Однотрубная система отопления частного дома

Монтаж системы отопления – одна из самых важных работ, являющихся частью строительства вашего жилища. Перед тем как выполнять работы, надо определиться с выбором схемы. Можно выбрать однотрубную или двухтрубную. Однотрубная система отопления частного дома намного проще для самостоятельной установки. Она является простой, но надежной и эффективной. Более того, на ее сборку понадобится намного меньше материала. Далее мы рассмотрим, как может быть изготовлена такая система, а также чем она отличается от двухтрубной и каковы ее преимущества.

Составные части

Схема однотрубной системы отопления

Давайте рассмотрим, как устроена такая система.

1. Основа – отопительный котел, который нагревает теплоноситель. Зачастую выбирают газовые котлы. Они простые и надежные. В местах, где не подведен газ, можно использовать агрегат, работающий на твердом топливе.


2. Элементами отопления служат стандартные радиаторы. При их выборе следует учесть, что старые советские из чугуна лучше не устанавливать. Они не способны обеспечить должный обогрев комнат и не соответствуют сегодняшним требованиям. Гораздо эффективнее использовать новые биметаллические радиаторы, которые быстро нагреваются, имеют высокую теплоотдачу и смотрятся гораздо привлекательнее.
3. Расширительный бачок – незаменимый элемент однотрубной системы. Он выступает в роли стабилизатора давления, контролируя степень расширения теплоносителя. Когда носитель нагревается, его избыток (связанный с тепловым расширением) попадает в бак, не допуская того, чтобы в системе возникало избыточное давление.
4. Схема разводки труб, по которым происходит подача тепла. К ней можно добавить сливные краны и запорную арматуру.

Как работает

Принцип работы

Схема такой системы отопления довольно проста. В основе всего стоит любой котел. Он нагревает теплоноситель подаваемый по трубе, исходящей из котла. Почему такая схема называется однотрубной? Потому что по всему периметру прокладывается одна труба, которая исходит из котла и входит в него же. В нужных местах на кронштейны устанавливаются радиаторы и подсоединяются к трубе. Теплоноситель (чаще всего вода) движется от котла, наполняя первый радиатор в узле, потом второй и так далее. В конце вода возвращается в исходную точку и цикл повторяется. Происходит непрерывный процесс циркуляции.

Следует отметить, что собрав такую схему, можно столкнуться с одной трудностью. Так как скорость продвижения теплоносителя может быть небольшая, то возможны потери температуры. Почему? Если говорить о двухтрубной системе, то принцип ее работы таков: по одной трубе вода попадает в батарею, по другой выходит из неё. В таком случае его движение проходит сразу через все радиаторы, и потери тепла не происходит.

В однотрубной же системе теплоноситель поступает во все батареи постепенно и, проходя через них, теряет температуру. Так, если при выходе из котла температура носителя была 60˚ C, пройдя по всем трубам и радиаторам, она может снизиться до 50˚C. Что делать в таком случае? Для преодоления таких колебаний можно увеличить теплоемкость батарей в конце цепочки, повысив их теплоотдачу, или повысить температуру в самом котле. Но все это приведет к дополнительным затратам, которые невыгодны и делают стоимость отопления дороже.

Чтобы избавиться от такой проблемы без больших затрат, нужно увеличить скорость движения теплоносителя по трубам. Для этого есть 2 способа:

Технология монтажа насоса в систему отопления

Поставить циркуляционный насос. Так можно значительно увеличить скорость движения воды в системе. В этом случае потери тепла на выходе значительно уменьшатся. Максимум потерь может составить несколько градусов. Такие насосы работают от электричества. Следует учесть, что для загородных домов, где часто отключают электричество, такой вариант не будет идеальным.

Установка коллектора сразу за котлом

Установить разгонный коллектор. Это высокая прямая труба, благодаря которой вода, проходя по ней, набирает большую скорость. Тогда теплоноситель в системе с естественной циркуляцией делает полный круг быстрее, что тоже решает проблему потери тепла. Особенно хорошо применять такой способ в многоэтажном доме, так как в одноэтажном с низкими потолками работа будет неэффективной. Для нормального функционирования коллектора его высота должна быть больше 2, 2 м. Следует знать, что чем выше будет разгонный коллектор, тем быстрее, эффективнее и тише будет происходить движение в трубопроводе.

В такой системе обязательно должен быть расширительный бачок, который лучше устанавливать в верхней точке. Он действует как стабилизатор, контролируя повышение объема теплоносителя. Как он работает? При нагреве объем воды увеличивается. Эти излишки попадают в бак, предотвращая возникновение избыточного давления. Когда температура падает, объем снижается и из расширительного бака попадает обратно в сеть обогрева.

Вот и весь принцип работы однотрубной системы отопления. Это замкнутый контур, в который входит котел, магистральные трубы, радиаторы, расширительный бачок и элементы, обеспечивающие циркуляцию воды. Различают принудительную циркуляцию, когда всю работу выполняет насос, и естественную, при которой монтируется разгонный коллектор. Отличием такой конструкции является то, что в ней не предусмотрена труба обратного действия, по которой теплоноситель возвращается к котлу. Вторая половина такой разводки называется обраткой.

Однотрубная система может быть двух видов, в зависимости от монтажа: горизонтальная и вертикальная.

Достоинства и недостатки

Чтобы определиться, какая система вам нужна, рассмотрим преимущества и недостатки однотрубной системы.

При монтаже однотрубной системы трубы можно легко спрятать

Плюсы:

• Единственная труба системы монтируется по всему периметру здания, ее можно скрыть в полу или в стенах.
• Благодаря такой системе, прокладка трубопровода возможна под проемами дверей, снижается количество расходуемого материала и стоимость всей конструкции.


• Можно поэтапно подключать отопительные приборы, а также врезать другие элементы цепи отопления: теплые полы, полотенцесушители или радиаторы. Благодаря параллельному или последовательному методу подключения, степень нагрева батарей становится регулируемой.
• Возможность подключения нескольких видов котов. Можно устанавливать газовый, электрический или твердотопливный котел. Если один отключился, достаточно просто включить другой.
• Направление движения потока воды туда, куда будет выгоднее для жильцов дома. К примеру, вначале направить горячий поток можно в детскую комнату, где требуется больше тепла или в подветренную сторону здания.
• В отличие от двухтрубной системы, при выборе магистральных труб с большим диаметром, они могут служить в роли регистров и тоже давать тепло. Благодаря этому периметр здания, стены и углы не будут мерзнуть.
• Даже после выполнения всех работ можно дополнительно врезать и поставить еще несколько радиаторов.
• Минимальный расход материалов и экономичность.
• Легкий монтаж и ремонт конструкции.

