Бассейн из еврокуба своими руками


Прошу тапками не кидать, так как бассейн действительно странный и нестандартный.
Изначально была поставлена цель: пригодный для купания бассейн за малые деньги.
Рассказ будет длинным, но думаю кому-то мой опыт будет полезен.
После долгих расчетов из списка возможный вариантов был исключен бассейн из бетона. Это дорого и трудоемко. как вариант рассматривался бассейн из стальных листов на сварке. Тоже не дешево и долго. Я придумал свой способ строительства бассена. Именно придумал. Потому что такого способа нигде в интернете не описывается.
И так, я начну свой рассказ. Сначала был нанят экскаватор (на базе трактора МТЗ или ЮМЗ), который выкопал мне котлован размером 6 х 3 метра и глубиной примерно 1,5 метра. сколько достал столько и выкопал. Поскольку на даче имеется уклон земли, то и дно котловано получилось с уклоном.


так, теперь у меня есть котлован и горы грунта объемом 27 кубометров. В тот же сезон я не смог начать строительство. вывозил глину на дорогу садовой тачкой остсток сезона. Тот грунт который состоял из смеси глины и чернозема я раскидал по территории дачи, насколько это было возможно, тем самым подняв уровень земли на 20-30 см.[/COLOR][/FONT][/SIZE]
На следующий год решил начать строительство собственно бассейна. Сначала я очистил котлован от обрушившегося за осень и весну грунта в котловане. Теперь стенки стали не совсем вертикальные, а с некоторым уклоном, верхняя часть котлована стала шире.
Решено было, как я уже говорил, применить собственное ноу-хау. Я сделал стенки бассейна из листа оцинкованного железа, из того самого из которого делают кровлю и "штампуют" профнастил. Я состыковал между собой листы на сморезы и заклепки. Теперь нужна герметизация стыков. Пробовал паять газовой горелкой и распласленным припоем. Не держится. При перегибах оцинковки (например когда ходишь по дну) припой отлетает. Я прибегнул к еще одному нестандартному решению. Я стал герметизировать стыки полосками мягкой кровли, которая клеится путем нагрева горелкой. Клеится быстро, держится мертво. Я выбрал материал, который армирован стеклотканью. резал полоски 5-10 см и пропановой горелкой клеил на стыки. Бюджет получился следующим:
1. Оциковка (около 50 кв. м) на сумму примерно 10 тыс. рублей
2. Мягкая кровля 1 рулон на сумму 800 рублей.
3. Крепеж (саморезы, заклепки) — точную сумму не помню, рублей 200 наверное
Итого за 11 тысяч рублей и 3 дня работы я получил бассейн примерной емкости 27 кубометров. Бассейн получился переменной глубины, с одного конца примерно 1,7 м, с другого примерно 1,3 метра.


Пробный пуск. Заполнял водой бассейн со скважины обычным погружным вибрационныйм насосом типа "малыш" или "ручеек", точно не помню марку. Заполнял примерно 1,5-2 суток. после этого вода прогревалась дня три и далее мы купались. Ноу-хау из оцинковки с герметизации мягкой кровлей работает!
Теперь расскажу о дальнейшем обучтройстве бассейна. И так, бассейн полный. Стенки бассейна "расперло" водой, но остался зазор между стенкой котлована и оцинковкой. Было решено бетонировать. Купил цемент, ПГС и приступил.
Вот здесь выявился недочет строительства. Бетон ввиду своей большей плотности начал при заливке выдавливать жестяную стенку бассейна внутрь.
Значит, при стпроительстве бассейна стедовало применить профили, такие что используют при монтаже гипсокартонных перегородок. Они бы придали прочность конструкции и препятствовали бы деформации стенок при бетонировании. Но ничего не поделаешь. Продолжил бетонировать малыми порциями. Следует сказать что бетона ушло не много, видимо залился не глубоко. Заодно поставил опалубку и залил бетонную дорожку по краю бассейна.
Купались так 3-4 года. Но из-за того что вода быстро зеленеет, приходилось часто откачивать воду, мыть бассейн, наполнять бассейн чистой водой, и ждать прогрева.


