Компрессор для колодца

Качество воды из колодца или скважины часто не удовлетворяет владельцев дач, частных домов и коттеджей. Такую воду можно использовать для полива, но ни как не для питья. Возникает вопрос — как очистить воду? Для этого используются современные системы водоподготвоки и очистки воды. Аэрационная колонна — первый элемент системы с баллоном.

Аэрационная колонна один из важных узлов систем для очистки воды. Благодаря ей вода насыщается воздухом, что приводит к выведению растворенных в воде газов (преимущественно сероводорода H₂S) и окислению железа перед подачей воды в фильтр-обезжелезиватель.

Рассмотрим виды аэрации, а так же состав, назначение и принцип действия аэрационной колонны. Как выбрать и собрать оборудование и когда нужно проводить его обслуживание?

Виды аэрации воды

Существуют следующие виды аэрации воды:

• напорная;
• безнапорная;
• эжекционная.

Напорная аэрация

Напорная аэрация предполагает принудительное насыщение воды воздухом при помощи компрессора. Этот вид аэрации используется в системах со стабильно высоким давлением воды. При работе источника потребления воды (например, крана) включается воздушный компрессор (срабатывает датчик потока воды), который принудительно подает воздух в аэрационную колонну.

Для отвода излишнего воздуха используется воздухоотделительный клапан.

Воздух попадает в воду с помощью диспергаторов, которые разделяют воздух на маленькие воздушные пузырьки для лучшего насыщения воды воздухом.

Современные диспергаторы обеспечивают оптимальную скорость воздушного потока для наиболее быстрого насыщения воды кислородом воздуха.

Благодаря компрессору этот метод аэрации наиболее производительный, но и наиболее дорогой, так как хороший компрессор стоит не дешево.

На момент написания статьи напорная аэрация является наиболее распространенным методом аэрации воды в системах очистки воды для частных домов и коттеджей.

Безнапорная аэрация

Безнапорная аэрация применяется в системах водоподготовки при низком давлении воды или в случае если требуется повышение давления воды в системе. Данный метод позволяет регулировать давление в системе водоснабжения.

Вода насыщается кислородом в накопительном баке. Именно в накопительной емкости происходит смешивание воды и кислорода воздуха. Воздух подается в бак с помощью бесшумного воздушного компрессора.

При этом со временем в баке накапливается слой железа, который необходимо удалять при своевременном сервисном обслуживании.

После удаления железа бак (накопительную емкость) желательно обработать специальным дезинфицирующим средством. Дело в том, что со временем там могут появляться бактерии и микроорганизмы.

Они не могут существовать под давлением, поэтому если в системе используется безнапорная аэрация, в конце системы всегда ставится ультрафиолетовая лампа для обеззараживания.

Эжекционная аэрация

Аэрационная колонна без компрессора работает по принципу эжекции. При эжекционной аэрации насыщение воды воздухом происходит с помощью эжектора. Эжектор работает по принципу Вентури. При прохождении воды через эжектор внутри трубы образуется вакуум, который засасывает воздух, в результате в аэрационную колонну подается смесь воды и воздуха.

Эжекционная аэрация не требует высокого давление воды в системе. При этом эжекционный способ аэрации не затратный, но и менее производительный.

При использовании эжектора в системе водоподготовки помните об условиях, которые обеспечат наилучшую производительность:

• Перед эжектором не должно быть никаких фильтров.
• Скважинный насос должен работать только на систему фильтрации.
• Накопительный бак или емкость (либо гидроаккумулятор) устанавливаются после эжектора.

В случаях, когда используется безнапорная или эжекционная аэрация в накопительный бак (емкость) вставляется поплавковый переключатель-регулятор уровня воды.

При достижении водой заданного уровня в емкости он размыкает электрическую цепь насоса, и вода перестает подаваться в бак.

Сам регулятор не дорогой, средняя цена на него – 3000 рублей.

