Автономная канализация своими руками

СИСТЕМА ОТВОДА И ОЧИСТКИ СТОКОВ

Устроить автономную канализацию на участке не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — продумать и организовать эффективную и надежную систему отвода и очистки стоков.

Подключение дачного дома к централизованной канализационной сети возможно не часто. Так что устройство автономной канализационной системы становится делом не просто важным, но и необходимым.

Продумать организацию сбора и утилизации стоков из санузла, ванной, кухни необходимо на начальном этапе строительства при разметке территории под фундамент. В таком случае впоследствии удастся избежать нежелательной перепланировки, дополнительных трудоемких работ и финансовых затрат.

На заметку

Проектируя систему автономной канализации, надо постараться сделать так, чтобы максимальное количество грязных стоков отводилось за пределы дома самотеком. В этом случае не нужно будет подключать возможные варианты

Сточные воды из дома отводят разными способами. Если центральная канализация недоступна, можно установить бессточный резервуар-септик (стоки не очищаются, а отстаиваются и вывозятся ассенизаторами).

Более продвинутые варианты – септики доочистки в грунте и станции глубокой очистки, позволяющие не вывозить отходы, а утилизировать их здесь же, на участке. На окончательный выбор повлияет ряд факторов: количество живущих в доме людей, режим эксплуатации канализации, размер и рельеф территории, уровень грунтовых вод, вид грунта на участке. В результате может оказаться, что наиболее современный вариант по тем или иным причинам невозможен или не имеет смысла, и придется рассматривать самые простые системы утилизации отходов.

Устройство выгреба за пределами дома:

1 – грунтовые воды;

2 – гравийная засыпка;

3 – грунт;

4 – выгребная яма из бетонного кольца;

5 – подвод стоков

ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Самый простой способ решения проблемы – устройство обычной выгребной ямы. Она представляет собой накопитель, в который сбрасываются грязные стоки. По мере заполнения ямы ее содержимое откачивается и вывозится за пределы участка. Плюсы конструкции – простота и дешевизна, ее можно устраивать практически на любых грунтах (кроме участков с высоким – выше 2,5 м – уровнем залегания грунтовых вод).

Для современного комфортного загородного дома такой способ утилизации стоков не подходит: процесс очистки выгреба сопровождается неприятными запахами, да и в обычном режиме эксплуатации яма является их постоянным источником. Тем не менее на дачных участках с небольшими летними домиками выгребная яма по-прежнему сохраняет свою актуальность как недорогой вариант устройства летнего уличного туалета.

НАШ СОВЕТ

Важно обеспечить вентиляцию выгребной ямы. Для этого в перекрытии накопителя устанавливают стояк из трубы диаметром 100 мм и выводят ее на 70 мм выше уровня земли.

---

Читайте также: Устройство канализационной системы своими руками–как сделать и что потребуется

---

УСТРОЙСТВО ЯМЫ

Выгребная яма оборудуется в виде герметичной емкости (устройство накопителя без дна запрещается).

Глубина колодца не должна превышать 3 м, чтобы было удобно забирать стоки при помощи ассенизационной машины Подвод стоков обычно устраивают как можно выше — это позволяет максимально эффективно использовать весь объем емкости. Стенки накопителя сооружают из монолитного бетона, полнотелого глиняного кирпича или готовых железобетонных колец с внутренней и наружной гидроизоляцией битумными мастиками.

Дно после укладки арматуры заливают бетоном (бетонные кольца лучше покупать с готовым дном). Накопитель накрывают крышкой и теплоизолируют минеральной ватой или пенопластом. Для контроля уровня заполнения ямы можно установить поплавковый сигнализатор.

БЕССТОЧНЫЙ СЕПТИК

Тем, кому устройство типа «яма во дворе» не подходит, остаются два варианта автономной канализации – индивидуальная очистная система или бессточный септик (отстойник). Очистные станции удобны и экологичны, но установить их можно далеко не всегда. Ограничивающим фактором могут стать слишком маленький участок, неподходящие грунтово-водные условия и экономическая нецелесообразность (маленькая семья, летняя дача, владельцы часто уезжают из дома).

Все, что остается в этом случае, – это установить накопительный резервуар заводского изготовления (бессточный септик). По сути это та же выгребная яма, периодически опорожняемая при помощи ассенизационной машины, но облагороженная и более удобная. Готовые решения выгодно отличаются от бетонно-кирпичных «самоделок» абсолютной герметичностью и небольшим весом.

Плюсы бессточного септика

• · Энергонезависимость, можно уехать на неопределенный срок.
• · Можно применять химикаты для очистки канализации.
• · Важно контролировать наполнение септика и вовремя вызывать ассенизационную машину.

Материалы изготовления

Септики в процессе использования подвергаются серьезным механическим и химическим нагрузкам, поэтому они должны быть прочными, герметичными, инертными к воздействию влаги, агрессивных химических сред и биологически активных веществ. В продаже можно встретить как металлические, так и пластиковые накопители для нечистот из полиэтилена, полипропилена и стеклопластика

Металлические изделия прочны, но подвергаются коррозии. Пластиковые емкости могут похвастаться целым рядом ценных свойств. Они не имеют сварных швов и обладают высокой прочностью. Сопротивляться механическим нагрузкам им помогают дополнительные ребра жесткости. Наименее прочные изделия – из полипропилена, но они выдерживают более высокие температуры, чем их полиэтиленовые аналоги. Самые прочные (но и самые дорогие) – резервуары из стеклопластика.

УСТАНОВКА

Пластиковые накопители можно установить самостоятельно. Они не очень стойки к механическим нагрузкам, поэтому важно соблюсти требования к глубине установки. Обычно производители указывают, какой слой земли можно без риска уложить поверх отстойника. Перед тем как засыпать емкость грунтом, ее заполняют водой. Малый вес накопительных септиков является их достоинством, поскольку позволяет обойтись без подъемной техники. Но он же превращается в недостаток на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы по весне отстойник не всплыл вместе с прибывающей водой, его крепят на якорную железобетонную плиту.

Сверху также укладывают плиту с ревизионным люком.

ВЫБИРАЕМ ОБЪЕМ

В продаже можно встретить пластиковые резервуары объемом от 1 до 70 м3 и более. Небольшие емкости можно соединять друг с другом для получения необходимого объема.

Объем резервуара должен позволять накапливать стоки в течение 10-14 дней. Считается, что один человек потребляет в день примерно 200 л. Для семьи из 4 человек подойдет резервуар в 8 м3 (200 л х 4 чел. х 10 дней). Если домом пользуются не постоянно, а приезжают лишь на выходные, объем можно уменьшить до 2 м3 При покупке резервуара полезно ориентироваться на емкость местной ассенизационной машины, чтобы избежать лишних затрат на опорожнение отстойника.

Если въезд ассенизационной машины на участок затруднен, применяют муфту быстрого соединения, которую устанавливают в заборе со стороны дороги и соединяют с септиком проложенной в земле трубой.

Готовые резервуары снабжены ревизионным люком

httpм://www.youtube.com/watch?v=jd-mz9wL6DY

ТОНКОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации бессточного септика важно не допускать его переполнения.

Если стоки зальют входное отверстие резервуара, вокруг распространятся неприятные запахи — не помогут ни герметичный люк, ни вентиляция. При этом нечистоты могут пойти машиной, и обратно в дом, а при низкой отстоянную в температуре — замерзнуть для полива. 1 в трубе. Содержимое вывозят ассенизационной машиной, использовать отстоянную воду нельзя даже для полива. Чтобы ускорить преобразование стоков в ил, можно помещать в емкость специальные бактерии.

