Автономная канализация в частном доме своими руками


Вам сложно представить свой частный дом или дачу без автономного водоснабжения и канализации? Согласитесь, что благоустроенное домовладение многократно комфортней для проживания, нежели постройка, лишенная всех удобств. Но вы не знаете, с чего начать и как реализовать задуманное?

Мы поможем вам разобраться с этим вопросом — в статье освещены популярные схемы и варианты обустройства канализационной системы. Подробно рассмотрен этап планирования, выбора очистной установки и порядок выполнения работ.

Вопреки распространенному мнению канализация загородного дома своими руками также может быть отлично обустроена. Если грамотно спроектировать и соорудить систему, то она будет служить не хуже профессиональной. Для лучшего понимания материала мы подобрали схемы, тематические фото и видео с советами специалистов.

Как устроена типовая система канализации?

«Удобства во дворе» могут удовлетворить только в том случае, если речь идет о дачном участке без водопровода, где владельцы появляются изредка и ненадолго.


Работы по благоустройству жилого дома в первую очередь подразумевают монтаж водоснабжения и канализации. Их проектируют одновременно. Если вода уже подключена, то канализацию «подгоняют» под имеющуюся сеть.

Разработка варианта разводки канализационной системы обычно проводится на стадии проектирования здания и сооружается в процессе строительства.

При необходимости можно, конечно, выполнить эти работы и в уже возведенном доме и на обустроенном участке, но это будет более хлопотно и затратно.

Нужно знать, что система складывается из двух взаимосвязанных элементов:

  • Наружная канализация. Расположена за пределами здания и включает трубопровод, соединяющийся с централизованной системой канализации, либо с очистным сооружением. Последнее может быть любого типа.
  • Внутренняя канализация. Это конструкция из труб, связывающих отводы всех сантехнических приборов, расположенных внутри здания, в единую систему.

Обе части системы канализации выполняют общую задачу и функционируют согласованно.

Принципы проектирования канализации частного дома

Проект локальной канализации для загородного дома должен быть максимально простым, чтобы минимизировать количество ошибок, которые возможны при монтаже. Такую схему можно разработать самостоятельно, опираясь на чертежи в интернете. А сложный проект лучше все-таки доверить специалистам.

Простая канализация частного дома состоит из типовых элементов: труб, подсоединенных к сантехприборам, стояка, наружного трубопровода и накопительного или очистного сооружения, в который сливаются все сточные воды из дома.

При разработке плана канализационной системы руководствуются несколькими принципами:


  1. В одноэтажном доме разумно разместить рядом помещения, в которых установлены сантехприборы (кухня, ванная, туалет).
  2. Блоки с сантехникой лучше расположить поближе к точке вывода труб на улицу.
  3. В двух- или трехэтажном жилом доме помещения с сантехникой планируют одно над другим, чтобы подключить все оборудование к общему стояку.
  4. Схему внутренней канализации дома следует разрабатывать так, чтобы количество соединений было минимальным. Это положительно скажется на эффективности канализационной системы, а вероятность засоров и неполадок снизится. Главное правило: простое – надежнее.
  5. Иногда планировка дома такова, что приходится разрабатывать сложную схему коммуникаций. Альтернатива – монтаж нескольких простых систем с отдельными наружными трубопроводами и очистными сооружениями.

Есть дома, где в системе водоотведение необходимо использовать канализационную насосную станцию . В таких случаях лучше не экономить на технике, а проектирование и монтаж сложной канализации загородного дома доверить профессионалам.

При разработке проекта канализации следует учитывать несколько важных факторов:


  1. Схему обустройства системы водоснабжения. Она может работать от частного гидротехнического сооружения (колодца или скважины с насосом) или централизованной сети.
  2. Количество и тип сантехнических приборов, которые будут установлены, а также сколько каждый из них в среднем потребляет воды.
  3. Расстояние от дома до септика, объем и количество камер, общую длину трубопровода.
  4. Способ очистки накопителя, наличие/отсутствие подъездных путей для ассенизаторской спецтехники.
  5. Климат и гидрогеологические особенности местности: уровень промерзания грунта, УГВ, рельеф участка.

В процессе проектирования учитывают все нюансы: разводку канализации (внутреннюю и внешнюю), тип и количество материалов, повороты, стыки и соединения.

Если в схеме локальной канализации предусмотрена установка дополнительного оборудования (насосов, компрессоров или аэраторов для септиков), то места расположения устройств также обозначают на чертежах.

Разберем более детально особенности проектирования и обустройства внешней и внутренней канализационной системы.

Внешняя канализационная система

В самом простом варианте наружная канализация соединяет здание с централизованной канализацией. К сожалению, реализовать его можно далеко не всегда.

