Бак для туалета на даче

Без специально обустроенного отхожего места на дачном участке не обойтись. Избалованные благами цивилизации горожане не смогут полноценно наслаждаться красотами окружающей природы без комфортного санузла и удобного унитаза. Классика жанра – с любовью построенный на даче своими руками деревянный дачный туалет с выгребной ямой. Однако поступь цивилизации слышна и в загородной зоне – многие дачники устанавливают дачный туалет с выгребной ямой без запаха, не скупясь на расходы по их обустройству.

На рис. ниже показан дачный туалетный домик со всеми удобствами.

Требования к расположению выгребной ямы

Выгребная яма на территории загородного участка является разновидностью автономной (локальной) канализации, обеспечивающей гигиенические и санитарные требования для комфортного проживания в жилом доме. Выгребная яма для туалета на даче, в обиходе называемая выгребом, предназначена для отвода продуктов жизнедеятельности людей, проживающих на даче или в загородном доме. Конструктивно она представляет собой выкопанный в земле резервуар квадратной или круглой формы глубиной до 2 метров. Ширина ямы берется произвольно в пределах 1х1 м или 1,5х1,5 м. Выкапывать излишне широкую яму нет смысла, поскольку проем такого размера сложнее прикрывать сверху.

Еще не так давно строительство выгреба под дачный туалет было ориентировано на его эпизодическое применение (посещение по выходным дням либо в дни отпусков). В удаленном месте дачного участка выкапывалась яма объемом не более одного кубометра без соблюдения каких-либо санитарных норм. Успехи современного частного домостроения позволяют круглогодичное проживание в дачных домиках. Нынешнее строительство отдельно стоящего туалета с выгребной ямой уже исходит из обеспечения «удобствами» двух-трех постоянно проживающих жильцов, для чего потребуется  объем выгреба порядка полутора кубов. При этом необходимо руководствоваться следующими требованиями по размещению выгребной ямы:

1. Туалетный выгреб не допускается выкапывать на расстоянии менее 25 метров от любого источника воды, будь это открытый источник типа реки, озера либо колодец, скважина. При размещении отхожего места на местности с неровным рельефом резервуар необходимо копать как можно ниже по отношению к участку с жилым домом, чтобы не допустить проникновения вылившихся нечистот под фундамент здания;

2. Если на территории участка имеются постройки с подвалом или погребом, то выгреб разрешено размещать в стороне от них на расстоянии, превышающем 12 метров. По отношению к бане или уличному душу выгреб под клозет можно делать поближе – в 8 метрах. Еще ближе (до 4 метров) разрешено приблизить строительство туалета к хозяйственным пристройкам;
3. Согласно санитарным нормам не допускается размещение туалета вблизи деревьев (4 м минимум) и кустарников (1 м);
4. Выгреб не разрешается размещать ближе 1 м от забора. На рис. ниже показано расположение туалета с соблюдением дистанционных нормативов;

5. Запахи от выгребной ямы должны улетучиваться в сторону от жилого дома. Для этого стараются учитывать преимущественные направления воздушных масс в зоне постройки;


6. Резервуар выгреба нуждается в периодическом удалении скопившихся нечистот, поэтому желательно предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины;
7. На строительство выгребного резервуара влияет уровень залегания грунтовых вод. Если они проходят выше отметки глубины 2,5 м, то такое высокое расположение грунтовых вод не допускает установку классической выгребной ямы. Придется устанавливать герметичную емкость или сооружать уборную по типу люфт-клозета с выкопанной ямой в удаленном месте, где уровень почвенных вод в пределах нормы. На рис. ниже показана схема люфт-клозета. Достоинство этой схемы состоит в обеспечении комфортных условий пользования, аналогичных городским квартирным санузлам.

Существуют два типа размещения выгребной ямы:

• традиционный – непосредственно под туалетным домиком;
• люфт-клозет с расположенным в стороне выгребом.

При построении схемы люфт-клозета унитаз устанавливается в доме, нечистоты по трубопроводу, уложенному под определенным углом, попадают в выкопанную в отдалении емкость выгреба. Такая схема оправдана для дачи, перестроенной в жилой дом с круглогодичным проживанием.

Устройство выгребной ямы

При планировании, как сделать выгребную яму на участке, следует четко определиться с ее предназначением. Если ее предполагается использовать в составе автономной канализации всего жилого дома, то необходимо выкапывать емкость из расчета среднесуточного водопотребления одним человеком (180 литров) и количества постоянных жильцов. Например, для трех человек месячная норма стоков составит около 12 куб. метров. С учетом определенного запаса по заполнению потребный объем ямы уже составит 18 куб. м.

Для выгреба, предназначенного только для дачного туалета, объем емкости не более 2-3 кубов. Выкапывание котлована такого объема при глубине, не превышающей 2 м, не составит проблемы даже при отсутствии спецтехники. Простейшая конструкция дачной ямы представлена котлованом с земляным днищем, выполняющим функцию природного фильтра.

Для строительства герметичной выгребной ямы используют различные строительные материалы. Универсальный алгоритм, как своими руками пошагово построить выгребной резервуар под туалет, предполагает следующую последовательность работ.

Выкапывание котлована

Многие пользователи убеждены, что такие небольшие котлованы удобнее копать лопатой, сразу придавая стенкам нужную форму. Желательна квадратная или прямоугольная форма – проще выполнять кирпичную кладку. Размер котлована должен превышать габариты полезного объема выгреба с учетом последующей облицовки стенок кирпичом или другими материалами.

