Дождеватель своими руками

Дождевание – отдельный способ полива садово-огородных растений, которым на современном огороде пользоваться достаточно легко и удобно. Простейшую систему орошения дождеванием можно без труда соорудить и своими руками – из легкодоступных подручных материалов.

Система для дождевания своими руками

Если на вашем огороде есть водопровод или водонапорная сеть, то для дождевания предпочтительно пользоваться резиновыми или синтетическими шлангами. Самостоятельно прикрепите к концу шланга раструб (подойдет и самодельный, из сплюснутого куска трубы), а шланг, в свою очередь, прикрепите к палке – и простейшее устройство для дождевания готово. Чтобы добиться наибольшего радиуса распыления, можно прикрутить тонкую гибкую проволоку – под напором воды, поступающей в шланг, проволочка будет колебаться, распределяя струю воды. И совсем хорошо, если под рукой есть дополнительные материалы – например, пластиковая или металлическая трубка с отверстиями. Вставив такую трубку в шланг для дождевания, можно контролировать расход воды для орошения растений.

Гораздо более эффективная, но столь же простая в изготовлении своими руками установка для дождевания изготавливается из самой что ни на есть простой жестяной консервной банки. Для начала банку нужно распаять – превратив, практически, в гнутый лист жести, а затем проделать посредине отверстие небольшого диаметра (буквально полсантиметра). Сбоку припаиваем к жестянке трубку – она будет служить для подвода воды из шланга от водопровода. Кстати, именно по такому принципу действуют простейшие пластмассовые распылители для орошения садово-огородных растений, которые, в принципе, можно приобрести практически в любом магазине огородного инвентаря.

Дождевание: преимущества и недостатки

Очевидный плюс такой разновидности полива садово-огородных растений, как дождевание, заключается в том, что вода при поливе распределяется равномерно – а мелкодисперсные струи увлажняют не только почву под растениями, но и воздух вокруг них, создавая особый микроклимат. Это достоинство дождевания особенно оценят те, кто выращивает на огороде огурцы и зелень.

Кроме того, даже самая простая установка для дождевания, изготовленная своими руками из подручных материалов, позволяет существенно сэкономить время на полив растений – ведь, в конце концов, вам не придется перетаскивать по всему участку ведра с водой или тяжелую лейку. Да и для самих растений такой способ полива является наиболее щадящим – тонкие струйки воды «рассыпаются» в воздухе на отдельные капли, в то время как сильная струя воды из лейки может попросту повредить хрупкие стебли и листья растений.

strana-sovetov.com

Эффективный дождеватель из пластиковой бутылки

Народные умельцы уже придумали массу способов организации полива огорода, которые позволяют поддерживать его влажность, не затрачивая значительных усилий.

мый доступный, но вполне эффективный метод – использование пластиковой бутылки в качестве распылителя. Для этого в емкости нужно сделать отверстия с помощью шила, а ее горлышко подсоединить к поливочному шлангу. Читайте также: «Капельный полив для огурцов и помидоров из пластиковых бутылок своими руками- система полива под корень на даче», «Капельный полив огурцов в теплице из капельницы и пластиковых бутылок — как сделать своими руками?».

Для надежного соединения шланга с бутылкой удобно использовать изоленту, герметик и червячный хомут. Еще лучше — использовать пластиковый штуцер-переходник с резьбой для муфты поливочного шланга. Это исключит вероятность того, что вода, поступающая под давлением, будет протекать. Разбрызгиватель можно положить в центр грядки, либо установить над ней — закрепить на шесте, подвесить на ограду.

Можно организовать направление и силу струй распыления с помощью пластиковых ручек. Потребуется порядка 15-ти половинок авторучек, завернутых резьбовой частью в отверстия на боковинах пластиковой бутылки. Для уплотнения удобно использовать силиконовый герметик. Такой «ежик» — отличный разбрызгиватель и позволяет охватить большую площадь.

n>

Разбрызгиватель для воды сделаем из трубы

Этот вариант дождевателя чуть сложнее изготовить, чем предыдущий, что заметно на фото. Однако и качество полива у него выше, а площадь, которую он может охватить, значительно больше. Для изготовления дождевателя понадобится пластиковая труба, диаметром 5см, длиной – 60см, старая лыжная палка и хомут. Теперь приступим к работе:

1. Сначала нужно вырезать из лыжной алюминиевой палки отрезок длиной 0,5м. Затем закрыть один его конец трубки деревянной пробкой, эпоксидной смолой, либо просто заклепать с помощью молотка.
2. Затем разрезать пластиковую трубу на две части, чтобы получить одинаковые детали длиной по 30см. В центре каждой заготовки необходимо просверлить сквозное отверстие, равное диаметру обрезка лыжной палки, так, чтобы алюминиевая трубка входила плотно в отверстие пластиковой трубы.
3. Затем необходимо надеть на концы палки обрезки трубы, закрепив детали клеем или хомутами. Получится конструкция, по форме напоминающая букву «Н». Далее необходимо подсоединить поливочный шланг к тому концу лыжной палки, в котором нет заглушки. Хорошо закрепить место соединения – зафиксировать хомутом, загерметизировать силиконом.


4. После этого нужно в центре алюминиевой трубки сделать прямой или крестообразный надрез с помощью болгарки или пилы. Когда вода поступит в шланг, затем в алюминиевую трубу, под давлением через надрез она будет выходить фонтаном. Получится довольно эффективный дождеватель.

Насос и подача воды — не вопрос

Зачастую насос необходим для повышения давления воды при поливе из емкости. Его можно купить, а если есть желание сэкономить — можно изготовить самостоятельно. Такой вариант обойдется совсем недорого, при этом результат работы устройства будет впечатляющим. Мы рассмотрим оба варианта: расскажем, как изготовить насос своими руками и как выбрать в магазине подходящую модель.

Насос можно сделать самостоятельно

Мы предлагаем использовать насос из старой стиральной машинки, которая уже отработала свой срок эксплуатации. Подойдет модель, которой пользовались еще наши бабушки. Однако стоит понимать, что для работы насоса потребуется электросеть 220в. Мы рекомендуем использовать разделительный трансформатор, у которого обе обмотки хорошо заизолированы друг от друга, для обеспечения гальванической развязки. Кроме того, следует продумать возможность заземления корпуса или сердечника трансформатора.

На конце шланга, опущенного в воду, нужно установить обратный клапан, так как речь идет о центробежном насосе. Перед включением систему надо заполнить водой. Такой насос хорошо откачивает воду с глубины до 2 метров и подает ее в поливочный шланг. Его необходимо вовремя выключать, чтобы в систему не попал воздух и ее не пришлось вновь наполнять водой.

Выбираем промышленный дренажный насос

Если изготовить устройство самостоятельно не удалось, можно купить готовый дренажный насос. Мы опишем различные виды дренажных насосов и поможем выбрать оптимальную модель.

Существуют погружные, полупогружные и поверхностные насосы. Несмотря на разницу в цене, они имеют схожую конструкцию. Все модели выполняют одну функцию – всасывают в себя воду через донные отверстия, защищенные сеткой. Это позволяет избежать попадания в механизм крупных частиц мусора. При покупке насоса стоит обратить внимание на такие параметры:

1. Ключевым моментом при выборе можно считать производительность, обычно она обозначается буквой Q. Как ее рассчитать? По стандартам, для полива 1м² поля используется максимум 6 литров воды. Если грядки занимают 100м², значит, понадобится 600 литров воды в сутки. Для такой площади потребуется насос производительностью от 0.75 до 1м3 в час.
2. Следующий параметр, достойный внимания, – это высота, на которую устройство сможет поднять воду. Чем она больше – тем большее расстояние сможет преодолеть вода. Можно считать, что один метр высоты подразумевает 10 метров шланга по горизонтали. При этом имеется в виду шланг диаметром 25мм.