Аэрационная колонная — назначение узла аэрации воды

Узел аэрации (аэрационная колонна в сборе) в системе необходим для насыщения воды кислородом воздуха. Делается это с целью окисления железа растворенного в воде, а так же удаления растворенных газов.

По сути, при окислении железо переходит из двухвалентной (растворимой) формы в трехвалентную (растворимую) форму и выпадет в осадок, который в дальнейшем удалится в фильтре-обезжелезивателе.

Помимо железа окисляются другие содержащиеся в воде примеси. Так же из воды выводится сероводород H₂S, который обладает характерным запахом (напоминает запах тухлого яйца).

Состав и принцип действия аэрационной колонны

Конструктивно напорный аэратор состоит из следующих элементов:

1. Корпус.
2. Компрессор.
3. Оголовок аэрационной колонны.
4. Диспергатор.
5. Воздухоотделительный клапан.
6. Водоотводная трубка.

Принцип работы аэрационной колонны

Вода проходит через трубку и заполняет корпус аэратора. При открытии источника потребления воды (крана) начинает работать воздушный компрессор. Компрессор нагнетает воздух в аэрационную колонну и с помощью диспергатора вода насыщается мелкими пузырьками воздуха.
Излишки воздуха выходят через воздухоотделительный клапан.

При контакте воды с кислородом железо и другие металлы окисляются и переходят из двухвалентной формы в трехвалентную форму, в дальнейшем удаляется в фильтре-обезжелезивателе.

Размеры аэрационных колонн

Самые распространенные типоразмеры корпусов баллонов это 0844, 1054, 1252 и 1354, так же встречаются размеры аэрационных колонн 1044, 1465 и 1665.

Типоразмер баллона, например 1054 это диаметр баллона и его высота в дюймах, т. е. 10″x54″.

Таблица типоразмеров баллонов для аэрационных колонн.

Популярные производители баллонов:

• Акватек.
• Canature.
• Wave Cyber.
• WiseWater.

Выбор оборудования

Типоразмер баллона обычно выбирают на один меньше чем типоразмер фильтра-обезжелезивателя. Оголовок по факту — кусок пластмассы, поэтому можно спокойно покупать любой который подходит к выбранному корпусу.

Магазины часто предлагают купить аэрационную колонну в сборе (вместе с компрессором) с учетом требуемой производительности. Цены на такие колонны варьируются от 25 до 80 тысяч рублей, не беру в расчет цены на промышленные аэраторы.

Компрессор для напорной аэрации

Компрессор для аэрации воды состоит из корпуса и электродвигателя, подключается к сети 220 В. Двигатель вращает вал который сжимает находящийся в нем воздух, с помощью системы клапанов нагнетается в пластиковую трубку, соединённую на другом конце с оголовком и диспергатором.

Выбор компрессора зависит, в основном от бюджета и требуемой производительности.
Обычно при расходе до 10 м³/час используют компрессор АР2, средняя цена на который на момент написания статьи составляет 30000 рублей. При расходе более 10 м³/час подойдет АР200. Так же можно подобрать аналоги исходя из вашего бюджета.

На моем опыте эти компрессоры работают без проблем, если нет заводского брака.

Популярностью среди монтажников пользуются следующие компрессоры:

• Air Pump AP-2.
• Hailea HAP-60.
• Hailea Aco-500.
• LP-12.
• Hiblow Hp-60.

Подключение аэрационной колонны

Установка (монтаж) аэрационной колонны не требует специальных навыков. Для ввода узла аэрации в систему очистки воды помимо оборудования вам понадобятся:

• Муфты комбинированные разборные (МКР, американка) с наружной резьбой — 2 шт., обычно присоединительный размер к оголовку — 1/2″.
• Фум-лента.
• Инструмент: газовый разводной ключ (мне хватает 2 шт.), перфоратор и шуруповерт (крепить к стене подставку для компрессора).

Если вы не найдете американок на 1/2″, можно взять 3/4″ и переходник на 1/2″, а так же резинки к ним. На практике резинки спокойно держат давление до 6 атмосфер (на бо́льшем давлении не пробовал).