В такой системе приходится часто стравливать воздух

Но при таких достоинствах есть у этой системы и некоторые минусы и неудобства, которые тоже следует отметить:

• Если не соблюдается необходимый уклон, могут возникать воздушные пробки, которые снижают теплоотдачу.
• После длительного нерабочего периода, например летом, ее нужно долго запускать.
• При проведении ремонтных работ в многоэтажном доме отключить один этаж не получится, придётся отключать все здание.
• В процессе эксплуатации могут наблюдаться потери тепла.

Это следует знать перед тем, как приступать к установке системы отопления частного дома .

Как сделать

Батареи подключены к однотрубной системе

Если вы делаете все с нуля, вам нужно позаботиться о наличии таких материалов:

• отопительный котел;
• циркуляционный насос;
• расширительный бачок;
• магистральные трубы Ø25 мм и трубы Ø20 мм для того чтобы подключить радиаторы (материал можно выбирать любой: сталь, пластик, медь, армированный полиэтилен);
• фитинги, чтобы подключать отводы к батареям обогрева;
• необходимое количество радиаторов, прокладки и заглушки;
• краны Маевского, благодаря которым можно удалять воздух из каждого радиатора;
• фильтр, который будет установлен перед котлом для очистки воды.

Твердотопливный котел установлен в подвале дома

Дальше последовательность работ следующая:

1. Нужно выбрать место и установить котел и фильтр. Входящие трубы лучше выбирать металлические.
2. Потом монтируется дымоход. Подсоединение к дымоходу лучше выполнить гофрированной металлической трубой.
3. Теперь надо сделать магистральный трубопровод. По периметру всего дома прокладываются трубы. Важно, чтобы схема подключений уже была в наличии, так как при прокладке надо сразу вмонтировать фитинги в местах, где будут стоять радиаторы. В самой нижней точке системы монтируется сливной кран, через который нагревательный контур можно наполнять водой или сливать ее. Важно при монтаже трубопровода выдерживать определенный градус: для схемы с естественной циркуляцией он составляет 3˚–5˚, при принудительном движении (с использованием насоса) – 10 мм на 1 метр трубы.
4. Трубопровод по всему периметру необходимо закрепить к стене, чтобы исключить прогибы и скопление воздуха. Для этого можно использовать клипсы.
5. В выбранном месте ставится насос. Его врезают в магистральную трубу в месте, где недалеко есть розетка. Следует знать, что насос, в зависимости от производителя, безупречно работает при температуре не выше 60˚, поэтому оптимальным будет расположение на обратке возле котла.
6. Теперь пришло время установить расширительный бак. Обычно он монтируется недалеко от котла, на высоте больше 1,5 м.


7. Осталось только установить и подключить радиаторы. В нужном месте их закрепляют при помощи кронштейнов. Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, их не надо устанавливать строго под подоконником, полом и со стеной впритык. Важно выдерживать небольшое расстояние.
8. После установки радиаторы подключаются по схеме. На этом этапе устанавливаются краны Маевского, краны перекрытия и заглушки.
9. Осталось только сделать опрессовку, чтобы проверить систему на герметичность соединений и запустить  обогрев.

Если у вас двухэтажный дом, все делается таким же образом, но только от котла выходит еще одна труба на второй этаж, проходит по периметру и опять спускается вниз.

Тепло в доме способствует созданию уютной обстановки

Вот и все, как видите, однотрубная система отопления является стабильной, эффективной и простой в монтаже. Ее можно использовать как для одноэтажных зданий, так и для многоэтажных построек. Вы сэкономите деньги на установке и обеспечите себе тепло, которое будет греть вас морозными зимними днями.

Видео

Источник: kakpravilnosdelat.ru

Собираем одноконтурное отопление – пошаговая инструкция

Однотрубная система отопления частного дома собирается за 2-3 дня, а если вы позовете приятеля или наймете помощника, то все работы можно завершить за один день. Вначале развешиваем под окнами батареи. Для этого нужно приложить к стене кронштейн и, отметив точки крепления, просверлить отверстия под анкерные болты. После кронштейн фиксируется на опорной поверхности, и на него навешивают радиатор. Причем в нашем случае можно развесить все радиаторы на одной высоте от пола (или на разной). Одноконтурная принудительная система отопления, схема которой была принята нами за образец, не нуждается в точном позиционировании высоты батарей по отношению к котлу или друг к другу.

Следующий ход – монтаж котла. Его устанавливаем в специально подготовленном помещении, соблюдая правила пожарной безопасности, и соединяем с дымоходом. В самом конце на патрубки или сгоны котла монтируем переходники на полдюйма. Далее необходимо раскатать трубу по периметру дома. Бухту укладываем у котла и тянем арматуру, рассверливая межкомнатные перегородки (если они уже есть в доме). В конце этой операции один торец трубы крепим к фитингу напорного переходника, а второй фиксируем в фитинге обратки. В углах дома трубу сгибаем по радиусу или под 90 градусов, используя угловые фитинги.

После этого можно взяться за монтаж расширительного бака. В этой роли может выступать и емкость из магазина, и обычная канистра с врезанным штуцером, зафиксированным с помощью контргаек. Для монтажа бака достаточно разрезать трубопровод на расстоянии 40-50 сантиметров от напорного патрубка котла и вставить на это место тройник. Далее к верхнему отводу тройника крепят 20-сантиметровый отрезок трубы (его можно вырезать из разводки), который соединяет теплопровод с расширительным баком.

Следующий этап – монтаж насоса. Для этого нужно разрезать трубу на расстоянии 30-40 сантиметров от обратного патрубка котла. Далее нужно взять циркуляционный насос, накрутить на его торцы два шаровых вентиля и соединить цанговые части вентилей с торцами разрезанного трубопровода. Насос придется подключать к розетке и заземлять, поэтому он может быть удален на большее расстояние от котла, чем 30-40 сантиметров, смотря, куда заведут вас кабель-каналы для электропроводки. Далее займемся батареей. На верхний (со стороны хода теплоносителя) торец трубы накручиваем угловой фитинг. Аналогичным образом поступаем и с нижним торцом.

