Проект септика из бетонных колец чертежи

В данном уроке мы рассмотрим строительства септика из бетонных колец, но давайте сначала определимся для чего собственно нам нужен септик, многие скажут: «Зачем нам септик какой то», вон наш сосед сделал сливную яму и вроде нормально (как сделать сливную яму своими руками), только ассенизаторскую машину все время вызывает, ну вот вы сами ответили на свой вопрос сливная яма — это конечно хорошая конструкция особенно если вы редко пользуетесь канализацией и не так часто гостите на даче или в своем загородном доме. В противоположенном случае вам придется ежемесячно оплачивать очистку вашей выгребной ямы.

Неужели нет никаких альтернатив кроме септика спросите вы? Есть! — выгребная яма из бетонных колец, например. Если сделать дно не литое, а дренажное, а на дно сделать фильтр из щебенки и песка вода будет уходить в землю, а именно в грунтовые воды, но тут стоит обратить ваше внимание, что объемы потребления воды в таком случае должны быть минимальны, т.к такая конструкция попросту не справится с большим объемом канализационных стоков, и также без помощи ассенизаторской машины не обойтись.

наконец у вас возникнет последний вопрос, а зачем использовать бетонные кольца и прочие конструкции, а просто не выкопать яму большого размера и не установить туда канализацию, которая никогда не переполнится. Ответ прост!. При создании сливной ямы большого диаметра и при эксплуатации ее в больших масштабах, почва на вашем участке быстро засорится и загрязнит воду в вашем колодце, а также в радиусе 5 метров от сливной ямы будет доноситься неприятный запах. Итак, чтобы избежать таких трудностей в данной статье мы рассмотрим, как сделать септик из бетонных колец своими руками.

Преимущества септика

Чтобы окончательно поставить точку в вопросах о использовании и рациональном применении септика давайте расставим плюсы и минусы его использования.

Сохраняет чистой почву;
Ограждает от неприятных запахов;
Не загрязняет грунтовые воды не вам не соседям.

К недостаткам использования септика можно отнести лишь трудозатраты на его установку, кстати если нет желания делать септик из бетонных колец установите готовый септик ТАНК.

Делаем септик из бетонных колец

Давайте рассмотрим строительство трехкамерного септика из бетонных колец.В общем плане вы его можете увидеть на рисунке, который приведен выше.
зревает вопрос, зачем использовать 3 бетонные камеры? Ответ прост: самая главная камера — это камера №1, куда собственно попадают сливы из канализации, в общем плане она и является септиком, в ней происходит в герметичных условиях анаэробное движение сточных вод — это процесс при котором размножаются микроорганизмы и в результате жизнедеятельности которых образуются газы и щелочи, которые собственно и расщепляют отходы превращая их в продукты практически полного распада, именно для этого иногда в первую камеру (септик) добавляют специальные бактерии для септиков, которые более интенсивно перерабатывают стоки.

Во втором канале происходит аэробное брожение где бактерии также перерабатывают воду, но с присутствием воздуха забирая их из воды. Таким образом во второй камере бактерии разлагают оставшиеся элементы и осаждают их на дно где они постепенно перегнивают.

В третий канал поступает практически чистая вода, которая уже уходит на дно или в грунтовые воды. Таким образом третий колодец является дренажным, то есть у него в отличии от первых двух — дно служит своего рода фильтром, соответственно оно не является литым. Ниже приведена схема септика из трех бетонных колец, также стоит отметить, что септик можно устроить и из двух колец, но тогда второе кольцо будет дренажным и вода, которая будет уходить в почву будет чуть-чуть грязнее.

На рисунке ниже вы можете более подробно посмотреть, как устанавливать трубы и под каким наклоном, а также множество мелких деталей по которым обычно возникают вопросы, касаемые обустройства септика.

Рытье котлованов для установки бетонных колец

Для каждого бетонного кольца роется котлован, который в диаметре должен быть больше бетонного кольца на 20-30 см, то есть 1,2-1,3 метра (бетонные кольца обычно имеют диаметр 1 метр). Обратите внимание, что существует несколько способов установки бетонных колец, конечно самый распространенный способ — это установка котлованов в одну линию, но также не менее часто применяется треугольное расположение бетонных колец.

Предварительно на дно котлована заливается бетонное основание, на дно третьего кольца бетон не заливается , т.к третий колодец является дренажным. Что касается крепления бетонных колес, то швы промазывают либо специальной герметизирующей смазкой, либо смолой, но в настоящее время герметизацию можно сделать и с помощью современных средств например таких, как — герметизация швов с помощью бастиона.

Также рекомендуем посмотреть тематическое видео в котором подробно рассказывается про установку септика. Устанавливать септик необходимо в углу вашего дачного участка (чтобы в случае протечки не было запахов), но обратите внимание, что прокладка канализационной трубы должна быть выполнена по всем правилам, то есть она должна быть около 2 см на метр длинны, только тогда слив будет хорошо работать, а если проложить септик слишком далеко от дома, тогда вы испытаете некие неудобства при подводе канализации к септику, т.к потребуется специальная техника.

Кстати,говоря о технике в случае неправильной установки септика он должен располагаться в месте куда возможен подъезд ассенизаторской машины — это делается для того, если ваш септик переполнится и не будет работать, была возможность откачки.

stroyvopros.net

Устройство и принцип работы бетонных септиков

Из всех существующих проектов очистных сооружений, для сбора и утилизации бытовых стоков с частного загородного дома, на мой взгляд, лучше всего подойдет переливной трехкамерный септик Егорышева, названный так по имени его разработчика. Главная особенность этой модели заключается в том, что она имеет модульную конструкцию, и собирается из отдельных бетонных колец. Такое решение позволяет изготавливать однотипные септики любого объема, в зависимости от количества стоков и интенсивности использования канализации.

