Автономная канализация на даче

Особенности дачной канализации

Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.

Если участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или септик – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.

Выходит, канализация на даче своими руками должна включать в себя:

• сантехническое оборудование;
• внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
• внешнюю канализацию для отвода стоков;
• очистное устройство.

Этап 1. Проект

Вначале составляется проект. Чертеж можно сделать на простой миллиметровой бумаге, но лучше воспользоваться специальной утилитой – так быстрее и удобнее. В проекте указывается месторасположение сантехнического оборудования, трубопроводов и очистного сооружения.

Обратите внимание! Зачастую для дачной канализации вполне достаточно одного очистного устройства и одной выводящей трубы.

Заранее предусматривается возможность подключения к системе других построек на участке – к примеру, бани. При расчете размеров канализационной сети в первую очередь учитывается количество жильцов. Принято считать, что от среднестатистического человека генерируется примерно 200 л стоков в сутки.

Кроме того, принимаются во внимание климатические особенности. Если речь идет о северных регионах страны, то выводящая труба прокладывается ниже линии промерзания почвы или утепляется. Иначе есть риск замерзания системы в зимнее время.

Этап 2. Месторасположение элементов канализации

К месторасположению элементов сети, в частности находящихся на улице, следует отнестись со всей ответственностью.

Прежде всего, учитывается рельеф местности. Обычно на загородных участках обустраивается безнапорная канализация, в которой сточные воды поступают к месту утилизации естественным путем. В таких случаях трубы прокладываются под определенным наклоном (порядка 5 см на погонный метр) во избежание застоя стоков.

Не менее важным моментом являются санитарные нормы. Согласно им недопустима установка очистных сооружений вблизи скважин, колодцев и прочих источников воды.

Также при выборе места установки сооружений проверяется возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторской машины.

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Обратите внимание! Невзирая на то, самодельный септик или заводской, общие правила установки неизменны.

Как устроен септик

Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Обратите внимание! Для вывода отфильтрованных стоков в грунт можно использовать также специальную дренажную систему.

Строительство септика

Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Обратите внимание! Септик устанавливается не ближе, чем в пятнадцати метрах от жилых зданий.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой. Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции.

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

Обратите внимание! Для подобной конструкции можно также использовать готовые Ж/Б кольца. Они устанавливаются непосредственно в котлован.

Видео – Септик из Ж/Б колец

Этап 4. Прокладка канализационных труб

Как уже отмечалось ранее, в большинстве случаев трубы на загородных участках прокладывают для самотечного движения сточных вод. Следовательно, монтаж проводится с небольшим уклоном в направлении очистного сооружения.

В идеале трубопровод должен быть ровным и не иметь изгибов. Если это невозможно, на поворотах оборудуются инспекционные колодцы, посредством которых будут устраняться возможные неисправности.

Обратите внимание! При обустройстве внешней канализации могут быть использованы как пластиковые, так и чугунные трубы. Главное, чтобы они были соединены между собой герметично.

Трубы должны пролегать ниже линии промерзания почвы. Но если будет обеспечен постоянный уклон, то подобное углубление может и не потребоваться. Все объясняется достаточно просто: сточные воды имеют плюсовую температуру и не застаиваются, следовательно, не замерзают зимой. Тем не менее, при неглубокой укладке трубопровод нуждается в термоизоляции.

Также трубы защищаются от возможных смещений грунта – они окружаются в траншее 15-сантиметровой песчаной «подушкой».

Диаметр трубопровода, мм	Уклон, см/м
40-50	3
85-100	2
150	0.8

Этап 5. Внутренняя канализация

При обустройстве внутренней канализации нужно использовать безнапорный принцип. Каждый сантехнический прибор подключается к трубе конкретного диаметра – для раковины необходимо сечение 50 мм, а для унитаза и выводящей трубы – 100 мм. К ванне и умывальнику подсоединяется сифон, который предотвратит проникновение канализационного запаха в помещение.

Прибор	Уклон	Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, мм	Диаметр труб для системы слива, мм
Ванна	1:30	100-130	40
Душ	1:48	150-170	40
Унитаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40
Мойка	1:36	130-150	30-40
Комбинированный слив (ванна+мойка+душ)	1:48	170-230	50
Центральный стояк			100

Альтернатива. Биотуалеты

При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:

• верхней, предназначающейся для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
• нижней, в которой экскременты компостируются.

Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.

Обратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.

Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.

stroyday.ru

Автономная канализация для дачи в песчаных грунтах

Автономные системы канализации, построенные в песчаных грунтах, чрезвычайно удобны в процессе использования. Ведь в конечном итоге вода отводится в колодец. В последнем сточная вода подвергается очищению при прохождении через многие слоя грунта.

В песчаном грунте можно обустроить канализацию с использованием железобетонных колодцев, септика либо станции глубокой биоочистки.

Автономная канализационная система с использованием станции биологической очистки под названием «Топас» представляет собой наиболее безопасный с экологической точки зрения вид канализации. В подобной установке стоки очищаются практически стопроцентно. Применение подобной станции позволяет исключить загрязнение окружающей среды. Потому впитывающий колодец вполне может быть обустроен около колодца с питьевой водой.

Данный тип автономной канализации для дачи либо загородного дома энергозависим. Поэтому применение данного типа канализации около источников питьевой воды возможно лишь при бесперебойном снабжении электричеством. Когда станция обесточивается, деактивируются компрессоры, способные ускорять биологические процессы. Поэтому уровень очистки сточных вод сразу же ухудшается.

Если же обустройство автономной дачной канализации предусматривает монтаж септика, то впитывающий колодец в обязательном порядке должен располагаться на дистанции в 25 метров и больше от источника воды для питья. Вода, которая поступает из септика в колодец, подвергается очищению не больше, нежели на 40%. Остальной же процесс очистки осуществляется путем проникновения в почву биологическим путем.

Автономная система канализации для дачи в торфах и суглинках

Автономный тип канализации на дачном участке при глиняных и торфяных грунтах не может обладать полной автономностью. Ведь каждый из этих типов грунтов не обладает проникающими способностями.

