Строительство септика в частном доме

Проблема гигиены и комфорта всегда стоит перед человеком, решившим переехать на постоянное место жительства в частный сектор, где часто возникают проблемы с привычными жителю «каменных джунглей» душем, туалетом. Ведь в таких случаях нередко отсутствует возможность подключить свое жилье к централизованным системам коммуникаций, в том числе к системе отведения сточных вод. И именно поэтому перед строительством самого дома большая часть владельцев земельных участков планирует и обустройство канализация на даче. Как сделать септик для дома, что для этого нужно и насколько это сложно?

Септик – что он собой представляет

«Что такое септик шамбо, чертеж его можно посмотреть в нашей статье» Септик – это один из важнейших элементов системы канализации, которая оборудуется на территории частного дома. Это герметичное сооружение, обычно сделанное из нескольких камер, предназначается для того, чтобы аккумулировать и затем очищать бытовые сточные воды (канализационные). Попросту говоря, грязная вода в нем отстаивается и становится чистой. Септики для частного дома, как выбрать, цена, Вы можете прочитать в нашей статье.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор

Работает септик очень просто.

Сначала сточная вода по трубам попадает из дома в одну из камер септика – первую, которую можно назвать первичным отстойником.
Именно здесь вещества начинают как бы расслаиваться, разделяясь по удельному весу. Например, отходы жизнедеятельности и прочие элементы, которые тяжелее воды, опускаются на дно. А вот жиры и все, что легче воды, поднимаются и плавают на ее поверхности.
Далее отстоявшаяся вода перетекает во второй отстойник, где происходит аналогичное «отсеивание» мелких фракций.
Затем еще более чистая вода попадает на специальные поля фильтрации или в фильтрационный колодец, где очищается от загрязнений окончательно и уходит в грунт.

На заметку! Третья камера у септиков бывает не всегда. Это зависит от типа сооружения.

Вот такую нехитрую конструкцию вполне можно построить самостоятельно, не приглашая мастеров. При этом в настоящее время септики строятся по новым технологиям, и поэтому часто становятся более выгодными, чем использование централизованной канализационной системы.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, каким должно быть расстояние от септика до колодца.

Таблица. Основные разновидности септиков.

Вид	Описание
	Этот септик имеет дно и периодически нуждается в откачке. По конструкции похож на выгребную яму – проще говоря, это обычная емкость для накопления сточных вод. Конструкция, заставляющая регулярно тратить деньги на очистку при помощи ассенизаторов.
	Вода, прошедшая обработку в таких устройствах, нуждается в дополнительном очищении. Самый эффективный, но и самый дорогой септик.
	Этот септик оборудован несколькими камерами-отстойниками, в которых вода частично очищается, а затем попадает в колодец, фильтрующий ее, из которого переходит уже очищенной в окружающую среду. Нуждается в чистке крайне редко.

Выгребная яма или септик — что лучше?

Возможно, Вас заинтересует информация-септик упонор

Десятилетиями и даже столетиями люди для обустройства канализационной системы (если так это можно назвать) строили возле своих жилищ и на приусадебных участках обычные выгребные ямы.

Эти ямы имеют следующие недостатки:

недолговечность использования;
обычная выгребная яма не в состоянии справиться с большими объемами стоков, которые за последние десятилетия значительно возросли, ведь в частных домах появились ванные комнаты, стиральные и посудомоечные машины, бассейны;
сложность обслуживания – слишком большие объемы сточных вод потребуют откачки отходов несколько раз в неделю, что может сильно ударить по карману;
велик риск попадания стоков в грунтовые воды и загрязнения окружающей среды – выгребные ямы часто вовсе не имеют герметичного дна и стен:
неприятный запах, витающий рядом с ямой;
проблемы с соседями и службами санитарного надзора.

Все вышеперечисленные недостатки выгребной ямы отсутствуют у любого правильно оборудованного септика. Он более эффективен, долговечен, экономичен, реже нуждается в чистке и обработке и для этого есть специальное средство для септиков. Хотя внешне очистная установка очень напоминает обычную выгребную яму, система фильтрации в нем куда сложнее. Вернее, в выгребной яме она, можно сказать, отсутствует вовсе.

Возможно, Вас заинтересует информация-септик для чего нужен

Тем не менее, обустройство септика также должно вестись в соответствии с определенными санитарными нормами – нельзя обустраивать его где и как попало.Септик сейчас можно приобрести в специализированном магазине или заказать его постройку мастерам. Но гораздо дешевле оборудовать его своими руками. Прежде чем вы приступите к сооружению септика, вам потребуется создать его схему, определить размеры и местоположение.

Септик Онлайн калькулятор для необходимого объема септика исходя из количества жителей и режима использования воды

Возможно, Вас заинтересует информация о том,как сделать канализацию на даче

Расположение септика: правила

Септик нельзя построить там, где вздумается – конструкция сооружается обязательно с учетом всех строительных и санитарных норм. Если место выбрано правильно, то система будет работать долгие годы без нареканий и не вызовет вопросов у надзорных органов в случае проверок.

Устройство септика из бетонных колец зависит от глубины пролегания грунтовых вод на вашем участке и от того, как глубоко в вашем климатическом поясе промерзает грунт в зимний период. Например, подземные воды не должны протекать (по крайней мере, это очень нежелательно, но допустимо при наличии качественной гидроизоляции) на расстоянии менее 1,5 м до системы очистки. А оптимальной глубиной промерзания грунта является 1,4 м либо меньшая.