итоге мы купались менше времени, чем хотелось бы, время уходило на замену воды. Причем при замене воды мы столкнулись с еще одной проблемой. Ни один насос не может насухо откачать воду, приходилось несколько сот литров вычерпывать ведрами. Тогда я сделал отстойник на дне бассейна. бырубил отверстие, выкопал в нем яму, поместил туда ведро 20 литровое от краски, и стыки так же загерметизировал проверенным способом — полосками мягкой кровли при помощи горелки. И яму эту закрыл листом железа. Теперь при откачке воды я помещал погружной дренажный насос в это ведро, и в результате вычерпывать мне приходилось несколько литров из этого " ведра", которые не смог взять насос.
Едем дальше :)
Мне перестало нравится то, что вода быстро зеленеет и времени на купание остается мало, все время уходит на замену и прогрев воды.
Сначала я решил сократить время прогрева воды. Сделал проточный нагреватель от солнечной энергии. купил 100 метров гофрированного садового шланга, потожил шланг на крышу своего дачного дома и пустил по ней циркулировать воду, забирая ее из бассейна насосом. вода прогревалась хорошо. Но шланг этот видимо не расчитан на давление и начал рваться. стенки этого полиэтиленового шланга очень тонкие, а сопротивление 100 метров гофры оказывают серьезное, вот и появлялось давление в начале "трассы", в общем, за 1 сезон шланг пришел в негодность.
Ниже я наверное опишу попытку использовать этот шланг повторно, путем подключения кусков шланга паралельно для уменьшения сопротивления.
а попытка не увенчалась успехом, в шланге появлялись все новые и новые течи.
В начале очередного сезона я решил покрасить свой бассейн в голубой цвет. Наверное так будет лучше смотреться бассейн чем поверхность из оцинковки с черными полосами на стыках. Сказано-сделано. Было куплено 20-килограммовое ведро с голубой краской ПФ-115 за 1300 рублей. Как раз хватило на 2 слоя покраски с промежуточной сушкой 1 сутки
Еще один момент, который меня раздражал, это мусор на поверхности воды. Мошки, листья, пух одуванчика и т. д. перед купанием приходилось проводить сбор этого мусора сачком, что занимало тоже немало времени. Я решил сделать скимер. И заодно создать течение в бассейне, чтоб скимер " работал". я вкопал рядом с бассейном железный бак и в него по лотку подавал из бассейна воду через сачок, воду из бака откачивал погружной дренажный насос " ЗУБР" на 400 ватт для грязной воды и подавал обратно в бассейн. Я покупал его за 1300 рублей (озвучиваю цену, поскольку специализированные насосы для бассейнов стоят дороже, а этот насос справляется со своей задачей на ура, а у меня цель- больший результат за меньшие деньги). Скимер работает, на поверхности — ни соринки.
Теперь стал думать как " продлить срок службы" воды, потому что меня стало напрягать что она зеленеет и я не могу купаться.
ачала хотел применять химию, читал статьи. кто-то использовал дезальгин, альгицид, кто-то хлор, кто-то перекись водорода, кто-то белизну.
Но так же было много описания бассейна без химии. Писалось про траву, которая растет в воде и поглощает питательную среду для сине-зеленых водорослей. Сначала я съездил на ближайший пруд и набрал 2 ведра каких-то "мочалок". Покидал их в бассейн. Вроде бы вода стоит дольше обычного, обычно за 3 дня "зацветала", а тут вторая неделя пошла. Как будто работает эта трава. Потом я решил что эта зеленая борода на дне бассейна не очень красиво и собрал всю траву и посадил в пластиковый ящик дырчатый, такой в которм в супермаркетах некоторые овощи-фрукты бывают. Уже лучше. Результат тот же, а на дне нет травы. Далее я решил сделать для этой травы отдельный небольшой водоем и через него прогонять воду от скимера в бассейн. Сказано-сделано. Хотел купить готовый пластиковый водоем, но цены меня не совсем устроили. 200-литровый стоит 4 тысячи рублей. Не пойдет. Посмотрел цену на резину специальную. Дороговато. У меня оставался от строительства бассейна кусок оцинковки, и оставалась мягкая кровля. Часть дна и стенки сделал из оцинковки, часть прямо из мягкой кровли, соединив куски горелкой. Мягкой кровли немножко не хватило, пришлось купить еще рулон. Проложил в него шланг от насоса из скимера, и с него сделал лоток, вывел воду в бассейн. Все отлично, все работает. На дно этого водоема положил гравий. Съездил на пруд, нарвал какой-то травы с корнями и посадил. Все отлично, трава цветет, вода — нет. По просьбе жены посадил в этот водоем трех пластмассовых уточек
:)
Едем дальше. Все отлично, вода не зеленеет, купаемся, радуемся. Но на дне бассейна оседает осадок. Это не есть гут. Надо чистить. А чем? Водяной пылесос для бассейна стоит 10 тысяч. Дороговато. Наша цель — низкобюджетные эффективные решения. Я купил погружной дренажный насос (еще один) Зубр 900 ватт. Погрузил его в тот же бак где насос от скимера. Отделил основание насоса, оно на защелках, и получил доступ к входному отверстию насоса диаметром примерно 40 мм. Туда вставил гофру от раковины, которую соединил с пластиковой трубой канализационной 50 мм, которую завел одним концом в бассейн. Все в порядке, насос в воде, в этом есть несколько плюсов в отличие от верхних насосов. Не подсосет воздух, не шумит, охлаждается водой, поплавковый клапан предотвратит от сухого хода.
И так, насос есть, подключил к всасывающей трубе гофрированный шланг, а вперед. Засасываю донные загрязнения. выпускаю через картриджный фильтр, красота…