При данных типах грунтов автономная канализация доля загородного либо дачного участка может выполняться следующими методами:

С установкой станции глубокой биоочистки. В данном случае предполагается отвод очищенных сточных вод на поверхность. Система энергозависима. Отвод очищенной воды может выполняться принудительно либо самотеком. Последний вариант возможен лишь в ситуациях, если непосредственно около участка пролегает глубокая дренажная канава, водоем либо овраг. В противном случае очищенная вода с применением поплавкового насоса принудительно выкачивается на поверхность.

С использованием емкости для накопления. В таком случае стоки должны вывозиться ассенизационной машиной. Этот метод подходит в тех ситуациях, когда некуда отводить стоки. Обустройство такой емкости требует подготовки котлована, бетонирования основания для монтажа, а также крепления накопительной емкости.

Засыпается емкость песчано-цементной смесью, пропорция которой составляет 1:10. Такая технология позволит избежать всплывания емкости после проведения откачки при весенних паводках либо повышении уровня грунтовых вод.

С использованием комбинированной системы канализации. Данный вариант предусматривает поступление сточных вод из унитаза в накопитель, а из раковин, ванн, умывальников, посредством песчано-гравийного фильтра – в придорожный овраг либо канаву. Даная система канализации удобна, а также энергонезависима.

Прокладка труб при обустройстве системы канализации на даче

Прокладка труб наружной канализации на дачном участке осуществляется под землей. На глубине от 50 см до 1,5 метра. Все зависит от рельефа. Все трубопроводы под землей укладываются с небольшим уклоном в сторону приемника сточных вод. Уклон должен быть 1-2 см на 1 м. Подземная же канализация прокладывается толстостенными трубами. Они имеют рыжий либо коричневый цвет.

220-w.ru

Как работает автономная канализация и в чем ее преимущества

Выгребные ямы, источающие неприятный запах и требующие частого обращения к услугам ассенизаторов, постепенно уходят в прошлое. На смену архаичным сооружениям приходят автономные системы канализации. Самые простые из них — герметичные септики, выполняющие лишь функции накопления и механической очистки сточных вод до 60% методом отстаивания с анаэробным сбраживанием их осадка. Если такие (обычно двухкамерные) емкости-отстойники объединить с системой дополнительной почвенной доочистки, то на выходе можно получить воду, которую нормы СанПиНа уже позволяют отводить в грунт. При условии реализации в очистной установке технологических процессов разложения загрязняющих веществ аэробными биологическими организмами, а также применения системы активной аэрации, можно добиться результата очистки сточных вод 95–99%. Такую воду можно использовать для полива растений.

Отметим, что во всех автономных системах канализации реализован схожий алгоритм обработки сточных вод, отличия заключаются в количестве этапов фильтрации и применяемых технологиях очистки. Чаще всего для загородных домов используются моноблочные многокамерные системы, внутри которых сточные воды, постепенно очищаясь, перемещаются из камеры в камеру самотеком через переливные трубы или при помощи насосов. Число секций резервуара зависит от расчетных объема и загрязненности поступающих сточных вод, ступеней очистки, предусмотренных конструкцией, реализуемых технологических процессов.

Итак, сточные воды выводятся из дома через канализационный «выпуск», затем по коллектору и быстротоку поступают в камеру-приемник. Простейшие септики-накопители, по сути, только из нее и состоят. Эта камера выполняет функцию отстойника. В ней осаждаются наиболее тяжелые и крупные взвешенные частицы, образующие первичный ил. В однокамерных септиках-накопителях процессы отстаивания и сбраживания осадка совмещены в первой и единственной камере. В многокамерных конструкциях вторая секция предназначена для биологических процессов разложения, которые могут происходить в безвоздушной герметичной среде при помощи анаэробных бактерий (в септиках) или в аэротенке под воздействием аэробных микроорганизмов (в станциях с биологической очисткой сточных вод).

Анаэробные бактерии сбраживают осадок с выделением взрывоопасного метана, поэтому строительными нормами предусмотрен монтаж вентиляционных труб (диаметром 10 см на высоте от 60 см над уровнем земли). Аэробные бактерии расщепляют органические соединения с образованием нитритов и нитратов (удаляемых в дальнейшем вместе с отработанным активным илом), а также углекислого газа. Эффективность очищения нечистот с участием аэробных микроорганизмов значительно выше, поскольку в технологических процессах задействован мощнейший окислитель — кислород.

Монтаж автономной канализации предполагает проведение земляных работ: организацию траншей для подводящих и отводящих труб, котлованов для секций канализации. Однако масштабность мероприятия никак не влияет на конечный результат — в итоге будет видна лишь крышка камеры, размещенной в грунте.

Отметим, что расстояние от любого здания или сооружения до сборника сточных вод должно составлять 8–100 метров. Минимальное значение выбирается для частных домовладений, большая удаленность должна быть от детских, спортивных и общественных сооружений. Расстояние от ближайших источников питьевой воды (скважин, колодцев) до канализации должно составлять не менее 20 метров (если почва песчаная, то не менее 50 метров), от водовода — не менее 10 метров. Расположение автономной канализации допускается только в границах вашей частной территории, при этом расстояние от ограждения до места сбора отходов должно быть не меньше 1 метра. Максимальная глубина установки накопителей — 3 метра, иначе ассенизаторская техника не сможет выкачать все отходы, скопившиеся в камере. Важно предусмотреть удобный подъезд для спецмашины к люку канализации.

При соблюдении всех норм вы получите эффективную автономную систему канализации, которая позволит пользоваться удобствами внутри дома, не испортит ландшафт, не будет источать запах и не потребует постоянной откачки накопившихся нечистот (а в отдельных вариантах и вовсе не нуждается в обслуживании).

Какую систему выбрать: типы и производители септиков

В зависимости от числа постоянно проживающих в загородном доме людей, объема потребления воды и вашего бюджета, можно подобрать несколько вариантов устройства автономной канализации. Выделяют три основных типа автономных очистных сооружений.

