Автономная канализация для частного дома своими руками

Грамотно обустроенная автономная канализация является важнейшим инструментом, позволяющим владельцу частного участка эффективно решать задачи по отведению и очистке сточных вод. Лишь после создания частной канализации дом становится по-настоящему комфортабельным и благоустроенным жильем, в полной мере соответствующим всем действующим стандартам.

Благодаря канализационной системе, у жильцов появляется возможность пользоваться водой без любого рода ограничений: устанавливать гидробоксы и ванны, стиральные машины и т.д.

С обустройством элементарной автономной канализации можно справиться без сторонней помощи. Вся работа сводится к установке емкости, прокладке труб и обеспечению правильного функционирования созданного комплекса.

Требования к автономной канализации

Прежде чем приступать к проведению мероприятий по обустройству автономной канализации, нужно изучить соответствующую информацию и сделать выводы касаемо эффективности той или иной разновидности существующих систем.

Практический опыт позволил в достаточной мере проанализировать доступные данные и сделать ряд важных выводов в отношении того, какой должна быть по-настоящему эффективная и качественная автономная канализация.

Чтобы система в полной мере справлялась со всеми возлагаемыми на нее задачами, она должна соответствовать следующим требованиям:

• иметь показатель эффективности очистки как можно ближе к 100%. Минимально допустимое значение – 95-97%;
• быть аккуратной и компактной;
• обеспечивать чистоту процесса очистки;
• предоставлять возможность для усовершенствования и повышения производительности;
• быть простой и надежной в использовании;
• иметь достаточный запас стойкости к изменениям нагрузок;
• работать без образования запаха и шума;
• иметь низкое энергопотребление;
• не требовать существенных финансовых вложений на обустройство;
• иметь простую конструкцию;
• эффективно работать в разнообразных климатических условиях;
• предоставлять возможность для удобного выполнения ремонтных и профилактических работ.

Таким образом, к современной автономной канализации предъявляется достаточно много различных требований. Однако на практике все оказывается гораздо проще, нежели в теории.

Готовая канализация, обустроенная с учетом всех рекомендаций, будет служить безо всяких нареканий в течение максимально продолжительного времени. При этом система будет соответствовать действующим санитарно-гигиеническим нормам, что избавит владельца от неприятных разбирательств с соответствующими инстанциями.

Как работает автономная канализация?

Современные канализационные системы компактны, максимально удобны, практичны и просты в монтаже, а также экологически безопасны. Наибольшей популярностью пользуются системы, совмещающие в себе функции очистки и подачи кислорода в рабочие емкости.

Подобные канализации создаются с использованием материалов высочайшего качества. Обычно основным материалом является полипропилен. Он характеризуется отличными показателями прочности, экологичности, теплопроводности и имеет небольшой вес.

На современном рынке представлен большой ассортимент различных станций биологической очистки стоков. При этом все они функционируют по примерно одинаковому механизму. За очистку стоков отвечают определенные бактерии, использующие органические отходы в качестве источника энергии. Для полноценной жизнедеятельности таким бактериям необходим кислород.

Система очистки стоков работает по предельно простой схеме. На первом этапе осуществляется искусственное насыщение стоков воздухом, необходимым для жизнедеятельности бактерий. В процессе своего развития бактерии съедают и минерализуют органику, входящую в состав канализационных вод.

Подобные био-станции характеризуются очень высоким показателем очистки сточных вод. В результате очищенную воду можно будет безо всяких опасений применять для полива садовых растений либо же сливать в подходящее для этого место.

Дополнительным преимуществом автономной канализационной системы является отсутствие необходимости выполнения сложных расчетов для установления оптимальных габаритов камеры и предполагаемого объема сточных вод.

Сведения о проектной мощности станции приводится в ее названии. К примеру, одна из известнейших систем очистки стоков – астра канализация 5 – справится с очисткой стоков, создаваемых пятью пользователями. А высокопроизводительная станция под названием Топаз 150 сможет обслуживать дачный либо коттеджный поселок на 150 жителей.

Советы по монтажу элементов автономной канализации

Чтобы автономная канализация в полной мере справлялась с решением всех возлагаемых на нее задач, монтаж ее основных элементов должен быть выполнен в соответствии с рядом требований, а именно:

• наклон труб канализации от дома к емкости должен находиться в пределах 2-5 градусов. В противном случае нормальное и беспрепятственное отведение стоков будет невозможно;
• для обеспечения надежной фиксации труб и исключения риска их деформации при просадке грунта землю в вырытых траншеях нужно тщательно утрамбовать либо же залить слоем бетона;
• монтаж труб канализационной системы нужно стараться выполнять по как можно более прямой траектории;


• стыки элементов канализационной системы должны быть герметичными. Для обеспечения требуемой герметичности используйте жидкую глину либо же современные специально предназначенные для такой работы средства;
• длина прямых участков канализационных труб не должна превышать 500 см в случае монтажа 5-сантиметровых труб и составлять не более 800 см в случае укладки 10-сантиметровых труб;
• емкость для сбора отходов должна быть установлена на расстоянии не менее 10 м от жилых построек;
• поворотов и загибов по возможности быть не должно. Если исключить такие участки не получается, в подобных местах нужно обязательно сделать смотровые колодцы.

Руководство по обустройству автономной канализации

Первый шаг

Выберите место для установки септика. Минимально допустимое расстояние от септика до жилых построек и дорог – 5 м, до садовых деревьев – 3 м, до водяного источника – 50 м.

Второй шаг

Приступайте к выполнению земляных работ. Размеры котлована под установку септика должны превышать габариты самой емкости на 30 см с каждой стороны.

Технологией разрешается устанавливать септик и биофильтр в общий котлован.

Траншею для укладки внешних труб ройте с 2-сантиметровым уклоном на каждые 100 см длины трубопровода.

Третий шаг

Утрамбуйте дно котлована и залейте его бетоном. Установите пластиковую емкость на застывшую бетонную площадку. Дополнительно закрепите септик на бетонном основании при помощи тросов.

Четвертый шаг

Соберите канализационную систему. Подведите трубы в соответствии с вашей схемой. На этом же этапе заполните блоки биофильтра керамзитом и биоактивным абсорбентом.

Пятый шаг

Выполните обратную засыпку землей и песком либо цементно-песчаной смесью послойно. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте. Одновременно с этим заливайте в септик воду до уровня, немного превышающего уровень засыпанного материала.

Трубы засыпаются сначала песком, а после грунтом. Утрамбовывать засыпку не нужно.

Подключение труб в доме выполняйте в соответствии с условиями вашей ситуации. В этом моменте все индивидуально.