Выбираем место, крепим к стене подставку для компрессора, к ней сам компрессор. Собираем колонну, хорошенько наматываем фум ленту на американки (конусом — чем ближе к основанию тем толще).

Далее собираем аэрационную колонну по схеме.

Схема подключения аэрационной колонны

Аэрационные колонны могут поставляться в сборе, тогда остается прикрутить американки и соединить компрессор и оголовок трубкой.

В противном случае (если вы хотите собрать своим руками) для ее монтажа нужно выполнить следующие действия:

1. 1. Вставляете в оголовок водоподъемную трубку и закручиваете ее до упора. При этом не упустите резиновую прокладку.
   2. Трубку подачи воздуха с диспергаторами на конце необходимо закрепить на водоподъемной трубке с помощью пластиковых стяжек или скотча.
   3. Вкручиваете в оголовок воздухоотделительный клапан с трубкой (на резьбовые соединения наматываете фум ленту).
   4. Вкручиваете в оголовок кран для присоединения манометра.
   5. Прикручиваете оголовок к баллону.
   6. Прикручиваете манометр к крану.
   7. Наматываете фум ленту на американки (вход и выход воды), закручиваете их.
   
   

1. Вставляете трубку подачи воздуха от компрессора.
2. Припаиваете трубы.
3. При необходимости подтягиваете соединения.

Сборка аэрационной колонны завершена.

Не перетягивайте ключом пластмассовые резьбовые соединения. Лучше дотянуть их после подачи воды, чем сорвать.

Если вы подтянули соединение, но из него все равно идет вода, необходимо разобрать его и «запаковать» заново — скорее всего вы намотали мало фум ленты.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание аэрационной колонны должно проводиться раз в 6 месяцев. На практике очистка аэрационной колонны проводится, когда появляются следующие проблемы:

• падение давления воды;
• появление железа в воде;
• течь воды из оголовка.

Как правило, при появлении таких проблем, как правило, проводят техническое обслуживание всей системы очистки воды.

Сроки технического обслуживания могут отличаться в зависимости от производителя аэратора. Обычно сроки прописаны в паспорте оборудования.

Вы хотите провести техническое обслуживание своими силами? Тогда вам нужно купить лимонную или щавелевую кислоту и сделать в небольшом ведре раствор. Желательно залить кислоту горячей водой. Концентрацию я не подскажу, всегда делаю «на глаз».

Разбираете аэратор, промываете корпус, оголовок со всем, что на нем, кроме трубки кладете в кислоту минут на 15, после чего промываете в холодной воде и собираете аэратор в обратном порядке.

Обратите внимание на то, что перед тем как окунуть руки в кислоту обязательно наденьте резиновые перчатки.

Все довольно просто. И если нигде не течет, значит, монтаж и демонтаж аэрационной колонны произведен успешно.

Аэрационная колонна своими руками

Своими руками можно сделать аэрационную колонну, работающую по принципу безнапорной аэрации. Оговорюсь – лично я не делал подобные колонны, хотя думаю со временем сделать для дачи. Поэтому пока что просто теория. Если у вас есть опыт – поделитесь им в комментариях.

Что нужно:

1. Подвод воды с грязевым фильтром.
2. Емкость.
3. Элемент, выполняющий роль аэратора.

Подвод воды с фильтром описывать не вижу смысла, начну с емкости.

Я бы выбрал емкость 0,5 куба (минимум 0,2). Далее нужно понимать, как подавать воду после аэрации. И тут два варианта:

1. Приобретать насос второго подъема (если вам нужен хороший напор).
2. Установить емкость на возвышенность (если большой напор не нужен, например для дачи).

Итак, нужно раздобыть пластиковую емкость, а дальше выбрать подходящий аэратор.

Если расход воды будет небольшим, то в качестве аэратора можно использовать обычный аэратор для крана. В ином случае можно использовать обычную лейку для душа, цена вопроса небольшая, в пределах 300 рублей.

