Отопление своими руками в квартире

Содержание:

1. Отличия однотрубной и двухтрубной систем
2. Отопительные радиаторы и их расчет
3. Сварка полипропилена

В последнее время все чаще люди отказываются от централизованного теплоснабжения и переходят на автономное отопление в многоквартирном доме, поскольку это гораздо выгоднее и эффективнее. Вполне под силу сделать отопление в квартире своими руками. Обычно используют газовые конвекционные котлы, от которых отводятся радиаторы. Как выглядит такая отопительная система, можно увидеть на фото.

Собственное отопление в квартире может быть разным, но что касается водяной системы, то тут возможны три варианта: однотрубная и двухтрубная разводка, «теплый пол». Встречаются и комбинированные варианты, они тоже достаточно эффективны. Но наибольшей популярностью пользуются именно радиаторы, ведь они наиболее привычны.

Отличия однотрубной и двухтрубной систем

Двухтрубная система отопления считается самой надежной, так как теплопотери минимальны. Именно таким является устройство системы отопления многоквартирного дома. Теплоноситель, в качестве которого выступает вода, поступает из подающей трубы в радиатор, а из него возвращается в «обратку». Трубы могут располагаться по-разному – проходить парно, у пола, под батареями. Также встречается вариант, когда подающая труба находится поверх радиатора.

Однотрубная система выглядит иначе. В этом случае вода, поступающая в радиатор, возвращается в ту же трубу, но она уже имеет меньшую температуру нагрева (прочитайте также: «Однотрубная система отопления ленинградка: особенности»). Таким образом, чем дальше от начала системы будет находиться батарея, тем менее она станет прогреваться, так как пока теплоноситель дойдет до нее, он успеет остыть в других приборах. Подобная система подойдет для двух или трех радиаторов среднего размера, в крайнем случае, это число можно увеличить до пяти, но эффективность обогрева от этого снизится. Однотрубное устройство отопления в многоквартирном доме практически не встречается, поскольку в данной ситуации оно абсолютно неэффективно.

Системы с одной трубой могут иметь байпас (перемычку), или же нет. Эта перемычка дает возможность осуществить демонтаж радиатора, не отключая циркуляцию теплоносителя – нужно только перекрыть краны перед батареей. Если же байпас отсутствует, то при снятии прибора цепь разрывается, а циркуляция воды прекращается. По данной схеме индивидуального отопления в квартире часто подается теплоноситель к полотенцесушителям в многоэтажных домах.

Если все помещения в квартире располагаются по одной линии, то установка системы отопления в квартире однотрубного типа не имеет смысла, так как трубу необходимо будет поворачивать назад, к котлу (прочитайте: «Установка труб отопления в квартире — основные виды материала»). В этом случае лучше использовать двухтрубную схему. Посмотреть, как выглядят схемы устройства отопления, можно на фото.

Чтобы выполнить монтаж системы отопления в квартире, потребуются:

• газовый котел;
• трубы из пропилена или металлопласта;
• кран радиаторный прямоточный;
• краны шаровые;
• расширительный мембранный бак емкостью 18 литров;
• циркуляционный насос;
• обратный клапан;
• термостатический клапан;
• группа безопасности;
• клапаны Маевского;
• радиаторы;
• футорки или заглушки;
• шаровой кран для спуска воды;
• термостатические головки.

Если трубы на подачу и возврат сделаны из полипропилена, то их диаметр должен составлять 32 миллиметра. Отводы на радиаторы могут иметь диаметр 20 миллиметров. Специалисты рекомендуются использовать не только трубы из полипропилена, но и краны, так как они более долговечны, чем металлические (прочитайте также: «Как сделать пиролизные котлы своими руками»).

Отопительные радиаторы и их расчет

Многим людям в общих чертах известно, как устроено отопление в многоквартирном доме. Очень часто приходится видеть в квартирах чугунные батареи, подключенные к централизованной системе. Для автономного отопления в квартире такие радиаторы не подходят. Они имеют слишком большую емкость, поэтому придется нагревать много воды. А кроме того, чугун еще и долго прогревается. Поэтому при использовании чугунных батарей будет перерасход газа, и как следствие, большие финансовые затраты.

Делая ремонт отопления в квартире, следует обратить внимание на радиаторы из других материалов. Специалисты рекомендуют устанавливать современные батареи из стали, алюминия или биметалла (прочитайте: «Как установить радиаторы отопления в квартире — краткое руководство»). Все они подходят для низкого давления в системе отопления (это характерно для небольших водяных контуров), а также выдерживают высокую температуру. При необходимости можно даже совместить в одной схеме радиаторы и систему «теплого пола».

Что касается того, как улучшить отопление в квартире, то рекомендуется устанавливать алюминиевые радиаторы. Но они достаточно сложны в эксплуатации (прочитайте: «Отопление в квартире: схемы и особенности проекта»). При повышенном содержании щелочей в воде в систему необходимо обязательно добавлять нейтрализаторы. Также недопустимо попадание в контур меди, поскольку взаимодействие этого металла с алюминием приводит к их окислению, а соответственно, и разрушению. Кроме того, алюминиевые радиаторы не всем по карману.

Перед покупкой радиаторов необходимо рассчитать нужную мощность и количество секций. Если возникает вопрос о том, как сделать тепло в квартире, то этому этапу нужно уделить особое внимание.

Для расчета количества секций в радиаторе можно воспользоваться формулой Sх100/P, если высота потолков составляет не более 3-х метров. Площадь помещения обозначается буквой S, а номинальная мощность одной секции – P. Обычно мощность секции составляет 180-200 Вт. Число 100 – это нужное количество Вт на квадратный метр площади. Результат обозначают, к примеру, буквой K.

Можно посмотреть, как рассчитать количество секций в радиаторе по данной формуле. Например, площадь комнаты составляет 20 «квадратов» . Мощность батарей составляет 185 Вт. В результате получается: K=Sх100/P=20х100/185=10,81. Но количество секций дробным быть не может, поэтому полученное число округляется в большую сторону. В итоге получается, что радиатор должен состоять из 11 секций (прочитайте также: «Как рассчитать отопление в квартире — рекомендации»).

Если система отопления квартиры своими руками предполагает использование панельных радиаторов, которые не делятся на секции, то пользуются для расчетов другой формулой. В этом случае придется рассчитывать мощность и величину батарей. Формула выглядит таким образом: P=Vх41. Исходная мощность обозначается буквой P, объем помещения – V. Число 41 – это количество Вт, требуемых для обогрева одного «квадрата» площади.

Для примера расчетов можно взять комнату высотой 2,7 метра и площадью 15 «квадратов». Значит, V=2,7х15=40,5. Теперь стоит рассчитать мощность радиатора. Полученная формула выглядит следующим образом: P=Vх41=40,5х41=1660,5. Поскольку отопительных приборов такой мощности не бывает, то стоит выбрать радиатор с показателей 1,5 кВт.

После выполнения расчетов можно покупать радиаторы. Разводка отопления в квартире должна происходить по грамотно разработанной схеме.

Как сделать отопление своими силами, подробное видео:

teplospec.com

Правильный выбор и замена отопительной системы в квартире многоэтажного дома своими руками

Использование автономного отопления в современных условиях

Жильцы квартир в современных многоэтажных домах зачастую планируют переход от централизованной системы отопления к автономной либо сами осуществляют ее монтаж. При этом обязательно ставят в известность ЖЭК, предварительно согласовав возможность установить индивидуальное отопление. Такое решение принимается в основном по причине повышения цен на отопление и горячую воду. Эти нововведения связаны с появлением в продаже оборудования для отопления в виде специальных котлов, оснащенных горелкой закрытого типа. Установленное индивидуальное оборудование не только удобно, но оно связано с множеством хлопот и наличием специальных знаний монтажа и ухода за ним.

Для поддержания правильной работы котлов требуются определенные благоприятные условия. Если используется котел с электрическим приводом, то необходимо отсутствие скачков напряжения, поддержка установленного давления газа, наличие чистой воды. При невыполнении этих условий работа котла будет заблокирована до тех пор, пока все необходимые параметры не будут установлены. Неправильная эксплуатация котла может повлечь за собой его взрыв, что подвергает опасности жителей квартиры и соседних жилых помещений.

