Двухкамерный септик своими руками

Канализация – немаловажная составляющая благ цивилизации, которыми хочет обладать каждый человек, вне зависимости от места проживания и удаленности от города. До последних нескольких десятилетий большинство хозяйств довольствовалось обычной выгребной ямой. Не самое оптимальное решение, которое требует регулярной траты денег на услуги ассенизатора. Кроме того, выгребная яма отравляет близлежащие грунтовые воды и является источником неприятного запаха. Теперь ее заменяют при помощи септика, который обеспечивает высокую степень очистки канализационных стоков. Подобные сооружения, произведенные на заводе, стоят дорого и способны сильно опустошить ваш кошелек. Но существует альтернатива – компрессор для септика своими руками. И здесь вы узнаете, как его сделать.

Для чего нужен септик

Начнем с основ.

птик – это локальное очистное сооружение (часто в соответствующих статьях и литературе встречается сокращение ЛОС), представляющее собой герметичный резервуар с одной, двумя или тремя камерами. Проходя через них, канализационные стоки последовательно очищаются от твердых частиц и выходят в дренажную канаву, специальный колодец или фильтрационное поле. Одна из важнейших составляющих работы септика – деятельность микроорганизмов, которые разлагают белки, жиры, углеводы и прочие органические соединения на водород, метан и углекислый газ.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик фаст

Данные бактерии чаще всего являются анаэробными, а для поддержания их жизнедеятельности каких-либо особых мер не надо. Главное — не сливать в канализацию моющие средства и хлор в большом количестве. Но существует средство для септиков и аэробные бактерии, разлагающие часть канализационных стоков и требующие постоянного доступа к кислороду, который попадает в септик при помощи насоса. В отличие от своих анаэробных собратьев, они в среднем «работают» эффективнее и быстрее.

Сравнение септиков. По сравнению с обычной выгребной ямой, септик обладает следующим набором достоинств.

Комфорт проживания на участке – при правильной организации секций и вентиляции, септик не производит неприятных запахов и не создает неудобств для вас, вашей семьи и соседей.

Экологическая чистота и соответствие санитарным нормам – герметичный септик не допускает проникновения в грунт неочищенных канализационных стоков, которые могут отравить близлежащие водоемы, колодцы и почву.
Экономия денег – благодаря очистке канализационных стоков и выводу технической воды в дренажный колодец или на фильтрационное поле, септик не требует столь частого использования ассенизаторской машины для откачки ила и нечистот. Следовательно, высокие первоначальные затраты денег и сил впоследствии отбиваются.

Виды септиков

Выбор локального очистного сооружения для дачи или коттеджа начинается с определения наиболее подходящей для вас конструкции и материалов, из которых будет изготовлен септик. Устройство септика делятся на три типа: одно-, двух- и трехкамерные.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор

Однокамерные септики, по сути, представляют собой герметичную выгребную яму, которая накапливает в себе канализационные стоки. При этом отходы немного очищаются за счет оседания твердых частиц на дно в виде ила. Как вы понимаете, перед выгребной ямой однокамерный септик имеет только одно преимущество – герметичность и отсутствие проникновения нечистот в грунтовые воды. Подобная конструкция все также нуждается в частом вызове ассенизаторской машины и подойдет лишь для тех жилищ, что используются крайне редко – дач с посещением 1-2 раза в неделю. Септики для частного дома, как выбрать, цена, Вы можете прочитать в нашей статье.

Более совершенным является двухкамерный септик. В его первой секции происходит оседание наиболее крупных твердых частиц (наподобие картофельных очистков). Затем вода переливается по трубе во вторую часть очистного сооружения. Там на дно камеры оседают частицы меньшего размера, вода очищается еще больше. Кроме того, в дело вступают бактерии, превращающие органику в газы и ил. Далее относительно профильтрованная вода отправляется на доочистку, которая может осуществляться одним из способов, представленных ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация —септик для туалета в частном доме

Дренажный колодец, в качестве которого также может выступать и сама вторая камера септика. У этого резервуара нет герметичного дна – низ емкости сообщается с грунтом, расположенным под слоем керамзита или гравия. На последних при этом оседают колонии микроорганизмов, принимающих участие в разложении твердых органических частиц, которые поступают с канализационными стоками. Пройдя через гравий, вода уходит в землю, где происходит финальная доочистка – сам грунт выступает в роли фильтра.
Фильтрационное поле – разветвленная сеть труб с множеством отверстий, проведенная под землей или насыпью. Вода из второй камеры септика поступает туда самотеком или при помощи насоса и уходит в землю (а точнее, в слой песка или гравия, а уже через него в грунт) на доочистку.
Дренажная канава – простейшая канализационная сеть, принимающая жидкость, прошедшую через обе камеры септика, и производящая окончательную доочистку и впитывание воды в грунт.

Важно! Выбирая способ доочистки воды из ЛОС, следует учитывать уровень грунтовых вод, которые не должны отравляться нечистотами, не прошедшими достаточную фильтрацию. В некоторых случаях имеет смысл снабдить септик биостанцией, которая выполняет эту работу вместо дренажного колодца или поля.

Для большей степени очистки к предыдущему варианту можно добавить еще одну емкость и получить трехкамерный септик, позволяющий при использовании микроорганизмов очищать воду на 90-98%. Следует понимать, что за подобными характеристиками стоит увеличенная стоимость ЛОС – возрастает объем земляных работ, равно как и потребность в материалах.

Возможно, Вас заинтересует информация, о том на чем остановить выбор септика для дачи?

Важно! Вместо поля фильтрации или дренажного колодца воду, прошедшую через трехкамерный септик, можно направить в отдельный резервуар. В силу высокой степени очистки она подходит для полива огородов, мытья машин и прочих хозяйственных нужд (но не для питья и приготовления пищи).

Выбрав конструкцию септика, нужно определиться, из каких материалов вы будете его создавать. В этом поможет таблица, представленная ниже.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть расстояние от скважины до септика.

Таблица. Классификация септиков, изготавливаемых своими руками, по материалам.

Описание	Преимущества	Недостатки
Несколько старых покрышек от грузовика, уложенных друг на друга, с тщательно герметизированными зазорами.	Наиболее дешевый и простой способ создать локальную очистную систему. Требует минимума сил и знаний, подходит для небольших дач, посещаемых периодически.	Стыки между покрышками отличаются плохой герметичностью – возможен уход канализационных стоков в землю или, наоборот, затопление септика грунтовыми водами. Также конструкция отличается низкой прочностью и долговечностью.
Круглые или прямоугольные емкости, сложенные из кирпича и обработанные изнутри составами, обеспечивающими гидроизоляцию. Дно камер заливается бетоном.	Долговечность конструкции и отсутствие необходимости в использовании спецтехники — при наличии достаточного времени, все работы можно выполнить самостоятельно.	Обустройство кирпичной кладки требует намного больше времени по сравнению с установкой бетонных колец или еврокубов. Кроме того, у данного материала есть проблемы с гидроизоляцией.
Отдельные два или три резервуара из бетонных колец, наложенных друг на друга. Дно и крыша залиты бетоном или укрыты плитами соответствующего размера.	Наиболее распространенная конструкция, удовлетворительные показатели прочности, долговечности и герметичности. Высокая скорость постройки ЛОС.	Для передвижения и установки колец требуется подъемный кран. Объем резервуаров септика жестко привязан к диаметру бетонных изделий, потому для коттеджей с большим количеством проживающих потребуется обустройство еще одной ЛОС.
Прямоугольная емкость, разделенная перегородками на две или три отдельные части. Дно, стенки и крыша заливаются бетоном в опалубку.	Отличные показатели прочности, долговечности и гидроизоляции. Возможность выбирать размеры и объем септика по своему желанию.	Обустройство опалубки и заливка бетона – трудоемкие и небыстрые процессы.
Одна, две или три пластиковые емкости, соединенные друг с другом; с канализацией и отводом воды.	Относительная дешевизна, высокие показатели герметичности и долговечности материала.	При монтаже пластиковые емкости необходимо закреплять на якоря или фундамент из бетона. Существует риск сдавливания септика из еврокубов грунтовыми водами.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик из еврокубов своими руками

Септик Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Перейти к расчётам

Выбор места под септик и его объема

Чтобы понять как сделать септик в частном доме, обязательно ознакомьтесь со СНиПами и прочей документацией, затрагивающей локальные очистные системы и правила их расположения. Основное требования к подобным сооружениям – соблюдение дистанции. От ближайшего колодца или водозабора – не менее 30-50 м, от границы участка – не менее 2 м, от водоемов – от 15 м и более. Также желательно не располагать септик рядом с фундаментом дома или автомагистралями.

Следующий вопрос, требующий отдельного разбора – объем емкостей локального очистного сооружения. Для этого возьмите количество людей, которые будут проживать в доме, и умножьте эту цифру на 200 л – норму расхода воды для человека, пользующегося всеми благами цивилизации. Затем результат следует утроить – по строительным нормам, септики должны вмещать в себя трехсуточный объем канализационных стоков. После этого к полученной цифре объема приплюсуйте еще 20% в качестве резерва. Примеры результатов подобных вычислений приведены в таблице.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик микроб 450

Таблица. Минимальный объем септика в зависимости от количества жильцов в коттедже.