Лучше всего септик обустраивать на песчаных, песчано-гравийных либо гравийных грунтах – это облегчит организацию правильного процесса фильтрации. Хуже всего, если ваш участок располагается на глинистых почвах.
В обязательном порядке учитывается и рельеф участка.
Расстояние от септика до места забора чистой воды зависит от структуры почвы и должно быть не менее 20 м (глинистый грунт).
Обустройство септика не может производиться рядом с жилым домом и другими постройками, имеющими фундамент – отводимая вода способна подмыть его. Минимальное расстояние канализационной системы от жилого дома – 5 м.
Также септик не должен находится рядом с дорогами и заборами, которые отделяют участок от соседнего.

Как рассчитать размеры

Чтобы точно определиться с количеством строительных материалов, важно правильно рассчитать объем септика. Этот показатель зависит от количества проживающих в доме человек и интенсивности использования воды в течение дня.

Возможно, Вас заинтересует информация — септик на дачу какой лучше

Рассчитать объемы септика просто.
я этого следует ориентироваться на средние показатели потребления воды в сутки на одного человека – 200 л. Это число умножается на количество проживающих в доме людей (например, 5*200=1000 л). Это суточный объем всей потребляемой семьей воды. И полученное число еще умножается на 3 (количество дней, необходимых на очистку воды). Получаем 3000 л, что равно 3 кубометрам. «Как установить септик из бетона своими руками видео, вы можете просмотреть в нашей статье».

Теперь можно определить и размеры камер септика. Объем первого отстойника будет равен 3 кубометрам.

На заметку! Если расход воды небольшой (до 1 кубометра), то можно строить септик по простейшей схеме – отстойник и фильтрующий колодец. Если расход больше, то сооружают трехкамерные септики. Если же объемы стоков очень велики (более 20 м³), то сооружают еще один дополнительный отстойник перед колодцем.

Материалы

Септик своими руками можно сделать из различных материалов. Они отличаются качеством, прочностью, стоимостью и другими факторами.

Таблица. Из чего можно построить септик.

Материал	Характеристика
	Достаточно дорогой, но один из самых быстрых в постройке вариантов септика. Основные работы – точный расчет и установка бетонных колец. Самостоятельно без спецтехники работать с этим стройматериалом достаточно сложно, так как кольца имеют большой вес. Такой септик будет обладать хорошей герметичностью при правильной сборке.
	Септик, который представляет собой котлован, в котором при помощи опалубки и цемента сделаны бетонные стены. После того как залитый цемент застынет, в котловане делаются перегородки, разделяющие емкость на камеры. Такой септик обладает высокой прочностью, служит долго, не пропускает воду, но достаточно дорого обходится и сложен в обустройстве.
	Распространенный, простой способ соорудить отстойники. Недорогой, но прочный и надежный. Стенки выкладываются из кирпича. Такой септик надежен, долговечен, экономичен, но часто может быть не полностью герметичен и возводится дольше, чем септик из бетонных колец.
	Быстро и просто. Делается такой септик из еврокубов, которые были придуманы для перевозки жидкостей в больших объемах. Надежен, герметичен, обходится недорого, но требует проведения определенных подготовительных работ, так как стенки котлована следует дополнительно усиливать, чтобы они поддерживали стенки емкостей. Еще такие септики не отличаются большими объемами. Покупные септики также выполнены из пластика.
	Это – отличный способ создать септик из подручных материалов. Чаще всего таким образом его сооружают на дачах, где люди не проживают постоянно. В ямы выкладываются очень большие покрышки. Но, несмотря на доступность и дешевизну, у такого септика есть свои недостатки – он недостаточно герметичен и недолговечен.

Строим септик своими руками

Рассмотрим, как же сделать септик своими силами из железобетонных колец. Можно использовать кольца с диаметром 1 или 2 м – выбор зависит от необходимого объема конструкции.

Возможно, Вас заинтересует информация-накопительный септик для дачи

Шаг 1. На расстоянии не менее 5 м от жилого дома или другого строения с фундаментом выкапывается котлован необходимых параметров. На дно выкопанной ямы помещается бетонное основание, при этом его толщина не может быть менее 100 мм. Именно на него будут устанавливаться бетонные кольца. Чтобы прочность дна была выше, его можно укрепить арматурой. Также для этого можно купить готовое круглое основание. При этом все стыки между бетонными деталями должны быть хорошо заделаны цементным раствором. Если дно сооружения расположилось ниже уровня грунтовых вод, то следует выполнить и гидроизоляцию сооружения.

На заметку! Можно установить кольца и не в одну общую яму, а поодиночке. Для этого на поверхность грунта в нужном месте устанавливается кольцо, а грунт выкапывается прямо изнутри него. Таким образом, кольцо будет под своим весом уходить постепенно в землю. Когда одно кольцо опустится вниз, на него устанавливается второе, и работы по удалению грунта продолжаются.

Шаг 2. В двух верхних кольцах обязательно должны быть впускное и выпускное отверстия, в фильтрационном колодце сооружается одно отверстие – впускное.

Шаг 3. Труба канализации (вставляется во входное отверстие), по которой будут стекать воды в септик, устанавливается на 150 мм выше трубы выходной (иначе – отверстия выпуска).

Возможно, Вас заинтересует информация-септик осина отзывы

Шаг 4. В отводные отверстия монтируются тройники (диаметр каждого – 100 мм), оборудованные поперечными пропускающими наружу отводами. К ним тщательно крепится труба того же диаметра — она их соединяет. При этом часть трубы-тройника устанавливается вертикально так, чтобы нижний конец опускался в грязную воду на 300 мм, а верхний поднимается выше уровня воды. Такая конструкция позволит чистить трубы ввода и выпуска.