Обустройство дна выгреба

• Дно выкопанного котлована прочно утрамбовывается;
• Засыпается слоем песка толщиной 150 мм (песчаная подушка);
• Заново трамбуется;
• Неплотно раскладывают кусочки кирпича;
• Поверх кладут армирующую сетку из связанных проволокой металлических прутьев;
• Заливают 15 см слоем бетона с щебневым заполнителем.

Залитому бетонному днищу необходимо выстоять 10-14 дней для качественного твердения бетона.

Обустройство внутренней части выгребной ямы

Еще не так давно для герметизации выгребной ямы использовалась кирпичная кладка либо заливка бетоном по всей высоте стенок. В настоящее время эти трудоемкие и дорогостоящие технологии с успехом заменяют бетонными кольцами или специальными баками из ПВХ.

На рис. ниже представлены разновидности баков для дачных туалетов.

Проблема запаха из выгребной ямы

Идиллическая картина отдыха на природе может несколько подпортиться характерным запахом, исходящим от выгребной ямы. Для борьбы с миазмами, присущими дачной автономной канализации с выгребной ямой, используются два кардинальных метода:

• локализация выделений газообразных продуктов разложения органики непосредственно в объеме выгреба;
• обустройство сухих туалетов – без выгребной ямы.

Локализация запахов в объеме туалетного резервуара

Борьба с запахами из ямы базируется на ускорении процесса разложения фекальных масс и уничтожении бактерий, результатом жизнедеятельности которых как раз является «комплект» неприятных запахов. С этой целью используются средства двух видов:

• химические препараты, представляющие собой токсичные вещества, ядовитые для живущих в выгребной яме микроорганизмов;
• биологически активные препараты.

Применение химреагентов представляет определенную опасность для окружающей среды. Химические яды разрушающе воздействуют на материалы облицовки выгреба, что в конечном итоге нарушает герметичность резервуара. Если же яма для туалета сама по себе негерметична, нетрудно представить, какую угрозу для окружающей среды представляют попавшие в почву и почвенные воды ядовитые химикалии.

В силу этих обстоятельств широкую популярность набирают биопрепараты, которые ускоряют процессы природной переработки фекальной органики и локализуют запахи. Различают три типа биопрепаратов:

1. Препараты, содержащие анаэробные бактерии, не чувствительные к отсутствию кислорода. Их можно успешно запускать в герметичные емкости. Недостаток – при переработке фекалий выделяют сероводород, который сам по себе тоже не отличается приятным запахом;
2. Препараты с аэробными бактериями, которым кислород необходим. Результат их работы – илистые образования, пригодные для удобрения дачного участка, и вода. Воду используют для технических целей;
3. Биоактиваторы, представляющие собой смесь двух вышеназванных видов микроорганизмов плюс ферменты для ускорения процессов разложения.

На рис. ниже представлен биоактиватор «KLEVER» российского производства, имеющий неплохие отзывы от пользователей.

Дачные клозеты без выгребной ямы

Строительство туалета с выгребной ямой – не самый идеальный вариант обустройства отхожего места. Довольно популярны клозеты, сделанные по другой схеме утилизации фекальных масс. Дачный туалет без выгребной ямы, нередко называемый сухим туалетом, является современной альтернативой традиционному дворовому аналогу. Туалет на даче без выгребной ямы может размещаться внутри жилой постройки, навсегда устранив риск пользователя простудиться зимой в холодной дворовой уборной.

Владельцам дач и загородных домов дачный туалет без выгребной ямы импонирует следующими достоинствами:

• отсутствием необходимости рыть котлован под выгребную яму и заниматься ее герметизацией;
• возможностью размещения в любом месте территории или внутри жилого дома;
• быстротой обустройства;
• нет нужды в соблюдении обязательных санитарных норм по размещению;
• не нужны услуги ассенизаторов для вывоза нечистот на утилизацию;
• отсутствием неприятных запахов;
• возможностью использования переработанных отходов в качестве удобрения.

Сухие туалеты по своей сути являются облагороженным стульчаком с емкостью для сбора фекальных масс. На рис. ниже показан простейший вариант сухого туалета, наглядно иллюстрирующий принцип пользования этим своеобразным «санузлом», обходясь без выгребной ямы.

По способу переработки туалеты без выгреба разделяют на три типа:

1. Санузлы, использующие торф, золу, опилки или смесь этих компонентов. Эти туалеты также называют торфяными туалетами. После посещения санузла нечистоты засыпаются слоем торфяной присыпки по типу припудривания, за что сухие туалеты такой конструкции получили название пудр-клозета. Промышленные варианты торфяных туалетов распространены в скандинавских странах. Внешне они напоминают традиционные унитазы, у них есть даже бачок, но бачок заполнен не водой, а торфяной крошкой. При повороте ручки на бачке торф посыпется в емкость с нечистотами;

На рис. ниже показан  торфяной туалет марки Kekkila (Финляндия) в обустроенном санузле загородного дома.

2. Санузлы с переработкой отходов химическим или биологическим способом. Наиболее известное название таких туалетов – биотуалеты, поскольку в переработке отходов участвуют микроорганизмы. В химических туалетах применяют химические реагенты, выпускаемые в виде порошков или таблеток;
3. Электрические модели, высушивающие отходы. Туалеты электрического типа оснащены двумя независимыми емкостями для сбора твердых и жидких отходов, в которых моча и фекалии высушиваются и измельчаются до порошковой фракции.

Сухим туалетам присущи следующие недостатки:

• высокая стоимость изделий промышленного изготовления;
• необходимость периодической замены емкостей;
• контроль наличия средств утилизации;
• энергозависимость электрического туалета.

