Канализация на даче своими руками схема

Если дача используется изредка – выезды на природу с шашлыками и тому подобное – то особенно за комфорт беспокоиться не приходится. Один-два дня можно провести и в спартанских условиях. Но если дача используется как постоянное место для отдыха в тёплое время года, без определённого комфорта уже не обойтись. И в первую очередь требуются канализация и водопровод.

Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.

Варианты устройства канализации на даче

Чаще всего централизованная сеть канализации на дачных участках отсутствует. Так что владельцам участка приходится заниматься устройством канализации самостоятельно, в индивидуальном порядке на каждом отдельно взятом участке. В некоторых случаях можно договориться с владельцами соседних участков и устроить канализационное сооружение одно на всех, но обычно такой вариант не слишком хорош: возникают разногласия по поводу кто больше слил и, соответственно, должен больше платить за откачку (если устройство канализации предусматривает периодическую откачку), а также могут возникнуть претензии к выделенному на устройство канализации куску земли («Я почти не пользуюсь канализацией, а у меня отрезали целую сотку!»). Так что оптимально всё же не кооперироваться с соседями, а соорудить совершенно индивидуальную канализационную систему.

Простейшим вариантом дачной канализации является выгребная яма. При отсутствии водопровода в доме этого вполне достаточно. Однако, если объем сливов увеличивается (например, на даче живёт семья с детьми, постоянно требуется стирка, мытье посуды и так далее), выгребная яма уже не справляется с нагрузкой.

Если семья небольшая и, соответственно, сливы невелики, то можно обойтись септиком – его сооружение достаточно просто и недорого, если речь идёт о небольших объёмах.

И все же самым лучшим вариантом, который будет актуален всегда и при небольшой, и при маленькой семье, и при периодическом, и при постоянном использовании дачи – канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец. Такой вид канализации долговечен, способен справляться с довольно большими объёмами сливов, может быть изготовлен своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Следует заметить, что любая система канализации подразделяется на два вида:

• внутренняя канализационная система – к ней относится все, что находится внутри дома, то есть, все места, где подключается сантехническое оборудование (раковины, унитаз, биде, ванна, душевая кабина и так далее), а также сантехнические магистрали и стояки; эта система должна заканчиваться выходным патрубком, который обычно располагается внизу, у фундамента дома; если канализационная система представляет собой выгребную яму, то внутренняя канализация, естественно, отсутствует;
• наружная канализационная система – в её состав входят все трубы, через которые от дома отходят стоки, а также все сооружения, предназначенные для накопления и очистки сточных вод (септики, колодцы и тому подобное); в случае, к примеру, выгребной ямы, наружная канализационная система представляет собой исключительно саму яму для накопления сточных вод.

Проектирование канализационной системы и расположение септика

Если ваша задача – канализация на даче своими руками, то начинать нужно вовсе не с приобретения материалов и подбора инструментов. Начало всего – составление проекта. Проектирование канализационной системы является одним из обязательных этапов при устройстве канализации. Проект включает в себя как внутреннюю, так и наружную канализационную систему, и поэтому должен быть привязан к конкретному дому и конкретному участку.

После того как проект подготовлен, можно определить размер труб, которые будут составлять как наружную, так и внутреннюю системы, а также определиться с необходимым материалом для работы (например, утеплитель для труб и так далее) и типом коллектора.

Необходимо заметить, что диаметр труб проще и надёжнее определить, используя нормативные документы – в них указаны диаметры, необходимые для различного объёма сточных вод. Это весьма существенный момент, так как трубы составляют львиную долю по стоимости в канализационной дачной системе, и ошибка может привести к значительным финансовым потерям. Так, если диаметр недостаточен, то канализация попросту захлебнётся, не справляясь с требуемым объёмом сточных вод, а если диаметр слишком велик, то трубы обойдутся дороже – лишние, никому не нужные расходы.

А также при проектировании канализационной дачной системы очень важно правильно выбрать место для устройства септика. Это особенно важно с учётом небольших размеров дачных участков – приходится подумать, как устроить септик, чтобы соблюсти все необходимые условия, установленные нормативами, и в то же время не слишком уменьшить полезную площадь участка.

Выбор места для септика обуславливается следующими показателями:

• рельефом дачного участка – для того чтобы движение сточных вод происходило самотёком, уклон должен быть от дома к септику, а не наоборот, в противном случае придётся устанавливать дорогостоящий насос;
• глубиной залегания грунтовых вод – септик не должен заливаться грунтовыми водами;
• глубиной промерзания почвы в холодное время года – септик должен находиться выше точки промерзания, в противном случае канализация может оказаться забитой льдом;
• расположением источника воды или водопровода с питьевой водой – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от источника питьевой воды, должно быть не менее 30 м;
• расположением плодовых деревьев и кустарников, а также огорода – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от плодовых деревьев, кустарников и огорода должно быть не менее, чем 3 м;
• расположением дома – в соответствии с санитарными нормами и правилами расстояние от септика до дома не должно быть менее 5 м;
• составом почвы – излишне гигроскопичный грунт может спровоцировать загрязнение грунтовых вод сточными водами.

Следует учитывать, что если септик будет располагаться на расстоянии, превышающем 15 м от дома, то могут возникнуть сложности в монтаже магистрального трубопровода – потребуется установка ревизионного колодца, трубы необходимо будет заглублять в землю больше обычного, да и увеличивается количество землеройных работ, а, следовательно, возрастает и трудоёмкость всего процесса устройства дачной канализации.

Устройство внутренней канализационной системы

К монтажу внутренней канализационной системы можно приступать сразу же после составления плана и закупки всех необходимых материалов и комплектующих. Сначала требуется установить центральный стояк. Оптимальный диаметр для него – 110 мм, при этом необходимо предусмотреть вывод газов. Обычно с этой целью верхняя часть стояка поднимается вверх – либо на чердак, либо выводится на крышу. Вывод на крышу более предпочтителен: всё же лучше, чтобы газы сразу уходили из дома, чем скапливались на чердаке.