Особенности подготовительного этапа и демонтажа старой системы отопления

Перед тем, как монтировать систему отопления своими руками у себя в квартире, необходимо сделать расчет количества секций, учитывая все комнаты. Количество секций в радиаторах под отопление определяется размерами комнаты, которые по этим параметрам и отличаются друг от друга. В каждой комнате должно быть одинаково комфортно, а температура воздуха должна быть одинаковой, иначе были допущены ошибки в расчетах.

Расчеты должны быть основаны на таких показателях, как уровень теплопотерь и теплопроводность радиатора. Монтаж радиаторов своими руками предполагает самостоятельный расчет количества секций. Одна из них способна обеспечить отопление до 2 м² комнаты, высота стен которой около 2,5-9 м. Следует взять с учетом запаса, но не больше, чем положено, поскольку откорректировать температуру в комнатах после установки будет невозможно.

Если система отопления в квартире долго не менялась, то ее изношенные элементы можно заменить, вызвав мастера из ЖЭКа. Модернизировать отопление в квартире можно своими руками, одновременно увеличивая отдачу отопительной системы в целом. Чтобы провести замену старого оборудования, необходимо выполнить следующие пункты:

1. Провести согласование всех работ с ЖЭКом.
2. Выполнить демонтаж старой отопительной системы.
3. Провести установку отопительных радиаторов.
4. Сделать подключение труб к батареям.

Чтобы в процессе демонтажа и монтажа отопительной системы не возникло вопросов, стоит остановиться на каждом из пунктов подробнее. Выполнять все работы необходимо в межотопительный сезон. Иначе данная процедура может потребовать вложений средств, а именно, перекрытие стояка.

Итак, в первую очередь следует согласовать все предстоящие работы по смене отопительного оборудования, предупредив о них ЖЭК. Когда все необходимые разрешения будут получены, следует непосредственно приступить к демонтажу системы отопления в каждой комнате. Его начинают с трубы, которая за долгий период эксплуатации может оказаться забитой ржавчиной или другими различными отложениями. Если эта труба будет заменена, то циркуляция воды будет улучшена. Прокладку новых труб следует осуществлять, позаботившись заранее об эстетичном виде того места, где она будет находиться.

Далее следует обрезать трубу стояка снизу и сверху. Труба отрезается в случае необходимости со стороны верхнего и нижнего этажей. Делается это для того, чтобы старая труба не являлась причиной протечки, так как старые трубы могут внутри покрыться ржавчиной или забиться.

Стояк меняют для того, чтобы не допустить уменьшения количества воды, которое должно поддерживать отопление на необходимом уровне.

Новую систему отопления можно монтировать, применяя пластиковые трубы. На трубе стояка необходимо сделать резьбу, смазав ее и уплотнив специальной лентой. Затем трубу накручивают на муфту, служащую соединением стальной и пластиковой трубы.

Необходимые детали при установке радиатора

Конструктивные особенности системы отопления будут определять подбор необходимых деталей для монтажа. Если отопление однотрубное, то для радиатора будет необходимо приготовить байпас. С помощью данного элемента можно отключить отопительный прибор, который его оснащает, не перекрывая всей системы отопления, что вредно для здоровья в холодную погоду.

Соединительные и функциональные элементы, то есть муфты, переходники, уголки и ниппели, необходимы в таком количестве, которое требует схема подключения и тип самого радиатора. При осуществлении монтажа могут понадобиться и несколько запорных вентилей, являющихся запорной арматурой. Если использовать специальную арматуру для радиаторов, то монтаж системы отопления будет осуществляться проще, чем при использовании сложных шаровых кранов и т.д.

Для того чтобы качественно обеспечить герметизацию при установке отопительной системы, следует приготовить сгоны. Эти элементы служат для присоединения радиатора к трубе стояка. Сгоны должны подходить по своим размерам резьбы к радиатору и трубам. Еще понадобится втулка, которая должна быть навернута на сгоны в процессе выполнения работ. Для того чтобы ее вставить в батарею, втулку необходимо будет скрутить.

Если планируется приобрести чугунные батареи, то необходимо, чтобы кронштейны, входящие в комплект оборудования, соответствовали тому виду материала, который был использован при возведении стен.

Монтаж радиаторов необходимо осуществлять с использованием таких деталей, как кронштейны. Они могут быть как заводскими, так и сделанными самостоятельно.

Кран Маевского должен обязательно присутствовать среди деталей, которые понадобятся в процессе монтажа. Как правило, данная деталь присутствует в комплектации оборудования от завода-изготовителя. Если она не обнаружена, то ее следует обязательно купить.

Осуществление монтажа новой системы отопления

Замена старого радиатора для отопления на новое отопительное оборудование

Чтобы правильно провести монтаж нового радиатора после демонтажа старого, следует внимательно определить и выбрать именно такие типы радиаторов, которые необходимы. Главное, чтобы новое оборудование подходило для использования в системе отопления квартиры на долгий период эксплуатации. Выбрать можно либо стальной, либо чугунный радиатор. Оба вида обладают высокой стойкостью к коррозии, повышенному давлению и к высоким температурам, поддерживаемым централизованной системой отопления.

Для отопления квартиры можно приобрести биметаллический стальной радиатор, главным преимуществом которого является наличие верхнего алюминиевого слоя. Это обеспечивает максимальную теплоотдачу от использования радиатора. Сталь выдерживает высокое давление, устойчива к коррозии. Стоимость данных радиаторов значительно выше чугунных и металлических.

На рынке можно купить алюминиевые радиаторы, но их лучше не применять в квартирах. Их характеристики не позволяют выдерживать большое давление и кислотные среды. С целью прочистки труб стояков в них производят добавление специализированных жидкостей, повышающих кислотность среды внутри труб и радиатора, то есть всей отопительной системы.

Монтировать радиаторы на наклонную плоскость нельзя, так как распределение тепла будет неравномерным в данном случае. Установка радиаторов под окнами препятствует проникновению холодного воздуха в квартиру. При этом радиатор должен быть расположен строго посередине окна. Расстояние от пола до радиатора должно составлять не больше, чем 12 см, а до подоконника около 10 см. Промежуток между радиатором и стеной должен быть равен около 5 см. Высота установки радиатора над полом должна соблюдаться одинаковой в каждой комнате. В начале монтажа радиаторов следует сделать отверстия, пробурив их с использованием перфоратора. Затем, смонтировать в отверстия кронштейны и в после этого провести установку радиаторов на кронштейны, своими руками укрепляя на них оборудование.

Как осуществить правильно подключение радиатора к трубе своими руками

В самом начале выполнения работ, связанных с монтажом радиатора, выясняют первым делом тип, которым проводилась разводка в процессе организации отопительной системы. Например, загородные дома могут быть обеспечены двухтрубным или однотрубным типом разводки, который заложен в основу организации отопительной системы.

Выбрав тип труб для подключения, который может быть пластиковым или стальным, следует остановиться на одном из четырех вариантов, с помощью которых подключают отопление:

1. Нижнее.
2. Одностороннее.
3. Однотрубное.
4. Перекрестное.

Из всех перечисленных наиболее эффективным можно считать вариант одностороннего подключения. При этом производится установка запорно-регулирующей арматуры на выходе и входе радиатора. Очень важно при монтаже системы отопления квартир в многоэтажных домах, чтобы отопительная система была снабжена не только запорно-регулирующей арматурой, но и перемычкой, расположенной между обратной и подающей трубой.

Для того чтобы трубы отопления монтировать в стены, необходимо заранее сделать штробление перегородок стен. Пластиковые трубы не следует слишком жестко закреплять, поскольку состав пластика при расширении способен приводить к изгибам труб стояка. Для пластиковых труб при их установке всегда нужно оставлять свободное пространство.

1poteply.ru

Последовательность действий

Итак, у вас в квартире зимой очень холодно и вы устали оплачивать услугу, что на самом деле не предоставляется. Обязательно зафиксируйте этот факт документально, подавая соответствующие заявления поставщику тепловой энергии и в санэпидемстанцию. Такая фиксация может впоследствии сыграть свою роль при получении отказа и судебном разбирательстве, буде до него дойдет дело.