Далее раскатанная под батареей труба режется в двух местах – под верхним и нижним фитингом, а на свободные концы теплопровода немедленно накручивают еще два угловых фитинга. В конце первый «нижний» фитинг соединяется вертикальным участком с верхним отводом батареи, а второй – с нижним. Аналогичным образом поступаем и со всеми остальными радиаторами. Между насосом и патрубком котла врезаем еще один тройник, на боковой отвод которого крепим шаровой вентиль. К этому вентилю пробрасываем линию от водопровода. В конце в систему заливаем воду, открыв вентиль на тройнике у обратного патрубка котла. Эту операцию придется повторять несколько раз, стравливая воздух из батарей.

Вот и все! Отопление частного дома собрано и готово к эксплуатации!

Источник: obustroen.ru

Однотрубные системы

Создавая отопление частного дома своими руками, проще всего обустроить однотрубную систему отопления. Она обладает множеством преимуществ, например, экономичностью использования материалов. Здесь мы можем неплохо сэкономить на трубах и добиться доставки тепла в каждое помещение. Однотрубная система отопления предусматривает последовательную доставку теплоносителя в каждую батарею. То есть теплоноситель покидает котел, заходит в одну батарею, потом в другую, потом в третью, и так далее.

Что происходит в последней батарее? Достигнув конца отопительной системы, теплоноситель разворачивается и отправляется обратно в котел по цельной трубе. В чем заключаются основные преимущества подобной схемы?

• Легкость в монтаже – нужно последовательно провести теплоноситель по батареям и вернуть его обратно.
• Минимальный расход материалов – это самая простая и дешевая схема.
• Низкое расположение труб отопления – их можно смонтировать по уровню пола или вовсе опустить под полы (это можно увеличить гидравлическое сопротивление и потребовать применения циркуляционного насоса).

Присутствуют и некоторые недостатки, с которыми приходится мириться:

• ограниченная длина горизонтального участка – не более 30 метров;
• чем дальше от котла, тем холоднее радиаторы.

Впрочем, есть некоторые технические ухищрения, которые позволяют нивелировать эти недостатки. Например, с длиной горизонтальных участков можно справиться установкой циркуляционного насоса. Он же поможет сделать последние радиаторы более теплыми. Компенсировать падение температуры помогут и перемычки-байпасы на каждом из радиаторов. Давайте теперь обсудим отдельные разновидности однотрубных систем.

Однотрубная горизонтальная

При создании системы отопления частного дома своими руками схема с однотрубной разводкой может оказаться самой выгодной и дешевой. Она одинаково хорошо подходит как для одноэтажных домов, так и для двухэтажных. В случае с одноэтажным домом она выглядит очень просто – радиаторы соединяются последовательно – с целью обеспечения последовательного протекания теплоносителя. После последнего радиатора теплоноситель отправляется по цельной обратной трубе в котел.

Достоинства и недостатки схемы

Для начала мы рассмотрим основные достоинства схемы:

• простота реализации;
• отличный вариант для небольших домов;
• экономия материалов.

Схема действительно очень простая и понятная, поэтому с ее реализацией сможет справиться даже новичок. Она предусматривает последовательное соединение всех устанавливаемых радиаторов. Это идеальная схема разводки отопления для частного дома небольших размеров. Например, если это однокомнатный или двухкомнатный дом, то «городить» более сложную двухтрубную систему не имеет особого смысла.

Глядя на фото такой схемы, мы можем отметить, что обратная труба здесь цельная, она не проходит через радиаторы. Поэтому такая схема более экономичная в плане расхода материалов. Если у вас нет лишних денег, такая разводка станет для вас наиболее оптимальной – она сэкономит деньги и позволит обеспечить дом теплом.

Что касается недостатков, то их мало. Главным недостатком является то, что последняя батарея в доме будет холоднее, чем самая первая. Это связано с последовательным проходом теплоносителя через батареи, где он отдает накопленное тепло в атмосферу. Еще одним недостатком однотрубной горизонтальной схемы является то, что при выходе из строя одной батареи придется отключать сразу всю систему.

Особенности монтажа однотрубной горизонтальной системы

Создавая водяное отопление частного дома своими руками, схема с однотрубной горизонтальной разводкой окажется самой простой для реализации. В процессе монтажа необходимо смонтировать батареи отопления, после чего соединить их отрезками трубы. После подключения самого последнего радиатора необходимо развернуть систему в обратном направлении – желательно, чтобы отводящая труба проходила по противоположной стене.

Чем больше ваше домовладение, тем больше в нем окон и тем больше в нем радиаторов. Соответственно, растут и тепловые потери, в результате чего в последних комнатах становится ощутимо прохладнее. Компенсировать падение температуры можно путем увеличения количества секций на последних радиаторах. Но лучше всего смонтировать систему с байпасами или с принудительной циркуляцией теплоносителя – об этом мы расскажем чуть позже.

Аналогичная схема отопления может быть использована для обогрева двухэтажных домов. Для этого создаются две цепочки радиаторов (на первом и втором этажах), которые подключаются параллельно друг другу. Обратная труба в этой схеме подключения батарей одна, она начинается от последнего радиатора на первом этаже. Туда же подключается обратная труба, спускающаяся со второго этажа.

Однотрубная вертикальная

Как еще можно отапливать однотрубной системой двухэтажные домовладения? Альтернатива действительно есть – это однотрубная вертикальная система отопления, которой пользуются многие люди, подыскивающие подходящую схему парового отопления в частном доме. Никаких сложностей в подобной схеме нет, нужно просто вывести подающую трубу с теплоносителем на второй этаж и подключить располагающиеся там батареи, после чего сделать отводы вниз, на первый этаж.

Достоинства и недостатки однотрубной вертикальной схемы

Как обычно, начнем с положительных черт:

• более выраженная экономия на материалах;
• сравнительно одинаковая температура воздуха на первом и втором этажах;
• простота реализации.

Список недостатков такой же, как и у предыдущей схемы. В него вошли потери тепла на последних радиаторах. А так как теплоноситель у нас подается через верхний этаж, то на первом этаже может быть прохладнее, чем на втором.

Экономия на материалах получается более чем солидной. Наверх у нас отправляется всего одна труба, от которой теплоноситель распределяется по всем радиаторам второго этажа (не последовательно). От каждого верхнего радиатора трубы спускаются к радиаторам на первом этаже, после чего попадают в одну общую обратную трубу. Таким образом, данная схема предполагает минимальное использование материалов.