Накопители

Это, в сущности, усовершенствованная выгребная яма. Последняя, согласно нормам, не должна применяться, когда расход воды в домохозяйстве составляет более 1 кубометра в сутки, тем более ямы зачастую имеют дно из естественных почвенных пород, что приводит к загрязнению грунта. Накопитель же полностью герметичен, он аккумулирует в себе стоки, которые затем откачиваются ассенизаторской машиной. Чтобы не приходилось вызывать спецтехнику часто, лучше выбирать септики большего размера. Монтаж таких камер очень простой, цены на них самые низкие на рынке, но эта экономия нивелируется регулярными тратами на очистку накопителей. Монтировать подобные приемники сточных вод следует как можно дальше от жилья, так как некоторый неприятный запах от них, особенно после того, как на участке поработает ассенизаторская машина, все же есть.

Наиболее известные септики и емкости в этой группе — «Тритон-Н», «Чисток», «Барс-Н».

Септики с почвенной доочисткой

Устанавливать автономную канализацию этого типа можно только в тот грунт, который обладает фильтрующими свойствами. В таких системах сточные воды проходят очистку в два этапа:

• Основная очистка происходит в герметичном двухкамерном резервуаре с биопрепаратами. Тяжелые фракции нечистот в первом отсеке оседают на дно в виде осадка, который раз в год-два следует вычищать, прибегая к услугам ассенизаторов или с помощью фекального насоса самостоятельно. Далее сточные воды подвергаются брожению во второй камере под воздействием бактерий, периодически добавляемых в резервуар. На выходе жидкость заметно осветлена, но степень ее очистки значительно ниже 90%, и в грунт ее сбрасывать нельзя — это противоречит нормам СанПиН. Требуется доочистка.
• Доочистка происходит на специально организованном поле фильтрации (поглощения) глубиной около 1 м и площадью около 30 кв. м. Первично очищенные сточные воды (до 60%) попадают из септика на участок с перфорированными дренажными трубами, уложенными на «подушку» из песка и щебня, где фильтруются под механическим воздействием и под влиянием аэробных бактерий, а после этого впитываются в грунт. Фильтрационные поля нельзя организовывать на расстоянии менее 10 м от открытых источников воды (например, колодцев) и менее 30 метров от открытого водоема (реки или озера).
  Основной минус системы с почвенной доочисткой состоит в том, что ее нельзя применять на участках с глинистой землей, а также с высоким уровнем подземных вод. Другой минус — «захват» части территории под поля фильтрации. Также отметим, что грунт полей фильтрации нуждается в замене раз в 3–5 лет. Преимущества — в простоте обслуживания и в том, что сточные воды в данном случае проходят очистку, для которой не требуется дополнительных энергозатрат.
  По стоимости септики с почвенной доочисткой могут выйти дороже или дешевле накопительных (чем больше объем потребления воды, тем выгоднее септик с подземными полями), но дешевле станций с биологической очисткой.
  Самые известные российские септики данного типа — это «Тритон-ЭД», «Тритон-Мини», «Тритон-Т», «Крот» и «Танк».

Системы глубокой биологической очистки

Пожалуй, единственными недостатками этой автономной канализации являются стоимость и энергозависимость, остальное — преимущества: отсутствие запахов и необходимости в вызове ассенизатора, применение в любых условиях, очистка воды почти на 100% и возможность дальнейшего ее применения в поливе, использование отработанного ила для удобрения растений, высокая экологичность.

Процесс очистки состоит из последовательного вертикального прохождения сточных вод через полипропиленовые камеры, каждая из которых выполняет свою роль:

• Приемник. Здесь происходит разделение сточных вод на фракции и осаждение тяжелых частиц на дно.
• Аэротенк. Блок, в котором происходит активное насыщение сточных вод воздухом (мелкопузырчатая аэрация) и разложение органики в результате жизнедеятельности аэробных бактерий. Аэрация обеспечивается за счет использования струйного насоса (эрлифта), который перекачивает воду из приемника в аэротенк при помощи сжатого воздуха.
• Отстойник («пирамида») . Предназначен для вторичной очистки, в процессе которой улавливаются легкие жировые фракции с их возвращением обратно в аэротенк, а переработанный активный ил оседает.
• Финишная секция . Очищенная вода без цвета и запаха выводится из станции с помощью дренажного насоса либо самотеком через переливную трубу.

В специальном обслуживании такого очистного сооружения практически нет необходимости. Но для того чтобы автономная канализация работала, ее нужно подключить к электросети. Расход электроэнергии, однако, будет небольшой: например, для семьи из пяти человек станция будет потреблять примерно 1 кВт/сутки.

Минусы подобных станций заключаются в чувствительности бактерий к некоторым внешним условиям (низким температурам, дефициту кислорода, агрессивной бытовой химии), а также в необходимости бесперебойного снабжения электроэнергией. Однако в современных технологических конструкциях эти риски учтены и сведены к минимуму: например, стенки резервуара из вспененного армированного полиуретана позволяют не утеплять сооружение, а высоконадежная импортная электроника и оборудование гарантируют их долгую эксплуатацию.

К числу популярных систем с глубокой биологической очисткой сточных вод можно отнести установки «Топас», «Юнилос «Астра» и «Тверь». Они компактны, имеют вертикально ориентированную конструкцию и могут устанавливаться в любом месте приусадебного участка.