---

Читайте также: Делаем своими руками канализацию из труб ПВХ

---

КАКУЮ СИСТЕМУ ЛОС ВЫБРАТЬ

Одновременно с решением вопроса, где взять воду, дачник сталкивается с проблемой, куда скрыть отходы. Поскольку, как ни крути, не решив «туалетный вопрос», беззаботной жизни на даче не получишь.

Проще всего, безусловно, воспользоваться централизованной канализационной сетью. Но не всегда такая возможность есть. Поэтому остается либо, скинувшись с соседями, оборудовать очистные сооружения на несколько домов, либо проложить канализацию только для себя. Последнее предпочтительно, так как, во-первых, ни от кого не зависишь и определяешь место очистных сооружений там, где удобнее, a во-вторых, это вполне по силам сделать в одиночку, да и на постройку много времени не понадобится. В общем, есть смысл позаботиться об установке септика или локальной очистной системы (ЛОС), пусть самой простой.

ОТ СЕТИ

Все ЛОСы энергозависимы и потребляют, как правило, около 100 Вт электроэнергии.

Поэтому устанавливать их лучше на участках с централизованным энергоснабжением. В противном случае лучше остановить свой выбор на обычном септике, куда стоки с помощью специального насоса или самотеком по трубам будут сливаться для отстаивания и частичного сбраживания в анаэробных условиях. Правда, в такой системе сточные воды чистятся лишь на 50-65 %. а для вывоза нерастворенных фракций приходится регулярно вызывать ассенизационную машину, что, согласитесь, не очень удобно.

ЛОС UTONOR. SAKO (Финляндия)

Выполнен из полиэтилена высокой плотности.

Состоит из отдельных камер, через которые протекают сточные воды, где они осветляются и через распределительный колодец и систему трубопроводов пускаются в специально подготовленный почвенный фильтр для дальнейшей очистки. Далее они выводятся в грунт.

Имеет ряд плюсов:

Его можно использовать круглогодично, поскольку из-за протекающих внутри камер процессов брожения температура внутри отстойника постоянно повышена, и он не замерзает.

При круглогодичной эксплуатации систему достаточно опорожнять два раза в год.

Бактерии в такой системе погибают практически на 100%, фосфор нейтрализуется почти на 90 %, содержание азота снижается на 20-30 %.

Система недорогая, простая в установке, но довольно эффективная.

JPR SYSTEM (ПОЛЬША)

Очистка происходит в два этапа: сначала в септике, затем – в биофильтре, если нет возможности устройства фильтрующего дренажа. Существуют различные варианты таких систем (от 1 до 60 кубометров), позволяющие устанавливать очистные станции и для небольших частных коттеджей, и для целых поселков. К «плюсам» данной системы относятся:

1. Длительный срок эксплуатации – более 30 лет, так как емкость для отходов изготовлена из полиэтилена высокой плотности.

2. Использование элекроэнергии минимально – оборудование работает за счет гравитации.

З. Нет сложной системы труб и дополнительных насосов, а значит, выше надежность и ремонтопригодность.

4. Проста в монтаже и может Быть установлена в любой тип грунта.

5. В септике есть система вентиляции, исключающая возникновение запахов.

6. Если отказаться от устройства фильтрующего дренажа и использовать биофильтр, то степень очистки составит 95-98 %.

ЛОС ТОПАС (РОССИЯ)

Изготавливается из поли­пропилена со вспененным внутренним слоем.

Предусмотрено пять отделений: для накопления и уравнивания стоков; для аэрации; для биологи­ческой очистки с использованием активного ила; для накопления излишков активного ила; отстойник для чистой воды. Суть работы системы – аэробная очистка с технологическими паузами, во время которых про­исходит эффективное удаление нитратов и нитритов, получаемых при разложении соединений аммонийного азота. Удобство этой системы заключается в том, что:

Монтаж можно проводить в любых типах грунта и любых климатических зонах.

Обеспечивает очень высокую степень очистки стоков – до 98 %.

Вид очистных сооружений не портит эсте­тику дачного участка, так как все трубы проходят под землей, а на поверхность выходит лишь люк зеленого цвета.

БИОТАЛ РОССИЯ

Это цилиндрическая емкость из полипропилена, которая устанавливается прямо на участке. В ней четыре зоны, в которых расположены три реактора и отстойник. В доме располагается блок автоматики и компрессор.

Ценность этой установки заключается в том, что:

1. Она превращает отходы в доходы. После прохождения через нее стоки преобразуются в воду для полива и других хозяйственных нужд, а также органический ил, который после компостирования становится удобрением для сада.

2. Ее монтаж можно производить вручную, так как ЛОС имеет габаритные размеры и вес.

3. Эксплуатируется и в условиях подъема грунтовых вод, так как монтируется в железобетонные кольца и жестко цементируется.

4. Система полностью автоматизирована и имеет очень высокий срок эксплуатации, позволяющий использовать ее не одному поколению владельцев дачи или загородного дома.

5. При эксплуатации не используются расходные материалы и нет неприятных запахов.

6. Она обеспечивает безупречную очистку стоков – до 99 %.

7. Для удаления продуктов очистки ассенизационная машина не требуется.

Важно! Чистка мешков от отработанного избыточного ила необходима не чаще 2-3 раз в год.

Важно! Для работы в BIOTAL не надо заливать или засыпать каких-либо расходных материалов.

РОСТОК (РОССИЯ)

Представляет собой энергонезависимую систему, в которой стоки из канализации загородного дома проходят два этапа очистки. Первый этап протекает в септике «Росток». Благодаря механическому осаждению взвесей, под действием силы тяжести, специальной системе переливов и фильтрации через синтетическую загрузку, стоки очищаются на 90 %. Далее осветленная вода самотеком попадает в биофильтр, где происходит их доочистка до 98 %. Процесс доочистки основан на принципе биохимической фильтрации воды через загрузку (специальный биоактивный абсорбент).

Срок замены фильтрующей загрузки составляет 15-20 лет, в зависимости от интенсивности использования.

Отсутствие энергозависимого оборудования в системе позволяет системе очищать стоки без потери качества при отключении электричества. Анаэробные бактерии, присутствующие в септике, не участвуют в процессе очистки стоков от взвесей, поэтому длительное отсутствие пользователей (например, зимой) или сброс в систему химически активных веществ не влияют на работу АК «Росток».

---

Читайте также: Септик на участке с высоким уровнем грунтовых вод своими руками – как мы его строили

---

УСТРОЙСТВО СТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

1 – ЛОС

2 – дренажный колодец

3 – компрессор

4 – сточные воды

5 – очищенные воды

МОНТАЖ МОНОБЛОЧНОГО ЛОС AQUATEC ATVFL 6

На территории домовладения определяют место для размещения ЛОС (главное при этом, чтобы сточные воды поступали в очистное сооружение самотеком). Выкапывают котлован, глубина которого зависит от глубины заложения подводящего трубовода.

Для устойчивости очистного сооружения на грунте делают железобетонное основание толщиной 150-200 мм. Укрепление стенок котлована не требуется, так как конструкция ЛОС является самонесущей. Оборудование устанавливают на место. При помощи строительного уровня проверяют горизонтальность его положения, а также соответствие высоты подводящего трубопровода. Пространство между грунтом и корпусом ЛОС заполняют песком и утрамбовывают.

К установленному ЛОС подключают подводящий и отводящий трубопроводы.

Внутри емкости монтируют технологическое оборудование – компрессор и воздуховод.

Отсеки смонтированного ЛОС перед вводом в эксплуатацию равномерно заполняют водой, а приемную корзину – активным илом. Приемная корзина задержит крупные загрязнения, недопустимые для попадания в ЛОС.

