Экономное отопление частного дома

Какие радиаторы отопления лучше выбрать для дома

Жизнь за городом имеет множество преимуществ, но чтобы обеспечить комфортные условия для проживания, нужно приложить немало усилий. Одним из самых важных моментов является подбор и установка отопительной системы. Она должна не только работать эффективно, а еще и экономить семейный бюджет. А для этого следует приобрести самый оптимальный вариант батареи отопления.

Факторы, влияющие на выбор батарей отопления для частного дома

При выборе оптимального вида радиаторов (батарей) отопления для частного дома, сначала определим факторы, которые и определяют этот выбор. К ним можно отнести:

Особенности эксплуатации;
Внешний вид;

——————————————————————

Стоимость.

Особенностью систем водяного отопления большинства частных домов является их автономность. То есть, как правило, это отдельный замкнутый контур, характеризующийся:

относительно небольшим рабочим давлением;
отсутствием гидроударов;
относительно хорошим качеством теплоносителя и возможностью его контролировать или, при желании, изменять его вид или свойства.

Кроме этого, системы частных домов, генератором тепла в которых, является твердотопливный котел или печь с водяным контуром, могут отличаться значительными значениями температуры теплоносителя (кратковременным повышением до 100 ° С) и ее перепадами теплоносителя по времени. Поэтому в таких системах лучше использовать батареи, имеющие большую тепловую инерцию, которая сможет несколько сгладить такие колебания.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что для системы водяного отопления частного дома можно использовать, практически, все существующие виды батарей, имеющиеся сейчас в продаже, как относительно материала их изготовления, так и конструкции. Но для того, чтобы определить, какие из них будут лучше, рассмотрим более подробно их особенности.

Особенности отопления в частном доме

От того, насколько эффективно и грамотно будет сделан расчет, произведен подбор и монтаж отопительных приборов, зависит не только комфорт проживания в нем в зимний период, но и количество материальных затрат, связанных с обогревом и обслуживанием дома. Поэтому для начала необходимо выбрать тип отопительной системы, которая будет в нем установлена. Она может быть:

Воздушной.
Водяной.

В первом случае обогрев помещений производится посредством печных калориферов или специальных электрических устройств, в число которых входят обогреватели инфракрасного типа.

Печное отопление является самым дешевым и простым способом обогрева, однако, при этом оно обладает множеством недостатков, такими как:

Длительный период прогревания.
Низкий коэффициент теплоотдачи по сравнению с другими источниками энергии.
Высокий процент теплопотерь (большая часть тепла при таком отоплении уходит в дымоход).

Электрические и инфракрасные устройства являются более прогрессивным способом обогрева частных домов, но их самым большим недостатком является дороговизна и недоступность для большего числа потребителей, а также большие затраты, связанные с их эксплуатацией.

Более популярным и распространенным вариантом обогрева частного дома являются системы отопления водяного типа, в которых отопление помещений осуществляется за счет нагрева воды, двигающейся по радиаторам и трубам.

Установка радиаторов является оптимальным вариантом для использования в качестве отопительной системы в частных домах

К их преимуществам в частном доме по сравнению с централизованной системой относятся:

Невысокое давление в сети;
Отсутствие вероятности возникновения гидроударов;
Ограниченная и регулируемая температура теплоносителя;
Возможность контроля над кислотно-щелочным балансом теплоносителя.

Кроме того, отличаются они удобством в эксплуатации, эффективностью и экономичностью.

Какими могут быть радиаторы отопления

В настоящее время существует большой выбор батарей отопления. Они могут отличаться, как материалом изготовления, так и конструкцией. Исходя из материала изготовления, они могут быть:

Чугунными;
Стальными;
Алюминиевыми;
Биметаллическими – изготовленными из двух металлов (сталь+алюминий, медь+алюминий).

По конструкции они могут быть:

Секционными – состоящими из соединенных между собой готовых секций, количество которых может изменяться, в зависимости от необходимости увеличить или уменьшить площадь теплоотдачи батареи. Такие радиаторы могут быть чугунными, алюминиевыми или биметаллическими.

Панельными – изготовленными из двух штампованных листов металла, соединенных таким образом, что между ними образуются каналы, по которым циркулирует теплоноситель. Как правило, такие радиаторы изготавливаются из стали. Они представляют собой неразборную конструкцию и для того, чтобы увеличить или уменьшить площадь их теплоотдачи придется менять такую батарею на другую.
Трубчатыми, представляющими собой два трубчатых коллектора определенной длинны, соединенных между собой вертикальными трубками. Как правило, они изготавливаются из стали.
Конвекционными (пластинчатыми), которые представляют собой теплообменник в виде изогнутой металлической трубки, относительно небольшого диаметра, на которую, для повышения теплоотдачи, насажены металлические пластины. Сам теплообменник обычно закрывается декоративной металлической панелью, имеющей отверстия снизу и сверху, для свободной циркуляции (конвекции) воздуха или монтируется в полу. Такие радиаторы могут быть как стальными, так и биметаллическими. Их теплообменник является также неразборной конструкцией и для изменения площади теплообмена необходимо будет менять радиатор.
Вакуумными, внутреннее пространство которых заполняется не теплоносителем из системы отопления (он проходит через батарею «транзитом» — напрямую в нижней ее части), а специальным раствором.

Зная теперь, какие виды батарей существуют, для того, чтобы определиться какие из них будут лучшими для частного дома, рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого из возможных вариантов.

Чугунные радиаторы

Это батареи, состоящие из соединенных между собой чугунных секций. Такие радиаторы известны и используются уже давно.

Чугунные радиаторы (батареи) отопления

Они отличаются:

Возможностью собрать из отдельных секций радиатор с необходимой теплообменной мощностью, что является их плюсом, но с другой стороны, в местах соединений, со временем, могут быть протечки;
Относительно большой толщиной стенок и соответственно весом секций и всей батареи, что создает затруднения при монтаже;
Большим внутренним объемом секций, из-за чего требуется большой объем жидкости для заполнения системы, а кроме того, и так достаточно большой вес чугунных батарей значительно увеличивается при заполнении их теплоносителем и поэтому для их крепления требуются очень надежные кронштейны, что конечно является отрицательным их качеством;
Большой тепловой инертностью – долго нагреваются, но и долго остывают, что является следствием большого веса, емкости и толщины стенок и само по себе может быть как отрицательной, так и положительной характеристикой. Положительной она является для систем отопления, в которых необходимо сглаживать температурные колебания (например, в которых используется твердотопливный котел или печь с кратковременным периодом топки). С другой стороны, она не позволяет быстро нагреть помещение.