Для справки. В странах постсоветского пространства существует множество законодательных актов на данную тему, часто противоречащих друг другу. Из-за этого вопрос, можно ли в квартире сделать индивидуальное отопление, нередко приходится решать в суде.

Если идти по правильному пути, то порядок действий должен быть следующий:

• проведение мероприятий по оформлению отказа от услуг централизованного теплоснабжения и демонтаж старых систем;
• получение разрешения на установку индивидуального источника тепла в соответствующих органах;
• выбор энергоносителя для обогрева квартиры;
• разработка технической документации. Простыми словами, нужно выполнить проект отопления со схемой подключения источника тепла к централизованным инженерным сетям;
• согласование ее с поставщиком энергоносителей и получение разрешения на установку теплогенератора;
• монтажные работы по устройству отопительной системы.

На практике наибольшую трудность представляет прохождение первых 2 этапов. Теплоснабжающая организация может препятствовать вам в отказе от услуг, ссылаясь на различные законодательные акты. Та же история может повториться и с получением разрешения на переустройство жилых помещений. Возможно, придется заручиться поддержкой юриста и даже дойти до суда. Тонкости этих вопросов надо изучать на соответствующих интернет-ресурсах.

Для справки. На Украине установка индивидуального отопления в многоквартирном доме запрещена соответствующим постановлением, в Российской Федерации прямого запрета нет, но имеется масса ограничений в разных нормативных документах, вызывающих разночтения.

Выбор энергоносителя

В многоэтажных жилых домах этот выбор невелик, к вашим услугам только природный газ и электроэнергия. Если у вас до этого уже стояла газовая колонка, то поменять ее на котел будет несколько проще, хотя без согласования с газоснабжающей конторой не обойтись. С нуля внедрять газовое отопление будет сложнее, это связано с процедурой оформления, актов обследования дымохода и так далее.

Часто природный газ в качестве энергоносителя для квартиры не имеет альтернативы, поскольку индивидуальное электрическое отопление недоступно из-за ограниченного лимита потребляемой мощности. Другая причина, по которой не стоит останавливаться на электронагревателях, — это проживание в старых домах с ветхой проводкой. Положим, в пределах квартиры вы ее замените, а дальше? Впрочем, предприятие по обслуживанию электросетей при таких обстоятельствах не даст разрешение.

Если перечисленных ограничений не существует, выбираем энергоноситель из экономических соображений. Тут многое зависит от стоимости газа и электричества в разных странах. Например, хозяин квартиры с индивидуальным отоплением от электричества в РФ будет платить больше чем за газ, на Украине – в зависимости от тарифа на электроэнергию и так далее.

Монтаж газоиспользующего оборудования однозначно обойдется дороже, нежели электрического.

Разработка проекта и проведение монтажных работ

Именно на этом этапе совместно с проектировщиком определяется, какой будет индивидуальная система отопления в квартире и подбирается котел по мощности. Последняя смело принимается из расчета 100 Вт на 1 м2 площади, этого более чем достаточно, так как даже угловая квартира имеет множество общих стен с соседями, и через эти конструкции тепло не теряется. Тип разводки можно выбрать в зависимости от размеров жилища. Для небольших квартир вполне сгодится однотрубная «ленинградка», а для помещений побольше – традиционная двухтрубная система с нижней разводкой.

Учтите, что в условиях квартиры вам подойдут только настенные газовые или электрические котлы, а в них уже встроен циркуляционный насос, а иногда и расширительный бак. Так что система будет закрытой с принудительной циркуляцией.

 

Помимо разработки новой схемы проектная документация должна содержать раздел, где отражается демонтаж старой системы. Разборке и утилизации подлежат батареи и подводки к ним, проходящие через квартиру стояки трогать нельзя. Вместо вырезанного байпаса надо приварить прямой участок трубы. Чтобы теплоснабжающая организация не продолжала вам насчитывать оплату, стояки следует теплоизолировать.

Новая схема индивидуального отопления должна предусматривать установку радиаторов с термостатическими вентилями на входе. Сами радиаторы подойдут алюминиевые, биметаллические ставить нет смысла. Что касается газового котла, то его тип зависит от наличия дымоходной шахты. Когда она есть, то можно взять простой отопитель с открытой камерой сгорания.

Внимание! Запрещается подключать котел к вытяжным вентиляционным шахтам. Если дымоходного канала нет, то подойдет только турбированный теплогенератор с закрытой камерой и коаксиальной трубой для отвода газов сквозь стену.

Кстати сказать, для удобства можно установить двухконтурный источник тепла, это позволит вам в дальнейшем отказаться и от централизованного горячего водоснабжения. Также при желании может быть реализована система индивидуального отопления с теплыми полами. Тут надо обратить внимание на надежность межэтажного перекрытия. Когда в нем нет уверенности, то затевать устройство стяжки не рекомендуется, лучше смонтировать теплые полы на деревянных лагах с покрытием из ламината.

Поскольку отключения электроэнергии бывают и в квартирах, то для надежной работы газового агрегата лучше иметь блок бесперебойного питания. С электроотоплением дело обстоит сложнее, остается надеяться, что отключение продлится недолго. Осуществлять монтаж индивидуального отопления вы можете и самостоятельно, кроме одного участка: подключения теплогенератора к газовым либо электрическим сетям здания. За этой услугой придется обратиться к поставщику энергоносителя.

Заключение

Как видите, устройство нового отопления в квартире имеет свои особенности. Большую часть времени и усилий займет документально-разрешительная часть, и не факт, что вы это разрешение получите. В действительности индивидуальное отопление, сделанное своими руками, позволяет значительно экономить средства, затрачиваемые на центральное теплоснабжение и ГВС. Знайте, что ваши усилия не пропадут даром.

cotlix.com

Монтаж радиаторов

Как навесить радиатор

Вне зависимости от типа выбранных Вами радиаторов предварительно необходимо подготовить место для их монтажа. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, что обеспечивает должную конвекцию воздуха. Во время проведения капитального ремонта квартиры наружные стены часто подвергаются утеплению, они обрастают слоем теплоизолятора и соответственно металлическими каркасами. Возникает две проблемы. Во-первых, нужно точно определить, на каком расстоянии от несущего основания будет располагаться радиатор. Во-вторых, довольно сложно хорошо закрепить радиатор на гипсокартоне, особенно тяжёлый чугунный. Поэтому стена, на которую будет навешиваться радиатор, должна быть заранее обшита каркасом. Если стены выравниваются или штукатурятся с нуля, необходимо как минимум установить маяки.

В случае с каркасом на местах установки крепежей необходимо сделать вставки из фанеры или OSB толщиной 25 мм, которые заходят во внутрь UD-профиля и нижней частью опираются на пол. На каждый отопительный прибор их нужно 2 или 3, в зависимости от того 4 или 6 кронштейнов будет применяться.

Когда основание готово, можно разметить расположение крепежей. Для этого радиатор на временных подставках с помощью уровня устанавливают в проектное положение, обычно это по центру проёма, в 100-150 мм от чистового пола, не менее 100 мм от подоконника. Радиатор убирают, перфоратором делаются отверстия для кронштейнов, после чего они вкручиваются таким образом, чтобы между задней поверхностью отопительного прибора и стеной оставался зазор 30-40 мм.

Между стеной и радиатором оставлен зазор 4 сантиметра.

Для чугунного радиатора с количеством секций больше 10 рекомендуем применить не менее 6 крепежей. В других случаях достаточно четырёх кронштейнов.

Для чего нужен комплект пробок для обвязки радиатора?

Обычно радиаторы продаются с четырьмя открытыми входами — по два с каждой стороны. Дело в том, что существует несколько типов подключения отопительных приборов: одностороннее, перекрёстное, однотрубное, нижнее. В зависимости от этого некоторые входы закрываются глухими пробками, а некоторые — проходными с резьбой на ½ или ¾ дюйма. Установка пробок и запорно-регулирующей арматуры и называют «паковкой» резьбовых соединений. Процедура обвязки радиатора на самом деле одна из самых ответственных при монтаже отопления, именно на резьбовых соединениях чаще всего появляются течи.

