадив на металлические штыри.
4. При помощи досок толщиной 40 мм соорудите пол будущего туалета. При этом необходимо оставить отверстие под унитаз, где находится емкость.
   

   

5. В углах основания закрепите 4 деревянных столбца. Два из них должны иметь высоту 2 м, а другие два – 2,2 м. Выбирайте бруски сечением 100х50 мм. Прикрепить их нужно при помощи металлических уголков и деревянных распорок. Перед окончательной установкой каркаса проверьте вертикальность стоек.
6. На передней стенки под двери установите дополнительные столбцы такого же сечения. Ширина проема должна составлять 0,7 м, а высота 1,97.
7. Стойки с другой стороны скрепите при помощи вертикальной перемычки на уровне 1,77 м, что также будет являться основанием для крыши.
   

   

8. Вдоль сооружения, опираясь на установленные перемычки, прикрепите две стропильные ноги.
9. В качестве обрешетки для крыши используйте доски толщиной 40 мм, которые нужно прикрепить к стропилам при помощи обычных гвоздей.
10. К решетчатому покрытию при помощи шурупов установите лист OSB, который будет исполнять роль основания под кровельный материал.
11. В качестве покрытия используйте мягкую битумную черепицу или рубероид. Нужно выбирать материалы, которые не будут создавать дополнительной нагрузки на конструкцию.
12. Для облицовки стен используйте шпунтованную или полушпунтованную доску толщиной 2-4 см.
13. Чтоб внутри сооружения не было жарко летом и холодно зимой, нужно своими руками сделать теплоизоляцию. Для этого установите во внутреннюю плоскость каркаса листы пенопласта. После этого его нужно дополнительно зашить стенки еще одним слоем доски.
    

    

14. На все деревянные элементы нанесите специальную пропитку, которая защитит их поверхность от пагубного воздействия влаги и других негативных факторов внешней среды. Также дополнительно можно использовать огнезащитные составы.
15. На завесы установите двери. Можете их оборудовать небольшим окошком, чтоб осветить внутреннее пространство помещения в дневное время.

Внутреннее обустройство уличного санузла

Перед проведением внутренних работ внутри помещения нужно проложить кабель для устройства освещения. Это можно сделать своими руками, осуществив ввод электропроводки через мачту, которая должна быть прикреплена на задней стенке санузла. При этом ее высота составляет 2,5 м. Разводку кабеля осуществляйте открытым способом. Сечение провода должно быть не меньше 2,5 мм². Для освещения примените лампу мощностью 40 Вт или меньше.

Для сооружения сидения используйте бруски сечением 30х60 см. Соорудите из них каркас высотой 400 мм, а прикрепите при помощи саморезов. Готовую конструкцию нужно обшить фанерой или OSB плитой. При этом нужно не забыть оставить отверстие в месте установки емкости из пластика. На завершительном этапе прикрепите сидение с крышкой, которое используется для обычного унитаза. Когда все будет готово, покрасьте внутренние и внешние поверхности санузла краской или лаком, что продлит его срок службы и поможет сохранить древесину в неизменном состоянии.

Реклама партнеров

Магазины по продаже биотуалетов в России

Источник: promtu.ru

Мне лично кажется чем-то подозрительным, нехорошим — сброс отходов в почву, совсем без очистки.

Законодательство о туалетах для дач (дачных туалетов)

Одним из основных документов, регламентирующих оборудование туалета на дачном участке, являются СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения". Полезно ознакомиться со следующими нормами из данного документа:

6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м:
от садового дома и погреба до уборной — 12;
от колодца до уборной и компостного устройства — 8;

8.6 Сбор, удаление и обезвреживание нечистот могут быть неканализованными, с помощью местных очистных сооружений, размещение и устройство которых осуществляется с соблюдением соответствующих норм и согласованием в установленном порядке. Возможно также подключение к централизованным системам канализации при соблюдении требований СНиП 2.04.03.

8.7. При неканализованном удалении фекалий надлежит обеспечивать устройства с местным компостированием — пудр-клозеты, биотуалеты.
Допускается использование выгребных устройств типа люфт-клозет и надворная уборная. Применение выгребных устройств должно быть согласовано в каждом отдельном случае на стадии разработки проекта с местными органами по регулированию, использованию и охране подземных вод, с учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
Не допускается устройство люфт-клозетов в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

8.8 Сбор и обработку стоков душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод следует производить в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях.
Допускается хозяйственные сточные воды сбрасывать в наружный кювет по специальной канаве.

Кодекс об административных правонарушениях

Согласно норм статьи 8.6 кодекса ("Порча земель" ), использование на дачном участке туалета люфт-клозета с негерметичной выгребной ямой, сброс свежих экскрементов в компост, колодец без дна, могут быть расценены как административное правонарушение.
Часть вторая данной статьи рассматривает как порчу земель действия или бездействие, которое приводит к ухудшению плодородного слоя, ухудшению его химических, физических и биологических свойств, вызванным антропогенным воздействием, связанным с обращением опасных веществ и отходов производства и потребления.
Ключевыми понятиями, в данном случае, являются понятия "антропогенное воздействие" и "отходы потребления".
Соединив их воедино, можно легко трактовать недобросовестно изготовленный сельский (дачный) туалет, как источник загрязнения, приводящий к порче земель.

Источник: www.MasterGrad.com