Таким образом, в собственноручном оборудовании автономной канализационной системы нет абсолютно ничего сложного. Готовый комплекс будет эффективно справляться со всеми возлагаемыми на него задачами, избавляя владельца от множества хлопот, связанных с очисткой сточных вод. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

stroyday.ru

Содержание

1. Расположение
2. Варианты
• Выгребная яма
• Герметичный бак
• Однокамерный септик
• Двухкамерный септик
• Септик с биофильтром

3. Общие правила

Где расположить канализацию на участке

Устройство канализации в частном доме должно проводиться по всем правилам и нормам, чтобы ее эксплуатация была долгой и беспроблемной. Внутренняя — объединяет все трубы, которые находятся внутри дома и сантехнические приборы. Ее главным предназначением является отведение сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности человека. Монтаж внутренней канализационной системы проводится с учетом СНиП по заранее согласованному плану. Но главным в этом проекте является устройство выгребной ямы, септика или другой емкости для сбора сточных вод.

Главные правила устройства выгребной ямы:

• Расстояние до объекта для проживания должно быть в 5-12 метров. Если расстояние будет больше, тогда могут возникнуть трудности с оттоком жидкости из труб.

• Расстояние между хозяйственными постройками и отстойником должно быть не менее 1 метра.

• Расстояние от соседского забора – 2-4 метра.

• Расстояние от декоративных и садовых растений – 3-4 метра.

• От колодцев и скважин отстойник с нечистотами должен находиться на расстоянии не менее 30-ти метров.

• Глубина ямы определяется в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, но не менее трех метров.

Основная масса нечистот должна находиться ниже точки промерзания грунта. Бак может наполняться с зазором в 35 см до верхней крышки.

Варианты канализации

Какие очистные системы установить – напрямую зависит от желания и возможностей хозяина. Существуют такие виды канализационных систем:

• Септик – позволяет обеспечить не только сбор сточных вод, но и их переработку. В камерах таких емкостей стоки отстаиваются и перерабатываются специальными бактериями, которые питаются органикой.

• Биологическая очистка сточных вод при помощи специальной станции. Этот вариант отличается высокой степенью очистки стоков и большой производительностью. Однако станция зависит от электроэнергии и довольно дорого стоит.

• Биотуалет – такой вариант подойдет только для дачи, где хозяева проживают непостоянно. Биотуалет не способен решить проблему стоков их кухни и душа.

• Выгребная яма – к такому варианту раньше прибегали чаще всего. Но из-за технического прогресса, на фоне которого возросла численность бытовых предметов, взаимодействующих с водой (посудомоечная и стиральная машина), количество стоков заметно увеличилось, и объем выгребной ямы перестал с ним справляться. Да и риск загрязнения грунта в этом случае намного выше.

Сделать канализацию в частном доме своими руками можно во всех вышеперечисленных случаях, кроме, пожалуй, установки очистительной станции. Здесь без помощи специалистов не обойтись.

1. Выгребная яма

   Для установки выгребной ямы в грунте выкапывается длинная и объемная яма, куда посредством труб сливаются сточные воды из туалета, кухни и ванной комнаты. В некоторых случаях яма обкладывается кирпичами. К плюсам такой конструкции можно отнести дешевизну и простоту установки. Однако минусов у выгребной ямы все-таки больше:

   
   

   • Необходимость регулярно откачивать нечистоты;

   • На участке ощущается неприятный запах;

   • Заиливание ямы;

   • Есть риск загрязнения участка;

   • Если нарушить технологию установки выгребной ямы, тогда возможно замерзание или засорение труб.

   Все зависит от того, какой яме хозяин отдал предпочтение. Конструкция с земляным дном более опасна в экологическом смысле и может привести к отравлению всего участка. Герметичная яма – это выложенная кирпичом конструкция с бетонным дном. Такой вариант более безопасен и требует очистки 1-2 раза в год. Конструкция из бетонных колец также считается герметичной ямой.

2. Герметичный бак

   Популярный вариант – это накопительный герметичный бак, который может быть металлическим или пластиковым. У первого варианта есть существенные недостатки – он подвержен коррозии и со временем требует замены, тем более в такой агрессивной среде, как сточные воды. Также металлический бак требует проведения процедуры гидроизоляции.

   Пластиковая емкость – это более подходящий вариант, который обладает массой преимуществ:

   • Не требует гидроизоляции;

   • Обеспечивает высокий уровень герметичности;

   • Небольшой вес емкости позволяет устанавливать ее своими руками, без привлечения спецтехники;

   • Широкий выбор размеров и конфигураций;

   • Пластик не подвержен коррозии и не боится агрессивной среды;

   • Монолитная конструкция гарантирует, что сточные воды не покинут ее пределы и не попадут в грунт.

   
   

   К минусам пластиковой емкости можно отнести ее довольно высокую стоимость.

3. Однокамерный септик

   Такой вариант подходит для небольшой семьи из трех человек, где суммарный объем воды для локальной канализации не превышает 1000 литров. Конструкция однокамерного септика – это герметичная емкость или сооружение с фильтром сброса воды в почву. Последний вариант – сооружение из бетонных колец с периодическим добавлением в емкость биологических препаратов, чтобы улучшить качество очистки.

   Плюсы однокамерного септика:

   • Невысокая цена и простота монтажа;

   • Возможность делать все работы своими руками;

   • Безопасность для окружающей среды;

   • Отсутствие неприятного запаха;

   • Железобетонный септик, как и пластиковая емкость, устойчив к влиянию агрессивных сред;

   • Долговечность эксплуатации.

   Принцип работы такой конструкции очень прост: сточные воды по трубам попадают в камеру септика, твердые частицы оседают на дно. Из отстойника воды идут на очистку в почву и грунт. Главное, чтобы было правильно выбрано место дренажного участка, грамотно определена глубина установки септика и рассчитан объем емкости.

   К недостаткам однокамерного септика можно отнести необходимость устанавливать его на большой глубине, чтобы не допускать выливания нечистот в водные ресурсы.




4. Двухкамерный септик

   Когда целесообразна установка двухкамерного септика в частном доме? Первая камера такой конструкции служит для отстаивания воды и ее очистки. В ней оседают все нечистоты, а сверху остается только вода, масло и остатки бытовой химии. Во второй камере проходит вторичная очистка стоков. Здесь уже оседает масло и продукты бытовой химии. Остается на уровне только вода, которая на 65% чище, чем была ранее. Когда емкость переполняется, то ее верхний слой попадает в почву. Но из-за незначительного уровня загрязнения жидкости, она не представляет опасности для окружающей среды. Двухкамерный септик для канализации в частном доме обеспечивает высокий уровень очищения стоков и безопасность. Такая конструкция подойдет для установки в большом доме, где проживает 5-8 человек.

   Плюсы двухкамерного септика:

   • Высокое качество очищения сточных вод;

   • Ёмкость не ржавеет и служит до 50 лет;

   • Монтаж двухкамерного септика можно осуществить своими руками.