Пример левого одностороннего подключения. Небольшой чугунный радиатор навешивается на четыре кронштейна.

Наиболее эффективным для отопления квартиры является одностороннее подключение радиаторов оно же и самое распространённое. Справа или слева радиатора сверху входит подача, а снизу по этой же стороне будет выход обратки. На противоположной стороне сверху будет установлен кран Маевского для сброса воздуха, нижний вход закрывается пробкой-заглушкой.

Сверху установлен кран Маевского для сброса воздуха, внизу — заглушка.

Для подготовки каждого отопительного прибора к монтажу необходимо приобрести набор из четырёх пробок — три проходные, одна глухая. Пробки бывают с правой или левой резьбой, поэтому выбирать их нужно исходя из того, какая резьба во входах крайних секций радиатора. Проходные резьбы пробок могут иметь диаметр ½ или ¾ дюйма. Если подвод осуществляется двадцатой трубой, то берём пробки с проходом на пол дюйма, если 25-й трубой (вертикальная однотрубная система, радиатор является частью стояка), тогда пробка должна быть только на ¾.

Внимание! Пробки вкручиваются в радиатор с заметным усилием, без применения каких-либо подмоток, так как они имеют герметизирующие прокладки. Даже на новых отопительных приборах площадку, к которой прилегает прокладка пробки, следует с помощью лезвия ножа очистить от наплывов краски, окалины, ржавчины.

«Штатный» чугунный радиатор запакован новыми пробками, так как изменилась схема подключения.

Как установить краны на радиатор?

Теперь в проходные пробки можно установить запорную и регулирующую арматуру. Это могут быть «полнопроходные» шаровые краны для радиаторов или краны с ручной регулировкой потока теплоносителя, в том числе термоголовки с автоматической регулировкой.

Существует несколько типичных конструкций кранов для отопления, но наиболее практичными являются образцы с накидными гайками — американками. Краны-американки позволяют быстро перекрыть поток теплоносителя, раскрутить резьбовое соединение и снять любой радиатор не останавливая систему. Особенно это важно, учитывая тот факт, что отопительные приборы зачастую навешиваются и подключаются практически на черновую стену, после чего ещё необходимо заделать штробы, зашить/поштукатурить стены, пошпаклевать поверхности, поклеить обои. Самое главное, что американка может использоваться многократно, вне зависимости от того имеет она резиновую или паранитовую прокладку, либо герметизация осуществляется только за счёт конусных металлических деталей.

В зависимости от того, откуда к радиатору подходят питающие трубы, из стены или из откосов ниши, применяют прямые или угловые краны с накидными гайками.

Радиатор расположен в нише, поэтому подключение осуществляется прямой американкой. Кран применен шаровый металлический, резьбовая муфта с переходом на пластик находится «заподлицо» с откосом.

Чтобы вкрутить американку в пробку радиатора необходимо использовать специальный ключ, который вставляется во внутрь патрубка с накидной гайкой. Форма его сечения может быть довольно разнообразной. Проще всего, если нужен шестигранник, необходимо всего лишь подобрать его размер. Несколько сложнее, когда внутри американки имеем два выступа, тогда приходится подбирать подходящий профиль для надёжного зацепа. Иногда для этих целей используют губки пассатижей или разводного ключа, но многие мастера предпочитают изготовить Г-образный ключ квадратного сечения, концы которого слегка идут на конус, что позволяет работать с американками разных производителей.

Соединение патрубка американки и проходной пробки необходимо герметизировать подмоткой. Большинство сантехников используют для этого пряди импортного льна в сочетании с паковочной пастой типа UNIPAK. Лента ФУМ подходит только для качественных «трубных» резьб, которые имеют профиль без острых углов и специальную насечку, препятствующую прокручиванию герметизирующего материала.

Предварительно рекомендуем проверить совместимость резьб двух деталей, для этого соединяем их без пакли. В зависимости от того насколько плотно собирается соединение, становится ясно — сколько необходимо пакли. Слишком большой слой подмотки может привести к деформациям, образованию трещин на теле тонкостенных деталей. Слишком малый слой может служить причиной протечки.

Подмотку производят только в направлении, противоположному направлению резьбы на патрубке. Отделённые волокна льна собираются в тонкую верёвочку, которую плотно наматывают, начиная от наружного края резьбы. Каждый новый виток должен прижимать предыдущий, не давая ему прокручиваться. Когда вся глубина резьбы будет заполнена подмоткой, её смазывают пастой и деталь вкручивают на своё место.

Патрубки американок без подмотки заходили в проходные пробки очень плотно, поэтому соединения герметизируем лентой ФУМ.

Если в системе отопления применены не пластиковые, а металлические шаровые краны, то на них также с применением подмотки следует прикрутить резьбовые муфты для перехода на полипропилен.

Кран Маевского из комплекта для обвязки имеет резиновую прокладку, поэтому подматывать его не нужно.

Запакованный радиатор навешивается на своё место — можно приступать к пайке труб.

Монтаж подводящего трубопровода

Какую схему отопления выбрать?

Есть две основные системы отопления — это однотрубная и двухтрубная. Производя замену труб и радиаторов в квартире, выбирать из них не приходится, просто они во многом определяют некоторые отличия в технологических цепочках. Настоятельно рекомендуем не вносить кардинальных изменений в существующую схему отопления, чтобы не возникло проблем с поставщиком тепла и соседями.

Однотрубная система наибольшее распространение получила в типовых квартирах советской застройки. Её идея заключается в том, что горячая вода стекает сверху вниз по вертикальным стоякам, от которых тройниками, крестовинами или «вразрыв» запитываются радиаторы. Обычно в квартире таких стояков несколько, по одному на каждую комнату, в том числе линия полотенцесушителя в ванной. Главным недостатком «вертикальной» системы (так её иногда ещё называют) является сложность регулировки температуры отопительных приборов, а также тот факт, что на нижних этажах радиаторы заметно холоднее, чем на верхних.

Двухтрубная система применяется в частных домах и коттеджах, а также в квартирах новостроек. При такой системе используется две трубы, по одной из которых подаётся горячая вода, а другая предназначается для отвода остывшего теплоносителя — «обратка». Если при однотрубной системе отопительные приборы подключаются последовательно, то при двухтрубной — параллельно. Это позволяет задавать определённую температуру радиаторов с помощью различных регуляторов потока, установленных на подающей магистрали.

Новостройка. Монтажный шкаф для подключения отопления отдельной квартиры находится в общем коридоре. Система отопления двухтрубная горизонтальная. За один отопительный сезон металлические муфты успели поржаветь, есть течи на соединениях. Весь узел нужно «перебирать».

Какие трубы использовать для монтажа отопления?

Выбор труб для создания системы отопления обязательно следует производить с учётом конкретных условий эксплуатации. Здесь необходимо принять во внимание химический состав теплоносителя, его температуру и давление; скрытый или открытый способ монтажа; совместимость материалов труб с другими элементами системы. Рынок предлагает трубы отопления из самых разных материалов, для всевозможных условий и на любой кошелёк.

Пожалуй, лучшим вариантом для монтажа системы отопления квартиры будут трубы из полипропилена (РР). Они отлично себя зарекомендовали и стали очень популярными как в России, так и в Европе. Главными их достоинствами являются:

• коррозийная и химическая стойкость;
• низкая теплопроводность;
• отсутствие воздействия на органический состав воды;
• гладкость внутренних стенок;
• малая стоимость;
• простота процесса соединения.

Есть несколько вариаций полипропиленовых труб, каждая из которых имеет своё назначение и соответственно особые свойства. В любом случае при выборе следует обращать внимание на маркировку PN. Она указывает на номинальное давление, которое должны выдерживать трубы. Для отопления необходимо применять только армированные (композитные) трубы PN25. Армирующий слой устраняет два недостатка полимерных труб: высокий коэффициент линейного температурного расширения, а также проницаемость пластиковых стенок для кислорода, что может вызывать коррозию металлической арматуры и отопительных приборов, появление воздушных пробок. Армировка выполняется размещением в теле трубы, между слоями полимера, алюминиевой фольги, цельной или перфорированной. Ещё пластиковые трубы отопления армируют стекловолокном, которое смешивается с полипропиленом и наносится отдельным слоем посредине трубы. Эта прослойка цветная, она хорошо видна на срезе.