Обустройство туалетных систем в жилом доме или на дачном участке является важной необходимостью, связанной с жизнедеятельностью человека. Конструкция санузла не должна допускать засорения окружающей среды, поэтому многочисленные варианты дачных туалетов, с выгребной ямой или без нее, ориентированы на соблюдение санитарных нормативов для их строительства.

Источник: aqueo.ru

Выбор местоположения  туалета на даче

При возведении дачного туалета своими руками, в первую очередь, необходимо правильно определить его местоположение. Ни в коем случае нельзя примыкать его к уже имеющимся хозяйственным, тем более жилым, постройкам, поскольку даже применение химических септиков и надежной гидроизоляции не могут на 100% уберечь от проникновения в соседние помещения посторонних запахов, распространения грибка и других вредных факторов, сопутствующих помещению с повышенной влажностью. Кроме этого, следует учитывать преимущественное направление ветра, расположив туалет с подветренной стороны. Согласно гигиеническим требованиям выгребная яма, а именно она обычно используется в дачных туалетах открытого типа, не должна находиться на расстоянии меньше 10 метров от жилых помещений, как своих, так и соседских. Одновременное выполнение всех этих требований иногда затруднительно в стесненных дачных условиях, поэтому чем-то приходится пренебрегать.

Для увеличения нажмите на картинку

Выем грунта, установка бочки

Выбрав место для туалета, расчищают площадь для строительства и устанавливают емкость под выгребную яму. Для этих целей может подойти жесткая полиэтиленовая бочка большой вместимости или оцинкованная металлическая. Можно самостоятельно построить опалубку и залить бетонную емкость, однако опыт показывает недолговечность подобной конструкции по причине высокой агрессивности выгребного содержимого. Дальнейший ремонт такой конструкции практически невозможен. Вставные же бочки можно со временем заменить, не меняя местоположения туалета. Емкость вкапывают практически на всю глубину, оставляя не закопанной на высоте 70–80 мм. Это делается для того, чтобы в дальнейшем ее легче было демонтировать.

После установки бочки производят подсыпку места под туалет гравием в уровень с краями выгребного пространства. Его утрамбовывают и просыпают песком сверху для фиксации.

Строительство основы и стен  туалета

Далее приступают к установке основания туалета. Для этих целей лучше выбрать дубовые доски толщиной не менее 40 мм, либо иной строительный пиломатериал, специально защищенный от гниения. Размер основания пола, по сути, определяет площадь туалета. Не следует его делать слишком большим или слишком тесным. Обычно размеры выбирают около 120 х 120 сантиметров. Тщательно смонтированную станину с помощью шурупов из нержавеющей стали длиной не менее 80 мм устанавливают на бетонное основание, как показано на фотографии:

Не обязательно для этих целей использовать специальные бетонные конструкции, можно в углах залить бетонные блоки или выложить кирпичные столбики. Главные требования, которые должны соблюдаться: обеспечение хорошей проветриваемости и горизонтальность конструкции.

На следующем этапе переходят к установке стен. Сперва устанавливают каркас боковых стен. Для этих целей вполне подходит доска 25 х 60 мм. Высота стен, как правило, составляет 200 – 220 сантиметров.

Затем закрепляют каркас задней стены. Все соединения ведут с помощью шурупов 40 х 4,0 мм, лучше всего для этих целей использовать электрический шуруповерт.

Каркас передней стены устанавливают с учетом ширины входной двери. Для удобства она должна быть не менее 70 сантиметров.

После окончания строительства каркаса, еще раз проверив вертикальность стен, приступают к обивке стеновой доски. Для этих целей лучше выбрать специальную шпунтованную или полушпунтованную доску, которая не даст проникнуть ветру сквозь щели в стене.

Особое внимание следует уделить тому, чтобы обивочная доска была хорошо просушена, так как в противном случае через некоторое время она может высохнуть, что приведет к образованию щелей и изменению в худшую сторону внешнего вида строения вцелом.

Сборка крыши дачного туалета

Обшив боковые стены, сооружаем крышу. Так как строение еще недостаточно массивно и слабо закреплено, то при работе на высоте с лестницы следует применять дополнительную страховку, лучше всего для этих целей использовать укрепленную стремянку.

Закрепив крышу по линии конька (верхнего стыка), проверяют соответствие углов ската на смежных поверхностях. Обычно он составляет около 30-ти градусов.

По окончании установки каркаса крыши зашивают заднюю стену и подшивают свесы, как показано на фотографии:

После выполнения описанных выше работ, основные строительные работы можно считать законченными.

На заключительном этапе проверяют степень затяжки всеж шурупов, вертикальность стеновых конструкций, горизонтальность пола в различных плоскостях. В случае каких-либо нарушений производят юстирование путем подсыпки гравия под приподнятый фундамент, установки распорок или других конструкторских приемов. Тщательно закрепляют основание туалета, устанавливая дополнительный крепеж в нижней части фундамента. Столбики бетонируют по бокам для окончательного закрепления местоположения.

Выпиливание отверстия

На следующем этапе строительства приступают к внутренним работам. Прежде всего, в полу выпиливают нишу по размерам выгребной ямы по периметру закопанной бочки. Эту работу легче производить электролобзиком, хотя можно воспользоваться и ручной циркуляркой. Верхнюю часть ниши подшивают доской толщиной не менее 25 мм, как показано на фотографии.

Ниша должна быть расположена строго по центру фронтальной стороны на расстоянии около 200 мм от задней стенки туалета и иметь размеры не менее 450 х 450 мм.

Обшивка крыши туалета

Еще раз проверив горизонтальность верхнего конька и уклон стропил, производят обивку крыши доской толщиной не менее 20 мм.