Число жильцов	Минимальный объем, м3
2-3	1,8-2
3-4	2,4-2,8
5-7	4,2-5
8-9	5,4-6,5
10-12	7,2-8,6
12-18	10,8-13

При двухкамерной конструкции ЛОС на первую емкость должно приходиться 75% от общего объема. А для трехкамерного септика – 50%, еще по 25% — на вторую и третью секции очистного сооружения соответственно.

Важно! Продлить срок службы септика поможет его правильная эксплуатация. Главное правило – не выбрасывать в канализацию строительный мусор и какие-либо крупные объекты, не поддающиеся разложению. Кроме того, нежелательно сливать туда мощные моющие средства, «Белизну» и другие химические соединения, способные нанести вред микроорганизмам септика.

Септик из бетонных колец своими руками

Так как одним из наиболее популярных вариантов септика для частного дома, сделанного своими руками, является ЛОС из бетонных колец, приведем пошаговую инструкцию с изображениями по его обустройству, начиная от котлована и завершая подводом коммуникаций.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик из бочек

Шаг 1. Определив место под септик, выкопайте там котлован. В данном случае его длина и ширина составляют 4 и 2 м соответственно, глубина – 3 м. Учитывайте, что придется вынуть более 20 кубометров земли, для чего вручную потребуется очень много времени (особенно если работать придется одному). Сэкономить время поможет аренда экскаватора, который сделает такой же котлован за пару часов. Часть извлеченной земли пригодится для засыпки готового септика. Остальное вывезите либо используйте в хозяйственных целях, например, на огороде.

Важно! Если стенки котлована начнут осыпаться – укройте их плотным полиэтиленом.

Шаг 2. Обустройте траншею под канализацию. Она должна входить в котлован на глубине 150 см. Также при рытье не забывайте о 10-15 см на песчаную подушку для канализационных труб, которая будет впитывать возможные утечки.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик для чего нужен

Шаг 3. Проложите канализационные трубы в траншее. Не забывайте о необходимости уклона. В качестве материала выбирайте так называемые «рыжие» поливинилхлоридные трубы, отличающиеся высокой стойкостью к перепадам температур.

Шаг 4. Приобретите и доставьте на участок бетонные изделия для сооружения септика. Обязательно арендуйте подъемник-манипулятор – самостоятельно перемещать кольца не представляется возможным. «Как установить септик из бетона своими руками видео, вы можете просмотреть в нашей статье».

В данной инструкции владелец участка создает двухкамерный септик, в котором вторая секция также будет играть роль дренажного колодца, потому список приобретенных материалов выходит следующим:

круглая бетонная плита диаметром 1,8 м – для дна первой камеры, 1 штука;
бетонное кольцо, внутренний диаметр 1,5 м, высота 0,6 м – для нижней части обеих камер, 2 штуки;
бетонное кольцо, внутренний диаметр 1,5 м, высота 0,9 м – для верхней части обеих камер, 2 штуки;
круглая бетонная плита диаметром под кольцо 1,5 м, с отверстием и фаской под монтаж сверху колец 0,7 м – для крышек камер септика, 2 штуки;
бетонное кольцо, внутренний диаметр 0,7 м, высота 0,6 м – под горловины люков обеих камер септика, 4 штуки;
люки полимерно-песчаные, под кольцо с внутренним диаметром 0,7 м – по одному на каждую камеру ЛОС, 2 штуки;
гранитный щебень – для засыпки вокруг септика.

Шаг 5. Насыпьте на дно котлована песчаную подушку, утрамбуйте ее. Затем подготовьте бетонные кольца и раствор для их закрепления. Сначала установите дно первого резервуара, нанесите на его край раствор, установите нижнее кольцо. В свою очередь, также смонтируйте остальные бетонные изделия — кольца, крышки и горловины люков. Проследите, чтобы они хорошо фиксировались друг с другом при помощи раствора.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик на даче своими руками без откачки

Шаг 6. В дальнейшем в резервуаре, который будет использоваться в качестве дренажного колодца, необходимо сделать множество отверстий. Кроме того, камеры септика нужно соединить переливной трубой. Все эти работы требуют доступа внутрь, потому если у вас нет подходящей стремянки, сделайте простейшую лестницу из арматуры и стальных уголков.

Шаг 7. Пробурите в стенках первой и второй камер септика отверстия под ввод от канализации и под переливные трубы. Во время работы воспользуйтесь защитными очками и респиратором – воздух в резервуаре при начале сверления сразу же заполнится пылью. Будьте аккуратны, так как бурение проводится в армированном бетоне.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик юбас официальный сайт производителя

Шаг 8. В нижней части второго резервуара септика сделайте множество отдельных отверстий, которые должны составлять примерно 10% от общей внутренней площади – так достигается достаточная скорость дренажа и отвода очищенных канализационных стоков в слой щебня, окружающий камеру.

Важно! В качестве альтернативы допускается увеличить глубину второй камеры септика и создать на ее дне достаточно толстый слой щебня или гравия – на них поселятся колонии микроорганизмов, которые будут осуществлять предпоследнюю стадию фильтрации, отдавая воду на доочистку грунтом.

Шаг 8. Установите переливную трубу (желательно отдать предпочтение «рыжему» изделию). На нее смонтируйте тройники. Затем заделайте оставшиеся щели бетонным раствором и покройте его сверху жидким стеклом – так будет обеспечена приемлемая степень гидроизоляции в месте входа переливной трубы.

Шаг 9. Установите ввод от канализации и тем же способом, описанным на предыдущем шаге, заделайте щели. Также промажьте бетонным раствором и жидким стеклом стыки между кольцами.

Шаг 10. Засыпьте пространство в котловане вокруг второй камеры септика гранитным щебнем.

Шаг 11. Остальную часть котлована и горловины камер септика засыпьте землей. Непокрытыми оставьте люки для быстрого доступа внутрь емкостей.

Важно! Не забудьте обустроить вентиляцию, которая будет отводить газы, образующиеся при разложении органики. Наилучшим способом будет обустройство фановой трубы, которая идет от септика к дому и поднимается вдоль его стены или внутри здания вверх, на крышу – там уходящие в воздух соединения не будут мешать своим неприятным запахом жильцам дачи или коттеджа.

kanalizaciyaseptik.ru

Конструкции септика

Конечно, можно купить готовый септик и пригласить специалистов для его установки. Но гораздо интереснее попробовать собрать устройство септика в частном доме своими руками, чтобы освоить что-то новое и существенно сэкономить.

Бытовой септик состоит из системы камер, стоки в них поступают из дома по трубам. В камерах происходит естественное отстаивание, очищение вод. Основную роль в природном очищении вод играет воздействие микроорганизмов. Фильтрующие артерии, колодцы, содержащие фильтры из песка и гравия – это устройства для окончательного очищения воды. Ими дополняются все бытовые септики.

Чтобы узнать, как правильно сделать септик в частном доме, обращают внимание на функционирование, меньшие затраты на монтаж и эксплуатацию. Выбирается подходящая конструкция септика для частного дома с учётом целесообразности применения. Более производительным является многокамерный септик. Рассмотрим, чем отличаются виды таких конструкций.

Однокамерный септик

Самые простые модели однокамерного сооружения являются одним из вариантов выгребной ямы, только более усовершенствованными. Они имеют герметичные стены и дно, являются накопительными, периодически требуют откачки с помощью ассенизаторской техники. Периодичность откачки снижается, если в камеру добавлять специальный препарат. Вопрос о том, сколько стоит сделать септик в частном доме с однокамерной системой, в этом случае решается проще простого.

Двухкамерный септик

Имеет два резервуара. Вода внутри них проходит две степени очистки, поэтому её можно применять для последующего дренирования в землю. Чтобы сделать двухкамерный септик для частного дома без откачки, потребуется немного больше затрат на материалы и работы.

Трёхкамерный септик

Обрабатывает стоки, очищая их не только от биологических, но и химических примесей (моющих и чистящих средств). Прохождение через три камеры позволяет очистить стоки от крупных и мельчайших включений. Такая вода может не только спускаться в землю с помощью дренажа, но и применяться для полива растений.

Как строится септик?

Владелец жилого сооружения, желающий иметь септик у себя во дворе, должен знать несколько способов, как сделать септик в частном доме качественно и правильно.

Установка готового промышленного образца. В данном случае нужно не ошибиться в его выборе. Так, многочисленные отзывы о септике ак 47 свидетельствуют о соответствии его цены и качества, а отрицательные отзывы о септике микроб уже настораживают: а стоит ли брать? Следует знать, что по своей производительности септики отличаются друг от друга. Имеются как модели с минимальной степенью обслуживания (до 2-х человек), так и целые станции, которыми оснащаются гостиницы, дома отдыха, лагеря.