Для соединения армированной трубы с фитингами алюминиевую фольгу, расположенную близко к поверхности, необходимо удалять специальной ручной чинкой. Процесс этот отнимает много времени, внимания и сил. Рекомендуем обратить внимание на трубы, в которых фольга располагается ближе к средине, что даёт возможность значительно упростить задачу — их не нужно зачищать. Трубы с прослойкой из стекловолокна также не требуют зачистки.

Как выбрать диаметр полимерных труб для отопления?

Диаметр труб для отопления определяется на основании сложных гидродинамических расчётов. В этих расчётах во внимание берётся схема трубопровода, характеристики радиаторов, особенности теплоносителя, рабочее давление и другие параметры. Одна из главных задач при проектировании отопления заключается в том, чтобы подобрать трубы наименьшего допустимого диаметра, который обеспечит её корректное функционирование с наименьшим количеством теплоносителя. Немного завышенный диаметр в централизованной системе отопления не навредит, а только скажется на стоимости трубопровода. А вот слишком тонкая труба заметно снижает напор теплоносителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.

К счастью, нам нет необходимости осваивать сложные формулы, практика показывает, что для разводки квартирного отопления применяются трубы с наружным диаметром 32, 25 и 20 мм. Так для стояков вертикальной однотрубной системы используют 32-ю или 25-ю трубу, для подвода к радиаторам — трубу диаметром 20 мм.

Немного сложнее дело обстоит с двухтрубной горизонтальной системой. Здесь нужно учесть протяжённость цельных участков и количество подключаемых приборов отопления. Так если участок трубопровода запитывает более 8 радиаторов, либо когда его длина превышает 30 метров, необходимо применить трубу 32 мм. Труба диаметром 25 мм используется, если радиаторов после данного участка меньше восьми штук. Единичные отопительные приборы подключаются к системе посредством трубы диаметром 20 мм, при условии, что эти участки не длиннее 10 метров.

По мере реализации водозабора диаметр подводящего трубопровода есть смысл уменьшать переходом на более тонкую трубу.

Двухтрубная горизонтальная система. После отводов на отопление первых комнат труба была сужена с 32-го на 25-й диаметр. Каждый радиатор запитывается через редукционный тройник (32x32x20; 25x25x20) — трубой диаметром 20 мм.

Как проложить трубы отопления?

Если раньше наружное исполнение отопления считалось нормой, то сейчас большинство застройщиков предпочитают эстетически обоснованный скрытый монтаж труб, поэтому уже просто невозможно представить себе сантехнические работы без нарезки штроб в полу или стенах. Очевидно, что при горизонтальной двухтрубной системе лучшим вариантом будет прокладка труб в конструкции пола, при этом подключение радиаторов рекомендуем всё-таки делать из стены. Если полы в помещении будут бетонные, то можно сделать разводку, как до заливки стяжек, так и нарезая штробы в уже готовых покрытиях.

Трубы подачи и обратки лучше размещать в отдельных штробах, расстояние между которыми должно быть порядка 100-200 мм. Это делает монтаж более удобным, а трубы меньше нагревают друг друга.

Для обеспечения свободного температурного расширения полимерные трубы, находящиеся в стяжке, необходимо в обязательном порядке изолировать рукавом из вспененного полиэтилена. По этой же причине пространство возле фитингов рекомендуем заполнить минеральной ватой или другим мягким материалом.

Не закрепляйте трубопровод на жёсткие крепежи, при необходимости применяйте подвижные опоры в виде пластиковых хомутов или скоб, не препятствующих линейному расширению трубопровода. Однако очень тщательно фиксируйте трубы в местах выхода из стены или радиаторной ниши.

Каждая штроба должна иметь достаточную ширину и глубину для свободной укладки труб, обёрнутых утеплителем. При линейном расширении трубы не должны упираться в борта штробы.

Трассы следует вести параллельно или перпендикулярно стенам, все повороты выполнять только под прямым углом. Z, П и Г-образные формы поворота трубопровода помогают компенсировать тепловое удлинение. Для обхода соседних труб необходимо использовать готовые обводы. В каркасных конструкциях можно применить гибкие компенсирующие петли для полипропиленовых труб.

Свободные широкие штробы поворачивают строго под прямым углом. Радиатор временно навешен на голом каркасе. Между CD-профилями видны закладные элементы из фанеры. Два «хвоста» из полипропилена вошли в стену, осталось лишь спаять вывода для подключения.

Рекомендуется составить подробную схему прокладки отопления в полу. Кроме того, чтобы не пробить трубы на последующих этапах ремонта, удобно иметь под рукой фотографии особо сложных, уязвимых участков на фоне полотна рулетки, растянутой от ограждающих конструкций.

Проложив по дну штробы листовой утеплитель с отражающим слоем, можно направить тепловое излучение во внутрь помещения, получить эффект локального тёплого пола.

Вертикальная однотрубная система не имеет длинных горизонтальных участков, так как на каждый радиатор есть своя магистраль, поэтому новые трубы и стояк обычно прячут в штробах стены или под каркасом гипсокартонных систем. В наружных стенах трубы отопления обязательно должны быть утеплены.

Как собирается полипропиленовый трубопровод?

Монтаж труб отопления удобнее всего производить по направлению от стояков к уже навешенным и «запакованным» радиаторам. Заранее определитесь, где вы будете делать последнюю пайку. Это должно быть место с хорошим доступом для работы паяльником и большим ходом трубы, обычно это участок между стеной и радиатором.

Режут полимерные трубы специальными ножницами. Размер каждого прямого участка трубы замеряется рулеткой в соответствие с планом схемой или конфигурацией подготовленных штроб. Не забудьте учесть, что в среднем около 15 мм трубы входит в фитинг.

Если для монтажа отопления применяется армированная алюминием труба — «стаби», то в большинстве случаев её торцевые части следует предварительно зачищать специальной чинкой. Далее работа ведётся как с обычными трубами.

Соединение полипропиленовых труб производится методом термической сварки с помощью различных фитингов: колени, редукции, муфты, тройники, крестовины, обводы… Для этого применяется специальный ручной паяльник со сменными насадками, которыми расплавляют одновременно пластиковые трубы и фитинги.

После полного прогревания сварочного аппарата (это контролируется по индикатору), отрезанную по размеру трубу вставляют в муфтовую часть насадки, в свою очередь фитинг до упора надевают на насадку-дорн. Очень важно выдержать определённое время плавления. Если разогреть пластик слишком мало — соединение будет не достаточно надёжным, если передержать трубу и фитинг в насадке, то возможны деформации рабочей поверхности стыка с «заужением» внутреннего диаметра или даже закупоркой трубы. Трубы диаметром 20 мм расплавляют около 4-5 секунд, 25-й диаметр необходимо греть 7-8 секунд, 32-ю трубу — порядка 10-12 секунд. Если температура воздуха в помещении находится на отметке +5 и ниже — время на разогрев пластика должно быть увеличено на 50%.

Важно, чтобы сварочный аппарат был выставлен на подходящую температуру, рекомендуемую производителем полипропиленового трубопровода, обычно это около 250-300°С.

Внимание! Не рекомендуем паять между собой трубы и фитинги не одного производителя, так как для их расплавления может потребоваться разное время.

После того как соединяемые поверхности пластиковых деталей расплавятся, их снимают с насадки, и быстро, в течение 3-4 секунд, вставляют трубу в фитинг. Следует на 4-6 секунд надёжно зафиксировать детали в заранее определённом положении, при этом, не оказывая на стык заметного силового воздействия. Не допускайте перекосов соединяемых деталей относительно общей оси, не прокручивайте их друг относительно друга во время сваривания. Остывая, детали прочно свариваются между собой, становятся единым целым. Продолжать пайку возле свежего соединения можно после его полного остывания.