Чтобы иметь полное представление об особенностях изготовления и эксплуатации переливного септика, вначале я кратко опишу принцип работы и внутреннее устройство канализационного колодца из бетонных колец:

В основе работы трехкамерного септика заложены два принципа утилизации сточных вод: механическое осветление и биологическая очистка;

Механическое осветление происходит за счет последовательного отстаивания воды и отделения твердых частиц в двух отдельных камерах:

Вначале загрязненная вода с фекалиями и остатками пищи попадает в первую камеру. В ней самые тяжелые и крупные механические частицы (земля, песок, мелкий бытовой мусор) выпадают на дно, а легкие частицы (пена, жир, окурки, туалетная бумага) отделяются и всплывают на поверхность;
По мере заполнения первой камеры, после первичной очистки, вода самотеком перетекает во вторую камеру. Там ее течение успокаивается, в результате чего она медленно отстаивается и окончательно осветляется;
Третья камера представляет собой фильтрующий колодец без дна. По мере повышения уровня стоков в первых двух камерах, осветленная вода по принципу сообщающихся сосудов перетекает в третью камеру, и через слой фильтрующего гравия постепенно просачивается в почву.

Биологическая очистка происходит одновременно в первой и во второй камерах, за счет биологически активных бактерий, которые постоянно присутствуют в загрязненной воде и окружающем воздухе. В процессе жизнедеятельности этих бактерий, все остатки пищи, жиры, фекалии и прочие органические вещества расщепляются на воду и сопутствующие газы (сероводород, метан, углекислый газ);
В конечном итоге, на выходе двухкамерного септика получается обеззараженная и осветленная вода без механических примесей и практически без запаха. На дне первой и второй емкости со временем оседает некоторое количество донного ила, который нужно периодически выкачивать ассенизаторской машиной, или выносить на огород, и применять в качестве органического удобрения;

Из описанного принципа работы несложно понять, что такой септик из бетонных колец является энергонезависимым и полностью автономным устройством. Весь цикл очистки сточной воды протекает непрерывно, в автоматическом режиме, при этом он не потребляет электричество, и абсолютно не требует участия человека;

После холодной зимы или длительного простоя переливного септика, в сточной воде может значительно уменьшиться количество биологически активных бактерий, в результате чего они не смогут справляться с переработкой всего объема нечистот. Для того чтобы восстановить работоспособность автономной канализации, достаточно смыть в унитаз некоторое количество специального биопрепарата для септиков, который можно купить в специализированных магазинах.

Этап 1: расчет технических параметров

Чтобы иметь полное понимание того, как правильно сделать септик, как подобрать нужные размеры и объем переливных емкостей, как грамотно составить смету и сколько надо купить строительных материалов, перед началом строительства нужно будет выполнить несложные инженерные расчеты:

Прежде всего, надо понять, какой общий объем септика понадобится для полноценной переработки жидких стоков с вашего дома. Принято считать, что в среднем, полный цикл очистки сточных вод продолжается трое суток. Исходя из этого, суммарный объем первой и второй камеры должен свободно вмещать в себя такое количество воды, которое может быть израсходовано в доме на протяжении трех суток;

Среднесуточная норма расхода воды на каждого человека, проживающего в доме, условно равняется 150-200 литров. Соответственно, если в доме постоянно проживает 4 человека, то на протяжении трех дней они израсходуют 1800-2400 литров, или же 1,8-2,4 м³.
При расчете объема септика нужно учитывать то, что со временем на дне каждой камеры оседает слой твердых иловых отложений, а над поверхностью воды всегда должно оставаться воздушное пространство. Поэтому я советую исходить из того, что общий объем камер-отстойников должен быть не менее 3,6 м³;

Стандартные бетонные кольца могут иметь высоту от 100 до 1000 мм, и внутренний диаметр от 700 до 2000 мм. В индивидуальном строительстве чаще всего используются кольца высотой 900 мм или 1000 мм, и диметром 1000 мм, 1200 мм и 1500 мм. В зависимости от размеров, их цена сейчас составляет от 1200 до 4800 руб. за 1 шт;
Чтобы определить, сколько понадобится колец, нужно знать их внутренний объем. Он рассчитывается по формуле V = π * R² * H, где V это искомый объем, R – внутренний радиус кольца, Н – его высота;
Например, мы имеем кольца диаметром 1200 мм, и высотой 1000. Согласно приведенной формуле, несложно посчитать, что внутренний объем одного кольца будет равен 1,13 м³. Соответственно, для изготовления каждой камеры нашего септика понадобится по два таких кольца;

В таблице представлены технические характеристики наиболее востребованных типов бетонных колец.

Номенклатурная маркировка	Высота, мм.	Внутренний диаметр, мм.	Толщина стенки, мм.	Вес изделия, кг.	Средняя стоимость, руб.
КС-7-6	600	700	100	250	1200
КС-7-9	900	700	80	410	2400
КС-7-10	1000	700	80	457	2800
КС-10-5	500	1000	80	320	1800
КС-10-6	600	1000	80	340	2100
КС-10-9	900	1000	80	640	3500
КС-12-10	1000	1200	80	1050	4200
КС-15-6	600	1500	90	900	3900
КС-15-9	900	1500	90	1350	4800

Глубина расположения септика будет зависеть от нескольких факторов. Во-первых, от того, насколько далеко он расположен от жилого дома. Во-вторых, от того, насколько глубоко залегают песчаные фильтрующие слои почвы. И в третьих, от нормативного значения глубины промерзания грунта для вашего региона, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

Для того чтобы рассчитать примерную глубину, нужно понимать, что подводящая канализационная труба от дома к септику, на всем своем протяжении должна иметь отрицательный уклон не менее 20 мм по вертикали, на каждый метр своей длины;
В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда глубина промерзания грунта составляет не более 800 мм, а септик расположен в 30 метрах от дома. Если труба выходит из дома на глубине 800 мм, а затем на каждом метре длины углубляется на 20 мм, то к септику она подойдет на глубине 1400 мм. Если к этому значению прибавить еще высоту самого септика, то глубина котлована должна быть около 3,5 метров.

В септиках из колец осветленная и очищенная вода фильтруется в почву через дренажный колодец, поэтому важно, чтобы нижнее кольцо этого колодца находилось в необводненных песчаных грунтах с хорошими фильтрующими свойствами. Для тех, кто интересуется, что лучше септик или кольца , я должен сказать, что септики такого типа не смогут нормально работать при высоком уровне грунтовых вод, или в низинных и часто подтопляемых местах.