К независимым от централизованных сетей очистным сооружениям относятся различного рода накопители, которые рассмотрим далее.


Вариант #1 – выгребные ямы разных конструкций

Самый дешевый вариант – сооружение системы, дополненной колодцем с фильтрующим дном. Он представляет собой яму, стенки которой выложены кирпичом, подобным ему материалом или даже покрышками. Дно остается свободным, на него насыпают метровый фильтр из песка и гравия мощностью 1 м.

Нечистоты поступают в емкость, жидкость частично впитывается в нижележащие грунтовые слои. Твердый осадок, не прошедший сквозь грунтовый фильтр, накапливается и периодически выкачивается. Достоинством такой схемы помимо невысокой стоимости считается предельная простота обустройства.

Зато недостатков очень много. Прежде всего это опасность заражения окружающей среды стоками, угроза которого возникает при затоплении системы паводковыми водами или при разгерметизации конструктивных частей. По нормативам очищать в этой конструкции разрешено только серые стоки – загрязненные воды из кухни, бани и т.д.

Установка выгребной ямы без дна возможна только на песчаных грунтах, обладающих достаточными фильтрационными качествами для впитывания очищенной сточной воды. Между условным дном поглощающего колодца – этого канализационного сооружения и уровнем грунтовой воды на участке должно быть не меньше метровой толщи грунта.

Выгребную яму целесообразно строить на даче или для канализации загородного дома, в котором установлено минимальное количество сантехприборов.


Наиболее прост в реализации вариант из бетонных колец, для строительства которого производится несколько стандартных этапов:

Герметичные резервуары или накопители более безопасны, поскольку предполагают накапливание стоков и периодическое их откачивание. Жидкость лишена возможности просачиваться в окружающие ее грунтовые слои.

Такие накопители могут быть установлены при любых геологических условиях участков, даже при высоком УГВ. Они не создают проблем для рачительных хозяев, раздумывающих, как лучше сделать канализацию для собственного дома.

Профессионалы советуют обращать особое внимание на объем устанавливаемой емкости. Для ее откачки придется вызывать ассенизаторов, которые чаще всего берут плату за вызов, а не за объем.

Учитывая, что машина за один раз откачивает 8000 л жидкости, есть смысл выбирать емкость именно такого объема. Но стоимость такого резервуара обычно велика. Поэтому стоит подобрать компромиссный вариант, чтобы оптимизировать расходы на услуги ассенизаторов. Рекомендуем детальнее разобраться с особенностями выбора емкости из пластика для септика.

В сооружении выгребных ям используются разнообразные материалы и готовые конструкции:

При строительстве выгребной ямы или герметичного накопительного септика имеет смысл смонтировать обратный клапан, чтобы предотвратить перетекание сточных вод из переполненной очистной конструкции в дом. Клапан также защитит от грызунов, которые могут по трубам попасть в помещение.


Вариант #2 – септики анаэробного типа

Для очищения сточной жидкости используются бактерии анаэробного типа, которым в процессе жизнедеятельности не нужен кислород. Сооружения, как правило, имеют две-три, редко большее количество камер, в которых стоки расщепляются и очищаются.

После септика требуется доочистка жидкости в фильтрующих колодцах, на полях фильтрации и тому подобных сооружениях. Устройства могут устанавливаться на песчаных и гравийных грунтах.

Септики такого типа могут быть сделаны самостоятельно из нескольких бетонных, металлических или кирпичных камер. Можно приобрести готовую конструкцию из пластмассы. Производители предлагают большое количество самых разных моделей таких септиков.

К достоинствам оборудования можно отнести достаточно высокую степень очищения, хорошую пропускную способность и возможность самостоятельного изготовления.

Из недостатков нужно учесть довольно высокую стоимость готовых моделей, необходимость регулярного очищения септика. Правда, делать это потребуется намного реже по сравнению с накопителем. Но в любом случае при определении места под септик нужно учесть, что к нему должна свободно подходить ассенизаторская машина.

Еще один минус – обязательное обустройство доочистки воды, поступающей из септика.

Вариант #3 – очистные станции аэробного типа

Пожалуй, лучший вариант для организации автономной канализации в частном доме – станция высокой биологической очистки. Они намного компактнее анаэробных септиков, очищают стоки на 98%, то есть доочистка потом не требуется.


Отфильтрованная вода может отводиться в водоемы, канавы или в накопительные колодцы, чтобы потом быть использованной для хозяйственных нужд. Неприятный запах около таких сооружений полностью исключен.

