Как правильно сделать септик


Если нет возможности подключиться к централизованной системе, собирающей сточные воды и отправляющей их на очистку, то можно оборудовать и локальный вариант очистного сооружения. А если знать, как правильно сделать септик, то его вполне можно соорудить своими руками и обеспечить дом эффективной автономной канализацией.

Варианты обустройства канализации частного дома

Комфортный для проживания дом всегда имеет холодное и горячее водоснабжение, пусть и автономное. Появляются все новые устройства, которые для работы используют именно воду – это стиральные, посудомоечные машины, душевые кабины и многое другое. В конце концов, даже унитаз – и тот для полноценной работы нуждается в регулярном поступлении воды. Но эти же приборы и сантехнические устройства благодаря действиям человека производят много стоков, которые являются далеко не безопасными для окружающей среды, да и не принято их сейчас утилизировать как попало. Поэтому в доме обязательно оборудуется канализация.

Такая канализационная система может быть автономной или подключенной к центральной системе водоотведения и, в целом, бывает трех видов.


  1. Обычная выгребная яма. Она представляет собой достаточно глубокий накопительный резервуар, куда будут стекать все стоки из дома. Конструкция, конечно, проверена временем, но все же не является лучшим вариантом организации сбора сточной воды. Выгребная яма нуждается в регулярной очистке при помощи специального ассенизаторского оборудования. А услуги людей, работающих с ним, стоят далеко не дешево. Да и выглядит выгребная яма не эстетично, а еще издает неприятные запахи, распространяющиеся достаточно далеко от нее.
  2. Самый простой вариант – это подключение дома к системе центрального водоотведения. Достаточно проложить трубу к общей магистрали, и стоки будут поступать на городские очистные сооружения. Но вся проблема заключается в том, что не всегда есть возможность подключиться к такой канализации – магистраль находится слишком далеко или вовсе отсутствует (например, на дачном участке).
  3. Оптимальным способом утилизации стоков из частного дома является установка локального очистного оборудования – септика. Благодаря ему вода может очищаться,  для этого добавляют средство для септиков, до 99% и затем сбрасываться в окружающую среду, не нанося ей вреда.  Таким образом, окружающая среда остается нетронутой, а все стоки будут аккумулироваться в одном месте. Необходимость подключения к центральной канализации и вовсе отпадает.

В новых микрорайонах, на дачах, в отдаленных частных секторах обустройство септика часто является единственно возможным вариантом канализации. Именно поэтому многие и желают установить его возле дома.

Что такое септик?

Септик что это такое – это один из элементов сложной автономной канализационно-очистной системы. По-простому его можно назвать «отстойник», так как принцип работы основан на гравитационном осаждении загрязняющих веществ, а также на использовании биоферментов.

Внимание! Один септик – это не полная система очистки бытовых стоков, а лишь ее часть. Чтобы очистить грязную воду полностью, нужны и другие сооружения – например, поля фильтрации и иные способы доочистки.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик uponor sako

Это оборудование состоит, как правило, из нескольких камер, в которых и происходят основные очистные процессы. Оно может иметь различные размеры, которые напрямую будут зависеть от того, на какой объем грязной воды рассчитано. В целом, септик предназначен для аккумуляции и постепенного очищения сточной воды из домов в случае, если отсутствует возможность подключиться к центральной канализации и сбрасывать стоки в нее.

Как это работает?


Септик, как правило, состоит из прочного герметичного корпуса, который разделен на несколько частей (обычно 2 или 3), трубы подачи сточной загрязненной воды, а также водоотвода, который подает жидкость, прошедшую очистку, далее на завершающую стадию – доочистку.

Согласно нормам, которые указаны в СНиП 2.04.03-85, содержащем все основные требования к септикам, это оборудование в зависимости от объемов жидкости, в него поступающей, может быть:

  • однокамерным (до 1 м3/сут);
  • двухкамерным (до 10 м3/сут);
  • трехкамерным (больше 10 м3/сут).

СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

СНиП 2.04.03-85

Рассмотрим, как устроен самый сложный, трехкамерный септик. Первый его отсек соединен непосредственно с канализационной трубой, через которую поступает грязная вода на очистку. Со вторым отсеком он сообщается благодаря проложенной между ними трубе или специальному блокиратору. Таким же образом вторая камера сообщается с третьей.


Первый отсек – это первичный отстойник, где происходит очищение воды от крупных взвешенных включений – они оседают на дно под тяжестью собственного веса. Это может быть песок, бытовой мусор, фекалии и прочее, то есть все то, что может попасть в сток через унитаз, ванну, раковину. Вода в первый отсек поступает без принудительного нагнетания, то есть самотеком. На дне отсека со временем скапливается осадок, который нуждается в удалении. К счастью, процедуру выполнять придется редко.

Возможно, Вас заинтересует информация-система fast

Далее вода поступает во второй отсек (анаэробный реактор или метатанк), где в работу по очистке жидкости включаются бактерии-анаэробы. Обычно здесь происходит разрушения сложных химических соединений, которые получаются в результате попадания в воду мыла, чистящих средств, порошков и прочего. Также именно тут происходит разложение натуральной органики. Кстати, в воде бактерии-анаэробы могут отсутствовать, а значит, во втором отсеке происходит также процесс осаждения частиц.

Внимание! На поверхности воды в первичном отсеке образуется пленка из веществ, плотность которых меньше, чем воды. Потому водовод, проводящий воду во вторую камеру, должен располагаться ниже уровня нахождения этой пленки, но выше линии осадка.

Третья камера – это последняя секция очистки воды внутри септика. Жидкость здесь максимально осветляется и становится чистой примерно на 65% по сравнению с первоначальным состоянием. Только после прохождения всех трех камер вода поступает далее в систему доочистки, например, в фильтрационный колодец, на поля фильтрации и так далее – то есть, на почвенную доочистку.