Но картриджный фильтр быстро забился. Очень быстро. Пришлось купить песочныый фильтр. Дополнительный расход. 6500 рублей фильтр и 750 рублей кварцевый песок для него.
И почему я сразу не решился на такие расходы! Эти расходы оправданы! Отлично фильтрует, быстро промывается! Насос забирает воду из нижней части бассейна, пропускает через фильтр и возвращает в бассейн.
к, фильтрация работает. Теперь про водяной пылесос дна. Если широкой шеткой на длинной ручке сметать всю донную пыль в сторону всасывающего отверстия, то можно быстро очистить дно и не пылесосить. Что я и делаю.
Едем дальше. Что еще можно придумать? Чтобы вода в бассейне лучше перемешивалась, я опустил выходную трубу ближе к дну бассейна. На поверхность вода поступает после скимера и создает поверхностное течение, а забирая с нижней части, пропуская через фильтр, насос возвращает очищенную воду в нижнюю часть таким образом создавая течение в нижней части и улучшая перемешивание. Для всех "коммуникаций" я использовал обычные канализационные трубы на 50 мм. Когда выводил воду ко дну бассейна у меня немножко не хватило труб, и я использовал подручные гофрированные шланги большого диаметра, которые я приобретал для водяного пылесоса. Опустив в воду выходную трубу, я увидел, что поднимаются пузырьки воздуха. Вода сбегая вниз захватывает воздух из неплотностей. И тут я вспомнил, что читал в интернете что аэрация идет на пользу качеству воды, улучшает окисление органики и что-то в этом роде. Тогда я решил усилить процесс аэрации. Почему бы нет. Поднял трубами воду на уровень 2,5 метров. Как раз над одним углом бассейна угол крыльца дома. Теперь вода падает с приличной высоты ко дну бассейна.
"вершины" трубного "водопада" я поставил "косой тройник", через который засасывался воздух. Аэрация пошла мощная, бурление как в джакузи. так же я вычитал об опыте использования бактерицидной лампы. Сделал "тубус" для лампы из тех же канализационных труб и тройников, все это было много раз описано в различных статьях в интернете. труба, тройник, резиновая пробка с отверстием (пепеходник 50/25, для врезки сливного шланга стиральной машины с канализацию, только вместо шланга концы трубы). Раздобыл бактерицидную лампу на 30 ватт, но вот поиски дросселя для него пока не увенчались успехом. Поэтому вместо резиновых манжет пока стоят обычные заглушки и тубус пока соотвественно без лампы но готов к использованию.
Едем дальше. Фантазия продолжает играть. Читал про очистку воды озонированием. А что если вместо воздуха в процессе аэрации в бассейн будет подаваться смесь воздуха с озоном? Озон можно получить при помощи кварцевой лампы, например если использовать лампу ДРЛ, предварительно удалив внешнюю оболочку. Значит, нужно поместить эту лампу в замкнутое пространство и при аэрации забирать оттуда образующийся озон. Отличная идея! Но ведь лампа выделяет УФ лучи. Неплохо было бы если бы они еще и воду обеззараживали!
И это возможно! Взял ведро из-под краски (из-под той самой голубой, чем красил бассейн), прорезал в 3-5 см от дна два отверстия под 50-мм трубу. входное и выходное. Из выходного вывел в свой "водопад".
перь точно при падении вода увлекает за собой воздух из полости ведра. на крышке планирую установить ту самую кварцевую лампу от ДРЛ. в полости будет образовываться озон, а по дну ведра будет протекать вода и на нее будут воздействовать УФ-лучи. Все готово для реализации проекта озонирования.
Но фантазия играет дальше. Почему только дно будет обрабатываться лучами? А если сделать как-то чтоб вода тонким слоем стекала вдоль стенок? тогда эффект быде выше! Но тут мой энтузиазм немного угас. Остальные этапы модернизации бассейна оставлю на следующий год.
Главное, что поставленные цели реализованы, а именно:
-полноценный бассейн за небольшие деньги;
-чистая вода без химии с малыми финансовыми затратами.
(Кстати, если покупать химию для бассейнов это не только не комфортно, но еще и затратно!)
Добавлю, что в результате эксплуатации решил не применять в скимере сетку. Объясню почему. через скимер верхние плавающие загрязнения поступают в бак с насосами. и продолжают плавать на поверхности в то время как насос забирает воду из нижней части бака. При выключении насоса (на ночь, например), вода продолжает поступать в бак из бассейна из-за его некоторой упругости или эластичности, из малого водоема (назовем его как все, биоплато) в бассейн по той же причине. В результате чего бак переливается и весь плавающий мусор из него выливается. После включения насосов скимерный насос начинает откачивать воду из бака в малый водоем (биофильтр
:)), а оттуда в бассейн. Опять из-за эластичности или упругости в первое время требуется некоторый дополнительный объем воды, пока не "разопрет" до нужного предела эти водоемы. Для восполнения объема в тот самый бак я подвел воду и поставил поплавковый клапан от смывного бачка унитаза (за 35 рублей). таким образом обеспечивается ежедневная частичная подмена воды на свежую, а так же автоматически восполняется вода в бассене при ее потере вследствие испарения, выплескивания при купании или если имеются небольшие негерметичности. Если вода в бассейне убывает, она перестает поступать в бак, а насос продолжает откачивать. так возникает снижение уровня в баке и поплавковый клапан приводит уровень воды в уравновешанное состояние.