Особенности монтажа однотрубной вертикальной системы

В предыдущей схеме газового отопления в частном доме трубы последовательно обходили радиаторы на первом и втором этажах. То есть у нас получались две параллельные цепочки, в каждой из которых включалось несколько радиаторов. В текущей схеме у нас тоже есть цепочки, но они вертикальные. Например, если на каждом этаже по четыре радиатора, то у нас получаются четыре цепочки, соединенные параллельно.

Данная схема предполагает одну цельную подающую трубу, проходящую по верхнему этажу. От нее делаются отводы к каждому радиатору. После прохождения верхних радиаторов теплоноситель поступает к нижним радиаторам, лишь после этого – в обратную трубу, проходящую по первому этажу.

Однотрубная вертикальная схема отопления частного дома с газовым котлом может быть реализована без принудительной циркуляции теплоносителя. Все дело в том, что температура теплоносителя, поступающего к радиаторам второго этажа, одинаковая. Падение температуры наблюдается лишь на первом этаже. Но если мы дополним радиаторы перемычками-байпасами, то изменение температуры будет минимальным – им можно будет пренебречь.

Схема «Ленинградка»

Обе рассмотренные схемы обладают одним общим недостатком – падением температуры в последних радиаторах. В случае с горизонтальной схемой у нас имеются холодные радиаторы в горизонтальных цепочках, а в случае с вертикальной – в вертикальных цепочках. То есть в последнем случае это целый первый этаж.

Схема отопления «Ленинградка» в частном доме позволяет компенсировать остывание теплоносителя при прохождении очередного радиатора. Как она реализуется? В этой схеме предусмотрены перемычки-байпасы, располагающиеся под батареями. Что они дают? Перемычки позволяют направить часть теплоносителя в обход радиаторов, поэтому на выходе теплоноситель столь же теплый, как и на входе (незначительными отклонениями можно пренебречь).

Достоинства и недостатки схемы «Ленинградка»

У каждой схемы есть свои достоинства и недостатки. В чем заключаются плюсы схемы «Ленинградка»?

• Более равномерное распределение тепла по всему дому.
• Сравнительно простая модернизация.
• Возможность регулировки температуры в отдельных помещениях (как в двухтрубных системах).

Однотрубное отопление не является совершенным, поэтому схема «Ленинградка» позволяет компенсировать некоторые его недостатки. Но у нее есть отрицательные черты:

• ограниченная длина магистрали – если радиаторов в горизонтальной цепочке много, то потери все-таки будут;
• необходимость использования труб большого диаметра для более равномерного распределение тепла.

От последнего недостатка можно избавиться путем установки в систему циркуляционного насоса.

Особенности монтажа «Ленинградки»

Создавая системы отопления частных домов своими руками, многие люди активно используют схему «Ленинградка». Как она прокладывается? Для создания схемы необходимо разместить радиаторы и проложить под ними трубу, от которой делаются отводы к входам и выходам радиаторов. То есть под каждым радиатором образуется перемычка. Кроме того, на каждый радиатор мы можем установить три крана – первые два крана устанавливаются на входах и выходах, а третий устанавливается на саму перемычку. Что это дает?

• С помощью кранов можно регулировать температуру в отдельных комнатах.
• Возможность исключения какого-либо радиатора без отключения всей системы (например, если один радиатор потек и требуется его замена).

Таким образом, схема «Ленинградка» является оптимальной схемой для одноэтажных и двухэтажных домов небольшого размера – можно сэкономить на материалах и добиться равномерного распределения тепла по помещениям.

Двухтрубная система с нижней разводкой

Далее мы будем рассматривать двухтрубные системы, отличающиеся тем, что они обеспечивают равномерное распределение тепла даже по самым большим домовладениям с множеством комнат. Именно двухтрубная система используется для обогрева многоэтажных домов, в которых очень много квартир и нежилых помещений – здесь такая схема работает великолепно. Мы же будем рассматривать схемы для частных домов.

Двухтрубная система отопления состоит из подающей и обратной труб. Между ними устанавливаются радиаторы – вход радиатора подключается к подающей трубе, а выход – к обратной. Что это дает?

• Равномерное распределение тепла по помещениям.
• Возможность регулировки температуры в помещениях путем полного или частичного перекрывания отдельных радиаторов.
• Возможность обогрева многоэтажных частных домов.

Существуют две основные разновидности двухтрубных систем – с нижней и верхней разводкой. Для начала мы рассмотрим двухтрубную систему с нижней разводкой.

Нижняя разводка используется во многих частных домах, так как позволяет сделать отопление менее видимым. Подающая и обратные трубы проходят здесь рядом друг с другом, под батареями или даже в полах. Удаление воздуха осуществляется через специальные краны Маевского. Схемы отопления в частном доме из полипропилена чаще всего предусматривают именно такую разводку.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с нижней разводкой

Давайте посмотрим, какими положительными чертами обладают двухтрубные системы с нижней разводкой.

• Возможность маскировки труб.
• Возможность использования радиаторов с нижним подключением – это несколько упрощает монтаж.
• Минимизируются тепловые потери.

Возможность хотя бы частично сделать отопление менее видимым привлекает многих людей. В случае с нижней разводкой мы получаем две параллельные трубы, идущие вровень с полом. При желании их можно завести под полы, предусмотрев эту возможность еще на этапе проектирования системы отопления и разработки проекта строительства частного дома.

Что касается недостатков, то они заключаются в необходимости регулярного ручного удаления воздуха и необходимости использования циркуляционного насоса.

Особенности монтажа двухтрубной системы с нижней разводкой

Для того чтобы смонтировать систему отопления по данной схеме, необходимо проложить по дому подающую и обратную трубы. Для этих целей в продаже есть специальный пластиковый крепеж. Если используются радиаторы с боковым подключением, делаем отвод от подающей трубы к верхнему боковому отверстию, а забираем теплоноситель через нижнее боковое отверстие, направляя его в обратную трубу. Рядом с каждым радиатором ставим спускники воздуха. Котел в такой схеме устанавливается в самой нижней точке.

Такая схема чаще всего делается замкнутой, с использованием герметичного расширительного бака. Давление в системе создается с помощью циркуляционного насоса. Если нужно обогреть двухэтажный частный дом, прокладываем трубы на верхнем и нижнем этажах, после чего создаем параллельное подключение обоих этажей к отопительному котлу.

Двухтрубная система с верхней разводкой

Эта двухтрубная схема очень похожа на предыдущую, только здесь предусматривается установка расширительного бачка в самой верхней части системы, например, на утепленном чердаке или под потолком. Оттуда теплоноситель спускается к радиаторам, отдает им часть своего тепла, после чего отправляется через обратную трубу в отопительный котел.