Способностью выдерживать большое давление и гидроудары, что само по себе является положительной характеристикой, но в условиях автономной системы частного дома не столь важной.
Способностью легко выдерживать большие температуры (больше 100° С) – это может быть полезно в тех же системах с твердотопливным котлом (особенно самодельным) или печью с водяным контуром, в которых регулирование температуры горения, а следовательно, и теплоносителя осуществляется вручную, с помощью заслонки или дверки поддувальной камеры и не предусмотрены другие способы.
Стойкостью к агрессивной среде (агрессивному теплоносителю), более важно для центрального отопления, а в условиях частного дома также не является особенно важным, так как качество жидкости в системе здесь легко можно регулировать и контролировать самостоятельно;
Долговечностью – срок их службы, при правильной эксплуатации, не менее 50 лет;
Подверженностью коррозии при контакте с кислородом, растворенным в воде, а особенно после того, когда из системы сливается теплоноситель и влажная внутренняя поверхность таких радиаторов контактирует с воздухом, хотя из-за значительной толщины стенок коррозия для чугуна не так губительна, как для изделий из обыкновенной стали;

Большой прочностью, хотя при этом необходимо помнить и о том, что чугун не отличается пластичностью, поэтому в результате механического удара может образоваться трещина или отколоться сегмент поверхности секции;
Довольно посредственным внешним видом, что является также важным фактором выбора. Хотя, ради справедливости, необходимо отметить, что в последнее время, в продаже можно найти чугунные батареи с изысканным дизайном внешней поверхности, но стоимость их довольно высокая и не всегда они могут вписываться в стандартный интерьер большинства современных домов;
Средней стоимостью, по сравнению с другими видами (дороже стальных или алюминиевых, но дешевле биметаллических).

Чугунные батареи улучшенного дизайна

Стальные панельные и трубчатые

Такие батареи изготавливают из листовой стали (панельные) или труб (трубчатые).

Панельные радиаторы обладают следующими преимуществами:

Меньшая инерционность, чем у чугунных радиаторов – быстрее нагреваются сами и нагревают помещение;
Небольшой внутренний объем, что позволяет уменьшить количество теплоносителя в системе;
Более современный и разнообразный дизайн, чем у обычных чугунных;
Небольшой вес – легко монтировать и просто крепить;
Низкая стоимость – являются, практически, самым экономным вариантом.

Панельный стальной радиатор

Их недостатки:

Для того чтобы увеличить или уменьшить теплообменную площадь придется менять радиатор на другой, поэтому перед приобретением такого вида батарей необходимо тщательно рассчитать их требуемую мощность, потому что в дальнейшем ее увеличить будет невозможно. Лучше брать с некоторым запасом мощности, так как при необходимости теплоотдачу можно снизить с помощью регулирующей арматуры;
Подверженность внутренней поверхности коррозии, особенно если она не обработана защитным слоем. Особенно это может проявляться в открытых системах или при необходимости слива теплоносителя.

Стальные трубчатые батареи внешне напоминают чугунные, но отличаются более эстетичным видом, меньшей инерционностью и способом изготовления. Чугунные секции изготавливают с помощью литья, а стальные – с использованием сварочных работ. Кроме того, их отличает разнообразие форм и размеров. Но с другой стороны, они дороже панельных, а в местах сварки отдельных их элементов, со временем может происходить коррозия, особенно в более дешевых моделях, без внутреннего защитного полимерного покрытия.

Стальные трубчатые батареи

Алюминиевые

Секционные батареи из алюминия в настоящее время стали довольно популярными, благодаря своими положительным качествам:

Современный дизайн;
Малая инерционность;
Высокая теплоотдача;
Мощность батареи можно регулировать с помощью изменения количества секций;
В отличие от стальных или чугунных, при слитом теплоносителе, не ржавеют изнутри;
Доступная цена.

С другой стороны они имеют и недостатки:

Чувствительны к качеству теплоносителя, особенно к его кислотности и наличию агрессивных химических примесей – может происходить коррозия (разъедание металла секций изнутри);
Плохо выносят перепады давления и гидроудары;
Возможны протечки теплоносителя на стыках;
Относительно небольшой срок службы (15-17 лет).

Алюминиевые батареи

Так как мы подбираем вариант батарей для частного дома, а большинство из них имеет автономную систему отопления, то первые два недостатка не имеют большого значения. И поэтому, если вы ищете для своего дома недорогие радиаторы, то алюминиевые являются одним из лучших вариантов, особенно для закрытых систем и использовании котлов, которые обеспечивают непрерывную или длительную подачу топлива: газового, электрического, твердотопливного котла длительного горения или пиролизного.

Секционные биметаллические

Внешне такие батареи практически не отличаются от алюминиевых. И это не удивительно, так как снаружи они и изготовлены из алюминия, но внутри они имеют трубчатые вставки из другого металла: стали или меди, по которым и циркулирует теплоноситель. Такое сочетание двух металлов в одной конструкции позволяет получить следующие преимущества:

Увеличивается срок службы (до 40-50 лет);
Такие батареи более прочны и надежны – могут выдерживать более высокое давление (до 25-30 атм.), его скачки и гидроудары;
Не так чувствительны, как алюминиевые, к качеству теплоносителя.

Биметаллическая секционная батарея алюминий+сталь

Главным недостатком таких батарей, является их высокая стоимость. Особенно это относится к лучшему их варианту: из меди и алюминия. Биметаллические радиаторы со стальными вкладышами имеют меньшую стоимость, но и она значительно превышает стоимость обычных алюминиевых изделий. К тому же, если стальные элементы не покрыты изнутри защитным слоем (что случается в более дешевых моделях), то со временем может происходить их коррозия.

Биметаллические секционные батареи алюминий+медь

Если вопрос стоимости батарей вас волнует мало, то биметаллические радиаторы – лучший вариант для частного дома, чем алюминиевые, хотя бы по причине большего срока службы, прочности и надежности.

Радиаторы конвекционного типа: стальные и биметаллические

Такие батареи представляют собой теплообменник в виде изогнутой металлической трубки на которую, для лучшего теплообмена, насажены тонкие металлические пластины. Поэтому их еще называют пластинчатыми. Раньше такие радиаторы можно было встретить в многоквартирных домах. Они изготавливались из стали и не имели защитной панели. В настоящее же время, у большинства моделей батарей такого типа, теплообменник закрыт «кожухом»- наружной декоративной панелью с отверстиями снизу и сверху, обеспечивающими свободную циркуляцию воздуха и его нагрев – конвекцию. Такие батареи могут быть стальными или же биметаллическими. Во втором случае трубка теплообменника изготавливается из стали или меди, а пластины — из алюминия.

