Как делать септик


Как сделать септик своими руками

Для строительства очистных сооружений используют подручные материалы, еврокубы, бетонные кольца, железные бочки. При выборе способа нужно учитывать наличие строительных навыков, близость залегания подземных вод.

Из автомобильных покрышек

Для дачного дома можно построить сооружение для фильтрации стоков из ненужных покрышек от колес. Этот вариант рассчитан на небольшой объем канализационных отходов и может использоваться как временный. Этапы монтажа:

  • выкапывают яму, в которую помещают 5-6 шин;
  • на дне «камеры» устраивают дренаж: просыпают щебнем;
  • сверху яму накрывают крышкой или щитом, сбитым из досок.

К плюсам такого сооружения можно отнести доступность материалов, простой монтаж. Минусы — конструкция не герметична, промерзает зимой, быстро теряет форму, выходит из строя.

Из еврокубов

Для изготовления септика на даче из еврокубов своими руками потребуется приобрести две или три емкости. Для них варят металлический каркас, он нужен для защиты от морозного пучения почвы. Резервуары устанавливают в каркас, у одного из них вырезают дно. В наружные стенки вставляются патрубки для входа и сброса стоков, формируют отверстия для вентиляции.


Места стыков обрабатывают силиконом. Котлован копают под небольшим уклоном, таким образом, чтобы камера доочистки располагалась ниже приемника на 20 см. На дне котлована делают «якорь» — заливают основание из бетона, к которому крепят каркас с емкостями. Преимущества:

  • герметичность сооружения;
  • простой и быстрый монтаж;
  • длительный срок службы.

Главным недостатком является необходимость закрепления конструкции, в противном случае легкие еврокубы будет выдавливать на поверхность.

Из бетона

Для устройства двухкамерной конструкции роют котлован глубиной 2,3-2,6 м. Его дно и стенки выравнивают, уплотняют. В котловане строят опалубку из досок, в перегородку между будущими камерами устанавливают переливную трубу, которая будет соединять два резервуара. В наружные стенки устанавливают патрубки для входа канализации и сброса стоков, утепляют их минеральной ватой. Опалубку усиливают арматурой и заполняют бетонным раствором. Через неделю, когда раствор схватится доски убирают. Для набора прочности бетону нужно 28 дней.

Со съемной опалубкой

Сверху сливную яму необходимо закрыть железобетонным перекрытием. Оно должно достаточно прочным, чтобы выдержать человека плюс вес слоя земли. Из досок рядом с ЛОС собирается опалубка и армируется сварной сеткой, стальными стержнями диаметром 8-10 мм. Перекрытие должно быть шире котлована на 20-30 см с каждой стороны. Оптимальная высота плиты 22-25 см. Дно опалубки выстилают полиэтиленом.


Это нужно для того, чтобы застывший бетон легко отделялся от досок. При сборке опалубки монтируют одно кольцо для ревизионного люка, второе кольцо для вентиляции. На углах будущей плиты закладывают монтажные петли. Они нужны для того, чтобы можно было зацепить, поднять и уложить перекрытие на нужное место. Опалубку заливают цементно-песчаной смесью и оставляют до полного застывания. Если яма имеет большие размеры, то лучше сделать две плиты.

С несъемной опалубкой

При строительстве небольшого бетонного септика своими руками плиту перекрытия можно смонтировать прямо на котловане. В этом случае при сборке опалубки на ее дно укладывают лист профнастила и выстилают полиэтиленом. После этого укладывают арматуру, заполняют форму бетонным раствором, не забывая про отверстия для люка воздухозаборника.

Преимущества:

  • При условии правильных расчетов и отсутствия ошибок при установке капитальное сооружение прослужит 30-40 лет.
  • Высокая степень очистки и хорошая дренажная система позволяет долгое время обходиться без откачки отходов. Вызывать ассенизаторскую машину потребуется не чаще одного раза в года или еще реже.

Недостатки:

  • Трудоемкий монтаж, большой объем земляных работ.
  • Пользоваться ЛОС можно только после застывания бетона.
Из бетонных колец

В котлован глубиной до 4 метров при помощи крана опускают ж/б кольца. Их соединяют между собой арматурой, стыки заделывают бетоном. Дно бетонируют, внутренние стенки обрабатывают гидроизоляцией. Чтобы своими руками построить септик из бетонных колец с переливом копают два колодца, в каждый из которых устанавливают по два кольца.