Чтобы отводящие фитинги — колени, тройники, крестовины после пайки были расположены в строго определённом направлении, опытные мастера на холодную примеряют их к трубе и карандашом или маркером ставят риски, расположенные по одной линии. Метку на трубе располагают не ближе 15 мм от края (это расстояние закроет глубина сварки), метку на фитинге ставят возле стыка. Далее, соединяя два элемента, остаётся просто совместить две риски.

В соответствии с заранее определённым планом на полу или на стене схематически изобразите путь подводящего трубопровода. Даже если вы уже порезали все штробы, нарисуйте возле них все необходимые фитинги. Это поможет рассчитать нужное количество материала, а также безошибочно изготовить некоторые укрупнённые детали.

Разогреваемые поверхности труб и фитингов должны быть чистыми и сухими — это залог прочности соединения.

Следите, чтобы на разогретой насадке не было посторонних частиц, остатков расплавленного полипропилена. В случае необходимости насадку следует протереть чистой ветошью. Если материал регулярно липнет к насадке, значит пришло в негодность антипригарное покрытие — её нужно заменить.

Не обязательно паять трубопровод строго по одному элементу, двигаясь в определённом направлении, более того, в некоторых местах это просто невозможно. Иногда удобнее изготовить укрупнённые детали трубопровода, а после соединять их на месте.

Сборку отопления лучше производить вдвоём — один работает с паяльником, другой разогревает и соединяет трубы с фитингами. В некоторых случаях может потребоваться помощь третьего человека, фиксирующего трубу, которая проходит стену или перекрытие.

Советуем предварительно потренироваться в пайке полипропиленовых труб. Изучите инструкцию к сварочному аппарату и рекомендации производителя элементов трубопровода.

Чтобы избежать случайных ожогов сварочные работы следует производить в перчатках.

Проверяем работу системы отопления

После окончания работ по монтажу отопления его необходимо проверить на герметичность. Для этого производят гидростатическое испытание системы под давлением, которое в 1,5 раза должно быть выше номинального. При этом нельзя, чтобы оно превышало предельно допустимое для конкретных отопительных приборов.

Систему наполняют водой снизу вверх. При двухтрубной горизонтальной схеме лучше начинать с открывания обратки — так воздух в радиаторах будет вытеснен наверх, откуда его сбрасывают с помощью кранов Маевского. Далее с помощью опрессовочного насоса, подсоединённого к системе, поднимают давление. По манометру отслеживают, нет ли значительного падения давления, визуально проверяют наличие течей на резьбовых и сварных соединениях. Вся проверка длится порядка получаса, если стрелка манометра стоит на месте, значит утечек нет, трубы можно заливать бетоном — система собрана качественно.

Будьте предельно аккуратны и внимательны при устройстве и замене отопления. Регулярные утечки и разрывы трубопроводов могут стать причиной серьёзных разрушений и повреждений, повлекших за собой необходимость делать дорогой ремонт сразу в нескольких помещениях. Виной тому высокое давление, большая температура теплоносителя и … пресловутый «человеческий фактор». Только грамотный выбор материалов и чёткое соблюдение технологии монтажа обеспечат безопасное и долговечное функционирование системы отопления.

Турищев Антон, рмнт.ру
Фото: Дмитрий Малахай

17.10.12

www.rmnt.ru

Как работает квартирное отопление

Для отопления квартиры используются электрические, воздушные, и даже печные системы, но в многоквартирных домах наиболее практичными и надёжными являются водяные системы, где в качестве теплоносителя выступает вода. Именно за счёт циркуляции жидкого носителя тепловая энергия передаётся от источника тепла на отопительные приборы.

Важно знать. Чтобы система отопления в квартире была эффективной, следует обеспечить не только достаточную температуру воды, но и надлежащую скорость её транспортировки. Для преодоления «гидравлического сопротивления» нужно использовать трубы подходящего диаметра и из гладкого материала, а также правильно рассчитать конфигурацию (чем меньше изгибов, чем короче система – тем лучше). В самых сложных случаях используются циркуляционные насосы.

Из каких элементов состоят системы отопления в квартирах

Конструкция квартирного отопления сложнее, чем кажется на первый взгляд. Главное отличие качественно скомпонованной системы – это её сбалансированность, при которой достигаются наилучшие показатели эффективности и экономичности. Каждый компонент является опцией, его характеристики нужно подбирать.

Источник тепла

Источником тепла, как правило, выступает тепловой пункт централизованной подачи. В тех случаях, если реализована автономная система, применяются:

• котлы отопления для квартиры (электрические, газовые, топливные);
• теплообменные агрегаты (вода греется паром или другой более горячей жидкостью);
• печи, работающие на твёрдом топливе.

Правильный теплогенератор должен обеспечить и подходящую температуру, и необходимое давление. Мощность – это ключевой показатель источника тепла.

Трубы для отопления в квартире

Трубы обеспечивают транспортировку нагретой воды, они не участвуют в передаче тепла, поэтому изолируются. Важнейшими техническими показателями этих элементов являются:

• пропускная способность/сечение,
• устойчивость к высоким температурам,
• устойчивость к заданному давлению.

Сейчас чаще всего используются недорогие полимерные изделия. С ними удобно работать и они устойчивы к коррозии. Есть также поклонники медных трубопроводов, а сталь потихоньку уходит в прошлое.

Важно знать. Для монтажа отопления необходимо выбирать пластиковые трубы со специальным армированием, предназначенным стабилизировать температурное расширение материала.

Запорно-регулирующая арматура

Это краны, разъёмные муфты, термоголовки, сбросные клапаны, фильтры и т.д. Данные устройства позволяют контролировать работу системы и обслуживать её:

• останавливать всю систему;
• отключать отдельные ветки и снимать приборы (радиаторы, циркуляционный насос);
• локально ограничивать/увеличивать циркуляцию (читай: усиливать или уменьшать теплоотдачу в определённых комнатах);
• очищать теплоноситель.

Отопительные приборы

Являются главными излучателями конвективно-радиационного тепла. Это, как правило, радиаторы (секционные, панельные, трубчатые). По материалу можно выделить:

• чугунные,
• алюминиевые,
• стальные,
• биметаллические.

Выбор радиаторов осуществляется, прежде всего, по мощности, а также по рабочему давлению. Дополнительными факторами стоит считать: тепловую инерцию, обеспечение заданной скорости циркуляции, возможность работы с некачественной водой.

Важно знать. В централизованных системах очень высок уровень электромеханической и электрохимической коррозии, поэтому стальные радиаторы в таких условиях – не лучший вариант.

Теплоноситель

Теплоносителем в централизованных системах отопления является вода. Для местного отопления часто используют антифриз, который трудно заморозить в трубах, и который не образует накипи, исключает коррозию.

Чтобы понять, как рассчитывается отопление в квартире, необходимо знать золотую формулу: теплотворная способность системы должна полностью компенсировать теплопотери здания в зимний период (1 кВт на 10 м² почти всегда достаточно). Это будет и мощность котла, и суммарная мощность радиаторов.

Как выбрать конфигурацию отопления в многоквартирном доме

В большинстве случаев выбора как раз нет. Если в типичном доме применена стояковая однотрубная система, то установка отопления в квартире во время ремонта будет заключаться в замене труб и подборе новых радиаторов необходимой мощности. Но вот автономные, а также поквартирные системы (когда трубы подключаются не к общим стоякам, а к индивидуальным отводам на каждом этаже), зачастую позволяют белее гибко подходить к проектированию.

Важно знать. Поквартирное отопление имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести: вариативность системы (тип комплектующих, схема разводки), возможность отключать от отопления квартиры по отдельности (например, для ремонта), лёгкость в регулировании температуры и учёте тепла. Недостатков очень мало, главный – возможно охлаждение стен, если в соседней незаселённой квартире отопление не включено. Автономные системы обладают схожим набором положительных характеристик, вот только иногда владельцы жилья сталкиваются с трудно разрешимым вопросом – как отключить отопление в квартире.

Оптимальные схемы разводки трубопроводов рассматриваются в каждом конкретном случае индивидуально, их классифицируют по нескольким ключевым критериям.