Внимание! Если почвенную доочистку организовать не удалось из-за близкого залегания водоносного слоя в почве, то может быть использован биосептик – оборудование, которое еще внутри себя доводит воду практически до идеального состояния в плане чистоты.

Кстати, на то, как будет работать септик, влияет ряд факторов:

  • температура окружающей среды;
  • наличие органических веществ в стоках;
  • температура непосредственно сточных вод;
  • доступ воздуха в септик;
  • отсутствие чрезмерно токсичных веществ.

Все эти факторы в большей степени влияют на микроорганизмы, занимающиеся переработкой стоков – именно от оптимальных параметров и будет зависеть активность бактерий. Стоит помнить, что специально добавлять микроорганизмы в сооружение необязательно, но желательно – так получится очистить воду максимально хорошо.

Калькулятор расчета объема септика

Перейти к расчётам

Из чего можно сделать своими руками?


Септик можно приобрести в готовом виде – сейчас на рынке представлен довольно обширный ряд этих очистных конструкций. Но не всегда это оказывается выгодно и оправдано. Многие владельцы частных домов и большинство дачников считают, что лучше построить септик своими руками – и надежнее, и уверенности в качестве больше. Тем более что это сооружение можно сделать различными способами и из самых разных материалов.

Таблица. Из чего можно построить септик.



Материал Характеристика
Пожалуй, самый популярный материал для создания септика на участке. Бетонные кольца – это уже готовые стенки, которые устанавливаются в подготовленные котлованы необходимой глубины. При этом установленные друг на друга кольца должны быть герметично соединены, а дно получившегося отстойника закрывается также бетонным основанием круглой формы. Бетонные кольца с одной стороны сложны в установке, так как имеют немалый вес (скорее всего, понадобится автокран, чтобы произвести из монтаж). Также они достаточно хрупкие, и в процессе произведения работ их нельзя ронять – могут расколоться. Зато правильно установленные бетонные кольца являются отличным вариантом стен для септика.
Для того чтобы сделать септик из этого материала, необходимо для начала изготовить опалубку (как для фундамента, только выше) и залить ее бетоном. При этом опалубка может быть как круглой, так и квадратной/прямоугольной. Можно сразу же заливать септик с перегородками, встраивая в них соединительные трубы. Это очень прочный материал, который дополнительно можно усилить арматурой, а под дно (для герметичности) уложить гидроизоляционный материал. Благодаря этому способу, можно создать септик любых размеров, но процесс создания долгий – перед эксплуатацией важно хорошо просушить все слои.
Это больших размеров пластиковая емкость кубической формы, находящаяся в металлической сетке, предназначенная для хранения и транспортировки жидких или сыпучих веществ. Достаточно прочная и герметичная емкость, которая вполне годится для создания септика; 2-3 куба соединяются в единую конструкцию при помощи труб, к ним подводится сливная труба из дома – и септик практически готов! Достоинство – скорость и простота проведения работ, а недостаток – такой септик боится холодов, если его не утеплить. Но он довольно долговечен, ведь пластик не подвержен гниению и не боится воздействия воды, а если не треснет, то будет служить десятилетиями.
Стенки септика можно выложить и из обычного кирпича. При этом создать можно сооружение как с квадратными, так и с круглыми резервуарами. Тут все просто – кирпичи, как и при кладке стен, укладываются друг на друга и скрепляются раствором. Процесс создания такого септика длительный, но результат того стоит – сооружение получается надежным, крепким – как говорится, «на века».
Септик для ленивых, далеко не самый лучший вариант. В этом случае в котлован опускаются несколько покрышек большого диаметра, установленные друг на друга. Такой отстойник обладает плохой герметичностью и не очень надежен для длительного использования. Может подойти только для дачи, и то не для каждой.

Делаем септик из пластиковых кубов

Предлагаем ознакомиться с технологией создания септика из двух еврокубов объемом по 800 л. При устройстве можно ориентироваться на стандартную схему обычного очистного сооружения.

Таблица. Постройка септика из еврокубов.



Шаги, фото Описание действий
На первом этапе два еврокуба устанавливаются рядом друг с другом, а сливные отверстия, которые имеются в каждом из них, делаются герметичными. Для этого используется силиконовый герметик.
Еврокубы подготавливаются к установке труб и тройников. Последние надеваются на все трубы. Это поможет избежать засорения водоводов ПАВами, плавающими на поверхности, и облегчит чистку в будущем. Так как горловина еврокуба, скорее всего, окажется недостаточной для того, чтобы просунуть в нее тройник, то ее можно увеличить – вокруг делаются разрезы, как показано на рисунке. Затем импровизированная «крышка» открывается, и производится проверка – проходит ли тройник вовнутрь куба.
Производится подготовка труб при необходимости (если нет коротких). Они нарезаются на небольшие отрезки, которыми будут соединяться еврокубы. Края каждого спила обрабатываются от заусениц.
Согласно диаметру трубы вырезается отверстие на боковой стенке куба – там, где будет введена труба от канализации.
Отрезанный ранее кусок трубы вставляется в сделанное отверстие.
Теперь через отверстие возле горловины просовывается тройник внутрь куба и соединяется с ранее вставленным отрезком трубы.
Над тройником вырезается небольшое отверстие размером 5 см – здесь будет установлена вентиляционная труба, через которую в случае необходимости можно производить и чистку системы.
По бокам каждого из кубов на сторонах, стоящих друг против друга, вырезаются отверстия для соединительной трубы между ними. По высоте отверстия должны находиться ниже, чем впускная канализационная труба.
Еврокубы придвигаются ближе друг к другу (расстояние между ними – около 20 см).
Оба куба соединяются между собой отрезком трубы, вставленным в отверстия, изнутри на него надеваются также тройники. Сверху делаются вентиляционные отверстия.
Все швы и соединения обязательно обрабатываются силиконовым герметиком, чтобы избежать протечек.
Так должно выглядеть готовое соединение. Баки стоят очень близко друг к другу.
Над каждым тройником ставится вот такая вентиляционная труба, сверху прикрытая заглушкой.
Каркасы, в которых находятся баки, свариваются межу собой при помощи арматурных прутьев. Баки стали единой системой.
Отверстия для прокладывания в кубы тройников закрываются, закрепляются заклепками и обрабатываются силиконом, а затем покрываются гидроизоляцией.
Вот такая конструкция должна получиться.
Выкапывается котлован на месте установки септика. Готовая конструкция опускается в него. Если грунты пучинистые, то по внешнему каркасу устройство заливается бетоном либо прокладывается профлист. Тогда баки не будут сдавливаться грунтами во время движений почвы. Обязательно следует наполнить септик водой сразу же после установки в котлован, до засыпки оборудования грунтом или заливки бетоном!
Конструкция утепляется по периметру листами пенопласта.
Сверху еврокубы закрываются деревянным накатом, бетонируются или закрываются профнастилом.
А это – вид от септика на поле аэрации.