К недостаткам таких станций можно отнести энергоемкость оборудования. Для работы ему требуется непрерывная подача кислорода, который закачивается при помощи специальных компрессоров, работающих от электричества. Еще один минус – высокая стоимость системы. Однако нужно понимать, что значительные вложения в будущем окупаются.

Аэробные очистные станции не требуют значительных эксплуатационных затрат, тогда как почти бесплатная выгребная яма, например, нуждается в постоянном дорогостоящем откачивании, а сооружения с фильтрующим дном через некоторое время «забиваются» и перестают впитывать воду. Приходится засыпать такую яму и обустраивать новую.

При выборе подходящего для своего участка типа очистных сооружений специалисты рекомендуют не торопиться и просчитать все варианты обустройства. Не стоит пытаться максимально сэкономить на септике. В будущем такая экономия может обернуться серьезными проблемами.

Как правильно выбрать очистную установку?

Решающим фактором должны стать условия эксплуатации оборудования, кроме того, особое внимание следует обратить на:

  1. Периодичность использования будущей канализационной системы. Если речь идет, к примеру, о дачном доме, где люди появляются периодически, нет смысла в использовании высокотехнологичного оборудования. Бактерии в отсутствии питания, которое им поставляют стоки, просто погибнут.

  2. Ежедневный объем стоков. Этот показатель характеризует требуемую пропускную способность выбранных очистных сооружений. На него влияет число постоянно присутствующих в доме людей, число и тип сантехнических приборов и т.д.
  3. Возможность подключения оборудования к электричеству. Это важно, если планируется установка очистной станции аэробного типа.
  4. Бюджет, который планируется потратить на приобретение, монтаж и использование септика.
  5. Тип грунта и уровень внутригрунтовых вод. Если последний слишком высокий, работа септика может быть затруднена или просто невозможна, поскольку очищенной жидкости некуда будет уходить. То же самое происходит при установке в глинистый грунт, который не впитывает и не пропускает воду.

Определение типа очистного оборудования – ответственное мероприятие. От этого зависит эффективность функционирования всей системы. При разработке проекта могут возникнуть некоторые трудности, связанные с гидрогеологическими особенностями и рельефом местности.

В частности подбор варианта очистного пункта для независимой канализационной сети подбирают с учетом гидрогеологических и геологических условий:

В зависимости от типа грунта проектируют системы доочистки для септиков. Это могут быть поля фильтрации или поглощающие колодцы. Первые целесообразно использовать на песчаных и супесчаных грунтах, а вторые – на глинистых и суглинистых.


На выбор вида, материала септика, особенности его монтажа влияет также уровень грунтовых вод.

Важный момент – место для установки септика должно соответствовать санитарным нормам. Прежде всего, оно должно быть удалено от жилого дома минимум на 5 м, а от точки забора воды для питья, например, от скважины – на 50 м. Желательно устанавливать септик в нижней точке территории участка.

Так появится возможность использовать естественный рельеф, чтобы создать уклон для труб. Это облегчит работы. Трубопровод к очистным сооружениям канализации частного дома желательно провести по прямой, поскольку каждый поворот можно рассматривать как потенциально опасный для появления засора участок.

Здесь обязательно обустраивается смотровой колодец. Соединение подводящей трубы и септика выполняется посредством резиновой манжеты. Так оно останется целым после сезонных подвижек грунта.

Обустройство внешней канализационной системы

Проект наружной канализации разрабатывают так, чтобы до септика было как можно ближе, а участок трубопровода был прямым. Что касается труб, то выбор в пользу полимеров рационален.

Выбор необходимых материалов

Большинство домовладельцев выбирают канализационные трубы из синтетических материалов. Они подходят как для внутренней, так и для наружной разводки. Это прочные изделия, устойчивые к коррозии. При сильном механическом воздействии они способны деформироваться, но редко дают трещины.


Так, на гладких внутренних стенках канализационных труб ПВХ и ПНД меньше скапливаются отложения, чем на металлических поверхностях. Благодаря этому магистраль меньше подвержена засорам.

Изделия из полимеров устойчивы к кислотам и щелочам. Химически активные стоки не наносят вреда трубам, что положительно сказывается на сроке их эксплуатации. Также полипропилен и поливинилхлорид хорошо переносят высокие температуры (до 60-100°С).

Для монтажа трубопровода потребуются соединительные детали, тройники, фитинги. Чтобы было удобно обследовать и ремонтировать канализацию, необходимо позаботиться о наличии ревизионных ниш, смотровых колодцев и люков для них.

Также необходимо подобрать подходящий герметик для обработки стыков. Лучше всего отдать предпочтение специальному силиконовому составу с антисептическими добавками.