В зависимости от условий Вашей дачи выбираем погружной или поверхностный насос. Популярной моделью для использования на даче является дренажный насос с возможностью полива из бака или другой емкости. Его преимуществами является малый вес, простое подключение и несложная эксплуатация. Подобные модели не используют в глубоких емкостях, максимум – 120см глубиной. Для начала работы его достаточно закрепить прямо на бочке и затем подключить к сети.

Делаем бак для воды самостоятельно

Чтобы подготавливать и хранить значительный объем воды для полива, многие дачники приобретают пластиковую емкость, а в некоторых случаях устраивают хранилище в яме. Мы предлагаем другой способ, который поможет сэкономить силы, а также финансы. Для воплощения идеи понадобится ящик, покрытый изнутри пленкой. К примеру, необходимо соорудить емкость для воды на 3000 литров.

Последовательность работ должна быть такой:

1. Подготовить участок земли площадью 1,5х3 метра, разровнять его. Для крепкого основания можно взять три бруса и уложить их на кирпичи. Желательно обеспечить гидроизоляцию полиэтиленовой пленкой.


2. На брусья необходимо выложить 5 досок, важно, чтобы их толщина была не менее 5см, затем надо прикрутить их к брусьям с помощью саморезов. На доски укладывается лист OSB, размером 1,25х2,5м. Его также крепят к доскам саморезами.
3. Теперь можно сооружать стены бака. По сторонам днища крепятся листы из того же материала. Очень важно всю конструкцию хорошо закрепить и усилить с помощью досок. Сверху также необходимо закрепить доски, которые защитят емкость от распирания. Полный бак достаточно тяжелый, имеет емкость 3500 литров и весит 3,5 тонны.
4. После сооружения емкости всю ее внутреннюю поверхность покрывают геотекстилем, либо синтепоном. Такая предосторожность позволит избежать повреждения пленки шляпками саморезов, либо необработанной доской. Фиксируют геотекстиль в верхней части бака степлером.
5. Важно: степлер не используется для крепления синтепона внутри бака. Скрепки могут повредить пленку.
6. Теперь можно покрывать емкость пленкой. Ее выкладывают по дну и стенам, не фиксируя, а лишь заворачивая края наружу. После чего наливают воду, которая прижмет пленку к внутренней поверхности бака. Далее края пленки можно закрепить степлером.
7. Стены бака можно укрепить, дополнительно установив вокруг него наклонные подпорные брусья.

samodelino.ru

Видео: Дождеватель для огорода — Поливалка Рубикон

Видео: Поливалка (Дождеватель) своими руками

Видео: поливалка из бутылки

www.ladyv.ru

Орошение дождеванием и дождевальная система полива на даче с видео

Дождевальное орошение можно применять на участках с уклоном, неровным микрорельефом, легкими супесчаными почвами, неглубоким залеганием грунтовых вод — там, где другие способы полива либо затруднены, либо просто неосуществимы.

С помощью орошения дождеванием можно поливать как землю, находящуюся под черным паром, так и многолетние травы, а также применять его при поливе овощных культур, рассаженных в междурядьях молодого сада. Здесь дождевальные насадки можно расположить под кронами плодовых деревьев или над ними. Кроме питания растений влагой, данная система полива хорошо смывает с растений, например, пыль и вредных насекомых, тем самым облегчая растениям процесс усваивания влаги и оздоравливая их.

При устройстве системы полива дождевания желательно соблюдать соответствие между средней интенсивностью дождя и скоростью впитывания воды почвой. Желательно, чтобы интенсивность подачи воды не превышала скорости ее впитывания, иначе вода не будет успевать проникать в почву, что приведет к образованию луж и грязи и появлению стоков, а далее произойдет заплывание почвы, из нее будет постепенно вытеснен воздух и на поверхности земли образуется корка.

Слишком интенсивный и мощный полив методом дождевания также способен навредить растениям. Особенно это вредно для молодых растений, например земляники-новосадки, рассады овощных культур и пр. В этом случае крупные капли дождя прибивают листья к почве и в результате они покрываются слоем грязи. Чтобы избежать этого неприятного последствия искусственного дождя, при поливе дождеванием своими руками нужно уменьшить либо напор воды, либо диаметр выходного отверстия дождевальной насадки (или аппарата), вставив в насадку или сопло аппарата шайбу с меньшим отверстием для выхода воды.

Посмотрите видео полива дождеванием: трава или почва должны насыщаться равномерно, а садовые дорожки, по возможности, оставаться сухими.

Правила полива участка дождеванием

На дачных участках часто оказываются высаженными рядом культуры, требующие разных сроков и норм полива.

Например, огурцы, редис, капусту и землянику нужно поливать понемногу, но часто, а помидоры — реже. Другим растениям (например, крыжовнику, вишне, яблоне) требуется редкий, но обильный полив. Если морковь нужно поливать постоянно, то чеснок нуждается в этом достаточно редко.

Полив огорода дождеванием проводится с помощью различных дождевальных установок, агрегатов и машин. Дождевальная установка состоит из легкого разборного переносного трубопровода и дождевальных насадок. Дождевальная машина — это дождевальная установка, оснащенная средствами механизированного передвижения. Ее можно установить на тракторе или передвигать по поливному участку на собственных опорах. Дождевальные установки представляют собой переносные устройства. Основные рабочие органы всех дождевальных машин и установок — это насадки (разбрызгиватели), которые монтируются на короткоструйных дождевальных машинах и установках (дальность полета капель воды, разбрызгиваемой этими устройствами, не превышает 5-8 м).

При поливе и орошении дождеванием важно соблюдать аккуратность. Некоторые растения растут вдоль одной из сторон садовой дорожки, и тогда поливать их нужно так, чтобы дорожка оставалась сухой. Также требуют аккуратного полива зеленые насаждения, растущие около дома или рядом с другими постройками, стены которых также нежелательно обливать водой.

В этих случаях дождевания на даче, чтобы избежать ненужного полива, а также для экономии воды, следует применять секторные дождевальные насадки и дождевальные аппараты с вращением ствола по заданному сектору. Эти устройства позволяют поливать секторы разного размера: от 90 до 270°.

При устройстве дождевателя по мере необходимости секторные дождевальные насадки и аппараты можно перемещать на новую позицию, заходя к ним с другой стороны, по сухой, не политой почве.

Дождевальные аппараты обычно устанавливаются на среднеструйных (15-35м) и дальнеструйных (40-80 м) дождевальных машинах и установках.

Если на даче нет центрального водоснабжения, и вода добывается из колодца, скважины или водоема, обязательно потребуется насос, который будет обеспечивать высокое давление воды, необходимое для нормальной работы дождевателей.

Чем сильнее напор и выше производительность насоса, тем мощнее будет подача воды на участок. Насосы можно использовать как поверхностные (устанавливаются рядом с колодцем или водоемом), так и погружные (особенно для скважин при залегании грунтовых вод на большой глубине).

Простейшая поливная система в данном случае будет состоять из насоса, шлангов и разбрызгивателей-дождевателей. Вместо шлангов можно использовать трубы.

Принцип монтажа системы следующий: шланг (трубу) подсоединяют к распылителю, включают воду, насос дает напор и, как только он будет достаточным, распылитель (дождеватель) начнет разбрызгивать воду на участок — либо там, где он установлен (стационарный вариант), либо с перемещением по участку (переносной вариант).

Если в системе используются трубы, их необходимо проложить в заданном месте, соорудив магистраль с выводом в виде распылителя. В случае если используется шланг, его придется просто разматывать на время полива и через тройники подключать к нему распылители.