   К слабой стороне таких конструкций можно отнести необходимость иногда чистить ее от ила. Стоит знать, что делать это нужно осторожно, полностью не избавляясь от заиливания, ведь в сепарации участвуют микроорганизмы, которые питаются органическими соединениями из стоков и обитаю в нем.

5. Септик с биофильтром

   Биофильтр в септике – это емкость, которая заполнена инертным материалом (керамзитом). Как работает биофильтр:

   • Канализационные массы попадают в отстойник, очищаются и поступают в биофильтр;

   • Живущие в биофильтре аэробные бактерии расщепляют и окисляют органические соединения из стоков;

   • Вода очищается от загрязнений и попадает в дренажную трубу.

   Преимущество септиков с биофильтром в высокой степени очищения стоков, сокращении площади участка почвенной доочистки и полной автономности конструкции. К недостаткам сооружения можно отнести необходимость добавления биопрепаратов, высокую цену, необходимость регулярной очистки биофильтра и периодического освобождения септика от сточных вод при помощи ассенизаторской машины. Однако нечистоты почти полностью покидают воду, оседая и расщепляясь в процессе сепарации, выдавая наружу чистую воду, что перекрывает все минусы емкости с биофильтром.

Общие правила устройства очистных систем для частного дома

Все варианты сооружений для требуют грамотно и правильного подхода. Поэтому, решив провести канализационный трубопровод своими руками, и отдав предпочтение варианту, который лучше на ваш взгляд, все же желательно посоветоваться со специалистами. После установки канализации любого типа следует четко исполнять все правила эксплуатации, вовремя делать очистку, следить за уровнем переполненности. Только тогда проживание в загородном жилище будет максимально комфортным и не принесет вреда окружающей среде.

Читайте про следующие этапы строительства:

Смотрите также видео об устройстве канализации

Читайте про предыдущие этапы строительства:

sdelat-dom.ru

Резервуары из бетонных колец – надежный септик на века!

Как мы уже говорили, автономные канализации из колодезных колец считаются одними из самых прочных и долговечных. Чтобы соорудить септик из таких изделий своими руками, придется потратить немало времени и физических сил. Но и результат будет действительно безупречным. Обычно такие системы для частного дома строятся с тремя камерами. В первой стоки отстаиваются, во второй очищаются, а в последней фильтруются. Вместо третьей камеры можно организовать выход воды на поле фильтрации.

Для возведения стандартного септика, рассчитанного на семью из 4–5 человек, нам нужно приобрести 9 колодезных колец сечением до 2 м высотой около 1 м и 3 железных люка. Первая стадия работ – рытье котлована под бетонные емкости. Можно вырыть одну большую яму. Но чаще домашние мастера копают три отдельных котлована. Их диаметр берется чуть больше сечения используемых колец, глубина – около 300.

Ямы роем строго в один ряд.

Копать котлованы вручную очень тяжело. Рекомендуется производить эту работу экскаватором. Аренда спецтехники, конечно, стоит денег, но зато ямы будут вырыты быстро и качественно. На дне первых двух котлованов нужно сделать бетонное основание. Нюанс. Некоторые колодезные кольца изначально имеют собственное дно (глухая конструкция). Если вам удалось найти именно такие изделия, дополнительно бетонировать место под их установку не требуется. На дне третьей ямы, предназначенной для монтажа фильтрующего колодца, обустраиваем подушку из гравия, песка и щебня. Общая высота утрамбованного пирога – 0,5–0,6 м.

Далее нам потребуется подъемный кран. С его помощью мы без проблем поставим кольца в ямы (в каждый котлован по 3 изделия). Некоторые мастера-самоучки уверяют, что бетонные круги вполне реально опустить в котлованы вручную. Не советуем вам проверять это утверждение. Одно кольцо может весить до 550–650 кг. При попытке его кантования вероятность получения травмы очень высока. В данном случае лучше потратиться на спецтехнику, чем рисковать своей жизнью и здоровьем ради призрачной экономии денег.

Кольца между собой желательно дополнительно скрепить изнутри скобами либо пластинами из металла (они соединяются сваркой). А стыки между изделиями в обязательном порядке заполняют жидким стеклом. Вместо него разрешается использовать цементный раствор, который затем дополнительно изолируется гидрозащитной мастикой.

Теперь выполняем монтаж труб, которые соединят отдельные емкости системы в одну конструкцию:

1. 1. Подводим, выдерживая небольшой угол, канализационное трубное изделие к первому резервуару.
2. 2. Соединяем вторую емкость с первой следующей трубой (ее монтируем на 0,2 м ниже по отношению к уровню установки первой).
3. 3. Второй и третий резервуар также связываем трубой, которую располагаем ниже еще на 0,2 м.

Все трубы ставим строго по указанной схеме. В противном случае септик станет функционировать неэффективно либо вовсе не сможет выполнять своих задач.

После монтажа колец и труб засыпаем пространство между землей и бетонными изделиями грунтом, смешанным с любым строительным песком. Смесь распределяем вокруг самодельного септика равномерно, тщательно утрамбовываем ее. В регионах с холодными зимами рекомендуется дополнительно утеплить дачную канализацию, сделанную из бетонных колец. Для теплоизоляции применяется пенопласт, керамзит либо пенополистирол (экструдированный). Эти материалы укладываются по бокам и сверху емкостей, а затем засыпаются грунтом. На закопанные камеры укладываем железобетонные плиты (по одной на каждый резервуар), в которых сделаны отверстия для монтажа канализационных люков (их ставим в последнюю очередь).

obustroen.ru

Монтаж внутренней канализации

К работам по прокладке внутренней канализации относятся:

• Монтаж стояка.
• Разводка труб к сантехприборам по помещениям.
• Монтаж фановой трубы. Фановая труба поддерживает стабильное атмосферное давление в системе канализации, связывая стояк с атмосферой, и предотвращает создание разрежения над спускаемыми по стояку сточными водами. Разрежение чревато поступлением в помещения неприятных запахов из стояка, потому что «водяные замки» в сифонах будут втянуты в стояк. Ее обычно устанавливают в домах, имеющих два и более этажа, или два (и более) санузла.

Схема внутренней канализации

При разработке проекта частного дома размещение помещений, к которым необходимо подвести канализацию, обычно осуществляется в одной зоне на каждом этаже. Такая планировка упрощает прокладку канализационных труб. Вместе с тем, для каждого дома система канализации проектируется индивидуально.

Для монтажа канализации в уже построенном доме заказывать проектное решение достаточно дорого.  Схему внутренней канализации можно самостоятельно составить. Конечно, схему вы не сможете разработать так же детально и профессионально, как готовится раздел «Канализация» в проекте дома. Но она поможет вам правильно проложить канализационный трубопровод или смонтировать стояк, и подсчитать потребности в оборудовании и материалах.