Конвекционный биметаллический радиатор алюминий+медь

Их преимущества:

Прочность и надежность – протечки очень редкое явление;
Высокая теплоотдача, особенно биметаллических изделий из меди и алюминия;
Большое разнообразие конструктивных решений — возможность установки как на стене, так и на полу или ниже уровня пола, в нишах;
Безопасность — наличие защитного кожуха, поверхность которого нагревается незначительно, позволяет обезопасить людей от ожогов при прикосновении, даже при высокой температуре теплоносителя. Это бывает особенно важно, если в доме есть маленькие дети.

Стальной конвекционный радиатор

Недостатки таких радиаторов:

Нагрев воздуха в помещении осуществляется преимущественно с помощью конвекции, поэтому происходит несколько дольше и не так равномерно, как у секционных или панельных радиаторов;
В воздух поднимается больше пыли, кроме того, она оседает между пластинами и ее трудно оттуда убрать.
Стоимость биметаллических батарей конвекционного типа, особенно с медно-алюминиевым теплообменником, достаточно высокая.

Такие батареи отопления являются неплохим вариантом для частного дома, особенно в детских комнатах или других местах, где дети могут с ними контактировать. Кроме того, расположение таких батарей в нишах ниже уровня пола, позволяет освободить интерьер от отопительных приборов.

Конвекционный радиатор в нише пола

Вакуумные радиаторы

Стоит упомянуть о еще одном виде батарей – вакуумных. Это относительно новый вид радиаторов, поэтому мало известен и не получил еще большую популярность, хотя имеет свои преимущества. В таких батареях находится специальный борно-литиевый раствор, имеющий температуру кипения +35° С. Теплоноситель системы отопления, проходя напрямую через такой радиатор, через тонкую стенку нагревает этот раствор.

Вакуумный радиатор отопления

Преимущества:

Уменьшение объема теплоносителя в системе отопления дома;
Отсутствие коррозии и воздушных пробок в корпусе, заполненном борно-литиевым раствором;
Высокая теплоотдача;
Низкое гидравлическое сопротивление протеканию теплоносителя, что позволяет использовать циркуляционный насос меньшей мощности.

Принципы расчета мощности батареи

Чтобы выбрать радиаторы отопления для загородного или частного дома, требуется выполнить расчеты исходя из того, что для обогрева одного кв. м. жилой площади требуется примерно 95–125 кВт. Для прогрева помещения с усредненными параметрами (одно окно, одна дверь, высота потолка до 3 метров) необходимо нагревать теплоноситель до 70 °С.

Если реальные параметры отличаются от указанных, необходимо внести поправки. Например, при высоте потолков больше 3 метров нужно увеличить расчетную мощность батарей во столько раз, во сколько реальная высота превышает условную. При низких потолках перерасчет ведется в обратную сторону.

Снижение температуры теплоносителя на каждые 10 °С относительно указанной усредненной отметки заставляет соответственно повысить расчетную мощность отопительных приборов на 15–20%. Если помещение угловое и в нем два окна, усредненную расчетную мощность батарей увеличивают в 1,5 раза.

Теплоотдача радиаторов во многом зависит от схемы их подключения. Усредненный расчет базируется на том, что нагретый теплоноситель подается в верхний боковой вход, а обратка подсоединена к нижнему входу по диагонали. Другие варианты подключения менее эффективны и снижают теплоотдачу батарей на 5–10%.

Обратите внимание! Число секций у моделей радиатора этого типа не должно превышать 10 штук – дальнейшее наращивание не поможет увеличить мощность, так как теплоноситель не сможет полноценно прогреть такую батарею.

Сравнение тепловой мощности разных типов батарей

Рассчитываем параметры радиатора

Особо внимательно следует подходить к вопросу выбора панельных и трубчатых батарей. Производители включают в линейку продукции модели одинаковой мощности, но с разными геометрическими параметрами. При выборе учитываются особенности места установки – высота от пола до подоконника, длина стены в вытянутом помещении и т.д.

Домовладельцы, выбирающие приборы отопления и желающие приобрести лучшие варианты за вменяемую цену, останавливают свой выбор на стальных или алюминиевых моделях. Стоимость самого надежного, импортного биметаллического радиатора непомерно высока, а чугунные батареи имеют немало серьезных минусов. Согласно статистике, те, кто задумывается, какие радиаторы выбрать в частный дом или на дачу, останавливаются на алюминиевых секционных или стальных панельных моделях исходя из соотношения цены и практичности.

Видео с советами по выбору радиаторов отопления:

Какие радиаторы лучше биметаллические или алюминиевые

Исходя из вышеперечисленного, можно отметить, что оба подвида подходят для использования в частных домах. Теперь проведем сравнительный анализ по ряду особенностей и узнаем, которому из них все-таки стоит отдать предпочтение.

Объем тепла

Алюминиевый радиатор отопления (его секция) дает 200 Вт энергии. Одна часть освобождается в виде излучения, а вторая – конвертируется. Уже через 10 минут после включения, воздух в комнате начинает прогреваться, что предоставляет возможность хорошо сэкономить.

У биметаллических теплоотдача происходит иначе: стальной сердечник немного замедляет её распространение. В принципе, этот показатель может отличаться в зависимости от модели. В остальном существенных различий нет.

Температура теплоносителя

Биметалл способен поддерживать температуру воды до 130 градусов, а вот алюминий лишь до 110.

Срок службы

Биметаллические радиаторы соединяют в себе свойства двух металлов, следовательно, и срок их службы дольше (15-20 лет), по сравнению со своими конкурентами (около 10 лет).

Монтаж

Оба радиатора легки по весу, стальное крепление устанавливается на шурупы и обычные пластиковые дюбеля. С помощью набора ключей и фасонных инструментов происходит установка и замена комплектующих.

Алюминиевые или биметаллические батареи какие лучше по сроку службы

Алюминиевые или биметаллические батареи какие лучше

В нашей стране состав воды включает множество химических примесей, а так как алюминий имеет свойство вступать в реакции с различными веществами, то для него это крайне нежелательно, поскольку ржавчина попросту съест его стенки. Для нормальной деятельности рН не должно превышать 8 единиц.