Для чего нужна такая схема? Она оптимальна в многоэтажных домах с большим количеством радиаторов. Благодаря этому достигается более равномерный прогрев, пропадает необходимость установки большого количества воздушных спускников – воздух будет удаляться через расширительный бак или через отдельный спускник, входящий в состав группы безопасности.

Достоинства и недостатки двухтрубной системы с верхней разводкой

Положительных черт очень много:

• можно отапливать многоэтажные здания;
• экономия на спускниках воздуха;
• можно создать систему с естественной циркуляцией теплоносителя.

Присутствуют и некоторые недостатки:

• повсюду видны трубы – такая схема не подойдет для интерьеров с дорогой отделкой, где элементы отопительных систем принято прятать;
• в высоких домах необходимо прибегнуть к принудительной циркуляции теплоносителя.

Несмотря на минусы, схема остается довольно популярной и распространенной.

Особенности монтажа двухтрубных систем с верхней разводкой

Данная схема предусматривает отсутствие необходимости в расположении отопительного котла в самой нижней точке. Сразу после котла подающая труба отводится вверх, а в самой верхней точке устанавливается расширительный бак. Подача теплоносителя в радиаторы осуществляется сверху, поэтому здесь используется боковая или диагональная схема подключения радиаторов. После этого остывший теплоноситель отправляется в обратную трубу.

Лучевая система с коллекторами

Это одна из самых современных схем, подразумевающая прокладку индивидуальной магистрали к каждому отопительному прибору. Для этого в системе устанавливаются коллекторы – один коллектор является подающим, а другой – обратным. От коллекторов к батареям расходятся отдельные прямые трубы. Такая схема позволяет обеспечить гибкую регулировку параметров отопительной системы. Также она дает возможность подключить к системе теплые полы.

Лучевая схема разводки активно используется в современных домах. Подающие и обратные трубы здесь могут прокладываться как угодно – чаще всего они идут в полах, после чего подходят к тому или иному отопительному прибору. Для регулировки температуры и включения/отключения отопительных приборов в доме устанавливаются небольшие распределительные шкафы.

Достоинства и недостатки лучевых систем

Положительных качеств набралось много:

• возможность полностью спрятать все трубы в стены и в полы;
• удобная настройка системы;
• возможность создания дистанционной раздельной регулировки;
• минимальное количество соединений – они сгруппированы в распределительных шкафах;
• удобно ремонтировать отдельные элементы, не прерывая работу всей системы;
• почти идеальное распределение тепла.

Есть и парочка недостатков:

• высокая стоимость системы – сюда закладываются расходы на оборудование и расходы на монтажные работы;
• трудность в реализации схемы в уже построенном доме – обычно эта схема закладывается еще на этапе создания проекта домовладения.

Если с первым недостатком еще приходится мириться, то от второго никуда не деться.

Особенности монтажа лучевых систем отопления

На этапе создания проекта предусматриваются ниши для прокладки отопительных труб, указываются точки монтажа распределительных шкафов. На определенном этапе строительства прокладываются трубы, устанавливаются шкафа с коллекторами, монтируются отопительные приборы и котлы, производится тестовый запуск системы и ее проверка на герметичность. Лучше всего доверить всю эту работу профессионалам, так как эта схема является самой сложной.

С принудительной и естественной циркуляцией

Все представленные выше схемы могут создаваться на основе отопительных котлов любого типа. Например, схема печного отопления частного дома строится на основе дровяной или угольной печи, а разводка труб может выполняться практически по любой из вышеописанных схем. Правда, во многие из них не помешало бы добавить принудительную циркуляцию. Для чего она нужна?

Как мы помним, для однотрубных отопительных систем характерно уменьшение температуры теплоносителя по мере удаления от котла – часть тепла остается в радиаторах. Эти потери частично компенсируются с помощью схемы «Ленинградка», но в некоторых случаях недостаточно и этого. Для того чтобы исправить ситуацию, в отопительную систему устанавливается циркуляционный насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя.

Принудительная циркуляция необходима и во многих других схемах, в том числе в двухтрубных. Все дело в том, что небольшой диаметр современных полипропиленовых труб, многочисленные соединения и повороты создают гидравлическое сопротивление. Кроме того, применение принудительной вентиляции позволяет обеспечить более быстрый прогрев домовладений.

Достоинства и недостатки принудительной и естественной циркуляции

У каждой системы есть свои достоинства и недостатки:

• естественная циркуляция проще и дешевле – отсутствуют расходы на циркуляционные насосы;
• принудительная циркуляция позволяет улучшить работу отопления в больших зданиях – в некоторых случаях можно обойтись и естественной циркуляцией, но тогда увеличивается время прогрева системы;
• принудительная циркуляция характеризуется легким гудением – естественная циркуляция обладает полной бесшумностью.

То есть во всем есть свои преимущества и недостатки.

Особенности монтажа систем с принудительной циркуляцией

Здесь все очень просто – циркуляционный насос устанавливается рядом с отопительным котлом. Обязательно создание байпаса, чтобы насос можно было исключить из общей схемы или выполнить его замену в случае поломки. Рекомендуется выбирать производительные малошумящие насосы, чтобы они не донимали еле слышимым, но от этого не менее противным гудением.

Источник: remont-system.ru

Одноконтурная схема — устройство и принцип действия

Как работает отопление с одним контуром трубной разводки:

1. Теплогенератор нагревает рабочую жидкость, и направляет ее в трубопровод системы отопления;
2. По трубам теплоноситель подается в батареи, регистры или радиаторы;
3. Рабочая жидкость протекает по радиаторам последовательно из первого во второй, из второго в третий, и т.д., пока из последнего радиатора снова не попадет в котел;
4. После подогрева остывшей жидкости в котле теплоноситель снова направляется в систему отопления.

Устроенная по такой схеме однотрубная система отопления практически вечная, если переток воды по трубам организован по принципу гравитации – без насоса. В системе с естественной циркуляцией теплоносителя для работы системы необходимо только соблюдать некоторый уклон труб, и отопление будет работать в абсолютно автономном режиме. Если собирается принудительная магистральная система отопления частного дома своими руками, то в нее включается циркуляционный насос.

Разница между этими двумя вариантами огромная: в первом случае поток рабочей жидкости будет медленным, нужно тщательно соблюдать все уклоны и повороты, необходимо размещать расширительный резервуар только в самой высокой точке системы, но такая схема работает самостоятельно и не требует электричества, контроля и регулировок. При работе насоса работа отопления упрощается: схема разводки может быть любой, так как насос протолкнет воду по любым лабиринтам, а расширительный бак можно врезать в трубу и закрытого типа, что позволяет устанавливать его в любой точке системы.

Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления с естественной циркуляцией часто реализуется по схеме с верхней трубной разводкой. Упрощенно такая схема подключения однотрубной системы отопления частного дома выглядит, как последовательное включение оборудования, начиная от котла и заканчивая крайним в разводке радиатором, причем все приборы должны располагаться один ниже другого, чтобы вода имела физическую возможность создавать направленный поток. Преимущество в таком плане однотрубного отопления – отсутствие зависимости от электричества, бесшумность и, как следствие, надежность.

Принудительная однотрубная разводка требует включения насоса в трубу обратной подачи рабочей жидкости – между последним радиатором и котлом. Так как жидкость движется принудительно, никаких уклонов соблюдать не нужно, а за стравливанием воздуха и другими параметрами системы может следить автоматика, которую при подведенном электричестве организовать несложно.

Принудительная закрытая или открытая однотрубная система отопления эффективнее работает с нижней трубной разводкой, когда подающая труба проходит по периметру всех обогревательных приборов по полу. Достоинства такой схемы – возможность скрытой разводки и отсутствие вертикальных трубных стояков.

Выбор отопительного котла

Водяное отопление по одноконтурной схеме предполагает проводить одну трубу, и такую небольшую нагрузку можно поддерживать котлом любого типа – электрическим, газовым, твердо- или жидкотопливным, комбинированным агрегатом. Поэтому выбор котла чаще всего зависит от доступности того или иного вида топлива в конкретном регионе.

Без подведенного газа из центрального газопровода проще и дешевле будет сделать отопление в частном доме на твердом топливе – дровах, угле, пеллетах.

Электрический котел отопления – крайняя мера, при условии отсутствия газа или места для хранения большого объема дров или угля.

Геотермальные котлы и источники энергии на солнечных батареях мы пока не рассматриваем в силу их редкого использования и дороговизны приобретения и монтажа.

Выбрав котле, необходимо определиться с его тепловой мощностью. Стандартная формула расчета – на 10 м² отапливаемой площади нужно потратить 1 kW тепловой энергии. Дальше все просто: для расчета общей мощности котла необходимо перемножить длину и ширину здания, разделить результат на 10, умножить новый результат на 1 kW.

Пример: при габаритах дома 9 х 12 метров тепловую мощность котла получим так: ((12 х 9) / 10) х 1 kW = 10,8 kW. Но это – не окончательные цифры: к нашим 10,8 kW прибавьте до 20% запаса, когда котел отопления дома вынужден работать длительное время на полную мощность – при низких температурах или пристроенном помещении, которое раньше не входил в расчеты мощности. Конечный результат -12-14 kW.

Важно: Существует один небольшой нюанс, на который мало кто обращает внимание — в каком направлении будет перемещаться теплоноситель. Это будет видно на самом котле – вправо или влево смотрят входной (обратка) и выходной (подача) патрубки. Требуемое направление подключения определяется на месте установки котла своими руками, и никак иначе.

Выбираем трубы – металлопластиковые или полипропиленовые

Если предполагается, что однотрубная система в своем доме будет монтироваться своими руками, то лучше будет сразу ориентироваться на трубы из металлопластика. Объяснение выбора простое:

1. Металлопластиковые трубы для индивидуального отопления легко гнутся даже руками, а это экономит бюджет на покупке фитингов и переходников;
   1. Самостоятельный монтаж однотрубной системы отопления из металлопластиковых изделий обойдется намного дешевле, чем из стальных труб;
   2. Трубы легко режутся простым труборезом и даже ножом;
   3. Технология соединения труб индивидуального отопления – самая простая, основана на обжиме цанговыми фитингами, а для этого понадобится всего один разводной ключ. Такое отопление монтировать может даже человек без опыта, при этом порядок монтажа может быть любым в пределах трассы (исключая котел).
2. Если вы хотите, чтобы ваша схема однотрубной системы отопления в частном доме была как можно надежнее и долговечнее, то покупайте медные трубы – их придется паять, но срок службы и надежность разводки такой трубой будет несоизмеримо выше;
3. Стальные трубы соединяются сваркой, что еще больше усложняет и удорожает процесс;
4. ПВХ (пропиленовые) трубы – самые дорогие из всей линейки аналогичных изделий, и их тоже придется паять специальным паяльником, что требует навыка и знаний.

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков разных материалов для однотрубной системы отопления, идеальной трубой представляется металлопластиковое изделие Ø ½ дюйма.

Диаметр одной трубы выбран не случайно:

1. Ø ½ дюйма позволяет свободно доставлять требуемые объемы теплоносителя отопления ко всем радиаторам в доме. Также трубу маленького диаметра легко спрятать под пол или в нишу стены при прокладке скрытой трассы;
2. Фитинги Ø ½ дюйма дешевле других размеров, а таких соединений для одной трассы отопления понадобится несколько десятков, что отразится на стоимости проекта;
3. патрубки практически всех обогревательных приборов – батарей или радиаторов – имеют резьбу именно ½ дюйма.

Как рассчитать количество радиаторов и фитингов

Сколько понадобится радиаторов на одно помещение, видно сразу при входе в него: сколько окон в комнате, столько нужно устанавливать обогревательных приборов – по одному под каждым окном.

Размеры и количество секций для каждого радиатора рассчитываются, исходя из комфортной отдачи тепла в помещение: на каждый 1 kW тепловой энергии, излучаемой радиатором, придется около 10 м² помещения. Таким образом, при наличии в комнате площадью примерно 25-30 м² трех окон потребуется установить три радиатора мощностью по 1 kW, или большее количество обогревательных приборов, но тогда количество секций можно уменьшить. Перед тем, как сделать однотрубную систему отопления, необходимо выяснить, как будут подключаться трубы – сверху или снизу. Для отопления по одноконтурной схеме потребуется минимальное количество фитингов и запорной арматуры, так как все приборы соединены последовательно, и отключение даже одного радиатора остановит всю схему, если она не собрана по типу «ленинградки». Если же однотрубная система реализуется по схеме с нижней разводкой, то трубы пойдут по полу, и для каждого радиатора потребуется приобретать следующие узлы и детали:

1. Два фитинга с поворотом 90⁰ и цанговым зажимом. Фитинги оснащаются наружной или внутренней резьбой, которая нужна для соединения с другими элементами схемы – радиаторами, насосом, байпасом или контрольными приборами;
2. Два куска металлопластиковой трубы, которые нужны для подключения радиатора к трубопроводу. Один отрезок должен быть размером от уровня пола до верхнего края батареи, второй – от уровня пола до нижнего края обогревательного прибора;
3. Два фитинга с цангами на концах – к ним будут подсоединяться трубы отопительной магистрали.