УСТАНОВКА ПРОСТОГО СЕПТИКА СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…

Средиземноморское патио в саду своими руками – фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЕ ПАТИО СВОИМИ…

Светильник из керамической плитки своими руками (фото+схема) Ночник своими руками из керамической…

Теремок на даче своими руками – пошаговое фото САНУЗЕЛ-ТЕРЕМОК СВОИМИ РУКАМИ СЕЙЧАС ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ…

Полочка-конструктор своими руками Столки подставка из многослойной фанеры…

Мини-духовка своими руками (+ чертежи) Как сделать духовку из старой…

Светильник с подставкой в гараж своими руками Удобная подсветка своими руками за…

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Источник: kak-svoimi-rukami.com

Выбор системы канализации

Обустраивая частный дом или загородный участок, позаботьтесь о правильной установке дачной канализации. В особенности если участок расположен достаточно далеко от общих коммуникационных систем. В этом случае автономная канализация для коттеджа – наиболее эффективное решение.

Выгребные ямы являются наиболее простой системой локальной канализации, но они постепенно вытесняются более современными и удобными системами, такими как септик или автономная канализация частного дома.

Для владельцев загородных коттеджей и домов, экономящих свое время, оптимальным выбором будут готовые сточные автономные системы, которые легко устанавливаются самостоятельно. Выбирая между септиком и монтажом системы глубокой биологической очистки, к примеру, такой как автономная канализация Дека, следует учесть:

• Состав грунта на участке;
• Глубину залегания сточных вод;
• Численность домочадцев, использующих канализацию;
• Состав и количество сантехнического оборудования;
• Возможность подъезда ассенизаторской машины;
• Постоянство или периодичность проживания.

Виды автономной канализации

Безопасная утилизация стоков – это основная задача при постройке автономной канализации. От того, насколько правильно выбран вариант очистного сооружения, будет зависеть эффективность работы всей системы. Прежде чем выбрать лучший вариант, нужно познакомиться с тем, какие системы существуют и могут быть использованы в частном строительстве.

Самодельные установки

Простейшим вариантом локальной канализации является выгребная яма. Раньше строились фильтрующие ямы, пропускающие жидкость в грунт и задерживающие твердые отходы. Но в наше время такие сооружения в большинстве районов строить запрещено.

Дело в том, что фильтрующие ямы – это настоящая «бомба замедленного действия», заложенная на вашем участке. При использовании такого накопительного сооружения неочищенный канализационный сток проникает в грунт и есть риск, что опасные загрязнения попадут в водоносные слои, сделав питьевую воду непригодной для употребления.

Можно возразить, что фильтрующие сливные ямы используются много веков без вреда для экологии. Но ведь реалии жизни изменились. В домах сейчас расходуют намного больше воды, чем раньше, и применяют много бытовой химии. Поэтому постройку фильтрующей выгребной ямы лучше не планировать.

Альтернативным и полностью безопасным вариантом является сливная яма, представляющая собой герметичный резервуар. При использовании такой установки шансы загрязнения грунта и воды минимальны.

Неудобством варианта является необходимость часто проводить откачку резервуара, оплачивая услуги ассенизаторов. Такой вариант идеально подходит для дач, на которых расход минимален. В этом случае, откачку резервуаров можно проводить один раз в год (в конце сезона).

При существенном расходе воды более выгодно установить не накопитель, а септик. Простую установку вполне можно построить самостоятельно. Схема такой установки несложная. Это три резервуара, первые два из них герметичные, последний – фильтрующий.

Камеры расположены так, что вода может перетекать самотеком из одной в другую. То есть, вторая камера расположена ниже первой, а третья – ниже второй. Камеры соединяют устройствами для перелива. Построить самодельные установки можно из разных материалов:

• бетонных колец;
• монолитного железобетона;
• готовых пластиковых ёмкостей – старых бочек, еврокубов;
• выложенных кирпичом резервуаров.

Готовые установки

Если нет времени или желания строить канализационные установки самостоятельно, можно приобрести готовый к установке септик. Это могут быть:

• септики-отстойники, работающие по тому же принципу, что и самодельные установки. Для повышения эффективности работы некоторые готовые септики снабжаются биофильтрами;
• септики с принудительной аэрацией – энергозависимые установки, в которых протекание процессов очистки обеспечивается работой компрессоров. Этот вариант очистных сооружений дороже, но зато качество очистки позволяет направлять выводимую воду сразу на сброс, не строя площадки или другие установки для доочистки воды.

Простейшая самодельная система канализации

В первую очередь должна быть составлена схема будущей системы канализации и произведена разметка участка для монтажа вашей отводной системы. При этом следите, чтобы земляные работы не повредили коммуникации и ландшафтный дизайн участка.

Совет! Прокладку труб с учетом довольно холодного климата необходимо осуществлять на глубину от 1,2 м, чтобы избежать промерзания труб.

Для канализации лучше всего подойдут пластиковые трубы с диаметром 50-100 мм. Ведь они способны не засоряться долгое время и являются морозоустойчивыми. Данные трубы продаются вместе со специальными резиновыми уплотнителями, поэтому монтаж пластиковых труб и их стыковка не займет много времени.

Обустройство коллектора

Подведя трубы, канализацию следует оборудовать очистительным коллектором. Если вами не используется готовая купленная система, к примеру, автономная канализация Астра, то для оборудования такого коллектора прекрасно подойдет пластиковая бочка. Оптимальный объем такой бочки – около 200 л.:

• Прорезаем 4 отверстия (довольно крупные) в дне бочки, а в верхней части – одно отверстие, по диаметру соответствующее размерам сливной трубы;
• Вырываем яму, на дно которой насыпаем булыжник или крупную гальку. Такой материал не даст провалиться емкости и обеспечит просачивание сточных вод в грунт.
• Емкость сверху накрывают крышкой, желательно герметичной. Благодаря этому в емкость не будет попадать дождевая и талая вода, а также крышка обеспечит некоторое утепление такого коллектора.

Совет! Для регионов с сильными морозами желательно оборудовать 2 крышки для емкости: наружную и внутреннюю. При этом внешнюю крышку лучше дополнительно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов.

Такая локальная канализация своими руками намного дешевле готовой системы, и может прослужить достаточно долго, если при ее обустройстве соблюдать элементарные необходимые условия:

• Для беспрепятственного стока отходов наклон сливных труб от жилого помещения до емкости должен составлять 2-35 градуса, не больше;
• Канализационные трубы желательно монтировать по прямой траектории;
• Тщательно проверяйте стыки канализационных труб, места соединений можно залить герметиком или жидкой глиной для усиления герметичности;

• Прямые участки труб делайте не более 5 м, при использовании 50-миллимитровых труб, и не более 8 м – для 100-миллимитровых. Емкость коллектора должна располагаться не ближе 10 м от жилых помещений.

Совет! Загибы и повороты системы приводят к засорению. Если же изгибов не избежать, то на таких участках следует оборудовать смотровые колодцы.

Принцип работы автономной канализации

Современные готовые системы очистки не только удобны и практичны, но и имеют разумную цену и не загрязняют окружающую среду. Большую популярность завоевала автономная канализация Топол Эко, являющаяся системой, которая совмещает очистку и подачу воздуха в ее резервуары. Для создания таких систем очистки применяют высококачественные материалы, к примеру, полипропилен, имеющий высокую прочность, теплопроводность, экологичность и легкость.

Совет! Не всем известно, что автономная канализация Тополь и Топас являются практически синонимами. Ведь Топол Эко является фирмой-производителем, выпускающим несколько марок станций био-очистки.

Действие большей части станций глубокой очистки основывается на жизнедеятельности определенных бактерий, которые питаются органикой. Этим микроорганизмам для нормального существования нужен кислород, именно поэтому их назвали аэробными.