Запаситесь рулеткой, карандашом и планом дома. Если плана дома в масштабе у вас нет, промерьте все нужные расстояния и нанесите их на бумагу-миллиметровку. Определите место размещения канализационного трубопровода или стояка (стояков), а также сантехприборов. Отметьте на схеме фасонные части (для трубопровода) и расстояния от фасонных частей и стояка до сантехприборов. С помощью фасонных частей вы сможете изменить диаметр и направление трубопровода. Подсчитайте количество необходимых соединительных элементов. Эту работу надо будет повторить на каждом этаже.

Диаметр стояка или канализационного трубопровода (лежака) и диаметр выпуска для отвода стоков из санузла составляет 100-110 мм. Для стоков из кухни и ванной (их называют серыми) используется труба диаметром 50 мм. Повороты в системе канализации во избежание засоров выполняются двумя расположенными под углом 45° коленами.

Подсчитываете потребность в трубах разного диаметра и соединительных элементах, и можно приниматься за работу.

Какие трубы для внутренней канализации выбрать?

Для монтажа внутренней канализации используются чугунные, полипропиленовые (ПП) или поливинилхлоридные трубы (ПВХ). Чугунные можно назвать «классикой» жанра, они способны выдерживать большие нагрузки, долговечны и надежны. Однако сегодня популярностью пользуются полипропиленовые и поливинилхлоридные трубы, которые имеют узнаваемый серый цвет. Они значительно дешевле чугунных и процесс монтажа получается более простым. Особо популярны в силу своей гибкости и маленького веса полипропиленовые. Кроме того, трубы ПП могут выдерживать высокую температуру сточных вод. О надежности и долговечности всех названных труб можно спорить, но и те и другие прослужат вам долго. 

Прокладка труб. Соблюдаем уклон

Мы будем прокладывать трубы смешанной самотечной канализации. По использованию канализация подразделяется на смешанную и раздельную, для частного дома мы выбираем смешанную. По способу выхода сточных вод канализация бывает самотечной и напорной. Напорная достаточно дорога и используется редко.

Для прокладки канализации потребуется помощник. Одному справиться с этой работой будет намного сложнее, да и пойдет она медленнее. Покупаем полипропиленовые трубы диаметра 50 и 100 мм, колена, тройники и ревизии. Гильзы нам потребуются для установки в тех местах, где система проходит через перекрытие или стены. Места соединения, кроме использования обязательных резиновых манжет, дополнительно изолируем сантехническим герметиком.

Приступая к работе, помним, что канализационные трубы в соответствии со СНиП должны укладываться под уклоном. Уклоны для внутренней, наружной и ливневой канализации различаются. Для самотечной внутренней уклон составляет от 2 до 3%, что зависит от диаметра трубы. Уклон в 2% – это наклон на 2 см на 1 п.м. Для труб меньшего диаметра уклон должен составлять 3%. Без соблюдения этого правила нам не смонтировать нормально функционирующую внутреннюю канализацию. 

Уклон нельзя делать меньше 2% и нельзя превышать значения 3%. В первом случае в самотечной канализации твердые частицы будут оставаться на стенках труб и вызовут засорение. Во втором, будет превышена максимально разрешенная скорость потока стоков в полипропиленовых трубах, что приведет к делению сточных вод на фракции и оседанию твердых частиц.

Для работы по прокладке нам понадобятся:

• Трубы полипропиленовые диаметром 100 и 50 мм.
• Колена, тройники и ревизии согласно схеме канализации.
• Гильзы.
• Хомуты для крепления труб к стенам при прокладке.
• Резиновые манжеты.
• Клей.
• Паяльник (поливинилхлоридные трубы соединяют с помощью клея или резиновых уплотнителей).
• Перфоратор.

Работу рекомендуется начинать с выпуска – места соединения внутренней и наружной канализаций. Начиная монтаж с выпуска, удастся избежать несоответствия двух систем. Выпуск монтируется через фундамент. Если монтаж осуществляется на глубине, меньше чем глубина промерзания в регионе, предусматривается теплоизоляция трубы. В противном случае выпуск замерзнет и до весны вы останетесь без канализации.

В случае если в фундаменте не было предусмотрено отверстие для выпуска, его придется пробить. Диаметр гильзы (это кусок трубы большего, чем у выпуска, диаметра – примерно 130 мм). Выступает гильза с каждой стороны фундамента минимум на 150 мм. Отверстие и установку гильзы надо делать так, чтобы был обеспечен уклон 2% для наружной канализации, ведущей к септику. Диаметр самого выпуска должен быть равен диаметру стояка. В нашем случае это 100 мм.

При выборе места для установки стояка, старайтесь монтировать его в санузле. В этом случае выпуск для отвода стоков из унитаза (Ø 100 мм) будет укладываться короткий. Существует простое правило – чем больше диаметр выпуска у сантехприбора, тем ближе он должен быть расположен к стояку.

Способ прокладки выбираете сами: в коробах, открытым способом, в стенах и т. д. Трубы соединяются со стояком при помощи косых тройников. Если в вашей схеме есть точка пересечения выпусков от душа, ванны и раковины, в этом месте монтируется коллекторная труба диаметром 100 мм. Обязательна установка гидрозатворов – они предохранят дом от неприятных запахов.

Фановая труба является продолжением стояка вверх. Сначала в месте ее подсоединения устанавливается ревизия, затем фановую трубу выводят на крышу. Не стоит ее совмещать с вентиляцией дома. Выход должен быть выше конька крыши (но не менее 700 мм от кровли) и на расстоянии не менее 4 метров от окон. Рекомендуется располагать вентиляцию дома, дымоход и фановую трубу на разной высоте.

После завершения монтажа внутренней канализации, ее проливают чистой водой для проверки герметичности всех соединений.

bouw.ru

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Рекомендуется каждую второстепенную точку укомплектовывать отдельным вакуумным клапаном. Клапан располагается на расстоянии не более 6 метров от водяного затвора раковины или ванны.

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90^о, это снижает риск засора.

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Обратите внимание! В случае долгого простаивания без эксплуатации вода испаряется, и гидрозатвор теряет свои функциональные качества.

Нужно ли утеплять канализационную трубу (видео) 

Мнения на эту тему разделились.

 

Следует дополнить автора видео! Труба не перемерзнет, если не допускать полного наполнения емкости в холодное время года, так как уровень воды в таком случае заполнит часть трубы, а в объеме диаметра трубы вода может перемерзнуть.

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Более подробно об этих элементах, смонтированных своими руками в канализации частного дома, в видеоролике:

 

Во сколько обходится устройство канализации в частном доме своими руками

Цена материалов из ПВХ довольно доступная.