Особенности монтажа автономной канализации

Монтаж очистного сооружения сам по себе несложен, но требует пристального внимания к деталям, знания строительных норм и четкого следования инструкции. Если вы решились установить септик самостоятельно, вам нужно подготовить, помимо самой камеры, трубы диаметром 110 мм для отвода сточных вод от унитазов и диаметром 50 мм — для отвода от других сантехприборов. Также потребуются фитинги и патрубки, теплоизоляционный материал, песок, бетон. В процессе установки автономной канализации предстоит:

1. Вырыть котлован и траншеи . Глубина котлована, как уже говорилось, не должна превышать 3 м, ширина рассчитывается так, чтобы по сторонам от септика оставалось 20 см свободного пространства, которое засыпается смесью песка и цемента. Если почвы глинистые или суглинистые либо с повышенным уровнем грунтовых вод, под септик желательно залить бетонную подушку, иначе при откачивании воды ассенизационной техникой камеру может вытолкнуть из засыпанного песком котлована. Для станций биологической очистки это не столь актуально.
   Заглубление труб предполагается не выше уровня промерзания грунта, если только вы не будете делать для них теплоизоляцию. Для всех типов автономных систем канализации важно, чтобы трасса от дома до приемника сточных вод была прямой. Если на ней есть повороты, то на каждом из них требуется установка смотровых колодцев.
2. Уложить станцию в котлован.
3. Смонтировать подводящие и отводящие трубы , приладить их к септику с помощью патрубков. Трубы укладываются на песчаную подушку под небольшим уклоном (2%) в сторону котлована.
4. Поэтапно залить станцию водой до указанных в инструкции отметок.
5. Выполнить пуско-наладку и проверку работы септика.
6. Засыпать котлован и траншеи грунтом. Чтобы не повредить трубы на этом этапе, их можно защитить, обложив досками.

Для станции с почвенной доочисткой необходим также монтаж системы фильтрации — при этом возможно несколько вариантов:

• Во-первых , это может быть фильтрующий колодец. Он устанавливается, если в почве есть песок, мелкий гравий, супесь. Колодец должен быть на 1 м выше уровня грунтовых вод, он обязательно снабжается вентиляционной трубой.
• Во-вторых , можно смонтировать впитывающую траншею. Это перфорированные дренажные трубы, которые укладываются на 1 м в глубину; уклон таких труб — от 1 до 3 см на метр длины; в конце траншеи предусматривается вентиляционная труба. Укладывается траншея на подушку из гравия.
• В-третьих , возможен монтаж фильтрующей траншеи — этот вариант актуален для почв с низкими фильтрующими свойствами. В этом случае перфорированные трубы помещаются на глубину 1,7 м и обкладываются 50-сантиметровым слоем песка и гравия, которые и будут выполнять функцию фильтра. Поверх прокладывается впитывающая траншея. Получается, что вода из септика будет проходить сначала через верхние трубы, затем через гравий и песок, а потом — через нижние трубы.

Эффективность первого варианта очистки — порядка 100%, второго — до 98%, третьего — 90%.

Перед установкой станции биологической очистки нужно предусмотреть место отвода очищенных сточных вод: в фильтрационный колодец или дренажную канаву. Если для отведения сточных вод используется магистраль с принудительным выбросом вод из аэротенка, вдоль нее можно проложить греющий кабель. А вот в подводящую к станции траншею электрический кабель просто обязательно уложить, так как она работает от сети. Нелишним будет поставить сигнализацию на крышку станции: если по каким-то причинам уровень сточных вод поднимется до критической отметки, сигнализация оповестит об этом, позволив вам избежать последствий от попадания воды на электронику и компрессоры.

Принимая решение провести монтаж своими силами, помните: следствием допущенных в ходе установки просчетов может стать неправильная работа или даже поломка станции, подтопление грунта сточными водами. Исправление ошибок потребует немалых финансовых затрат и участия специалистов. Чтобы минимизировать риски, а также сэкономить время и силы на установку септика и труб, лучше сразу обратиться в специализированную организацию, которая составит подходящий для вашего участка и отвечающий всем нормам проект и выполнит по нему работы в короткие сроки.

Стоимость систем и их монтажа

Перед покупкой автономной канализации для дачи нужно учесть не только ее цену, но и стоимость монтажа, расходных и строительных материалов, дополнительного оборудования, если оно предусмотрено (электрический кабель, дренажные насосы, фильтры и т.д.). На общую стоимость самой системы влияет ее объем и производительность, тип (от дешевых накопителей до дорогих станций биологической очистки), количество камер, материал корпуса, производитель. В конечном счете разброс цен на различные очистные сооружения составляет по Москве и области от 35 до 300 тысяч рублей. Средняя стоимость пластикового септика-накопителя — 25 тысяч рублей, систем с почвенной доочисткой — 40 тысяч рублей, с биологической очисткой — порядка 100 тысяч рублей.

Цена установки очистного сооружения определяется объемом и сложностью земляных работ, шеф-монтажа, которые в первую очередь зависят от типа почвы (песок, суглинок, глина, плывун) и глубины залегания грунтовых вод. Например, за установку септика «Топас 5 Long» в песок с вас попросят ориентировочно 25 000 рублей, а за монтаж в плывун — уже 36 500 рублей.

В качестве универсальной формулы расчета вы можете взять данное уравнение: стоимость системы автономной канализации под ключ = стоимость очистного сооружения + 30% к его цене.

Что учесть при выборе автономной системы канализации

Не всегда самое дорогое будет означать лучшее именно для вашей дачи. Выбор типа и объема автономной канализации зависит от ряда объективных факторов. Так что, прежде чем совершать покупку, нужно сделать расчеты потребления, принять во внимание сопутствующие условия, в том числе особенности рельефа и климата.

Объем очистной системы

В среднем один человек расходует в сутки около 200 литров воды. Согласно нормативам объем септика должен рассчитываться так, чтобы камера вмещала сточные воды, сброшенные за трое суток. Умножаем 200 литров на количество постоянно проживающих в доме и на три — получаем искомый объем системы. Рекомендуется прибавить к этой цифре еще 10–15%, учитывая, что могут приехать гости или по каким-либо другим причинам вырастет потребление воды.

Если вы расходуете на даче меньше 1 кубометра воды в сутки, достаточно будет однокамерного септика. Если суточное потребление составляет до 10 кубометров, подойдет двухкамерная модель, при большем расходовании воды нужны трехкамерные септики.

Количество пользователей

Автономная канализация для дачи, где время от времени проживают не более трех человек, которые пользуются только раковиной и унитазом, не требует сложных решений. В этом случае достаточно будет септика-накопителя. Если в доме живет больше трех человек, которые приезжают довольно часто, пользуются несколькими раковинами, душем, стиральной машиной, лучше установить систему с почвенной фильтрацией или с биологической очисткой сточных вод. От количества проживающих зависит величина залпового сброса, а значит — объем и число камер, из которых будет состоять ваша система канализации.