Для дачи схема такая – устанавливаем емкость на возвышенность (придется соорудить что-то наподобие летнего душа, если на улице). До лейки устанавливаем грязевик. Накручиваем лейку и крепим ее для прямой подачи воды в емкость. По сути это все.

Для более эффективного насыщения воды кислородом воздуха можно прикрепить лейку таким образом, что бы струя воды не просто падала в емкость, а ударялась о верх стенки емкости, при этом  будет образовываться водяной туман, смешивание кислорода с водой будет происходить более эффективно.

Источник: expert-h2o.ru

Коротко об аэрации

Аэрацией принято называть процесс насыщения воды кислородом (в основном, процесс – принудительный) с целью ее очистки от железа, марганца и других окисляемых соединений. Проще говоря, речь идет о веществах, которые после вступления в реакцию с кислородом принимают нерастворимые формы и выпадают в виде осадка. Последующая фильтрация или отстаивание позволяют избавить воду от образовавшегося осадка, в котором содержатся вредные примеси.

В процессе аэрации основным катализатором, способствующим удалению вредных примесей из воды, служит кислород, содержащийся в воздухе. Иными словами, аэрация подразумевает безреагентное обезжелезивание воды – наиболее экономичный из известных способов обезжелезивания.

Еще одним способом очистки, эффективность которого не подлежит сомнению, является следующий: обезжелезивание с помощью химических катализаторов (пропускание воды через активированный уголь, пористый алюмосиликат со специальным покрытием или другой специальный наполнитель).

В совокупности оба перечисленных способа помогают достичь превосходных результатов.

МТТ (Пользователь FORUMHOUSE):

В серьезных системах водоочистки аэрация является только одной из стадий процесса обезжелезивания и деманганации. На этой стадии вода насыщается кислородом (для дальнейшего и полного окисления железа с помощью катализаторов), и происходит удаление растворенных газов.

Следует различать безнапорную и напорную системы аэрации. Конструкция систем напорной аэрации предусматривает наличие закрытого аэратора (контактной камеры), в котором насыщение воды кислородом производится с помощью компрессора. В подобной системе отсутствуют потери давления воды, поэтому в разводящую магистраль вода попадает под давлением, которое создает насос (насосная станция) первого подъема. Для напорной системы насос второго подъема не нужен.

Основные элементы напорной аэрационной системы:

• Подводящая магистраль с фильтром-грязевиком.
• Компрессор, нагнетающий воздух в аэрационную колонну.
• Аэрационная колонна с воздушным клапаном (с воздухоотводчиком).
• Фильтр-обезжелезиватель.

Самостоятельно изготовить систему напорной аэрации сложнее, чем ее безнапорный аналог. При этом ее надежность в сравнении с системой безнапорной аэрации тоже можно поставить под сомнение.

Andre.voda (Пользователь FORUMHOUSE):

Безнапорная аэрация работает лучше и надёжнее напорной! Рассмотрите вариант с напорной аэрацией: чего только стоят протечки, возникающие от засора воздухоотводчика…. А выход из строя обратных клапанов, а отказы датчика потока…. Если в напорной аэрации компрессор встал, то всё – кирдык: окисления нет, и железо не выпадает.

Учитывая все вышеперечисленное, рассмотрим вариант с установкой именно безнапорной системы аэрации, тем более, что большинство «экспериментаторов» нашего портала практикуют создание именно таких систем.

В случае с безнапорной аэрацией используется аэратор открытого типа, в котором происходит потеря давления воды. Поэтому подобные системы нуждаются в наличии дополнительного насоса (насосной станции) второго подъема, подающего воду в разводящую магистраль. Аэратор в данном случае выполняет функцию накопительной емкости, одновременно позволяя решить вопрос с обеспечением определенного запаса воды для водопроводной системы.

Схема водоочистительной системы на основе безнапорной аэрационной колонны

Схематично водоочистительная система, работающая по принципу безнапорной аэрации, выглядит следующим образом.