Этап 2: покупка материалов и подготовка инструментов

После того как все необходимые расчеты будут выполнены, можно приступать к заказу и покупке строительных материалов. Чтобы ничего не забыть, я подготовил подробный перечень всего, что может понадобиться для строительства бетонного септика.

Материалы:

Бетонные кольца для двух отстойников и фильтрующего колодца следует покупать все одинакового размера, при этом желательно, чтобы они были оборудованы торцевыми замками;

Для обустройства смотрового колодца можно приобрести одно или два кольца такого же диаметра, но меньшей высоты, в зависимости от глубины установки септика;
В качестве нижних секций камер-отстойников лучше всего выбирать готовые кольца с глухим дном в виде стакана, а для нижней секции фильтрующего колодца желательно использовать перфорированное бетонное кольцо для дренажных труб;
Для трех колодцев септика надо заказать три глухие верхние крышки, а для верхнего кольца смотрового колодца – одну верхнюю крышку с люком;

Если септик будет расположен на небольшой глубине, то для утепления верхних крышек можно приобрести листовой пенопласт или экструдированный пенополистирол;
Для обустройства гравийной подушки септика и песчаной подушки канализационных труб, нужно привезти один-два кубометра песка и три кубометра щебня;
Помимо этого, надо приобрести расходные материалы: пластиковые канализационные трубы с тройниками и соединительными фитингами, битумную мастику, цемент марки не ниже М400, силиконовый герметик и прочую мелочевку;

Инструменты:

Из ручных инструментов понадобится, как минимум две лопаты: одна штыковая, для рытья земли и зачистки стенок котлована, а вторая подборная, для выбрасывания грунта из ямы и обратной засыпки септика;
Для выравнивания и кантования колец понадобится длинный и толстый металлический лом;
Строительная кельма и металлический шпатель;
Металлическая рулетка длиной не менее 5 метров;
Водяной или лазерный строительный уровень;

Электрический перфоратор или мощная ударная дрель с набором буров и алмазной или победитовой коронкой по бетону диаметром 110 мм;
Болгарка с алмазными отрезными дисками по бетону;
Электрическая бетономешалка или миксер для приготовления раствора. Если нет ни того, ни другого, то небольшие порции раствора можно приготовить при помощи лопаты в старом железном корыте;

Если вы планируете, все работы по изготовлению септика выполнять своими руками , без задействования строительной подъемной техники, то для установки колец в котлован я советую изготовить или взять в аренду специальную треногу с ручной или электрической лебедкой.

Этап 3: изготовление котлована

Определившись с местом расположения септика, можно приступать к рытью котлована. Из своего опыта я хочу сказать, что все земляные работы лучше всего проводить в конце весны — начале лета, когда на улице еще не очень жарко, но земля уже успела просохнуть после весенних паводков и дождей. Наверняка, каждый согласится, что удобнее и быстрее всего для этих целей использовать экскаватор, однако в силу тех или иных причин, это не всегда представляется возможным.

Сразу скажу, что это работа нелегкая, однако силами трех-четырех человек, котлован для бетонного септика вполне реально выкопать за неделю:

Независимо от того, каким способом вы будете копать, первым делом на земле нужно выполнить разметку, и на размеченном участке снять плодородный слой почвы толщиной 250-300 мм. Снятый чернозем надо сложить где-нибудь в сторонке, поскольку в дальнейшем он еще понадобится;

Размер котлована в плане должен быть таким, чтобы после установки колодцев, между ними и грунтовыми стенками ямы оставался зазор 200-300 мм;
Чтобы в процессе работы грунт не обваливался в яму, стенки котлована нужно делать слегка пологими. На рыхлых и неустойчивых грунтах, их лучше сразу укрепить временной опалубкой из досок или фанерных щитов;
После достижения проектной отметки, дно котлована нужно разровнять, а на месте установки фильтрующего колодца выкопать приямок глубиной 1-1,5 метра. Желательно, чтобы приямок доходил до песчаных фильтрующих слоев почвы;

Когда яма будет выкопана и все стенки будут подчищены, я рекомендую еще раз проверить все размеры и глубину котлована;
Если отклонений от технического проекта не выявлено, то в приямок для сливного колодца надо засыпать и разровнять 0,5-1 м³ щебня, а затем на дне котлована отсыпать гравийную подушку для установки отстойников, с толщиной слоя не менее 100-150 мм.

Я советую не растягивать на долгое время земляные работы по строительству септика, потому что если начнутся затяжные дожди, то появление воды в яме может привести к обрушению стенок котлована. Помимо того, что это добавит вам работы, в дальнейшем от нее будет не так просто избавиться, особенно это касается участков с плотными глинистыми грунтами.

Этап 4: установка бетонных колец

Если для изготовления камер-отстойников применяются готовые нижние секции бетонных колец с глухим дном, то их можно устанавливать непосредственно на гравийную подушку.

В случае использования обычных сквозных бетонных колец, под нижние секции нужно изготовить водонепроницаемое основание из монолитной бетонной плиты.

Для этого на гравийной подушке нужно установить опалубку с таким расчетом, чтобы площадь залитой бетонной плиты позволяла установить на нее вплотную дуг к другу два бетонных кольца, но при этом не перекрывала приямок сливного колодца;

В опалубку уложить арматурную обвязку из сварной стальной сетки, и залить жидким бетонным раствором до такого уровня, чтобы толщина плиты получилась не менее 80-100 мм;
Пока раствор будет застывать, в приямок надо установить перфорированное бетонное кольцо нижней секции фильтрующего колодца;
Его надо устанавливать строго горизонтально, с таким расчетом, чтобы его верхний торец оказался на одном уровне с верхней плоскостью залитой бетонной плиты. Для того чтобы выставить его по уровню и по высоте, можно использовать подкладки из плоских камней или подсыпку щебенкой;
Оставшееся свободное пространство между перфорированным кольцом и грунтовыми стенками приямка, нужно засыпать боем красного кирпича или крупным щебнем до уровня верхней плоскости плиты;

Чтобы обеспечить герметичность камер-отстойников, нижние секции колец надо устанавливать на монолитную плиту, спустя несколько часов после заливки раствора, пока бетон еще окончательно не застыл. После установки, в каждое нижнее кольцо надо залить один слой жидкого бетонного раствора толщиной 50-80 мм;
Параллельно с ними, на перфорированную секцию фильтрующего колодца можно установить второе сплошное бетонное кольцо. Во время монтажа, стыки между кольцами нужно промазывать по всему периметру цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3;
При установке колец нужно следить, чтобы торцевые замки между ними плотно входили в зацепление друг с другом, а верхние кромки каждой смежной секции были расположены строго горизонтально на одном уровне;
Самые верхние секции каждого колодца должны сообщаться между собой при помощи пластиковых канализационных труб. Для этого в них нужно просверлить соответствующие отверстия при помощи алмазной коронки;

Сверлить отверстия удобнее сразу, пока кольца находятся на земле. Их надо выставить треугольником на прямой площадке, на таком же расстоянии и в таком же порядке, в каком они будут установлены на месте.