Принцип действия дождевальных машин для орошения

По принципу действия дождевальные машины можно разделить на позиционные и работающие в движении. Первые состоят из разборного распределительного трубопровода с гидрантами и двух дождевальных крыльев, оснащенных короткоструйными насадками или среднеструйными аппаратами. Пока одно крыло работает, второе можно перенести на новую позицию. Средняя производительность этих установок составляет 0,28-0,30 га/ч при норме полива 300 м3/га.

Позиционные короткоструйные дождевальные машины для орошения — это двухконсольные фермы, которые навешиваются на башню самоходной гусеничной опоры. Нижнее ребро консоли в данном случае — это водопроводная труба, наружный конец которой соединяется с гидрантом трубопровода.

Водопроводная труба имеет открылки, на которых укрепляются насадки. Средняя производительность работы такой машины составляет 0,6-1,4 га/ч.

Позиционные дальнеструйные дождевальные машины бывают прицепные, навесные и с собственным двигателем. Они снабжаются центробежным насосом, который подает воду из временного оросителя в дальнеструйные аппараты. В такой машине одновременно можно использовать и установку для подкормки растений — для этого на ней устанавливается бак для удобрений. Производительность работы машины составляет 0,25-0,8 га/ч.

Дождевальные машины, работающие в движении, представляют собой двухконсольные фермы с короткоструйными насадками, которые навешиваются на трактор. Забор воды в этом случае производится из временного оросителя с помощью центробежного насоса. Производительность работы машины составляет 0,85 га/ч.

Для удобства работы можно присоединять дальнеструйные аппараты непосредственно к гидрантам стационарной закрытой оросительной системы. Это позволяет автоматизировать полив.

Что касается дождевальных агрегатов, то они представляют собой дождевальные машины, снабженные насосно-силовым оборудованием для забора воды из канала или трубопровода. Это оборудование также создает необходимый напор воды, обеспечивая ее равномерную подачу в дождевальные насадки (или аппараты).

Для дождевальной системы полива не подходят дешевые вибрационные насосы — они в состоянии обеспечить нормальную работу только одного динамического дождевателя. Чтобы можно было использовать одновременно 2-4 таких устройства, потребуется компактная насосная станция мощностью не менее 600 Вт.

Требования к поливу дождевальной установкой

Ко всем дождевальным машинам и установкам предъявляются агробиологические, экологические и технико-экономические требования. К агробиологическим относятся требования по обеспечению оптимальных условий для снабжения растений водой, к экологическим — сохранение почв и их плодородия, к технико-экономическим — повышение производительности, снижение энергозатрат и пр.

Агробиологические требования заключаются в том, чтобы благодаря дождеванию можно было достичь малоинтенсивного орошения без создания стресса для растений, т. е. интенсивность водоподачи должна идеально сочетаться с интенсивностью водопотребления растений. Слой выпавшего дождя не должен превышать ± 25% от нормы для коротко- и среднеструйных машин и ± 30% — для дальнеструйных.

К этой категории относится и механическое повреждение растений в процессе полива. Коэффициент их повреждаемости не должен превышать 0,5-2,0%, для этого средний кубический диаметр капель дождя должен составлять около 1 мм.

К экологическим требованиям относятся сохранение структуры и водопрочности почвенных агрегатов, активной жизнедеятельности микроорганизмов в почвообразовательном процессе, а также повышение плодородия почв.

Для того чтобы обеспечить все эти требования, содержание влаги в порах почвы должно быть в пределах 70-90%, а в воздухе — 10-30%. Отклонение от этих интервалов не должно превышать ± 5% , в противном случае проблемы неизбежны.

Чтобы на участке не возникла водная эрозия почвы, скорость движения потока воды в поливной борозде должна быть меньше критически допустимой (из условий неразмываемости почвы). Чтобы избежать появления луж и стоков, средняя интенсивность дождя должна быть меньше или равна скорости впитывания воды в почву. Сами агрегаты также нуждаются в защите от разрушительного действия ударов дождевых капель, поэтому лучше использовать насадки, диаметр отверстий которых не превышает 1,5 мм (для коротко- и среднеструйных аппаратов) и 1,8 мм (для дальнеструйных аппаратов).

К технико-экономическим требованиям при поливе дождевальной установкой относятся эффективное пользование землей, производительность поливальных машин и устройств, а также энергоемкость выполняемых ими процессов. Коэффициент земельного пользования, в который включаются потери площади под оросительной сетью и поливной техникой, должен быть равен 0,97 и более.

Дождевальный аппарат и видео дождевателя для полива

Ниже представлено описание и видео дождевателя для полива растений на дачном участке.

Эти аппараты состоят из одного или нескольких стволов с наконечниками-соплами, которые вращаются при поливе вокруг вертикальной оси. Струя воды, вылетая из сопла со скоростью 20-30 м/с и более, под воздействием сопротивления воздуха дробится на капли.

Добиться равномерного полива заданной площади позволяет подбор сопла определенного диаметра и скорости вращения аппарата. При этом желательно, чтобы диаметр капель не превышал 1,5-2,5 мм. Регулировать интенсивность полива также можно путем изменения давления воды и установки сопел разного диаметра — среднеструйных диаметром 3-15 мм и дальнеструйных диаметром 15-40 мм и более.

Недорогим вариантом считаются переносные дождеватели, рассчитанные на орошение газонов большой площади, — это импульсно-ротационные устройства, в конструкции которых есть подпружиненная лопасть, собственно и создающая рассеянные струи и обеспечивающая вращение головки.

Для полива дождевателем прямоугольного газона рекомендуется использовать осциллирующий (раскачивающийся) спринклер в виде трубки с 1-2 рядами отверстий. Для круглой клумбы подойдет статический радиусный «фонтан» или импульсное устройство на раздвижном штативе. Для полива огорода можно использовать мини-установки со спиральным шлангом и лейкой-пистолетом.

Следует отметить, что дальнеструйные аппараты более производительны, но они дают более крупный дождь, чем короткоструйные насадки. А это приводит к нежелательному быстрому образованию луж и стока.

Среднеструйные аппараты обеспечивают дождь малой интенсивности — в среднем 0,1-0,2 мм/мин, и ее можно снизить до 0,05-0,06 мм/мин. Они также разбрызгивают капли небольшого диаметра, благодаря чему могут применяться для дождевания большими поливными нормами (500-800 м3/га и более). Увеличить площадь захвата и сократить среднюю интенсивность дождя позволяет использование дождевальных аппаратов с удлиненными стволами или аппаратов импульсного действия.

Если на участке есть водоснабжение и напор воды сильный, можно использовать среднеструйные дождевальные аппараты промышленного изготовления, выпускаемые для сельского хозяйства. Они очень производительны — дальность полета струи равна 10-30 м.

Дополнительного полива требуют растения, высаженные возле стен строений, оград и под деревьями, поскольку во время дождя влага на эти участки либо не попадает вовсе, либо не задерживается и почва быстрее пересыхает. Растения, которые растут на даче в горшках и кадках, также подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярном обильном поливе.

Ствол струйных дождевальных аппаратов вращается вокруг своей оси и обеспечивает полив круглой площадки или сектора (части) круга. Вылетая из сопла ствола, струя воды ударяется о находящуюся на конце качающегося коромысла лопатку, отбрасывая коромысло в сторону. Когда противоположный конец коромысла ударяется об упор ствола, он поворачивает его на 3-5°. Коромысло возвращается в исходное положение благодаря тому, что средняя его часть шарнирно соединена со стволом аппарата и оснащена пружиной.