Наименование товара	Изображение	Стоимость, руб.
Труба ПВХ 0,5 м d 110		105
Труба ПВХ 1 м d 110		180
Труба ПВХ 2 м d 110		340
Труба ПВХ 3 м d 110		490
Труба ПВХ 4 м d 110		670
Труба ПВХ 6 м d 110		990
Труба ПВХ 0,15 м d 50		35
Труба ПВХ 0,5 м d 50		45
Труба ПВХ 1 м d 50		55
Труба ПВХ 1,5 м d 50		80
Труба ПВХ 2 м d 50		95
Труба ПВХ 3 м d 50		135
Крепежный хомут d 110		35
Крепежный хомут d 50		20
Отвод d 110/45о		100
Отвод d 50/45о		20
Тройник d 110		180
Тройник d 50		30
Заглушка d 110		75

По сравнению с металлическими аналогами, ПВХ комплектующие позволяют быстро и просто провести канализацию в частном доме. Цена отдельных комплектующих и итоговая стоимость более чем доступны.

Полезные мелочи и практические советы

Несомненно, монтаж канализационной системы это наиболее простой этап строительства по сравнению с электричеством или возведением стен, но и в этом этапе присутствует много подводных камней. Вот список некоторых из них:

Итог

В сравнении с другими этапами строительства, канализация является самой простой в монтаже, за исключением биоканализации. Проконсультируйтесь со специалистами или подберите специализированную литературу, так как необдуманные действия способны уничтожить бактерии присутствующие в накопительной емкости. Например, от очистителя для унитаза на основе хлорки, бактерии будут восстанавливаться неделю.

aquatic-home.ru

Виды очистных и накопительных сооружений

Утилизация стоков – один из определяющих вопросов при выборе схемы автономной канализации. От правильности выбора и эффективности работы очистного или накопительного сооружения во многом зависит комфорт проживания.

Для того, чтобы сравнить возможные варианты было проще, перечислим кратко особенности, преимущества и недостатки каждого из них.

Сооружения своими руками

Герметичная выгребная яма, с одной стороны, является классикой, с другой, эта классика все чаще уступает позиции более совершенным и экономичным конструкциям из-за своего основного недостатка – необходимости периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки содержимого. Услуги ассенизаторов – это не только хлопоты, но и неизбежные расходы. В то же время на этапе строительства выгребная яма является самым дешевым вариантом.

Совет: Не рекомендуется делать выгребную яму из бетонных колец или другого материала без дна для постоянного проживания в частном доме и/или при количестве объема стоков, превышающих 1 кубометр в сутки.

Самостоятельно построенные септики в зависимости от конструкции могут значительно увеличить временные интервалы между откачкой стоков или позволяют вовсе обойтись без ассенизаторов, ограничиваясь чисткой сооружения один раз в год или еще реже. Несомненно, материалы для строительства септиков своими руками придется покупать, однако с экономической точки зрения есть определенные преимущества:

• можно использовать материалы б/у,
• стоимость материалов ниже, чем готового сооружения,
• нет необходимости тратить деньги на работу (за редким исключением необходимого применения подъемной техники).

Материалами для изготовления резервуаров при самостоятельном строительстве могут служить:

• бетонные кольца,
• бетон (для заливного строительства),
• кирпич,
• пластиковые крупные емкости (еврокубы).

Готовые решения

Готовые септики могут быть энергозависимыми или автономными. Требующими и не требующими откачки.

Среди имеющихся на рынке вариантов оборудования для утилизации канализационных стоков можно выделить две основные категории.

1. Энергонезависимые заводские септики отличаются по своим эксплуатационным возможностям и, соответственно, по стоимости. Чем более эффективно работает септик (производительность, степень очистки), тем больше он стоит, однако, тем выше и уровень комфорта и меньше усилий требуется для обслуживания.

2. Станции локальной очистки (ЛОС) — это достаточно дорогостоящие, но более эффективные сооружения с возможностью очистки стоков с удалением до 98-99% примесей и получения пригодной для полива воды. Сбалансированные системы и использующиеся методы биоочистки делают ЛОС безопасными и удобными в эксплуатации. Основной недостаток ЛОС – высокая стоимость оборудования и необходимость в потреблении электроэнергии.

Наиболее популярными моделями готовых очистных конструкций являются:

• Танк,
• Юнилос,
• Тверь,
• Топас.

Для самостоятельного устройства очистного сооружения вам может быть полезна схема септика из еврокубов, если вы решите выбрать этот материал.

А про строительство кирпичного септика есть информация здесь.

Как устанавливать септик Танк, а также про его устройство, мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/septiki/septik-tank-ustrojstvo-princip-raboty.html

Проектирование системы

Система автономной канализации в частном доме будет безотказно работать только в том случае, если при ее строительстве максимально учтены все нюансы эксплуатации, в том числе:

• среднесуточный объем потребления воды (объем резервуара должен быть не менее трех суточных норм),
• количество точек слива,
• рельеф местности (очистное или накопительное сооружение лучше размещать в самой нижней точке),
• уровень грунтовых вод (конструкция емкости и ее работа должны исключать вероятность их загрязнения),
• расположение ключевых объектов на участке (существуют санитарные нормы, определяющие минимальные допустимые расстояния до источников питьевой воды, окон и дверей жилого здания, плодовых деревьев и огорода, автомобильной дороги и пр.).

Когда проектируется автономная канализация своими руками, схема включает в себя:

• внешние коммуникации и очистное сооружение,
• внутренние трубопроводы и оборудование,
• вентиляционную систему.

Для того, чтобы разработанная система полностью соответствовала условиям эксплуатации и не испытывала перегрузок, в проект включаются следующие пункты:

• количество проживающих (в том числе и отдельно посчитанное число возможных сезонно гостящих в доме родственников),
• возможное число кратковременно одновременно посещающих дом гостей,
• количество точек водозабора и их тип (оснащение их тем или иным оборудованием),
• планировка участка (оптимально, если прилагается схема с указанием линейных размеров, площади, места расположения дома, надворных построек, источников питьевой воды).

Монтаж канализационной системы

Для того, чтобы понять, как сделать автономную канализацию в частном доме, можно рассмотреть весь комплекс работ, разделив его на отдельные блоки.

Внешние коммуникации

Внешний трубопровод представляет собой магистраль от жилого дома до места сбора или очистки сточных вод. Идеальным вариантом могла бы стать прямая линия от одной точки к другой, выполненная с необходимым уклоном, однако, далеко не всегда есть возможность проложить магистраль именно таким образом.

Кроме того, возможна врезка в эту магистраль дополнительных отводов (стоки из душевой, бани и пр.). Все повороты и места врезок представляют собой потенциальную опасность для образования засоров, поскольку при изменении скорости потока твердые примеси могут задерживаться на стенках труб.

В связи с этим следует соблюдать определенные правила:

• Для исключения резких изменений направления движения стоков, которые могут стать причиной образования засоров, для монтажа используются косые крестовины и тройники, а также отводы с углами 15, 30 и 45 градусов.
• Все места изменения направления и врезок дополняются ревизионными колодцами.

Еще одним важным моментом является выбор труб для наружной системы. Возможно использование изделий из:

• пластика,
• чугуна.