Необходимо учитывать, что в соответствии с нормативами, основной стояк должен располагаться не менее, чем в 4 м от ближайшего окна. Подобное требование ограничивает количество помещений на даче, где может быть расположен стояк, и это нужно знать до начала монтажа системы.

Трубы для внутренней канализационной системы выбираются не только по диаметру, но и по материалу изготовления. В настоящее время предлагается три варианта:

• трубы ПВХ – весьма демократичные цены, что привлекает потребителей, в достаточной степени долговечны, лёгкие, внутренняя поверхность гладкая, и вода легко проходит, коррозионно устойчивы, не зарастают внутри, очень просты в монтаже. Канализация на даче своими руками обычно выполняется именно с применением труб ПВХ;
• трубы чугунные – проверенный временем классический вариант, материал надёжный, долговечный, однако, не слишком коррозионно устойчив, внутренняя поверхность со временем теряет гладкость, что препятствует прохождению сточных вод, для монтажа требуется специальное сварочное оборудование, да и цена далека от демократичной;
• трубы керамические – сочетают все плюсы труб ПВХ и чугунных, обладают отличными характеристиками начиная от гладкости и заканчивая устойчивостью к воздействию химически агрессивных сред, однако, имеют очень высокую стоимость, что не слишком хорошо для небольшой дачи.

Исходя из соотношения цена/качество, а также учитывая требования к простоте монтажа при устройстве канализации на даче своими руками, чаще всего выбираются трубы ПВХ – лёгкие, достаточно долговечные, химически стойкие и недорогие.

После того как произведена установка основного стояка, можно приступать к прокладке горизонтальных трубопроводов. При этом необходимо предусмотреть наличие ревизионных люков – чтобы при необходимости можно было контролировать канализационную систему, а главное – прочищать её. Ревизионные люки обычно устраивают над унитазом, а также в самой низкой точке всей канализационной системы (именно там чаще всего возникают пробки).

Монтируя трубы, следует обратить особое внимание на углы соединений: повороты под прямым углом затрудняют движение сточных вод, и в таком случае в местах соединений начинают скапливаться пробки, не спасает даже знаменитая гладкость труб ПВХ. Может дойти до того, что в унитаз нельзя будет выбрасывать и туалетную бумагу – чтобы она до своего растворения не послужила зародышем пробки.

Обязательное условие: у каждого сантехнического прибора, будь то унитаз или раковина, должен иметься сифон с водным замком, иначе в помещение постоянно будут проникать неприятные запахи из канализационной сети.

Труба для подключения патрубка унитаза должна быть диаметром не менее 10 см, подключение при этом осуществляется напрямую. В то же время для того чтобы подключить раковину и/или ванну, достаточно диаметра 5 см. Угол, под которым прокладываются трубы, должен обеспечивать самотёк.

Заметим, что обычно устройство системы канализации планируется заранее, ещё на стадии постройки дома, и в этом случае сразу в архитектурном плане предусматривается место для вывода наружу канализационной трубы, по которой сточные воды уходят из дома в колодец или септик. Это – отверстие, располагающееся в фундаменте.

Однако, случается, что приходится устраивать канализацию в уже построенном доме, где никакого отверстия в фундаменте для прокладки сливного трубопровода не предусмотрено. Обычно в таких случаях приходится делать пристройку к дому, чтобы расположить там санузел, вот в фундамент этой пристройки и закладывается место для сливного трубопровода.

В месте вывода канализационной системы из дома обязательно требуется установка обратного клапана, иначе при некоторых условиях сточные воды могут попадать обратно в дом (небольшой уклон, переполнение колодца, проникновение грунтовых вод в колодец и так далее).

Нормативные требования

Существует ряд нормативных требований, оговорённых СНиП, которые необходимо соблюдать при сооружении канализационной системы на даче:

• нельзя использовать трубы, изготовленные из разных материалов в одной системе трубопровода;
• необходимо обеспечить полную герметичность трубопровода (особенно тщательно нужно проверять места соединений);
• стык магистрали канализационной системы и основного стояка должен быть выполнен только косой крестовиной или тройником;
• при диаметре трубы 110 мм уклон должен составлять 0,2 см на 1 м погонный; при диаметре трубы 50 мм уклон должен составлять 0,3 см на 1 м погонный;
• необходимо обеспечить слив канализационных стоков самотёком – одно из требований к канализационной системе дачных домов безнапорность;
• подключение магистрали канализационной системы к основному стояку может быть только открытым, остальной трубопровод может быть смонтирован скрытым образом.

Как сделать септик

Септик обычно устанавливают в тех случаях, когда отсутствует централизованная система канализации в посёлке – тогда внутренняя система канализации подключается прямо к септику.

Септиком называется устройство, в котором сточные воды собираются, а затем очищаются. Септики могут различаться как по материалу, из которого они изготовлены, так и по способу очистки сточных вод (например, отстаивание, использование специальных бактерий и так далее), а также по конструкции.

Ещё на стадии составления плана канализационной системы необходимо определиться с тем, куда, в конце концов, будут попадать сточные воды. Если выбран септик, то для его устройства можно использовать различные ёмкости (пластиковые и металлические), а также разнообразные железобетонные конструкции. Бывает, что септик изготавливается из кирпича – наиболее дорогой и сложный вариант.

Наиболее распространённый вариант очистки сточных вод для дачного дома – почвенная фильтрация в сочетании с биологической очисткой. То есть, в септик помещаются специальные бактерии, которые способствуют быстрому разложению, а затем сточные воды, прошедшие первичную фильтрацию, просачиваются в грунт (для этого оставляется специальное поле), где и очищаются окончательно. Иногда сточные воды просто накапливаются в ёмкости, а затем откачиваются и вывозятся ассенизаторами. Устройство септика с возможностью откачки гораздо проще и дешевле, чем септика с фильтрацией, но проблема в том, что не всегда можно заказать ассенизаторскую машину на дачный участок, а в некоторых случаях нет возможности дотянуть до септика трубу, чтобы откачать сточные воды. Поэтому приходится идти по более дорогому первоначально, зато более удобному в эксплуатации пути – устройство септика с частичной очисткой сточных вод.