Частота эксплуатации системы
Если вы приезжаете на дачу только летом, можно обойтись простым однокамерным накопителем или септиком с почвенной доочисткой. Для постоянного проживания лучше установить станцию биологической очистки.

Материал резервуара
Производители выпускают септики из пластика, бетона, металла, самостоятельно вы можете сделать приемник сточных вод из кирпича. Отметим, что станции из полимеров (стеклопластика, полиэтилена, полиуретана) сегодня очень распространены из-за своей относительной легкости, доступной цены. Современные материалы выдерживают холода и выгодно отличаются от металла тем, что не подвержены коррозии. Но из-за своего малого веса такие септики могут подниматься вверх при очистке, поэтому, как уже говорилось, их лучше крепить к бетонному каркасу.

Камеры из железобетона активно применялись до появления пластмассовых, но остаются популярными и сейчас из-за своей прочности, долговечности, способности вмещать большие объемы жидкости. Стоят они дешевле пластиковых, но для их установки потребуется участие специалистов и спецтехники. Также нужно будет следить за тем, чтобы не появлялось трещин, не было разгерметизации швов. Резервуары из металла легче бетонных, прочны, но уязвимы из-за склонности к коррозии и не очень выгодны по цене. Те, кто имеет навыки работы с кирпичом, строят емкости из этого материала — он долговечен, «не боится» грунтовых вод, но монтаж подобной конструкции весьма трудоемок.

Тип почвы
При выборе типа канализации важно помнить, что для глинистых почв и грунтов с неглубоким залеганием грунтовых вод не подходят септики с почвенной фильтрацией. Во-первых, глина не имеет фильтрующих свойств, во-вторых, загрязнение грунтовых вод сточными недопустимо. Также нужно знать, насколько высоко поднимаются поверхностные воды во время паводка. Для глинистых почв выгоднее будет установка септиков-накопителей.

Для песчаного грунта подойдет любой вид автономной канализации, максимально эффективны будут системы с почвенной доочисткой. Для почв с высоким пролеганием грунтовых вод приемлемы герметичные накопители, станции с принудительным отведением очищенных вод. Септики с биоочисткой уместны для любых почв.

Климат
Систему водоотведения нужно подбирать в соответствии с климатическими особенностями местности. Например, если почва сильно промерзает, не помешает дополнительное утепление подводящих и отводящих труб. При высоком уровне влажности нужно будет задуматься об установке систем с почвенной доочисткой. Как выбрать автономную канализацию, которая будет эффективно работать в ваших условиях, лучше всего подскажут специалисты.

В заключение отметим, что при отсутствии централизованной системы водоотведения в вашем районе от организации автономной канализации никуда не уйти. Делать выгребную яму не экологично, да и неприятно будет потом ей пользоваться. Если бюджет невелик, лучше воспользоваться тоже дешевым, но «чистым» вариантом — герметичным накопителем. Если есть опасения в том, верно ли вы подберете и смонтируете септик, логично позвонить в специализированную организацию и доверить работу ей.

www.kp.ru

Схема канализации в частном доме

Уже на этапе проектирования дома вы должны подумать о схеме канализации. Помещения со сливом воды лучше размещать в одном секторе так, чтобы протяженность труб была минимальной. Малое количество соединений и небольшая протяженность значительно упрощают схему и снижают риск образования неполадок в работе.

Для того, чтобы составленная самостоятельно схема канализации соответствовала всем правилам и при ее создании не были пропущены самые важные моменты, лучше использовать готовый план коттеджа или изобразить его на листке миллиметровой бумаги.

• Первый этап составления схемы – это нанесение на план всех точек слива. Если в вашем доме несколько этажей, в план вносится расположение сантехнических приборов поэтажно.
• Затем на схему наносят место расположения общего стояка. Так как диаметр отвода унитаза, как правило, составляет 110 мм и столько же стояк, его чаще всего помещают в туалете. Это дает возможность осуществить еще одно условие: длина отвода от унитаза до коллектора не должна превышать 1000 мм. Желательно точки слива располагать тем ближе к стояку, чем больше их выпуск.
• На схему наносят линию коллекторного трубопровода до знака, обозначающего выход из дома, который на стадии строительства определяется в фундаменте здания и оборудуется защитной гильзой – отрезком трубы, диаметр которой больше диаметра коллектора настолько, чтобы можно было гарантировать его свободный вход и имеющиеся зазоры.
• Рисуют линии подвода стоков от всех точек слива до коллектора. Отводы, расположенные рядом, можно объединять в одну линию. Исключение – линия слива от унитаза, которая ни при каких условиях не может иметь врезки от остальных точек слива.
• Кроме трубопроводов для транспортировки стоков, на схему наносят месторасположение фановой трубы.
• Таким же способом на план участка наносят схему внешней канализации с учетом расположения помещений, деревьев. В местах поворотов и врезки дополнительных линий, а также на каждые 10-15 метров магистрали устраивают ревизионный колодец. Читайте также статью: → «Инженерные решения — как сделать канализацию на даче».

Как функционируют септики, работа их отсеков

Они состоят из нескольких отсеков, в которых отстаиваются и очищаются ассенизационные стоки, поступающие через слив. В первую камеру сливаются стоки после мытья посуды, пользования ванной и туалетом; в станцию дождевания попадает талая вода. Здесь же на дне оседают твердые фракции, остатки пищи, жировые отложения, фекальные массы и другие нечистоты.