Кроме того, потребуется еще:

1. Два металлических (желательно из нержавейки или латуни) переходника Ø ½ дюйма для подключения труб к котлу. У переходников на торцах должна быть наружная резьба и пространство для зажима (хомута);
2. Столько метров неразрывной металлопластиковой трубы, чтобы опоясать весь периметр отапливаемого здания;
3. Два латунных тройника, с помощью которых нужно присоединить в однотрубное кольцо отопления расширительный резервуар, а также заливать рабочую жидкость. На тройниках должны быть места для зажимов (хомутов) на всех торцах;
4. Два шаровых крана: один для врезки циркуляционного насоса, один для залива рабочей жидкости в систему. На одном конце вентилей должна быть резьба, на втором – место под зажим;
5. Несколько (3-5) фитингов-поворотов под углом 900, чтобы обойти углы помещения.

Вся арматура, фитинги и другие метизы приобретаются заранее, но с учетом проведенных расчетов. Общая длина труб и отрезков труб рассчитывается, исходя из суммы всех отрезков для подсоединения батарей, включая периметр здания, плюс запас в несколько метров. Поэтому металлопластиковые трубы приобретаются бухтой. Набор инструментов для монтажа отопительной системы:

1. Гаечные ключи размером²2 х 24. Их вполне могут заменить два разводных или газовых ключа. Инструмент пригодится при фиксации контрольных гаек на фитингах;
2. Ручной труборез и торцовщик. Труборез можно заменить ножницами по металлу или ножом. Торцовщик можно заменить любым предметом, который можно вставить в трубу и немного раздвинуть ее края, например, ручкой малярной кисти или обычной столовой ложкой;
3. Двухдюймовый разводной ключ (№ 2) – для удерживания фитингов при работе;
4. Рулетка, электродрель или шуруповерт, перфоратор, молоток – все это пригодится для крепления трубопровода к стенам или полу.

Пошаговая инструкция по монтажу одноконтурной схемы отопления

Однотрубные отопительные контура в загородном доме можно собрать и запустить систему за несколько дней, а при наличии сообразительного помощника – и за один рабочий день.

1. Начальный этап – разметка трассы, и для этого нужно повесить все радиаторы на свои места: так будет намного проще ориентироваться в реальной обстановке. Как крепить радиатор: к стене прикладывается кронштейн (идет в комплекте с радиатором), размечаются места под отверстия, сверлятся сами отверстия под анкера диаметром, равным диаметру анкеров. На закрепленные кронштейны навешивают радиатор. Если система собрана по принудительной схеме циркуляции, то все радиаторы можно крепить на одном уровне. При естественной циркуляции теплоносителя необходимо сначала расчертить на стенах требуемый уклон труб (1-20 на 2 погонных метра трассы), по которому размечать крепления под кронштейны радиаторов;
2. Дальше нужно установить и закрепить котел отопления, трубу дымохода и все контрольные приборы – манометр, датчики, и т.д. Котле монтируется или в отдельном помещении, или в отдельной пристройке. Соблюдение правил пожарной безопасности обязательно. На входные и выходные патрубки или сгоны теплогенератора устанавливаются металлические переходники Ø ½ дюйма;
3. Бухта металлопластиковой трубы раскатывается по зданию, начиная от котла. При прохождении межкомнатных перегородок их рассверливают перфоратором со сверлом Ø 20 мм. По окончании раскладки трубы один ее конец подсоединяется к фитингу трубы подачи, а второй — к фитингу трубы обратного хода жидкости. По углам комнат труба изгибается или поворачивается на угловых фитингах;
4. Следующий шаг – установка расширительного резервуара. При сборке открытой системы баком может служить любая подходящая емкость – прямоугольное ведро, канистра, и т.д. Если схема отопления будет закрытой, то расширительную емкость с внутренней мембраной покупают. Бак открытой схемы врезается как можно ближе к котлу при помощи тройника, и поднимается выше самой высокой точки трубной разводки. Сам бак подключается к системе через переходник, на который крепится отрезок трубы нужного размера;
5. После установки расширительного бака наступает очередь циркуляционного насоса. Он врезается в трубу обратки, расстоянии 40-50 см от котла. На торцы патрубков насоса накручиваются шаровые вентили (они будут перекрывать движение воды с одной и с другой стороны при ремонте или при проведении профилактических работ), и соединяются цангами с трубами системы. Насос рекомендуется заземлить, но котле или чугунные батареи для этой цели использовать категорически запрещено – заземление должно быть отдельным, и выводиться наружу;
6.  Для подсоединения радиаторов достаточно на верхний и на нижний конец металлопластиковой трубы накрутить фитинг-угол. Основная труба отопления, которая проходит под радиатором, разрезается в под нижним и верхним фитингами, и на эти торцы накручиваются такие же угловые фитинги, и вся конструкция соединяется отрезками трубы. Остальные радиаторы подключаются одинаково;
7. Между обратным патрубком котла и циркуляционным насосом устанавливается тройник, и на его боковой вывод накручивается шаровой кран для слива жидкости. На свободный конец тройника подсоединяется магистраль отопления;
8. Последний шаг – заливка рабочей жидкости в систему. Для этого открывается шаровый вентиль на тройнике (пункт 7), который закреплен на обратном патрубке котла, и вода (или антифриз) под давлением (или при помощи насоса, или из крана) закачивается в трубы.

Источник: gidpotrubam.ru

Принцип работы однотрубной системы

Как явствует из названия, в данной схеме роль подающей и обратной магистрали исполняет одна и та же труба. К ней присоединяются обе подводки от каждого отопительного прибора, установленного один за другим.

Труба прокладывается от источника тепла и возвращается к нему, образуя кольцевой контур. Система функционирует следующим образом: нагреваемая в котле вода сразу же идет вверх по вертикальной трубе, создавая таким способом давление в сети.