Особенности укладки наружных сетей

В целом процесс монтажа канализации мало чем отличается от укладки водопроводных труб, однако отличия есть. Прежде всего, канализация не всегда нуждается в утеплении. Объясняется это тем, что жидкость проходит по трубам не задерживаясь и, теоретически, они большую часть времени стоят пустые.

Кроме того, стоки выходят из внутренней системы с температурой минимум 15 °С, в процессе движения по трубопроводу они просто не успевают замерзнуть.

Поэтому канализационные трубы допускается укладывать примерно на 0,5 м выше границы промерзания грунтовых слоев. Но в местностях с холодными зимами их для подстраховки лучше утеплить. Сделать это можно любым подходящим способом по аналогии с водопроводом.

Нельзя использовать минеральную вату, которая намокает и при этом теряет изолирующие свойства. Хороший вариант – пенопласт, вспененный полиэтилен с фольгированной внешней оболочкой.

Укладка наружных канализационных труб проводится под уклоном, что дает стокам возможность двигаться самотеком. Для пластиковых деталей минимальным уклоном считается 0,8 см на метр трубопровода.

Оптимальный вариант – 1,5 см на метр. Для труб из асбеста эти показатели соответственно 1,5 и 3 см на метр. Больший уклон делать не рекомендуется, иначе жидкость будет быстро сливаться, а крупные включения могут откладываться на стенках и засорять трубу. Детальные расчеты уклона канализационной трубы с формулами мы привели в этой статье.

Специалисты напоминают, что работы по укладыванию труб внешней канализации начинаются от точки врезки в централизованную канализацию или от септика и продвигаются по направлению к дому.

Монтаж включает несколько этапов:

  1. Выкапывается траншея заранее рассчитанной глубины. Желательно сразу же выдерживать нужный уклон. Подсыпать готовую траншею нецелесообразно. Это достаточно трудоемко, учитывая необходимость дополнительного трамбования дна.
  2. Насыпается подушка из песка. Высота сооружения составляет 0.1-0,15 м. Песок хорошо проливают водой, после чего тщательно трамбуют.
  3. На подготовленное основание кладут трубы. Проверяется наличие заданного уклона.
  4. Засыпается слой песка высотой порядка 0,1 м. Засыпка снова проливается и утрамбовывается.
  5. Проводится обратная засыпка грунта.

В ходе укладки внешней канализации нужно помнить о необходимости обустройства смотровых колодцев. Они ставятся на всех поворотах и на участках, где существуют перепады глубин. Кроме того, на прямых участках через каждые 25 м тоже устанавливают такие сооружения.

Внутренняя канализационная система

Внутренняя система канализации представляет собой совокупность труб и фасонных деталей, которые их соединяют. Вся эта система обеспечивает отведение стоков от сантехнического оборудования к наружному канализационному трубопроводу.

Устройство внутридомовой сети

Для отвода стоков используется стояк – сооружение может быть одно на все здание или же несколько. Последнее практикуется тогда, когда площадь дома велика или же санузлы размещены на значительном удалении один от другого.

Стояк это вертикально расположенная труба, проходящая из подвала здания до кровли. Нижняя часть детали соединяется с отводящим стоки трубопроводом, который соединяется с внешней канализацией. Верхний участок стояка поднимается над кровлей, где он возвышается не менее чем на 50 см.

Верхнюю часть стояка выводят на крышу. Ее не герметизируют, но хорошо закрывают от осадков и грязи. Это необходимо, так как в момент сброса воды в системе создается разреженное давление, и воздух может выдавить в помещение.

Альтернативой может быть монтаж аэрационного клапана, который пропускает воздух, но защищает дом от канализационной вони.

Сантехники выделяют еще ряд правил, нарушать которые категорически не рекомендуется:

  1. Диаметр каждой из подводящих труб не может быть меньше, чем подводка от сантехнического оборудования.
  2. Унитаз подключается к стояку только отдельно от всех других устройств.
  3. Все сантехнические приборы должны располагаться не далее 3 м от стояка, унитаз – не дальше 1 м.
  4. На отводящей трубе надлежащего диаметра может находиться несколько устройств. При этом унитаз должен быть подключен самым первым. Все остальное оборудование включается в схему выше этой точки.
  5. Диаметр отходящей от унитаза трубы всегда не меньше 100 мм. Подводки длиннее 3 м должны иметь сечение не менее 70 мм, длиннее 5 м – не менее 100 мм.

Помимо грамотного выбора диаметра труб для профилактики засоров важно правильно оформлять углы. Например, повороты в 90° недопустимы, поскольку в этом месте неизбежно будут формироваться засоры и трубы станут быстро забиваться.