Шаг 5. Отстойники септика закрываются бетонными плитами с отверстиями под установку люков, а также вентиляционными отверстиями. Для возможности чистки отводов отверстия вентиляции располагаются строго над отводами тройников.

Шаг 6. Канализационная труба от частного дома укладывается в специально выкопанную на необходимой глубине траншею, имеющую уклон 5 градусов в сторону септика. На дне траншеи создается подушка из песка толщиной 5 см.

Шаг 7. Сточные трубы засыпаются сначала песком, а затем грунтом.

Шаг 8. Кольца из бетона обязательно закрываются крышками, а затем на них устанавливаются люки, вентиляционные трубы.

Шаг 9. Септик засыпается почвой.

Возможно, Вас заинтересует информация-септики для частного дома

На заметку! Перед запуском септика необходимо тщательно заделать все стыки между трубами и железобетонными кольцами, зазоры.

Цены на бетонные кольца

Источник: kanalizaciyaseptik.ru

Назначение и работа септика

Эксплуатация септика может быть единственным вариантом очистки стоков при отсутствии центральной канализации. Технология процесса работы установки основывается на разделении канализируемой жидкости по фракциям методом отстоя и анаэробного разложения. Далее осветленные сточные воды откачиваются ассенизаторской машиной либо подвергаются этапу аэробной биологической переработки с утилизацией в грунт.

Тип и схема септика для дачи или дома напрямую зависят от таких гидрогеологических и эксплуатационных факторов, как:

Уровень расположения грунтовых вод на участке. Септики без откачки рекомендуется строить, если грунтовые воды находятся на глубине >1 метра от дна фильтрующего колодца (поля).
Уровень промерзания грунта в данном районе. Ёмкости установки и разводку необходимо располагать ниже глубины промерзания или предусматривать утепление с целью предохранения от пучинистых сил в зимний период.
Состав грунта на участке. Разрешается устройство септиков без откачки только в песчаных грунтах или супесях. Суглинки и глина слабо или совсем не пропускают жидкость. В этом случае, как вариант, следует предусмотреть отвод жидкости из установки через трубы в сточные канавы. При этом очистка до сброса на ландшафт должна составлять 95—98 %.
Рельеф участка. Очистные сооружения необходимо строить ближе к нижней отметки территории, если участок имеет уклон.
Количество и время проживания людей на даче или в доме. Санитарные нормы потребления воды одного члена семьи при пользовании колодцем или скважиной 50—150 литров/сутки без учёта расхода на ванную, стиральную машину. Объём отстойника септика рассчитывается на 3-дневный резерв. Например, для комфортного постоянного проживания семьи из 3 человек необходим септик 150*3*3 = 1.35 м³.

Что происходит внутри септика

Технология гравитационной очистки основана на оседании тяжёлых примесей на дно отстойника с образованием слоя ила и флотации (всплытии вверх) лёгких и коллоидных фракций. За время отстоя между слоями образуется жидкость со степенью очистки (осветления) 50—60 %, которая по трубе переходит в следующую секцию септика или фильтрующий колодец.

Процессы биологической очистки основаны на анаэробном (бескислородном) брожении и аэробной доочистке. Бактерии, участвующие в биопроцессах, питаются канализационными органическими отходами. При этом, процесс распада органики происходит с выделением теплоты, метана и образованием илового осадка на дне секций. Метан выводится через вентиляционную трубу, ил периодически откачивается ассенизаторным агрегатом. Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий в энергозависимых септиках через аэраторы подают кислород.

Даже если степень очистки стоков достигает уровня 98 %, запрещается их самовольный сброс в природные водоемы. Для этого обязательно нужно получить разрешение от местных природоохранных организаций.

Читайте также: Выбор и устройство септика для загородного дома

Этапы доочистки после септика

При отсутствии достаточного биологического осветления канализационных стоков устраивается доочистка жидкости фильтрацией через грунт. Для повышения эффективности этого процесса либо, а также если дренирующая способность почвы недостаточная, применяются такие сооружения, как:

Фильтрующий колодец. Его дно устилают слоями из щебня фракции 20—30 мм и крупнозернистого песка без примесей. Вода, проходя через эти слои и почву, дополнительно очищается. Добавление к колодцу фильтрующей траншеи с дренажной трубой и гравийно-песчаным фильтром увеличивает площадь сброса, образует систему, называемую инфильтратом. Дно фильтрующего колодца рекомендуется монтировать на 1 метр выше уровня грунтовых вод, но ниже глубины промерзания. Сооружение может входить в систему септика или оборудоваться отдельно.
Дренажный насос. Применяется для откачки жидкости с 95—98 % степенью очистки на поверхность. Вода используется на полив, хозяйственные нужды.
Фильтрующее поле. Его строительство допускается, если уровень грунтовых вод находится на глубине >1 м от выхода жидкости из последней секции септика. Поле увеличивают площадь зоны фильтрации и производительность очистных сооружений. Конструктивно фильтрующее поле состоит из нескольких траншей с дренажными трубами, связанными между собой или расположенными параллельно. Трубы снабжаются выходящей на поверхность вентиляцией. Такие конструкции могут занимать площадь 30—60 м², поэтому они не подходят для небольших дачных участков. Глубина поля должна быть > глубины промерзания, а расстояние между дренажными трубами свыше 2 м.