При выборе учитывается не только стоимость, но и характеристики труб.

• Если в канализацию заведен сток от посудомоечной и стиральной машин, лучше не применять полимерные материалы, чувствительные к высокой температуре хотя бы в начале магистрали, где стоки еще не остыли.
• На участках, проложенных под дорожками, тротуарами и, тем более, под дорогой для въезда машин на участок используются только самые прочные чугунные трубы.

Существуют и другие нюансы, которые следует учитывать, решая, как сделать автономную канализацию в частном доме.

• Слишком высокая, как и слишком низкая скорость потока могут стать причиной образования засоров, поэтому важно обеспечить на протяжении всей магистрали стабильный уклон 2% (2 см снижения уровня на каждый метр длины).
• Наружные коммуникации укладываются в траншеи, глубина которых должна быть больше глубины промерзания грунта в данном регионе).
• Коммуникации нуждаются в обязательной теплоизоляции, если нет возможности проложить их ниже уровня промерзания почвы. При укладке в непромерзающем слое можно обойтись без дополнительной защиты
• Для долговечности системы все трубы кроме пластиковых необходимо также защитить от воздействия влажности.
• Кроме ревизионных колодцев в сложных местах системы, аналогичные сооружения ставятся по всей длине из расчета – 1 колодец на 10-15 метров магистрали.

Внутренняя система

Внутренняя автономная канализация в частном доме своими руками выполняется из полипропиленовых или ПВХ труб. В этом случае также следует учитывать температуру стоков и восприимчивость материала.

Диаметр труб выбирается в зависимости от объема и типа стоков в каждой точке. Для умывальников достаточно отводов диаметром 50 мм, а для унитазов и общих коллекторов – 110 мм. Величина уклона, необходимого для похода стоков без задержек и образования пробок зависит от диаметра магистрали: для труб диаметром 50 мм он составляет 3% (3 см на каждый метр длины), а для труб диаметром 110 мм – 2% (2 см).

Для предотвращения обратного тока при возникновении засора рекомендуется устанавливать обратные клапаны (на каждый отвод отдельно или общий на коллекторный трубопровод). При монтаже внутренних канализационных систем также используются гидрозатворы или сифоны, способные предотвратить попадание в помещение неприятных запахов из канализации.

Важнейшим элементом канализационной системы является точка соединения ее внутренней и внешней составляющих, так называемый выпуск из дома, который является переходом внутридомового коллектора с магистралью, транспортирующей стоки к септику.

• Если канализация устраивается в уже построенном доме, возможен монтаж выпуска над поверхностью земли. В этом случае потребуется качественная теплоизоляция для предотвращения промерзания.
• Выпуск через фундамент ниже уровня промерзания почвы снижает степень риска и является предпочтительным. Возможность сверления отверстия для прокладки трубы после строительства здания определяется индивидуально. Лучше всего устроить такой выход на этапе постройки.
• Выпускная труба через стену должна проходить с установкой гильзы, которая защищает от повреждений и деформации выпускную трубу. В роли гильзы выступает, как правило, отрезок трубы большего диаметра (на 10-15 см), позволяющий укладку в него трубы выпуска и выступающий на 10 см за пределы фундамента с двух сторон.
• При сверлении отверстия и установке гильзы важно учитывать необходимость уклона коммуникаций по направлению к септику. Положение гильзы способно определить величину этого уклона.

Вентиляция канализационной системы

Как работает автономная канализация частного дома во многом зависит от эффективности вентиляции. Последняя призвана нормализовать давление в трубопроводах, изменяющееся при спуске воды, а также отводить из системы газы. Наличие вентиляции позволяет также продлить долговечность системы, исключая вероятность возникновения гидроударов.

Кроме того, своевременный приток воздуха в зону разреженности, возникающую при спуске воды, исключает вероятность ее захвата из сифонов, который обычно сопровождается неприятными звуками. Классическим решением является установка фановой трубы с выводом ее свободного конца на крышу.

При строительстве следует учитывать определенные требования и особенности.

• Фановая труба должна располагаться на кровле выше остальных (дымовой, вентиляции дома).
• Расстояние от фановой трубы до ближайшего окна или балкона по горизонтали должно составлять не менее 4 м.
• Оптимальный диаметр фановой трубы – 110 мм (такой же как и диаметр внутреннего стояка). С одной стороны, он обеспечивает необходимую тягу, с другой – при такой величине для системы не является критичным частичное сужение прохода из-за образования наледи в морозную погоду.

Устройство автономной канализации в частном доме все чаще дополняется воздушными клапанами, которые могут заменить общую вентиляцию или работать вместе с ней. Мембранные или штоковые конструкции реагируют на изменения давления. В зависимости от модели клапаны могут работать только на впуск или на впуск и выпуск воздуха. Устанавливать клапаны можно на общем трубопроводе или на отводах отдельных сантехнических сооружений. Часто целесообразным является монтаж подобного устройства только на отвод стиральной машины, поскольку именно она сливает воду с определенным напором, тем самым резко изменяя давление в трубопроводе.

okanalizacii.ru

Назначение септиков

Переходным вариантом между выгребной ямой и современной станцией биологической очистки является уже упомянутый септик, построенный с учётом всех технических и санитарных норм.

Его прямое назначение – отстаивание жидкости с её последующей фильтрацией в почву. Септик защищает окружающую среду от попадания опасных для здоровья человека веществ. Пройдя через процесс отстаивания с последующим гниением, осветлением стоков и фильтрацией жидкости в грунт, канализационные отходы становятся безопасными.

Конечно, назвать такую переработку стопроцентно эффективной нельзя. Если в канализацию сливаются агрессивные химические вещества – кислоты, лекарственные препараты, спирт, щёлочи, избавиться от них практически невозможно. В таких случаях специалисты рекомендуют устанавливать объёмный герметичный септик и регулярно откачивать его содержимое, не допуская загрязнения почвы. В остальных случаях допускается монтаж конструкции с фильтрующей камерой, не требующей регулярной откачки.

Устройство и материалы

Самодельный септик должен состоять из двух, а лучше трёх резервуаров, соединённых между собой с помощью труб в единую конструкцию по принципу сообщающихся сосудов.

Первая ёмкость предназначена для приёма стоковых вод и предварительного отстаивания. Объём этого отсека составляет половину от общей вместимости всего сооружения. После наполнения резервуара жидкость свободно перетекает во вторую камеру, в которой тоже происходит отстаивание – тяжёлые органические фракции оседают на дно и подвергаются гниению без кислорода, а жидкость постепенно осветляется.

Третий резервуар предназначен для фильтрации. Его дно имеет перфорацию. Примерно на треть или больше отсек заполняется любым фильтрующим материалом. Например, битым красным кирпичом или щебнем. Под резервуаром устраивается дополнительная песчаная подушка, толщиной до 0,5 метра, обеспечивающая надёжное очищение воды до её просачивания в грунт. Также воду из третьего резервуара можно отвести на дополнительные поля фильтрации или вывести сток в дренажный колодец.