Участки с поворотами трубопровода на 90° продумывают так, чтобы использовать 2-3 колена, которые устанавливают под 30-45°. Это необходимо, чтобы избежать скопления нечистот в коленах и засоров.

Иногда «умельцы» советуют вывести фановую трубу в систему общедомовой вентиляции. Этого не нужно делать категорически, иначе дом наполнится крайне неприятными запахами, удалить которые будет невозможно.

При обустройстве канализации стоит подумать и о звукоизоляции. Вода, двигаясь по трубам, может сильно шуметь. Оптимальный вариант – обматывание деталей минеральной ватой. После этого их помещают в гипсокартонные короба.

При этом важно не забыть о ревизионных лючках, которые устанавливают на всех поворотах и через каждые 15 метров. Еще один важный момент: обязательное присутствие обратного клапана. Его устанавливают на трубу, соединяющую септик с внутридомовой канализацией.

Если этого не сделать, при возможном переполнении резервуара нечистоты поднимутся по трубам вверх и зальют подвал или нижний этаж.

Особенности составления проекта

Чтобы правильно выполнить разводку канализации в частном доме нужно составить грамотный проект. Для начала выполняется схема, на которой указываются места установки сантехнических приборов.

Перед этим нужно продумать, на каком расстоянии от стояка будет стоять оборудование, каким способом подключаться к канализации и каким должно быть сечение подходящих к нему труб.

Важно также определиться с типом системы канализации. Можно выбирать из двух вариантов: самотечная и напорная. В первом случае трубы укладываются так, чтобы стоки текли «самотеком».

Существуют нормативы, регламентирующие минимальный наклон таких труб. Для деталей сечением 50 мм выбирается уклон 3 см на метр трубопровода, для трубы 100-110 мм диаметром – 2 см.

Если выбрана деталь сечением более 160 мм, их укладывают с наклоном не более 0,8 см на метр. Кроме этого нужно учитывать еще и перепад высоты. Так для унитаза он должен быть 1 м, для остального оборудования – 3 м. Если эти показатели превышены, необходимо обустраивать дополнительную вентиляцию на концах подходящих к приборам труб.

Для реализации проекта напорной канализации требуется установка насоса, поэтому уклон для труб не нужен. Рекомендуем ознакомиться с разновидностями канализационных насосов и особенностями выбора такого оборудования.

Для определения диаметра подводящей трубы для каждого сантехнического устройства вычисляется одномоментный сток. Сделать это можно исходя из его технических характеристик.

Практика показывает, что большинство устройств могут работать с трубой сечением 50 мм. Исключение – унитаз, для него потребуется 100 мм труба. Кроме того, нужно обозначить место расположения стояка.

Обычно его монтируют в туалете, неподалеку от унитаза. Если же планируется больше туалетных комнат или «мокрые» зоны разнесены по дому, количество стояков придется увеличить.

Монтаж внутренней сети

Внутренняя разводка начинает монтироваться со стояков. Концы труб отводят в подвал и на кровлю. Нижний участок соединяется с горизонтально уложенным трубопроводом, отводящим стоки к очистному сооружению.

Затем к стоякам подключаются отводы от унитазов, каждый по отдельности. Далее выше, чем были подключены унитазы, подводятся трубы от других приборов.

На все сантехническое оборудование устанавливаются сифоны, которые потом соединяются с подводящими трубами. Это основные этапы обустройства внутренней сети. Все выполненные стыки должны быть герметичными, трубы жестко закрепляются к перекрытиям или стенам.

Для обустройства внутридомовой канализации оптимально использовать пвх-трубы с раструбами. Они легко режутся специальной пилой и соединяются при помощи раструбов. На участке вывода канализации на улицу используют гофрированную трубу, которая хорошо сопротивляется возможным подвижкам грунта.

Для соединения деталей в единую сеть применяют фасонные элементы, помогающие обустроить повороты, переходить с одного диаметра детали на другой и т.п. Для облегчения процесса соединения труб раструбы подогревают в горячей воде.

Все сантехническое оборудование подключается через сифоны. Так называется изогнутая труба, в которой присутствует гидрозатвор, исключающий появление запаха канализации в помещении.

Эти приборы могут быть металлическими или пластиковыми. При выборе лучше ориентироваться на материал канализационных труб. Если они полимерные, то целесообразно установить пластиковые сифоны.

Сифоны могут быть гофрированными, иметь бутылочную или трубную форму. Инновационная разработка – сухой гидрозатвор.

Гофрированные сифоны самые дешевые. Они удобны в монтаже и эксплуатации, устойчивы к воздействию агрессивных химических веществ. Однако их нежелательно подключать к раковинам, в которые часто сливают горячие жидкости.