Биметаллические радиаторы лучше защищены специальным покрытием от воздействия слишком активного теплоагента – не так сильно поддаются ржавчине. Однако бывают случаи попадания в жидкость водорода, тогда комплектующие начинают прогнивать очень стремительно.

Компании-производители всячески совершенствуют свои продукты. И отвечая на вопрос, какие биметаллические радиаторы лучше, надлежит выделить марки Polywarm, Теплоприбор, Royal Thermo Vittoria, Sira. Одним из самых известных производителей является Kermi, Германия.

Итог

Тепло в доме создает уютную атмосферу. Чтобы всегда ощущать себя комфортно в своем жилище, необходимо правильно рассчитать количество радиаторов и выбрать их.

Покупая обогреватели для частного дома по рекомендациям специалистов, вы с легкостью сможете выбрать именно те батареи отопления какие лучше подойдут именно вам и удовлетворят индивидуальные запросы.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

Источник: stroy-portall.com

Общие сведения

Для начала стоит определится с местоположением пруда, чтобы правильно выбрать место необходимо помнить про следующие факторы:

Поблизости водоема не должно быть деревьев, их корни могут нарушить структуру пруда, а листья будут засорять поверхность водоема.

Пространство должно быть открытое и освещаться не менее 6 часов в день, прямыми попаданиями солнечных лучей, чтобы создать благоприятную среду для размножения водорослей.
Следует оставить дополнительное место на случай расширения имеющейся площади.
Поверхность водоема не должна превышать общую площадь участка более чем на 3%

Немаловажным фактором является глубина будущего водоема, ее можно классифицировать следующим образом:

Для прибрежных растений.
Мелководье
Заглубление (Подходит для разведения рыб)

Начало работ

Приступая к выкапыванию котлована, следует начертить эскиз будущего пруда в масштабе, не забывая про размеры и высоту верхней ступени, предназначенной для высадки растений. Придумываем декоративное украшение, это может быть крупный камень, какая-то скульптура или же декоративное деревце. Используя веревку или песок нужно очертить будущий контур водоема и приступить к его углублению. Первый слой должен достигать 30-40 см в глубину, после чего оставляем отметку для выкапывания второго слоя глубиной порядка 90 см, и завершающий третий слой будет самым глубоким, достигая 1.8 метра. После выкапываем все уровни дна.

По периметру необходимо оставить дополнительные 50 см и вырыть на данном расстояние котлован глубиной в 20 см для фиксации пленки. Размеры пленки рассчитываем соизмеримо с габаритами вырытой ямы с добавлением запаса на крепление.

После этого выполняем следующие действия:

Покрываем площадь дна песчаной пятнадцати сантиметровой «подушкой»
Укладываем внахлест слои рубероида для защиты пленки
Устилаем ПВХ пленку на поверхность дна нашего пруда

Требуется заполнить весь объём водой и оставить водоем на сутки, для того чтобы грунт осел и наш бассейн принял окончательный объём, после этого можем убрать излишки пленки, и срезать ее края. Приступаем к декорированию побережья. Чаще всего при декорировании водоемов используют каменные блоки имитирующие настоящие породы камня, которые лаконично вписываются в атмосферу пруда и придают ему натуральный вид. Выкладываем дно водоема камнями или щебнем, а затем высаживаем растения в куртины (уровни дна, специализированные под растения чаще всего 1-ый слой). Рекомендуется высаживать растения обильно обогащающие воду кислородом, такие как роголистник, кувшинку, болотник и другие.

Как украсить пруд

По желанию возможно сделать небольшой водопад или ручей, который обеспечит циркуляцию воды и предотвратит ее застои. Для этого понадобится небольшой насос для подачи воды из чаши, а на дне должен располагаться погружной насос, который будет обеспечивать обратную подачу воды к истоку, при этом необходимо между ними расположить очищающий фильтр.

Немало важным остается процесс аэрации, значит обогащение воды кислородом для успешной жизнедеятельности растений и животных обитающих под поверхностью воды, также кислород влияет на жизнь бактерий в воде, а, следовательно, от них зависит поддержание чистоты в водохранилище. Следует искусственно поддерживать чистоту в бассейне с помощью специальных биофильтров, которые будут насыщать воду полезными бактериями, очищать от различных выделений и дополнительно насыщать воздухом.

Следуя данной инструкции можно самостоятельно без лишних затрат и вызова специалистов установить на своем участке, симпатичный пруд, который поможет преобразить вашу территорию и эргономично займет пустое пространство при необходимости, помимо этого он может выполнять различные функции, одна из которых будет рыбоводческое дело.

Источник: domsdelat.ru

Первое и главное – снижение теплопотерь

Прежде чем выбирать топливо, котел (или иной генератор тепловой энергии) и систему распределения тепла по коттеджу, необходимо присмотреться к самому дому. Если теплопотери через стены, окна, вентиляцию, подпол и крышу огромны, то никакие ухищрения по повышению эффективности внутреннего отопительного контура не помогут.

Сначала необходимо позаботиться об утеплении всех конструкций и инженерных систем жилища.

При высоком уровне теплопотерь любые попытки повысить экономичность системы отопления окажутся бессмысленными, все равно большая часть тепла уйдет на улицу. Причем требоваться его будет очень много. Одно дело замкнутое пространство коттеджа, а совсем другое – улица, открытая ветрам и непогоде.

Технология и материалы утепления подбираются исходя из климатических условий местности, где стоит дом. Существуют определенные строительные нормативы с минимальными требованиями по толщине стен и теплоизоляции для каждого российского региона. Но без знаний в теплотехнике самостоятельно делать проект не стоит.

Либо расчеты будут сделаны неверно и теплопотери окажутся выше, либо придется переплатить за слишком толстый слой утеплителя.

При просмотре готового проекта и последующем строительстве дома особое внимание надо уделить:

стеклопакетам – через окна на улицу уходит до 25% от всех теплопотерь;
крыше и чердачному перекрытию – это еще 10–15%;
вентиляционной системе – доля теплопотерь через вентиляцию с естественной циркуляцией может достигать 40–50%.

Стены и пол тоже являются местами выхода тепла из здания. Но их утеплением изначально никто не пренебрегает. А вот о вентиляции, утеплении потолка и чердака многие владельцы частных домов нередко забывают.

Еще один момент – это наличие «мостиков холода» в ограждающих конструкциях. Любая пронизывающая стену насквозь с улицы внутрь железная деталь служит местом просто громадных теплопотерь.