Ил, осевший на дне отстойников, необходимо откачивать дренажным насосом один-два раза в год для обеспечения правильной работы канализации.

Чтобы соорудить такое очистное сооружение народные умельцы используют самые разные строительные материалы и ёмкости:

• Кирпичи. Используется клинкерный тип этого строительного материала. Строительство требует определённых навыков в работе с кладкой. Снаружи дополнительно обеспечивается гидроизоляция специальной мастикой и засыпка глиной. Внутри колодец нужно покрыть раствором цемента.
• Бетон. Выполняется заливка дна с последующим сооружением опалубки и возведением бетонных стен. Конструкция укрепляется на этапе заливки с помощью железной арматуры. Готовая конструкция обрабатывается герметиком.
• Кольца из бетона – облегчённый вариант бетонной конструкции. Обычно используют не больше четырёх колец, чтобы септик не просел под своей тяжестью в процессе эксплуатации. Для работ необходимо привлекать спецтехнику или использовать лебёдку. Швы между кольцами тщательно бетонируются и обрабатываются битумной мастикой для обеспечения гидроизоляции.
• Ёмкости из пластика или металла – достаточно бюджетный материал. Особенно если используются уже бывшие в употреблении бочки. К недостаткам металла можно отнести его подверженность коррозионным процессам, чего не скажешь о пластике. Бочки из пластика или еврокубы обладают устойчивостью к влажности и любым агрессивным средам, хорошо переносят низкие температуры и давление грунта.

При выборе строительного материала, необходимо учесть:

• особенности использования канализации (качество поступающих вод);
• глубину залегания грунтовых вод – при их высоком расположении запрещено использовать фильтрующие колодцы;
• качество строительного материала;
• свои строительные навыки и финансовые возможности (например, не все умеют самостоятельно выполнять кладку, а для работы с бетонными кольцами потребуется присутствие специальной техники).

Схема устройства

При размещении канализационного стока на участке в первую очередь учитывается его удалённость от жилых строений, дорог, общественных водоёмов, личных источников питьевой воды. Основные санитарные и технические нормы прописаны в специальном документе – СНИПе.

Согласно этим требованиям нужно размещать септики:

• не ближе 50 метров от колодца или скважины;
• в 10 метрах от рек и в 30 метрах от водохранилищ;
• в 5 метрах от домов и дорог;
• в метре от границ участка и в 3 метрах от фруктовых деревьев.

Обязательно учитывается глубина грунтовых вод! Фильтрацию нельзя проводить при её высоком залегании к поверхности почвы.

Дно подготовленного котлована выстилается песчаной подушкой (20-30 см). В месте расположения фильтрующего колодца песка насыпают до 50 см. На песок выкладывается гравий или щебёнка, а затем выполняется бетонная заливка пола. На это надёжное основание устанавливается конструкция септика. Рекомендуется дополнительно закрепить пластиковые ёмкости во избежание их всплывания и выдавливания из грунта.

Между собой колодцы или ёмкости последовательно соединяются пластиковыми трубами. Их монтаж осуществляется с помощью тройников и герметика. Люки септика утепляются, а отстойники оборудуются вентиляционными стояками. Вентиляция особенно важна, если будут использоваться специальные бактерии для переработки отходов канализации, чувствительные к поступлению кислорода.

Как сделать септик своими руками

В качестве конструкции, выполненной своими руками, можно рассмотреть септик из бетона.

Материалы

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и строительные материалы:

• песок и цемент;
• доски для опалубки;
• арматура для укрепления конструкции;
• бетономешалка или ёмкость для замешивания раствора;
• лопаты и вёдра для земляных работ;
• дрель.

Рабочий процесс

Порядок работ:

1. Котлован выкапывается с учётом всех санитарных норм – на необходимом расстоянии от жилых зданий и других объектов, расположенных на территории. Считается, что углублять его нужно до песчаного слоя или щебня. Эти почвенные слои обеспечат правильную фильтрацию жидкости.
2. Из досок монтируется опалубка по периметру ямы. Дрелью в ней выполняются отверстия, которые в дальнейшем будут использоваться для дренажа (установки обрезков пластиковых труб).
3. Затем устанавливаются перемычки (в них дренажные отверстия выполнять не нужно!) с заготовками в виде дыр под переливные трубы.
4. В готовую конструкцию из дерева монтируются канализационные и переливные трубы.
5. На следующем этапе выполняется заливка (на одну часть цемента берётся по две части щебня и песка). Для армирования используется металлический уголок, арматура, прутья.
6. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона. Перегородки внутри септика (между отсеками) можно выполнить из старого кирпича.
7. Вся конструкция изнутри обрабатывается герметиком для дополнительной гидроизоляции.
8. Верхнее перекрытие выполняется из бетона. Для армирования применяется арматура. В перекрытии оставляются отверстия для вентиляционных стояков из асбестоцемента или поливинилхлорида. Также устраивается технический люк, предназначенный для удаления ила.

Важные моменты

При строительных работах следует учесть, что технические ошибки могут привести к неправильной работе всей канализационной системы.

Чтобы избежать неприятностей, необходимо:

• обеспечить достаточный уклон канализационного стока в сторону септика;
• не допустить резких поворотов труб, чтобы обезопасить систему от засорения;
• обустроить уклон переливных труб между отсеками септика (входная труба должна располагаться выше выходной!);
• не строить фильтрующие колодцы при высоком уровне грунтовых вод – это небезопасно для окружающей среды, жильцов дачи и соседей.

Выбор бактерий

Чтобы сделать септик более эффективным, рекомендуется использовать бактерии. Для переработки канализационных стоков подходит два типа бактерий: аэробные (зависящие от кислорода) и анаэробные (гнилостные). Анаэробные живут в любых условиях, а вот аэробные бактерии крайне чувствительны к кислороду. Для обеспечения их жизнедеятельности септик необходимо обустроить компрессором или хотя бы вентиляционными трубами.

При выборе бактерий, необходимо учесть, что они бывают нескольких типов:

• универсальные, подходящие для любых условий и целей;
• живущие в стоках с высоким содержанием жиров и бытовой химии;
• использующиеся для консервации канализации на зиму;
• применяемые для запуска септика в весенний период.

Также необходимо ознакомиться с отзывами покупателей, инструкциями и ассортиментом продукции, и сделать выбор в пользу надёжного бренда.

Сколько стоит септик

Ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Всё будет зависеть от того, какие материалы были использованы в процессе строительства.

Например, бетонное кольцо можно приобрести по цене от 1 200 рублей. А еврокуб обойдётся в 2 500-3 000 рублей за один кубический метр объёма. Вызов спецтехники также значительно повышает себестоимость самодельного септика. Один час работы автокрана в Московской области стоит от 900 рублей. А выемка одного кубического метра грунта экскаватором от 10 000 рублей.