  

Эту работу можно производить и при помощи гвоздей, поскольку особой несущей нагрузки на небольшую по размерам крышу не будет. В любом случае, необходимо тщательно проверить работы на предмет отсутствия сквозных пробоев на тыльной стороне, так как это может привести к серьезным травмам.

Следует помнить, что туалет, при недостаточной площади опоры и высоте более двух метров, является строением шатким, и при проведении высотных работ можно упасть, оперевшись на него.

Заключительным этапом возведения крыши является установка кровельного покрытия. Оно может быть изготовлено из остатков покрытия основного строения, например ондулина, как изображено на фотографии. Можно для этих целей использовать рубероид, металлочерепицу. Применение шифера нежелательно, так как он значительно увеличит ветровую нагрузку на это строение.

Для придания эстетически законченного вида периметр фронтальной стороны туалета можно обшить декоративным наличником.

Нанесение защитной пропитки на конструктивные элементы

Закончив основные работы с пиломатериалом, необходимо на все поверхности нанести специальную пропитку по дереву. Выбор препаратов пропитки довольно широк. Во-первых, и это особенно важно, пропитать деревянные конструкции антисептиком, защищающим от плесени, грибков и других органических образований. Туалет – неотапливаемое помещение, находящееся в зоне предельного риска поражения органическими новообразованиями, поэтому антисептической защите следует уделить особое внимание. Во-вторых, необходимо провести тщательную защиту всего строения от гниения. В условиях повышенной влажности, как снаружи, так и внутри туалета, процесс гниения может привести к разрушению конструкции всего за пару лет.

Существуют специальные пропитки, защищающие дерево от огня. Случайно выброшенная непогашенная сигарета в туалете может привести к возгоранию, которое затем может перекинуться на соседние строения, поэтому противопожарной защите следует уделить особое внимание. Наконец, пропитки могут выполнять и декоративные функции, придавая деревянным конструкциям изящный вид.

Установка двери

Дверь, даже если она используется из «вторичного» фонда, также следует тщательно обработать и установить на петли, предварительно смазанные солидолом или иной твердой смазкой, что замедлит процесс появления ржавчины на металлических конструкциях.

Внутреннюю поверхность двери можно обшить сеткой или другим декоративным материалом.

Организация освещения в туалете

Перед выполнением отделочных работ вашей постройки необходимо провести освещение. Электромонтажные работы необходимо выполнить с соблюдением всех строительных норм и правил по электрообеспечению строений с повышенной влажностью. Основные требования, которые следует выполнить:

• Расстояние от опоры линии электропередачи до строения не должно превышать 5 метров.
• Ввод кабеля электропередачи осуществляется через мачту высотой не менее 2,5 метра, надежно закрепленную на задней стенке туалета.
• Если постройка стоит на открытом пространстве, необходимо установить заземление.
• Разводка кабеля внутри строения ведется открытым методом, его сечение не должно быть меньше 0,75 кв.мм.
• Мощность светильника не должна быть больше 40 Вт, лучше для этих целей использовать энергосберегающие лампы. Конструкция светильника должна предусматривать его эксплуатацию в условиях повышенной влажности.
• Нельзя устанавливать выключатель освещения внутри туалета, его устанавливают на специальном щитке в начале линии электрообеспечения (внутри капитального строения, на распределительном щитке).
• Для того, чтобы на 100% защитить себя и гостей от поражения электрическим током, величина напряжения, подводимого к строению, не должна превышать 40 Вольт.

Такое освещение можно осуществить при помощи светодиодных светильников, рассчитанных на напряжение 12 или 36 Вольт. В таком случае, в начале линии электрообеспечения туалета ставят преобразователь напряжения. Таким образом, по электрокабелю будет передаваться пониженное безопасное для человека напряжение. Выключатель освещения светодиодных светильников может располагаться внутри туалета, часто он встроен в конструкцию светильника. Осветительный прибор может располагаться на невысоком уровне. Такой вариант освещения наиболее приемлем, особенно, если в доме есть маленькие дети.

Монтаж сиденья для туалета

Для удобства использования полученного строения непосредственно по назначению, следует изготовить внутри него небольшую, но прочную конструкцию – подиум. Для этого следует запастись достаточным количеством брусков сечением 30х60 и саморезов для их соединения. В качестве материала основы вполне могут быть использованы остатки от реек, из которых изготовлен каркас основных стен здания.

Для соединения деталей подиума лучше подойдут саморезы достаточно большой длины (не менее 70 миллиметров). Для их ввинчивания незаменим аккумуляторный шуруповерт или электродрель. При работе постарайтесь оставить свободной нишу напротив выгребной ямы. Это поможет выполнять периодическую очистку содержимого бочки и значительно продлит срок службы всего туалета.

Полученную конструкцию необходимо обшить каким-либо прочным листовым древесным материалом. Это может быть фанера, ДСП или OSB плиты. Для передней стенки выпилите столярной ножовкой или электролобзиком прямоугольник необходимого размера и закрепите его с помощью саморезов.

Обшивка верхней части подиума потребует точности и аккуратности. Необходимо будет тщательно разметить и выпилить небольшую полосу листового материала, огибающую вертикальные стойки каркаса стены. Для этого необходимо точно измерить и отпилить прямоугольную деталь, а в дальнейшем, взяв одну кромку за базу, выполнить разметку пазов, расположение и размер которых соответствуют стойкам.

Подобные детали необходимо установить и по бокам подиума. Это необходимо для облегчения изготовления пола-крышки, которая будет откидываться по мере необходимости.