Готовую модель, например, пластиковый септик для частного дома, установить несложно и довольно быстро. Обслуживаются они просто, функционируют отлично. Кроме самых различных отзывов о моделях, есть и другое существенное “но”: цена такого сооружения, которая достаточно высока для его установки на даче.

Монолитный септик. Вариант самый надёжный, но длительный. Бетонированные камеры дают высочайшую герметичность, они прочны и долговечны. Исполнение данного образца – довольно длительный процесс: бетон заливается в несколько слоёв, каждый слой должен окончательно просохнуть, только потом накладывается следующий, который тоже сохнет длительное время, и так далее.

Многие думают, как самому сделать септик в частном доме из готовых бетонных колец, тем более что монтируется он быстро и надёжно. Правда, для надёжности необходимо позаботиться о достаточной гидроизоляции, которая будет препятствовать пропусканию стоков из камер в землю.

Септик из подручных средств. Для этого можно использовать старые бочки. Эта нехитрая схема установки септика самая недорогая и ненадёжная, подходит для небольших домов. Производительность таких септиков и безопасность для природы чрезвычайно мала.

Подготовка к работам

Перед возведением системы очищения необходимо заняться разработкой проекта. Подбирается подходящее место, составляется схема септика в частном доме своими руками, выполняются необходимые замеры и расчёты.

Как рассчитывается объём септика?

Чтобы построить правильный очиститель, следует сделать расчет объема септика для частного дома, то есть, определить объём камер отстойников. Расчёт совсем несложен, надо лишь проследить количество стоков в доме посуточно.

На эту цифру влияют два фактора:

сколько жильцов дома пользуется водой;
сколько сантехнических устройств установлено в здании.

Конечно, если в доме ванная, душ, стиральная, посудомоечная машина, то стоков будет больше, чем если в нём будет лишь умывальник с унитазом.

Измерять с абсолютной точностью ничего не надо, так как в разные дни показатели потребления воды меняются. Можно представить приблизительный суточный расход воды на каждого человека и рассчитать эти цифры на всех членов семьи. Например, один человек тратит 200 л в день, а семья из 4 жителей тогда тратит 800 л в день.

Приёмная камера должна быть обширнее в 3 раза. То есть, для 4-х жителей расчёт делается так: 3 умножить на 800 = 2400 л, округлить, получится 2,5 куба. Это и будет объём приёмной камеры.

Как выбрать место для септика?

После того, как составлена схема септика для частного дома своими руками, очень важно выбрать наиболее приемлемое место для септика.

При этом стоит учесть все нюансы, которые диктуют санитарно-строительные нормы.

Вот основные из них:

Канализационные сооружения должны быть расположены вдали от фундамента дома и хозпостроек (на расстоянии 5 и более метров от жилого дома и более 1 м от хозпостроек). Тем не менее, планировать установку септика очень далеко от дома не стоит. В этом случае проведение длинного трубопровода обойдётся дорого. Самое оптимальное расстояние от 5 до 15 метров.
Не стоит возводить септик uponor вблизи от источников чистой воды. Допустимое расстояние между такими объектами должно быть 20 — 80 м. На данную величину влияют свойства грунта. Септик должен находиться по своему уровню выше колодца.
Нельзя строить септик с откачкой для частного дома у заборов соседних участков и возле проезжей части.
Выбирая правильные варианты и место строительства очистительных сооружений, необходимо помнить, что камеры будут накапливать твёрдые отходы, которые придётся чистить. Поэтому к ним должен быть свободный доступ ассенизаторской техники.

Как проводятся земляные работы?

Лучше всего рыть котлован, используя землеройную технику. Копать вручную тоже можно, но это будет гораздо медленнее и с большими физическими затратами.

Несколько советов:

Котлован для кирпичного или монолитного очистительного сооружения роется под размеры камеры. При этом обязательно учитывается толщина её стенок. Если камера будет делаться из колодезных колец, то котлован должен быть больше, с учётом наружной гидроизоляции.
Следует хорошо утрамбовать и выровнять дно ямы.
Перед тем, как бетонировать площадку дна, следует насыпать песок, который выполнит роль амортизационной подушки. Толщина слоя – 30 см.

Септик из монолитного бетона делается так:

Дно и стены камеры заливаются бетоном, имеющим маркировку В15 и более.
Для приготовления 1 кубометра бетонного раствора берётся:

400 кг цемента.
600 кг песка.
200 л воды.
1200 г щебёнки.
5 л суперпластификатора С3 (чтобы раствор стал пластичнее).

На дно камер укладываются металлические пруты диаметром 10 мм в виде арматурной сетки с размером ячеек 20Х20 мм.
Бетон над металлическими прутами должен быть толщиной менее 3 см.
Дно камер, выполненное таким образом, должно просохнуть в течение 2-х недель. После чего можно делать стенки.
Наружные стенки камер имеют толщину 20 см, внутренние перегородки – более 15 см.
Стенки армируются по тому же способу, как и дно.
Как только высохнут стены, можно заливать перекрытия. Эти части армируются с помощью арматуры, имеющей диаметр 12 мм.

Как делается септик из колодезных колец?

Многие хотят узнать, как делать септик в частном доме из готовых железобетонных деталей – колодезных колец.

Что для этого нужно:

Не обойтись без строительных подъёмников.
Нижняя часть камеры монтируется из бетонных колец с дном (в готовом виде). Если же их нет, можно забетонировать площадки для камер.
Верхняя часть камер сооружается из колец с дырочками для люка. Благодаря этому, устройство септиков в частном доме будет закрываться.
Количество колец зависит от планируемого объёма камеры. Кольца монтируются одно к другому и прикрепляются плотно металлическими скобами, что придаёт им прочность и неуязвимость при подвижках грунта.
Следует позаботиться о герметичности. Как только камеры будут установлены, их стыки обрабатываются цементным раствором. Также применяются и альтернативные виды гидроизоляции. Герметизация осуществляется и внутри, и снаружи.
Засыпаются камеры слоями цемента и песка. Толщина каждого слоя 30 см. Слои следует хорошо уплотнять.

alikar.ru

Дома без канализации обойтись не могут, отсутствие системы водоотвода лишает загородное жильё благоустроенности. Нанять бригаду умельцев подчас слишком дорого, иногда просто нет средств, а канализация нужна, создайте сточную систему самостоятельно.

Для полноценной работы на десятилетия делают систему канализации с очищением отходов в септике. Септик – особенная конструкция, способная очищать большие объёмы сточных вод, не нанося вред окружающей среде. Видов, типов, моделей огромнейшее количество прилагаемых на рынке. Часто встречающийся вид септика двухкамерный из бетонных колец. Данный тип характеризуется как долговечная, экологически чистая конструкция. Собирается конструкция при помощи техники, большой вес колец поднять человеческой силой невозможно, необходима транспортировка грузовым транспортом. Перед организацией моментов транспортировки, установки требуется провести целый ряд других мероприятий.

Мероприятия, именуемые проектом, содержат информацию точных расчетов требуемого материала, чертеж всей системы с условными обозначениями, выполненный в масштабе. Чертеж – основной документ, по которому будут проходить работы. Составление сметы нужно для подсчета строительного материала, указанного в проектной части.

Проект имеет огромную силу, приступая к его составлению, изучают специальные строительные и санитарные нормы, необходимые в точном соблюдении. Согласно нормативным актам удаляют конструкцию септика от строений, других объектов участка. Расстояние станет защитным барьером. Место расположения следует выбирать по нескольким правилам:

малое количество грунтовых вод;
почва без больших слоёв глины;
желательно место без растительности;
непосредственная близость от дороги.

Каждый пункт имеет свои факторы воздействия на условия, с которыми будут выполняться работы, уход за готовой системой, другие факторы имеющие негативное воздействие. Бетонные кольца имеют пористую структуру, обрабатывают поверхность разными методами, половодные места не подходят для данного вида септика. Глинистое дно не позволит уходить очищенным водам в грунт, вызовет переполнение ёмкости, произойдет затопление территории. Выбрать место без растительности, чисто эстетическое суждение, растительность можно перенести в другое место, перед земельными работами. Размещать совсем возле проезжей части нет необходимости, достаточно возможности подъезда спецтехники. Раз в полгода необходимо проводить плановую чистку, потребуется ассенизатор, именно эта причина требует подобного размещения.

Весь процесс делят на этапы, каждый пункт обладает особенностями проведения. На подготовительном этапе делают распланировку участка, трубы и соединительные части маркируют по чертежу, проверяют наличие требуемых уплотнителей. Дом, в котором проживают круглый год, требует рабочего состояния канализации зимой, особо холодные периоды сопровождаются электрическим обогревом. Нарезая трубы, нарезают кабель, соединяют самоклеящейся лентой, обматывают в утеплитель.

Отсутствие хотя бы одной единицы по чертежу, работы не начинают, поскольку проводиться должны разово, траншеи на участке доставляют неудобства.