Даже небольшой по размеру штырь из металла пусть медленно, но неумолимо “вытягивает” тепло из жилья. В проекте не должно быть подобных мостиков, а при строительстве важно следить, чтобы они не образовались из различных металлических крепежей.

Помимо этого «мостиками холода» могут стать:

торцы плит перекрытия;
оконные и дверные откосы;
цокольные стены;
перемычки и вставки из бетона или железа.

Все эти места необходимо тщательно утеплять, иначе об экономии на отоплении можно даже не мечтать. Обогреть улицу еще никому и никогда не удавалось.

В зависимости от качества утепления, фигурирующий в теплотехническом расчете коэффициент теплопроводности для одного здания может отличаться в разы. Чем толще утеплитель и меньше точек “утечек” тепла, тем меньшие объемы топлива приходится после сжигать для обогрева коттеджа.

Затраченные на снижение теплопотерь деньги окупятся обязательно. Скупиться в этом вопросе не стоит, но и о разумности вложений тоже забывать не следует.

Выбор наиболее дешевого топлива

Второй вопрос в экономии на отоплении – это тип используемого горючего. Причем надо смотреть не столько на стоимость килокалории на выходе из котла, сколько на совокупные затраты на топливо, нагревательное оборудование и его обслуживание. Необходимо считать все в комплексе.

Если сравнивать различные водогрейные агрегаты, то наиболее дешевыми будут электрические котлы. Однако счета за электроэнергию потом вряд ли кого обрадуют. Плюс для большого коттеджа в большинстве случаев придется прокладывать дополнительный кабель.

Для хорошо утепленного домика в 100 квадратов существующих мощностей возможно и хватит. А вот для обогрева двухэтажного жилища электрического “топлива” потребуется значительно больше. При этом стандартные сети изначально на подобные нагрузки не рассчитаны.

Природный газ в России считается одним из самых экономичных способов отопления частных домов. Однако здесь есть несколько нюансов. Если магистраль в поселке уже есть, то подключение к газопроводу происходит достаточно быстро и недорого.

Но если от дома до нее расстояние в 200 м и более, то врезка в эту трубу обойдется в круглую копеечку. Плюс все согласования и получения техусловий могут занять до года.

За монтаж газгольдера и оборудование к нему придется выложить от 150 до 250 тысяч рублей. Благо еще все работы большинство компаний, занимающихся подобной техникой, выполняют за пару дней.

Сжиженный газ для него в конечном итоге по цене практически во всех российских регионах равен тому, что поступает из магистральной трубы. Но вот начальные затраты откровенно кусаются.

Еще один достаточно дешевый котел – это работающий на отработке или дизеле. При этом если горючку можно достать по сходной цене, то подобное жидкотопливное котельное оборудование вполне может стать наиболее экономичным способом обогрева частного жилья.

Усреднено по России варианты отопления загородного дома по совокупности всех затрат расположены в следующем порядке:

Печь на древесине или угле.
Газовый котел на магистральном газе.
Дровяной котел на пеллетах.
Котельное оборудование на жидком горючем.
Электрокотел.

Самым экономным вариантом является обычная дровяная или угольная печь, при условии правда, что с топливом в районе проживания нет проблем. Здесь сказывается и дешевизна горючего, и дешевизна оборудования.

Однако такая печь требует постоянного присмотра. А это отнимает немало времени и сил. Плюс особо повысить эффективность подключенной к ней отопительной системы вряд ли удастся. Что-либо подрегулировать или как-либо проконтролировать экономный расход поленьев (угля) там сложно.

Наиболее удобен и безопасен в эксплуатации котел электрический. Дымоход ему не нужен плюс автоматика сама за всем следит и по мере необходимости подогревает теплоноситель в системе.

При грамотном монтаже электропроводки вероятность пожара при таком способе отопления сводится практически к нулю. Других проблем он точно не должен преподнести.

Однако затраты на электроэнергию откровенно высокие. Хорошо еще если можно подключить двухтарифный счетчик с пониженной ночной ставкой. В противном случае останавливать свой выбор на электрическом котле стоит только в крайнем случае. Самым «экономичным» из-за высоких затрат на “сжигаемые” киловатты электричества назвать его сложно.

Повышение эффективности системы отопления

Чтобы повысить экономичность отопления дома, также можно и нужно внедрять в систему обогрева различные снижающие расход топлива технологии. Одних только способов разводки трубопроводов от котла до радиаторов существует громадное количество.

Одни из них более дешевы в реализации, а другие – самые экономичные в плане уменьшения потерь при транспортировке теплоносителя до батарей.

Есть разная по конструкции отопительная техника и различное дополнительное оборудование, которые способны повысить экономичность всей системы на 10–15% и более. Но здесь следует тщательно взвесить все за и против. В ряде случаев затраты на начальном этапе могут не окупиться впоследствии.

Не стоит гоняться за «самыми экономичными» и «самыми эффективными» вариантами. Нередко это просто рекламные лозунги и не более того.

Способ #1: разводка труб и «теплый пол»

Наиболее экономичной схемой прокладки трубопроводов является лучевая разводка отопления с центральным коллектором. При ее применении каждый радиатор получает одинаковый объем теплоносителя.

Причем есть возможность для каждой батареи отрегулировать количество подаваемого тепла индивидуально. Лишние траты тепловой энергии при транспортировке нагретой воды по отопительным трубам с такой разводкой практически исключены.

Практически всегда при коллекторной разводке систему отопления приходится дополнять циркуляционным насосом. Благодаря ему разность температур воды на входе и выходе в сеть существенно снижается.

В результате повышается регулируемость нагрева теплоносителя и эффективность всей системы. Топлива в котле приходится сжигать меньше, итог – прямая экономия на горючем.

Лучевой (коллекторный) вариант является самым экономным в эксплуатации. Однако из-за большой протяженности трубопроводов он и наиболее дорогой в реализации.

Тепло от обычных батарей сначала поднимается под потолок, а только потом за счет конвекции распространяется по всей комнате. В результате самый горячий воздух оказывается под потолком. И чтобы ноги в холода за окном не мерзли на полу, приходится открывать радиаторы на полную. А это опять же дополнительные затраты на генерацию тепла.

Система водяного «теплого пола» – самый экономный способ отопления жилых помещений. В данном случае наиболее теплый воздух сосредоточен внизу на уровне ног человека. При этом снижается расход тепла, а в комнате создаются максимально комфортные условия для людей.

Способ #2: самые эффективные котлы

Самый высокий КПД у котлов пиролизных и конденсационных. Более экономичного нагревательного оборудования найти в магазинах теплотехники сложно. Первый вариант в качестве топлива использует дрова, а второй – газ. По эффективности они обгоняют все иные аналоги на любом горючем теплоносителе.