Для создания условий, максимально приближенных к домашнему санузлу, установите на верхней части сиденье для унитаза, закрывающееся крышкой. Это не только предотвратит распространение неприятных запахов, но и придаст внутреннему пространству эстетичный вид.

Закрыть внутреннее пространство подиума от взора домочадцев и гостей поможет простейшее приспособление, представляющее собой пластиковый ящик без крышки и дна.

Источник: stroi-specialist.ru

Слагаемые успеха

Если устройство уличного туалета на даче обычно подразумевает использование обычной дачной выгребной ямы прямо под стульчаком, то расположенный в доме ватерклозет конструктивно сложнее.

Какие проблемы нам предстоит решить в ходе его строительства?

1. Организовать постоянный подвод воды к бачку унитаза. В чем тут проблема? В том, что большинство садовых товариществ снабжаются водой по графику, который варьируется от ежедневной подачи до включения воды пару раз в неделю.

Кроме того: вода часто подается через изрядно ржавые стальные трубы и несет большое количество взвесей, песка и окалины.
Нам предстоит, среди прочего, обеспечить ее эффективную очистку — иначе участь арматуры бачка будет весьма незавидной.

2. Отвести стоки за пределы дома. При этом желательно обеспечить функционирование канализации при низких температурах: перемерзшие трубы едва ли порадуют владельца.
3. Обеспечить их утилизацию в максимально автономном режиме. Откачка или иной способ удаления отходов должен требоваться нашей системе максимально редко.

Принципиальная схема

Как будет выглядеть обустройство дачного туалета с практической стороны?

Каким образом мы станем решать поставленные задачи?

1. Постоянное водоснабжение потребует покупки накопительной емкости. Для того, чтобы создать напор (он понадобится не только для работы бачка, но и для нормальной работы умывальника и кухонной мойки, если их установка планируется), емкость будет поднята на максимально возможную высоту — под потолок или на чердак.

2. Канализация будет вполне обычной: мы используем раструбные трубы из поливинилхлорида с резиновыми уплотнителями. Большую часть пути до локальных очистных сооружений стоки проделают ниже уровня промерзания. Там, где трубу придется пустить по поверхности (например, если ленточный фундамент не позволяет выпустить ее ниже уровня грунта), она будет утеплена и снабжена греющим кабелем.
3. Кроме вышеперечисленного, обустройство туалета на даче будет включать строительство простейшего септика с фильтрующим колодцем. Он обеспечит разделение стоков на твердые фракции, нуждающиеся в периодическом удалении, и очищенную воду, которую впитает грунт.

Заметьте: для тех, кто не готов тратить время на сооружение описанной нами конструкции, есть более простое решение.
Устройство биотуалета на даче состоит лишь в том, чтобы отвести под него отдельное помещение с вентиляцией.
Для утилизации содержимого можно использовать компостную яму.

Тонкости и нюансы

Итак, как выглядит устройство дачного туалета своими руками по приведенной схеме? Какие потребуются материалы и как их правильно применить?

Накопительный бак

В этом качестве проще всего использовать емкость из пищевого полиэтилена. Она обладает достаточной прочностью, небольшим весом и, как правило, снабжена патрубком для слива воды или хотя бы площадкой под него.

Какой должна быть емкость бака для воды на дачном участке? Все зависит от графика подачи воды и ее среднесуточного расхода. Для унитаза и умывальника среднесуточный расход воды можно оценить в 60-70 литров воды на человека в сутки; если в доме функционируют кухня и душ, он увеличится до 100 — 150 литров.

Скажем, при ежедневной подаче воды, наличии кухни, душа и постоянном присутствии на даче двух человек вам понадобится накопительная емкость объемом 2х150 = 300 литров. При пользовании только унитазом и умывальником можно обойтись объемом в 2х60=120 литров; при подаче воды раз в неделю минимальный объем бака составит 2х60х7=840 л.

Заметьте: в легких дачных строениях (сюда относятся каркасные, щитовые домики, дачные дома из блок-контейнеров и т.д.) максимальный запас воды будет ограничен несущей способностью перекрытий.

Цена емкостей предсказуемо зависит от их размеров. Приведем средние расценки:

Емкость, литры	Розничная стоимость, рубли
200	3100
300	3800
500	4900
700	6100
1000	8600

Накопительный бак через верхний патрубок подключается к дачному водопроводу, который наполняет его при подаче воды, а через нижний — к домовой системе водоснабжения.

Что из запорной арматуры нам понадобится?

• Фильтр грубой очистки на входе. Он не даст попасть в емкость окалине и прочему мусору.
• Заливной клапан, который ограничит подачу воды при наполнении бака. Лучше предпочесть латунный клапан отечественного образца: он весьма долговечен и способен выполнять свои функции при минимальном напоре.

• Вентиль на выходном патрубке. Он даст нам возможность перекрыть воду для ремонта арматуры бачка или смесителя в умывальнике.

Унитаз

Как обустроить туалет на даче на стадии выбора и монтажа унитаза?

Единственная тонкость здесь — выбор арматуры бачка. Ей придется, как и в случае накопительной емкости, работать в условиях минимального напора, поэтому и здесь следует остановиться на заливном клапане отечественного образца.

Кроме того: не стоит покупать унитаз с отдельной полочкой.
С чем связана эта инструкция?
Дело в том, что соединение выпуска полочки с раструбом унитаза начинает течь уже через 2- 3 года эксплуатации.

Для подключения унитаза к канализации покупается резиновая манжета. Если вы приобрели унитаз с горизонтальным выпуском, ее лучше посадить на силиконовый герметик: он исключит протечки при смыве.