Устройство двухкамерного септика

Двухкамерный септик представляет собой ёмкость, состоящую из двух камер, соединённых переливной трубой.

Проще всего приобрести соответствующую ёмкость – сейчас в продаже имеется достаточно широкий выбор, различные размеры и различные материалы изготовления. Однако, даже самые простые двухкамерные септики неоправданно дороги, если речь идёт об устройстве канализации на даче. Поэтому гораздо дешевле сделать такой септик самому – из бетона. При желании и наличии места для достаточно объёмного септика, можно сделать не только двух-, но и трёх-, и четырехкамерный септик. Чем больше камер – тем лучше очистка сточных вод. Многокамерные септики изготавливаются таким же образом, как и двухкамерный.

Обязательное условие: поблизости от септика не должно быть деревьев, так как корневая система может повредить стенки септика.

Для изготовления двухкамерного следует:

• в запланированном месте выкапывается котлован глубиной 3 м, размеры котлована рассчитываются заранее (учитывается планируемый объем сточных вод);
• на дне котлована устраивается песчаная подушка (до 0,15 м высотой);
• устанавливается опалубка (обычно изготавливается из досок, но можно и из ДСП);
• устанавливается арматура (металлические прутья и стальная проволока);
• на запланированных местах в опалубке пробиваются отверстия для входа канализационной трубы внешней системы, а также для последующей установки переливной трубы, в отверстия вставляются обрезки труб таким образом, чтобы эти отверстия сохранились и после заливки бетона;
• производится заливка бетона в котлован и его равномерное распределение, рекомендуется заливку производить за один раз – таким образом обеспечивается монолитность конструкции;
• первый отсек будущего септика заливается бетоном полностью, бетонируется и дно – этот отсек предназначен для отстаивания сточных вод, и из него воды не должны попадать в почву, в этом же отсеке впоследствии помещаются анаэробные бактерии;
• во втором отсеке дно отсутствует – из него сточные воды, прошедшие первичную очистку, попадают в грунт для окончательной очистки; этот отсек может быть изготовлен таким же образом, как и первый – заливкой бетона в опалубку, а может изготавливаться из бетонных колец (диаметр каждого кольца не менее 1 м), на дне отсека размещается гравийная подушка, которая служит фильтром для сточных вод;
• после того как оба отсека септика устроены, они соединяются переливной трубой, которая должна быть установлена в верхней трети отсеков под наклоном (чтобы обеспечить самотёк) около 0,3 м на 1 погонный метр трубы;
• последний этап – устройство перекрытия септика; оно может быть изготовлено из бетона (заливка в опалубку) или из готовых железобетонных плит; в перекрытии должен быть люк для контроля заполнения секций, а также вытяжка, чтобы в секциях не скапливались газы, которые могут быть и горючими.

Если канализационная система эксплуатируется активно, то не все сточные воды успевают пройти полный цикл очистки и попасть в грунт уже осветлёнными – большая часть их остаётся в септике. В этом случае приходится периодически очищать септик, но такая очистка требуется не чаще, чем раз в два-три года.

Наиболее простой и дешёвый вариант – устройство двухкамерного септика из бетонных колец, а не заливкой бетона в опалубку. В этом случае придётся побеспокоиться о герметизации стыков колец между собой, но само сооружение получается более надёжным, если обе секции септика представляют собой колодцы из колец, в одном из которых имеется герметичное дно, а во втором – песчано-гравийная подушка-фильтр.

Следует заметить, что при наличии глинистого грунта, а также при близком расположении грунтовых вод у поверхности, устройство септика-колодца не представляется возможным. В этом случае придётся устанавливать в котлован какую-либо герметичную ёмкость. Обычно для этой цели приобретаются цистерны.

Устройство наружной системы канализации

Наружная система канализации – это магистраль трубопровода, отходящая от дома и ведущая к септику. Обязательное требование: наличие достаточного уклона, чтобы сток воды мог осуществляться самотёком (обычно угол наклона составляет около 2º). Следует знать, что увеличение диаметра труб ведёт к уменьшению угла наклона. Ещё одно обязательное требование: трубы должны быть заглублены в почву ниже точки промерзания грунта. Если нет такой возможности (например, глубина промерзания грунта очень велика либо грунтовые воды подходят к поверхности слишком близко, либо имеется монолитная плита, каменистая почва и так далее), то трубам необходима надёжная теплоизоляция.

В климате среднерусской полосы обычно достаточно заглубить трубопровод на 1 м, в тёплых регионах глубина траншеи может составлять не более 0,7 м, ну а в холодных регионах приходится заглублять трубопровод на 1,5 м, а то и более.

На дне траншеи устраивается песчаная подушка, которая служит защитой от движений грунта (при резких перепадах температуры, при ливневых дождях и так далее).

Оптимально, если имеется возможность проложить магистраль по прямой непосредственно до коллектора, но на небольших участках нередко приходится выполнять повороты. В месте, где делается поворот, устраивается смотровой колодец.

Для прокладки наружной магистрали используются как трубы из ПВХ, так и чугунные. Если канализация изготавливается собственноручно, то лучше использовать трубы ПВХ – они просты в монтаже, чего нельзя сказать о чугунных трубах. Кроме того, трубы ПВХ устойчивы и в случае обледенения – ледяная пробка может привести к раздутию трубы, но практически никогда к её разрыву, а вот чугунная труба при хорошей ледяной пробке может и лопнуть.

Смонтированный в траншее наружный трубопровод канализации засыпается песком – песок должен окружать трубы со всех сторон, а затем извлечённым ранее из траншеи грунтом.

Устройство септика без откачки

Регулярная откачка сточных вод из септика может представлять проблему на дачном участке, поэтому оптимально устанавливать септик такой конструкции, которая не требует откачки.

Для этого вполне подходит двухкамерный септик, но для более надёжной очистки и при наличии места можно установить и трехкамерный. Как изготовить такой септик собственноручно описано выше.

Следует учитывать, что первый резервуар, который является отстойником, изготавливается самым большим (для двухкамерного септика размер первого резервуара составляет ¾ общего объёма секций, а для трехкамерного – 0,5).