Септик из еврокубов, сделанный таким способом, не боится морозов и прекрасно работает в любую погоду. При этом такая конструкция является одной из самых простых по технологии выполнения работ.

Септик из бетона и кирпича

Более сложный по технологии изготовления, но не менее качественный и долговечный септик можно создать из кирпича и бетона. Конструкция будет иметь круглую форму, а заливка бетонной смеси будет производиться прямо внутри котлована.

Таблица. Септик круглый из кирпича и бетона.

Шаги, фото Описание действий
Первым делом очерчивается контур будущего котлована для септика. Сделать это можно, если соорудить самодельный большой циркуль. Для этого в доске длиной 1,5 м и толщиной около 3 см на краю высверливается дырка, в которую будет вставляться металлический штырь. А от отверстия откладывается 112 см – на этой отметке остатки доски отпиливаются. Там, где будет центр котлована, и вбивается через отверстие в доске металлический штырь. Контур котлована легко определить, вращая доску по кругу.
Радиус котлована получился 112 см, таким образом, его диаметр – 2,24 м. Котлован глубиной около 190 см копается обычной лопатой.
Строится опалубка для первого яруса: из обрезков шалевки (60 см) создаются 4 щита шириной по 170 см. Скрепляются шалевки при помощи гвоздей (4 см) и стальной ленты (например, от кинескопа старого телевизора). При этом гвозди до конца не забиваются – примерно на половине они просто загибаются, иначе могут пролезть через шалевку.

Готовые щиты устанавливаются на песок по периметру котлована на расстоянии около 12 см от стен. При этом лента направлена к середине котлована. Из той же шалевки выпиливаются элементы в форме полумесяца, имеющие радиус закругления 100 см (также при помощи циркуля, но уже с отверстием на расстоянии 1 м). По периметру котлована вбиваются колья, на которые эти полумесяцы закрепляются гвоздями. Низ получившейся круглой опалубки присыпается песком. Чтобы бетон во время заливки не контактировал шалевкой, опалубку можно прикрыть полиэтиленом. Затем она заливается бетоном.

Бетонирование должно производиться поэтапно и равномерно со всех сторон котлована. Под опалубку внутри котлована периодически во время процесса подсыпается песок, чтобы ее нижняя часть не сдвигалась к центру котлована. После заливки каждого ведра бетонной смеси ее лучше немного пошевелить палкой – так удастся избавиться от возможных пустот. После снятия опалубки первый ярус выглядит так. Борозды на бетоне остались от пленки.
Точно так же делаются и второй, и третий ярусы. Забиваются более длинные колья для полумесяцев (располагают их чуть выше бетонного кольца), щиты устанавливаются на первое бетонное кольцо. Второй ряд деревянных полумесяцев монтируется на длинные колья, установленные под углом и упертые в песчаное дно. Производится заливка бетоном.
При монтаже третьего яруса опалубку со второго уровня пока можно не удалять – напротив, ее можно приподнять монтировкой на 40 см вверх, под нижнюю часть подкладываются кирпичи. Снова монтируется распорка с полумесяцами примерно на высоте 20 см от нижнего края опалубки. Укладываются деревянные чурки для труб ввода и вывода. Бетонируется ярус №3.
Примерно через 24 часа после заливки бетона опалубка полностью снимается. Создается новая – для крыши септика – из тех же самых полумесяцев и шалевки, установленной на деревянные подпорки, опирающиеся на дно котлована. Дерево устилается полиэтиленом, из кирпича создается место для будущего люка, укладывается арматура (под нее укладываются куски кирпича высотой 2 см, чтобы бетонная смесь могла подтечь под металл). Укладывается деревянная чурка для вентиляционной трубы.
Производится заливка крыши бетонной смесью.
Кирпичи с места для люка удаляются.
В опалубке прорезается отверстие. Опалубка, подпорки окончательно удаляются из котлована примерно через 14 суток.
В отверстие устанавливается люк. Бетонируется дно септика.
Далее создается колодец фильтрации. Котлован для него выкапывается на расстоянии около 5 м от септика. Яма получается трапециевидной в вертикальном сечении, верх ее имеет диаметр 1,5 м, а низ – 2 м. Изнутри котлован обкладывается кирпичами, между которыми оставляются небольшие отверстия.
От септика до колодца прокладывается отводящая труба, которую обязательно нужно утеплить.
Для отливки крышки фильтрационного колодца делается заготовка из дерева.
Место для люка формируется так же, как и в шаге №7.
Крышка заливается бетоном с укладкой арматуры.
Так выглядит канализационная система: траншея для трубы, ведущей из дома, еще не засыпана грунтом, а вдали – колодец и септик.