Где:

• Подающая магистраль с насосом первого подъема и механическим фильтром-грязевиком.
• Блок аэрации с насосом второго подъема.
• Фильтр-обезжелезиватель.
• Блок тонкой очистки воды.
• Дренажная магистраль для промывки системы.

Рассмотрим представленные элементы более подробно.

Подающая магистраль

Основным элементом подающей магистрали (если не учитывать сами трубы) является насос (насосная станция) первого подъема. Без этого устройства можно обойтись только в том случае, если вода на установку подается из централизованной системы водоснабжения. Если же вода качается из скважины или колодца, то в подающую магистраль можно установить обыкновенный глубинный насос.

Необходимость в установке фильтра-грязевика каждый определяет для себя сам. 

Если для регулировки подачи воды в аэрационной емкости используется поплавковый клапан, то фильтр грубой очистки (отстойник), задерживая крупные механические примеси, защищает клапан от залипания. Если же для управления насосом первого подъема используется автоматика, то подающая магистраль и вовсе может работать без фильтров.

Оператор (Пользователь FORUMHOUSE):

Установка фильтров –  это время на их промывку и обслуживание. Без фильтров весь мусор из скважины и осадки железа остаются в накопительном. За год у меня там осадка примерно 5 см на дне собирается. Летом я открываю слив и промываю весь осадок в канализацию. В противном случае все это надо будет вычищать из фильтров. Поэтому я убрал все фильтры, которые сдуру наставил в системе налива. Качаю из скважины все в бак. Мусор остается на дне.

Блок аэрации

Основным элементом аэрационного блока является аэрационная емкость, в которой происходит насыщение воды кислородом, окисление железа и выпадение первичного осадка.

Для создания аэратора можно использовать емкость, имеющую специализированное предназначение и обладающую конструкцией, предусматривающей возможность обратной промывки. Например, на фото представлена специализированная емкость объемом 1 м³.

Также аэратор можно сделать из емкости, предназначенной для фильтрации воды в бассейнах. При этом некоторые пользователи нашего портала используют обычные пластиковые бочки для хранения пищевых продуктов.

valexs (Пользователь FORUMHOUSE):

Из скважины вода подается глубинным насосом в бочку 250 литров.

Объем рабочей емкости является очень важным показателем. Как утверждает пользователь valexs, аэратор с емкостью в 250 литров обеспечивает водой семью из 4-х человек. При этом дефицита в воде никто не испытывает. За год расходуется примерно 94 м³ воды (200-300 литров в сутки).

Как видим, система вполне работоспособна. Если же планируемый расход воды у вас больше, то объем емкости можно увеличить. Аэратор объемом 1000 литров, к примеру, позволяет обеспечивать очищенной водой не только загородный дом, но и систему для полива огорода. Некоторые пользователи практикуют создание аэрационного блока из двух емкостей: в одной происходит отстаивание воды, а из другой осуществляется ее потребление.

Запустить процесс аэрации в емкости поможет метод обыкновенного душирования. Речь идет о распылении воды, поступающей в бак под определенным давлением.

Оператор

Совсем простой способ: из скважины набираете бак через рассеиватель для душа. Вода не просто льется, а льется из душика под большим напором, насыщаясь кислородом. Практически сразу вода мутнеет, и начинается выпадение железа в осадок.

Очень важно после наполнения емкости дать воде отстояться. В противном случае все магистральные фильтры, расположенные в системе очистки после аэрационной емкости, быстро забьются.

Как утверждают наши пользователи, для полного отстаивания воды требуется, как минимум, 36 часов. Поэтому, чем больше объем аэрационной емкости, тем удобнее ее эксплуатировать. Ведь если отрегулировать оборудование на наполнение аэратора небольшими порциями, то время, затрачиваемое на отстаивание воды, практически не будет ощущаться.

Эффективность работы душевой насадки можно значительно увеличить. Так, к примеру, поступил пользователь valexs. Он установил поверх аэрационной емкости обыкновенное пластмассовое ведро (вверх дном). Вода из распылителя под большим напором ударяется в дно пластикового ведра. Это приводит к образованию водяного тумана и к более эффективному смешиванию жидкости с кислородом.