Как это работает

Современные станции биоочистки работают так:

• Сточные воды искусственно насыщают кислородом для обеспечения и нормальной жизнедеятельности аэробных бактерий;
• Уровень очистки такими станциями, как автономная канализация Юнилос, очень высок. Воду, очищенную таки образом, можно без опасений сливать или использовать для полива сада.

При покупке станций био-очистки не нужно проводить сложных вычислений для определения объема стоков и необходимых размеров камеры, как при обустройстве септика. Ведь уже в названии каждой автономной системы канализации имеется информация о ее проектной мощности.

Монтаж автономной канализации

• Определив место, следует вырыть яму, размеры которой зависят от габаритов купленной станции;
• Выкопайте траншею глубиной в 50-60 см с уклоном в 3% для 110 мм канализационной трубы;
• Выройте еще одну траншею под отводящую трубу с тем же диаметром, но дополнительно утепленную;
• В котлован опустите станцию, выровняйте ее по уровню и присоедините трубы (подводящую и отводящую);
• При длине подводящей магистрали более 20 м необходимо оборудовать смотровой колодец для предупреждения засора;
• Затем к станции подводят электрический кабель и присоединяют согласно инструкции;
• Подключают лампу аварийной системы и поплавок;
• Установив и подключив все элементы станции, следует предварительно запустить систему;
• Проверьте работу всех насосов-эрлифтов, переключение фаз системы, работу обогревающего кабеля и дренажного насоса;
• Затем производится полная засыпка станции и траншей;
• Систему можно замаскировать с помощью газона, прикрыв крышку горшком с цветами или искусственным камнем.

Итак, автономная канализация своими руками достаточно легко оборудуется и является современным и эффективным решением для частных домов, расположенных вдали от централизованных систем водоотведения. Наиболее эффективно перерабатывают стоки станции биоочистки, они практически на 100% очищают стоки от загрязнений.

Источник: kanalizaciyam.ru

Этап проектирования

Когда осуществляется строительство загородного дома, то чаще всего делается это по индивидуальному проекту. Соответственно для него не существует типовой схемы устройства канализации, и делать расчеты придется самостоятельно. Для этого необходимо знать основные правила проектирования канализационных систем и их устройство. Вначале чертят схему внутренней канализации с указанием всех сантехнических приборов и параметров труб между ними.

Для наружной канализации основным параметром является производительность септиков, которая зависит от количества проживающих в доме людей и числа сантехнических приборов. Кроме того, немаловажное значение имеет глубина закладки трубопровода и септиков в землю либо степень их утепления в случае наружной установки. Эти параметры зависят от климатических условий. Главным условием здесь является поддержание в септике температуры достаточной для жизнедеятельности бактерий, которые разлагают нечистоты. Оптимальной является температура в 50 градусов. Выбираемый тип септика зависит от геологического строения слоев грунта и глубины залегания грунтовых вод на участке.

Каждый, кто собирается проектировать автономную канализацию в загородном доме, должен понимать, что она состоит из нескольких взаимосвязанных частей:

• Внутренняя система канализации состоит из определенного количества труб, которые соединены между собой в общую сеть посредством фасонных соединительных частей. Она имеет общий выход из дома и соединяется с наружной системой канализации через так называемый обратный клапан, который призван предотвращать подъем воды в дом при переполнении емкостей снаружи. Внутренние канализационные сети иногда присутствуют не только в самом доме, но и в других, находящихся на участке строениях. В этом случае, каждая из них имеет свой выход, соединенный с септиком.
• Наружная система канализации бывает нескольких видов: выгребная яма (подойдет для редко посещаемых мест, например, дачи или бани), накопительная емкость (пригодна для малого количества воды), септик или станция биологической очистки (наиболее подходящие варианты для полноценного загородного дома с постоянным проживанием).
• Ливневая канализационная система устраивается на плохо дренированных почвах вокруг дома. Она может быть самостоятельной, но иногда ее интегрируют в общую систему.

Для правильного монтажа, любая из этих систем должна быть тщательно рассчитана.

Проведение необходимых расчетов

Существует большое количество исходных данных от которых будут зависеть параметры той или иной системы. Расчеты производятся для каждой части канализации отдельно. При этом проектирование внутренней канализации стоит произвести еще на этапе создания общего проекта здания.

Внутренние сети

Для того, чтобы внутренняя канализационная система работала в штатном режиме и не давала сбоев, необходимо произвести ее грамотный расчет согласно существующим нормативам:

• Определяются оптимальные места установки всех сантехнических устройств внутри здания в полном согласии с нормативами и существующими правилами. Тут же проектируется и тип подключения этих приборов к системе.
• Выбирают наиболее подходящий способ отвода стоков из системы. Известны напорные и самотечные внутренние канализационные системы. В частных домах преимущественно монтируют более элементарный второй вариант. Но, в данном случае производят правильный расчет угла наклона труб.
• Угол наклона любой канализационной трубы зависит от ее диаметра и длины. По нормативам предписывается наклонять трубы диаметром 50 мм на 3 см за каждый погонный метр, трубы диаметра 100 — 110 мм 2 см/м.п. Более, чем 160-миллиметровые трубы 0,8 см/м.п.
• Для вычисления необходимого диаметра трубы канализации вычисляют мощность того сантехнического устройства, к которому она подведена.
• Находят оптимально допустимое место для установки фановых труб и стояков.
  Они необходимы для выравнивания давления во всей канализационной системе.

Важным условием проектирования внутренней канализации является задача сведения количества углов к минимуму. Это обусловлено тем, что именно в углах чаще всего образуются засоры.

Наружные устройства

При проектировании системы наружной канализации принимаются во внимание экологические требования, предъявляемые к осуществлению деятельности на приусадебном участке. К примеру, слишком близкое расположение водозаборного колодца или скважины для снабжения домохозяйства питьевой водой не дает возможности сооружать септики без наличия в них многоступенчатой очистки. Важное значение имеет способ отвода стоков. В редких случаях используется централизованный отвод, но гораздо чаще используется автономная канализационная система. Объем накопительных баков и их производительность напрямую зависит от числа проживающих в доме лиц и суммарного объема их водопотребления.

Наружная канализация является единым целым с внутренней сетью канализационных труб. Соединение осуществляется посредством выходной трубы, которая заглубляется ниже того уровня, на котором прекращается застывание грунта. При невозможности этого или нецелесообразности нужно продумать способ утепления и подогрева данного участка трубы.

Правила размещения емкости для утилизации канализационных стоков следующие:

• Обычная не защищенная выгребная яма должна располагаться не менее, чем в 15 м от фундамента дома.
• Переливной колодец с открытой второй емкостью — 12 м.
• Септики любого вида – 5 м.
• Современные высокотехнологичные станции биологической очистки — 3 м.

Если резервуар находится на достаточно большом расстоянии от дома, то независимо от глубины его залегания, трубу слива нужно утеплить теплоизоляционными материалами. Возможно также использовать электрический греющий шнур.

Этап строительства

Сооружение всей канализационной системы осуществляется в несколько этапов, которые чередуются с определенной последовательностью. В ходе проектирования должна быть выполнена схема всех коммуникаций с указанием длины труб и их диаметров. Стояк и трубы, которые горизонтально выходят из дома во внешнюю канализацию изготавливают из пластиковых труб диаметром 100 – 110 мм. Вся остальная подводка делается из 50-миллиметровых труб. Диаметр фоновой трубы равняется диаметру стояка. Она вообще может быть его продолжением. Внутренняя и внешняя канализационные системы могут соединяться гофрированной трубой. Это дает большую гарантию надежности при подвижках грунта. Однако ее внутренняя поверхность должна быть гладкой.