После этого на внутренней стороне каждого кольца сделать разметку следующим образом:

Входное отверстие для канализационной трубы, которая приходит из дома, должно находиться на расстоянии 150-200 мм от верхнего торца, на внешней стороне первой камеры-отстойника;
Отверстия для переливной трубы нужно сделать в двух боковых смежных стенках первого и второго отстойника. Они должны быть расположены на расстоянии 250-300 мм от верхнего торца;
Отверстия для сливной трубы из вторичной камеры в фильтрующий колодец нужно сделать точно таким же образом, только расстояние от них до верха бетонного кольца должно составлять 350-400 мм.

После того как все отверстия будут просверлены, я советую не полениться, и выполнить контрольную сборку. Убедившись в том, что все трубы нормально устанавливаются в свои отверстия, нужно поставить метки на верхних секциях, а затем установить каждую из них на свое место в канализационных колодцах.

Разметка будет нанесена с внутренней стороны каждого кольца. Чтобы максимально точно вырезать отверстия под трубы, их нужно вначале просверлить изнутри насквозь коротким тонким буром диаметром 8-10 мм. Затем в намеченное маленькое отверстие вставить центровочное сверло алмазной коронки, и рассверлить его снаружи кольца до диаметра 110 мм.

Этап 5: подключение канализационных труб

Как я уже писал в первом разделе, в процессе работы переливного биологического септика, в каждом отстойнике тяжелые плотные частицы оседают на дно, жировые загрязнения и легкий мусор всплывают наверх, а наиболее очищенная вода остается посередине.

Поэтому на переливные трубы нужно установить пластиковые тройники, которые позволят отбирать сточные воды для дальнейшей доочистки не с самой поверхности, а из средних слоев жидкости.

После монтажа верхних кольцевых секций, в проделанные отверстия нужно вставить и закрепить при помощи цементного раствора пластиковые канализационные трубы с раструбом и уплотнительной резиновой прокладкой;

Каждая труба должна иметь длину не менее 400-500 мм, при этом во время установки нужно следить, чтобы раструб оставался со стороны предыдущей емкости.
Например, при соединении первого и второго отстойника, раструб должен находиться в первом отстойнике, а при соединении второго отстойника и дренажного колодца, раструб должен быть во втором отстойнике;
В оба раструба переливных труб нужно установить по одному пластиковому тройнику, при этом монтаж труб надо выполнять таким образом, чтобы второй раструб каждого тройника был обращен строго вниз;

В нижние раструбы обеих переливных труб, также надо вставить по одному отрезку прямой трубы длиной 300-400 мм. После этого, все раструбные соединения нужно дополнительно зафиксировать при помощи коротких оцинкованных саморезов или нержавеющих заклепок;
Подводящую канализационную трубу из дома надо проложить в траншее на расчетной глубине, предварительно подсыпав под нее песчаную подушку. Ее конец надо завести в верхнее входное отверстие первичного отстойника на 200-300 мм, и зафиксировать при помощи цементного раствора.

Для облегчения прочистки и дальнейшего технического обслуживания септика, все переливные и сливные трубы, я советую располагать как можно к центру треугольника, образованного тремя колодцами. Другими словами, верхние отверстия тройников должны находиться в пределах прямой видимости и досягаемости из смотрового люка.

Этап 6: завершающие работы и подготовка к эксплуатации

После подключения труб, нужно подготовить верхние крышки отстойников и фильтрующего колодца, и приступать к завершающему этапу работы.

Для этого их надо выложить треугольником на ровной площадке, и установить на них сверху, ровно посередине маленькое бетонное кольцо смотрового люка.

Изнутри маленького кольца на каждой крышке начертить дугообразную линию. После этого убрать маленькое кольцо, и в каждой крышке вырезать очерченный сегмент окружности. Это можно сделать аккуратно при помощи перфоратора и болгарки с отрезным алмазным диском;

После этого, вырезанные крышки в таком же порядке надо уложить на свои места, а в верхней крышке дренажного колодца вырезать отверстие диаметром 110 мм для установки вентиляционной трубы;
В результате у вас в котловане должны получиться три закрытых вертикальных колодца с одним общим отверстием посередине и одним маленьким отверстием сбоку;
Убедившись в том, что все переливные и сливные трубы подключены правильно, зазоры и щели в треугольнике между кольцами нужно заполнить жидким бетонным раствором;
Для вентиляции септика я советую использовать асбоцементную трубу подходящего диаметра. Ее надо установить строго вертикально в вентиляционное отверстие, и также зафиксировать цементным раствором;

После этого на большое отверстие в крышках можно установить маленькое кольцо смотрового колодца с открывающимся люком, и залить его по периметру этим же строительным раствором. Если все сделано правильно, то верхняя кромка смотрового колодца должна находиться на одной высоте с расчетным нулевым уровнем грунта;
Представленная модель септика располагается на большой глубине, поэтому ее нет необходимости дополнительно защищать от холода. Тем не менее, в регионах с очень суровым климатом, верхние крышки отстойников и смотрового колодца можно дополнительно утеплить при помощи листового пенопласта или экструдированного пенополистирола толщиной 50-80 мм.