Бутылочные сифоны по форме похожи на колбу. Это может быть как преимуществом, так и недостатком, поскольку на дне устройства скапливаются предметы. Если в слив раковины упадет кольцо или ценный предмет, его легко извлечь. С другой стороны, из-за такой формы в сифоне могут образовываться засоры.

Трубные сифоны имеют U-образную форму. В нижней точке такого сифона также могут скапливаться твердые частицы. Их удаляют с помощью специального колена.

В гидрозатворе устройства небольшое количество воды, поэтому она может испаряться и переставать защищать от запаха канализации.

Сухие сифоны. Они высыхают после того, как вода сливается в канализацию. Устройства снабжены эластичной мембраной, предотвращающей попадание воздуха из труб в помещение. Такой сифон обойдется дороже менее технологичных аналогов, зато с ним не бывает проблемы испарения воды из гидрозатвора.

Сифон может не сработать в двух случаях:

  1. Отсутствие вентиляции. В таких условиях вакуум попросту высосет жидкость из гидрозатвора и тем самым откроет его.
  2. Высыхание сифонов. Это происходит при редком использовании сантехники. Во избежание появления запаха сифоны следует закрывать пробкой или тряпкой.

Канализационные трубы и стояки часто маскируют декоративными коробами. Чтобы предотвратить появление шума во время работы системы, ее изолируют минватой или другими подходящими материалами.

Обустройство канализационного выпуска

Для объединения внутренней и наружной части системы канализации монтируется узел, который называется выпуском. Он обустраивается в фундаменте здания, как правило, еще в процессе строительства.

Для этого при закладке фундамента в определенном месте оставляют отверстие. Его диаметр равен сечению гильзы, которое, в свою очередь, немного больше диаметра канализационной трубы.

Обычно для гильзы используют отрезок трубы, сечение которой 150-160 мм. Важно правильно подобрать длину элемента. Он должен примерно на 0,15 м выступать по обе стороны фундамента. Внутрь гильзы вкладывается труба, к которой изнутри подключается внутренняя сеть, а с другого конца наружная.

Важный момент – утепление конструкции. Эта процедура выполняется с целью исключения возможности перемерзания канализации.

Выводы и полезное видео по теме

Правильно подобранная схема канализации загородного дома, точные замеры и расчеты, качественные материалы и грамотный монтаж – залог эффективной работы будущей системы.

Однако в некоторых вопросах трудно разобраться самостоятельно. Предлагаем полезную подборку видеоматериалов по обустройству автономной канализационной системы частного дома.

При расчете уклона труб наружной канализации нередко допускают ошибки. Ознакомьтесь с видео, которое поможет сориентироваться при разработке проекта и монтаже трубопровода:

Целесообразность утепления наружных канализационных сетей:

Короткая лекция, в которой объясняется принцип работы системы, особенности выбора схемы:

Видеоматериалы по устройству вентиляции канализационной системы:

Первый и самый ответственный этап строительства – проектирование. Чем детальнее и точнее разработана схема канализации дома, тем проще в эксплуатации будет готовая система.

Если окажется, что задуманное мероприятие слишком сложное, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Они выполнят проект и качественно проведут монтажные работы любой сложности.

Вы соорудили канализацию для своего дома по собственному проекту? Или только занимаетесь составлением проекта и у вас возникли вопросы? Задавайте их под нашей статьей – наши эксперты и другие посетители сайта, владеющие информацией, постараются вам помочь. Лучше потратить время и силы на уточнение нюансов, чем впоследствии столкнуться с проблемами. Эффективная автономная канализация – это не так уж сложно.

Источник: sovet-ingenera.com

 Септик и локальная очистная станция — в чем разница

Сегодня сделать автономную канализацию для частного дома можно тремя способами:

  • Стоки приходят в накопительную емкость, откуда периодически откачиваются ассенизационной машиной. Простейший вариант, который не предусматривает никакой переработки и очищения. Накопительная емкость — сточная яма (обязательно герметичная) или пластиковая емкость.
  • Стоки очищаются в септике — емкости из пластика или бетона (оштукатуренного кирпича). Процесс происходит за счет «работы» анаэробных бактерий, которые поступают в септик с отходами. Очищение после септиков не полное (60-70%), вода нуждается в доочистке, хотя после хорошего септика на вид она прозрачная и часто даже запаха нет. Тем не менее,  такую воду даже как техническую использовать нельзя — не проходит по стандартам. Для полной очистки (до 90-95%) после септика ставят обычно одно из фильтрующих устройств (колодец, канаву, поле фильтрации). Вот после такого очищения вода обычно отвечает критериям технической.
  • Полная очистка стоков происходит в локальных очистных станциях (сокращенно ЛОС). В них очищение происходит за счет жизнедеятельности аэробных бактерий (живут при наличии воздуха), потому для работы необходима постоянная аэрация. Помпы работают постоянно, потому такую канализацию для частного дома называют еще аэрационной установкой (АУ). На выходе АУ стоки сразу могут использоваться как техническая вода. Правда, данным критериям отвечает она только после выхода установки на рабочий режим (когда колония бактерий размножится в достаточном количестве). Потребоваться на это может до 2-3 недель.