Затем эти стоки попадают во вторую камеру, где, благодаря действию гнилостных бактерий, разлагаются органические вещества. Благодаря микроорганизмам, нечистоты превращаются в ил. Растворение твердых фракций происходит за два месяца. Септики обычно изготавливают из:

• кирпича. При этом можно применять только керамический кирпич, устойчивый к агрессивному влиянию среды. В идеале это сооружение должно быть круглой формы – это обеспечивает максимальную прочность.
• пластиковой емкости. У нее толстые стенки из пластика – материала, устойчивого к воздействию кислот, щелочей и влаги. Подобное изделие очень надежно и долговечно.
• железобетонных колец. При их монтаже используется тяжелая строительная техника. Прочность конструкции из колодезных колец повышается. Возможность обрушения стен из-за агрессивных сточных вод исключается.
• монолитных железобетонных конструкций. Такую выгребную яму отливают на месте в съемную опалубку с применением стальной арматуры и цементно-песчаной смеси. Для защиты бетона от разрушения на наружной поверхности стенок ямы наносят гидроизоляцию.

У каждого из них различная производительность, их могут использовать разное количество людей, они способны перерабатывать различное количество сточных вод. Они отличаются друг от друга весом, габаритами, различным монтажом и правилами эксплуатации. Септики работают по такому принципу: отстаивание воды и ее доочистка биоферментными препаратами, почвенная доочистка и откачивание ассенизаторами твердых фракций.

Преимущества и недостатки различных септиков

Главным отличием септика от автономной канализации является то, что для действенной очистки понадобится обязательная установка добавочных полей фильтрации для септика или монтаж инфильтратора. В ином случае стоки будут перерабатываться только на 75%.

Преимущества:

• септики могут быть изготовлены из различных материалов;
• просты в монтаже и эксплуатации;
• очистка от нечистот и отходов происходит только раз в году;
• они доступны по цене;
• в основном, все модели работают круглый год, и постоянное присутствие жителей в доме не обязательно;
• большинство моделей энергонезависимы.

Недостатки:

• очистка воды происходит только на 75%. А для улучшения положения необходимо сооружать фильтрационный колодец;
• при систематическом обслуживании нужно вызывать ассенизаторов;
• перерабатываются водостоки долго;
• в основном, устройства имеют большой вес и крупные габариты.

Как действует автономная канализация

Септик не перерабатывает отходы путем влияния бактерий в среде, богатой кислородом. Автономная канализация не только отделяет твердые фракции, но и содержит аэробные микроорганизмы, растворяющие органику. Подобные конструкции отличают повышенная надежность, удобство. Они способны функционировать и автономно, и от электричества. Это емкости, осуществляющие полный цикл очистки.

Весь процесс осветления стоков почти на 100% происходит внутри резервуара, без необходимости установки дополнительных систем доочистки. Отходы осветляются в два этапа: анаэробный (кислород есть) и аэробный (кислород насыщается). Органика естественным способом разлагается с помощью активных бактерий, регулярно размножающихся в природной для себя среде. Внутри резервуара есть непрерывная подача кислорода, также в качестве дополнения используется мелкопузырчатая аэрация, благодаря чему органические отложения расщепляются полностью.

Преимущества:

• это конструкции с полным циклом очистки, осветляющие стоки на 98%. Системы фильтрации дополнительно устанавливать нет необходимости. Очистка происходит внутри резервуара;
• корпус производится из очень прочных материалов – экологически чистых листов из пропилена;
• корпус не поддается коррозии, стоек к перепадам температуры;
• автономные канализации можно устанавливать даже в местах с высоким уровнем грунтовых вод, на глинистых и суглинистых почвах;
• полнейшая герметичность;
• эксплуатируются 50 лет;
• быстрее перерабатывают ассенизационные стоки.

Недостатки:

• высокая стоимость;
• большинство автономных канализаций являются энергозависимыми, потому что аэратор нужно подключать к электропитанию;
• необходимость в частом обслуживании;
• автономную канализацию невозможно оставить на зиму. Чтобы в ней не погибли микроорганизмы, ее обязательно нужно законсервировать;

Совет #1. Во избежание гибели бактерий, качество работы устройства необходимо постоянно контролировать.

Виды автономных канализаций

Выгребная яма простой конструкции

В свое время этот тип автономной канализации не имел альтернативы. Выгребная яма имеет простейшую конструкцию: это вкопанная герметичная емкость, слив сточных вод в которую происходит по коллектору. Трубопровод прокладывают ниже уровня промерзания земли. Если это сделать невозможно, его утепляют.

До водоводов расстояние должно быть не менее 10 метров, до колодцев не ближе 20 метров, до края участка – больше метра. Максимальную глубину выгребной ямы определяют, учитывая уровень грунтовых вод. Обычно она составляет 3 метра. Яма должна находиться на расстоянии не менее 10-12 метров от жилых домов и хозяйственных построек во избежание подмывания фундамента.

Канализационные стоки по трубам попадают в емкость. Их откачка производится по мере накопления специальными ассенизаторскими машинами. Уровень отходов должен не превышать отметки 0,35 метров от уровня земли. Очистку выгребной ямы проводят минимум один раз в полгода. С этой же периодичностью дезинфицируют специальными растворами накопители. Читайте также статью: → «Как сделать канализацию в дачном доме. Канализация для дачи из бочки».

Преимущества выгребных ям:

• абсолютная герметичность накопителя исключает загрязнение почвы и водоносных слоев;
• надежность и простота сооружения, которое можно сделать собственными силами;
• невысокая цена;
• система абсолютно энергонезависима.

Недостатки:

• обязательность очистки накопителей;
• неприятный запах при очистных работах;
• невозможность устроить выгребную яму, если уровень грунтовых вод довольно высокий.

Накопительная система с резервуаром

По своей сути, это модифицированная выгребная яма, в которой отсутствуют два существенных недостатка: вероятность загрязнения почвы и неприятный запах. Накопительная система включает в себя трубопровод, выводящий из дома отработанную воду, и накопительный резервуар. Емкость для аккумулирования стоков может быть бетонной, кирпичной, металлической с антикоррозийным покрытием, пластиковой.

Она должна иметь приемный патрубок для подключения к трубопроводу и герметичную крышку люка для периодического откачивания отходов. Емкость устанавливают под землей для экономии полезной площади. Главные условия – удаленность минимум 5 метров от дома и возможность подъезжать к ней ассенизаторской машины.