Подготовительный этап

На этом этапе готовят инструмент для производства работ. Для внутренних систем потребуется:

• Пила по пластиковым изделиям, которую называют подрезной. Используется она для урезания труб по требуемым размерам.

• Острый нож, предназначенный для срезания различных заусениц на срезах и формирования фаски на обрезанных концах трубы.
• Комплекты резиновых монтажных уплотнителей.

Монтаж наружной системы потребует наличия: лопат или землеройной техники, а также строительных материалов, таких как щебень, песок, цемент, утеплитель.

Для монтажа системы канализации недостаточно обзавестись только трубами. Потребуются еще и фасонные части к ним:

• Отводы, которые необходимы для формирования различных углов. Существуют 45 или 90 градусные детали. На концах у них имеются раструбы с уплотнительными кольцами для более плотного соединения труб между собой.
• Переходные отводы нужны для создания обычных соединений между двумя трубами одинакового диаметра.
• Тройные или четверные фитинги предназначены для организации разветвлений трубопровода.
• Переходными муфтами оборудованы места перехода между трубами различных диаметров.

Для удобства монтажа труб, их концы нужно нагреть в горячей воде. Это размягчит пластик и позволит свободно его монтировать в единую сеть.

Основной этап монтажа внутренней канализации

Вначале требуется установить вертикальные стояки в необходимом количестве. обычно их прокладывают от самого цоколя до крыши. Верхняя часть играет роль фановой вентиляционной трубы. Место для установки таких стояков выбирают как можно ближе к унитазам. Это обусловлено тем, что они должны располагаться не далее 1 м от стояков. Если все унитазы расположены в одной вертикальной проекции, а сам дом небольшой площадь, то достаточно будет поставить всего один стояк. Допускается, чтобы самый дальний прибор отстоял от него максимум на 5 м.

К стояку подсоединяются все подводные трубы. Вначале подключают трубы от унитазов. Они обязаны располагаться ниже остальных. Затем подключают все иные боковые ответвления. Допустимо на один подвод смонтировать несколько разных сантехнических приборов. Однако толщина подводящей трубы обязательно должна браться в соответствии с их общей производительностью. Подключение всех сантехнических приборов посредством сифонов является самым заключительным этапом монтажа внутренней канализационной системы.

Монтаж наружной канализации

Рассмотрим вариант устройства наружного септика из трех емкостей:

• Для изготовления полноценного септика понадобится три металлические или пластиковые емкости, вместимости каждая по 1,5 м3. Этого будет достаточно, для того, чтобы обеспечить переработку стоков от домовладения, в котором постоянно проживает 4 человека. Эти емкости можно купить, но можно и сделать самостоятельно при наличии навыков сварщика.
• Готовые емкости для стоков, необходимо закопать в землю. Для этой цели нужно выкопать котлован не менее 2,5 м глубиной и 4 – 5 м длиной и поместить туда емкости. Все их необходимо соединить между собой трубами в верхней части. Последняя емкость не должна быть герметичной. Хорошо, если у нее вместо дна будет просто решетка. В стенках тоже должны быть отверстия. Это нужно для того, чтобы вода из последней емкости свободно уходила в грунт на окончательную доочистку. Чтобы это происходило качественно, под емкостью должен быть устроен дренажный слой из щебня и гравия.

Такой септик будет функционировать следующим образом. Ка только первая бочка заполнится водой, она начнет переливаться во вторую бочку. При этом твердые фракции стоков будут оседать на дно. Аналогичный процесс начнет происходить и во второй емкости. В нее еще можно добавить субстрат с бактериями, которые активно начнут перерабатывать нечистоты. В результате в третью емкость переливается уже достаточно чистая жидкость, которая уходит в грунт, в котором происходит ее полная очистка.

Существуют и другие варианты устройства внешней канализации. В частности, можно приобрести готовые септики или станции биологической очистки. Иногда при небольшом объеме стоков целесообразно просто закопать накопительную емкость. Ее придется время от времени откачивать.

В завершение хочется сказать, что мало соорудить правильно канализационную систему, ее еще и эксплуатировать надо грамотно. Если септик рассчитан под прием стоков от 4 человек, то уж не в коем случае в доме не может проживать 10 человек длительное время и пользоваться всеми сантехническими приборами. Это непременно рано или поздно приведет к аварийной ситуации.

Источник: StroyVopros.net

Почему бы септик не купить? Зачем делать его самому?

Автономные системы канализации коттеджей и дачных участков, имеющиеся в розничной продаже, рассчитаны на относительно небольшой расход воды, поэтому для полноценного автономного использования канализации в загородном доме, имеющем городской уровень комфорта, они не подойдут.

Важнейшей причиной, по которой найти и купить по приемлемой цене септик объемом 14 м³, просто не представляется возможным, да и плюс ко всему возникает проблема с доставкой такого габаритного изделия. И с экономической точки зрения, выгоднее самостоятельно построить септик на месте его установки, чем везти за десятки, а то и сотни километров.

Расположение септика, слива. Устройство канализации своими руками.

Рассмотрим этапы самостоятельного изготовления канализации:

1.  Лучше всего, если септик, состоящий из трех бочек вместительностью 4500 литров, не закапывается в землю, а устанавливается на поверхности самой земли и утепляется, так как именно такое устройство автономной канализации обходится намного дешевле и проще за счет отсутствия дорогостоящих земляных работ.
2. Готовые пластиковые емкости для стоков, подходящие Вам по объему, можно приобрести либо изготовить самостоятельно. Если же хотите сделать их самостоятельно, то для этого потребуется «ящик» нужного Вам размера.
3. В данном случае, нужны три ящика размером 1 х 2х2,5 метра, которые можно изготовить из бетона либо деревянного бруса толщиной 10 на 10 см. Крепить брус необходимо очень надежно, так как на него будет давить почти 5 тонн жидкости.
4. Внутреннюю сторону ящиков следует обтянуть пленкой для прудов и бассейнов, которую лучше не склеивать из частей, а приобрести сразу цельным куском, пусть лучше останутся складки.
5. Далее выполняем монтаж автономной канализации, для этого под септик заранее следует изготовить фундамент, для чего может подойти платформа из бетона, залитая по размеру всех трех емкостей. Копать абсолютно ничего не придется, нужно будет только лишь по земле расстелить геотекстиль в месте заливки, оставив запас по всему метру с каждой из сторон.
6. После этого необходимо рассыпать по размеру платформы толщиной 10-15 см. пескогравий и утрамбовать его, затем подвернуть геотекстиль, для того чтобы находящийся на нем песок не высыпался за края. Необходимость геотекстиля обусловлена тем, чтобы пескогравий ни каким образом не мог перемешаться с почвой.
7. По всему краю платформы следует установить опалубку, после чего нужно уложить по изготовленной подложке из пескогравия, арматуру и залить бетоном. В итоге у Вас получится отличнейшая платформа, лежащая на пескогравийной подложке.
8. После всех вышеуказанных работ кладем листы из пенополиуретана таким образом, чтобы в итоге получилась толщина 15 см. Далее можно использовать армированную алюминиевую пленку «армофол», получится еще теплее.
9. Поверх пенополиуретана устанавливаются или строятся баки. Если в результате пенная подложка слегка подавится, то ничего страшного, самое главное, чтобы она до конца не раскололась. Именно по этой причине стоит выбирать для подложки более прочный материал, так как на него будут давить 14000 литров жидкости.
10. Далее полученную Вами конструкцию, со всех сторон необходимо обложить обычным пенопластом, изнутри можно дополнительно положить армофол. Пенопласт между бочками класть не следует.