Когда уровень грунтовых вод не позволяет устройство фильтрующего поля, доочистка через грунт выносится ближе к поверхности, где монтируются фильтрующие кассеты. Конструктивно кассета делается так: выкапывается котлован площадью до 20 квадратов, дно располагается выше уровня грунтовых вод на 1 м и отсыпается щебнем фракции 25 — 30 мм. Сверху укладываются дренажные трубы с вентиляционными выходами, засыпаются щебнем, покрываются утеплителем. Обратная засыпка делается вынутым грунтом при устройстве котлована. Рекомендуется монтировать фильтрующие кассеты ниже глубины промерзания.

Септик: преимущества и недостатки

Преимущества применения локального комплекса очистки:

Значительный эксплуатационный ресурс. Комплекс без откачки при правильной эксплуатации работает 10 — 12 лет без особых затрат на содержание в отличии от выгребных ям или накопителей, которым требуется периодически вызывать ассенизатор на откачку.
Энергонезависимость – не требуется подключение компрессоров модулей аэрации, скребков ила.
Простой уход. Кроме того, комплексу без откачки не страшны морозы, он не требует консервации при длительном отсутствии хозяев зимой.

Недостатки септиков:

Периодическая очистка отложений ила и прочих твердых фракций в резервуарах.
Откачка воды при недостаточной проницаемости грунта на участке.
При применении интенсивной биологической очистки необходимо аэрировать жидкость для поддержания жизнедеятельности бактерий. В состав комплекса входит аэрационный реактор. Компрессор принудительной аэрации подаёт воздух под давлением в соответствующую ёмкость комплекса. Раствор насыщается кислородом, активность аэробных и анаэробных бактерий увеличивается, органическая масса канализационных отходов перерабатывается быстрее. Подача воздуха дополнительно обеспечивает вентиляцию реактора. Это делает установку энергозависимой, требует участие человека, что не желательно при сезонном проживании на даче.
Для устройства надежного цикла очистки с септиком и полями фильтрации потребуется много места, что ограничивает применения таких сооружений на участках 6—10 соток.

Септик без откачки нельзя устанавливать при высоком уровне грунтовых вод.

Читайте также: Нет канализации — устанавливаем септик!

Размещение очистных сооружений на участке

По экологическим законам РФ за каждым лицом закрепляется право на проживание в экологически чистой окружающей среде. С другой стороны, каждый гражданин обязан поддерживать экологию, не допускать загрязнений почвы и грунтовых вод.

Выбор расположения выгребной ямы или септика на территории участка проводится в соответствии с нормами и правилами СП 53.13330-2010 (СНиП 30-02-97*). Правильный выбор схемы септиков для частного дома и размещение устройства позволит избежать проблем с инспекторами СЭС, сохранить чистоту окружающей среды для своей семьи и проживающих рядом соседей.

Согласно новых правил СП 53 (СНиП 30-02-97* пункт 8.7) устройство выгребных ям допускается только после согласования с местными органами СЭС.

Санитарно-технические зоны, рекомендуемые СНиП:

От фундамента дома до септика — 4 м.
До других капитальных строений на участке > 2м.
До артезианской скважины > 30 м.
До колодцев > 8 м.
От стволов деревьев — 4м, кустарника — 1м.
До границы с соседним участком >4м.
От красной линии > 3м с обустройством подъезда к люку сооружения для откачки отходов ассенизаторской машиной.

Септик при высоком уровне грунтовых вод может заражать грунт и почву. При не соблюдении санитарных расстояний гибнут растения, происходит коррозия подводящих металлических труб, загрязняется вода в колодцах, воздух над прилегающей территорией.

Когда размеры участка не позволяют выдержать рекомендуемые СНиП санитарные нормы, необходимо согласовать расположение септика с СЭС, отделом архитектуры администрации, получить разрешение от соседей. Возможно, придется довольствоваться герметичным накопителем большого объёма.

Разновидности септиков для частного дома или дачи

Очистные локальные сооружения для дачи или дома выбираются исходя из следующих критериев:

размеров дачного или приусадебного участка;
количества проживающих в частном доме, на даче;
сезонности использование установки;
особенности гидрогеологических условий (уровень грунтовых вод), состав грунта в месте монтажа устройства, глубина сезонного промерзания;
возможности сброса очищенных стоков в расположенные рядом водоёмы, на ландшафт, организации почвенной доочистке;
требуемой степени очистки;
возможности подключения к электроэнергии;
расчётных затрат на устройство септика и его последующую эксплуатацию;
рассмотрения вариантов установок заводского или самостоятельного изготовления.

Установки накопительного типа

Это простейшие сооружения, состоящие из одной герметичной ёмкости. Принцип процесса очистки (отстаивания) заключается в гравитационном разделении стоков на тяжёлые частицы, выпадающие илом в осадок, и лёгкие всплывающие фракции.

При самостоятельном изготовлении накопительного резервуара применяются различные материалы — кирпич, бетон, железо, железобетонные кольца, древесина, автомобильные покрышки. Однако лучший вариант — использование заводских пластиковых ёмкостей. Главное требование к накопительному резервуару — герметичность, а его объем определяют ориентируясь на частоту вызовов ассенизаторской машины для откачки.

Форма отстойника не регламентируется. Она зависит от размеров участка и глубины промерзания грунта. Рекомендуется закапывать резервуары и подводы сети канализации к нему ниже глубины промерзания, а также дополнительно утеплять. Выход под откачку должен иметь герметичную крышку с диаметром, позволяющим свободно спускать шланг для откачки.

Накопительный резервуар может также устанавливаться после септика для сбора уже прошедшей осветление жидкости, например, при слабой фильтрационной способности грунтов. Такая жидкость используется для полива или со временем откачивается.