Все подготовили, подсчитали, переходим к рытью канав, выемки под сам септик. Ров, котлован вырывается, учитывая параметры нужные для насыпного слоя, дополнительного расширения для благоприятного проведения работ. Камни, стекло, другие предметы в вырытых ямах удаляют, дно уплотняют. Днище котлована, в месте установки фильтрующего колодца, кольцо без дна, септика засыпают, дренажный 30 сантиметровый слой фильтрующей смеси (песок, мелкий гравий). Колодец засыпают щебнем на один метр. Вокруг делают такую же насыпь. Делают стяжку, заменить можно бетонными плитами, места стыка заделать бетоном. Некоторые бетонные кольца имеют дно, тогда стяжка, как элемент сооружения не делается.

Монтажные работы проводятся в двух форматах. Один сборка водосточных труб, второй сборка септика.

Начнем собирать септик. Кольца с помощью крана опускают в котлован, стыковка колец происходит бетоном. Сделать отверстие в бетонной конструкции сложно, позаботьтесь заранее. Прокладываем трубы между отсеками, фиксируем, заделываем место стыковки. Отдельно проводят герметизацию. Бетон пористый, требует заполнение пустот для искоренения возможности попадания влаги из внешней среды. Герметизирующий материал может быть следующий:

битумные замазки;
лакокрасочные покрытия;
жидкие смеси на основе битума.

Наносят несколько слоев герметика, со всех сторон, дают высохнуть, после чего начинают засыпку. Засыпка применяется природная, для экономии на водонепроницаемых средствах. Глина – природный материал, не пропускающий воду, прекрасно послужит слоем гидроизоляции бетонных колец. Устанавливают люки, шторка – полезное устройство, удобно, через это отверстие можно добавлять биологические организмы. Некоторые конструкции разработаны под закрытие колодцев бетонными плитами, люком закрывают только один.

Трубопроводная система собирается, зачищая места стыковки, соединяются коленами с уплотнителями из резины, изолируются герметиками. После стыковки с септиком, трубы засыпают насыпью теплоизоляционного слоя, материал собирается в рулон, спаивается. Поверх насыпают 15-20 сантиметров песка, сверху засыпают землёй.

Идеального в нашем сложном мире ничего нет. Вариация из бетонных колец, как все существующие варианты, имеет свои преимущества, недостатки.

Достоинствами являются:

конструкция очень надежная;
работа рассчитана на десятилетия;
хорошая пропускная способность;
короткое время монтажа;
недорогостоящая система.

Недостатки:

требуется дополнительная двухсторонняя гидроизоляция;
необходимо заказывать специализированную технику;
объём имеет жесткие границы;
дополнительная работа с кольцом (проделывание отверстий).

Первый совет позволит сэкономить средства, не нанимать кран, можно в случае первоначальной подготовки котлована, привезенные кольца выгрузят прямо в готовую яму.

Замерзание враг номер один, утеплите конструкцию в соответствии с зимними условиями.

Увеличиваете объём наращиванием, сначала зафиксируйте кольца скобами из металла.

Используйте новые разработанные вещества глубокого проникновения для лучшего качества гидроизоляции.

www.uni-los.ru

Устройство двухкамерной конструкции

Септик, состоящий из двух камер, является практичным очистным сооружением, способным осуществлять переработку органических отходов.

Механизм очистки построен на работе двух сообщающихся отсеков, внутри которых происходит разделение жидкой составляющей и нерастворимого твердого компонента путем отстаивания.

Каждый отсек двухкамерного сооружения отвечает за определенные задачи:

Первая камера. Принимает стоки из входной канализационной трубы, идущей из дома. Внутри камеры стоки отстаиваются, в результате чего твердые фракции опускаются на дно, а осветленные отходы через переливную трубу перетекают во второй отсек. Накапливающийся на дне ил необходимо периодически откачивать.
Вторая камера. Отвечает за окончательную утилизацию осветленных отстоявшихся стоков. Проходя через грунтовый фильтр, мощность которого составляет 1 м, стоки очищаются до степени, позволяющей им свободно поступать в окружающую среду без угрозы нарушения природного баланса.

Дополнительная очистка внутри второй камеры достигается за счет щебеночного или гравийного фильтра. Он препятствует проникновению нерастворимых включений в грунтовые пласты. Прошедшие такую очистку осветленные стоки существенно сокращают общий объем канализационной массы, благодаря чему можно значительно реже вызывать ассенизаторов для опорожнения автономных канализационных объектов.

Нередко вместо фильтрационных колодцев размещают поля фильтрации. Они представляют собой несколько проложенных параллельно траншей, дно которых устлано щебеночно-песчаной отсыпкой. Сверху фильтрационной отсыпки уложены трубы с перфорированными стенками. Вся конструкция засыпана щебнем и песком и присыпана грунтом.

Применение бетонных колец: за и против

Основное, чем «подкупают» септики из бетонных колец – доступная стоимость при высоких эксплуатационных параметрах. Ведь железобетон по праву считается одним из самых прочных материалов.

Среди неоспоримых достоинством бетонных септиков, состоящих их двух отсеков, стоит выделить:

Устойчивость к грунтовым подвижкам, резким залповым сбросам канализационных стоков и агрессивному воздействию канализационной среды.
Способность перерабатывать кубометры канализационных стоков. В процессе многоступенчатой очистки основная масса стоков выводится в виде осветленной жидкости за пределы сооружения. На дне оседает лишь малая часть ила, образовавшаяся в результате переработки органической составляющей бактериями, всегда присутствующими в канализационных массах.
Простота эксплуатации и обслуживания. Привлекать ассенизаторов для очистки стенок вместительной конструкции от наслоений нужно лишь раз в два-три года.
Долгий срок службы. Эксплуатационный период бетонных колец может достигать более полувека, а при надлежащем уходе – еще дольше.

Очистные сооружения, выполненные из бетонных колец, не «всплывут» на поверхность под действием морозного пучения грунтов, как этот часто случается с легковесными резервуарами.

Но такая конструкция имеет и свои недостатки:

Необходимость задействования при монтаже строительной техники. Тяжеловесные кольца доставить на место и погрузить в котлован без применения строительной техники практически нереально.
Выделение под его обустройство большой территории, что не всегда представляется возможным на участках малой площади.

Резервуары, выполненные из бетонных колец, в процессе эксплуатации могут утратить герметичность. Причиной разгерметизации конструкции может стать появление трещин и подтекания в местах состыковки элементов.

Среди «минусов» сооружения некоторые пользователи выделяют и тот момент, что даже при правильном монтаже в районе размещения септика витает неприятный запах, источаемый содержимым. Но этот дефект легко устранить, задействовав биопрепараты, в составе которых присутствуют бактерии, перерабатывающие органику. Они легко устраняют проблему, но при этом не наносят ущерб бетонной поверхности и канализационному трубопроводу.

Расчет объема резервуаров

Одним из ключевых условий бесперебойной работы очистного сооружения является грамотный расчет его объема. Чтобы правильно рассчитать объем септика, необходимо ориентироваться на три параметра:

Количество людей, которые живут в доме постоянно.
Суммарный суточный объем канализационных отходов на одного человека.
Промежуток времени, за который органические вещества успевают полностью переработаться.

При расчете берут за основу, что среднесуточный объем стоков на одного домочадца составляет 200 литров. А на переработку органических веществ внутри очистного сооружения в среднем уходит до трех суток.

Зная, что на одного человека за сутки приходится в среднем до 200-250 литров потребляемой воды, нетрудно высчитать что трехсуточный объем отходов на одного домочадца будет составлять порядка 600 литров. Полученное значение остается только умножить на число членов семьи, постоянно проживающих в доме.

При расчетах стоит также брать дополнительный запас в 15-20%. Он позволит избежать перелив нормы в случае временного увеличения числа домочадцев и пребывания в доме гостей в течение нескольких дней.

Так для семьи из четырех персон потребуется сооружение вместительностью 200л х 3сут. х 4 чел. = 2,4 куб.м. Округляем полученное значение и получаем, что для семьи из 4 персон потребуется септик вместительностью 2,5-3 литра.

Если в местности размещения мини-очистной станции высокий уровень залегания подземных вод, который способен спровоцировать замедление процесса отведения вод и даже затопление конструкции, рассмотрите вариант обустройства септика, отводящего стоки на дренирующие поля.

Выбор места для очистного сооружения

Санитарную зону при проектировании очистного сооружения размещают в удалении от значимых объектов на участке с тем, чтобы органические отходы случайно не попали в источник питьевой воды.

При выборе места под размещение сооружения руководствуются двумя нормативами: СНиП 2.-4.03.85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. В них прописаны правила строительных наружных канализационных сооружений и перечислены требования по обустройству зон, которые могут представлять экологическую опасность окружающей среде.

При наличии поблизости водоемов с проточной водой, расстояние до них следует выдерживать как минимум в 20 метров. Если на участке есть растительные посадки, то расстояние до деревьев должно составлять порядка 3 метров, а кустарников – до одного метра.