Правильная эксплуатация

Для обеспечения правильного функционирования системы, необходимо придерживаться следующих правил:

• запрещено сбрасывать в канализацию крупный механический мусор и предметы гигиены;
• необходимо не забывать о регулярной очистке септика от излишков ила;
• в канализации с живыми бактериями нельзя сливать агрессивные химические вещества – спирт, щёлочи, кислоты, лекарственные препараты, машинные масла;
• для поддержания жизнедеятельности бактерий в канализацию должны регулярно поступать отходы.

greenologia.ru

Выбор места под септик

На место расположения септика влияет несколько факторов:

• рельеф участка, движение воды осуществляется самотеком, поэтому важно учитывать уклон;
• глубина грунтовых вод;
• отметка промерзания зимой;
• расположение питьевого водопровода или источника воды;
• состав почвы – песчаные грунт легко пропускает жидкость, поэтому может спровоцировать загрязнение грунтовых вод.

Установка септика требует соблюдения определенных условий: расстояние от дома должно составлять не меньше 5 метров, удаление от питьевого колодца – 30 метров, от зеленых насаждений – 3 метра. Место оборудуется с возможностью заезда ассенизаторской машины.

Работы по устройству внутренней канализации

Монтаж канализации внутри здания

Имея схему расположения всех точек системы, и закупив необходимый материал, можно приступать к ее монтажу. Первым устанавливается центральный стояк. Его диаметр выбирается около 110 мм, а для отведения газов верхняя часть выступает над уровнем крыши или выводится на чердак. Используются трубы двух видов:

• ПВХ – материал отличается химической устойчивостью, не подвержен коррозии и зарастанию, гладкая внутренняя поверхность беспрепятственно пропускает стоки, монтаж выполняется раструбным методом. Цены на ПВХ вполне доступны.
• Чугунные – надежные и долговечные, но имеют большую массу и сложны в монтаже. Стоимость таких труб существенно выше, чем пластиковых.
• Керамические – имеют отличные характеристики, но стоят дорого.

Отвод для канализации 45 градусов После установки основного стояка, расположенного в 4 метрах от окон, прокладывают горизонтальные трубопроводы. Возможность контролировать состояние труб и выполнять прочистку обеспечивают ревизионные люки, которые располагаются над унитазом и в низшей точке системы. При монтаже труб избегайте поворотов под углом в 90 градусов, который затрудняет движение стоков.

Каждый сантехнический прибор в своем устройстве должен иметь сифон с водным затвором, препятствующим прониканию неприятного запаха в помещение. Патрубок от унитаза подключается напрямую, трубой не менее 100 мм в диаметре.

Если необходимо устройство поворота в 90 градусов, то его реализуют использованием двух угловых элементов по 45 градусов.

Для подключения раковины и ванны достаточно труб с диаметром в 50 мм. Магистрали следует располагать под углом, обеспечивающим движение воды. Устройство канализации на даче предусматривает предварительную заготовку отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы наружу. На выводе обязательно устанавливают обратный клапан, который не позволяет сточным водам затекать обратно.

Общие правила по СНиП

Определение уровня уклона трубы канализации

1. При монтаже используются трубы из одного материала.
2. Трубопровод должен быть герметичным.
3. Соединение магистрали со стояком выполняется косой крестовиной или тройником.
4. Уклон трубы Ø 110 мм составляет 20 мм, размером в 50 мм – 30 мм на погонный метр.
5. Для дачных домов использует безнапорная канализация, движение стоков происходит самотеком.
6. Допускается скрытый вариант монтажа труб, а подключение к основному стояку должно быть открытым.

Устройство септика

Вырыт котлован для выгребной ямы

При отсутствии возможность подключить внутреннюю канализацию дачи к центральной, устанавливается септик. Это устройство призвано собирать и очищать сточные воды. Септики различаются между собой по конструкции, материалу и способу очистки. Прежде чем провести канализацию на даче, необходимо определиться с выбором приемника стоков. Для устройства септиков используют: пластиковые или металлические емкости, кирпичную кладку, железобетонные конструкции. Обработка загрязненных вод проводится через почвенную фильтрацию, биологическую очистку или стоки накапливаются и откачиваются ассенизаторской машиной.

Самый простой способ – установка герметичной емкости, в которой накапливаются сточные воды, после заполнения производится откачка специальной техникой. Недостатком такого способа являются значительные расходы на регулярный заказ услуг ассенизаторов.

Более сложное устройство имеет септик, способный частично очищать стоки. В продаже найдет несколько вариантов такого прибора, но цена их достаточно высокая. Имея небольшие знания и желание сэкономить, септик можно сделать самому.

Двухкамерный септик

Бетонная конструкция септика

Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.

1. Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
2. На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
3. Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
4. В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
5. Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
6. В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
7. Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
8. Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
9. Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец.

Устройство двухкамерного септика из бетонных колец

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Установка автономного септика Топас

Другой вариант – станция биологической очистки. Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

Труба прокладывается с определенным уклоном

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном, обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Котлован под септик около забора

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем. Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Септик без откачки

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод, состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Определение размера

Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м³. В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м³. Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Очистные системы

Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.

Установка готового септика

Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Рытье котлована под септик

Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

Станция биологической чистки

После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Установка септика

Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

Установленный септик

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.

Устройство канализации из бетонных колец

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Преимущества и недостатки системы

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

• Доступная цена.
• Неприхотливость в процессе эксплуатации.
• Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

1. Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
2. Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема и расчеты

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Кольца для септика

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м³. Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м³. У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Подготовительные процессы

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Монтаж колец

Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Герметизация

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Монтаж перекрытий и засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Устройство для очистки стоков из бочек

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Выбор бочек

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Подвод трубы

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

1. Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
2. Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
3. Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Металлические бочки

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м²;
• труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м³;
• уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Особенности монтажа пластиковых емкостей

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Пластиковая бочка

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
• на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Особенности установки металлических бочек

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Посмотрев видео и правильно выполнив все работы, остается только провести проверку системы и пользоваться благами цивилизации.

Рекомендуем ознакомиться:

• Септик своими руками из еврокуба (схема).
• Как разморозить канализационную трубу химией.

Видео

Это видео описывает общий принцип монтажа канализации на даче:

Фото

Рытье ямы

Укладка наружной трубы

Прокладка трубы

Разводка труб канализации

Опалубка для бетонного септика

Бетонный септик

Бетонная выгребная яма

Опалубка для крышки

Бетонирование септика

Септик из еврокубов

Канализация из колец

Установка колец с отверстиями

Монтаж нескольких колодцев

Смотровой колодец

Кирпичный септик

Автономный септик для дачи

Канализация на даче задекорирована

kakpravilnosdelat.ru