Источник: kanalizaciyaseptik.ru

Выбираем место для строительства септика

Чтобы грамотно подойти строительству септика, для начала нужно грамотно выбрать место для него.

1. Нельзя располагать данное сооружение в непосредственной близости от источников питьевой воды (скважин или колодцев).

2. Помните о законе сообщающихся сосудов! Септик должен быть ниже уровня земли, чтобы сток подходил к нему под уклоном. Это обеспечит легкий слив и предотвратит засорение коммуникаций.

Септик без откачки

Вернуться к содержанию

Подготавливаем котлован для септика и устанавливаем основание

Котлован для наших целей можно выкопать как вручную, так и с привлечением машинной техники, главное соблюсти размеры, которые должны быть примерно два с половиной на три с половиной метров. Поскольку зимой почва имеет свойство промерзать, слив сточной трубы следует расположить не ближе одного метра от поверхности земли (можно немного глубже), и до дна септика должно остаться примерно около метра. Если решать вопрос о том, как самостоятельно сделать септик наиболее правильно, то один из самых быстрых и легких способов возведения конструкции — использовать типовые железобетонные кольца. Для их монтажа вам потребуется некоторая техника. Например, подъемный кран. Можно так же использовать лебедку. Если вы решили избрать именно этот способ возведения, сделайте котлован значительно большего размера, чем диаметр колец, тогда вам будет легче их устанавливать на дно.

Соберите и установите несколько таких камер (две и более). Соедините их между собой переливом. Это нужно для того, чтобы жидкость не занимала весь объем камеры, и она не наполнялась выше допустимого уровня.

Установка септика из бетонных колец

Установка септика из бетонных колец

Предусмотрите также сливное отверстие и подведите к нему трубу. Просверлите некоторое количество отверстий в трубе откачки. Диаметр этих отверстий – приблизительно два сантиметра, а расстояние между ними — 10-15 сантиметров. Это не позволит грунту при откачке забивать собой трубу.

Схема септика с фильтрующим колодцем

Схема септика с фильтрующим колодцем

Дно камер:  оно не должно быть закрытым. Чтобы обеспечить в грунт свободный дренаж, засыпьте его гравием. Верхний край бетонных колец должен располагаться на глубине двадцати сантиметров от земной поверхности. Готовое сооружение закройте крышкой из того же железобетона с вентиляционными отверстиями. Вы можете сделать общее перекрытие для всех камер. Не забудьте смонтировать в крышку выкачивающую трубу.

Зазоры меду стенами котлована и стенками камер засыпьте землей. Когда будете засыпать землей крышку септика, следите за тем, чтобы вентиляционные трубы оставались над поверхностью земли.

Теперь вы знаете, как правильно собрать септик, давайте посмотрим, что по этому поводу советуют профессионалы.

Обустройство септика на участке

1. В качестве материала для изготовления вентиляционных труб лучше всего подходят такие материалы, как асбест и поливинилхлорид. Дело в том, что они практически не поддаются коррозии, а значит, более устойчивы к настолько агрессивной среде. Верхний срез трубы лучше прикрыть «шляпкой», вырезанной и свернутой в развернутый конус из оцинкованного металла.

2. Чтобы избежать излишнего количества отверстий в крышке септика, можно прибегнуть к маленькой хитрости. В широкое отверстие для откачки вставьте узкую вентиляционную трубу. Когда возникнет необходимость воспользоваться услугами ассенизатора, выньте трубу для вентиляции и замените ее откачивающей трубой.

3. Окрасьте трубы в тон предметов декора на вашем участке или под цвет стен дома. Так они будут больше гармонировать с дизайном вашего сада.

4. Толщина крышки сооружения должна быть не менее 15 сантиметров.

5. Разбейте над септиком газон или клумбу, чтобы добавить этому месту дополнительную функциональную нагрузку.

Вернуться к содержанию

Источник: vse-postroim-sami.ru

Септик — устройство, как работает

Вопрос утилизации бытовых стоков на загородных участках можно решить двумя способами. Первый заключается в накоплении и последующем вывозе нечистот при помощи ассенизаторских машин, а второй охватывает целый комплекс процессов по их фильтрации, поглощению и обеззараживанию.

Использование герметичной ёмкости для сбора сточных вод является хорошим вариантом в том случае, когда в загородном доме или на даче появляются по выходным и количество используемой воды невелико. Если же планируется регулярная эксплуатация ванной, туалета и бытовой техники, то объём воды увеличивается настолько, что откачивать сливную яму придётся еженедельно. Чтобы избежать этого неудобства сооружают выгребные ямы фильтрационного типа, в которых жидкость из канализации впитывается в грунт. Там она при помощи бактерий перерабатывается на воду и безопасные органические вещества. По сути, септик является именно таким сооружением, однако, его усовершенствованная конструкция позволяет обеззараживать стоки ещё до их сброса в грунт.

Как правильно сделать септик

Сайт Завода Адмирал — http://www.admiral-omsk.ru/

В зависимости от конструкции септики можно разделить на несколько видов:

  1. Однокамерный септик небольшого объёма. Представляет собой ёмкость с переливной трубой и применяется в небольших домовладениях с водопотреблением не более 1 куб. м в сутки. Несмотря на простую конструкцию, эффективность очистки канализационных стоков оставляет желать лучшего.
  2. Малый двухкамерный септик. Состоит из двух ёмкостей, соединённых системой перелива. Простота и эффективность подобной конструкции делает её самой популярной для изготовления своими руками.
  3. Многокамерные конструкции. Благодаря наличию нескольких камер очистка стоков происходит в течение длительного периода времени. Это позволяет получить на выходе воду, которую можно безопасно сбрасывать в природные водоёмы или использовать для хозяйственных нужд. Несмотря на высокую степень очистки, многокамерные системы малочисленны на частных подворьях в силу своей сложности и высокой стоимости.