Чтобы не требовалось откачки, необходимо устройство поля фильтрации – места вокруг септика, куда просачиваются осветлённые сточные воды. Необходимо знать, что на поле фильтрации нельзя сажать огородные культуры, плодовые кустарники. В таком месте возможна разве что посадка декоративных цветов – но ничего съедобного!

Единственное, что требует септик такого типа – периодического обслуживания для удаления нерастворимого осадка. Для этого обычно используется фекальный или дренажный насос.

Как определить размер септика

Размер септика определяется на стадии составления плана канализационной системы и зависит от планируемого объёма сточных вод, который, в свою очередь, определяется количеством людей, постоянно проживающих в доме. В соответствии с нормативными документами, норма водопотребления одного человека составляет 200 л/сутки. Чтобы не ошибиться, рекомендуется добавлять к нормативному показателю ещё 20%. Если дом часто посещается гостями (кроме постоянных жильцов), то рекомендуется увеличить расчётное количество проживающих на 1-2 человека при определении размеров септика – лучше, если ёмкость будет больше, чем если она будет переполняться.

Канализация из бетонных колец

Бетонные кольца – прекрасный материал для изготовления септика канализационной системы на даче. Они недороги, и с ними можно работать даже неспециалисту, что значительно удешевляет стоимость всех работ по устройству канализации.

Основные плюсы септика из бетонных колец:

• дешевизна исходных материалов;
• простота эксплуатации;
• долговечность;
• возможность самостоятельного монтажа всего устройства.

К минусам такого септика обычно относят:

• неприятный запах поблизости от септика – септик такого рода не является полностью герметичным, поэтому просачивается запах, на маленьком дачном участке это может оказаться весьма существенным отрицательным фактором;
• необходимость периодической очистки колодцев от нерастворимого осадка – частота очистки снижается при использовании анаэробных бактерий.

Как устроить септик из бетонных колец описано выше. Единственный нюанс: для устройства котлована рекомендуется заказывать технику – это значительно ускоряет работы, чем рытье котлована вручную. Однако, далеко не всегда возможно воспользоваться услугами экскаватора – слишком узкая улица дачного посёлка, слишком маленький участок и так далее. В этом случае приходится использовать традиционные лопаты.

А также могут возникать проблемы с установкой колец. Эту задачу можно выполнить и вручную, подкапывая под нижнее кольцо, но такой способ довольно тяжёл.

Чтобы герметичность колодцев не нарушалась в случае каких-либо подвижек грунта, рекомендуется скреплять кольца между собой не только с помощью раствора, но и металлическими скобами или пластинами.

После того как кольца установлены и прочно соединены между собой, наружная поверхность колодцев обрабатывается гидроизоляцией. Обычно используется либо обмазочная, либо наплавляемая гидроизоляция.

Устройство септика из бочек

Нередко для удешевления дачной канализации и облегчения монтажа вместо бетонных колец используются бочки как пластиковые, так и металлические. Единственное требование к бочкам – их герметичность. А также следует учитывать низкую коррозионную устойчивость металлических бочек, поэтому их необходимо соответствующим образом обрабатывать, что увеличивает стоимость канализационной системы.

К преимуществам пластиковых бочек относят следующие факторы:

• большой ассортимент различных пластиковых бочек, из которого можно выбрать ёмкость необходимого объёма;
• высокая устойчивость пластика к агрессивным химическим средам и биологически активным средам;
• малый вес пластиковых бочек, что значительно упрощает процесс сооружения канализационной системы;
• отсутствие необходимости антикоррозионной обработки, что экономит не только силы и время, но и значительную сумму;
• долговечность.

К минусам пластиковых бочек можно отнести то, что считается плюсом – их небольшой вес. Дело в том, что весенние паводки или морозы зимой могут привести к тому, что бочки будут попросту выдавлены на поверхность. Поэтому недостаточно просто установить бочки на основании, их необходимо закреплять на этом основании тросами.

Металлические бочки считаются более прочными, поэтому их нередко используют для устройства дачной канализации. Однако, следует заметить, что срок эксплуатации такой канализационной системы невелик – из-за низкой коррозионной устойчивости металлических ёмкостей, соответствующая обработка улучшает ситуацию, но не решает проблему полностью. Обычный срок службы металлических бочек, даже обработанных антикоррозионными составами, составляет около 4 лет. Единственный надёжный вариант: ёмкости из нержавеющей стали, но они чрезвычайно дорогие и явно нерентабельны для дачи.

Чаще всего вместо бочек используются пластиковые или металлические цистерны, которые можно недорого приобрести, особенно – бывшие в употреблении. Плюсы и минусы у таких цистерн совпадают с плюсами и минусами бочек, и система установки их на место такая же, исключая разве что герметизацию стыков.

pochtidoma.ru

Предварительные исследования

Для устройства автономной канализации необходимо предварительно составить схему расположения всех точек забора воды и слива стоков. Месторасположение точки водоснабжения дома и всего подворья чистой водой должно быть отмечено максимально точно.

Обратите внимание! Мы помним, что выгребная яма или другое канализационное устройство не должно оборудоваться вблизи природного источника.

Система канализации участка состоит:

• Часть системы, объединяющая сантехнические приборы в здании и расположенная внутри строения.
• Трубы канализации выводящие стоки из дома в наружную часть системы.
• Расположенные на участке накопительные сооружения, в которых стоки очищаются и поступают в почву или отстаиваются для дальнейшего вывоза.

Обратите внимание! Расположенные на участке летние души, туалеты, бани при необходимости нужно включить в систему канализации всего участка и обязательно указать на составляемой схеме.

Разрабатывая проект устройства канализации на даче, учтите ряд факторов, влияющих на выбор типа системы:

• Месторасположение скважины или колодца с питьевой водой.
• Уровень грунтовых вод на участке.
• Глубину промерзания почвы.
• Тип грунта и его состояние.

Все данные по почве можно узнать из геодезического исследования во время составления строительного проекта. Если у вас не оказалось таких документов, поговорите с соседями по даче, и они расскажут вам много интересного. Задав всего несколько вопросов, вы узнаете какую канализационную систему используют на соседних участках, что хорошего и плохого в ней. Занимаясь разработкой, учтите полученные сведения.