От обычного дровяного котел пиролизный отличается наличием второй топки и тем, что по факту там горит не древесина как таковая, а полученный в результате пиролиза газ.

Сначала в нем поленья тлеют при высокой температуре и ограниченном поступлении воздуха. А только затем уже полученные в результате этого газы сгорают в основной камере с выделением тепла.

По сравнению со стандартным дровяным аналогом пиролизный котел имеет более высокую эффективность (на 30–40%) и требует меньшего внимания к себе. Интервал между загрузками дров в зависимости от вместимости топки достигает 10–16 часов.

Экономия здесь образуется за счет абсолютно полного сгорания топлива и минимума выхода тепла с продуктами горения в дымоход.

С учетом сбора дополнительной теплоты итоговый КПД такого котла достигает 105–110%. Здесь учитывается энергия как сожженного газа, так и полученная в результате происходящей во второй камере конденсации водяного пара.

Способ #3: выбор теплоаккумулятора

Еще один достаточно эффективный способ экономии на отоплении – это подключение к твердотопливному котлу теплоаккумулятора. Последний сначала накапливает в себе тепло, а затем постепенно отдает его батареям.

При этом не приходится принудительно ограничивать мощность оборудования нагрева теплоносителя, выбрасывая тепло попросту в трубу дымохода.

Если электроэнергия в коттедж подается по разным днем и ночью тарифам, то теплоаккумулятор можно включить и в систему с электрокотлом. В этом случае он будет накапливать тепло в ночное время, когда электричество обходится дешевле.

Возобновляемые источники тепла

При детальном расчете затрат с тепловыми насосами, ветряками, солнечными коллекторами и батареями ситуация выглядит следующим образом. Тепло и электроэнергию они генерируют для частного дома только на первый взгляд дармовую. Конечно, солнце и ветер счета за отопление не выставляют, однако подобное оборудование для генерации стоит очень дорого.

Это в Европе возобновляемая энергетика местами субсидируется из госбюджета. Плюс ценник на ископаемое топливо у них откровенно кусается. Поэтому там «зеленые технологии» являются экономически оправданными и сравнительно эффективными.

В России ситуация кардинально иная. У нас государство субсидировать альтернативную энергетику пока не собирается. А цены на отечественные дрова, уголь и газ, по сравнению с соседями на западе, не так уж и высоки.

В результате по совокупности всех затрат теплонасосы, солнечные батареи и ветряки особо экономичными у нас назвать сложно. Они свою эффективность в основном показывают лишь в отдаленных районах, куда сжигаемое топливо завозить сложно и дорого.

Выводы и полезное видео по теме

Подбирая самый экономичный вариант отопления для своего коттеджа, следует учесть множество факторов и параметров, и нижеприведенная подборка видеоматериалов вам в этом обязательно поможет.

Какое отопление лучше:

Каким топливом дешевле всего отапливать загородный дом:

Во сколько обходится газовое и электрическое отопление:

Универсального варианта самого дешевого и экономичного отопления не существует. Для каждого конкретного дома необходимо подсчитывать все затраты на топливо, оборудование для нагрева теплоносителя и обустройство отопительной системы в целом.

Зачастую приходится отталкиваться от доступности того или иного горючего, а уже потом к нему подбирать котел. Плюс категорически не стоит забывать о качественном утеплении коттеджа и труб до радиаторов.

Поделитесь с читателями вашим опытом повышения эффективности отопительной системы. Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и задавайте интересующие вас вопросы. Форма обратной связи расположена ниже.

Источник: sovet-ingenera.com

Прямое сравнение по стоимости киловатт-часа

Давайте выясним, какой будет цена киловатт-часа тепла при использовании разных источников тепловой энергии.

Вот примерные цены на момент написания статьи (январь 2017 года):

Магистральный газ — 0,7 р.;
Сухие дрова — 0,9-1,2 р.;
Пеллеты — 1,4-1,5 р.;
Каменный уголь — 1,5-1,6 р.;
Пропан из газгольдера — 2,3-2,5 р.;
Пропан из баллонов — 2,8-3,0 р.;
Дизельное топливо — 3,2-3,6 р.;
Электроэнергия — 4,0-5,0 р.

Стоимость киловатт-часа тепла в каждом регионе будет разной, поскольку зависит от местных цен и коммунальных тарифов. Например, в Севастополе, где я живу, электроэнергия на 40% дешевле, чем в Москве (до 600 кВт ч в месяц — 2,96 р./кВт ч против 5,38), а пеллеты — вдвое дороже (15000 рублей за тонну против 7000).

Выводы абсолютно очевидны. Безусловным лидером по дешевизне является магистральный газ.

Как экономично отопить дом в его отсутствие?

На удалении от газовых магистралей выгоднее всего топить дровами. За ними с минимальным отрывом следуют пеллеты и уголь.

Дешевле, еще дешевле

Камрады, выбрать источник тепла — не вся наша задача. Один и тот же источник можно использовать разными способами, и некоторые из них будут заметно экономичнее остальных. Я расскажу о нескольких решениях, которые позволят вам заметно снизить расходы на отопление.

Утепление фасада

Любые системы отопления всего лишь компенсируют утечки тепла через ограждающие конструкции здания, окна и вентиляцию. На потери через стены приходится до 35% от общего их количества, через крышу и окна — по 25%, через пол — до 15%.

Существует масса способов утепления загородного дома; я опишу лишь несколько наиболее популярных.

	Пенопластовая шуба (крепление на цементный клей и дюбели — «грибки» листов пенопласта с их последующим шпаклеванием по армирующей сетке).
	Шуба из минваты (схема утепления та же, но с другим теплоизолирующим материалом — матами проклеенной минеральной ваты). Она выгодно отличается от пенопластовой минимальной пожароопасностью.
	Утепленный вентфасад. Минвата крепится на стены и перекрывается ветрозащитной мембраной, а поверх нее — металлической или пластиковой облицовкой, закрепленной на каркасе из оцинкованного профиля или бруска.
	Утепленная стяжка. Она укладывается на бетонную плиту перекрытия или дощатый настил поверх слоя плотного пенопласта или пенополистирола.
	Утепленное перекрытие по деревянным балкам. Утеплитель укладывается в промежуток между балками, поверх подшитого снизу или уложенного на черепные бруски настила. Сверху он может быть перекрыт только гидроизоляцией (на холодном чердаке) или настильным полом по лагам (на жилом этаже или эксплуатируемом чердаке).
	Насыпное утепление. Промежутки между балками или плитное перекрытие засыпаются 20 — 30 сантиметрами керамзита или металлургического шлака.
	Энергосберегающие окна. Стекло с тончайшим металлическим напылением непрозрачно в инфракрасном спектре и отражает тепловое излучение в сторону отапливаемого помещения.
	Утепление крыши. Минвата или пенопласт укладываются в промежутки между стропилами и закрываются пароизоляцией.