Для того чтобы понять как работает септик, рассмотрим наиболее популярную двухкамерную конструкцию.

После того как нечистоты попадут из канализации в первую камеру очистного сооружения, происходит их гравитационное разделение на жидкость и твёрдые вещества. Одновременно с этим начинается переработка органических отходов аэробными и анаэробными бактериями, которые развиваются при отсутствии или избытке кислорода. При этом на воду и безвредную органику перерабатываются не только жидкие отходы, но и фекальные массы. К слову, работа микроорганизмов позволяет многократно уменьшить объём твёрдой фракции, оставляя лишь небольшой осадок в виде ила.

В верхней части первой камеры расположен переливной канал, посредством которого очищенная жидкость попадает во вторую камеру, где происходит её доочистка. Ниже уровня входного канала во втором резервуаре находится выходной патрубок, из которого производится отбор очищенной жидкости для полива огорода или отвода в грунт. В последнем случае обустраивают фильтрационные поля или колодцы, позволяющие увеличить площадь соприкосновения очищенных вод с грунтом.

Преимущества и недостатки септиков

Вопрос о том, что лучше — выгребная яма или септик, лучше всего рассматривать с точки зрения эффективности, а также стоимости изготовления и обслуживания. При этом важно помнить о безопасности сооружения.

Заметим, что по большинству параметров побеждает именно септик, который выделяется такими достоинствами:

  • высокая степень очистки бытовых стоков — воду на выходе из устройства можно использовать в хозяйственных целях;
  • отсутствие неприятного запаха на участке;
  • герметичная конструкция снижает риск попадания нечистот в грунтовые воды и делает сооружение безопасным для окружающей среды;
  • нет необходимости в регулярной откачке — удаление илового остатка можно проводить один раз в несколько лет.

К недостаткам септиков можно отнести:

  • более сложную конструкцию;
  • увеличение стоимости строительства;
  • жёсткие требования к использованию бытовых моющих средств. Обычная химия губительна для микроорганизмов, поэтому придётся использовать специальные составы;
  • уменьшение активности бактерий при снижении температуры — при 4°С и ниже процесс переработки нечистот останавливается.

Несмотря на некоторые нюансы, использование септика позволяет сохранять природу и здоровье окружающих, а это тот плюс, который не перечеркнуть никакими трудностями и финансовыми расходами.

Как правильно сделать септик

Проектирование и подготовительные мероприятия

Кажущаяся простота конструкции септика весьма обманчива — чтобы построенное сооружение было безопасным и производительным, необходимо сделать небольшие расчёты и тщательно подойти к выбору места.

Выбор расположения на участке. Санитарные нормы

При выборе места для установки септика ориентируются на нормы санитарно-эпидемиологического законодательства и акты СНиП:

  • местные канализационные сооружения разрешается устанавливать на удалении не менее 5 м от фундамента жилого здания и 1 м — от построек хозяйственного и бытового назначения, расположенных на участке;
  • удаление от колодцев и скважин определяется в зависимости от состава грунта и может составлять от 20 м для глинистых грунтов до 50 м для песчаной почвы;
  • установка септика непосредственно у дорог и границ участка запрещается. Требуется выдержать расстояние не менее 1 м от забора и 5 м — от дороги;

Кроме этого, не надо забывать, что время от времени всё же придётся использовать илосос, поэтому необходимо обязательно продумать, каким образом ассенизационная машина будет подъезжать к сточным сооружениям.

Можно обойтись без услуг ассенизатора, если откачку осадка производить приобретённым для этих целей фекальным насосом, а ил из септика использовать как удобрение для огорода.

Выбор и расчёт материала. Необходимый объём

Для устройства камер септика можно использовать как готовые резервуары, так и ёмкости, построенные своими руками:

  • объёмные металлические бочки;
  • колодцы, изготовленные из сборных железобетонных конструкций;
  • пластиковые еврокубы;
  • монолитные бетонные сооружения;
  • колодцы из кирпича.

Расчёт количества необходимого материала зависит от объёма септика, поэтому основной расчётной величиной является суточное количество сбрасываемых стоков. Точно определять этот параметр не потребуется, достаточно принять водопотребление 150–200 литров на каждого члена семьи, постоянно проживающего в доме. Этого будет достаточно для пользования ванной, туалетом, стиральной и посудомоечной машиной. Чтобы определить объём приёмной камеры септика, полученное значение умножают на три. Например, если в доме, оборудованном всеми удобствами, постоянно живут пять человек, то потребуется резервуар, рассчитанный на 3 куб. м жидких отходов (5 человек × 200 литров × 3 = 3000 литров).

Вторую камеру рассчитывают исходя из размеров приёмного резервуара. Если его объём принимают равным 2/3 всего размера септика, то габариты камеры доочистки обеспечивают оставшуюся треть объёма конструкции. Если брать пример, рассмотренный выше, то рабочий объём сооружения будет равняться 4.5 куб. м, из которых 1.5 куб. м отводят под второй резервуар.

Фотогалерея: чертежи будущих конструкций

При проектировании септика можно использовать чертежи и схемы работающих конструкций.

Расчёты внешних размеров ведут при использовании всем известных геометрических формул для определения объёма цилиндрической конструкции и прямоугольной ёмкости.

Следует понимать, что в большинстве регионов септик зимой не замёрзнет благодаря тёплым стокам, поступающим из дома, температуре грунта и работе микроорганизмов. Тем не менее, углублять конструкцию всё же придётся. Зазор между крышкой и верхним уровнем сточных вод принимают равным величине промерзания грунта в зимний период. Именно на этой глубине сливная труба входит в септик. Следовательно, надо опираться на то, что расчётный рабочий объём будет находиться ниже этой точки. Кроме того, при более высокой температуре бактерии будут активнее перерабатывать нечистоты, способствуя увеличению производительности септика.