IMG_7654.JPG

Источник: www.forumhouse.ru

Что требуется

Кроме самого еврокуба емкостью не менее 800 л нужны рейки 20×30 мм, вагонка, и саморезы по металлу и по дереву. Из инструментов необходимо подготовить электрический лобзик, шлифовальную машину, болгарку с абразивным диском, струбцины и шуруповерт. Доски защищаются от гниения специальными пропитками и окрашиваются.

Технология изготовления

Еврокуб очень удобен тем, что имеет сливную горловину. И как только вода начинает «зацветать», ее можно тут же использовать для полива сада или огорода, что очень удобно.

Немного приподнимите пластиковую емкость из металлической обрешетки. Чтобы она не опускалась на прежнее место, снизу продвиньте рейки. Маркером или фломастером нарисуйте по периметру линию отрезания верха. Электрическим лобзиком аккуратно удалите лишнюю часть еврокуба. Пластик режется легко, больших усилий прилагать не надо. Ели емкость грязная, то теперь можно тщательно промыть ее внутренние поверхности.

Снимите металлическую пластину, на ней изготовители указывали технические характеристики еврокуба и параметры хранящейся жидкости. Пластина зафиксирована металлическими хомутами, их надо перекусить.
Верхние края пластикового бака должны располагаться на одном уровне с горизонтальной обвязкой металлической обрешетки еврокуба. Если вы ошиблись с размерами или глубина бассейна слишком большая, то надо обрезать емкость еще раз с учетом обнаруженных проблем.
Для этого выньте пластик из обрешетки и болгаркой отрежьте один ряд металлических трубок. При этом надо обязательно оставлять горизонтальную обвязку по периметру, она не только гарантирует прочность, но и служит местом для крепления деревянной обшивки.

Вставьте бак в обрешетку и еще раз нарисуйте линию обрезания. Приподнимите пластик, положите под дно рейки и удалите лобзиком лишнюю высоту.

Соберите еврокуб и шлифовальной машинкой пройдитесь по периметру, тщательно уберите все заусеницы на пластике и металлической обрешетке.

Сделайте на кубе деревянный каркас для крепления внешней обшивки. Используйте пропитанные рейки, прикручивайте их к трубкам саморезами по металлу. Толщина трубок примерно 0,5 мм, саморезы прорезают резьбу без проблем.

Внимательно подготовьте к зашивке место выхода из емкости сливного крана. Здесь надо увеличивать количество реек с таким расчетом, чтобы можно было приставить ступеньку. Она намного облегчит залезание детей в бассейн и оставит кран доступным для периодического спуска воды. Деревянный каркас делайте из трех горизонтальных рядов реек.

Приступайте к обшивке еврокуба. Положите его набок, с торцов при помощи струбцин зафиксируйте доски для контроля длины вагонок.