Чтобы исключить вероятность попадания сточных вод в грунт, и не допустить проникновения грунтовых вод в септик из бетонных колец, его нужно полностью покрыть двумя слоями обмазочной гидроизоляции на основе битумной мастики;
После окончательного высыхания мастики можно приступать к обратной засыпке. Для заполнения пустот между бетонными колодцами я советую использовать песчано-гравийную смесь, а для обратной засыпки самой ямы можно использовать грунт, который образовался при рытье котлована;
Для защиты от подтопления паводковыми и дождевыми водами, в конце обратной засыпки я рекомендую обустроить по всему периметру септика глиняный замок толщиной 400-500 мм, и шириной не менее 600 мм;

Для того чтобы битумная гидроизоляционная обмазка глубже проникла в пористую структуру бетона, я советую выполнять работы по гидроизоляции в сухую жаркую погоду. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты и правилах противопожарной безопасности, поскольку разогретая битумная мастика является токсичным и легковоспламеняющимся материалом.

Заключение

Чтобы новый септик из бетонных колец не портил антураж и внешний вид вашего участка, на завершающем этапе обратной засыпки нужно уложить на место плодородный слой черноземного грунта, который мы снимали в самом начале. Впоследствии его можно засеять газонной травой или засадить декоративными садовыми растениями, а на крышку смотрового люка установить муляж декоративного камня или легкую парковую скульптуру.

Всю наглядную информацию о строительстве бетонных септиков вы сможете получить из приложенного видео в этой статье, а если после просмотра появятся какие-либо вопросы, смело задавайте их в комментариях.

kanalizaciya-expert.ru

Как правильно сделать септик из бетонных колец?

Автономная канализация в доме — необходимость, как вода, отопление. Выгребная канализация — прошлое, заводской септик стоит недешево, приемлемый вариант — септик из бетонных колец своими руками. Особенности конструкции позволяют справиться с большим количеством отходов, предотвращают загрязнение грунта. Разберемся в отличительных характеристиках, правильности устройства и монтаже своими руками.

Преимущества и недостатки

Рассмотрим мотивы, позволяющие выбрать именно такую бетонную систему. У бетонного септика ряд неоспоримых преимуществ:

Автономная работа сооружения, без подвода электрического питания.
Нет необходимости в устройстве дополнительного дренажа, насоса.
Размеры бетонных колец на усмотрение владельца.
Срок службы бетонной конструкции гораздо больше, чем пластиковой, железной.
Железобетонная конструкция эффективнее справляется с очищением сточных вод.
Технология установки настолько проста, что работу может сделать человек с минимальными строительными навыками.
Минимальные затраты на закупку материала и строительные работы.
Простота в обслуживании.

Есть и вторая сторона медали — недостатки, их нужно знать в лицо:

Применение специальной техники при монтаже, вручную тяжело поставить бетонные кольца.
Сложность монтажа труб между секциями (отверстия под трубы делаем самостоятельно).
Регулярное очищение в септиках камеры твердых отходов. При использовании специальных добавок уменьшается количество вызовов ассенизаторов, за счет разложения твердой массы.

Схема, устройство конструкции

Схема устройства септика.

Непосредственно перед строительными работами, необходимо определиться с местом расположения канализации, нарисовать чертеж. На данном этапе стоит учесть некоторые нюансы, которые обязательно отображаются в чертеже:

расстояние между септиком и домом не менее 5 метров;
от колодца, скважины с питьевой водой расстояние 30 м и больше.

Возведенным бетонным септиком на участке решается не только проблема сбора повседневного бытового мусора, но и учитывается экологический подход к распаду осадков на неопасные элементы. Для наглядного понимания процесса, разберем схему строения септиков, основной задачей которых является сбор отходов, поэтапное осветление, очистка. Септики различаются по количеству емкостей:

однокамерный септик из бетонных колец, процесс работы накопление стоков;
двухкамерный, емкости связаны между собой переливной трубой;
трехкамерный, процесс работы, как и двухкамерной емкости.

Чем больше септиков, тем лучше очистка.

Каждая емкость отвечает за дальнейший этап очистки стоков. Чем больше емкостей, тем лучше очистка. Важно правильно рассчитать необходимое количество строений. Стандартный вариант — три элемента, но бывают специальные проекты, с меньшим количеством емкостей. Классическая схема септика из бетонных колец:

Первый колодец — камера для отстаивания стоков с забетонированным основанием. Объем первой емкости — половина от размера всей постройки. В резервуар можно добавлять анаэробы, позволяющие разделять твердые субстанции и остатки накапливать на дне. При отсутствии на участке сооружений для забора воды, бактериями не пользуются.
Второй колодец — емкость для очищения загрязнений, соединяется с первой и обеспечивает второй уровень фильтрации.
Третий колодец — емкость фильтрации, соединена трубой со второй емкостью. Бетонное дно резервуара заменено на песчаное или песчано-щебеночное. Через него проходят осветленные воды и проникают в почву.

Как показывает практика, часто ограничиваются установкой двух колодцев. Маленькой семье с небольшим количеством бытовой техники одного отстойника достаточно, но семье с активным использованием стиральной и посудомоечной машин, душем, ванной и т.д. стоит остановить свой выбор на двух емкостях-отстойниках.

Расчет необходимого объема

Как правильно рассчитать объем автономной канализации? Главным показателем при расчете объема является потребление воды на одного человека в сутки. Один жилец расходует 150-200 л воды. Для правильного расчета стоит потребляемый объем на одного умножить на число всех проживающих в доме. Выходит суточное потребление воды на семью, плюс запас на 200 л, учитывая приход гостей.

Согласно строительным нормам стоковая яма должна содержать в себе объем отходов за трое суток. В среднем на семью из 3-4 человек объем очистного сооружения не меньше 3-4 м³. Цифра суточного потребления не превышает одного м³ — ставьте одно кольцо, если потребляемый объем колеблется от 1 до 8 м³ — септику необходимо две емкости.

Этапы строительства своими руками

Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.

Подготовка материалов и инструментов

Размеры бетонных колец для септика.

Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:

пластиковые трубы;
уголки, тройники;
асбестовые, вентиляционные трубы;
цемент;
гидроизоляционный материал;
щебень;
лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.

Выбор местоположения

Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:

правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
низкое нахождение подземных вод;
доступность свободного подъезда для транспорта.

Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.

Подготовка котлована

Подготовка котлована для септика.

Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.

Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном — две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.

Монтаж колец, подводка труб

Подводка труб к септика.

Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.

Герметизация

На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.

Гидроизоляция

Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло. битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.

Перекрытие и засыпка колодца

Завершающий фактор основных работ — установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.

Некоторые полезные советы

Решив выкопать септик из бетонных колец своими руками, позаботьтесь о схеме будущей канализации, соблюдайте очередность этапов монтажа и ознакомьтесь с некоторыми советами напоследок:

Для устройства канализации выбирайте самое низкое место своего участка.
Не забывайте очищать сборный колодец, используя специальный транспорт.
При установке, кольца лучше скрепить металлическими пластинами, что защитит от движения грунта.
Позаботьтесь о вентиляции, выведите трубу над землей.

Создание автономной канализации самостоятельно существенно сэкономит семейный бюджет, а соблюдение технологий избавит от проблем при эксплуатации.

Варианты обустройства септика из бетона

Выбирая надежный и практичный септик на дачу или в загородный дом, стоит обратить внимание на бетонные конструкции. Устройство септика из бетонных колец отвечает практически всем требованиям современных пользователей и имеет массу достоинств. В частности, очистное сооружение не требует электропитания, что особенно важно для местности, где наблюдаются перебои с подачей электричества.

Преимущества очистных сооружений из бетона

Монолитные конструкции обладают большей герметичностью, в отличие от отстойника из составных колец

Монолитные конструкции обладают массой плюсов, например, перед пластиковыми системами:

Устойчивость к механическим повреждениям.
Герметичность.

Важно! Монолитные конструкции обладают большей герметичностью, в отличие от отстойника из составных колец. Но в любом случае, потребуется дополнительная герметизация швов.

Большая масса. В противовес пластиковым колодцам, бетонные не всплывают даже в периоды вспучивания грунта.
Длительный срок эксплуатации.
Простота обслуживания.

Установить монолитный бетонный простой резервуар или отстойник из колец своими руками можно, но ввиду тяжелой массы, лучше позаботиться о наличии специальной подъемной техники.

Устройство септика из бетона, принцип работы

Септики из бетонных колец лучше монтировать на дренирующих, не склонных к морозному вспучиванию грунтах

Септики из бетонных колец лучше монтировать на дренирующих, не склонных к морозному вспучиванию грунтах. Конструктивно, тело септика представляет собой два и более кольца, поставленных одно на другое. Наличие выступов для фиксации, скоб – это большой плюс, однако, даже при таком скреплении, конструкция колодца может сдвинуться, в результате образуется нарушение герметичности, что потребует ремонта.

Совет! Даже после подновления, бетонный септик может быть нарушен, поэтому рекомендуется монтировать конструкцию на песчаных, супесчаных или глинисто-торфяных грунтах.

В случае хорошего дренажа и/или низкого уровня залегания грунтового водоносного слоя, можно отводить воду из отстойника в дренирующую колонну – это самое оптимальное решение. При высоком залегании очищенные потоки выводятся на поля фильтрации.

Схема отстойника достаточно проста: он состоит из рабочих камер, соединенных между собой переливами и фильтровального или дренажного колодца. В камерах происходит очистка стоков, колодец предназначен для сброса вод в грунт, где потоки доочищаются естественным путем.

Процесс очистки канализационных стоков происходит следующим образом:

Первая камера принимает все сливы. Это герметичное кольцо, оснащенное дном, где в условиях малого поступления воздуха протекает процесс разложения биомасс посредством микроорганизмов. Органика разделяется на слегка очищенную воду и осадок, выпадающий на дно.
Осветленная вода перетекает во вторую камеру, где продолжается процесс очистки, но уже под воздействием кислорода. Для этого камера обязательно оснащается трубой вентиляции. Остатки органических масс также оседают на дно, а вот почти чистая вода поступает в резервуар дренажного колодца.
Из дренажного колодца вода сбрасывается в грунт, где завершается процесс очистки.

Из двух камер донные остатки необходимо вынимать своими руками либо посредством ассенизатора.

Возможные схемы устройства септиков

Для расчета количества колец септика необходимо учесть общий объем сточных вод за 3 суток

Для расчета количества колец септика необходимо учесть общий объем сточных вод за 3 суток. Диаметр элементов может быть 80-200 см, но встречаются габариты и до 250 см. Высота от 0,5 до 1 м. Производители предлагают достаточное количество готовых элементов как монолитных, так и с отверстиями. При производстве расчетов необходимо учитывать фактический объем колонны – он должен быть выше расчетного, так как стоки никогда не заполняют элементы полностью, а только доходят до уровня переливных труб.

Монтаж септика своими руками требует не только предварительных расчетов, но и выбора варианта. Это может быть колодец из одного, двух, трех колец, а также дополненный системой дренажных или накопительных колодцев.

Однокамерный септик

Схема простейшего устройства заключается в наличии только одного кольца, оснащенного дном

Схема простейшего устройства заключается в наличии только одного кольца, оснащенного дном. Камера функционирует как отстойник, где твердые массы оседают на дно, разлагаясь под действием анаэробных микроорганизмов. Легкие вкрапления поднимаются наверх, образуя пленку. Отстоянная вода выходит посредством патрубка в фильтрационные поля.

Преимущество данной системы в простоте, монтаж не требует серьезных затрат и все можно сделать своими руками. Кольцо подбирается с дном, оснащается только крышкой, плюс оборудуются фильтрационные поля. Применима конструкция при малом объеме стоков (не более 1м3/сутки). Подобный септик из бетонных колец не подходит для загородного дома постоянного проживания, не требует герметизации, но необходима своевременная прочистка донных отложений.

Важно! Очистное сооружение работает на 60-75%, поэтому стоки нуждаются в дополнительной доочистке.

Недостаток конструкции в частом засорении трубопровода фильтрационных полей из-за не успевших осесть твердых нерастворимых частиц. Минимизирует ситуацию монтаж очистного сооружения из двух элементов.