Их соединяют трубами, сверху закрывают крышками или заливают бетонные перекрытия с отверстиями для вентиляции и крышек. В первом колодце дно бетонируют, во втором на дне устраивают дренаж из песка и гравия. При высоком уровне почвенных вод может потребоваться установка удлиняющих горловин.

Плюсы:

  • Герметичность конструкции.
  • Прочность и надежность.
  • Долговечность.

Минусы:

  • Для эффективной очистки стоков необходимо оборудование полей фильтрации.
  • Вес одного кольца достигает 500 кг. Для их установки потребуется арендовать спецтехнику.
Из бочек

Изготовление ЛОС из бочек предусматривает использование двух или трех емкостей. Последовательность установки:

  • Формирование технологических отверстий. В стенках бочек проделывают отверстия для перелива, сброса очищенных стоков.
  • Заливка бетонного основания. Чтобы бочки не «всплывали» на дне ямы заливают фундамент с креплениями или крючками для крепления емкостей.
  • Подготовка траншеи. Рядом с ЛОС копают дренажную траншею шириной 1 м, дно которой засыпают гравием.
  • Монтажные работы. Бочки устанавливают последовательно одну выше другой, от крайней прокладывают трубы на всю длину дренажной траншеи. Емкости заполняют водой, котлован и траншею засыпают грунтом, уплотняют.

Преимущества:

  • Быстрая установка. Септик из пластиковых или железных бочек можно сделать своими руками за 1-2 дня.
  • Экономичность. Приобретение емкостей и комплектующих обойдется совсем недорого.

Недостатки:

  • При отсутствии утепления система перемерзает зимой.
  • ЛОС этого типа не рассчитан на большие объемы и залповые сбросы.
  • Металл подвержен почвенной коррозии поэтому железные бочки требуют тщательной обработки раствором на эпоксидных смол.

Источник: topas-site.ru

Прежде чем ехать покупать бетонные кольца или копать котлован под еврокубы, не будет лишним узнать, как работает система, из чего она состоит. Стандартно для полного разделения воды и твердого осадка монтируются 2-3 резервуара, соединенных между собой и с домом трубами. Конструкция из 3-х баков считается лучшей. Если все сделано правильно, вода на выходе на 90-95% избавлена от загрязнений и пригодна для полива или технических целей.

Для каждой емкости обязательны:

  • вентиляционные отверстия. Разложение органики сопровождается выработкой некоторых объемов метана — газа взрывоопасного и вредного для человека;
  • герметичные крышки, чтобы исключить случайное попадание внутрь птиц, мелких зверей, мусора и т. д.

Под последним резервуаром обустраивается фильтрационное поле для окончательной доочистки воды. Это может быть колодец с песком и/или щебнем или инфильтратор.

Принцип действия септика для дачи:

  • вода из канализационной системы дома сливается в отстойник;
  • происходит первичное отделение тяжелых частиц. Они оседают на дно;
  • частично очищенная вода самотеком перетекает во второй резервуар. Здесь продолжается разделение осадка и жидкости. Для ускорения процесса в первые резервуары подселяются анаэробные бактерии, работающие в безкислородном пространстве. Метан, образующийся при брожении, отводится через вентиляционные отверстия;
  • вода перетекает в третий резервуар. Он обычно обустраивается без дна, но с качественной фильтрационной подушкой. В отдельных случаях полностью очищенная жидкость принудительно сбрасывается в ближайшее озеро, ливневую канализацию или дренажные колодцы.

Среди преимуществ септика без откачки в сравнении с выгребными ямами выделяют:

  • степень очистки — 90-95%. В ямах эта процедура не предусмотрена вообще;
  • на участке отсутствуют неприятные запахи;
  • если в процессе монтажа уделено достаточное внимание герметизации швов, стоки не попадают в грунт, не загрязняют окружающую среду;
  • для удаления нерастворимого осадка достаточно раз в год вызвать ассенизаторов.

Справедливости ради необходимо отметить, если не недостатки конструкций, то особенности:

  • обустройство в одиночку практически невозможно. Глубина котлована — 2 метра и более. Для установки бетонных колец понадобится кран или лебедка;
  • все швы необходимо тщательно герметизировать. Малейшей утечки достаточно для локальной экологической катастрофы;
  • если дом зимой не используется, остается риск замерзания конструкции и гибели бактерий. Весной придется потратить много сил и времени на приведение оборудования в рабочее состояние;
  • важно соблюсти рекомендованные расстояния между септиком и домом, колодцем или скважиной, что значительно ограничивает место для установки;
  • нельзя забывать про уровни промерзания почвы и грунтовых вод;
  • в систему нельзя сливать растворы моющих средств из-за риска гибели бактерий.