Распылитель встроен в крышку емкости, в которой просверлены отверстия для стекания воды, обогащенной кислородом.

Сверху в ведро вмонтирована гофра. Она обеспечивает связь емкости с атмосферой и препятствует разбрызгиванию поступающей воды.

Отбор воды и наполнение аэратора

Патрубок отбора воды из емкости необходимо устанавливать на том уровне, который не позволит образовавшемуся осадку попадать в водопроводную магистраль.

Оператор

Воду из бака надо брать не со дна, а примерно на 30% выше дна. Тогда осадок не попадает в систему.

Относительно уровней включения и отключения насоса первого подъема: датчик включения насоса должен быть расположен выше уровня отбора воды из аэратора. Это позволит создать определенный запас отстоявшейся воды, который можно использовать даже в процессе заполнения емкости. В этом случае количество неотстоявшейся воды, попадающей в водопроводную магистраль, будет минимальным, и с механическими взвесями легко справятся фильтры тонкой очистки.

Килби (Пользователь FORUMHOUSE):

Датчик уровня включения подачи воды устанавливается так, чтобы между ним и уровнем забора воды на насосную станцию было минимум 100 литров воды. Этого объёма и времени контакта вполне достаточно для бесперебойной работы системы.

Система управления подачей воды бывает двух типов: механическая и автоматическая (на основе электронных датчиков).

Пример механической системы – это обычный поплавок от унитазного бачка. Ее конструкция предельно проста, а недостатки сразу бросаются в глаза. Ее практически невозможно отрегулировать: насос включается, как только вода опустится ниже верхнего уровня. Этот процесс происходит с «завидной» периодичностью, что не позволяет воде качественно отстояться.

Автоматическая система, состоящая из электрических датчиков, позволяет включать и отключать подачу воды при достижении определенных уровней. Что гораздо практичнее.

Konstantin11 (Пользователь FORUMHOUSE):

Штанга с управляющими лягушками (всего лягушек четыре: две рабочих и две аварийных). Емкость заполняется на 80% (максимально). Глубинный насос включается, когда в емкости остается около 100 литров воды, а выключается, когда ее набирается около 800 л.

Перестраховка в виде установки аварийных датчиков является важным моментом. Если насос своевременно не включится, страшного ничего не произойдет. Настоящее бедствие может постичь владельца аэрационной установки, если насос не отключится после наполнения емкости.

Вот как застраховал свое помещение от возможного «потопа» один из наших пользователей.

Оператор

Еще у меня есть трехуровневая система страховки от переполнения бочки: электрический поплавок, механический поплавок и слив на улицу в ливневку.

Насос второго подъема

Насос второго подъема обеспечивает стабильный напор во всей водопроводной разводке. Также с его помощью вода подается в фильтр-обезжелезиватель и в фильтры тонкой очистки.

Для работы насосной станции второго подъема следует использовать насос, оснащенный системой автоматического включения-выключения, срабатывающий по сигналу датчиков давления (которые желательно продублировать).

Konstantin11

На фото изображен насос второго подъема (стоит справа от бака). Хорошо видна сливная магистраль. Также хорошо видны датчики давления, которые по причине склонности к залипанию стоят со снятыми крышками. Хорошо, что они дублированы, и на работоспособность системы их залипания не влияют. Плохо видны грязевик и обратный клапан, но они там нужны.

Практически во всех системах насос располагают на выходе из аэратора. Но у пользователей нашего портала имеется свой взгляд на вещи. Например, есть мнение, что если насосная станция стоит сразу после аэратора, то в ней скапливается недоокисленное железо, которое засоряет не только насос, но и управляющие датчики. По этой причине насосную станцию целесообразно располагать после фильтра-обезжелезивателя. С этим выводом трудно не согласиться, тем более что автор концепции (пользователь – Оператор) смог собрать рабочую установку в соответствии с такой нестандартной схемой.