По незнанию многие называют и те, и другие установки септиками, хотя это разные решения, имеющие на выходе стоки, очищенные до разной степени. И хотя Топас, Тополь, Юнилос, Тверь тоже называют септиками, являются они автономными очищающими установками. Собственно традиционные септики — это Танк, Термит, Росток, Крот,  и многие другие.

Автономные станции по переработке стоков (автономная канализация) называют часто туалетом для дома без откачки. Имеется в виду, что нет необходимости вызывать ассенизационную машину, но ил откачивать все равно надо. Просто количество ила — около 10 ведер, можно удалить самостоятельно при помощи встроенного в установку или фекального насоса.

Чтобы понять, какой из способов решения — АУ или септик — лучше, надо сначала понять чем они отличаются, а потом рассматривать конкретную ситуацию. Канализация для частного дома может быть сделана правильно без привлечения специалистов — своими руками, но для этого надо четко представлять что и зачем вам необходимо делать. Давайте разбираться.

Особенности септиков

Септики — это несколько резервуаров-камер, соединенных между собой переливными трубами. В каждой из камер происходит свой этап очистки. Его основа — брожение и разложение анаэробными бактериями (могут жить без кислорода), которые содержаться в отходах. Чем больше камер в септике, тем больше ступеней очистки, тем более чистой получается вода на выходе. Но более чем 50-60% без дополнительных мер по фильтрации удается получить очень редко.

Септики выпускаются из пластика, стекловолокна, бетона, очень редко — из нержавеющей стали. Камеры могут быть реализованы в одном корпусе, а могут быть раздельными. Для экономии средств часто строят септики своими руками. Чаще всего — делают септик из бетонных колец, но строят и из кирпича или армированного бетона. Обратите внимание, что емкость должна быть абсолютно герметичной. При самостоятельном строительстве это очень важно.

Основные свойства

Будем разбираться с особенностями работы септиков. Они такие:

  • На выходе из септика стоки очищены на 50-75%. Без дополнительной очистки сбрасывать их на рельеф, в водоемы или использовать для технических нужд (полива газона, мойки машины и т.п.) нельзя. Потому с выхода септика стоки подаются на поля/канавы фильтрации, в фильтрационные колодцы.
  • Кроме наличия стоков септику для работы ничего не требуется. Он энергонезависимы, их не требуется заселять бактериями. Они в достаточном количестве содержаться в отходах, которые поступают в резервуар. В септике они еще активно размножаются, так как тут создана для них оптимальная среда.
  • Бактерии, живущие в септике не нуждаются в ежедневной подкормке. Это идеальный вариант для временного проживания — для дач или загородных домов с «рваным» режимом активности. Они будут благополучно продолжать жизнедеятельность «без подкормки» в течение длительного времени.
  • При правильном расчете объема, септику не страшен увеличенный залповый сброс стоков. То есть, спуская воду и ванной, вы можете не переживать и спускать унитаз, пользоваться кранами и т.д.
  • Наличие большого количества дезинфицирующих и моющих средств не очень хорошо сказывается на бактериях. Так как объем камер велик, им сложно нанести ощутимый вред. При сбросе подобной активной химии часть бактерий погибнет, но большая часть останется. Так что разовые мощные поступления химии на качестве очистки не скажутся.

Основной недостаток данного способа очистки стоков из частного дома — необходимость доочистки. Необходимы еще средства на устройство дополнительных сооружений, но без них канализация для частного дома правильной не будет. Сбрасывать полуочищенные стоки на грунт нельзя. Они очень быстро попадут в воду и вернуться в ваш и соседские колодцы и скважины. Вам это радости и здоровья не принесет, а еще «благодарность» соседей вынести надо. Так что разбираемся, как доочищать стоки после септика.

Куда девать стоки

Обратите внимание на то, что в паре с септиком вы должны иметь устройство доочистки. В зависимости от грунтов это может быть фильтрационный колодец, фильтрующая канава или поле (подземное или насыпное). Только в этом случае очистка может считаться полной. Какой из типов фильтрующих элементов делать — зависит от типа грунтов и уровня подземных вод. О методике подбора и самих септиках читайте тут.