Двухкамерный септик

Эта система колодцев отличается от предыдущей дополнительной камерой или же перегородкой в одном бетонном резервуаре

Эта система колодцев отличается от предыдущей дополнительной камерой или же перегородкой в одном бетонном резервуаре. Перемещение потоков осуществляется посредством переливного патрубка, а вторая камера позволяет более тщательно фильтровать органику.

Схема монтажа включает наличие двух и более колец, причем одно (первое) оснащено дном, а второе может быть без дна, но тогда необходим дополнительный щебеночный фильтр. По высоте расчет элементов производится в соответствии с объемом стоков, необходимых к переработке. Преимущества септика из двух колец:

Высокий процент очистки стоков;
Низкая угроза засора трубопровода;
Повышение срока эксплуатации очистных сооружений и полей фильтрации.

Важно! Обустройство конструкции требует оснащения обеих камер люками для технических работ.

Требуется большой объем земельных работ;
Необходимо обустройство фильтрационных полей;
Конструкция показана для переработки стоков объем которых не более 3м3/сутки.

Трехкамерный отстойник с системой глубокой очистки и принудительной аэрации

Это уже практически совершенная конструкция, идеально подходящая для небольших домов круглогодичного проживания

Это уже практически совершенная конструкция, идеально подходящая для небольших домов круглогодичного проживания. Схема очистного сооружения:

Первая камера – отстойник с анаэробными бактериями;
Вторая камера – отстойник для переработки остаточных масс, оснащенный аэробно-аэрационной установкой (компрессором). Устройство с заданной мощностью и периодичностью подает в камеру воздух, за счет чего запускается функционал микроорганизмов, перерабатывающих органические массы;
Третья камера – насосная. Стоки фильтруются, затем сбрасываются в фильтрационные колодцы. Эта камера может быть дополнена дозаторами хлорирования, которые работают в автоматическом режиме. Монтаж дозаторов прост, все делается своими руками.

Важно! Дозатор хлорирования – прибор, помогающий полностью обеззаразить сточные потоки перед сбросом в грунт.

Вне зависимости от конструктивных особенностей, кольца для септиков подбираются с учетом объема сточных вод. Многокамерные системы обладают лучшей способностью к переработке, но при линейном методе монтажа занимают много места на участке. Однокамерная система достаточно компактна, однако, для тщательной очистки требует оборудования полей фильтрации.

Совет! Первая камера очистки всегда оснащена литым дном. В случае отсутствия дна у кольца, оборудуется бетонная стяжка или укладывается плита. Стыки и швы герметизируются изнутри и снаружи

Устройство септика из бетонных колец своими руками – дело, требующее предварительных точных расчетов. В ином случае можно получить конструкцию, которая либо не справится с переработкой стоков из-за их обильности, либо на половину будет простаивать. Простои негативно отражаются на колониях микроорганизмов, которые из-за недостатка питательной биомассы погибают.

Компоновка элементов допускается свободная. Стандартный септик содержит донное кольцо, стеновые кольца, верхнее, оснащенное отверстием люка и креплением для крышки. Дополнительно применяются кольца доборные, которые могут быть стандартной или нестандартной высоты и, как правило, нужны при усадке грунта.

Совет! Профессионалы считают, что большое количество доборных колец негативно влияет на герметизацию конструкции и осуществлять монтаж только посредством таких элементов неверно. Проще выбрать донный элемент нужной высоты и стеновые (одно, два) кольца. Наличие меньшего количества стыков – гарантия большей герметичности резервуара.

Общие правила для обустройства септиков из железобетона

Делая систему очистных сооружений своими руками, нелишним будет ознакомиться с некоторыми стандартами

Делая систему очистных сооружений своими руками, нелишним будет ознакомиться с некоторыми стандартами:

Выбор колец с замками облегчит общее построение системы: проще ставить, выше степень герметизации.
Оптимальное расстояние между колоннами – 0,5 м.;
Донные кольца выставляются идеально ровно для прочности и стойкости всей колонны;
Использование для герметизации токсичных составов противопоказано, так как это приведет к гибели бактерий, перерабатывающих биомассу;
Верхнее кольцо септика должно утепляться, чтобы минимизировать угрозу образования ледяной корки;
Кольцо для фильтрационного колодца должно быть с отверстиями (перфорированное). Элемент продается в готовом виде и требует только установки и дополнения фильтрационным слоем.

Вариант конструкции септика из железобетона своими руками более практичен по финансовым, временным затратам. Благодаря тому, что все земляные работы легко выполняются своими руками, нет необходимости в обеспечении электричеством (кроме септиков с аэраторами и насосами), очистное сооружение считается самым подходящим для малых дач и загородных домов.

Главная » Канализация » Как сделать септик из железобетонных колец

Как сделать септик из железобетонных колец

Комфортное существование невозможно без канализации. В частном доме или на даче это обычно выгребная яма или септик. Более экологичен и безопасен второй вариант — септик. В нем происходит разложение отходов на нерастворимые осадки, которые выпадают на дно, образуя ил, и довольно чистую воду, которая обычно отводится в грунт для дальнейшей ее доочистки. Наверное, самый популярный вариант этой установки — септик из бетонных колец. Технология его строительства несложна, можно построить своими руками, стоимость — относительно невелика. Этим и объясняется его популярность.

Устройство и принцип работы

Септик из бетонных колец ставить лучше всего на хорошо дренирующих, не склонных к морозному пучению грунтах. Тело септика состоит из нескольких поставленных друг на друга колец. Даже если они имеют выступы для лучшей фиксации, даже если их скрепили скобами, морозное пучение их сдвинет. Результат — нарушение герметичности и дорого стоящий ремонт. И не факт что после ремонта его снова не сдвинет. Потому рекомендуют делать септик из бетонных колец на песчаных или супесчаных почвах.

Если почвы хорошо отводят воды, уровень грунтовых вод низкий, имеет смысл выводить из септика воду в дренирующую колонну. Такое устройство наиболее оптимально. При высоком уровне грунтовых вод, очищенные стоки отводят на дренирующие поля. Их устройство требует больших площадей и не менее солидного объема земляных работ, но порой только такая система работает.