Дождевальные аппараты могут иметь не одно, а 2-3 сопла. Струи воды, вылетая из них, дробятся на капли и равномерно орошают полосу земли по радиусу. При поливе дождеванием на даче такие аппараты нужно располагать так, чтобы вылетающая из сопла струя воды била выше кустарников и крон деревьев, но при этом важно, чтобы не ограничивалась дальность полета и не были сбиты плоды и листья деревьев. Обычно такие аппараты устанавливаются на треногах, и вода подводится к ним с помощью шлангов, что позволяет при необходимости свободно менять позицию полива.

Если для оросительной системы используется трубопровод, приходится делать и постоянные металлические стояки для аппарата и укреплять их, чтобы они не раскачивались при работе дождевального аппарата.

Для полива участка дождеванием при установке нескольких аппаратов следует разместить их так, чтобы поливаемая площадь полностью перекрывалась струями воды, бьющими со смежных позиций. При этом обычно аппараты расставляют по одной из двух схем — либо по углам квадрата, либо по углам треугольника. Максимальное расстояние между линиями поливного трубопровода достигается путем расстановки аппаратов по углам равностороннего треугольника, тогда можно получить 1,5 радиуса струи. При использовании трубопровода расстояние между аппаратами не должно превышать 1,73 радиуса струи. Такая схема расстановки позволяет использовать минимальное число позиций и при этом оптимально обеспечить нужную площадь дождевым орошением. Если расставлять дождевальные аппараты по углам квадрата, максимальное расстояние между ними должно составлять 1,42 радиуса струи.

На практике же расчетное расстояние между водоводами и дождевальными аппаратами обычно уменьшается на 10-20%, поскольку приходится учитывать действие ветра и другие природные факторы.

Преимущества и недостатки полива системой дождевания

Считается, что дождевание — это наиболее эффективный и перспективный способ полива, но, как и прочие способы полива участка, он имеет свои плюсы и минусы. Его преимуществом являются полная механизация работ, возможность более точно и в широких масштабах (от 30-50 до 300-800 м3/га и более) регулировать поливную норму, что позволяет создавать водно-воздушный режим почвы, приближенный к оптимальному, а также глубину промачивания почвы. Благодаря этой системе можно поливать участки со значительным уклоном и другими особенностями микрорельефа.

Однако, как и в любой системе, полив дождеванием имеет преимущества и недостатки: какие – описано ниже.

При этом способе полива можно использовать воду, как из закрытой водопроводной сети, так и из различных открытых водоемов, колодца, скважины и пр. Такой полив не требует обязательного устройства выемки вокруг растений, поливных борозд, валиков и т. п. Это облегчает уход за растениями хотя бы потому, что придется меньше копать.

При дождевании улучшается микроклимат на участке, оно способствует полноценному развитию корневой системы, активизируются процессы ассимиляции и в целом повышаются плодородие почвы и урожайность различных сельскохозяйственных культур.

Если сравнивать с поверхностным орошением, дождевание позволяет сэкономить 15-30 % воды. Кроме того, во время орошения можно вносить в почву вместе с распыляемой водой удобрения.

Как недостатки дождевания следует выделить:

• весьма высокие затраты металла на изготовление дождевальных машин, трубопровода и аппаратуры (40-100 кг металла на 1 га земли);
• высокую энергоемкость процесса дождевания (на 1 полив 40-100 кВт/ч при т = 300 м3/га);
• неравномерность полива участка во время сильного ветра;
• невозможность глубокого промачивания тяжелых почв при этом способе полива, а также образование луж и поверхностного стока при высокой интенсивности орошения;
• нежелательное применение в условиях сухого и жаркого климата на тяжелых почвах.

Дождевание подходит для полива на безуклонных и малоуклонных плоских участках с почвами средней и высокой водопроницаемости. Этот способ подходит для полива овощных, технических, зерновых культур, садов, питомников, а также лугов в зоне недостаточного увлажнения, где орошение может быть лишь дополнением к естественным осадкам в период засухи.

Как видно на фото, дождевание незаменимо на участках со сложным рельефом, а также там, где грунтовые воды залегают близко к поверхности земли или имеются слабозасоленные и просадочные грунты.

Важные советы при устройстве системы автополива на дачном участке:

1. В качестве емкости для нагрева воды для полива рекомендуется использовать оребренный полиэтиленовый бак требуемого объема (из расчета 1-1,5 м3 на каждые 5 соток орошаемой площади). Это оптимальный вариант, когда идеально сочетаются невысокая цена и хорошее качество.

2. При использовании в системе орошения труб предпочтение следует отдавать трубам из ПНД (полиэтилена низкого давления), которые рассчитаны на давление не менее 10 атм.

3. Используемый в системе автополива электрический кабель, заглубляемый в землю, должен иметь маркировку ВВГ или КВВГ.

4. Перед электромагнитными клапанами обязательно нужно устанавливать сетчатые фильтры для защиты от песка.

5. Монтируя дождеватели, необходимо располагать их таким образом, чтобы они перекрывали «мертвые» (неорошаемые) зоны один другого.

6. На каждой ветви трубопровода или шланга обязательно должны быть установлены одинаковые спринклеры (насадки) с одинаковым расходом воды, иначе полив по орошаемому участку будет неоднородным.

www.udec.ru

Виды систем автополива

Поливать в автоматическом режиме можно насаждения, высаженные любым способом: на открытом грунте, в теплице, даже на балконе или на подоконнике. Просто масштабы и способы будут разные. Воду можно подавать несколькими способами:

• Дождевателями. Через специальные устройства вода разбрызгивается по поверхности, имитируя дождь. Такой способ автоматического полива чаще всего применяют для орошения газонов. Трава хорошо реагирует на поверхностное внесение воды. Применение для других насаждений может быть ограничено из-за возможности развития болезней.
• Капельный прикорневой полив. В этом случае вода подводится к зоне высадки растения и подается каплями, иногда — тонкими струйками, в зону расположения корневой системы растения. Такой способ автоматического полива используется для огородных и ягодных культур, деревьев, кустарников, цветов. Его часто монтируют в теплицах, на огородах, в цветниках. Миниатюрные системы можно сделать на балконе или для домашних цветов. Потому что вода подается именно туда, куда нужно, такой полив называют «точечный».
• Подземное внесение воды. Подземная подача воды в основном организовано по капельной технологии. Отличаются шланги — они должны быть более прочными, имеют особенности капельницы: в состав материала, из которого они изготавливаются, вводят гербициды, которые не дают корням растений забивать выходные отверстия. Во всем остальном строение аналогично.

Несмотря на разные способы подачи воды, сама система автоматизированного полива строится одинаково по одним и тем же принципам. Отличаются они рабочим давлением: капельная подача воды может работать даже в самотечных системах с низким давлением — от 0,2 атм, для разбрызгивателей-дождевателей напор должен быть больше. Соответственно и компоненты оросительной системы и ее соединения должны быть рассчитаны на разное рабочее давление. Других отличий нет: компоновка одинаковая.

Принципы построения

Принципиальная схема автоматического полива вкратце такая. Имеется источник воды, от него по участку к зонам полива разводится магистральный трубопровод. Далее при помощи тройников, крестовин, трубок небольшого диаметра и устройств подачи воды создается система полива. Для нормальной работы узлов выпуска воды необходимы фильтры их ставят на магистральном водопроводе. Вот и все. Все остальное — частности. Даже насос или система управления может быть, а можно обойтись и без них

Как организовать водоснабжение дома из колодца или скважины читайте тут. 

Как управляется

Управлять поливом может контроллер (блок автоматики) или человек поворотом крана. Если установлен контролер, система практически полностью автоматизирована: она в заданное время включает и выключает подачу воды. Есть устройства с очень высокой степенью автоматизации — они следят за погодой, влажностью почвы и в соответствии с этими данными корректируют работу оборудования. В простейшем варианте автоматика полива в заданное время подает воду, через определенный промежуток времени (задается в настройках) ее отключает.