Канализация

При прокладке канализации стоит придерживаться постоянного уклона в 2 см на погонный метр. При надземной прокладке труба защищается пенополиуретановой или пенопластовой скорлупой; в нее с нижней стороны трубы закладывается греющий кабель мощностью 16-24 ватта на метр. Лучше — саморегулирующийся: снижая потребляемую мощность при нагреве, он обеспечит вполне реальную экономию электроэнергии.

Капитан Очевидность подсказывает: греющий кабель — решение для участков с постоянным энергоснабжением.
Покупка или аренда дизель-генератора для дачи в отсутствие других потребителей сделают расходы на содержание туалета непомерно высокими.

Септик

Как обустроить дачный туалет на последнем этапе — при строительстве септика?

Нам нужно соорудить двухкамерную конструкцию, состоящую из отстойника и фильтрующего колодца.

Что может послужить материалом для первичного отстойника?

Все зависит от его объема.

• Для 200-литровой камеры наиболее недорогой вариант — окрашенная битумной мастикой для защиты от ржавчины стальная бочка.

• При объеме до 1000 литров можно использовать все те же пластиковые емкости. Благодаря небольшой толщине стенок они обходятся в несколько раз дешевле готового полиэтиленового септика.
• Если объем камеры превышает кубометр, выгоднее соорудить камеру из железобетона.

Объем камеры отстойника должен быть равен как минимум трехдневному объему стоков.

Несколько тонкостей:

1. Дно отстойника должно быть заглублено ниже уровня промерзания грунта.
2. Обратная засыпка пластиковой емкости выполняется не грунтом, а смесью песка и цемента в пропорции 5:1. При увлажнении смесь схватится и защитит пластик от давления и подвижек грунта. Емкость перед засыпкой наполняется водой — иначе ее стенки могут смяться.
3. Перелив и заливная труба заводятся в отверстия и герметизируются силиконом. Исключение — железобетонная конструкция: там трубы закладываются в опалубку перед заливкой.
4. Перелив, отводящий отстоявшиеся стоки на почвенную доочистку, снабжается тройником. Через нижний отвод вода отбирается ниже уровня поверхности; благодаря этому в фильтрующий колодец не попадают твердые фракции стоков. Верхний отвод служит для прочистки.

Как выглядит фильтрующий колодец? В простейшем варианте это засыпанная щебнем яма, в которую уложено несколько старых автомобильных покрышек. Покрышки не дают дренажу засыпать перелив; дренаж же нужен для того, чтобы вода поглощалась не только дном, но и стенками колодца.

Какой должна быть площадь впитывания? Она определяется ежесуточным объемом стоков и типом грунта.

Тип грунта	Впитывающая способность, л/м2 в сутки
Песок	90
Супесь	50
Суглинок	25
Глина	10

Так, при суточном объеме стоков в 300 л площадь дна и увлажняемых стенок кубического котлована, вырытого в супеси, должна быть равна 300/50=6 м2, что можно обеспечить при длине грани куба в 1,09 метра. Сверху колодец и дренаж в нем накрываются стальным листом или плотно сбитым дощатым щитом, обработанным антисептиком.

Вентиляция

Как устроить туалет на даче таким образом, чтобы в нем отсутствовали запахи канализации?

Рецепт предельно прост: достаточно вывести канализационную трубу из самой высокой точки канализационной системы на крышу дома и оснастить ее дефлектором. Подсос воздуха будет идти через перелив и фильтрующий колодец.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации помогут читателю сделать свой дачный дом максимально комфортным. Видео в этой статье, как обычно, предложит его вниманию дополнительные материалы. Успехов!

Источник: 9dach.ru

И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)

Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))

Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…

Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…

…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух!.. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.

Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.

А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд

И ТАК… такого туалета нам не надо!

Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…

А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…

Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.

Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).

Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.

Шаг первый.

…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))

Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…

И ничего, стонать не положено…

Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)

Готовим бочку, продырявив, старательно, ей, всю нижнюю часть, примерно как на фото. Не важно как и чем, болгаркой, зубилом, ломиком…

Затем, засыпаем дно ямы щебнем или другими подручными материалами, о которых я выше упоминал (хоть битой посудой с зеркалами), главное, что бы на дне, появилась пористая, не растворяющаяся прослойка, сантиметров не менее 30-ти толщиной. Чем она объёмнее, тем больше площадь земли, для втягивания влаги в почву…

…устанавливаем бочку и ещё вокруг неё подсыпаем этого хламу.

А теперь, ВАЖНО, сверху этот слой, нужно изолировать от земли которой мы всё засыплем. Что бы, в дальнейшем, с годами, он не перемешался с землёй и не утратил способность отводить влагу и распространять её на большую площадь для впитывания.

(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)

ВСЁ. Засыпаем обратно землёй.

…сантиметров 20 щебня внутрь бочки на дно (желательно, не обязательно)

Выгребная яма, под туалет, готова.

Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))

Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.

Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).

И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)

Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…

…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…

Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.

Вот и всё. Успехов по очищению мира. ))

P.S.: Да! Бочки можно и заменить, чем ни будь похожим.
****
Источник: НЕ ТАК

Источник: www.drive2.ru

Как выбрать подходящий дачный туалет

В настоящее время наиболее распространенным способом утилизации нечистот и жидких бытовых стоков в частных жилых домах, является установка различных видов автономных септиков. Такая канализация отличается высокой долговечностью, хорошей пропускной способностью и высоким качеством очистки отработанных сточных вод. При грамотном расчете и правильном изготовлении, один двухкамерный септик способен обслуживать большой частный дом с постоянным проживанием полноценной семьи, на протяжении многих лет.