Двухконтурные септики без откачки

Простые локальные очистные сооружения без откачки состоят из двух резервуаров. Процесс очистки канализационных стоков в таких септиках проходит в три этапа.

На первом этапе канализационные стоки по трубам поступают в первый резервуар, где происходит разделение фракций на тяжёлые и лёгкие. Отстоявшаяся вода попадает во вторую секцию.

Второй резервуар делается с открытым дном, засыпанным слоями гравия фракциями 25—40 мм и крупнозернистым песком без примесей. Вода проходит через гравий, песок, дополнительно очищается, просачивается в грунт. С целью увеличения производительности очистного сооружения, в систему включаются фильтрационные поля или кассеты, увеличивающие площадь фильтрации.

Форма и размер резервуаров определяются по расчётной производительности системы очистки. На двухконтурные системы действуют правила расположения и монтажа как у накопительных резервуаров. Отношение объёмов первой и второй емкостей рекомендуется принимать 3:1.

Двухконтурные септики можно делать из заводских крупногабаритных ёмкостей или своими руками из кирпича, бетона, металла, сборного железобетона. Требования к герметичности сохраняются. Рекомендуется внутреннюю поверхность кирпичных и бетонных ёмкостей, швы, стыки, отверстия прохода труб обрабатывать методом торкретирования. Это значительно увеличит герметизацию и срок службы резервуаров.

Трёхсекционные септики

В таком септике к гравитационной системе очистки добавляется биологическая. Эти сооружения называются очистными станциями. При биологической очистке во 2 резервуар загружается активный ил с бактериями, питающимися органическими составляющими канализационных отходов.

Для обеспечения жизнедеятельности бактерий внизу ёмкости биологической очистки устанавливаются аэраторы. Через них компрессор принудительно закачивает воздух и насыщает жидкость кислородом, необходимым для бактерий. Размеры, материал изготовления аналогичны двухконтурным септикам.

Полные станции очистки стоков

Промышленностью выпускаются станции, включающие, кроме гравитационной и биологической, дозированную химическую очистку. Подобные станции настраиваются под любые требования СЭС – стоки после них можно гарантированно сбрасывать в озеро или реку.

Полностью автоматизированные установки заводского изготовления предназначены для интеграции в систему «интеллектуальный дом». Встроенные датчики АСУ контролируют каждый этап рабочего процесса. Программа принимает решение остановки в случае сбоя или аварийной ситуации, выдаёт сообщение на телефон при возникновении проблемы.

Из чего делают септики своими руками

Локальный очистительный комплекс можно сделать самостоятельно. Для этого подойдут многие доступные строительные материалы, например:

монолитный бетон,
железобетонные плиты,
бетонные кольца,
кирпич,
еврокубы из пластика.

Возможны и более экзотичные и простые варианты. Например, септик из бочек на даче сделанный своими руками по собственной схеме или резервуар из автомобильных покрышек. Главное соблюдать правила, требования СНиП, а также необходимо иметь некоторые навыки в строительстве.

Септики готового заводского исполнения

Для устройства локальной очистительной системы на даче или приусадебном участке частного дома лучший вариант — приобрести готовый комплекс промышленного производства. Зарубежные и российские производители выпускают изделия любого размера и типа, требуемых по расчётам производительности, с широким выбором материалов и комплектующих.

В первую пятёрку известных на территории России производителей входят следующие торговые марки:

BioDekc,
Rostok,
Биотанк,
Евролос,
Астра.

Приобретение септика напрямую у известного производителя или его торгового представителя проходит на выгодных условиях. Компания окажет комплекс услуг – доставку оборудования, составление проекта, монтаж и пусковую наладку. Покупателю останется принять готовые очистные сооружения с официальной гарантией.

Читайте также: Выбор системы канализации для частного дома

Как сделать септик без откачки своими руками

Простую конструкцию септика не составит труда сделать своими руками. Для этого необходимо учесть вышеописанные рекомендации.

Рассчитайте по санитарным нормам потребления необходимый объём и производительность установки.
Выберете место для монтажа руководствуясь размерами санитарных зон. В случае, если размеры участка не позволяют соблюсти официальные требования, согласуйте положение установки с СЭС, администрацией района, соседями.
Пробурите в расчетном месте скважину со взятием керна. Узнайте глубину расположения грунтовых вод, исследуйте состав грунта из керна в лаборатории. В отделе архитектуры узнайте глубину промерзания грунта.
По полученным данным определите возможный тип септика и глубину его посадки. Сделайте в масштабе эскизный чертёж выбранного типа септика, план подводящих трубопроводов и других объектов комплекса.
Решите вопрос о покупке заводских ёмкостей или материала для устройства сооружения своими руками.
Выкопайте котлован до проектной глубины размером в плане на 300—400 мм больше, чем секция септика. Если глубина котлована > 1 метра, учитывайте откосы естественного обрушения грунта.
В случае монолитной конструкции соберите опалубку и выполните армирование стен и днища резервуара. Не забывайте установить гильзы под прокладку труб. Переливающая труба в следующую ёмкость должна располагаться на 3/4 высоты от дна ёмкости. Забетонируйте стенки и днище одновременно чтобы получилась монолитная конструкция. После схватывания бетона (>14 дней) снимите опалубку, сделайте наружную гидроизоляцию, смонтируйте трубопроводы, выполните обратную засыпку. Смонтируйте плиту перекрытия с люком.
При устройстве ёмкости из сборных бетонных колец или кирпича, первым бетонируется днище. Стыки бетонных колец, днище, вводы гильз обрабатываются торкретированием. Стены из кирпича торкретируются полностью. Следующая ёмкость монтируется на 30 — 40 см ниже, а по дну отсыпается слоями щебень и крупнозернистый песок.