Если все же Вам хочется заглубить свои емкости в землю, то придется выполнить все те же работы, только предварительно выкопав соответствующего размера котлован.

Зимний септик

Стоит обратить большое внимание на эксплуатацию септика зимой, так как хорошо  утепленный септик, будет хорошо работать. Если же Вы приезжаете редко, то необходимо предусмотреть подогрев всей канализации автономной, т.е. септика, иначе он перемерзнет.

Совет. Во время строительства конструкции необходимо тщательно проложить внутри нее отраву для нежелательных «гостей-грызунов». В противном случае автономная канализация септик будет полностью испорчена. Трубы, расположенные вне помещений, стоит не просто утеплять, а прокладывать под ними кабель подогрева.

Сейчас в продаже имеются такие специализированные обогревающие кабели, которые подключаются к домашней сети электропитания и способны автоматически поддерживать необходимую температуру.

Конструкция самодельного септика

Схема автономной канализации состоит из трех емкостей.

Итак:

• первая представляет собой закрытый реактор, в который не поступает воздух; вторая, это реактор со встроенной принудительной подачей кислорода;
• третья – отстойник-накопитель для уже очищенной жидкости, пригодной для полива или сброса в придорожную канаву.

Емкости септика автономной канализации для дачи или частного дома, в свою очередь, между собой напрямую не связаны, поэтому перелив содержимого придется осуществлять «вручную», повторяя такой процесс один раз в неделю, путем пуска насосов.  Вот алгоритм перекачки.

1. Третья бочка за неделю эксплуатации частично опустошается, поэтому необходимо включить насос, расположенный во второй емкости, из которой вода перетечет в третью, где и будет отстаиваться.
2. Во второй бочке следует оставить всего половину ее содержимого в качестве так называемой закваски, чтобы сохранить необходимые для брожения бактерии.
3. После этого выключается насос во второй емкости и в первой для откачивания половины содержимого из первой бочки во вторую.
4. Затем выключаем насос первой бочки, а после этого включаем насос в приямке, где накапливаются стоки.
5. В заключении опустошается приямок, и перекачиваются из него отходы, обратно в первую бочку.

В качестве насоса рекомендуется использовать насосы вибрационного типа: «Малыш» или «Ручеек».

Во вторую бочку нагнетателем подается воздух, который необходим для поддерживания процесса брожения и окисления. Его достаточно подавать по 1 часу два раза в сутки.

Сверху в септик следует установить трубу для естественной вентиляции, так как во время гниения и брожения выделяются специфические газы.

Источник: kanalizaciyadoma.ru

Как сделать дачную канализацию

Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.

Виды автономной канализации

Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:

• Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
• Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.

Канализация для дачи с накопительной емкостью

Септики. Система из нескольких связанных между собой емкостей (две — три, реже больше). В первую попадают сточные воды, где отстаиваются, перерабатываются бактериями. Нерастворимые остатки оседают а дно, вода поднимается наверх. При очередном поступлении стоков, уровень поднимается, отстоявшаяся вода переливается в следующую емкость. Тут «живут» другие бактерии, которые завершают очистку (до 98%). Из второго отделения септика жидкость можно выводить для дальнейшей фильтрации в грунт. Она уже практически чистая. Конструкция простая, ломаться нечему. Недостаток — само устройство объемное, плюс необходимо поле фильтрации (куда будут отводится воды), раз в год-два очистка септика от нерастворимого осадка.

ЛОС или АУ — локальные очистительные станции или автоматические установки. Принцип работы септика, но в более компактных размерах, с электронной начинкой для контроля. Этот тип канализации работает только при наличии электричества. Максимальный срок автономной работы — до 4-х часов. Малые размеры ЛОС накладывают ограничения на разовый сброс стоков: если вы спускаете ванну, в туалете смывать не стоит. И самый главный минус — цена.

Канализация для дачи из двухкамерного септика

Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет. а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.

Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.

Как организовать канализацию на даче с септиком

Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.

Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации

При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковы й. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.

Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:

• Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.

Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона

Кирпичный. Не лучший вариант, так как на пучинистных грунтах может быть разрушен. Может использоваться при условии, что стенки будут оштукатурены. Добиться герметичности можно при помощи современных гидроизоляционных обмазочных материалов.

Септик из бетонных колец. При грамотном исполнении хорошо работает, но без проблем эксплуатируется на грунтах, не склонных к пучению. На глинах и суглинках кольца часто сдвигаются с места, нарушается герметичность. Ремонт — сложное и неприятное мероприятие.

Из металла. Герметичность на высоком уровне, но до тех пор, пока металл не разъест, а произойдет это довольно скоро.

Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.

Нормы расположения очистных сооружений на участке

В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:

• От дома:
  • до септика — не менее 5 м;
  • фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
  • до поля фильтрации — 15 м;
  • до аэрационной установки — не менее 15 м;

  

  Найти место для септика на участке непросто

От колодца и скважины (своей или соседской):

• не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
• не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
• не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;

До границы соседнего участка — не менее 4 м;

От границы своего участка — не менее 1 м.

Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.

Виды канализации с септиком

Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.

С фильтрующим колодцем

При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.

Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем

С полем фильтрации

При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.

Пример фильтрационного поля для дачи

Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).

Структура фильтрующего поля для дачной канализации

В сточную канаву

Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.

Вывод в сточную канаву

Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.

Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут. а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.

Сколько камер в септике

В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:

• до 1 куб/сут — одна камера;
• от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
• свыше 10 куб/сут — три.

При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.

Как довести канализацию до септика

Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:

• диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
• 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.

Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.

Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.

Схема дачной канализации с септиком

На какую глубину закапывать тубу

В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.

Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.

Подвести трубы надо правильно

Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.

Специальное утепление для труб — скорлупа

Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).

Как правильно провести канализацию в частном доме своими руками

Если вы решили заняться коммуникациями – канализация в частном доме своими руками может быть обустроена. На это потребуется немало усилий, но, если у человека есть навыки монтажа сантехники и необходимые инструменты – прокладка труб в доме, выпуск и обустройство разводки на участке не должны создать проблем. Вся система канализации тщательно продумывается и проектируется, прежде, чем начать действовать, необходимо поработать с чертежами и составить смету на необходимые материалы.

При условиях невозможности подключения к централизованной системе используются автономные канализации. Очистка производится по принципу разложения веществ, содержащихся в сточных водах, микроорганизмами. Это экологичный домашний способ при правильном устройстве системы. Если использовать современные очистные установки, можно не переживать за необходимость вызова машин ассенизаторов для очистки ёмкостей. Такие системы справляются за счет микроорганизмов, отходы перестают представлять угрозу и используются в качестве удобрений.

Общие требования к устройству канализационной системы

Если вы хотите знать, как правильно сделать канализацию, нужно обратить внимание на главные требования:

• Эффективность очистки канализационной системы должна стремиться к показателю 100%, чтобы исключить вероятность засорения. Минимальным же показателем становится 95-97%.
• Вся система должна быть компактной и аккуратно сделанной. Поэтому тщательно проверяются все соединения, траншеи роются на определённую глубину.
• Обеспечивается чистота процессов очистки. Исключается негерметичность, в противном случае будет не избавиться от неприятного запаха и возможных проблем с почвой.
• Устройство автономной канализации должно быть простым и надёжным. Иначе придётся обращаться к профессионалам для выполнения сложных работ и исправления ошибок монтажа.
• Соблюдение экономичности. Большинство затрат связаны с энергопотреблением и услугами ассенизаторов.
• Эффективная работа в любых погодных условиях. Обеспечивается дополнительная защита на зимнее время.
• Канализация частного дома должна быть доступной для проведения ремонтных и профилактических работ.