Септик механической очистки

Включает в себя несколько резервуаров, в которых под воздействием гравитации стоки поочередно очищаются от примесей. Вода перемещается через емкости самотеком, и там твердые частицы отходов оседают на дно и фильтр анаэробной очистки, где разлагаются органические вещества. После этого вода, очищенная на 60-70%, проходит фильтрацию на специальных полях и впитывается в почву или отводится в водоприемник. 

Станция биоочистки канализационных отходов

Отходы проходят две стадии обработки: механический (так же, как в септике, но без почвенной доочистки) и биологический, во время которого, благодаря анаэробным бактериям, стоки очищаются на 98-100%. Полученную в результате очистки воду можно применять для хозяйственных нужд, выводить в почву или находящийся поблизости водоем.

В комплект системы входит насос, ускоряющий переработку отходов, что дает возможность удобного использования водопровода и канализации. При этом остающийся осадок, требующий удаления из системы, минимален, потому что анаэробные бактерии перерабатывают органические отходы почти без остатка.

Септики как вид автономной канализации

Основа жидких отходов – это вода. Автономная канализация должна обеспечить ее очищение до безвредного уровня. В этом случае не надо будет собирать и хранить большое количество стоков. Эту проблему и решают септики, отделяющие от воды различные загрязнения – химические, биологические, механические. Вода отделяется от нерастворимых твердых примесей посредством перетекания стоков из емкости в емкость. Вода при этом не очищается полностью и требует доочистки, которая производится при помощи разных систем фильтрации. Они бывают разными.

Совет #2. Септики устанавливают, когда подключать канализационные сети дома к центральному коллектору нет возможности. Они предназначены для аккумуляции и очищения сточных вод, которые выводятся из дома.

Какими бывают септики

Их классифицируют по таким признакам.

По способу работы:

• накопительные;
• оснащенные системой почвенной фильтрации;
• с углубленной биоочисткой.

По материалам изготовления:

• кирпичные;
• сборные или монолитные железобетонные;
• металлические;
• пластиковые.

По форме и расположению:

• вертикальные;
• горизонтальные.

По расположению камер:

• поверхностные;
• подземные.

Как выбрать резервуар для частного дома

При выборе следует учитывать такие параметры:

1. тип почвы на участке;
2. количество людей, проживающих в доме;
3. количество стоков, потребляемых ежедневно;
4. температурные условия;
5. периодичность использования.

Если вы не стеснены в средствах и желаете иметь станцию, которая будет самостоятельно перерабатывать сточные воды, которой не нужен монтаж дополнительных устройств, то, конечно, надо остановить свой выбор на автономной канализации. Если же в доме (на даче) вы проживаете периодически, то можно довольствоваться и септиком.

Ошибки при выборе автономной канализации (септика)

1. Выбираете септик, не учитывая производительность и залповый сброс. Читайте также статью: → «Колодцы для дренажной системы. Дренажный колодец из бетонных колец».
2. Экономите на принудительном выбросе.
3. Используете устаревшие системы очистки сточных вод.
4. Допускаете возможность самостоятельного монтажа.
5. Делаете покупку у нелицензированных дилеров.
6. Отказываетесь от вызова специалиста для составления сметы.

superda4nik.ru

Поскольку жизнь за городом перестала проходить в походных условиях, то выбор канализации – дело важное. Имея полноценные санузлы, ванные комнаты, бассейны, джакузи, сауны-бани, нужно иметь и качественное отведение сточных вод. Выбирая автономную канализацию, нужно учитывать конкретные потребности. Но есть и общие правила.

1. Обдумать, куда наиболее рационально выводить стоки из дома.
2. Учесть факторы:

-уровень залегания воды в грунте — возможен ли риск подтопления в весенние паводки;

-тип/структура грунта(чернозем или торф, глина или песок, камень и т.д);

-особенности климата, в частности, глубина промерзания грунта;

-количество проживающих и литраж ежедневно потребляемой воды;

-размеры участка — какую площадь можно выделить под очистные сооружения;

-рельеф участка – есть естественный уклон в нужном направлении.

Выбираем из существующих видов автономной канализации.

1. Герметичная емкость для септика из бетона, кирпича или пластика. Эксплуатация предполагает привлечение ассенизаторской спецмашины. Следовательно, относительно небольшая стоимость герметичное емкости постепенно нивелируется. Но если в доме постоянно проживает 1-2 человека или же обитатели приезжают время от времени, то этот эконом-вариант приемлемый. Он подходит для расположенных на участке с высоким уровнем грунтовых вод домов, а также для тех, которые подвергаются сезонным подтоплениям.
2. Двухкамерные (переливные) колодцы-септики возможны только там, где уровень грунтовых вод не достигнет выше 1 м от дна второй из двух емкостей. Она не имеет дна, так как в нее переливается из первой уже отстоявшаяся жидкость. Первую емкость чистить нужно, но гораздо реже. Этот тип автономной канализации можно купить готовый, а можно соорудить самостоятельно.
3. Септик с полем для фильтрации потребует много места. Его емкости разбиваются на 3 секции. Первая для отстаивания воды, вторая — для переработки бактериями-анаэробами, Третья — это распределительный колодец. Из него на поле фильтрации выходит труба. Само поле около 30 м2 под землей на метровой глубине засыпано песком и щебнем. Уровень грунтовых вод для данного септика — не выше 3 м от поверхности.
4. Станция биологической очистки, емкость которой разбита на 3-4 части, работает благодаря анаэробным и аэробным бактериям. После очистки получается техническая вода — ее можно использовать в хознуждах. Бактерии добавляют, всыпая, например, в унитаз. Стоки очищаются на 98% — это высокий показатель. Плюс сооружения — его энергонезависимость.
5. Станция искусственной очистки отличается от предыдущей типом используемых бактерий, для которых нужен приток свежего воздуха. Поэтому нужно и электричество для насосов. Стоимость этого очистного сооружения высокая, но оно может обработать большее количество стоков.