Несмотря на все очевидные преимущества подобных устройств, я хочу сказать, что для небольшого дачного дома, строительство отдельного автономного септика будет нецелесообразным по нескольким причинам:

1. Готовые модели пластиковых септиков отличаются небольшим весом и компактными габаритными размерами, однако они стоят достаточно дорого, поэтому такая покупка вряд ли будет оправдана, даже за долгие годы работы этого устройства;

2. При самостоятельном изготовлении септика, цена материалов может оказаться значительно дешевле, однако для его строительства и прокладки системы канализации нужно будет перекопать большую площадь плодородной земли на дачном участке;
3. Для нормального функционирования автономного септика, нужно чтобы в дом была подведена вода, а для нормальной работы аэробных моделей, к ним необходимо постоянное подведение электричества. Наверное, каждый согласится, что для большинства садовых участков такие условия являются невыполнимыми;

4. Автономные станции биологической очистки хорошо справляются со своей задачей только при условии непрерывного поступления подогретых сточных вод. В случае сезонного или периодического кратковременного использования, в периоды простоя, биологически-активные бактерии будут быстро погибать от холода и недостатка пищи;
5. В большинстве случаев, автономный бытовой септик рассчитан на переработку значительных объемов сточных вод, поэтому на даче, большую часть времени он будет попросту простаивать без толку.

Вариант 1: выгребная яма

Принимая во внимание описанные факторы, я советую отказаться от идеи строительства отдельного автономного септика для садового участка с небольшим дачным домиком. Чтобы решить вопрос с отправлением естественных потребностей, ниже будет представлена подробная инструкция, в которой описаны три различных варианта комфортных и недорогих туалетов для дачи.

Простейшим видом дачного туалета является привычная выгребная яма. Она представляет собой большую накопительную емкость, которая заглублена ниже уровня земли. Сверху нее расположена небольшая закрытая надстройка туалетной кабинки. Все, кому приходилось бывать в подобных уличных сортирах, могут вполне обоснованно возразить, что запах там стоит не очень приятный.

Я не буду вдаваться в технические подробности изготовления самой кабинки, а расскажу о том, как на основе выгребной ямы сделать простейший дачный туалет без запаха и периодической откачки нечистот:

1. В первую очередь нужно выкопать котлован для монтажа накопительной емкости. Размеры котлована выбираются произвольные, при этом я советую делать его глубину не менее 2000 мм, а ширину каждой стенки накопительной емкости не менее 1000 мм;

2. Дно котлована нужно утрамбовать, выровнять, и насыпать песчаную подушку толщиной 100 мм. На дно положить готовую железобетонную плиту или залить монолитно-бетонное основание подходящих размеров;
3. Стенки накопительной емкости лучше всего изготавливать из красного обожженного кирпича. Первые три нижних ряда кирпичной кладки нужно уложить на цементно-песчаный раствор всплошную друг к другу;
4. Следующие 6-8 рядов надо укладывать так, чтобы по всему периметру накопительной емкости, между боковинами двух смежных кирпичей оставался небольшие зазоры (30-50 мм);

5. Все последующие ряды, до самого верха нужно укладывать всплошную. Таким образом, кирпичную кладку надо довести до уровня не менее 100-120 мм над землей;
6. В качестве перекрытия накопительной емкости лучше всего использовать готовую железобетонную плиту. Если нет готовой плиты подходящего размера, можно вмонтировать в кирпичную кладку несущие балки (лаги) из стального двутавра или швеллера, а сверху уложить деревянный настил из шпунтованных досок толщиной не менее 40 мм;

7. В плите перекрытия накопительной емкости надо сделать три отверстия:

• Одно отверстие круглой или прямоугольной формы должно располагаться практически в центре плиты. Над ним будет устанавливаться деревянный помост или импровизированный «унитаз»;
• Второе круглое отверстие диаметром 110 мм нужно сделать в одном из углов, в задней части накопительной емкости. В него будет устанавливаться вентиляционная труба;
• Третье отверстие прямоугольной формы с плотно закрывающейся крышкой размером не менее 200-300 мм должно располагаться сзади туалета. Оно будет служить для профилактики и удаления компостированных твердых остатков жизнедеятельности человека.

8. Туалетную кабинку нужно устанавливать по передней стороне перекрытия, таким образом, чтобы первое отверстие оказалось внутри нее, ближе к задней стенке, а два других отверстия остались сзади за ее пределами;

9. Внутри туалетной кабины надо установить деревянный помост высотой 400-450 мм с отверстием круглой или овальной формы, которое должно плотно закрываться крышкой. При изготовлении помоста нужно проследить, чтобы он плотно прилегал к плите перекрытия, а между досками не оставалось зазоров и щелей;
10. Прямоугольное отверстие сзади туалетной кабинки нужно оборудовать тяжелой крышкой или плотно закрывающимся люком.
11. В круглое отверстие установить пластиковую вентиляционную трубу диаметром 110 мм, оборудованную защитным козырьком. Для создания естественной тяги в трубе, она должны выходить выше перекрытия туалетной кабинки не менее чем на 200 мм.
12. За счет естественной тяги на конце вентиляционной трубы, в накопительной емкости будет поддерживаться пониженное давление, поэтому неприятные запахи не смогут проникать в туалетную кабину;

За счет отсутствия жидких стоков и большого объема накопительной емкости, она будет заполняться очень медленно, поэтому такой туалет может использоваться без откачки не один десяток лет.
Со временем содержимое накопителя будет превращаться в компост, который можно периодически выносить на огород, и применять в качестве органического удобрения для садовых растений.