В холодных регионах крышку септика рекомендуется устанавливать на 30 – 40 см ниже уровня почвы, засыпая оставшееся пространство керамзитом или другим утеплителем.

Какая форма лучше

Вопрос о том, какой септик лучше — круглый или прямоугольный, можно считать некорректным, поскольку форма совершенно не влияет на производительность и степень очистки. Тем не менее, конфигурация сооружения имеет огромное значение при выборе материалов. Все знают, что круглые строения являются наиболее оптимальными с точки зрения расхода необходимых средств. Не стал исключением и септик. Если его изготавливают из кирпича, то выбор цилиндрической формы позволит сократить расход на 10 – 15%. Кроме того, круглые стенки отлично противостоят механическим нагрузкам со стороны грунта. Если же выбирают монолитную двухкамерную конструкцию, то её лучше сделать квадратной или прямоугольной. Во-первых, армированные стенки будут противостоять изгибающим усилиям, а во-вторых, это необходимо из чисто практических соображений, связанных с изготовлением опалубки для заливки бетона.

Кстати, именно бетонную конструкцию мы рекомендуем изготовить своими руками. Если рассматривать стоимость септика, то она будет не намного выше недорогих кирпичных аналогов (см. таблицу). Что же касается долговечности и прочности сооружения, то ни о каком сравнении не может быть и речи, поэтому даже более трудозатратная технология оправдает себя многократно. О том, как построить прямоугольный двухкамерный септик из армированного бетона, расскажем детально.

 

Необходимые инструменты и материалы

Для постройки бетонного очистного сооружения понадобятся:

  • щебень, песок и цемент для изготовления бетона;
  • стальные прутья или арматура диаметром не менее 10 мм;
  • металлические уголки, трубы или швеллеры для сооружения перекрытия;
  • доски, брус и рейки для опалубки;
  • плёнка для гидроизоляции;
  • бетономешалка;
  • ёмкости для сыпучих материалов и бетона;
  • болгарка;
  • ручная трамбовка;
  • пила по дереву;
  • сварочный аппарат или проволока для изготовления армопояса;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • рулетка.

При необходимости утепления септика этот список должен быть дополнен применяемым теплоизолятором, например, керамзитовой крошкой.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

  1. После определения размеров сооружения и выбора места приступают к рытью котлована. Размер ямы выбирают в зависимости от того, какую опалубку будут использовать. Если щиты из досок планируется устанавливать с двух сторон, то котлован делают на 40 – 50 см шире размера резервуара с учётом толщины его стенок. В случае, когда бетон будет заливаться между опалубкой и грунтом, котлован копают по внешним размерам септика. Если для этого будут использоваться наёмные люди, просчитайте стоимость их работы. Обязательно учитывайте, что грунт придётся вывозить с участка, а это повлечёт дополнительные затраты на его погрузку. Возможно, суммарная стоимость всех земляных работ приблизится к стоимости эксплуатации экскаватора. При этом он справится с работой в десятки раз быстрее.

    Не стоит вывозить весь грунт с участка. Обязательно оставьте его часть для обратной засыпки септика.

  2. Утрамбуйте дно ямы и засыпьте её слоем песка толщиной 10 – 15 см. После этого песок проливают водой для его уплотнения.
  3. Установите опалубку по периметру сооружения. Если будет использоваться одностороннее дощатое ограждение, то стенки ямы укрывают полиэтиленовой плёнкой. Это предотвратит их осыпание во время заливки стен и основания септика.

  4. Уложите на днище отрезки деревянных реек толщиной не менее 5 см. Они понадобятся в качестве дистанционных проставок под пояс армирования, который будет находиться внутри бетонного основания.
  5. Из металлического прутка или арматуры соорудите армопояс. Для этого на рейки укладывают продольные элементы, а поперечные крепят к ним при помощи сварки или связывая проволокой. Размер ячеек полученной решётки должен составлять не более 20 – 25 см.

    Объёмный армирующий каркас при изготовлении септика не требуется: достаточно простого плоскостного усиления.

  6. Залейте основание септика бетоном и проведите его уплотнение штыкованием или трамбовкой. Толщина днища должна быть не менее 15 см. Для приготовления раствора из цемента марки 400 можно воспользоваться следующей пропорцией: 1 часть цемента смешивают с 2 частями песка и 3 частями щебня. При использовании цемента М-500 количество сыпучих материалов увеличивают на 15 – 20%.

  7. После того как бетонное основание окончательно схватится, приступают к сооружению опалубки стенок и перегородок септика. Внутрь опалубки также устанавливают армирование для усиления конструкции сооружения.

    Если для сооружения опалубки на всю высоту не хватает досок, то можно использовать невысокую скользящую конструкцию, которую заливают бетоном, а после его схватывания передвигают вверх.

  8. На уровне переливных каналов и мест входа-выхода канализационных труб делают окна, устанавливая в опалубку отрезки труб большого диаметра или сооружая дощатые каркасы.

  9. После того как камеры септика достигнут необходимой высоты, приступают к сооружению перекрытия. Для этого поверх стенок укладывают опорные элементы из стальных уголков или профильных труб. При этом важно обеспечить достаточную прочность, поскольку бетон имеет значительный вес.
  10. Устанавливая опалубку и армирование, позаботьтесь о проёмах под люки.

  11. Залейте бетоном крышку септика и укройте конструкцию полиэтиленовой плёнкой.