Планируя обустройство санитарной зоны стоит уточнить место прокладки подземной газопроводной трубы с тем, чтобы выдержать расстояние до нее в 5 метров.

Важно обеспечить свободное пространство для доступа и маневрирования строительной и ассенизаторской техники. При этом учитывайте, что непосредственно над местом заглубления септика ее ставить нельзя, поскольку тяжеловесная машина способна разрушить стенки очистного сооружения.

Технология монтажа септика

При установке двухкамерного септика из бетонных колец будьте готовы к тому, что это довольно трудная и кропотливая работа. Чтобы облегчить себе задачу, воспользуйтесь услугами спецтехники или привлеките для выполнения работ двух-трех помощников.

Поднять тяжеловесное кольцо даже нескольким работникам будет проблематично. Ну, а установить его точно по месту – еще сложнее.

Покупка материалов и комплектующих

Бетонные кольца представлены на рынке в размерах. Высота изделий всегда одинаковая и составляет 90 см, а вот диаметр может варьироваться в пределах от 70 до 200 см. Объем кольца напрямую зависит от его диаметра. Так, ж/б кольцо сечением в 70 см имеет объем в 0,35 куб.м. И на возведение резервуаров объемом 2,5 куба потребуется 7-8 таких колец.

Если же задействовать кольца размером в 100 см, каждое из которых имеет объем в 0,7 куб.м., на возведение резервуаров той же вместительности потребуется всего 4 таких кольца.

Цена изделия зависит от его размера. Поэтому, что бы не прогадать, перед покупкой колец всегда просчитывайте суммарный объем и необходимое количество.

При расчете вместительности очистного сооружения и выборе колец для его возведения учитывайте, что фактический объем резервуара должен быть выше расчетного. Это объясняется тем, что жидкость по мере наполнения не сможет подняться выше уровня переливных отверстий, которые размещают на 20-25 см ниже верхнего края колонны.

При выборе колец необходимого диаметра берите в расчет уровень грунтовых вод. Чем выше расположены подземные воды, тем больших размеров стоит выбирать кольца. Ведь по мере возрастания диаметра их количество уменьшается, а, следовательно, снижается и глубина монтажа всего очистного сооружения.

Из материалов также потребуются:

трубы D110-120 мм;
тройники для переливов;
известковый щебень трех разных фракций;
речной песок.

Грунтовый фильтр во второй камере формируется из трех слоев гравия или щебня, размер фракции каждого нижележащего слоя должен быть меньше, чем фракция предыдущего.

Кроме того потребуется запастись жидким стеклом, цементом для приготовления раствора на площадке и монтажной пеной для герметизации соединений.

Инструменты, необходимые для проведения работ:

штыковая и совковая лопата;
строительный уровень;
перфоратор;
лестница;
ведро с веревкой;
емкость для замешивания;
узкий шпатель;
широкая кисть.

Для прокладки канализации к септику и создания переливов допустимо использовать полипропиленовые или асбестоцементные трубы.

Строительство септика из бетонных колец включает ряд стандартных этапов:

Проведение земляных работ

Оптимальный период для начала проведения земляных работ – в самую знойную погоду или время после наступления первых заморозков, когда уровень грунтовых вод имеет самые низкие показатели.

Под обустройство двухкамерного очистителя лучше выкопать общий котлован сразу для двух колодцев. Хотя некоторые специалисты придерживаются того мнения, что лучше создавать два независимых котлована под каждый резервуар сооружения.

Размеры котлована определяются диаметром выбранных колец. При расчете габаритов ямы следует учитывать такие моменты:

Глубина изделия должна быть на 30-40 см ниже, чем высота используемых колец. Это необходимо для того, чтобы обустроить отсыпку на дне или залить бетонную стяжку.
Длина и ширина котлована должна быть такой, чтобы дистанция от стенок ямы до колец была не менее 50-70 см. Это необходимо для того, чтобы упростить монтаж и получить возможность произвести гидроизоляцию наружных стенок конструкции.

Рыть котлован можно и вручную лопатой, извлекая грунт ведром. Но намного проще задействовать для этого спецтехнику, усилиями которой не составит труда выкопать яму всего за несколько часов. В условиях ограниченного пространства удобнее всего использовать небольшой экскаватор. Грунт, извлеченный из ямы, лучше сразу вывести за пределы участка, используя для этих целей ту же машину, что и привезла кольца.

При создании общего котлована под два резервуара в результате должна получиться двухуровневая яма с тем, чтобы первый отсек находился на полметра глубже, чем первый.

На этом же этапе прокладывают траншеи под канализационные трубы. Их закладывают ниже уровня замерзания грунтовых слоев, что для регионов средних широт составляет порядка 1,2-1,5 метра.

Дно траншей выравнивают, ориентируясь по строительному уровню, и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают слоем щебня или песка, поверх которого впоследствии и укладывают подводящие трубы.

Заливка основания и возведение стен

Дно вырытого котлована тщательно выравнивают и утрамбовывают. Выровненное основание засыпают песочным слоем, формируя «подушку» толщиной 15-20 см. Сформированную отсыпку тщательно утрамбовывают, создавая ровную и лишенную перепадов поверхность.

Для создания бетонного основания под накопительный резервуар дно котлована заливают цементным раствором.

Размер бетонной стяжки должен быть на 20-30 см больше диаметра используемых колец. На застывание цементного раствора в зависимости от температурных и погодных условий может уйти от четырех и более недель. Лишь после этого приступают к установке первого кольца.

Чтобы миновать этап заливки бетонного основания и облегчить себе работу лучше использовать готовые днища канализационных колодцев. Они, как и кольца, выпускаются заводами ЖБИ.

С помощью крана устанавливают первое кольцо таким образом, чтобы его стенки размещались строго вертикально. Это необходимо для того, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции. Сверху на него водружают второе. И так далее.

Чтобы усилить прочность фиксации в местах состыковки, по наружной стороне колец монтируют металлические скобы. Точки «входа» покрывают слоем бетона и герметизируют.

Мероприятия по обеспечению гидроизоляции

Чтобы снизить вред воздействия на бетон подземных вод, защитив при этом конструкцию от протекания, все стыки между днищем и стенками изнутри следует заделать цементным раствором. Обработке подлежат как внутренняя, так и наружная стенка резервуара.

Для улучшения водонепроницаемости состава и для ускорения его затвердевания, в раствор добавляют жидкое стекло. Главное – при добавлении жидкого стекла в цемент выдержать соотношение, которое составляет 25%. При превышении своей доли клей способен ухудшить свойства цемента, увеличив риск застывания раствора прямо в замешиваемой емкости.

Чтобы повысить водонепроницаемые свойства конструкции мастера рекомендуют использовать 2-3 вида гидроизоляционных материалов. Для обработки стенок бетонных элементов применяют:

пропитку глубокого проникновения;
битумную гидроизолирующую мастику.

Единственное условие – не применять токсичные составы, которые могут погубить полезные бактерии отстойника. Для изоляции с наружной стороны поверхность покрывают битумной мастикой или рулонным материалом с аналогичным составом производных.

Сверху колодца устанавливают бетонную крышку с отверстием, внутрь которого монтируют чугунный люк со съемной крышкой. Чтобы предупредить промерзание системы, верхнюю часть резервуаров утепляют отрезами пенополистирола.

Особенности создания фильтрационного отсека

Второй колодец сооружения сооружают по такой же схеме. Единственное отличие – создание фильтрующего слоя. Его прокладывают на дне и вдоль стенок резервуара. Для этого дно вырытого котлована устилают:

первый слой из песка – толщиной 10-15 см;
второй слой из мелкофракционного щебня – толщиной 15-20 см.

При формировании отсыпки необходимо ее тщательно уплотнить. Для этого трамбовку «подушки» чередуют с заливкой ее водой.

Если предполагается боковая разгрузка очищенных стоков, стенки поглотительного колодца выполняют из специальных перфорированных колец, размер отверстий которых составляет 30-50 см.

В верхней части резервуара устанавливают горловину с отверстиями под канализационный люк и вентиляционный стояк. Венттруба должна быть выше уровня земли на 70-80 см.

Для монтажа переливной трубы между резервуарами выкапывают траншею. Перелив сооружают таким образом, чтобы разница высот между входом в первый отсек и выходом во второй резервуар составляла 15-20 см. Входная и переливная труба между камерами должны быть оснащены тройниками.

Сделать отверстие в стенке резервуара под перелив проще всего перфоратором. Заведя край трубы в стенку накопителя, фиксируют ее путем задувки монтажной пеной. Застывшая пена будет выполнять двойную функцию: выступать в роли демпферной прокладки и удерживать влагу.