При использовании однотрубной системы водяного отопления в двухэтажном доме теплоноситель из вертикальной трубы расходится по контурам. В одноэтажных домах этот стояк снова опускается до уровня пола, образуя так называемый разгонный коллектор. Только после этого труба идет горизонтально по периметру здания, где к ней подключаются батареи, а затем возвращается обратно в котел. Особенностями такой системы является:

• проходное сечение магистральной трубы неизменно на всем ее протяжении;
• в каждый последующий отопительный прибор поступает вода с более низкой температурой, чем в предыдущий. Причина понятна – остывший теплоноситель из первой батареи подмешивается в общий коллектор, снижая температуру проходящей в нем воды;
• эта особенность проистекает из предыдущей. Для увеличения теплоотдачи каждый последующий прибор должен иметь большую мощность, то есть, количество секций надо наращивать от батареи к батарее.

Примечание. Если отопление загородного дома в один этаж продумано грамотно, а расположение комнат – удачно, то число секций радиаторов увеличивать не придется. Например, когда подача проходит сначала через спальню и детскую, потом по гостиной и дальше – на кухню и другие хозяйственные помещения. Фокус в том, что теплопотребление каждой последующей комнаты уменьшается.

В большинстве случаев для движения теплоносителя по сети трубопроводов в частном доме применяется принудительное побуждение, то бишь, ставится циркуляционный насос. Тогда система работает стабильно и более эффективно, хотя организация естественной циркуляции также возможна. Тут и сыграет свою роль вертикальный разгонный коллектор, чья высота выдерживается не менее 2м от пола. Не следует забывать и о том, что для нормальной работы самотека нужно установить атмосферный расширительный бак выше самой высокой точки системы, в идеале – на чердаке дома.

На представленном выше рисунке показано, как выглядит однотрубная система отопления с естественной циркуляцией в одноэтажном доме. Расширительная емкость, сообщающаяся с атмосферой, устанавливается под самым потолком (если позволяет высота) или в чердачном пространстве и подсоединяется к разгонному коллектору. Но подобные схемы работают не слишком хорошо, так как разница температур в подающем и обратном трубопроводе невелика. Чтобы создать хорошую циркуляцию, в схему устанавливается насос, как на рисунке ниже:

Теперь расширительный бак можно взять мембранного типа, поскольку системе больше не требуется связь с атмосферой, избыточное давление в ней создает циркуляционный насос. Тем не менее наличие разгонного коллектора необходимо, здесь у него есть дополнительная функция. Она заключается в поддержании уровня теплоносителя в радиаторах по принципу сообщающихся сосудов. Ну и, конечно, способствует лучшей циркуляции воды.

Примечание. Когда производится монтаж однотрубной системы отопления в двухэтажном доме, то делать разгонный коллектор не нужно, там будет достаточно высоты самого стояка, идущего на второй этаж.

Виды систем

Однотрубные системы бывают вертикальные и горизонтальные с нижней разводкой. Первые используются в двухэтажных домах, тогда приборы отопления располагаются друг над другом (некоторое смещение допускается) и объединяются однотрубным стояком, как изображено на рисунке:

Строго говоря, эта схема – не совсем однотрубная, а скорее комбинированная, поскольку разделение на подающую и обратную магистраль здесь четко прослеживается. На практике подобные системы также отлично работают с естественной циркуляцией, без насоса, хотя на рисунке он есть. Горизонтальная схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой часто встречается в одноэтажных домах небольшой площади. Там подобные системы ведут себя отлично и вполне устраивают домовладельцев.

Что касается подключения батарей, то в данном случае есть выбор из 3 способов. В знаменитой «ленинградке» принято разностороннее нижнее присоединение, оно нравится пользователям по той причине, что подводки к радиаторам практически не видны и не нарушают интерьер комнаты.

Зато с технической точки зрения присоединение снизу уменьшает теплоотдачу батареи, ее верхние углы плохо прогреваются. Правильнее всего делать подводки с разных сторон, но по диагонали, как продемонстрировано на схеме.

Диагональная схема подключения радиаторов к однотрубной системе – это оптимальный вариант, прибор прогревается равномерно и хорошо отдает тепло в помещение. Распределение теплоты внутри батареи при разных способах подключения можно изучить на рисунках:

Преимущества и недостатки однотрубной системы

Достоинство, благодаря которому система столь популярна, — это ее дешевизна и простота. Особенно это касается горизонтальной схемы с нижней разводкой, здесь расход материалов совсем небольшой, а труба везде одинаковых размеров, кроме подводок к радиаторам. Дороже обойдется вертикальная система, поскольку в ней есть отдельные подающие и обратные трубопроводы.

Ввиду того что сейчас на рынке есть большой выбор радиаторных термостатических клапанов, однотрубная система обрела второе дыхание – возможность регулирования расхода теплоносителя на каждой батарее. Но это в свою очередь ведет к удорожанию материалов. Это и все позитивные стороны, а теперь о негативных:

• снижение температуры воды на каждой батарее, особенно этим страдает нижняя однотрубная разводка;
• для нормальной работы системе нужен циркуляционный насос, а это зависимость от электричества;
• малоэффективна в зданиях большой площади и этажности.

Напрашивается вывод, что рассматриваемая система хороша в пределах своей сферы применения, использовать ее повсеместно – нерационально.

Рекомендации по монтажу

Помимо общих правил монтажа отопительного оборудования и тепловых сетей, при сборке однотрубных систем своими руками надо учитывать ее особенности. Отсюда несколько рекомендаций по теме:

• предварительно произведите корректный расчет диаметров труб, в особенности для самотечной схемы;
• хорошо продумайте прокладку ветвей или стояков, чтобы первые не пересекали дверные проемы, а вторые не попадали на окна;
• подключение радиаторов при искусственной циркуляции выполняйте трубой DN15, а для естественной – DN20;
• соблюдайте уклоны. Для гравитационной системы – не менее 5 мм на 1 м, напорной – 3 мм;
• высота разгонного коллектора должна быть 2.2 м;
• расширительный бак на неотапливаемом чердаке надо утеплить, а трубу перелива вывести на улицу;
• если теплообменник котла сделан из чугуна, не врезайте подпитку холодной водой непосредственно на обратке около теплогенератора;

не нагружайте одно кольцо отопительного контура большим количеством батарей, иначе самые последние будут холодными.

Заключение

Рассмотренная нами однотрубная горизонтальная система отопления привлекает многих своей стоимостью и кажущейся простотой монтажа. Но ее сложность в другом: надо заранее все тщательно продумать и просчитать. В этом отношении двухтрубная схема проще и дает больше прав на ошибку, а здесь ошибаться нельзя. Так что от нас любимый совет – проконсультируйтесь со специалистом.

Источник: cotlix.com