Источник: septik-moscow.ru

Какими бывают и по какому принципу работают септики

О собственном доме и клочке прилегающей к нему земли мечтают многие. Однако есть у такой недвижимости и отрицательный момент – о коммуникациях приходится заботиться и оплачивать их обслуживание в процессе эксплуатации самостоятельно.


В частности, речь идёт о системе сбора канализационных отходов, которая в идеале не должна требовать частой откачки или обходиться вообще без неё. В этом плане, обычная выгребная яма, которая довольно быстро заполняется, не лучшее решение. Хозяева отдают предпочтения такому устройству, как септик, который в целях экономии на рабочей силе стремятся изготовить самостоятельно.

От ямы септик отличается наличием двух или трёх камер и перелива, так как вторая ёмкость соединена трубой с первой. По ней жидкая составляющая стоков переливается, а твёрдое содержимое выпадает в осадок, накапливается, а потом очищается ассенизационным способом.

Из второго накопителя, который имеет дренажное дно, вода, постепенно очищающаяся через крупнофракционную засыпку, попросту уходит в грунт. При таком подходе первый отстойник заполняется очень медленно, и соответственно, не требует постоянной откачки. Наиболее часто в индивидуальных домах применяется именно эта схема, хотя есть и другие.

Например, камеры может быть не две, а три. В таком случае, в промежуточной ёмкости жидкое содержимое тоже отстаивается и практически осветляется, а попадая в третью ёмкость, может не только сбрасываться в грунт. Вода здесь, конечно, недостаточно чистая, чтобы использоваться для хозяйственных нужд, но вполне годится для полива или домашнего прудика, в котором некоторые разводят карпов или раков.


На заметку. Два вышеупомянутых варианта основаны на механической очистке, но есть и третий – биологический, в котором содержимое перерабатывается бактериями. Эти модели продаются в готовом виде от производителя и отличаются немалой стоимостью. Поэтому, как бы они ни были эффективны, люди, которые не в состоянии выложить за ёмкость 80-150 (а то и больше) тысяч рублей, отдают предпочтение традиционным септикам, доступным для самостоятельного исполнения.

Цены на септики

Как обеспечить нормальную работу отстойника

Главное требование, предъявляемое к канализационным отстойникам – это их герметичность. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод, стоки не должны напрямую просачиваться в грунт.

Так же и содержащиеся в грунте воды не должны попадать внутрь септика, а иначе всё его содержимое, да и сама ёмкость, может всплыть на поверхность. Поэтому там, где есть подобная угроза, необходимо предусмотреть вокруг канализационного отстойника и систему дренажа.

Герметичными должны быть не только стенки резервуара, но и места прохождения через них труб, для чего используются гильзы, резиновые или паронитовые уплотнители, герметики на основе силикона.


Для нормальной работы септика, его накопительная часть должна иметь достаточный объём. Чтобы тяжёлые массы отделились от воды и осели на дно, требуется порядка 72 часов. Соответственно, отстойник должен быть такого размера, чтобы попавшие в него стоки могли находиться в нём в течение этого времени.

Потребление воды и её отведение всегда зависит от количества проживающих в доме людей. Семья из трёх человек за трое суток произведёт максимум 2,5 м³ стоков. Большей ёмкости такому «коллективу» и не требуется, так как в этом случае массы будут застаиваться, что тоже не есть хорошо.

Перейти к расчётам

При устройстве канализационных отстойников нужно учитывать не только уровень нахождения грунтовой воды, но и глубину, на которую земля промерзает. Чаще всего приходится утеплять если не все стенки ёмкости, то, как минимум — её оголовок.

Чтобы не пришлось внедрять в систему фекальный насос, стоки должны попадать в резервуары самотёком, а обеспечить это можно только с помощью создания уклона трубопровода. Иногда на руку играет естественный ландшафт участка, но за счёт него можно нивелировать лишь небольшой перепад отметок. Значительный уклон организовать путём использования рельефа не получится однозначно.


Цены на погружные насосы

И ещё один, очень важный аспект, который нужно учитывать при обустройстве септика — необходимость выведения газов, образующихся в процессе брожения органических веществ. Обеспечит это фановая труба, которая в принципе, присутствует в любой канализации, в том числе и в многоквартирных зданиях — только там она выводится на крышу дома, а здесь будет едва возвышаться над оголовком ёмкости.