  12. После высыхания перекрытия в приёмное окно первой камеры заводят канализационную магистраль, а выход конструкции соединяют с дренажными сооружениями.
  13. Засыпают септик грунтом, постоянно его утрамбовывая и разравнивая. Важно, чтобы уровень грунта над септиком был немногим выше уровня всего участка. Это предотвратит затопление очистного сооружения во время сильных дождей или паводка.

Обустройство фильтрационных сооружений

Для того чтобы отводить очищенные воды в грунт, используют дренажные системы различного типа. Наиболее распространёнными конструкциями считаются фильтрационные поля и дренажные колодцы.

Первые представляют собой систему трубопроводов, размещённых в земле и подключённых к выходному патрубку септика. Благодаря установке под наклоном обеспечивается движение очищенных стоков по трубам, а их поглощение становится возможным благодаря системе отверстий и слою дренажа, в который и помещают всю конструкцию.

Вторые являются частным случаем выгребной ямы без дна и могут сооружаться из перфорированных бетонных колец, кирпича, выложенного в шахматном порядке, или старых автомобильных шин. Для обеспечения поглощающей способности днище фильтрационного колодца засыпают толстым слоем щебня. Надо сказать, что в отличие от выгребной ямы производительность конструкции, соединённой с септиком, практически не уменьшается со временем. Это объясняется отсутствием твёрдых частиц и взвесей, способных забивать дренажные отверстия и поры.

Как правильно сделать септик

Рекомендации по эксплуатации септиков

Пользуясь септиком, необходимо в корне пересмотреть подход к использованию канализации. Со дня запуска системы в эксплуатацию запрещается использовать химические моющие средства и выливать в унитаз или раковину любые агрессивные вещества. Необходимо помнить о том, что очисткой стоков отныне занимаются живые существа — бактерии и прочие микроорганизмы. Конечно же, это не значит, что для стирки и уборки теперь придётся использовать золу и простое хозяйственное мыло, подобно нашим предкам. При использовании бытовых моющих средств с пометкой «Био» или «Eco» хрупкой экосистеме септика ничто не будет угрожать, а вы получите хороший результат при уборке и стирке.

Не следует сливать в канализацию и неорганические отходы и мусор — для этого есть мусорный бак. Попадая в накопитель сточного сооружения, они будут собираться на дне и мешать его нормальной работе, а при откачке ила могут забивать шланги фекального насоса.

Для улучшения работоспособности септика в приёмную камеру периодически добавляют специальные биоактиваторы, в состав которых входят несколько разновидностей аэробных и анаэробных бактерий. Выбирая биопрепараты обязательно надо обращать внимание на их назначение, поскольку подобные составы выпускаются как для обычных условий эксплуатации, так и для очистки сильнозагрязнённых стенок септиков, стоков с увеличенным содержанием жира и т. д. К слову, применять составы надо в точности, как это указывает производитель на упаковке, иначе бактерии могут погибнуть.

Время от времени придётся проверять уровень осадочных отложений. Дело в том, что их накопление приводит к уменьшению полезного объёма и снижению производительности септика, поэтому периодически ил надо будет откачивать или удалять при помощи илососа, фекального насоса или длинного шеста с приспособлением-черпалкой. Конечно, механизированные способы откачки будут предпочтительнее.

Видео: самодельное бетонное сооружение для частного дома

Несмотря на то, что процесс изготовления септика связан с определёнными временными и материальными затратами, в дальнейшем построенное своими руками очистное сооружение оправдает себя не раз. Вам не придётся постоянно думать о том, что канализация может «встать» в самый неподходящий момент или заботиться о регулярной откачке ёмкости. Септик сможет функционировать долгие годы, не загрязняя окружающую среду и не доставляя никаких проблем.

Источник: legkovmeste.ru

Устройство септика

Септиком называется емкость, расположенная в грунте на территории придомового участка и соединенная с канализационной системой дома. Ранее в этом качестве использовались обычные выгребные ямы – вырытые в земле выемки.

Но сегодня подобные конструкции являются совершенно неприемлемыми с точки зрения санэпидемстанции, удобства и эргономичности эксплуатации. Поэтому в нынешнее время требуется значительно основательнее подходить к вопросу обустройства канализации в доме своими руками.

Схема септика для частного дома своими руками выглядит таким образом:

Схема устройства трехкамерной очисткой системы

В целом, современные септические системы состоят из трех отдельных резервуаров, соединенных между собой посредством сантехнических труб.

В первый попадает вся масса хозяйственно-бытовых стоков. Крупные и тяжелые фракции оседают на днище емкости, жидкие составляющие по достижении уровня переливной трубы перетекают во второй резервуар.

Там осуществляется биологическое разложение жидкости и первичная ее очистка. Опять же по достижении необходимого уровня сточная масса перетекает в третий резервуар, где происходит ее вторичная очистка и окончательное биологическое разложение.

Фото септиков своими руками для частного дома можно посмотреть на много численных тематических интернет-сайтах.

Виды септиков, их недостатки и преимущества

В частном доме либо на дачном участке можно организовать таковое несколькими способами:

  • Приобрести полностью готовую к использованию очистную станцию. Это самый дорогостоящий путь к решению проблемы, но и самый надежный. Установка очистной станции заводского изготовления позволит осуществлять максимально полную очистку сточной жидкости, что в свою очередь позволяет минимизировать затраты на эксплуатационное обслуживание. Откачка септиков подобного конструктива практически никогда не производится. Готовые емкости из пластикаС течением времени монтаж малообслуживаемой очистной станции окупается, поэтому лицам, имеющим возможность единовременно затратить достаточно внушительную сумму, рекомендуется именно этот вариант. Также к преимуществам данных конструкций относится огромное разнообразие существующих моделей, позволяющее обустроить автоматизированную сливную яму для комфортного использования семьей любой численности.
  • Установить простую пластиковую емкость. Данный метод больше подходит для зданий, находящихся неподалеку от обслуживающих ассенизаторских организаций, поскольку в этом случае потребуется периодическая выкачка скопившихся отходов по мере наполнения. Достоинства подобной конструкции – простота установки и надежность при условии соблюдения рекомендуемой технологии монтажа и режима эксплуатации. Недостаток – необходимость в регулярном опорожнении заполнившейся емкости, что влечет за собой достаточно объемные эксплуатационные затраты. В полной мере это устройство септиком назвать нельзя, поскольку в нем практически не осуществляются переработка отходов человеческой жизнедеятельности.