Схема септика из бетонных колец

Схема септика представлена на фото выше. Состоит он из двух рабочих камер, соединенных между собой переливом. В них и происходит процесс очистки. Третья колонна — дренажный колодец (вместо нее может быть фильтрационное поле), через отверстия в нижней части которой уходит в грунт очищенная вода. Это коротко об устройстве септика из бетонных колец. Теперь о самом процессе.

Стоки попадают в первую камеру. Она герметичная, с максимально ограниченным поступлением воздуха. В условиях недостатка кислорода в ней происходит основной процесс разложения. Органические вещества перерабатываются микроорганизмами и бактериями. Органика распадается на более-менее чистую воду и нерастворимые вещества, которые выпадают в осадок и скапливаются на дне камеры.

По переливной трубе вода с меньшим количеством загрязнений попадает во вторую камеру. В ней продолжается процесс очистки, но тут он происходит с обязательным участием кислорода. Потому вторая камера оснащается вентиляционной трубой. Тут остатки органики разлагаются и оседают на дно. Практически чистая вода отводится в дренажную колонну и уходит в грунт, где происходит их окончательная доочистка.

Размеры камер септика и их количество

Чтобы стоки эффективно очищались, они должны находится в септике не менее 3-х суток. Исходя из этого и определяют размеры камер.

Устройство септика из колец

Как определить объем септика

По нормативу минимальный объем камеры септика — трехкратный суточный расход воды. На одного человека считают 200-250 литров. Итого, если у вас в семье 4 человека, минимальный объем — 3 куба. Столько должны вмещать накопительные емкости, то есть первые две камеры. Третья — фильтрующая колонна — никоим образом к накопительным не относится, потому в расчет не берется.

Это речь шла о нормативах, которые действуют в России. В Европе минимальный объем септика 6 кубов. И многие считают, что такие размеры более «правильные». Стоки в больших объемах дольше находятся в накопительных емкостях, а, значит, очищаются лучше. При использовании родного норматива, в случае приезда гостей легко «перелить» норму. В результате в фильтрационной колонне окажутся неочищенные стоки, которые загрязнят ее и всю окружающую территорию. Устранение последствий — дорогостоящая и сложная процедура.

Даже если вы решите придерживаться российских норм, при наличии ванной, стиральной и посудомоечной машины, необходимо объем увеличить хотя-бы на размер залпового сброса всех этих устройств (ванная — 300 литров, стиральная и посудомоечная машина 50 и 20 литров, все вместе — будем считать 400 л или 0,4 куба).

В соответствии с рассчитанным объемом подбираются размеры колец и их количество. Диаметр бетонного кольца может быть от 80 до 200 см, иногда встречаются кольца диаметром 250 см. Высота — от 50 см до 1 м. В таблице ниже приведены размеры стандартных железобетонных колец, их маркировка, вес и объем. В колонке «размеры» указаны через дробь наружный диаметр, внутренний диаметр, высота. Все величины в миллиметрах.

Размеры стандартных бетонных колец и их объем

При расчетах учтите, что фактический объем колонны должен быть выше расчетного — стоки никогда полностью не заполняют, а поднимаются только до уровня установленных переливных труб. Вот до уровня этих труб и должно помещаться рассчитанное количество стоков.

Количество колонн

Накопительных камер в септике может быть и три (кроме фильтрующей колонны). Иногда такое устройство более практично — если требуется, например, установить шесть и более колец в каждой из колонн. Глубина котлована при таком раскладе получается большой. Удобнее/выгоднее сделать три колонны по четыре кольца.

Однокамерный септик из бетонных колец подходит для небольшого объема стоков

Может быть и обратный вариант — требуется малый объем септика. Такое случается на дачах периодического посещения с небольшим количеством обслуживающих ее дачников. В этом случае колонну можно собрать одну, разделив кольца внутри герметичной перегородкой. и сделав переливное отверстие на требуемом уровне.

Как делать

Самый распространенный принцип построения — линейный. Все колонны выстраивают на одной линии. Накопительные могут располагаться рядом, а фильтрующая — на некотором расстоянии от них и желательно подальше, чтобы стекающие воды не насыщали грунт и не замерзли, усилив явления морозного пучения.

Колонны выстраивают в одну линию

Общие правила для накопительных колонн

Кольца для септика лучше брать с замками. Их ставить проще, они реже сдвигаются при морозном пучении, выше степень герметизации. Перед установкой их желательно обработать обмазочной гидроизоляцией. Хорошие результаты дает битумная мастика и пропитка глубокого проникновения на основе цемента (типа Пенетрон). При такой обработке и из септика ничего наружу не просочиться, и внутрь грунтовые воды не попадут.

Остальные правила устройства септика из бетонных колец следующие:

Оптимальное расстояние между накопительными колоннами — 0,5 м. Этот зазор, заполненный грунтом, будет играть роль буфера при подвижках грунта.
На дно котлована насыпается и трамбуется слой щебня толщиной около 20 см. Его трамбуют до высокой плотности, лучше — с использованием мощной трамбовки. Поверхность подсыпки должна быть строго горизонтальной и ровной, без перепадов. Проверяется плоскость при помощи строительного уровня длиной не менее 1,5 метров (лучше 2 метровым).
На утрамбованный щебень:
- Ставят кольца с дном. Их надо выставить ровно, чтобы стенки шли строго вертикально. Тогда колонна будет стоять прочно.
Кольцо с дном для септика более удобно
Под септик заливается бетонная монолитная плита толщиной не менее 30 см, размерами больше устройства на 20 см во все стороны. Плита должна быть строго горизонтальной и максимально ровной. После вызревания бетона (28 суток) на плиту устанавливают первое кольцо, его стык с основанием тщательно герметизируется. Для этого под кольцо выкладывается валик из бетонного раствора с повышенными гидроизоляционными характеристиками (типа Аквацемент). Выдавившиеся остатки бетона используют при герметизации стыков между кольцами.

На первое кольцо устанавливают все последующие. Стык каждого тщательно герметизируют. Можно перед установкой кольца на бортик выкладывать слой того же Аквацемента. После установки всех колец стыки еще раз промазывают гидроизоляционным раствором изнутри и снаружи. Использовать токсичные составы внутри нельзя — погибнут бактерии, отвечающие разложение био-включений и септик работать не будет.