Работы по внутренней системе

Сначала разрабатывается проект домовой разводки, по которому будет осуществляться прокладка канализации в частном доме своими руками. Если это одноэтажный дом – будет дешевле и проще. На подготовительном этапе будут делаться следующие задачи:

• Определение всех необходимых сантехнических приборов в доме. Рассчитывается количество унитазов, моек, ванн, душевых.
• Определяется оптимальное расположение всех перечисленных средств, чтобы внутренняя канализация была устроена рационально.
• Хозяин дома выбирает метод отведения стоков автономной канализации в частном доме – как выбрать: напорные системы используются реже, а самотёчные системы более экономичны, главное условие – соблюдать правильный угол наклона.
• Продумываем угол наклона. Он рассчитывается по длине на 1 м трубы. Для труб диаметром 50 мм он составляет 3 см, если диаметр 110 мм 2 см, а для диаметра 160 мм уклон составляет 0,8 см.
• Для каждого сантехнического прибора устанавливается свой диаметр, поэтому внутренняя канализация требует грамотного подбора труб. Влияет мощность этого прибора.
• Правильная организация системы канализации для частных домов предполагает выравнивание давления по всей системе. Поэтому фановые трубы и стояки нужно прокладывать рационально и равномерно. Иначе не избежать нагрузок, засорений и аварийных ситуаций.
• Продумываются углы. Важно, чтобы их количество в доме было минимальным. Именно они являются источником всех засорений.

Чтобы внутренняя канализация была максимально качественной, рекомендуем воспользоваться следующими советами:

• Продумывайте системы отвода стоков на этапе проектирования дома. Грамотное расположение помещений снижает нагрузку и уменьшает требуемую длину труб. Это скажется не только на производительности, но и на общей стоимости системы.
• Перед тем, как проложить канализационные трубы в частном доме, учтите, что унитаз должен быть расположен максимально быстро к стояку.
• Переход между горизонтальными и вертикальными трубами должен быть довольно плавным.
• Горизонтальный трубопровод нужно проводить внутри половой стяжки.

После того, как будет сделан проект, с готовой сметой можно закупать оборудование для монтажа. Если вы воспользуетесь данными советами – разводка канализации в частном доме будет эффективной и экономичной. Говоря о грамотной схеме канализации в частном доме, не нужно забывать о профилактических мерах. Периодически трубопровод нуждается в промывке горячей водой, что защищает его от скопившегося жира. Мы разобрались, как устроена внутренняя канализация, теперь перейдём к внешней.

Внешняя система

Внешняя канализация для частного дома тоже требует учёта многих параметров, вот её особенности:

• Скорость течения стоков по трубам будет гораздо выше, если использовать минимальное количество углов и поворотов трубопроводной системы.
• Как и для разводки канализационных труб в частном доме, наружная сеть должна иметь определённый угол уклона, который составляет для такой системы 3%.
• При рытье траншеи учитывайте дополнительное место, которое необходимо для песчаной подушки. Она дополнительно защищает трубопровод. Также такая подушка обеспечивает и хороший уклон. А вот доски, глину или кирпич использовать запрещено.
• Сделайте устройство канализации в частном доме на участке из труб ПВХ, которые имеют диаметр 110 мм. Этот материал устойчив к промерзанию.
• Сначала лучше заняться обустройством септика. А затем уже к нему подводится и трубопровод.

Сделаем канализацию своими руками с помощью очищающего оборудования. Принцип устройства современного биологического и экологичного септика довольно прост. Данная автономная канализация в частном доме предполагает, что стоки поступают в резервуары, представляющие собой три камеры. В одной из них установлен мощный биофильтр, который и позволяет производить высокоэффективную очистку стоков. Главное – правильно выбрать размер септика. Это легко рассчитать, исходя из частоты проживания в доме и количества проживающих в нём человек.

Сам монтаж канализации в частном доме (на участке) производится в несколько важнейших этапов:

1. Роется котлован, где будет установка септика/очистной станции. Готовая ёмкость будет закопана в землю. Глубина такого котлована должна быть не меньше, чем 2,5 м. В противном случае есть риск нарушения технологии, и система канализации будет некачественной. Мы рассматриваем вариант с трёхсекционным септиком, и длина котлована будет около 5 м.
2. Роется траншея. Сам котлован должен находиться в определённой удалённости от источников питьевой воды (50 м), а также до деревьев, водохранилища и других водоёмов. Важно, чтобы схема канализации изначально учитывала эти параметры, многое зависит от особенностей почвы.
3. Монтируется очистная станция, проводится сборка. Необходимо обеспечить максимальную герметичность системы.
4. Все коммуникации закапываются, после того, как провести канализацию в частном доме, нужно протестировать систему.

Совет: при проектировании системы канализации обязательно проконсультируйтесь с хорошим специалистом, который подскажет минимальное допустимую удалённость очистной станции. Он скажет, какой должна быть канализация для частного дома и как правильно её устанавливать.

На даче и в деревне невозможна централизованная канализация в частном доме, автономная канализация – единственный выход, и к её устройству нужно подойти со всей ответственностью.

Подведём итоги

Теперь вы знаете, как сделать канализацию в частном доме. Сначала создаётся проект, смета, закупается оборудование, и только затем нужно начинать монтаж. Существует множество видов септиков, станций биологической очистки стоков. Выбор оборудования автономной канализации для дома осуществляется в индивидуальном порядке: воспользуйтесь советами профессионалов, внимательно изучайте технические характеристики и рекомендации по монтажу. После этого канализация своими руками не покажется вам слишком сложной!

Смотрите также

• 28.06.2016 Обустройство канализации на даче
• 11.07.2016 Какой торфяной туалет лучше выбрать для дачи?
• 15.06.2016 Устройство и принципы работы канализационной насосной станции

Виды и принцип работы автономной канализации в доме

При обустройстве загородного дома мы уделяем внимание выполнению хорошего ремонта, устройству системы водоснабжения, подключению электричества и созданию системы отопления. Однако не стоит забывать, что автономная канализация в частном доме – это главная составляющая комфортного проживания, ведь без неё не получится пользоваться системой водоснабжения, готовить пищу и выполнять регулярные гигиенические процедуры. Обустройство автономной системы требуется в том случае, когда поблизости с домом нет централизованных водопроводных сетей.

Понятие автономной канализации и её особенности

Автономная канализация в частном доме – это главная составляющая комфортного проживания

Чтобы понять, что такое автономная канализационная система, представьте себе, куда будут деваться стоки от дома, который не подключён к городской канализации. Необходима автономная система, которая позволит накапливать стоки для их дальнейшей откачки ассенизаторами, или устройства, которые будут сами перерабатывать сточные воды.

Существует несколько схем монтажа автономной канализации:

1. Первая схема монтажа предусматривает сбор сточных вод в накопительной ёмкости. Из неё стоки периодически откачиваются при помощи ассенизационной машины. Это самый простой вариант автономной канализации, в котором не предусматривается переработка и очистка стоков. При этом накопительная яма – это герметичная ёмкость. На фото представлена схема простейшей автономной канализации.
2. Вторая схема монтажа реализуется с использованием септика. Это заводская пластиковая ёмкость или изделие собственного изготовления. Во втором случае септик может быть изготовлен из бетонных колец, кирпича, еврокубов, автомобильных покрышек и т.п. В таком сооружении стоки проходят предварительную очистку за счёт деятельности анаэробных бактерий. После этого они будут очищены на 60-70 %. Однако сбрасывать такие стоки в грунт нельзя, они нуждаются в доочистке до 90-95 %. Для этого в такой схеме монтажа предусматривается возведение фильтрующего приспособления – фильтрационного поля, специального колодца или канавы. После очистки воду можно использовать для разных нужд в хозяйстве. Схема с использованием септика представлена на фото ниже.
3. Самым лучшим и эффективным вариантом будут локальные очистные приспособления. Обычно так выполняются автономные системы канализации коттеджей. Такая схема монтажа использует многокамерные очистные сооружения, в которых для очистки используется жизнедеятельность аэробных бактерий. Поскольку эти микроорганизмы нуждаются в кислороде, ЛОС оборудованы системами аэрации. После очистки в этом сооружении воду можно брать для полива огорода и технических нужд без дополнительной доочистки. Главное преимущество ЛОС состоит в том, что частота откачки ила значительно сокращается. Для этого не нужно вызывать ассенизаторов. Работу можно сделать при помощи фекального или дренажного насоса. На фото представлена схема устройства ЛОС.