Выбирать насос второго подъема следует, исходя из гидравлических характеристик устройства. Также немаловажное значение при этом имеет репутация производителя.

Фильтр-обезжелезиватель с наполнителем

Основная масса железа, содержащегося в воде, выпадает в осадок на дно аэрационной емкости. Но для более качественной очистки нам обязательно понадобится система дополнительных фильтров. Для избавления от остатков неокисленного железа служит фильтр-обезжелезиватель. Он представляет собой вертикальную колонну с насыпным содержимым.

morteh (Пользователь FORUMHOUSE):

Колонна представляет собой пластмассовую трубу диаметром 300 мм и высотой 2000 мм. Донышко (нержавеющая сталь б=8 мм) прикручено через резиновое уплотнение болтами М8х40 с шагом  –  40 мм. Крышка  – такая же, как и донышко, только в центре вварен нержавеющий сгон 3/4", и в 60 мм от него — второй такой же.

В данном случае использована полиэтиленовая труба, в то время как конструкция серийных установок предполагает использование стеклопластика.

Определяя объем фильтра для своей системы, следует руководствоваться размерами стандартных установок: их диаметр варьируется в пределах – от 6 до 16 дюймов, а высота – 17-65 дюймов. Точный объем фильтра (так же, как и объем наполнителя) можно вычислить, зная характеристики засыпки, расход воды и уровень содержания примесей.

Определяя уровень загрузки фильтра, следует учитывать, что во время промывки или регенерации слой наполнителя увеличивается под действием обратного напора воды. Беря во внимание коэффициент расширения, заполнять фильтр каталитическим наполнителем следует примерно на 60%.

Внутренняя конструкция обезжелезивателя устроена таким образом, чтобы вода в него поступала сверху, затем проходила через слой каталитической засыпки и уже после поступала в водопроводную магистраль (через патрубок нижнего забора).

morteh

К центральному сгону крышки прикручивается труба, на конец трубы – щелевой фильтр в собранном виде. Когда крышка установлена на колонну, этот фильтр не достает до дна примерно 30–50 мм. На дренажный сгон, ввинченный в крышку, также ставится щелевой фильтр. Он нужен для того, чтобы во время обратной промывки из колонны не вымывалась засыпка.

Заборная трубка проходит через весь слой каталитического наполнителя.

В некоторых случаях возможно проскакивание механических примесей из аэратора в фильтр-обезжелезиватель (если вода в аэраторе еще не успела отстояться, если в доме включили кран в момент наполнения аэрационной емкости и т.д.). Поэтому обезжелезиватель желательно защитить, установив на выходе из аэратора фильтр механической очистки.

Konstantin11

Например, у меня после бака (вернее, между ним и станцией второго подъема) стоит обычный грязевик.

Наполнитель для обезжелезивателя лучше выбирать тот, который не нуждается в дополнительной регенерации. Он отличается простотой обслуживания, которое сводится к периодической промывке фильтра обратным потоком воды. На рынке наполнители подобного типа представлены в большом количестве.

При небольшом содержании железа для обезжелезивания можно использовать кварцевый песок. Также хорошо зарекомендовали себя следующие наполнители: активированный уголь и алюмосиликат, покрытый оксидами железа и марганца.

Примером наполнителя, который требует периодической регенерации с помощью кислот или поваренной соли, является ионообменная смола.

Для того, чтобы определиться с разновидностью наполнителя и его количеством, необходимо провести комплексный анализ исходной воды в источнике и изучить свойства той или иной засыпки.

Konstantin11

Фильтрующие материалы выбирал сам – на основании анализа воды и технических описаний фильтрующих сред. В левой колонне: внизу кварцевый песок (в него садится трубка), потом промышленный наполнитель. В правой – умягчитель.

Пользователь реализовал двухступенчатую систему очистки с комбинированным наполнителем. Первая ступень используется для удаления остатков железа (неуспевших окислиться в аэраторе) и для механической очистки, вторая – для смягчения воды.

Манометры, встроенные в магистраль, позволяют контролировать степень засоренности фильтров.