Вариант 2: дачный пудр клозет

Такой вариант дачного туалета хорошо подойдет для отдаленных садовых участков, на которых хозяева не живут постоянно, а приезжают только периодически в теплое время года, на праздники или выходные дни. В большинстве случаев конструкция такого туалета не предполагает обустройства стационарной выгребной ямы, поэтому его можно устанавливать на любом месте дачного участка, и при необходимости легко переносить на другое место.

Традиционный пудр клозет представляет собой закрытую туалетную кабину, внутри которой установлен деревянный или пластиковый помост с отверстием и закрывающейся крышкой. Рядом с помостом располагается емкость для хранения торфа. Различные виды туалетов для дачи могут иметь разное устройство, но в целом принцип работы пудр клозета заключается в следующем:

1. В задней или боковой части туалетной кабинки расположена дверца, которая открывает доступ в отсек для установки приемной емкости;

2. Приемная емкость представляет собой пластиковый или металлический бак объемом от 12 до 40 литров. Она устанавливается на пол туалетной кабины, и располагается непосредственно под отверстием в деревянном помосте, которое в народе называют «очко»;
3. Отсек для приемной емкости должен быть полностью изолирован от внутреннего пространства кабинки. Для удаления неприятных запахов, из него нужно вывести пластиковую вентиляционную трубу, которая должна заканчиваться на высоте не менее 200 мм над уровнем кровли;
4. Перед использованием туалета, в приемную емкость нужно равномерно засыпать некоторое количество торфа так, чтобы ее дно оказалось полностью покрытым слоем толщиной 15-20 мм. Этим же торфом нужно до верха заполнить ведро или ящик внутри туалетной кабинки;

5. Далее все просто: после каждого отправления большой или малой нужды, нужно своими руками или специальным совочком набрать небольшое количество торфа из ящика, и слегка присыпать ним отходы своей жизнедеятельности;
6. Уникальные свойства торфа заключается в том, что он обладает высокой гигроскопичностью, поэтому может впитывать в себя большое количество жидкости, и поглощать зловонные газы от свежих испражнений;
7. Помимо этого, в торфе содержатся биологически активные аэробные бактерии, которые в присутствии воздуха за короткое время могут перерабатывать все органические вещества, в том числе и человеческие экскременты;
8. В течение нескольких часов содержимое накопительной емкости перерабатывается в компост, который не имеет резкого неприятного запаха, и может использоваться в качестве органического удобрения для огородных растений;
9. Таким образом, торфяной туалет на даче без запаха очень прост в обслуживании: весь уход за ним сводится к тому, что нужно периодически вынимать заполнившуюся накопительную емкость, и высыпать ее содержимое на огород.

В продаже существуют компактные модели готовых пудр-клозетов в сборе, которые можно устанавливать в подходящую по размеру туалетную кабину. Обычно такой биотуалет изготавливается в едином пластиковом корпусе, и представляют собой приемный бак с сиденьем от унитаза, сверху которого установлен небольшой бачок для торфа.
После использования такого туалета, нужно провернуть специальную ручку на корпусе, в результате чего дозированная порция торфа пересыплется из верхнего бачка в накопительную емкость

Вариант 3: герметичный люфт клозет

Для тех, кто привык к домашнему комфорту, и предпочитает иметь все удобства внутри жилого дома, я советую рассмотреть вариант дачного туалета системы люфт-клозет. Если в дом подведено автономное или централизованное водоснабжение, то такой туалет для дачи без запаха можно использовать совместно с привычным фаянсовым унитазом и сливным бачком системы компакт.

Для того чтобы избежать распространения неприятных запахов, все элементы и узлы люфт клозета должны быть абсолютно герметичными.

1. Приемная емкость люфт клозета представляет собой герметичный резервуар, который закапывается под землю ниже уровня промерзания грунта, на заднем дворе недалеко от фундамента дачного дома. Он может быть изготовлен из большого металлического или пластикового бака, или же выполнен в виде армированной монолитно-бетонной конструкции;

2. К накопительному резервуару из дома нужно подвести широкую наклонную трубу для слива нечистот, причем угол наклона трубы должен составлять не менее 30°;
3. В сливной трубе надо установить тройник, к которому будет присоединяться вентиляционный стояк. Чтобы не допустить проникновения неприятных запахов в помещение, вентиляция люфт клозета должна напрямую сообщаться со сливной трубой, и выходить наверх, выше кровли дома;

4. На улице, в верхней части накопительной емкости нужно обустроить утепленный смотровой люк, который будет служить для профилактики и периодического удаления переработанных остатков нечистот. Важно чтобы крышка люка также была абсолютно герметичной;
5. В процессе использования такого туалета, в унитаз надо периодически добавлять специальные биопрепараты для септиков. В результате воздействия биологически активных бактерий, органические отходы в накопительной емкости будут постепенно перерабатываться, и разлагаться на воду, углекислый газ и безопасный иловой осадок, который также можно вносить в грунт в качестве органических удобрений.

Несмотря на то, что люфт клозет практически не пропускает неприятные запахи, со временем накопительная емкость будет постепенно заполняться, поэтому периодически ее все же нужно будет очищать! Если по какой либо причине, у вас нет возможности подогнать ассенизаторскую машину, это можно сделать и без нее, при помощи погружного фекального насоса.

Заключение

В завершение я хочу напомнить о том, что если вы хотите построить туалет для дачи без запаха и откачки, то его нельзя устанавливать, где попало на своем садовом участке. При выборе места расположения уличного санузла, следует руководствоваться требованиями нормативно-технического документа СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Более подробную информацию обо всех представленных видах туалетов можно получить из представленного видео в этой статье, а если после этого у вас появятся вопросы, их можно обсудить в форме для комментариев.

Источник: kanalizaciya-expert.ru