Если контроллера полива нет, открывать подачу воды и прекращать ее нужно человеку. Но это все, что от вас потребуется, все остальное сделает оросительная система.

Расход воды и интенсивность полива

Так как расход воды через точки раздачи в основном нормированный, с достаточно большой точностью можно определить, сколько времени должен длиться полив, чтобы воды было не много, и не мало. Если все поливаемые растения требуют одинакового количества воды, никаких сложностей не возникает, но такое бывает не всегда. Так дело обстоит с газоном, иногда бывают обширные посадки одинаковых насаждений в огороде или в саду. Но чаще встречается ситуация, когда одни растения более влаголюбивы, другие — менее. Решить эту проблему можно несколькими способами:

• Поставить капельницы или брызгалки с регулируемым расходом воды. С их помощью для каждого участка или растения выставить необходимое количество влаги за один полив.
• Использовать многозональные контроллеры. Они могут независимо управлять несколькими зонами полива. Это удобно на огороде, в саду или теплице, где есть обширные посадки растений, требующих разного увлажнения.
• Сделать несколько независимых систем. Порой это выгоднее, чем тянуть от одного участка к другому длинный трубопровод или покупать сложное управление.

Вот потому автоматический полив своими руками и можно сделать: у вас есть масса возможностей добиться желаемого результата.

Откуда брать воду

Источником воды для автоматической системы полива может быть водопровод, емкость с закачанной водой, скважина, колодец, река, озеро. Во всех случаях на магистральном трубопроводе устанавливаются фильтры. Просто для разных источников требуются разное оборудование. Если воду качать из открытого источника (река, озеро), обязательно ставят сначала фильтр грубой очистки, потом тонкой. Во всех других (кроме питьевого водопровода) ставят только оборудование для тонкой очистки.

Если речь идет об автоматическом поливе огорода или теплицы, то однозначно лучше сначала воду закачивать в емкость, где она нагреется, а потом ее распределять по участку. Для дач и приусадебных участков есть целый ряд систем, которые работают практически самотеком. Им необходимо минимальное давление, которое создается подъемом емкости на высоту порядка 1-2 метров. Есть системы, которые могут работать, если емкость поднята на 10-40 см над землей (это системы капельного полива АкваДуся, Водомерка и другие, о них можете почитать тут).

При такой организации  — с емкостью для воды — насос для автоматической системы полива можно выбирать любой. Лишь бы он мог периодически закачивать воду в бак. Уровень воды в емкости чаще всего контролируется поплавковым механизмом (типа того, что в туалетном бачке). В этом случае не забудьте предусмотреть аварийный перелив и выведите его в какой-то источник, иначе ваш участок может превратиться в болото.

Если в качестве источника используется водопровод — централизованный или нет, а полив выбран капельный, необходим редуктор, понижающий и стабилизирующий давление в системе, так как большая часть этого оборудования работать может при давлении не выше 2 атм.

Схемы автоматического полива

Вариантов и вариаций схем множество. Они очень мобильны и позволяют учесть все особенности участков и насаждений. Рассмотрим случай, когда вода подается из источника при помощи насосной станции сразу для полива растений. Такой вариант автоматического полива показан на фото ниже.

Вода к растениям может подаваться каплями или с использованием разбрызгивателей. Есть узел внесения удобрений. Он пригодится в системе автополива огорода, теплицы или сада, хотя и для газона и сада тоже лишним не будет. Количество линий полива определяется в зависимости от необходимости, потом рассчитывается давление. Капельницы или брызгалки подбираются по количеству воды, необходимому для растений.

Схема системы автоматического орошения с использованием разбрызгивателей показана на фото ниже. У этих устройств есть несколько названий: дождеватели и спринклеры, из-за чего полив называют «спринклерный».

Основное отличие систем полива газонов в том, что трубопроводы чаще укладываются под землю. Чтобы разбрызгиватели не мешали при стрижке газона, они тоже должны прятаться в землю. Есть и такие модели.

Схема автоматического полива огорода, теплицы и сада показана на рисунке ниже. Вода сначала закачивается в емкость. Оттуда может подаваться самотеком, если подача воды капельная (она и нарисована). Для обеспечения требуемого давления для разбрызгивателей нужна будет установка насоса или насосной станции.

Если в обеспечении влагой нуждается огород,  сад или теплица, устроить все можно как на рисунке ниже. От того, что верху она отличается наличием насосной станции, которая подает воду на фильтры, после которых трубопровод уже расходится к грядкам.

Порядок действий при разработке поливной системы своими руками

Сначала берете план участка в масштабе. Если его нет готового, рисуете на миллиметровке или большом листке в клетку. Наносите все постройки, грядки, крупные растения.

Разработка конфигурации

На плане рисуете зоны полива, источник воды, его расположение. Попутно прорисовываете ка будет проходить магистральный трубопровод. Если собираетесь обрызгивать дождевателями, нарисуйте зоны их действия. Они должны перекрываться и неполитых участков быть не должно.

Если насаждения высажены рядами, использовать рациональнее капельный полив: расход воды намного меньше, как и стоимость оборудования. При разработке схемы с капельным орошением количество линий полива зависит от расстояния между рядами. На ряды, между которыми расстояние больше 40 см необходимо по одной линии на каждый. Если ряды расположены ближе 40 см, полив веду в междурядье и линий получается на одну меньше.

После того, как все участки нарисованы, определяетесь с длинной требуемых трубопроводов, считаете, сколько и каких точек раздачи воды у вас получилось, определяетесь с оборудованием — количеством труб, шлангов, тройников, капельниц, брызгалок, нужен или нет вам насос и редуктор, будет установлена емкость или нет, какая автоматика должна стоять и где. Вот после того, как все это уже продумано, вплоть до диаметров труб, фитингов и переходников, наступает практический этап. Оросительная система, нарисованная на бумаге начинает воплощаться на вашем участке.

Начинаем строить

Далее уже идут работы по строительству. И первое что нужно — определиться с тем, как прокладывать будете трубы. Есть два способа: проложить трубопровод поверху или закопать в траншею. По земле обычно укладывают на даче: тут полив сезонный и осенью его разбирают. Очень редко поливные системы на дачах оставляют на зиму: даже если оборудование выдержит зиму, могут ее попросту сломать или украсть.

При создании системы автоматического полива участка дома постоянного проживания, стараются все сделать как можно более незаметным, потому трубы закапывают. В этом случае выкапываются траншеи глубиной  не менее 30 см. Этой глубины достаточно, чтобы трубы не повредились при земляных работах. Только не забудьте, что трубы, фитинги и другое оборудование, которое остается зимовать, должно переносить заморозку.

От магистральных водопроводов отходят ответвления на полив. Все узлы и соединения желательно делать в лючках с крышками: именно в соединениях, тройниках и т.п. чаще всего происходят течи. Раскапывать всю траншею, чтобы найти место течи — не самое веселое занятие, а если все «проблемные места» заранее известны и относительно доступны, обслуживание становится легкой задачей.

Последний этап — в зависимости от выбранного способа полива в шланги устанавливаются устройства раздачи воды, все соединяется и тестируется.

Комплектующие

Разводку трубопровода по участку делают из полимерных труб. Они устойчивы к коррозии, не реагируют на большинство удобрений, надежны, легко монтируются (есть способы монтажа без каких-либо специальных устройств). Чаще всего используют трубы ПНД (полиэтилена низкого давления). Ко всем описанным ранее плюсам добавляется еще стойкость к ультрафиолету: их можно прокладывать по поверхности. Подходят также ПВД (полиэтилен высокого давления), ПВХ (поливинилхлорид, но он боится ультрафиолета) и ППР (полипропилен, его недостаток — нужно соединять сваркой и разобрать невозможно).