Крыша моей мансарды утеплена двумя материалами — 50-миллиметовым слоем минваты и таким же по толщине пенопластом. Мансарде площадью 60 м2 с панорамными энергосберегающими окнами в 26 квадратов для поддержания в ней комфортных +20С в -20 на улице хватает тепловой мощности в 4 киловатта.

За счет чего экономим: за счет сокращения теплопотерь, которые должна компенсировать система отопления.

Размер экономии: коэффициенты утепления, используемые в теплотехнических расчетах, варьируются от 0,6 до 4. Разница между крайними сценариями (дом с наружной пенопластовой шубой и энергосберегающими окнами с одной стороны и неутепленный склад со стенами из профлиста с другой) — в 6 с лишним раз. Именно настолько можно сократить расходы на обогрев за счет утепления.

Конденсационный газовый котел

Конденсационные газовые — это самые экономичные котлы для отопления частного дома.

Как устроены: в котле есть два теплообменника. Один из них отбирает тепло у продуктов сгорания магистрального газа. Второй служит для их конденсации. Конденсат отводится в канализацию дренажной трубкой.

Справка: основные продукты сгорания углеводородов — углекислый газ и вода.

За счет чего экономим: за счет использования полной теплоты сгорания, включающей теплоту конденсации водяного пара. Как известно, испарение воды требует расхода энергии. При конденсации пара эта энергия выделяется и в нашем случае утилизируется теплообменником.

Размер экономии: 11 — 13%. С учетом теплоты сгорании газа это позволяет маркетологам заявить для конденсационных котлов невероятный КПД в 107%. За 100% берется, разумеется, теплота сгорания газа без учета конденсации водяного пара.

Пиролизный котел

И без того экономное отопление дровами можно сделать еще более экономным при использовании пиролизного котла. Бонусом владелец получает увеличение промежутка между растопками с 2-4 до 10-12 часов.

Как устроен: в пиролизном котле (газогенераторе) сгорание топлива разбито на два этапа. Вначале дрова тлеют при ограниченном доступе воздуха и высокой температуре. В процессе пиролиза от них остается лишь небольшое количество золы, а основной объем топлива превращается в СО (угарный газ) и летучие углеводороды.

Попадая в камеру дожигания, перегретые горючие газы смешиваются с подающимся через инжекторы свежим воздухом. При этом они воспламеняются и полностью сгорают. На выходе котла — пресловутые СО2 и Н2О.

За счет чего экономим: за счет полного сгорания топлива (и, соответственно, максимального КПД) при ограничении тепловой мощности. В классическом твердотопливном котле для регулировки мощности служит заслонка поддувала (нередко снабжаемая термостатом). При ограниченном притоке воздуха часть топлива в буквальном смысле вылетает в трубу — газообразные углеводороды не успевают догореть в топке.

Размер экономии: до 30%. Именно настолько падает КПД классического котла при неполном сгорании топлива.

Твердотопливный котел и теплоаккумулятор

Как сэкономить на отоплении, используя твердое топливо и классический котел?

Установить в разрыв отопительного контура теплоаккумулятор.

Как устроен: теплоаккумулятор — это большая теплоизолированная емкость с патрубками для подключения к нескольким отопительным контурам. Он используется, как легко догадаться по названию, для накопления тепла.

Бак объемом 3000 литров при нагреве воды с 40 до 80 градусов накопит 175 кВт ч тепловой энергии, которой хватит для обогрева дома в 90 квадратов в течение суток.

Теплоаккумулятор замыкает на себя два отопительных контура с принудительной циркуляцией:

Первый соединяет его с отопительным котлом;
Второй объединяет бак с отопительными приборами.

За счет чего экономим: за счет работы котла на номинальной мощности и с максимальным КПД. Полученное тепло запасается в теплоаккумулятор и используется для того, чтобы обогреть дом в последующие несколько часов.

Бонусом владелец получит более редкие растопки котла — в зависимости от объема бака и площади дома от раза в 12 часов до раза в сутки.

Размер экономии: те же 10 — 30%, которые теряются при работе классического твердотопливного котла с принудительно ограниченной мощностью.

Электрокотел и теплоаккумулятор

Как сделать электрическое отопление более дешевым?

Связка из электрокотла, двухтарифного счетчика и уже знакомого нам теплоаккумулятора позволит обогревать дом сравнительно дешево.

Как устроено:

Буферная емкость и в этом случае замыкает на себя два контура, объединяющих ее с котлом и отопительными приборами;
Ночью котел включается по таймеру и греет воду в баке;
Днем накопленное тепло поддерживает комфортную температуру в доме.

За счет чего экономим: за счет расхода электроэнергии во время действия более дешевого ночного тарифа.

Размер экономии: я приведу московские цены. Если на одноставочном тарифе за киловатт-час электричества придется заплатить 5,38 рубля, то на двухставочном в ночное время тот же киловатт-час обойдется уже в 1,64 р. Экономия — 70%.

Теплый пол

Внутрипольное отопление может быть реализовано несколькими способами:

Укладкой труб с теплоносителем в утепленную стяжку;

Укладкой греющего кабеля в слой плиточного клея под кафельной плиткой;
Пленочными нагревателями под паркетом, ламинатом или линолеумом.

Вне зависимости от того, какие виды топлива используются для обогрева, теплый пол позиционируется как экономичное отопление.

За счет чего экономим: за счет снижения средней температуры внутри дома. При конвекционном отоплении радиаторами или настенными конвекторами +22°С на уровне пола будет при +27 — +30 под потолком. Средняя температура — 25 – 26°С.

Вы часто ходите по потолку или отдыхаете на нем? Я вот тоже нет. Гравитация, знаете ли.

Очевидный вывод — нагрев воздуха под потолком абсолютно бесполезен. Он приводит лишь к росту утечек тепловой энергии через крышу или перекрытие: тепловой поток прямо пропорционален разнице температур по обе стороны ограждающей конструкции.