Отрежьте пропитанные и окрашенные доски по длине и начинайте обшивать обрешетку. Фиксируйте их обыкновенными саморезами шуруповертом.

Для фиксации торцов пластика с внутренней стороны установите ряд реек, прикрутите их саморезами к металлическим трубочкам.

Закройте верхние кромки куба наличниками, по углам подпиливайте их под 45 градусов.

Над краном изготовьте ступеньку.

Бассейн готов, наполните его водой и пользуйтесь.

Заключение

Для повышения комфортности принятия водных процедур в бассейне можно подключить подогрев воды, смонтировать систему очистки и т. д. Для детей различного возраста рекомендуется менять высоту бортов и, соответственно, объем воды – купание будет для них не только приятным, но и безопасным.

Источник: SdelaySam-SvoimiRukami.ru

Система подогрева – печка из ведра и медной трубки

Чтобы сделать купель с подогревом на улице, можно приобрести специальные газовые или электрические печи. Однако мы предлагаем вам более простой вариант, который не займет много места, легко конструируется и перемещается. Для первого варианта системы подогрева вам понадобится:

  • оцинкованное ведро с крышкой;
  • медная трубка с толщиной стенок 10 мм;
  • две 8 мм аквариумных трубки;
  • циркуляционный, прудовой насос с напряжением 12 В
  • автомобильный или другой аккумулятор на 12 В в качестве источника питания.

Медная трубка будет служить нагревательным элементом системы подогрева. Чтобы придать ей нужную форму, используем ведро, обматывая медь вокруг нижней части емкости до середины. Просверливаем отверстие с торца ведра внизу, куда мы будем продевать первый конец медной трубки. Вставляем начало трубки в нижнее отверстие и начинаем заворачивать медь в катушку так, чтобы она вплотную прилегала к стенкам. Когда медная катушка будет уложена в ведро, вытягиваем конец трубки, просверливая еще одно отверстие выше середины.

Просверливаем отверстие в дне бочонка

Теперь возьмите две гибких пластиковых трубки, наденьте их на концы медных трубок. Выпускное отверстие циркуляционного насоса подключите к нижней трубке. Верхнюю трубку просто помещаем в купель, с нее нагретая вода течет обратно в емкость. Помещаем в ведро дрова и делаем хороший жар. Температуру прогрева воды в купеле регулируем градусником. Когда она достигнет желаемой отметки, закрываем крышку и тушим пламя.

Такая печь прекрасно аккумулирует тепло

Если вы хотите сделать нагреватель мощнее, усовершенствуем конструкцию. Для поддержания более высокой температуры в печи необходимо создать воздушную прослойку в топке. Это даст возможность огню лучше разгореться. Для сборки конструкции используем оцинкованное ведро, а вместо 10 мм медной трубки применяем 15 мм. Просверливаем отверстия в ведро под начало и конец трубки. Далее изготавливаем под, используя металлический лист с отверстиями. В самом ведре также просверливаем несколько дополнительных отверстий для доступа воздуха. Кладем под с отверстиями на дно, а сверху медную трубку.

Ледяная купель с подогревом из еврокуба – делаем баню и прорубь во дворе

Так как в этом варианте медь толще на 5 мм, сгибать ее сложнее. К тому же, при сгибании такой толстостенной трубки риск переломить и деформировать ее повышается в разы. Чтобы избежать этих негативных последствий, заполните ее поверенной солью. Теперь она не полая внутри и легко приобретает желаемую форму. В этом вам помогут округлые предметы, которые соответствуют диаметру ведра, например, банку с краской. Выгнутую медную катушку помещаем в ведро.

Согнуть медь будет не просто, но у вас получится

Продеваем один конец медной трубки в просверленное нижнее отверстие, а второй прогибаем через бортик ведра и выводим его прямо в купель. Чтобы подключить нижний конец трубки к насосу, используем медный угольник, соединив его с гибкой трубкой.

Ледяная купель с подогревом из еврокуба – делаем баню и прорубь во дворе

Высыпаем зажженный уголь на перфорированный лист под медной спиралью, а сверху досыпаем свежего угля. Дополнительно можно вставить еще одну медную трубку в отверстие перфорированного диска под спиралью и обеспечить подачу воздуха от компрессора. Это позволит углям еще лучше разгореться и дольше генерировать тепло. Измеряем температуру нагрева, регулируя ее до нужной отметки.

Ледяная купель с подогревом из еврокуба – делаем баню и прорубь во дворе

 

 

 

Источник: obustroen.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.