Для автоматических систем полива на дачи, теплицы и огороды берут в основном трубу 32 мм в диаметра. Если собираетесь поливать большое количество грядок, лучше взять размер на шаг больше — до 40 мм.

Трубы ПНД собираются при помощи компрессионных фитингов (с прокладками на резьбе). Они выдерживают давление в водопроводах многоэтажек, так что давление для полива выдержат точно. Их плюс: по окончании сезона их можно раскрутить, все демонтировать, и на следующий год использовать снова.

Если выбрана капельное орошение, к магистрали могут подключаться капельные шланги или ленты, можно на обычные шланги монтировать капельницы (делают дырочку и туда вставляют небольшое по размерам устройство). При орошении дождеванием устанавливаются разбрызгиватели. Они имеют разное строение и покрывают зоны разной формы и размера — круглые, сектора, прямоугольные.

О типах и видах комплектующих для автоматического полива хорошо рассказано в видео от одного из лидеров рынка систем полива немецкой фирмы Gardena (Гардена). Оборудование у них высококлассное, но и цены очень высокие.

stroychik.ru

Правила и требования для качественного полива газонов

Если Вы хотите вырастить густой ковер зеленой травы на своем участке, то регулярный полив – это самое первое правило. Соблюдая определенные нормы орошения газона, а именно расход воды, измеряемый в л/м2, температуру воды, время полива и его частоту, Вы достигнете желаемого результата.

Расход воды

К сожалению, этот параметр невозможно озвучить, как единое правило для всех лужаек, потому что на количество потребляемой воды влияют факторы, которые у всех обладателей загородного участка с газоном будут отличаться. Это: тип грунта, вид газонной травы, затененность лужайки и погодные условия. Согласитесь, достаточно широкий спектр параметров. Но это не значит, что в этом вопросе Вам нечем помочь. Наоборот, опыт многих обладателей газонных лужаек собран в этой статье, чтобы облегчить Вам жизнь. К примеру, известно, что тяжелые почвы (глина, суглинки) не очень охотно пропускают воду в глубокий слой почвы. А легкий грунт (песчаная почва) вообще не задерживает в себе воду.

Общепринятой считается норма 10-20 л/м2. Расходуя воду в таком количестве, Вы напитаете ее на 15 см вглубь. Этот показатель достаточно легко проверить на практике, если Вы поливаете газон вручную. Используя автоматизированный подход, просто оставьте прозрачную банку на лужайке на время полива. Когда в ней наберется 13 мм воды, значит Ваш газон полит 10 л воды.

Кстати, если говорить о тени, то тут не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Ну казалось бы, чем более открытый участок, тем больше нужно поливать. А чем больше тени, тем меньше нужно влаги. Но не все так просто. Ведь если мы говорим о тени от деревьев, то не забудьте, что вместе с тенью Вы получаете еще и большие корни, высасывающие всю воду из грунта.

Температура воды

Газонная трава достаточно нежное растение, поэтому вода ниже, чем +10°, будет негативно сказываться на ее развитии. Советуется, дабы не повредить листьям и корням, использовать воду той же температуры, что и воздух с почвой. Если автополив газона происходит из пробитой во дворе скважины или колодца, то в этом случае Вы будете поливать свою лужайку нежелательно-холодной водой. Но это задача решаемая: просто обзаведитесь баками или бочками, в которых можно будет предварительно глубинную воду прогреть.

Время полива

Чтобы вода хорошо напитала почву, а корни успели вдоволь напиться, лучше поливать газон вечером или утром. Ну и давно известно, что днем, когда солнце наиболее жаркое и активное, полив пойдет не на пользу, а скорее на вред.

Частота полива

Всё просто: при пасмурной погоде поливать достаточно 1-2 р/неделю; при засухе – ежедневно. Замечено, что больше пользы приносит обильное, пусть и не такое частое поливание. Если Вы часто, но незначительно будете смачивать лужайку, то это только раздразнит ее, но не принесет нужной пользы. Вы получите лишь потресканую корку на поверхности.

Выбираем систему для автоматического полива

Как и в любой другой области, в сфере ландшафтного оборудования существует несколько видов поливочной системы для газонов. Ознакомившись со всеми вариантами, Вы сможете сделать свой выбор.

В наше время представлено два способа автополива газонной лужайки. Речь идет о спринклерном и капельном способе полива.

Спринклерный полив

Способ сплинкерного полива – это система орошения, которая очень близка к естественному орошению в природе. Привычное название такого способа говорит само за себя – дождевание. Способ дождевания заключается в том, что через всю газонную лужайку разведена система трубопровода. Вода подаётся через сплинкеры (сопла) и рассекается в воздухе мелкими каплями, как при дожде. Сплинкерный полив способствует снижению температуры почвы и повышению влаги в воздухе.

Само устройство, которое подает воду на газон, называется дождеватель и в зависимости от того, как он устанавливается, дождеватель делится на выдвижной и невыдвижной.

Выдвижной дождеватель

Выдвижной дождеватель незаметен, когда находится в нерабочем положении, потому что спрятан в грунте. А вот в процессе подачи воды выдвижные дождеватели выходят на поверхность приблизительно на 15-20 см и дальность их распрыскивания составляет 4-7 м. В свою очередь выдвижные дождеватели бывают:

• Роторные. Такой разбрызгиватель состоит из неподвижной и вращающейся части. На вращающейся головке разбрызгивателя есть лопасти, которые распыляют воду по кругу. К сожалению, очень мало кто может похвастаться кристально чистой водой не то что для полива, а хотя бы для пищи. Поэтому, если Вы не установите фильтр (или не проверите его при покупке), тогда Ваша система будет часто забиваться примесями, которые находятся в воде. Роторные дождеватели могут быть регулируемыми, в которых можно самостоятельно установить радиус полива, а нерегулируемые описывают четкий заданный круг (360о).
• Веерные. Их конструкция очень проста: корпус из пластика, выдвижной шток, невращающаяся насадка и втягивающая пружина. Вода разбрызгивается на 3-6 м. На некоторых участках с перепадами высоты или густыми высокими кустарниками эффективным может быть только оборудование для полива газона с веерным дождевателем за счет его способа подачи воды, чем-то похожего на воронку или форму перевернутого зонтика.

Невыдвижной дождеватель

Невыдвижной дождеватель установлен в земле и при подаче воды не выходит из нее. В зависимости от принципа действия, невыдвижные дождеватели делятся на четыре основных вида:

• Импульсные. Такой дождеватель подает воду порционно и плавно меняет дальность орошения.
• Маятниковые. Этот разбрызгиватель просто mast have для обладателей прямоугольных участков. В основе маятниковых разбрызгивателей находится труба с отверстием, качающаяся из стороны в сторону, поливая лужайку без пробелов. Дальность разбрызгивания воды 6-20 м (может регулироваться углом раскачивания трубки).
• Круговые. Установка состоит из площадки с вращающейся головкой с насадками. Дальность действия 3-10 м, регулируется давлением воды.
• Шланг-дождеватель. Можно сказать, что относительно предыдущих установок, шланг-дождеватель сравнительно новая система автополива. Конструкция очень простая: шланг (можно положить на основание, чтобы приподнять) с мелкими инжекторами для распыления. Сколько форсунок – такой полив и будет (густой или редкий).

Капельный полив

Устройство автополива капельного типа заключается в использовании перфорированных шлангов, разложенных по газону. Они подключены к водозабору, но вода в этом случае поступает не под напором, а маленькими порциями и поступает она непосредственно к корням, что существенно снижает количество поступаемой воды, а растения получают ровно столько влаги, сколько им необходимо. Чтобы не портить аккуратный вид лужайки, трубы прячутся под землю. Отверстия, через которые подается вода, не забиваются благодаря прослойке агроволокна.