Тип грунта на участке особенно влияет на выбор сооружений очистки стоков. Легкие грунты, в составе которых преобладает песок, хорошо пропускают влагу. Стоки, проходя через такой грунт, легко достигают уровня грунтовых вод, что приводит к их загрязнению.

Грунты, содержащие большое количество глины, плохо пропускают воду. Устроенная на таких грунтах выгребная яма без дна быстро заилится. При выборе очистных сооружений также нужно учитывать уровень залегания водоносного слоя. Сооружения очистки и скважина располагаются на расстоянии друг от друга не меньше 6–10 м.

Канализационные трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания грунта. Схема составляется таким образом, чтобы трубы водопровода не пересекались с трубами канализации.

Обратите внимание! Установленный на улице умывальник нет смысла подключать к общей системе канализации. Выкопайте небольшую яму и засыпьте дно щебнем или гравием. Сделайте отвод из умывальника в эту яму. Для небольшого количества воды такого сооружения вполне достаточно.

Канализационная система на каждом участке разрабатывается индивидуально и выбор ее типа может быть тоже разным даже при совпадении многих факторов. В канализационных системах отличаются в основном очистительные сооружения.

Давайте рассмотрим строительство трех вариантов:

1. Простой выгребной ямы.
2. Современного сооружения — септика.
3. Локальной очистительной станции.

Простая выгребная яма

Что может быть проще обычной, используемой веками выгребной ямы? Сегодня тоже на многих участках можно увидеть это простое сооружение. У одних яма не имеет дна, а у других все сделано добротно и прочно, у ямы есть и стены, и дно.

Сделать самостоятельно конструкцию выгребной ямы несложно. Для сооружения используют кладку из кирпича, ручное бетонирование, железобетонные кольца. Яму с дном располагают так, чтобы можно было время от времени ее чистить. Должен быть подъездной путь для ассенизаторской машины. Дно обычно бетонируется, а конструкция имеет вид большой емкости.

В конструкции без дна стяжка из бетона не используется. Основание ямы выкладывают битым кирпичом, галькой или другим материалом. Поступая в яму, стоки постепенно впитываются в почву. Для такой ямы очистительные меры нужны намного реже, ведь основная часть стоков уходит в грунт и наполнение проходит медленней.

Этапы работ по сооружению выгребной ямы:

1. Вырыть котлован.
2. Установить бетонные кольца или сделать кирпичную кладку.
3. Подвести канализационную трубу.
4. Забетонировать днище или уложить фильтрационный слой.
5. Установить крышку.
6. Засыпать грунт и привести все в порядок.

Выгребная яма будет быстро заполняться только тогда, когда суточный объем сточных вод не превышает один кубометр, иначе такой резервуар. Если уровень грунтовых вод высокий, сооружение выгребной ямы может быть поставлено под угрозу затопления во время весенних паводков. Необходим регулярный контроль наполнения ямы, чтобы своевременно откачать.

Сооружение септика

Популярность установки на даче разных типов септика. Что представляет собой современная конструкция очистного сооружения? Во-первых, это две или три камеры, соединенных в одну конструкцию трубами. Для переработки сточных вод в первую камеру добавляют специальные средства, содержащие анаэробные бактерии. Очищенная вода попадает в следующую камеру, где проходит фильтрацию. Практически чистая вода поступает в почву.

Если в канализацию не сбрасывать неорганические отходы, септик можно не чистить десятилетиями. В этом его основное преимущество. Достаточно иногда прямо в унитаз вливать небольшое количество препарата с бактериями, чтобы усилить процесс брожения в септике.

Чтобы септик прослужил долгое время, нужно выбрать емкость хорошего качества. Основные требования к камере септика:

• Полная герметичность.
• Высокий показатель устойчивости к агрессивным веществам.
• Противодействие резким перепадам температур.
• Устойчивость к механическому воздействию.

Под все перечисленные требования лучше всего подходит нужного размера бак из пластика. На рынках продаются уже готовые емкости септика. Их необходимо просто установить в нужном месте и можно эксплуатировать. Такой способ сооружения септика не требует особых затрат труда, но его цена несколько выше, чем простого пластикового бака.

Септик можно сделать самому. Для этого вам придется:

1. Выкопать большую выгребную яму.
2. Установить опалубку, разделив при этом яму на две неровных части.
3. В большом отсеке забетонировать основание, а днище меньшего отдела немного углубить и засыпать щебнем.
4. Забетонировать стены септика, укладывая арматурную сетку.
5. Между двумя камерами оставить отверстие для монтажа трубы перелива.
6. В верхней части стенки большой камеры должно быть отверстие для выхода трубы канализации.
7. В крышке септика сделать отверстие для вентиляционной трубы.

Обратите внимание! Анаэробные бактерии, используемые для переработки стоков, чувствительные к химическим препаратам, содержащим хлор. Для обеспечения качественной работы сооруженного на участке дачи септика необходимо тщательно выбирать средства для мытья посуды и чистки сантехнического оборудования.

Локальные очистные станции (ЛОС)

Сегодня можно купить практически все, если есть нужная сумма денег. Производители предлагают своим потребителям различные модели готовых очистных станций. Вы должны определиться, что именно вам нужно и уплатить за покупку, сразу заказав монтаж сооружения. Высококвалифицированный персонал поможет вам с выбором нужной модели и сделает расчет услуг установки. Говорить об экономии в этом случае нет никакого смысла. Все работы по установке и введении конструкции в эксплуатацию должны проводить только специалисты.

Поскольку стоимость ЛОС слишком высокая, позволить себе такую установку может далеко не каждый владелец дачи. Покупают локальные станции в основном владельцы больших загородных домов и коттеджей. Для дачи лучше устанавливать более простые и менее дорогие сооружения очистки стоков.

Есть смысл поговорить еще об укладке канализационных труб.

Трубы для канализации

Сегодня в основном используются трубы из пластика. В магазине можно приобрести все трубы разных диаметров с герметическими кольцами для соединения, поворотные детали, тройники, заглушки. При создании проекта канализации все тщательно просчитывается и закупается в нужном количестве.