Источник: zen.yandex.ru

Первое, что мы сделали в нашем доме — автономный водопровод на базе колодца. Всё бы хорошо, но вода была сильно железистой (это бич многих мест в средней полосе — двухвалентное железо). Его было много и это легко ощущалось на вкус — для питья мы её не использовали. Но, главное, вся сантехника быстро покрывалась ржавым налётом. Анализ воды показал — железо превышало раз в 20 . Растворимое в воде железо — двухвалентное (Fe+2) — удаляется из воды довольно сложными и дорогими системами очистки. Вода, содержащая это железо, имеет металлический вкус, но прозрачная. При окислении Fe+2 становится трёхвалентным (Fe+3) — это и есть ржавчина, окращивающая в соответствующий цвет воду. Окисленное — трёхвалентное железо — нерастворимо в воде и присутствует там в виде взвеси, которая осаживается на дно. Окрашивает ржавым налётом сантехнику именно двухвалентное железо, которое окисляется на её поверхности.

Фильтрацией решить проблему не просто — это дорогие фильтры с соответственным регулярным обслуживанием и реагентами (по крайней мере, так было 4 года назад, и вряд ли что-то изменилось в сторону улучшения), а нам требовалось решение — сделали и забыли.

После недолгих экспериментов, мы нашли простое, эффективное и экономичное решение — аэрация воды при помощи прудового компрессора непосредственно в колодце. Работает у нас эта схема уже около 4 лет. Вообще, аэрация является одним из самых эффективных методов очистки воды не только от железа, но и еще много от чего (сероводорода, и его источников: анаэробных бактерий, других газов, а также коррекция органолептических показателей). При таком способе двухвалентное железо становится трёхвалентным и выпадает на дно колодца в виде ржавого осадка. Мы убираем его, в качестве профилактики,  раз в год с помощью погружного насоса. При этом, вода в водопроводе — прозрачная.

Для анализа суммарного количества железа в аэрированной воде, мы использовали тестовый набор на железо для аквариума, который позволяет многократно проводить замеры. Результаты видите на фото. По тестовой оценке после проведения аэрации в нашей воде содержится около 0,1 мг (до аэрации было 5,2 мг!) железа на литр воды. По допустимое суммарное количество железа для питьевой воды составляет 0,3 мг на литр.

Результаты тестов подтвердились и практикой. После запуска нашей системы аэрации все проблемы с ржавым налётом ушли. Дополнительно, для питьевой воды, мы поставили простой трёхкомпонентный фильтр. В итоге, вода стала приятной на вкус и, кроме того, из неё получается замечательный хлебный квас.

Состав оборудования и материалов для системы такой:

1 — компрессор (в нашем случае это Sonic P-65, подаёт достаточное для аэрации количество воздуха на глубину около трёх-четырёх метров от поверхности воды; хотя в инструкции написано 1 метр, однако это для подачи 3200 литров воздуха в час, а нам надо меньше);

2 — распределитель потока воздуха (гребенка) на 10 выходов;

3 — распылитель воздуха для аквариума — 10 штук;

4 — алюминевая (медная и т.д. — любой нержавеющий металл) проволока диаметром около 5 мм (из неё делается круглый каркас, к которому крепятся распылители воздуха);

5 — шланг ПВХ 10 метров (диаметр должен соответствовать выходу компрессора, у нас — 5/8 дюйма);

6 — электрическая розетка с таймером;

7 — груз для конструкции (у нас это обычный камень), он необходим, без него кострукция не тонет, поскольку в шлангах и распылителях воздух.

В принципе, на время экспериментов, пункты 2, 3 и 4 можно проигнорировать и просто вывести шланг в колодец, но с этими элементами аэрация становится существенно более эффективной.

Система (компрессор) включается на три часа в сутки с 2 до 5 ночи при помощи таймера, расположенного в доме. Этого времени, как показывает практика, достаточно для аэрации (расход воды около 700 литров в сутки).

Источник: iz-goroda-v-derevnyu.ru