Из чего построить септик

Если не брать во внимание заводские, продающиеся в магазинах ёмкости, а только те, что возводятся на месте, надёжных вариантов не так уж много. Металлический мы сразу отметаем, потому что как железо не защищай, оно всё равно будет ржаветь – да и сварные швы всегда являются уязвимым местом резервуаров. Вариант из покрышек, который пропагандируют некоторые умельцы, вообще несерьёзный, и годится только для летнего дачного домика, но никак не для коттеджа или особняка, в котором постоянно живут люди.

Остаётся три варианта:

  1. Кирпичный. Первый отстойник может выкладываться только из хорошо обожжённого глиняного, и желательно полнотелого кирпича. Фильтрующую камеру можно сделать из щелевого, уложенного не встык, а с зазором.
  2. Монолитный. В этом случае, сначала сооружается опалубка и в неё устанавливается арматура, после чего производится заливка бетоном. Это самый технически сложный, но и самый надёжный вариант. Если на участке неблагоприятная гидрогеологическая обстановка — грунт подвержен морозному пучению или вода в нём находится близко к поверхности, этот вариант является самым лучшим решением.
  3. Из сборного железобетона. Вот это поистине народный вариант, в котором используются готовые заводские изделия. Они и монтируются быстро, и стыков, которые необходимо герметизировать не так много как у кирпичной кладки, и по деньгам обходится вполне бюджетно.

Собираем резервуар из колец

Так как вариант с кольцами имеет сплошные преимущества, с его устройством в наиболее популярном двухкамерном варианте мы и будем разбираться далее.

Таблица 1. Сборка септика.

Основную проблему при монтаже колец составляет их солидный вес. Но даже если вам придётся нанять технику, учитывая высокую скорость монтажа (всё может быть сделано за несколько часов), вы не потратите на её работу слишком много. Вот примерный расчёт ваших расходов на устройство септика с двумя камерами, на одну из которых уйдёт три кольца, а на другую два.

На картинке представлен перечень необходимых материалов и их стоимость, и подсчитана их итоговая стоимость. Как видите, наем подрядчика для выполнения этой работы обходится почти на 80% дороже, что является вполне весомым аргументом для тех, кто привык считать деньги и беречь каждую копейку.

Уезжая летом на дачу, люди радуются чистому воздуху и тишине, но расставаться с городскими удобствами не желают. Решить такую проблему можно. Достаточно приобрести или обустроить самостоятельно на своем загородном участке бюджетный вариант септика для дачи без откачки. В специальной статье расскажем, какой септик выбрать для дачи.

Видео — Переливной септик своими руками

Видео — Как построить септик на три стакана своими руками

Видео — Самый простой и эффективный септик

Источник: remont-book.com

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
  2. Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
  3. Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
  4. Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

  • расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
  • расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
  • более 3 метров до плодовых деревьев;
  • более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

  1. Разметка места под септик.
  2. Рытье котлована.
  3. Установка бетонных колец.
  4. Бетонирование дна котлована.
  5. Подключение канализации и переливов.
  6. Герметизация и гидроизоляция стыков.
  7. Засыпка котлована.
  8. Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 – септик из еврокуба

Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговым руководством по сборке септика из еврокубов.

Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.

Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

В них затем выполняют отверстия, которые исполнят роль переливов. Сверху такой септик закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Герметичная, но достаточно большая крышка должна быть в любом септике. Она необходима для выполнения технического обслуживания устройства.

Вас заинтересовал этот тип септика? Рекомендуем более подробно рассмотреть процесс изготовления монолитного бетонного септика.

Вариант #3 – септик из кирпича

Подобным же образом выполняют септик из кирпича. Дно бетонируют, стены возводят с помощью кирпичной кладки, а сверху кладут бетонную плиту. Изнутри такой септик не помешает обработать гидроизоляцией. Следует понимать, что не любая конструкция этого типа может считаться септиком.

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.

Еще один вариант – изготовить септик из старых покрышек. Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Но все же эти сооружения функционируют очень успешно при относительно невысоких затратах на их монтаж и обслуживание.

При возведении септика важно придерживаться технических норм, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.

Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип сооружения вы предпочли и хватает ли вашей семье его объема? Как часто вы занимаетесь очисткой и какие меры предпринимаете для подготовки своего септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт сооружения и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

Источник: sovet-ingenera.com


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.