Для того чтобы сточные воды без проблем поступали в сооруженные септики, трубы должны быть уложены под уклоном.

Обратите внимание! Уклон канализационной трубы должен быть больше 1 градуса в сторону септика и меньше 40 градусов.

Посмотрите видео о правильном уклоне труб канализации:

Укладывать трубы с большим уклоном не рекомендуется, чтобы не разрушать трубы и септик. Кроме, уклона укладки труб нужно подумать о создании ревизоров на участке. Устанавливать смотровой колодец или ревизор нужно не реже чем через каждые 10 метров или на каждом повороте трубы. При необходимости через установленный ревизор можно самостоятельно сделать прочистку канализации.

Старайтесь копать глубину траншеи не больше чем спланировано. Лишнюю глубину траншеи придется бетонировать, а не засыпать землей, чтобы избежать деформации трубы после засыпки сверху грунта и его полной просадки.

Основные вопросы по созданию канализации на дачном участке мы рассмотрели в нашей статье. При желании поделиться с нами своим опытом монтажа системы и установки септиков, оставляйте комментарии к статье.

Читайте также:

• как правильно сделать дренаж участка своими руками;
• прокладка канализации в частном доме своими руками (схема).

Фото

kanalizaciyavdome.ru

Канализация на даче своими руками

Пожалуй, далеко не в каждом дачном обществе есть централизованная канализация. Поэтому владельцам участков приходится самостоятельно выбирать тип сооружения для отвода, очистки и накопления сточных вод. На сегодняшний день существует несколько способов создания индивидуальной системы канализации:

• с применением накопительной емкости;
• монтаж выгребной ямы;
• использование септиков различной модификации;
• малогабаритные очистные сооружения.

Каждый из приведенных видов имеет свои особенности. Выгребная яма — это самый известный и наиболее популярный вид хранилища сточных вод. В основе создания такой конструкции лежит выкопанная в земле яма, которая в дальнейшем герметизируется и укрепляется. Накопительная емкость выполняет те же самые функции, что и яма, но в выкопанную в земле траншею вставляется герметичное пластиковое или металлическое изделие, в котором и производится сбор сточных вод.

Септик представляет собой связанную систему емкостей, в каждой из которых производится определенный этап очистки сточных вод. Локальное очистное сооружение является тем же септиком, но с применением специальной автоматики, которая способна работать только при наличии электроэнергии.

Расположение объектов

Каждая из приведенных канализационных систем имеет свои достоинства и недостатки.

К законным постулатам строительства автономной канализации на даче или в жилом частном секторе, где есть водяные колодцы и скважины, относятся следующие правила расположения объектов:

1. Сооружение, в котором производится переработка или сбор сточных вод, должно быть удалено от жилого строения не менее чем на 5 м.
2. Расстояние от дома до фильтрационного колодца (при выборе септика в качестве системы накопления и очистки сточных вод) рекомендовано выбирать не менее 7-8 м.
3. Септик или выгребная яма должны быть удалены от границ участка с соседями на 4 м, не менее 1 м от фасадной стороны участка.
4. Если поверхность дачной нарезки имеет наклон, то устройство сбора канализации всегда необходимо строить ниже источника питьевой воды. Расстояние от скважины до септика может быть разное в зависимости от рельефа территории, но они не должны располагаться ближе чем 5 м друг от друга (при значительном уклоне участка от скважины). Чаще всего удаляют колодец от выгребной ямы на 10-15 м.

В зависимости от региона и местности нахождения дачи многие параметры могут быть изменены.

Разводка в дачном доме

Обычно дачный дом включает в себя 2 объекта канализационного отвода — это туалет с ванной и кухня. Начинать строительство внутренней системы стока вод следует с распланировки всех узлов, для каждого из которых есть свой рекомендованный диаметр труб для подключения. Для раковины, душа, ванной и мойки чаще всего используют пластиковые (серые) трубы диаметром 30-50 мм, а для подвода канализации к унитазу — 100 мм. При подключении всех приведенных предметов часто применяют сифоны, которые предотвращают появление неприятного запаха и его попадание в помещение.

При прокладке труб в доме следует проектировать всю систему таким образом, чтобы унитаз был первым узлом (не считая кухни) от выгребной ямы. Сточные воды от раковины, ванной или душевой кабины должны помогать промывать твердую фракцию. Для этого необходим соответствующий уклон труб к месту подключения унитаза. Во внутренней разводке канализации специалисты рекомендуют соблюдать уклон 5-10 мм на 1 м.

Опытные сантехники рекомендуют вентиляцию делать сразу после выхода системы отвода из дома. Она осуществляется при помощи трубы диаметром 50 мм, соединительных углов и должна быть поднята над землей на 3-4 м.

Следует помнить, что при обустройстве внутренней и внешней системы отвода сточных вод необходимо контролировать наличие резиновых прокладок в трубах и во всех соединительных элементах, от которых зависит плотность соединения всех частей системы. Для улучшения стыковки многие специалисты применяют силиконовый герметик, его наносят как на резиновое кольцо, так и на край стыковочной трубы.

Обустройство внешней канализации

Организовав систему сточных вод в доме, стоит приступать к строительству наружной канализации. Для этого следует применять специальную армированную пластиковую трубу (оранжевую) диаметром от 100 мм и более. Выбор диаметра трубы зависит от потребления воды жильцами дачного дома в сутки.

Как было сказано выше, расстояние от дома до выгребной ямы или септика не должно быть менее 5-10 м, поэтому и длина трубы должна соответствовать этому параметру. Укладку отводной системы необходимо производить с наклоном, чтобы сточные воды могли самостоятельно стекать в накопительное сооружение. Обычно при монтаже наружной канализационной трубы выдерживается наклон 2 см на 1 м.

Трубу необходимо укладывать в траншею, которая выкапывается на глубину промерзания грунта, соответственно, для разных регионов этот параметр будет разным. Уклон выкопанного канала должен соответствовать наклону трубы так, чтобы с одной стороны она входила в выгребную яму, а с другой — в проходную гильзу, которую следует всегда устанавливать под фундаментом здания. Она защитит систему отвода от повреждения в случае просадки фундамента.