В случает теплого пола при его нагреве до +22 под потолком будет +16. Средняя температура — +19. Уменьшая среднюю температуру, мы уменьшает теплопотери.

Размер экономии: зависит от погоды на улице. Кроме шуток. При 0С на улице снижение температуры воздуха в доме с 25 до 19 даст экономию в 24%, а при -10 — всего в 15%.

Инфракрасный обогрев

Отопление дома электричеством можно удешевить, используя инфракрасные обогреватели. Они могут представлять собой:

Приборы с высокотемпературной нагревательной спиралью в кварцевой трубке;
Пленочные нагреватели, установленные под чистовую отделку стен или имитирующие картины, фотографии, настенные панно и т.д.;

Стеклянные, керамические или металлические панели.

Ключевое отличие ИК-нагревателей от конвекционных прямо вытекает из их названия: большая часть тепла передается окружающей среде не при прямом контакте с воздухом, а благодаря тепловому излучению.

За счет чего экономим: разместив такой прибор под потолком, мы заставим его нагреть пол и стоящую на нем мебель. Они, в свою очередь, станут отдавать тепло воздуху в нижней части отапливаемого объема. В результате мы получаем аналог теплого пола, но с куда меньшими затратами.

Мало того, приборы могут быть легко установлены своими руками после окончания чистовой отделки. При монтаже теплого пола вам придется как минимум снять чистовое покрытие.

Поскольку ИК-излучение будет греть не только пол, но и всех находящихся в помещении людей, комфортная температура снизится еще сильнее, чем при использовании теплого пола — до 14-15 градусов.

Размер экономии: при 0С на улице снижение средней температуры в помещении с 25 до 15 градусов даст экономию в 40%.

Солнечные коллекторы

Если солнечные батареи предназначены для выработки электроэнергии, то солнечные коллекторы используются для нагрева воды. Коллектор может быть плоским или трубчатым; лучшие модели этих приборов утилизируют до 85% солнечного тепла.

Основная проблема этих приборов — в том, что они работают только в светлое время суток. Мало того: количества тепла, которое производит коллектор, меняется в зависимости от погодных условий. Именно поэтому солнечное тепло используется лишь в качестве дополнительного источника энергии для отопления.

Для накопления тепловой энергии в отопительных системах с солнечными коллекторами используется наш старый знакомый — теплоаккумулятор.

За счет чего экономим: за счет утилизации абсолютно бесплатного теплового излучения Солнца.

Размер экономии: в средней полосе России ясным днем с квадратного метра поверхности коллектора можно снять киловатт тепла. При продолжительности светового дня в 8 часов теоретический максимум количества тепловой энергии, полученной с площади в 1 м2 — 8 кВт ч. Батарея коллекторов площадью в 60 м2 способна вырабатывать 8*60=240 кВт ч в сутки.

Даже один коллектор площадью 2 м 2 , вырабатывающий 8 киловатт-часов тепла в день, сократит расходы на электроотопление ТЭНовым котлом на 800 — 1000 рублей в месяц.

Все это в теории.

На практике картина не настолько безоблачна:

Пасмурным зимним днем мощность коллектора падает до 100 ватт на квадрат;

Приборы с общей площадью в 60 м2 обойдутся по нынешним ценам в 600-700 тысяч рублей. Солнечное тепло — дешевое на стадии эксплуатации, но никак не при покупке оборудования.

Любопытный факт: энергетика Европы несколько лет назад взяла курс на солнечные коллекторы и другие альтернативные источники тепла. В частности, на Кипре общая площадь коллекторов составляет 800 м 2 на 1000 человек населения. В России — 0,2 м 2 на 1000 человек.

Обогрев тепловыми насосами

Тепловые насосы работают на электроэнергии и, несмотря на это, являются источником очень дешевого тепла.

Как это возможно?

Давайте изучим рабочий цикл прибора.

Компрессор сжимает газообразный фреон. При избыточном давлении тот превращается в жидкость и нагревается;
В теплообменнике у нашего горячего парня отбирается избыточное тепло. Оно утилизируется для нагрева воздуха в доме (напрямую или при посредстве теплоносителя);
На расширительном клапане давление хладагента резко падает, и он испаряется. При этом температура фреона мгновенно падает на несколько десятков градусов;
Во внешнем теплообменнике газообразный хладагент греется за счет внешней среды;
Подогретый газ сжимается компрессором — и цикл повторяется.

Внешняя среда может быть гораздо холоднее, чем воздух в доме. Главное — чтобы фреон при прохождении теплообменника был еще холоднее.

Какие именно среды могут служить источником тепла?

Уличный воздух. Лучшие модели воздушных тепловых насосов способны отапливать дом при -25 на улице;

Грунт. Глубже уровня промерзания его температура круглый год выше нуля. Теплообменники могут погружаться в скважины или укладываться в траншеи;

При горизонтальной укладке отведенная под коллектор площадь должна троекратно превышать отапливаемую.

Вода. Теплообменник укладывается в незамерзающий водоем (желательно — проточный). Источником тепла могут служить и грунтовые воды: они отбираются из скважины и после охлаждения сбрасываются во вторую, дренажную скважину.

За счет чего экономим: за счет того, что на каждый потребляемый компрессором киловатт насос перекачивает в дом 3-6 киловатт тепла. Эта его особенность снижает стоимость киловатт-часа энергии до уровня дровяного котла — при несравнимом удобстве пользования. Тепловой насос может работать в автономном режиме, без всякого обслуживания неограниченно долго.

Размер экономии: по сравнению с прибором прямого нагрева — те самые 3-6 раз. Точное значение зависит от:

Температуры наружного теплообменника. Чем холоднее среда, тем меньше тепла у нее можно отобрать;
Температуры внутреннего теплообменника. С ее ростом уменьшается теплоотдача насоса на киловатт мощности.

Именно поэтому с тепловыми насосами обычно используют теплые полы или низкотемпературное радиаторное отопление.

Основной источник тепла в моем доме — инверторные кондиционеры, разновидность воздушных тепловых насосов. Полезную площадь в 154 квадрата отапливают 4 прибора с общей пиковой тепловой мощностью 14 кВт, потребляющие от 1,2 до 4 кВт в зависимости от уличной температуры. На нужды отопления уходит около 1500 кВт ч электроэнергии в месяц.

Заключение

Искренне надеюсь, что мои рекомендации и опыт помогут читателю подобрать экономичную и доступную по цене схему отопления. Как всегда, видео в этой статье даст вам возможность познакомиться с дополнительной информацией. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!

Источник: otoplenie-gid.ru