Хитрости монтажа емкостей и других сооружений комплекса также смотрите на следующих видео:

Правильно и качественно смонтированный септик поможет обеспечить комфорт и уют в вашем доме на многие годы. Ведь локальные очистные сооружения, при правильной эксплуатации и обслуживании, по уровню удобств для потребителя ничем не уступают системам централизованного водоотведения.

Источник: www.project-home.ru

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
более 3 метров до плодовых деревьев;
более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

Разметка места под септик.
Рытье котлована.
Установка бетонных колец.
Бетонирование дна котлована.
Подключение канализации и переливов.
Герметизация и гидроизоляция стыков.
Засыпка котлована.
Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Под бетонные кольца, разумеется, нужен котлован цилиндрической формы. Таких котлованов понадобится два или три, в зависимости от количества камер септика. Если речь идет об обслуживании небольшой дачи, можно обойтись всего двумя камерами.

В первой будет производиться отстаивание и бактериальная переработка стоков, а во второй – утилизация осветленных сточных вод через песчано-гравийный фильтр.

Для частного дома, в котором проживает несколько человек, имеет смысл соорудить трехкамерную конструкцию. Первые две камеры по конструкции будут практически идентичны.

В первую выполняется врезка канализационной трубы, ведущей из дома. Расстояние между отдельными частями септика должно составлять около 50 см.

Глубина котлованов определяется высотой колец и толщиной дна, хотя в последнем котловане бетонирование дна выполнять не нужно.

Для проведения земляных работ можно использовать экскаватор или провести их вручную, хотя это способ довольно трудоемкий. На плотных глинистых грунтах можно сначала вырыть котлован, а затем установить в нем кольца.

На песчаных грунтах обычно ставят кольца в выбранном месте и выбирают грунт изнутри круга таким образом, чтобы кольцо постепенно опускалось вниз.

Затем устанавливают следующее кольцо и т.д. Этот метод очень эффективен при устройстве колодцев, но септики обычно не бывают такими глубокими, поэтому можно выбрать наиболее удобный метод.

Котлован вырыт, кольца опущены, теперь можно приступить к бетонированию дна. Для этого используют смесь из цемента, песка и воды в соотношении 2:2:1. Состав заливают на дно конструкции. Перед началом эксплуатации септика нужно дождаться высыхания стяжки, это повысит ее прочность.

Стыки между кольцами заделывают изнутри и снаружи с помощью цементного раствора. Рекомендуется использовать сухие строительные смеси, которые предназначены для использования в местах с повышенной влажностью. После заделки швов их обрабатывают обмазочной гидроизоляцией.

Траншею для канализационной трубы, ведущей от дома к септику без откачки и запаха, укладывают с небольшим уклоном. В месте соединения септика и трубы в толще бетона проделывают отверстие подходящих размеров.

Таким же образом устанавливают и трубы-переливы, которые соединяют отдельные части септика. Все места соединения септика с трубами нужно заделать и покрыть слоем гидроизоляции.

На дно последнего отдела септика вместо цементного раствора укладывают гравийно-песчаный фильтр. Сначала засыпают и разравнивают песок, а затем – слой гравия.

Допускается также использование для этих целей щебня подходящей фракции. Толщина фильтрационного слоя должна составлять примерно 30-40 см.

После того, как все отделения септика готовы, нужно накрыть их круглыми бетонными плитами, которые можно приобрести у производителей ЖБИ в комплекте с бетонными кольцами.

В таких крышках имеются отверстия с герметичными бетонными крышками. Остается выполнить обратную засыпку котлованов, и септик можно считать готовым к эксплуатации.

Другие варианты самодельных септиков

Помимо бетонных колец для создания септика можно использовать и другие материалы.Рассмотрим самые популярные материалы и варианты изготовления септиков.

Вариант #1 – септик из еврокуба

Ранее уже упоминался еврокуб – герметичная пластиковая емкость.

Установить такой септик относительно не сложно, но следует учитывать невысокий физический вес пластика. Во время весеннего паводка грунтовые воды могут просто вытолкнуть легкую емкость на поверхность.

Для утяжеления такого септика на дно котлована следует уложить бетонную плиту с металлическими петлями. К этим петлям емкость фиксируют с помощью металлического троса. Иногда такой септик утяжеляют с помощью какого-нибудь тяжелого объекта, который закрепляют в верхней части устройства.

Рекомендуем ознакомиться с пошаговым руководством по сборке септика из еврокубов.

Вариант #2 – монолитная бетонная конструкция

Бетонный септик можно сделать с помощью заливки. В этом случае не обязательно делать несколько котлованов, можно обойтись одним сооружением большого размера и прямоугольной конфигурации.

Сначала бетонируют дно, затем устанавливают опалубку и заливают стены септика. Для разделения большой емкости на несколько секций, внутри делают бетонные стены.

В них затем выполняют отверстия, которые исполнят роль переливов. Сверху такой септик закрывают бетонной плитой с отверстием для крышки. Герметичная, но достаточно большая крышка должна быть в любом септике. Она необходима для выполнения технического обслуживания устройства.

Вас заинтересовал этот тип септика? Рекомендуем более подробно рассмотреть процесс изготовления монолитного бетонного септика.