Убедившись в герметичности конструкции, приступают к ее обратной засыпке. Для этого пустоты между наружной поверхностью колодца и ямой засыпают землей, предварительно перемешанной с песком. Чтобы создать дополнительную гидроизоляцию, используют при засыпке глину.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор одного из вариантов устройства двухкамерного септика:

Секреты правильного монтажа:

Как построить септик при минимальных затратах:

В целом установка двухкамерного септика из бетонных колец, хоть и хлопотная, но вполне осуществимая задача. Главное – ответственно отнестись к выбору места под его обустройство и строго придерживаться технологии монтажа. И тогда очистное сооружение будет исправно служить не один десяток, делая загородную жизнь более комфортной.

sovet-ingenera.com

Монолитный септик из бетона – надежная канализация своими руками без лишних затрат

Монолитные септики из бетона могут быть одно-, двух- или трехкамерными.

У каждой разновидности свой принцип работы.

Однокамерный

Такой вид септика выполняет функцию накопителя. Поступающие из помещения стоки отстаиваются и делятся на фракции. Твердые оседают на дно, где постепенно разлагаются анаэробными бактериями на ил и смесь метана с сероводородом. Газы через стояк воздуховода выходят наружу, а жиры, остатки моющих средств, легкий неорганический мусор остаются на поверхности и образуют пену, со временем превращающуюся во флотационную корку.

Отстоявшаяся в септике вода выводится в дренажную систему или непосредственно на поля аэрации.

Двухкамерный

Здесь происходит перетекание стоков из отстойника во вторую камеру, где происходит дополнительное очищение отходов перед выбросом их на поля аэрации. Конструкция септика позволяет задерживать нерастворимый осадок в первом отсеке, тем самым предотвращая засорение дренажных устройств.

Трехкамерный

В такую конструкцию дополнительно устанавливают компрессор и насос. Благодаря компрессору, расположенному во втором отсеке, в камеру нагнетается воздух и к процессу переработки отходов подключаются аэробные бактерии. Процесс разложения органики становится более интенсивным и эффективным. В целях экономного использования энергетических ресурсов работа компрессора регулируется таймером, который включает механизм на несколько минут через определенный промежуток времени.

В третьей камере, отстойнике очищенной воды, устанавливают насос для принудительного отвода жидкости в дренирующую систему.

Трехкамерный септик – энергозависящая установка. Его целесообразно ставить там, где перебои с подачей электричества незначительны.

Достоинства и недостатки

У владельцев частных домов монолитные бетонные септики пользуются заслуженной популярностью. Это один из самых экономически выгодных вариантов обустройства канализации, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками:

Значительная механическая прочность;
Более долгий срок эксплуатации по сравнению с пластиковыми емкостями;
Бесшовная конструкция предотвращает проникновение канализационных стоков в грунт.
Благодаря этому монолитный септик можно устанавливать при высоком уровне грунтовых вод и недалеко от водоемов;
Исключены всплытие и деформация конструкции при паводке, «пучении» грунта и других движениях почвы;
При сооружении конструкции нет необходимости привлекать специальную технику;
Материалы для изготовления доступны по цене и продаются в любом строительном магазине;
В зависимости от реальных потребностей можно соорудить камеру того объема, который необходим конкретному числу проживающих. Не нужно подстраиваться под стандартные габариты септиков из еврокубов или бетонных колец .

К недостаткам монолитного бетонного септика относятся трудоемкость и длительный срок выполнения работ. Процесс полного отвердевания бетона длится 3–4 недели.

Установка септика

Перед установкой септика необходимо определиться с его объемом и местом расположения. Двухкамерные конструкции являются самыми популярными вариантами, поэтому есть смысл рассказать об этапах строительства именно такой разновидности септика.

Расчетно-проектные работы

Величина емкости септика зависит от объема поступающих из помещения стоков. Первая камера – самый большой отсек. Он должен быть такого объема, чтобы сюда помещался трехдневный расход воды. Один человек расходует в сутки около 200 л воды, поэтому для семьи из пяти человек необходимо сооружать септик с объемом первой камеры не менее 3 м3. Специалисты советуют дополнительно увеличить объем септика на 20–30%, чтобы канализация не переполнилась в случае незапланированного расхода воды.

Строить канализационный отстойник необходимо ниже уровня расположения дома, на расстоянии 4–6 м от него. От точки водозабора очистная установка должна быть удалена на 30–50 м в зависимости от степени проницаемости грунта (супесь, песок, глина и др.).

Строительно-монтажные работы

Строительство монолитного септика из бетона проходит в несколько этапов. Долговечность и прочность всей конструкции зависит от качества проведенных работ и точного следования рекомендациям специалистов.

Земляные работы

Начальный этап – подготовка котлована и траншей для укладки труб. Данные работы можно выполнить лопатой или с привлечением землеройной техники. Стены и дно котлована необходимо тщательно выровнять и уплотнить. Это обеспечит равномерность застывания слоев бетона. Котлован должен иметь форму параллелепипеда. Длина одной грани – 2 м. Глубина уровня жидкости – не менее 90 см.

Траншеи для канализационных труб роют ниже уровня промерзания грунта. Если трубопровод будет проложен выше, необходимо предусмотреть его утепление. Одна траншея идет от дома до отстойника, а другую прокладывают до полей фильтрации или дренажной системы.

Работы перед заливкой бетона

До того как начнется непосредственная заливка котлована бетонной смесью, необходимо выполнить комплекс подготовительных работ:

Гидроизоляция. Дно и стенки ямы застилают гидроизоляционным материалом и проклеивают места стыков. Края гидроизоляции должны выступать за борт котлована на 30–40 см. Такие мероприятия дополнительно защитят проникновения загрязнений в грунт.

Обустройство дна. Перед заливкой дна бетонным раствором делают песчаную подушку, высота которой составляет 20–30 см. Для придания конструкции монолитного септика большей прочности в утрамбованный песок устанавливают элементы арматуры.

В качестве материала используют либо специальные прутья, либо металлические изделия цилиндрической формы, уголки, имеющие запас прочности на изгиб. На подготовленное дно наливают песчано-цементный раствор, смешанный с пластификатором (жидким стеклом).

Постройка опалубки. Эти работы необходимы для заливки стен котлована по периметру. Опалубку устанавливают после застывания бетонной стяжки (через 2–3 дня). Обычно делают скользящую конструкцию – собирают раму высотой до середины котлована, а после отвердевания бетона на первом участке передвигают ее выше. Такой метод заливки позволяет раствору равномернее разместиться между стенками опалубки и ямы.

Для отливки перегородки между отсеками делают двустороннюю опалубку. На данном этапе работ потребуются доски, фанера или куски ДСП – материалы для изготовления щитов опалубки; деревянные брусья – для закрепления сторон конструкции между собой; обрезки труб – для подготовки водоотводящих отверстий. В опалубке на расстоянии 30 см друг от друга вырезаются круглые отверстия необходимого диаметра, через них на 5 см в глубину вбиваются в грунт подготовленные обрезки труб. После этого через опалубку продеваются канализационные трубы водоотведения.

Стыки труб со стенками необходимо обмазать гидроизоляцией. Стены септика и его основание должны иметь толщину не менее 20 см, а перегородка – около 15 см.

Бетонные работы

Бетонный раствор для заливки в опалубку смешивают из следующих компонентов:

Цемент – 400 кг;
Песок – 600 кг;
Жидкий суперпластификатор – 5 л;
Вода – 200 л;
В качестве наполнителя можно использовать мелкофракционную щебенку.

Чтобы снизить риск образования в монолитной плите пустот, заливку делают послойно. высота слоев не должна превышать полуметра. Для уплотнения раствора применяют специальный вибратор.

Сначала бетон заливают на высоту первого уровня опалубки. После его отвердевания (через 2–3 дня) щиты снимают и устанавливают на новую высоту, заливают бетонной смесью и вновь ожидают полного застывания.

Если конструкцией опалубки не было предусмотрено устройство стенки между камерами, перегородку делают из кирпича, камня, бетонных блоков.

Очень важно правильно определить место для переливного отверстия. Оно должно располагаться ниже входного на полметра.

Профессионалы советуют вставить в переливное отверстие канализационный тройник. Это предотвратит засорение отверстий труб флотационной коркой и попадание тяжелых частиц отходов во вторую камеру.

При появлении на стенках мелких трещин или выбоин их затирают обычным бетонным раствором. Для улучшения гидроизоляционных свойств монолитного септика внутреннюю поверхность колодца необходимо обмазать гидроизоляционной смесью.

Монтаж верхнего перекрытия

Крышу септика изготавливают после того, как бетонные стенки хорошо застынут (обычно через две недели), чтобы конструкция могла выдержать нагрузку от перекрытия. Для начала на септик укладывают металлические уголки. На них настилают плоский шифер или доски, покрывают их рубероидом или другим гидроизоляционным материалом, армируют и заливают бетоном.

При обустройстве крыши септика необходимо предусмотреть отверстия для люков. Их границы делают из поставленных на ребро невысоких досок или металлических уголков. Боковые стороны обкладывают кирпичом и устанавливают крышки, к примеру, из досок.

При монтаже перекрытия необходимо установить две вентиляционные трубы – нагнетающую и выходную. Трубы могут возвышаться над поверхностью на 30–50 см.