Благодаря современным технологиям, Вы можете самостоятельно рассчитать расход воды. Это делается с помощью настраиваемого контроллера. Также Вы можете установить предпочтительные для себя настройки. К примеру, установите клапаны так, чтобы автополив включался при жаре и не включался повторно после дождя. Также с помощью датчиков мороза, Вы защитите растения от переохлаждения.

Видео-обзор капельного шланга подземного полива

Проект и разработка эскиза системы полива газона

Чтобы наладить автополив для газона своими руками, начните со схемы своей территории. Схема автополива должна включать в себя: саму газонную лужайку, деревья, кустарники и те зоны, которые поливать не следует.

Расчитав способность пропускать воду у подающей трубы (с помощь табл.1), Вы сможете правильно подобрать необходимый диаметр для всей системы автополива.

Теперь время определиться с местом, на котором будут устанавливаться дождеватели. Мы писали выше, что на участке не все объекты нуждаются в поливе, поэтому, исходя из этого, а также из того, что некоторые дождеватели могут подавать воду на 25 м, устанавливаем нужное количество дождевателей в нужном месте. Все правильно рассчитать можно с помощью циркуля на подготовленной схеме. При нанесении дождевателей на план, не забудьте, что система все же имеет какие-то погрешности в радиусе во время работы. Зная расход воды одного дождевателя, Вы поставите нужное количество поливочных устройств, исходя также из данных производительности насоса.

На одну секцию полива приходится один электромагнитный клапан. Делайте разветвление трубопровода в одном месте, тогда Вам будет легче ремонтировать и обслуживать клапаны, так как они будут находиться все в одном месте.

Если Вы неправильно распланируете закладку труб, то есть опасность потери давления, перерасходу материала и маленькой эффективности процесса полива. Постарайтесь реже перегибать трубы и прокладывайте их к дождевателям по самому короткому пути.

Проверьте все еще раз. Схема автоматического полива разрабатывается для того, чтобы Вы убедились, что дождеватели охватывают всю зону, а у насоса хватает мощности.

Монтаж автополива для газона (видео)

Установка системы полива газона своими руками

Теперь всю работу время перенести с бумаги на саму газонную лужайку. Разметьте на ней место под трубы, дождеватели и все остальное. Под нанесенными линиями выройте траншеи для закладки труб приблизительно в 1м глубины. Можно закладывать их и на полметра, но тогда обязательно создайте уклон и дренаж в самых низших точках системы. Это нужно, чтобы безболезненно слить воду зимой. Теперь соедините трубы между собой и уложите в подготовленные траншеи. Прежде, чем засыпать все землей, произведите проверку на герметичность. Накрутите дождеватели, засыпьте землей, отрегулируйте направление разбрызгивателей и наслаждайтесь результатом своего труда долгое время!

Но поскольку вся система скрыта под землей, не всегда есть возможность во время заметить неполадки. Чтобы этого не случилось, прислушайтесь к советам по уходу за системой автополива:

• Осматривайте и чистите форсунки от грязи как можно более часто;
• Добавляйте грунт в те места, где он просел (имеется в виду грунт в районе оросителя);
• Не забывайте заряжать аккумулятор контроллера;
• Законсервируйте систему на зиму – слейте воду, продуйте клапаны, спрячьте датчики в здание;
• Следите за фильтрами.

lanshaft.com

 

Идеальным методом полива считается капельное орошение.

Капельный полив – удобная, экономичная и эффективная система автоматического полива дачного участка, теплицы или огорода.  Можно купить готовую, но очень просто сделать систему капельного полива своими силами, сэкономив при этом, определенную сумму, что всегда приятно. К созданию системы капельного полива на дачном участке лучше всего приступать еще до начала весенних полевых работ. В конце зимы – самое время. Но, в принципе, можно делать в любое время.

Капельное орошение идеально подходит для полива в теплице, которую можно сделать своими руками, и во многих других случаях.
При создании собственной системы капельного полива не обойтись без закупок. Невозможно изготовить самостоятельно водяные фильтры, краны подачи воды, трубы магистрального трубопровода, капельный шланг, отдельные капельницы и старт-коннекторы. Но Вы можете использовать имеющие в наличии любые подручные средства, старый шланг, кран и т.д. Создание системы капельного полива своими руками начните с планирования.

• Начертите план участка, укажите на нем нуждающиеся в капельном поливе грядки и отдельные растения.
• Продумайте и укажите на плане размещение трубопроводов, капельных шлангов и отдельных капельниц, запорной арматуры. Если участок размещен на местности с выраженным уклоном, то магистральные трубы размещайте горизонтально, капельные шланги – под уклон.
• Отметьте все места соединений труб, это понадобится при подсчете разветвителей и соединителей, кранов и заглушек. Для соединений используют тройники, обойтись без них помогут старт-коннекторы, устанавливаемые непосредственно в трубу.
• Определитесь с типом требуемого оборудования и торговой маркой, это влияет на стоимость всей системы капельного полива.
• Трубы для магистрального водопровода выбирайте пластиковые. Они менее дороги, легкие и не ржавеют. По ним можно без ограничений подавать к месту полива растворенные в воде удобрения.
• Продумайте водоснабжение системы капельного полива. При отсутствии водопровода, самое экономичное решение – установка на возвышении 1,5-2 метра наполняемой емкости для воды. Укрывайте воду в открытой емкости от воздействия прямых солнечных лучей.
• Трубы и шланги допустимо укладывать непосредственно на грунт, подвешивать на опорах или закапывать в землю. Укладка на грунт – самый простой и экономичный способ. Однако в этом случае, как и в случае подвески, покупайте непрозрачные трубы и шланги, что предотвратит цветение воды. Для заглубленных трубопроводов используйте изделия с толстыми стенками.
• Обязательно используйте фильтры тонкой очистки воды в системе капельного полива, что уменьшит вероятность засорения капельниц и капельных шлангов.
• Для достижения полной автоматизации системы капельного полива используйте электрические контроллеры с питанием от автономных батареек.
• Монтаж закупленного оборудования начинайте после формирования грядок.
• Перед первым поливом обязательно промойте всю систему. Для этого снимите концевые заглушки и пустите воду до тех пор, пока отовсюду не будет течь чистая вода.
• При эксплуатации системы капельного полива не забывайте периодически чистить фильтры.

 

Для тех, кто имеет возможность приезжать на дачу только на выходные, и за рабочую неделю при жаркой погоде растениям без полива приходится трудно, а иногда могут просто Вас не дождаться.

Предлагаемая схема устройства для полива — проста и доступна, не требует больших затрат. 

В качестве накопителя и воронки я использовал 5-литровые канистры из пластика (верх нужно соответствующим образом отрезать под углом). Теперь собираем наше устройство: емкость накопителя установите под углом и с помощью клейкой ленты прикрепите к деревянной планке, на противоположном конце которой установлен противовес (П). Накопитель может поворачиваться на оси (О) от упора А до упора Б, закрепленных на основании. На основании же закрепляется и воронка, к отверстию которой крепится труба для поливки.

На рисунке: 1 — бочка с вентилем для воды, 2 — накопитель, 3 — воронка, 4- основание, 5 — наливная труба, А, Б — упоры ,0-ось, П — противовес 

Вода из бочки поступает в емкость накопителя и, наполняя ее, смещает центр тяжести накопителя до тех пор, пока вес воды не превысит вес противовеса. После этого накопитель опрокидывается, вода через воронку поступает в трубу и через отверстия льется на грядки. Опорожнившись, накопитель под действием противовеса возвращается на свое место для заполнения следующей порцией воды. Объем поступающей воды вы можете регулировать вентилем на бочке.