Вариант #3 – септик из кирпича

Подобным же образом выполняют септик из кирпича. Дно бетонируют, стены возводят с помощью кирпичной кладки, а сверху кладут бетонную плиту. Изнутри такой септик не помешает обработать гидроизоляцией. Следует понимать, что не любая конструкция этого типа может считаться септиком.

Септик можно сделать своими руками из бетонных блоков или кирпичей, но кладка при этом должна быть максимально герметичной.

Еще один вариант – изготовить септик из старых покрышек. Однако такой материал не может обеспечить достаточную герметичность для защиты грунта от не переработанных стоков.

С помощью покрышек можно сделать только вариант проницаемой выгребной ямы. Срок работы такого устройства существенно ограничен, в отличие от капитального септика, который при правильном обслуживании может служить десятилетиями.

Выводы и полезное видео по теме

На этом видео подробно представлен вариант создания двухкамерного септика:

Конечно, самодельный септик не всегда обеспечивает такую же высокую степень очистки, как современные ЛОС. Но все же эти сооружения функционируют очень успешно при относительно невысоких затратах на их монтаж и обслуживание.

При возведении септика важно придерживаться технических норм, чтобы предотвратить загрязнение грунтовых вод.

Вы пользуетесь самодельным септиком без откачки? Расскажите, какой тип сооружения вы предпочли и хватает ли вашей семье его объема? Как часто вы занимаетесь очисткой и какие меры предпринимаете для подготовки своего септика к зиме?

Оставляйте свои комментарии под нашей статьей – ваш опыт сооружения и эксплуатации самодельного септика будет полезен многим владельцам частных домов и дач.

Источник: sovet-ingenera.com

Основные принципы работы

Самое простое устройство состоит из двух элементов: отстойник – емкость с изолированным дном, куда поступают стоки из жилища, и происходит их 3-х суточное отстаивание и расслойка на твердые остатки и воду. Вода по трубе попадает в следующее отделение, именуемое колодцем для фильтрации, который не имеет дна и отводит очищенную воду в грунт. Для улучшения работы очистного сооружения следует создавать несколько отстойников, которые будут связаны по цепочке друг с другом. Таким образом, вы сможете создать очищающую систему, которая будет лучше фильтровать стоки и менее заиливать дно колодца.

Септик, состоящий из нескольких камер, не способен обеспечить идеальной очистки стоков (идеал БКП>2мг/л), поэтому такую воду не стоит сбрасывать в водоемы. Высокую степень очистки способны обеспечить только готовые заводские очистные сооружения.

Перечень условий, при которых строительство септика исключено

Если участок расположен в зоне, граничащей с водоемом для подачи питьевой воды;
Не позволяет состав грунта (пролегают не фильтрующие породы, например скальный грунт);
Повышенная опасность оползней, так как участок находится на склоне;
Повышенный уровень грунтовых вод;
Не представляется возможным соблюдение необходимых санитарно-строительных норм, которые регламентируют расстояние от жилых домов до фильтрующих сооружений почвы.

Где на участке расположить септик

Как правильно оснастить септиком ваш частный дом собственными руками и не потратить много денег рассмотрим в статье поэтапно.

Соблюдая законы Российской Федерации размещать сооружение по очистке бытовых стоков необходимо в 5 метрах от жилых строений и ближайшей дороги. Запрещено ближе 4-х метров строить септик от соседнего участка, так как есть вероятность размывки грунта.

Обязательно следует продумать расстояние в 2-4 метра до ближайших зеленых насаждений, в виде деревьев и кустарников, так как корни могут нанести вред конструкции.

Так же следует соблюдать расстояние в 20 метров от колодцев с питьевой водой и водозаборных шахт, но это расстояние может иметь и другое значение, если имеется связь слоев фильтрации воды и водоносных слоев грунта. В этом случае необходима помощь специальной бригады гидрогеологов, которые и смогут рассчитать необходимое расстояние.

Как рассчитать правильный объем и количество камер для очистных сооружений

Для правильного расчета принято брать средний показатель суточных сточных вод для одного пользователя равный 200 литрам в сутки. Меньший объем не следует брать, так как это может привести к ухудшению отношений с соседями и плохой очистке стоков, а как следствие неприятными запахами и штрафами. Для пяти человек следует строить септик объемом в 3 куб. метра для трехсуточного отстоя стоков.

Если стоить самостоятельно, то вам понадобиться 3 ж/б кольца, диаметр которых будет равен 1,5 метра и высота 90 см, плюс плита для перекрытия и люк. В случае использования опалубки и бетона для заливки на 8 кубовый септик необходим котлован с длиной каждой стороны в 2 метра (т.е. длина*ширина*высота=2*2*2).

К положительным сторонам многосекционного очистного сооружения можно причислить, что каждая секция позволяет продлить жизнь и адекватную работу фильтрующего сооружения. Качество стоков тоже играет важную роль. Когда колодец для фильтрации уже заполнился илом, его можно очень просто очистить, чего не сделаешь с полями фильтрации под землей и траншеями фильтрации. Их нужно создавать заново, так как чистка этих элементов не возможна.

Подготовительные работы

Приступая к рытью котлована нужно помнить, что УГВ должен пролегать на расстоянии 3 метров для создания фильтрующего колодца, а так же 1,5 метра от поверхности грунта при создании поля для фильтрации под землей.

Как только будет заметно, что почва стала более влажной, то стоит прекратить работы и дальше не копать. Если вы углубились на достаточное расстояние от поверхности, тогда все хорошо и можно возводить колодец для фильтрации, но если это не так и расстояние едва более 1 метра, тогда нет смысла в дальнейших работах.