Выставление внешнего канализационного отвода должно производится на мягких грунтах. Для этих целей трубу чаще всего укладывают и засыпают сверху песком, который в дальнейшем утрамбовывают.

В холодных регионах страны, перед тем как монтировать систему отвода, ее утепляют. Для этих целей существует специальный рукав, произведенный из полипропиленовых материалов, диаметр которого должен соответствовать трубе.

Создание выгребной ямы

После разводки внешней системы канализационных труб можно приступать к созданию выгребной ямы. Это наиболее простой вариант организации накопления сточных вод, который успешно используется долгие годы. Для продолжительной службы ямы ее стены следует выложить кирпичом или блоком, а также для строительства данной конструкции применяют бетонные кольца различного размера.

В нашем материале мы расскажем, как можно построить беседку из дерева самостоятельно.

Здесь мы расскажем про обустройство капельного полива из бутылок.

Более подробно о создании ленточного фундамента мы расскажем в этом материале.

При создании сооружения каждый хозяин должен позаботиться о подъезде транспорта, так как яма требует периодической очистки, которую можно производить с помощью ассенизаторской машины.
Поэтому при строительстве накопителя стоит выбирать место так, чтобы у машины хватало длины трубы, при помощи которой производится очистка резервуара.

Выгребные ямы существуют 2 типов: с дном и без него. Конструкция первого типа строится с бетонным полом, второго — без него. В виде настила во втором случае служит естественный покров, через который жидкая фракция сточных вод впитывается в почву. Такое строение требует более редкой очистки, но при заиливании постепенно уменьшается объем ямы.

Строительство выгребной ямы можно разделить на следующие этапы:

• копка самой ямы;
• подвод трубы к резервуару;
• монтаж стен (кирпичная кладка или бетонирование);
• создание донной конструкции (бетонная стяжка или щебень);
• установка крышки или создание плиты;
• установка ревизионного люка и засыпка землей.

Данное сооружение для накопления сточной канализации является эффективным вариантом при расходе жильцами дома воды не боле 1 м3 в сутки.

Создание очистительной станции

В случае если дача является постоянным местом жительства большой семьи, то такой накопительный резервуар, как выгребная яма, не справится с количеством сточных вод, или его необходимо будет часто выкачивать. Для сложившейся ситуации лучшим вариантом будет создание станции биоочистки — септика.

Септик можно построить самостоятельно или купить готовый необходимого объема. Заводской септик — дорогое удовольствие, но при правильной установке и создании фильтрационного поля он прослужит долгие годы. Фильтрационное поле — это обязательный элемент данной системы очистки сточных вод. Оно представляет собой совокупность соединенных труб с отверстиями для орошения почвы, через которые поступает очищенная из септика вода.

Самостоятельно септик можно построить из кирпича или бетонных колец. Он представляет из себя совокупность выгребных ям (разделенных перегородкой), которые между собой сообщаются (соединены трубой). Конструкция может состоять из двух или трех камер. Процесс очистки происходит за счет образования осадка твердых фракций сточных вод в каждой из последующих камер. Данные резервуары требуют очистки, но достаточно редко.

Принято считать, что такое очистное сооружение должно вмещать трехсуточный объем сточных вод из дома. Если учитывать, что на человека в сутки приходится 150-250 л воды, то для семьи из 4-5 человек достаточно будет построить септик общим объемом 3-3,5 м3.

Осуществляя строительство дачной канализации, следует придерживаться всех вышеприведенных рекомендаций и соблюдать установленные для региона нормы строительства. Не стоит пренебрегать проверкой уклона труб и качественной герметизацией септика или выгребной ямы. Прислушиваясь к информации, приведенной в статье, каждый хозяин сможет самостоятельно организовать систему отвода сточных вод на своей даче.

vokrugdachi.com

Что необходимо сделать перед выбором сооружения?

Чтобы дачная канализация была устроена правильно, сначала следует составить схему расположения всех ее элементов.  Это три основные составляющие:

• внутренняя часть системы, которая расположена в доме и объединяет все сантехнические приборы;
• система канализационных труб, по которым сточные воды выводятся из дома;
• очистные сооружения, где стоки накапливаются для дальнейшего вывоза или перерабатываются и поступают в почву.

Если на участке расположен отдельностоящий туалет, баня или другое сооружение, от которого также необходимо отвести стоки, необходимо решить, будет ли это здание подключено к канализационной системе дома или нет. Более предпочтительным считается первый вариант, но он не всегда возможен. Любое решение необходимо отразить на схеме канализационной системы участка.

При составлении проекта схемы следует учитывать ряд важных факторов, таких как:

• состояние и тип грунта;
• глубина промерзания грунта в зимний период;
• глубина залегания грунтовых вод;
• расположение источников питьевой воды и т. п.

Все эти сведения можно получить в специализированных организациях или обратившись за советом к ближайшим соседям. Одновременно не помешает узнать какой именно тип канализации организован на соседних участках и насколько он оказался эффективным в процессе эксплуатации.

На тип грунта обязательно следует обратить внимание при выборе очистных сооружений. Легкие песчаные грунты быстро впитывают влагу, что может привести к загрязнению грунтовых вод при попадании стоков в почву. А вот тяжелые глинистые грунты впитывают влагу гораздо медленнее, это нередко вызывает заиливание очистных сооружений, таких как выгребная яма без дна и т. п.

Глубина траншеи под трубы должна быть больше, чем глубина промерзания грунта. Учитывать положение водоносного слоя необходимо, когда подбираются очистные сооружения. Они должны располагаться на определенном расстоянии от скважины или колодца. Нельзя допускать пересечения канализационных коммуникаций и водопроводной системы дома.

Если на участке предусмотрено создание умывальника на улице, этот элемент не обязательно подключать к общей домовой канализации. Достаточно отвести стоки от умывальника в отдельный дренажный колодец — небольшую яму, заполненную песком, щебнем, гравием и т.п. Для очистки незначительного количества мыльной воды этого будет вполне достаточно.