1. В зависимости от способа подключения радиаторов, отопление квартиры будет:
   • однотрубное,
   • двухтрубное.
2. По расположению трубопроводов разводка бывает:
   • верхняя,
   • нижняя,
   • горизонтальная,
   • вертикальная.
3. По характеру движения теплоносителя схемы отопления многоквартирного дома подразделяются на:
   • попутные,
   • тупиковые.

Важно знать. Во многих случаях лучше всего себя показывают различные комбинации схем.

Замена отопления – очень непростая задача и сложнее всего приходится тем, кто решил сделать отопление в квартире своими руками. Даже если доверить проектирование профессионалам, всё равно остаётся огромное количество сугубо практических «мелочей» по монтажу, которые известны только специалистам. Холодные батареи в дальней комнате – это не самое плохое, что может случиться. Главное, не устроить техногенную катастрофу в отдельно взятом подъезде.

teploguru.ru

Сопутствующие работы

Замена системы отопления в квартире своими руками часто совмещается с мерами по утеплению квартиры и ремонту пола с его дополнительным утеплением. При этом скрытая разводка труб получается самым естественным образом, общие затраты на ремонт сокращаются на 7-10% (при теперешних ценах величина более чем ощутимая), а если в квартире установлены счетчики тепла и ГМС (см. далее), то расходы на отопление за сезон падают процентов на 15-20 (!). В частном доме – тоже, только тратиться на счетчики тепла не нужно.

О ГМС

ГМС (гидромагнитная система, аппарат магнитный антинакипной) не имеет никакого отношения к «живой» и «мертвой» воде и прочим эзотерическим диковинам. Принцип ее действия прост: в трубу монтируется вставка с сильными магнитами; материал трубы значения не имеет.

Вода – проводник электричества, и в трубе она движется, течет. В движущемся в магнитном поле проводнике наводится электродвижущая сила, ЭДС. В просвете ГМС она составляет всего несколько вольт или долей вольта, в зависимости от скорости течения, но этого достаточно, чтобы содержащиеся в воде примеси (они либо в виде ионов, либо их молекулы поляризованы) не оседали на стенках труб, а слипались и образовывали тонкую взвесь, которая на теплоузле выпадет в осадок в отстойнике, и шлам уберут.

Коррозии при использовании ГМС бояться нечего: электрически нейтральные и поэтому самые стойкие компоненты примесей образуют на внутренней поверхности трубы тонкий плотный слой осадка, по свойствам напоминающий корунд. После нарастания примерно 20-60 мкм наслоение прекращается: усиливается поверхностная поляризация и отталкивает следующих «кандидатов» обратно во взвесь.

ГМС давно, широко и успешно применяются в промышленности; чаще всего для подготовки воды к очистке и фильтрации. В последние годы появились в продаже бытовые ГМС под установку на трубы водоснабжения и отопления. Дома ГМС дает, помимо надежности отопления и экономии, еще одно важное преимущество: теплый пол в системе с ГМС почти никогда не требует переборки, и дополнительный циркуляционный насос для него чаще всего не нужен.

ГМС следует устанавливать на подающую трубу в самом начале системы, до разводки. Если стояков несколько – то на каждый стояк. ГМС не ломается, не требует обслуживания, срок ее действия неограничен.

Хватит греть улицу!

Будут меняться в процессе реконструкции отопления радиаторы или нет, но, раз их на какое-то время все равно придется снимать, крайне желательно отсечь отток тепла наружу. Для этого нужно за батареями закрыть стену алюминированными с двух сторон теплоизолирующими матами. Как работает по теплу такая подстилка, можно прочитать в статье об утеплении пола; здесь же достаточно отметить, что в блочной хрущевке с радиаторами в нишах двойные тепловые экраны за радиаторами равносильны обшивке стен 20 мм фанерой.

Устанавливается экранирующий мат просто: прорезаем в нем отверстия под крюки подвески батареи, на прилегающую к стене сторону наносим тонкие «колбаски» строительного силикона или монтажного клея «конвертом», надеваем на крюки и прижимаем к стене.

Непременное условие: мат должен быть органическим, из синтетических или натуральных волокон. Использование открытых матов из минваты в жилых помещениях недопустимо – вредно для здоровья.

Утепление пола под скрытую разводку

Убрать с глаз долой трубы отопления соблазнительно с точки зрения эстетики. Чтобы скрытая разводка отопления не вызвала впоследствии праведного гнева теплотехников с сопутствующими санкциями, целесообразно соответственно подготовить пол. Если декоративный настил уложен на лаги и дополнительного утепления пола не требуется, то трубы просто прокладываются между лагами, а над их соединениями устраиваются съемные лючки для доступа.

В противном случае трубы нужно проложить в полу. О способах утепления пола рассказано в соответствующей статье, а для данного случая можно рекомендовать следующее:

• Прокладываем трубы.
• Формируем дополнительную теплую стяжку из пенопластобетона. Соединения труб огораживаем до застывания бетона дощечками по требуемым размерам (см. в конце).
• Прямо по теплой стяжке укладываем фанерный настил 12-18 мм с проклеиванием стыков жидкими гвоздями или монтажным клеем. В фанере выпиливаем проемы над стыками труб.
• Восстанавливаем чистовой настил. Лючки для доступа к трубам вырезаем размером побольше, чем проемы в фанере – они будут просто выниматься.

Примечание: желательно использовать плиты из шпунтованной фанеры. Но если в квартире буйных вечеринок не бывает, можно укладывать и простую – она гораздо дешевле.

Второй способ несколько дороже, но в работе проще и обеспечивает доступ к трубам по всей их длине. Для этого в качестве теплой стяжки используем пенобетонные или газобетонные плиты на цементно-песчаном растворе. Остальное – так же.

Выбор типа труб

Следующий, и весьма немаловажный, этап подготовки к работе – решаем, какими трубами делать отопление. От этого зависят и затраты, и сложность работы, и надежность отопления с его долговечностью.

Сталь

О стали как о материале для отопительных систем ничего плохого сказать нельзя, а в сочетании с ГМС стальные трубы становятся действительно вечными. К тому же стальные трубы дешевле всех прочих. Есть лишь два небольшие «но»:

1. Во-первых, работать со сталью трудновато, и наверняка потребуется сварка. То есть, для самостоятельного монтажа отопления стальными трубами нужно владеть рабочими навыками слесаря и сварщика по трубам либо нанимать на время специалиста. И придется покупать или брать в аренду оборудование по стали: трубогибочный станок, трубные плашки с воротком и пр.
2. Во-вторых, если чугунные «гармошки» будут меняться на алюминий, нужно и по подаче, и по обратке между трубами и радиаторами вставить хотя бы по 10 см пропилена, иначе в проводящей среде два разных металла образуют гальваническую пару и может начаться электрокоррозия.

Пропилен

Полиизопропиленовые трубы для отопительных систем (торговое обозначение – PPR) – главный конкурент стали, во всем, кроме цены, ей равнозначный или превосходящий. В многоквартирном доме ценное преимущество – пропиленовые трубы «глухие»: удар по трубе не отдается по всем этажам. Практически не отдают тепло в перекрытие.

Главнейшее преимущество пропилена сказывается при коллективном переходе на них. В настоящее время большинство домов снабжены домовыми счетчиками тепла, и полный переход на подомовой его учет неизбежен. Плата за отопление «разбрасывается» на квартиры по площади, а замена стали пропиленом во всем доме втрое-вчетверо снижает утечку тепла.

В некоторых регионах из-за этого наблюдается усиление суеты тепловиков: при массовом переходе на пропилен для них очень ощутимыми становятся плановые «советские» потери на магистралях, что заставляет изыскивать средства и способы их реконструкции. Один инженер-теплотехник выразился так: «Для нас переход на пропилен все равно что открытие антибиотиков для врачей».

Особенностям монтажа полипропиленовых отопительных систем будет посвящен отдельный раздел ниже.

Другие пластики

Монтаж отопления пластиковыми трубами из других полимерных материалов привлекает многих относительной дешевизной. Активно рекламируются трубы из модифицированного полиэтилена, специально предназначенные для отопительных систем; торговое обозначение – PER. К сожалению, у них есть принципиальный недостаток: температура размягчения исходного материала – 65 градусов Цельсия против 130 у полиизопропилена.