Если вы будете строить септик в несколько секций, то каждая должна быть погружена в основание из бетона для герметичности, кроме последней секции. Именно эту секцию нужно снаружи обязательно обсыпать щебнем или гравием, так как она и будет выполнять важную роль фильтра.

Если будет производиться заливка бетона, тогда нужно изолировать котлован пленкой для сохранения гидроизоляции и попадания земли внутрь.

Установки отстойника

Монтаж септика из двух камер. В яме идеально выровнять дно и засыпать слой песка в 15 сантиметров, полить сверху водой и хорошо утрамбовать. Нижнее кольцо должно обязательно иметь дно. В ином случае нужно прибегнуть к бетонированию.

Следующую часть конструкции необходимо сажать на раствор из цемента песка и жидкого стекла в пропорциях 1*3*0,1. Этот состав быстро застывает, поэтому готовить его необходимо порционно.

Если у вас грунт имеет неустойчивую природу, тогда следует использовать дополнительно скобы из металла или пластины.

Верхняя крышка вместе с люком размещается на стандартный раствор из песка и цемента.

Отстойник необходимо хорошо изолировать составом из двух слоев битума в горячем виде или покрыть специальным составом в нутрии, а снаружи использовать рулонную изоляцию из битума.

Если будет применен метод заливки бетоном, тогда необходимо все внутренние поверхности армировать арматурой и проволокой. Для упрочнения дна септика нужно поднять арматуру на 5-6 см вверх, т.о. решетка будет в толще монолита. Из раствора цемента, песка и шлака создается оптимальный состав для заливки дна в 15 сантиметров.

Через несколько дней раствор полностью затвердеет и можно заливать стены. При этом не стоит торопиться, а работать поэтапно и выжидать время для застывания раствора. В опалубке необходимы отверстия для монтажа труб, которые будут осуществлять ввод, перелив и вывод. Помните, что трубы для перелива нужно устанавливать на 50 см ниже входящих, а так же их обязательно нужно закрепить.

В конце уложить швеллера, а на них шифер или щиты из деревянных досок, обязательно наличие вентиляционных труб.

И финальным аккордом будет армирование горизонтальной опалубки и заливка раствора. Не забудьте, что необходимо наличие двух люков для беспрепятственного попадания в разные части камер очистного сооружения.

Колодец для фильтрации

Низ колодца не может быть установлен ниже, чем на 1 метр до УГВ. Если этот показатель составит 2 и более метра, то вы сможете увеличить нагрузку до 20% на этот элемент конструкции.

На стенах колодца необходимо сделать отверстия в 4-6 см для расширения поверхности, которая будет впитывать, но не более 10% от площади.
Роль дна могут выполнять мелкие камни, кирпичный бой, щебень, гравий или шлак в 20-30 см.

Для соединения колец конструкции можно применять обычный раствор цемента и песка.

Рекомендуем прочитать инструкцию о строительстве дренажного колодца.

Монтаж труб для перелива

Для Москвы и области минимальная глубина для закладки труб перелива составляет 1,1 – 1,2 метра от поверхности грунта, согласно требованиям СНиП 2.04.03–85.

Лоток, который подводит стоки в колодец, должен быть размещен на 10 см выше, чем фильтрующее дно.

Переливная труба обязательно должна располагаться под небольшим наклоном порядка 2 см на каждый метр длины. Это не позволит образовываться засорам, соответственно сохранит ваши средства и спокойствие.

Для системы наружного трубопровода не следует использовать трубы из пластика, так как они не устойчивы к перепаду температурного режима и могут быстро выйти из строя.

Чтобы направить поток воды вниз используйте специальный тройник для канализации, который следует крепить вертикально.

Система вентиляции

Наличие вентиляционной трубы в 10 см с выходом над грунтом в 70 см. в каждой камере септика исключит накапливание газов и взрывоопасность.
Чтобы частный дом не заполонили неприятные запахи, следует создать такую систему вентиляции с выходом на крышу не более чем на 30 см. Эта высота позволит не накапливаться инею и исключит замерзание трубы, что может привести к выходу из строя системы канализации в целом.

Помните, что в климатических условиях России не стоит снабжать частный дом наружной системой вентиляции, так как она будет постоянно замерзать и терять свои функции. Система вентиляции нужна только внутренняя.

Вытяжка не должна быть частью дымохода или системы вентиляции. Она обязана быть отдельным элементом общей системы.

Горловины для осмотра секций необходимо накрывать люками, но не плотно для процесса вентиляции.

Наладка правильной работы септика

Когда строительные работы уже завершены, следует следующий этап, который запустит работу новой очистной системы. Для этого нужно запустить осадок из старого сооружения в количестве 15-20% от объема камеры септика, но обычно эту норму сложно выполнить. Поэтому наладка работы растягивается на срок в 6 и более месяцев.

Когда работа по очистке будет налажена, вы почувствуете отсутствие сероводородного запаха. А пока придется подождать.

Срок службы отстойной камеры при правильной эксплуатации составляет около 18 лет, а колодца фильтрации около 10 лет. Помните, что если увеличить число камер, то и продлится срок службы очистного сооружения в целом.

Правила чистки

Помните, что граница между осадками и сточной трубой не должна превышать 25 см. Это можно проверить деревянной рейкой, которая погружается в септик. Если граница дошла до этого показателя, то следует срочно воспользоваться услугами службы по очистке (ассенизаторская служба).

Но помните, что откачивать под ноль осадок нельзя, необходимо оставить 10 — 30% для оптимальной работы системы в целом.

Источник: SeptikKatalog.ru