Учитывая эти нюансы, легко понять, что ответ на вопрос о том, какой тип канализации лучше обустраивать, не может быть однозначным. Основное различие состоит в выборе типа очистных сооружений. Чаще всего используют варианта: выгребные ямы, септики и локальные станции очистки.

Вариант #1 — выгребная яма

Выгребные ямы — самый простой вид локальной канализация для дачи. Этот способ утилизации отходов жизнедеятельности человека известен с давних пор, но все еще остается актуальным. Обычно устраивают выгребную яму с дном или без дна.

Конструкция с дном представляет собой котлован, стены и дно которого изолированы с помощью монолитного слоя бетона, кирпичной кладки, бетонных колец и других конструкций или емкостей, которые не позволяют стокам попадать в грунт.

При сооружении выгребной ямы без дна вместо бетонной стяжки внизу укладывается слой дренажного материала: щебня, песка, битого кирпича и т. п. В этом случае сточные воды очищаются и частично поступают в грунт.

Среди преимуществ выгребной ямы можно отметить простоту создания конструкции и отсутствие необходимости привлечения спецтехники. Однако недостатки этого древнего типа очистных сооружений заставляют искать для них приемлемую альтернативу.

Дело в том, что к созданию выгребной ямы предъявляются достаточно серьезные гигиенические требования. Например, объем стоков в доме не должен превышать один кубометр в день. Имеет важное значение уровень грунтовых вод, в том числе во время весеннего паводка, чтобы избежать затопления выгребной ямы и загрязнения грунта. Наконец, скопившиеся отходы нужно регулярно вывозить, а это дополнительные расходы на услуги ассенизаторов.

Вариант #2 — устройство септика

Различные типы септиков на дачах становятся все популярнее. Это очистные сооружения, которые состоят из нескольких соединенных между собой камер. В сточные воды добавляются препараты анаэробных бактерий, которые медленно перерабатывают отходы. Очищенная вода фильтруется и поступает в почву. В результате необходимость вывоза отходов сводится к минимуму или полностью отсутствует.

Главное в септике — выбрать правильную емкость. Она должна быть полностью герметичной и устойчивой к механическому повреждению, агрессивным веществам, сезонным перепадам температур и прочим подобным факторам. При соблюдении этих условий в качестве емкости для септика можно смело использовать любой подходящий по размерам пластиковый бак. Можно выбрать и уже готовую промышленную модель емкости для септика. Обойдется такой вариант несколько дороже, но это более надежное и простое решение с точки зрения затрат труда.

Создать дачную канализацию такого типа своими руками тоже можно, только придется использовать не одну, а две выгребные ямы. Первую яму нужно сделать с бетонированным дном, а во второй положить слой дренажа. Соединяют емкости наклонной трубой — переливом. Стоки попадают в первую яму, где накапливаются твердые отходы, а жидкие отходы, достигая перелива, поступают во вторую емкость. Здесь они проходят через фильтр и попадают в почву. Из первого отдела септика нужно периодически удалять отходы, но делают это гораздо реже, чем при эксплуатации обычной выгребной ямы.

Если в качестве канализации на дачном участке решено использовать септик, следует помнить, что анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы, могут быть чувствительны к некоторым химическим веществам, например, к хлору. Придется более внимательно подходить к выбору бытовой химии для дачи.

Вариант #3 — локальные станции очистки

Готовые станции очистки, которые предлагают производители, практически не доставляют владельцу дачи никаких проблем. Все, что от него требуется: выбрать подходящую модель станции, оплатить ее и заказать монтаж. К сожалению, сэкономить на установке устройства не получится, поскольку подготовкой и пуском станции очистки должны заниматься исключительно специалисты.

Основной недостаток локальных станций очистки, сокращенно именуемых ЛОС — высокая цена. Это дорогостоящее приобретение будет оправданным для солидного, большого дачного коттеджа. А на небольшом участке более приемлемыми будут не столь затратные варианты устройства канализации на даче.

Обслуживание ЛОС проводится очень редко и требует самых минимальных усилий. Все операции можно поручить сотрудникам фирмы, которая устанавливала конструкцию.

aqua-rmnt.com

Особенности дачной канализации

Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.

Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или септик – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.

Выходит, канализация на даче своими руками должна включать в себя:

• сантехническое оборудование;
• внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
• внешнюю канализацию для отвода стоков;
• очистное устройство.

Этап 1. Проект

Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположение сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.

Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.

Заранее предусматривается возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистического человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.

Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.

Этап 2. Месторасположение элементов канализации

К месторасположению элементов сети, в частности находящихся на улице, следует отнестись со всей ответственностью.

Прежде всего, учитывается рельеф местности. Обычно на загородных участках обустраивается безнапорная канализация, в которой сточные воды поступают к месту утилизации естественным путем. В таких случаях трубы прокладываются под определенным наклоном (порядка 5 см на погонный метр) во избежание застоя стоков.

Не менее важным моментом являются санитарные нормы. Согласно им недопустима установка очистных сооружений вблизи скважин, колодцев и прочих источников воды.

Также при выборе места установки сооружений проверяется возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины.

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.

Как устроен септик

Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.

Строительство септика

Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые Ж/Б кольца. Они устанавливаются непосредственно в котлован.

Видео – Септик из Ж/Б колец

Этап 4. Прокладка канализационных труб

Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

Обратите внимание! При обустройстве внешней канализации могут быть использованы как пластиковые, так и чугунные трубы. Главное, чтобы они были соединены между собой герметично.

Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

Диаметр трубопровода, мм	Уклон, см/м
40-50	3
85-100	2
150	0.8

Этап 5. Внутренняя канализация

При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.

Прибор	Уклон	Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, мм	Диаметр труб для системы слива, мм
Ванна	1:30	100-130	40
Душ	1:48	150-170	40
Унитаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40
Мойка	1:36	130-150	30-40
Комбинированный слив (ванна+мойка+душ)	1:48	170-230	50
Центральный стояк			100

Альтернатива. Биотуалеты

При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:

• верхней, предназначающейся для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
• нижней, в которой экскременты компостируются.

Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.

Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.

Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.

stroyday.ru