Разновидности

В зависимости от сложности автономная канализация бывает одноуровневая и многоуровневая

В зависимости от сложности автономная канализация бывает одноуровневая и многоуровневая. По месту расположения она делится на внутреннюю и наружную. Кроме этого, канализация делится на напорную и самотёчную по типу удаления стоков. По способу отведения сточных вод автономные канализации подразделяются на раздельные, полураздельные и общие. Помимо этого существует деление канализации по разновидности стоков. Так, бывают следующие системы:

Принцип работы

По фото можно понять устройство трёх основных видов автономных канализаций. Однако одного фото недостаточно для понимания особенностей функционирования системы.

Выгребные ямы

Эта конструкция представляет собой обычную яму определённой глубины с укреплёнными стенками

Начнём с выгребной ямы. Эта конструкция представляет собой обычную яму определённой глубины с укреплёнными стенками. Главное условие – вся конструкция должна быть герметичной, чтобы исключить попадание стоков в грунт. Это самая простая автономная канализация своими руками. В качестве ёмкости можно использовать стальную или пластиковую бочку, конструкцию из бетонных колодезных колец, кирпичные оштукатуренные поверхности.

Все выгребные ямы делятся на:

Конструкции закрытого типа полностью изолированы и попадание стоков в грунт исключено. Ямы открытого типа сооружаются на грунтах с хорошей фильтрующей способностью (песчаных и супесчаных). На дне ямы делается песчано-гравийная фильтрационная прослойка. После того как стоки проходят через неё, они впитываются в грунт. Очистка конструкций открытого типа проводится реже, чем у ям закрытого типа.

Важно: сооружения открытого типа нельзя делать для бытовых стоков фекального происхождения.

Автономная канализация с использованием септика – это система каскадной очистки стоков

По фото можно догадаться, что автономная канализация с использованием септика – система каскадной очистки стоков, то есть процедура очистки выполняется в несколько этапов. Это надёжная и долговечная система, которая состоит из нескольких камер (2 или 3-х). Эти камеры устанавливаются последовательно и соединяются между собой трубой-переливом. В каждой камере происходит очистка стоков разной плотности:

1. В первую камеру-отстойник попадают все сточные воды из дома. Здесь они разделяются под действием сил гравитации на тяжелые отходы, которые оседают на дно, жиры, всплывающие на поверхность, и очищенную среду, которая по трубе перелива попадает во вторую камеру.
2. Второй отсек собирает водянистые предварительно очищенные стоки. Здесь они дополнительно очищаются за счёт анаэробных микроорганизмов.
3. Затем очищенные на 60-70 % стоки подаются на поля фильтрации или в фильтрационный колодец. Здесь вода доочищается, проходя через фильтрующую гравийно-песчаную прослойку. В итоге степень очистки достигает 90-95 %, что позволяет сбрасывать их в грунт без риска навредить окружающей среде. Такую воду можно не сливать в грунт, а собирать в накопительном резервуаре и использовать, как техническую, или поливать огород.

Станции биологического очищения

Самый оптимизированный и эффективный вид автономной канализации – это установки глубокой очистки

Самый оптимизированный и эффективный вид автономной канализации – это установки глубокой очистки. Принцип их работы немного напоминает септик, но в данных устройствах главную работу выполняют не анаэробные бактерии, а аэробные микроорганизмы. Поскольку для их жизнедеятельности нужен кислород, все установки оборудованы системой аэрации.

Для работы системы аэрации нужен компрессор, поэтому ЛОС являются энергозависимыми конструкциями. В этом и состоит их единственный недостаток. Однако степень очистки в таких устройствах доходит почти до 100 % без использования систем доочистки. Поскольку такие станции биологического очищения – это готовые заводские конструкции, их монтаж не составит труда.

Прагматика выбора

Для большой дачи или дома неплохим вариантом может стать септик

Если планируете обустроить самую простую и недорогую канализацию для небольшой дачи сезонного проживания, то выгребная яма – именно то, что вам нужно. Простота конструкции и приемлемая цена – главные преимущества. Однако такая автономная канализация своими руками имеет и ряд недостатков:

• От сооружения распространяются неприятные запахи, поэтому очень сложно найти для него место на участке, чтобы и запахи не были слышны в доме, и для ассенизационной машины был обеспечен подъезд.
• Раз в 2 или 4 месяца вам нужно вызывать ассенизаторов для очистки ямы, а это влечёт за собой расходы.
• Если место для ямы выбрано неверно, то стоки могут попасть в грунт и вызвать загрязнение источников водоснабжения.

Для большой дачи или дома неплохим вариантом может стать септик. Его покупка или изготовление обойдутся немного дороже, чем устройство выгребной ямы, зато эффективность очистки стоков намного выше, поэтому их можно сливать в грунт.

К преимуществам септика можно отнести следующее:

• Приемлемая цена.
• Достаточный уровень очистки стоков.
• Невысокая вероятность загрязнения источников водоснабжения.
• Регулярность очистки намного ниже, чем у выгребной ямы.
• Это энергонезависимая установка.
• Вы можете не посещать дачу или дом 2-3 месяца, и бактерии за это время не погибнут. Это позволит вам после такого перерыва снова пользоваться системой без дополнительного заселения бактерий.

Среди недостатков стоит упомянуть:

• Монтаж самодельной конструкции довольно сложно выполнить без наличия необходимых знаний.
• Поскольку в септике живут анаэробные бактерии, выделяющие метан, от сооружения распространяется неприятный запах.
• Необходимость использования доочистки.
• Ограниченный залповый сброс.
• Бытовая химия с хлором и антибиотики могут вызывать гибель бактерий.

Наиболее эффективной считается станция биологического очищения. Они с успехом используются в загородных домах постоянного проживания и коттеджах. К преимуществам таких установок можно отнести следующее:

• Высокая скорость фильтрации.
• Степень очистки сточных вод составляет 98-99 %, что позволяет использовать их в хозяйстве.
• Это компактные конструкции, которые несложно установить самостоятельно.
• Для очистки системы не нужно вызывать ассенизаторов. Это можно делать сачком раз в год.
• Долговечность.

Однако даже у таких установок есть свои недостатки:

• Высокая цена.
• Ограничения в выборе бытовой химии.
• Это энергозависимая конструкция. При отключении электричества аэробные бактерии не смогут эффективно функционировать без доступа кислорода.
• Если системой не пользоваться длительное время, микроорганизмы могут погибнуть. Поэтому не рекомендуется делать длительные перерывы в использовании канализации. Иначе колонии бактерий придётся заново заселять.

Источники: http://stroychik.ru/kanalizaciya/kak-sdelat-dachnuyu-kanalizaciyu, http://pikucha.ru/kanalizaciya/drugoe/avtonomnaya-kanalizaciya.html, http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/septik/avtonomnaya-kanalizaciya-dlya-doma.html

Источник: septikman.ru