Стоимость установки

Цена монолитного септика будет складываться из затрат на цемент, песок, арматуру, канализационные трубы, их доставку до места производства работ. Можно значительно сократить расходы, если выполнять земляные работы без привлечения экскаватора. Заказ монолитного септика под ключ в специализированной организации обойдется значительно дороже, но избавит от трудоемкого процесса.

Обустройство сливной ямы из покрышек доступно каждому хозяину, так как требует минимум затрат.

Выгребная яма требует регулярной очистки. Как это правильно сделать, читайте в нашей статье .

А вы знаете, как устроен канализационный колодец? Полезный материал по этой теме здесь.

Обслуживание канализации

В процессе эксплуатации септику требуется периодическая прочистка канализационных труб, поддержание в камерах нормального количества микроорганизмов, откачка твердых отложений.

Необходимо минимизировать использование агрессивных химических веществ (хлора, кислот), которые оказывают губительное воздействие на колонии бактерий, участвующих в переработке отходов. В зимний период можно добавлять в канализацию слабый раствор поваренной соли для лучшего развития микроорганизмов. Откачку ила из отсеков двухкамерного септика проводят один раз в 3–5 лет.

Монолитный септик из бетона – надежная и недорогая конструкция для обслуживания загородного дома. Главным условием долговечной работы является грамотное выполнение земляных работ, правильное сооружение опалубки и соблюдение сроков застывания бетона.

Септик из бетона своими руками — правила устройства

Когда речь заходит о строительстве канализации, то здесь не может быть ошибок и неточностей. Никто не захочет, чтобы на его участке неприятно пахло сливными стоками или загрязнялась почва. Поэтому к устройству канализационной системы нельзя подходить спустя рукава. Чтобы канализация прослужила долгие годы, нужно правильно выбрать сам тип конструкции. К примеру, септик бетонный монолитный выигрывает у своих конкурентов по многим параметрам.

Все плюсы септика из бетона

Отвечая на вопрос, почему септик из бетона надежнее, специалисты приводят ряд достоинств такого сооружения:

Излишне говорить, что монолит не способен дать течь. Это вполне очевидно. Если сравнить такое сооружение, скажем, с колодцем из бетонных колец, то колодец – не так герметичен. Даже заделав в нем все стыки и зазоры, невозможно быть на 100% уверенным, что не появится щель.

Герметичность свойственна и пластиковым канализационным резервуарам. Однако они слишком легкие, поэтому могут оказаться подвижными в почве, а значит, подвергнуться деформации. Это никогда не произойдет с септиком из бетона. К тому же, бетонный септик при высокой воде подземных источников – лучший вариант, нежели пластиковый резервуар. Ведь высокий уровень грунтовых вод попросту приведет пластик в движение. А это несомненная причина разлома всей канализационной системы (прочитайте: «Как сделать септик при высоком уровне грунтовых вод «).

Долговечность в использовании

Эксперты уверены, бетонные септики могут сослужить долгую и верную службу. Среди всех очистных сооружений, пожалуй, это наиболее долговечные конструкции.

Простота в уходе и обслуживании

Как ни странно, но такие септики не потребуют от вас много сил, времени и денег на свое обслуживание в ходе эксплуатации.

Виды монолитных бетонных септиков

Чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно для начала определиться, какой именно тип сооружения вы хотите видеть на своем участке? Впрочем, на выбор повлияют не только ваши предпочтения. В этом вопросе важно также учесть свойства почвы, высоту залегания грунтовых вод, ну и, конечно, объем канализационных стоков в сутки (прочитайте: «Канализация при высоком уровне грунтовых вод, как сделать правильно «). Все эти параметры помогут сделать правильный выбор. А теперь, собственно, о видах:

Бетонный септик с одной камерой

Такой септик подойдет разве что для дачного дома. Или же его можно использовать, если объем ваших сточных вод составляет менее одного кубометра в сутки. В иных случаях однокамерный септик попросту не справится с поставленными задачами. Состоит он из одного колодца, куда стекается канализационная вода. Далее идет процесс разложения поступивших стоков.

Твердые частицы идут на дно, а вся жидкость через отверстия в верхней части колодца поступает в фильтрационное сооружение. Там происходит более тщательная очистка. Вот и весь нехитрый механизм работы. Схема такой работы наглядно показана на фото. Очень большой минус подобного септика в том, что нередки случаи, когда фильтрационные отверстия перестают пропускать воду из-за появления в них засора.
Это весьма сильно влияет на качество функционирования однокамерного септика.

Бетонный септик с двумя камерами

Двухкамерный бетонный септик имеет в своем резервуаре перегородку с проточными отверстиями. В итоге, в одной камере происходят процессы первичной очистки. На дно оседают твердые частицы. А во второй камере идет более эффективная фильтрация. Причем на дне здесь можно проложить слой гравия и щебня. Это повысит качество очистки стоков. Кстати, в двухкамерном септике вероятность засорения фильтрационных отверстий гораздо ниже. Ведь такие отверстия располагаются во второй камере, где стоки уже очищены от твердых осадков.

Бетонный септик с тремя камерами

Пожалуй, это самый надежный способ очистки стоков. Он по праву занимает лидирующую позицию. Впрочем, рассчитан такой септик на большой дом, где помимо членов семьи есть множество водопотребляющих приборов (ванна, бассейн, посудомоечная и стиральная машины и др.), а значит, очень велик объем сточных вод. В других случаях, этот септик будет излишней тратой сил и средств на его возведение. Так в чем особенности работы трехкамерного септика?

В первой камере происходит грубая обработка поступающих стоков. А именно – твердые частицы оседают на дно, где превращаются в ил (прочитайте также: «Устройство септика своими руками в частном доме «).

Во второй камере идет аэробно-аэрационная фильтрация содержимого. Здесь устанавливается компрессор, который время от времени наполняет камеру воздухом под большим давлением. В итоге, вся «органика» в сливной воде попросту перерабатывается и распадается.
А в третьей камере оборудован насос. Здесь тоже идет доочистка стоков, а затем они с помощью насоса попадают в колодец для фильтрации. К слову, в третьей камере вполне можно установить еще автоматический прибор, подающий периодически хлор. Благодаря такому прибору, жидкость будет подвергаться еще более эффективной очистке и обеззараживанию.

Советы по строительству бетонного септика своими руками

Начать следует с определения того места, где вы будете возводить монолитный септик из бетона. В этом вопросе следует руководствоваться санитарными нормами. Удаленность от жилого дом не должна быть менее пяти метров. Впрочем, слишком далеко размещать конструкцию тоже не нужно (прочитайте: «Как построить септик своими руками правильно, без грубых ошибок «). Это создаст трудности при прокладке канализационной трубы.

Если все же вы вынуждены тянуть трубу к септику на довольно приличное расстояние, то через каждые 10-15 метров стройте ревизионные колодцы. Их нужно строить и в том случае, если трубопровод делает поворот. Также не забудьте, что к септику должна свободно подъезжать ассенизаторская машина. Это важно, иначе может возникнуть проблема с очисткой самого резервуара.
Кроме того, от источника питьевой воды септик должен находиться на расстоянии минимум 30 метров. Хотя септик герметичный, но не стоит его строить близко к источникам воды.

Чтобы сэкономить время, воспользуйтесь услугами спецтехники. Кстати, лучше, если такая техника будет иметь возможность подъезжать к котловану с двух сторон. Это поможет сделать стенки ямы ровными.

Строим бетонный септик

В принципе, такая работа под силу и новичку. Септик железобетонный – довольно простая конструкция, но нужно учесть некоторые строительные рекомендации.

Сначала на дно котлована насыпьте песок. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см. Затем необходимо провести армирование днища. Диаметр прута в сетке арматуры должен быть 10 мм. А размер одной секции в сетке: 20 х 20 см.
Теперь предстоит заливка дна бетоном. Учтите, бетон должен покрыть сетку арматуру не менее чем на 3-5 см. Лучше взять для заливки бетон В15 (или даже выше).
Чтобы сделать 1 кубометр бетонного раствора, вам понадобятся: 1200 кг щебня, 400 кг цемента, 5 л суперпластификатора, 600 кг песка и 200 л воды.
Дайте отстояться залитому бетоном дну примерно 14 дней. Затем приступайте к армированию стен (если ваш септик имеет прямоугольник в основании). Важно, чтобы стены были не менее 20 см в толщину. А вот внутренние стенки между камерами септика вполне можно сделать и по 15 см толщиной.
Опалубку при возведении стенок конструируйте из обрезной доски.
Конечно, замечательно, если вам удастся залить стены бетоном за один прием. Если же такое невозможно, и работы проводятся вами в несколько этапов, то обязательно обработайте предыдущий слой бетона пенератом. Это улучшить гидроизоляцию, и исключит возможное образование трещин на месте стыков нескольких слоев бетона.
Дайте обязательно отстояться стенам также дней 14. Только после этого можно демонтировать опалубку. Не ленитесь и еще раз внимательно оглядите стенки септика. Если будут обнаружены небольшие трещинки – то стоит замазать их. Ведь герметизация бетонного септика – наиболее важный момент всей стройки.
Теперь настало время заняться крышкой септика. Для начала изготовьте опалубку. Если крышка планируется слишком большая по площади, то необходимо сделать для нее подборки. Крышка армируется сеткой, диаметр прутьев в которой составляет 12 мм. И, конечно же, не забудьте дать высохнуть бетону в течение 14 дней. Специалисты советуют, чтобы бетон высыхал однородными участками, то вполне можно положить на него полиэтиленовую пленку.