Последние две системы подходят даже для высокого уровня грунтовых вод, для подтапливаемых участков.

www.remotvet.ru

Способы устройства автономной канализации

В принципе утилизацию стоков на дачном участке можно устроить своими руками несколькими способами:

• Простейший из них –выгребная яма. Решение простое, но наиболее опасное для окружающей среды, так как стоки из ямы попадают непосредственно в грунт, нанося, тем самым, непоправимый ущерб. Выгребные ямы для дачного участка без дна подойдут на участке, где суточный объем стоков не превышает один метр кубический.

Внимание!
Подобные ямы строго запрещено устраивать в санитарной зоне открытых водоемов и подземных водоносных слоев.
Чтобы получить сведения о границах защитных зон и согласование на устройство канализации следует обратиться в местную санитарно-эпидемиологическую службу.

• Накопительные емкости для стоков герметичные с дном. Такие канализационные емкости не должны допускать фильтрации стоков в прилежащий грунт и по мере наполнения периодически опустошаться с помощью машины-ассенизатора. Устройство сброса стоков, таким образом, не требует разрешения и согласования, но в тоже время за емкостью нужен постоянный контроль.

• Септики – наиболее распространенные в частном домостроении и жизнеобеспечении. В септиках осуществляется анаэробная, то есть проходящая без участия кислорода, очистка бытовых стоков.
  Сегодня можно приобрести оборудование заводского изготовления от многочисленных отечественных производителей разнообразных марок этой продукции, таких как:
  • Лидер.
  • Росток.

• Танк.

А можно соорудить септик и самостоятельно, взяв на вооружение одну из удачных схем, опробованных на практике:

• «Септик Егорова» — названный по имени создателя.
• Септик из так называемых евро кубов.

Устройство очистительных систем считается отличным вариантом, где сбалансированы цена и качество.

Но самыми эффективными в этой сфере являются системы биологической очистки стоков. Этот современный метод переработки фекальных масс позволяет добиться показателя в 95% очистки, а в отдельных случаях даже 98%. Локальные станции очистки стоков на даче или загородном коттедже выполняют свою основную функцию с помощью микроорганизмов для жизнедеятельности которых создаются оптимальные условия.

Примечание!
Аренда дизель генератора для дачи поможет вам в тех случаях, когда на загородном участке еще нет стационарного источника электропитания.

Выбор оптимального варианта утилизации стоков

Перед тем как выбрать автономную канализацию на даче,начертите схему на бумаге, чтобы визуально представить все ее элементы. Из чего же должна состоять правильная канализационная система загородного дома? Вот три обязательные составляющие:

• Внутридомовая сеть канализационных трубопроводов от каждого санитарно-технического прибора и бытовой техники:
  • Унитазов.
  • Ванных.
  • Душевых кабин для дачных домов.
  • Умывальников.
  • Моек.
  • Стиральных машин.
  • Посудомоечных агрегатов и т.п.
• Наружная система трубопроводов, выводящая стоки за пределы домостроения.
• Система сбора и очистки, в которой стоки накапливаются, а затем в зависимости от своей конструкции и принципа действия она:
  • Опустошается периодически.
  • Выполняет очистку стоков с последующей фильтрацией в грунт.

Когда проектируетс яавтономная дачная канализация,следует учитывать геологические и климатические особенности местности:

• Тип и состояние грунтов.
• Глубину промерзания грунта в морозы.
• Существование и глубину залегания грунтовых вод.
• Наличие и дислокацию источников питьевой воды.

Совет!
Отличным источником данной информации могут стать ваши ближайшие соседи по даче.
К тому же у них можно поинтересоваться, какой они выбрали вариант утилизации стоков, и оправдал ли себя этот выбор.

В принципе из всей схемы канализации выбирать приходится в основном систему очистки.

Поэтому важно определиться с типом грунтов так как:

• Песчаные легкие грунты очень быстро пропускают через себя стоки. Это грозит загрязнением ближайшим грунтовым водам.
• Глинистые плотные грунты, наоборот, впитывают крайне медленно и тем самым могут спровоцировать заиливание очистных слоев.
• Заглублять наружную канализационную трубу нужно ниже отметки промерзания.
• Недопустимо пересечение канализационной и водопроводной систем, а при параллельном расположении сточный трубопровод должен находиться ниже.

Важно!
Инструкция санэпидстанции по устройству наружных сетей канализации регламентирует рекомендуемые расстояния от существующих: колодцев, скважин и водоемов.

Технология устройства очистных сооружений без лишних затрат

Негерметичная выгребная яма устраивается очень просто:

• Выкапывается достаточного размера котлован на глубину не более 3 метров.

• Стены остаются незащищенными или оббиваются непропитанной доской, либо обкладываются кирпичом без гидроизоляции.
• Наполнение ямы зависит от ее размеров и интенсивности поступления стоков. В среднем это срок около одного- двух лет.
• Наполненную яму освобождают от стоков посредством ассенизаторской машины.

Это самый бюджетный вариант организации автономной канализации на даче, но при этом выгребная яма имеет целый ряд недостатков:

• Как мы уже говорили, наносится довольно ощутимый ущерб экологии.
• Необходимо постоянно следить за наполнением и очень экономно пользоваться водой.
• Такая яма — средоточие неприятных запахов.
• Во время обильных атмосферных осадков может произойти переполнение сточной емкости.
• Накопление стоков таким способом возможно исключительно при очень низком залегании грунтовых вод.

В завершение

В условиях отсутствия средств на приобретение системы биологической очистки сточных вод заводского изготовления, остановите свой выбор на герметичной емкости для накопления фекалий. Подходит вышеописанный вариант и в том случае, если вы возводите дачные дома из блок-контейнеров, то есть, обзаводитесь временным загородным жилищем.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

9dach.ru

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.
• Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.
• ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа  нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковый. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.
• Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах  может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.
• Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное  и неприятное мероприятие.
• Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — не менее 5 м;
  • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — не менее 15 м;
• От колодца и скважины (своей или соседской):
  • не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
  • не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
  • не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
• До границы соседнего участка — не менее 4 м;
• От границы своего участка — не менее 1 м.

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут, а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

 Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Утепление

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

stroychik.ru