  • Третьим вариантом обустройства сливной ямы является ее самостоятельное изготовление (либо с привлечением соответствующих строительных организаций). В первом случае обычно ограничиваются простейшей конструкцией из автомобильных покрышек. Но эта система достаточно ненадежна и не гарантирует абсолютной герметичности, отсутствия протечек в прилегающие грунтовые массы. Во втором случае получаемый продукт полностью соответствует любым требованиям, поскольку резервуары для него производятся по технологии, схожей с изготовлением внешних бассейнов. Такие системы состоят из железобетонной формы с дополнительной гидроизоляцией. Преимуществами данных септиков считаются долговечность, надежность и возможность производства конструкций любой конфигурации и объема. Недостаток – довольно значительное время их обустройства.

Как определить объем?

Объем системы из еврокубов - 2 м3Перед производством работ по обустройству септического устройства обязательно необходимо произвести расчет оптимальной конфигурации, объема, дабы была возможность эффективно его эксплуатировать в дальнейшем.

Основными данными для правильного расчета являются:

  • Количество потребляемой для хозяйственно-бытовых нужд жидкости одним человеком.
  • Количество человек, постоянно пользующихся домашней канализационной системой.

Усредненно можно принять объем отхожей ямы для семьи, состоящей из четырех человек, равным 2 м3. Для пяти в большинстве случаев оказывается достаточным объем в 3 м2.

Чтобы обеспечить нужды большего количества людей используется формула, требующая полезного объема септического устройства в расчете 0,4-05 кубометра на каждого.

Необходимые инструменты и материалы

В случае принятия вами решения устройства септика в частном доме своими руками (современного образца) вам потребуются такие расходные материалы, оснастка и инструменты:

  • Готовая бетонная смесь либо компоненты для ее изготовления – песок, щебень (мелкофракционный), цемент и вода.
  • Арматура для усиления конструкции и повышения ее долговечности.
  • Полимерная канализационная труба (можно обрезки).
  • Панели OSB либо другого подобного листового материала и деревянный брус для обустройства опалубки.
  • Стальной лист либо бетонная плита с ревизионным люком.
  • Лопаты – совковые, штыковые, при необходимости – ручная, бензиновая либо электропила для подрезки крупных корней деревьев.
  • Ведра оцинкованные.
  • Бетономешалка электрическая.
  • Строительный уровень, рулетка.
  • Электролобзик (ручная пила), гвозди (шурупы) и молоток (шуруповерт).

Установка своими руками: пошаговая инструкция и видео

Для начала нужно произвести выкопку общего котлована либо, если это будет более удобным, отдельных ям необходимых габаритов. Выравниваем и утрамбовываем (для первой/второй емкости) дно ям. Засыпаем «подушку» из песка, щебня.Копаем яму и монтируем арматуру

После этого по периметру устанавливаем опалубку из листового древесного материала и деревянного бруса. Скрепляем конструкцию посредством гвоздей либо шурупов, устанавливаем распорки.

Монтируем решетку из арматуры. Лучше ее обустраивать с помощью проволочных креплений, а не сварочных соединений – так она прослужит дольше.

Осуществляем монтаж трубных соединений между резервуарами.

Заливаем опалубку и дно будущего устройства бетонной смесью, руководствуясь следующим правилом: единовременная высота заливки каждого слоя не должна превышать полуметра. Заливку дна третьего резервуара не осуществляем, для должной абсорбции почвой достаточно дренажного слоя из щебня. Даем выстояться до полного затвердения (в идеале – тридцать дней).Заливаем бетон и снимаем опалубку

Далее устанавливаем в подготовленные конструкции пластиковые емкости либо осуществляем герметизацию стен и днища резервуаров слоем гидроизоляции.

Заливаем бетонную плиту сверхуНакрываем полученные конструкции листом металла либо устанавливаем бетонную плиту с ревизионными лючками, тщательно заделывая стыки посредством цементного раствора.

Облагораживаем окружающее пространство: удаляем строительные отходы, выравниваем почвенный слой.

Все, наш септик готов к эксплуатации.

Если вам недостаточно понятен вышеописанный процесс обустройства септика своими руками для частного дома, видео с подробным описанием каждого строительного этапа всегда можно посмотреть в сети.

Посмотрев видео, вы можете узнать об особенностях обустройства септика из бетонных колец:

Как продлить срок службы?

На срок эксплуатации отхожей ямы при прочих равных условиях влияет, в первую очередь, уровень впитывания грунтом влаги из третьей емкости.

Для улучшения распространения очищенных стоков следует в ней установить дополнительно заглубленные металлические трубки, дно которых засыпается дренажной смесью, а верхняя часть во избежание засорения перекрывается металлической сеткой.

Также необходимой мерой является обустройство вентиляции последнего отсека – венттруба поспособствует дополнительному влагоотведению через испарения.

Основные правила пользования

Откачка септикаОсновным правилом эксплуатации септических устройств, позволяющим рационально их использовать, является недопущение перегрузки отходами человеческой жизнедеятельности.

Также следует ограничивать поступление в них внешней жидкости в результате чрезмерного полива окружающих участков земли либо атмосферных осадков.

Источник: klimatlab.com


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.