Учитывая все рекомендации, можно самостоятельно построить монолитный бетонный септик. А сложным такое строительство кажется лишь на первый взгляд! Главное, набраться терпения и сил.

Септик из бетона своими руками

Комфортное жилье — это желание любого человека, однако не все могут купить готовый дом со всем необходимым. Но это не означает, что все желаемое нельзя сделать самостоятельно, требуется для этого совсем немного денег и терпения. Любое строительство начинают, прежде всего, с планирования канализации. С наличием канализации на даче не составит труда подключить всю необходимую сантехнику. Лучшим выбором будет установить бетонный септик своими руками. В данной статье постараемся разобрать все нюансы и тонкости бетонного септика из железобетонных колец .

Назначение

Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.

На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод. Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.

Преимущества

Септик бетонный имеет огромный перечень преимуществ. У человека, который пользуется достоинствами бетонных септиков, отсутствует необходимость постоянно заниматься очищением сточных ям. Достаточно выполнять подобную операцию раз в пару лет. Септики из бетона не нуждаются в электричестве, их эксплуатация происходит в полностью автономном порядке.

Для подобного сооружения не требуется покупать и монтировать специальные насосы либо дренажные установки. Устройство подобной бетонной конструкции настолько простое, что смонтировать ее сможет даже человек с минимальным строительным опытом. Возможно монтирование железобетонных колец любого диаметра и объема, все зависит лишь от желания и потребностей потребителя.

Данная бетонная установка имеет гораздо больший период эксплуатации, нежели ее пластиковые либо стальные аналоги. Септик из бетона гораздо лучше выполняет фильтрацию отходов, в отличие от других подобных систем. Расходы, связанные с закупкой материала и монтажом системы, абсолютно незначительны.

Виды и схемы

Схема бетонного септика.

Подобные сооружения могут быть разных видов – полностью монолитными либо сборными, из отдельных колец. Оба варианта обладают как достоинствами, так и отрицательными моментами. Несмотря на то, что при правильной организации установки септика из сборных колец. выполнить работу не сложно, все же многие специалисты и потребители предпочитают монолитные сооружения.

Септики из бетона смонтировать самостоятельно не трудно, однако, важно не забыть о наличие в них системы доочистки сточных вод. Все, что будет попадать внутрь камер, подается на очистку. Когда очистка будет закончена, то стоки попадут либо в специальный резервуар, либо на удобрение растений. Все это нужно учесть еще при проектировании будущего участка.

Монолитный бетонный септик в свою очередь также бывает разных типов:

однокамерные установки;
двухкамерные сооружения;
трехкамерное бетонное сооружение.

Большое количество отсеков в септике не используют, так как это не рационально. Во всех септиках присутствуют свои нюансы и особенности.

В однокамерном септике тяжелые суспензии, которые поступают в камеру, опускаются вниз. В органические отходы распадаются благодаря влиянию анаэробных микробов. Воздушные газовые испарения и отдельные химические элементы образуют на поверхности особую разделительную корку. Данная корка забивает трубы, по которым все поступает. Поэтому при монтаже необходимо помещать туда тройники.

Ввиду того, что распад стоков осуществляется совместно с выделением газовых испарений, то обязательно должна быть вентиляция септика из бетонных колец. Уровень заполнения контролируется при помощи специального поплавкового индикатора:

Схема трехкамерного септика.

Однокамерная установка легко монтируется и довольно проста в использовании. Однако, нужно помнить, что ее система очистки часто засоряется, в особенности трубы.
Монолитный бетонный септик двухкамерного типа не обладает подобным минусом, его дренажная конструкция может работать без дополнительного очищения гораздо дольше. Там также устанавливается вентиляция. Дно второго отсека можно заполнить щебнем, это поможет защитить фильтры от засорения твердыми частями органических отходов.
Трехкамерному септику необходимо уже более сложное устройство. В первом отсеке выполняется очистка сточных вод. Отходы органического происхождения распадаются под влиянием анаэробных микробов, а более твердые части опускаются вниз. Биологическое очищение происходит уже во втором отсеке. Благодаря давлению воздуха, которое создается компрессором, отходы смешиваются со специальными бактериями и при помощи такого маневра органика быстрее распадается. Третий отсек необходим для более тщательной дополнительно очистки оставшихся сточных вод. Полученная жидкость в итоге попадает на земляную доочистку.

Технология сооружения

Дабы сооружение было прочным и качественным, прежде чем начать строительство, необходимо тщательно подготовится. Для начала стоит ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:

установка должна находиться не ближе 6 метров к дому;
обязательно устанавливать резиновые резервуары;
труба, по которой текут отходы, должна находиться ниже уровня промерзания земли;
труба должна иметь уклон на каждые 2 см каждого метра трубы.

Далее понадобится произвести расчеты по выяснению необходимого объема резервуара. Чтобы это сделать, нужны такие данные:

общее количество органических отходов и стоков за 1 сутки;
объем установки должен быть минимум в 3 раза, чем общее количество поступаемых сточных вод;
если расход воды в сутки не больше 1 кубометра, то достаточно однокамерной установки.

Для монтажа септика необходим определенный перечень материалов и инструментов:

цементный раствор для бетонирования;
трубы для канализации;
битум;
тройник;
вентиляционные трубы;
щебень;
шифер;
ножовка для обрезки труб;
лопата;
мастерок;
лестница;
емкость для замешивания раствора.

Вставка в септик трубы из дома.

Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии сооружения. Сначала необходимо вырыть котлован. Для монтажа сооружения необходимо обустроить специальную яму. Размеры котлована должны отвечать необходимым данным. В такой ситуации копают одну яму. После ее делят надвое. Каждая из частей будет определенной составляющей в очистке органических отходов. Как раз на этом процессе стоит взять во внимание уровень промерзания земли. Чтобы исключить осыпание грунта, нужно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Помимо ямы, необходимо вырыть и определенного размера траншеи для укладки труб. Сточные трубы обязательно располагают под углом.

Следующим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы сэкономить ресурсы, можно сделать это при помощи скользящей опалубки. Ее выполняют для половины ямы, а далее, после заливки и засыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из дерева, монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса. Их закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров. Делают пробоины для монтирования труб, которые прокладывают от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Прежде чем приступить к заливке ямы раствором, опалубку необходимо укрепить арматурными прутьями. Это необходимо чтобы будущая установка была более прочной. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала либо деревянный брус.

Далее необходимо произвести заливку бетонным раствором. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать замешивать раствор, необходимы такие компоненты – пластификатор, цемент, вода, песок. Дабы бетонная смесь засохла и отвердела, стоит подождать несколько недель. В случае возникновения на поверхности трещин, можно замазать их бетонной смесью.

Теперь можно приступить к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося строительного материала – бетонные блоки. камень, кирпич. Между отсеками устанавливается труба. С ее помощью будет происходить перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твердых компонентов сточных вод. Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Дабы сливная яма работала более качественно, то в переливе желательно установить тройник.

Металлические уголки придадут конструкции прочность.

Нельзя забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, необходимо смонтировать внутри металлические швеллеры. Поверх них располагается деревянный щит. У щита должны быть небольшие бортики, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают шифер. Лишь после этого устанавливают трубы для вентиляции. Как итоговые работы выполняют заливку выгребной ямы бетоном. Качество выполненного септика можно узнать через пару недель.

Требования к готовой конструкции

Дабы полученное сооружение было качественным и ми можно было пользоваться долгие годы, оно обязано соответствовать таким требованиям:

сточные воды после очистки обязаны быть хорошо профильтрованы;
камеры обязаны принимать необходимый объем органических отходов;
простота в эксплуатации;
аккуратно смонтированное сооружение;
установка с минимальными финансовыми расходами;
возможность обслуживания при низких температурах.

Полезные советы

прежде чем начать монтирование выгребной ямы обязательно стоит произвести необходимые расчеты;
не применять в процессе установке чересчур дешевые либо плохого качества строительные материалы;
чтобы не возникли неприятные запахи, обязательно выполнить установку вентиляции;
при установке, не забыть взять во внимание уровень промерзания почвы.

Точное следование рекомендациям и требованиям при монтаже септика даст вам итоге сооружение, которым можно будет пользоваться не один десяток лет.

Источники: http://greenologia.ru/eko-zhizn/sistemy/kanalizacia/monolitnyj-betonnyj-setik.html, http://kanalizaciyadoma.com/septik/septik-iz-betona-svoimi-rukami-pravila-ustroystva.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/septiki/betonnyj-septik-svoimi-rukami.html

septikman.ru