Никакая модификация принципиальных пороков в принципе устранить не может, поэтому PER или ПВХ отопительная разводка может быть рекомендована лишь в теплых регионах при преимущественно мало интенсивном обогреве. В средней полосе ожидать срока службы простого пластика более 10 лет не следует, а на севере он может не выжить до конца отопительного сезона без протечки.

Есть и еще два нюанса: если китайский пропилен по качеству практически не уступает «крутой фирме», то «альтернативный» полиэтилен никуда не годен. А металлические фитинги (см. ниже) на любом PER частенько текут – сказывается высокая «скользкость» полиэтилена.

Примечание: R – значит армированные под постоянный ток горячей воды. Водопроводные трубы и «холодные» и «горячие» для отопления не годятся. Противоречивые отзывы пользователей объясняются именно незнанием этого обстоятельства.

Металлопластик

Металлопластиковые отопительные трубы несколько дороже пропиленовых, и для монтажа требуется довольно дорогое дополнительное оборудование: труборез, пресс для развальцовки концов, специальный трубогиб. И отток тепла через тонкую стенку довольно высок. Есть и технические недостатки: прокладки в соединителях нередко текут даже в самой что ни на есть «фирме», тонкие трубы боятся ударов и прямых солнечных лучей.

Тем не менее, делать разводку тепла по квартире металлопластиковыми трубами выгодно:

1. Аренда оборудования компенсируется меньшим количеством довольно дорогих фитингов: металлопластиковые трубы можно гнуть.
2. Большая стоимость самих труб компенсируется сокращением длины трубопроводов: гибкие трубы можно вести по кратчайшему пути.
3. Без трубогиба также можно обойтись, если твердо помнить, что радиус изгиба должен быть не меньше 5 диаметров просвета: металлопластик легко гнется руками.
4. Конструкция соединителей позволяет применить дополнительное дешевое уплотнение, см. ниже.
5. Потери тепла в квартире не страшны, так как оно все равно уйдет в помещение.
6. При скрытой разводке толщину пола можно не привязывать к трубам и соединителям: трубы тонкие, а промежуточные фитинги отсутствуют.

Медь

О разводке отопления медными трубами резко, но справедливо высказываются на строительных форумах: «Медь на отопление пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали».

И дело тут не в том, что технические добавки к воде-теплоносителю могут разъесть медь. И не в том, что медные трубы прекрасно греют стены и перекрытия изнутри за счет их «счастливого» обладателя. И не в цене самой меди.

Медные трубы соединяются пайкой. Основная часть припоя – олово. Олово существует в виде двух химически идентичных, но физически совершенно различных форм: белый мягкий металл (белое олово) и серый порошок-полупроводник (серое олово). Выражаясь по-химически, олово известно в виде двух аллотропных модификаций.

Белое олово – аллотроп нестабильный, оно со временем превращается в серое олово. Любой радиолюбитель знает: старые пайки склонны к рассыпанию, их нужно пропаивать заново. Под давлением воды изнутри малейшая микротрещина даст протечку, и всегда зимой, когда система заполнена. А отопление – не водопровод, ведро тепла из другого подъезда, от колонки или из проруби не принесешь.

Не будем вспоминать ужасы размороженных домов, о которых время от времени сообщают СМИ. Но у соседей по стояку будет веский и неоспоримый повод требовать от вас компенсации расходов на электрообогрев за время вашего ремонта. Который и без того влетит в копеечку.

В целом вывод по меди таков: ее реклама объясняется единственно ухищрениями специалистов по маркетингу, вооруженных современными технологиями промывания мозгов. Ни физических, ни технических, ни объективных экономических обоснований теплоснабжения медными трубами не существует.

Выводы по разделу:

1. В многоквартирных домах оптимальный вариант отопительной разводки – от ввода в дом до стояков включительно – пропилен; в квартирах – металлопластик с дополнительным уплотнением паклей.

1. Для компактных частных домов лучшая система отопления – стальная.

1. Для домов в 2-3 этажа на 1-2 подъезда, домовладений с мансардами, отапливаемыми гаражами и хозпостройками – полипропилен безальтернативен.

Радиаторы

Здесь лишь одно замечание: если предполагается устройство скрытой разводки, то радиаторы на замену следует выбирать с подводом подачи и обратки снизу. Если интересует описание процесса установки радиаторов — то о о нем мы писали тут.

Уплотнение

Мы уже выяснили, что все соединения, даже комплектные на металлопластике, нужно герметизировать. Фумка (лента ФУМ), прекрасно себя зарекомендовавшая на водопроводе, для отопления непригодна: ползет от постоянного нагрева.

Уплотнение соединений тепловых труб по сей день остается традиционным: промасленная льняная пакля. Пока никакие ухищрения высоких технологий замену ей не придумали.

Схема разводки

Разработка, вычерчивание, оформление и утверждение схемы отопления для новостройки или хотя бы переноса радиатора на другое место – предмет отдельной даже не статьи, а нескольких статей. Поэтому считаем, что речь идет лишь о реконструкции отопления в городской квартире и все батареи остаются на своих местах.

В таком случае общая схема отопления дома остается как есть, и нам нужно лишь выбрать способ подключения радиаторов к стояку. Вариантов четыре, см. рис. Нижнее подключение – для скрытой разводки. Важно не забыть о ДВУХ шаровых запорных кранах для каждого радиатора, на подачу и на обратку; они выделены цветом на левой картинке. При протечке это позволит отключить одну батарею, не трогая всей системы.

Для стали и металлопластика при алюминиевых радиаторах не забудьте и о пропиленовых вставках во избежание электрокоррозии. Они также выделены и обозначены слева.

Монтаж металлопластиковых отопительных труб

Технология ничем не отличается от водопроводной:

• Обрезаем трубу в размер, обязательно труборезом.
• Шабровкой (римером) снимаем заусенец. Соскабливать ножом нельзя!
• Надеваем фитинг и отодвигаем подальше по трубе.
• Развальцовываем (опрессовываем) конец трубы.
• Наматываем на ответный штуцер лен.
• Вставляем прокладку, наворачиваем, затягиваем.

Монтаж пропиленового отопления

Отопление полипропиленовыми трубами монтируется не «по-водопроводному»: осуществляется оно преимущественно фитингами; пайка допустима лишь для соединения прямых отрезков труб в размер. И пайка, и фитинги для отопительных труб нужны также особенные, об этом чуть ниже.

Объясняются такие требования соображениями надежности: любая неисправность выявится в лучшем случае при опрессовке системы перед началом отопительного сезона, а то и в самом его разгаре в жестокий холод.

Пайка

Технология пайки полипропилена подробно описана в соответствующей статье. Для сборки отопительной системы важно знать, что паяное соединение труб встык недопустимо. Концы отрезков труб нужно впаивать в специальную муфту: трубку большего диаметра со ступенчатым внутренним профилем. Соответсвенно, и паяльник нужен подходящий, обычный «утюг» не пойдет.

Фитинги

Все углы и тройники пропиленового отопления собираются только на фитингах, причем металлических – «американках», см. рис. Запорная арматура – также исключительно металлическая. Запрессованная или вплавленная металлическая обойма в металлопластиковых соединителях при постоянной долговременной подаче горячей воды с температурой выше предельно допустимых для ГВС 70 градусов постепенно выползет из пластикового обрамления, что может привести к внезапному прорыву.

При скрытой разводке все разъемные соединения должны быть доступны для осмотра и ремонта. То есть, необходимо, чтобы их можно было отвернуть и затянуть до нормы газовым ключом соответствующего размера. На практике это означает, что минимальное расстояние от любой точки соединения до стенки выемки под него было не менее 15 см, до дна выемки – не менее 2 см, а до верха выемки НЕ БОЛЕЕ 3 см. Исходя из этого и следует рассчитывать размеры углублений под фитинги при замуровывании труб в пол.

Итог

Реконструкция отопительной системы в квартире своими руками – работа не сложная, не тяжелая и не требует документального оформления при условии, что радиаторы не переносятся. Главная задача при ее выполнении – тщательно продумать выбор труб, радиаторов и возможность совмещения с утеплением квартиры, и особенно пола.

vopros-remont.ru