Не всегда сразу удается скоординировать работу противовеса и емкости для воды. Попробуйте изменить вес противовеса, положение оси и угол наклона накопителя. Важно, чтобы в результате настройки противовес мог преодолевать вес пустой емкости накопителя, а вес емкости накопителя, заполненной водой, преодолевать вес противовеса.

Теперь каждый день ровно в девятнадцать часов моя оросительная система своими руками  включается и начинается поливка огорода. Зная  мощность своего насоса Вы можете определить необходимое время,  которого будет достаточно для качественного полива. Цель достигнута – на дачу  можно приезжать  раз в неделю, или реже — растения не пострадают.

Автоматический полив (автополив)

Автоматические системы полива — это системы орошения приусадебных и садово–парковых участков, способные в автоматическом режиме обеспечить оптимальный и регулярный полив Ваших зеленых насаждений. Благодаря широкому набору комплектующих и материалов для устройства автоматической и полуавтоматической системы полива, достигается качественное орошение как небольших (3-4 сотки) участков, так и значительных площадей: парковые зоны, стадионы, поля для игры в гольф. Системой управляет устройство — контроллер, такой мини-компьютер, который учитывает много факторов, для выбора оптимального режима полива. Программирование работы всей системы орошения позволяет учитывать не только форму поливаемого участка, но и индивидуальную суточную динамику потребности во влаге разных групп растений. Как правило, системы автоматического полива предусматривает возможность подключения весьма полезных датчиков: датчики влажности почвы и воздуха, датчик дождя, и даже мини-метеостанции. Такое оснащение позволяет сократить потребление воды на 20-50% по сравнению с более простыми системами орошения. Все вышеперечисленные достоинства, естественно требуют соответственных вложений. Если у Вас есть свободные деньги — тогда это Ваш выбор.  

Нормы полива

Правильный полив любых растений способен забрать у Вас огромную часть времени, которое уйдут на озеленение участка, по этой причине отнеситесь к такому важному мероприятию с большой серьезностью. Для каждого из видов растений есть определенные нормы полива, и если их полностью соблюдать, то можно добиться самых лучших результатов в благоустройстве Вашего зеленого уголка.

Необходимо помнить несколько правил орошения растений: лучше поливать реже (примерно 2 раза за сутки), но обильно. Считается, что десять литров воды, которую выливает система полива на один квадратный метр, могут полностью увлажнить слой почвы приблизительно на глубину около 10 см. Незначительные частые поливы в период большой засухи приносят намного больше вреда, чем какой-либо пользы: вода до основного объема всей корневой системы совершенно не доходит, на поверхности появляется твердая корка, она увеличивает испарение воды и мешает полноценному дыханию почвы. Помимо этого, у растений хорошо развиваются также и все поверхностные корни, они будут страдать во время очередной засухи. Также необходимо знать, что самая основная масса корней находится в слое почвы на глубиной около 20–25 см, а чтобы полностью его промочить, системе полива необходимо на 1 м2 вылить около 25 литров воды. Автополив газона немного отличается, любую газонную траву нужно поливать немного меньше – вся корневая система газона попадает на глубину около 15 см, но в период сильной жары проводить можно освежительные поливы. Все нормы полива полностью зависят и от самого механического состава почвы — чаще поливают легкие почвы и не очень обильно.

Температура воды для полива. Температура воды, которая будет ниже 10-12 градусов, у растений вызывает шок и ослабляет их, по этой причине полив газона и растений прямо из колодца или скважины нежелателен. Будет оптимально, если при поливе растений температура воды будет примерно равна или немного выше, чем температура почвы. Для этого используют накопительные баки, объем которых составляет от 200 до 5000 литров, все будет зависеть от площади орошения. Там вся вода прогревается и отстаивается до температуры окружающего воздуха. Для того, чтобы создать необходимое давление в системе автополива, их располагают немножко выше поверхности приблизительно на 2-3 метра и больше. Разница во всех уровнях где-то в один метр полностью создает около 0,1 бар давления. Огромное количество распылителей системы автополива могут работать при минимальном давлении в 2-3 бара, по этой причине часто в данные баки просто устанавливают специальные дополнительные насосы.

Если на Вашем участке есть автоматический полив, тогда нет нужды беспокоиться, что вода для орошения сада, которая поступает в систему полива прямо из глубоких артезианских скважин, будет очень холодной для орошения. Создающееся давление в системе полива в 2,5 – 3,5 атм. выбрасывает из оросителей водяную пыль с огромной скоростью, по этой причине вода растений достигает уже нагретой, сравнимой с обычной температурой любой дождевой воды. Главное, на что необходимо будет обратить внимание во время полива растений – это исключение резкого губительного, в основном, контраста между температурой верхнего слоя территории и температурой воды.

Количество доступной для растений воды зависит от многих факторов. В том числе от типа и глубины почвы, глубины залегания корневой системы, скорости потери воды при испарении, от температуры и скорости поступления влаги в почву.

Скорость извлечения воды из почвы является функцией концентрации корней. Чем глубже корневая система, тем скорость ниже. Более 40% воды извлекается из верхнего корнеобитаемого слоя.

Поступающая в почву вода движется с той скоростью, с которой создается полевая влагоемкость. Движение воды в почве снизу вверх осуществляется капиллярными силами. Потеря воды на испарение затрагивает только верхние слои почвы. В период длительной засухи легко распознать растения с мелко залегающей корневой системой.

Правильное время полива особенно важно для развития овощных культур и получения максимального урожая. Кроме того, надо соблюдать и нормы полива. Например, для проникновения воды к корневой системе недостаточно просто смочить поверхность почвы. Согласно наблюдениям специалистов, 3-сантиметровый слой воды проникает в почву на глубину до 25 см. Чтобы промочить на такую глубину участок площадью в 0,5 га, следует затратить 130 000 л воды. Во время продолжительной засухи частые незначительные поливы не приносят пользы растениям, так как вода не достигает основного объема корневой системы, а на земле появляется твердая корка. При этом у растений образуются поверхностные боковые корни, которые также страдают при затянувшейся засушливой погоде.

Песчаные почвы высыхают гораздо быстрее глинистых и требуют более частых поливов. Чтобы выяснить, как обстоят дела с влажностью почвы на участке, надо выкопать совком лунку глубиной 20—30 см. Если почва на такой глубине слегка влажная или сухая, следует незамедлительно произвести полив.

Больше всего влага требуется овощным культурам во время интенсивного роста, то есть с конца весны до середины лета, когда развитие растений определяется именно обеспеченностью водой. В конце лета избыток влаги может нанести вред некоторым культурам. Например, дыни и арбузы не поливают в период созревания. Томаты также могут растрескаться от излишней влаги, не успев покраснеть. Но все же большинство растений требует полива из расчета 10—15 л/м2 в неделю. Нормы полива декоративных культур близки к нормам для овощных.

Основное количество воды поглощается растениями весной и летом. Особенное внимание следует уделить поливу при посадке деревьев и кустарников, чтобы почва плотно облегала их корни. Растения в открытом грунте летом подвержены естественному подсыханию под воздействием солнечных лучей, хотя они получают достаточно влаги с зимними осадками. Интересно, что слой дождевой воды в 1 мм дает на 1 га 10 м3, то есть 10 т. Снежный покров толщиной 40 см – 1000 т воды на 1 га, или 100 л на 1 м2. Необходимо следить за тем, чтобы почва возле стен, оград и под деревьями в полной мере получала влагу, так как существуют определенные трудности при поливе в данных местах. Растения в горшках и кадках подвержены быстрому высыханию и летом нуждаются в регулярных поливах.  

И еще. Бывает садовые муравьи мешают не только Вам, но и Вашим растениям. Поэтому нужно  знать способы борьбы с  с муравьями на огороде или в саду, и тогда Вашему урожаю ничего не помешает.

bazila.net