Локальные очистные станции (ЛОС или АУ)

Установки автономной канализации при нормальной работе способны получить довольно чистую воду. Как питьевую или для полива огорода ее использовать нельзя, а в качестве технической — очень даже можно. Основа очищения — работа аэробных бактерий (живут при условии наличия кислорода). Обработанные ими отходы превращаются в ил, оседают на дно специального резервуара, откуда затем откачиваются. Периодичность откачки — 1-4 раза в год, в зависимости от интенсивности использования.

В общем, автономная очистная станция для стоков — дело хорошее, но имеет определенные особенности эксплуатации, которые обязательно надо знать, перед тем, как принимать решение о том, что лучше для канализации частного дома — септик или АУ.

АУ на выходе имеют воду, очищенную на 90-95%. При таком качестве ее можно сливать на грунт, правда, для этого у вас должны быть лабораторные исследования на руках. Потому многие предпочитают все-таки использовать промежуточный отстойный колодец из которого затем вода используется для технических целей. Второй вариант — отвести стоки на фильтрующие устройства. Это, конечно, перестраховка, но при аварийных ситуациях она спасает.

При помощи чего очищаются стоки

Отходы перерабатываются анаэробными бактериями (живут только при наличии воздуха). Для обеспечения их воздухом в ЛОС постоянно работают аэраторы. К тому же во время очищения перекачка содержимого из одного отсека в другой происходит при помощи встроенных насосов. Так что без электричества эти установки неработоспособны.

Если электричество отключают, бактерии без воздуха могут выжить не более 4 часов, дальше они погибают, стоки перестают перерабатываться. Для запуска системы требуется ее заселение новыми бактериями, а выход на рабочее состояние возможен только через 2-3 недели. Все это время стоки будут идти, в лучшем случае, полуочищенными. Вот тут и пригодится отстойный колодец или фильтрующая установка. Он хоть немного улучшит ситуацию.

Особенности эксплуатации

Так как объем автономных очистных станций невелик, они нуждаются в постоянной подкормке: бактериям для нормальной жизнедеятельности необходимы питающие вещества. Потому такого рода устройства подходят для частных домов постоянного проживания — нужны регулярные поступления. В принципе, возможна консервация на какой-то период, но процедура не их приятных, да и выходить на режим установка снова будет долго.

Бактерии, которые перерабатывают отходы в установках автоматической очистки стоков, к активной химии тоже чувствительны. Так как объемы камер меньше, сброс моющих или дезинфицирующих вещество может значительно повредить процессу переработки. Мало того, может негативно сказаться на очистке и лечение антибиотиками.

ЛОС имеют намного меньшие размеры, чем септики. Рассчитываются они в зависимости от суточного потребления воды, но есть такой показатель, как залповый сброс. Это количество стоков, которое автономная канализационная установка может принять за один раз. При превышении этого значения неочищенные стоки переливаются в другие камеры, что значительно снижает степень очистки. Так что, в данной ситуации приходится сделать за тем, какие сантехнические приборы и бытовая техника работают одновременно. А если спускается ванна, некоторое время никакие другие устройства работать не должны.

Выбор уклона труб при устройстве канализации описан тут.

Коротко: достоинства и недостатки

Автономные очистные канализационные установки, безусловно удобны, с ними канализация для частного дома реализуется быстро — установка занимает 10-12 часов. Откачка излишков ила нужна несколько раз в год (1-4 раза в зависимости от интенсивности использования, но может быть и реже или чаще). Количество откачиваемого ила совсем небольшое (5-10 ведер в зависимости от модели) и обслуживание можно проводить самостоятельно, хоть процедура не самая приятная. Но этим занимаются, так как приезд специалиста совсем недешев.

У данных очистных сооружений для дома недостатки есть — это высокая стоимость оборудования, зависимость от наличия электроэнергии и необходимость контроля за состоянием оборудования.

Канализация для частного дома: что лучше

Какая канализация для частного дома лучше — септик или АУ — без привязки к конкретным условиям сказать невозможно. Разные грунты, расположение грунтовых вод, стабильность подачи электроэнергии. Все это влияет на выбор оптимального решения. Давайте рассматривать наиболее распространенные ситуации.

  • Часто отключается электричество. Если нет резервного источника питания (аккумулятора, генератора) использование индивидуальных очистных станций рискованно — могут гибнуть бактерии, а заправлять их всякий раз — недешевое удовольствие, да и на рабочий режим станция выходит долго. Потому в данном случае — лучше ставить септик.
  • Дом периодического проживания (загородный дом или дача). В этом случае тоже лучше поставить септик — он нормально переносит разную интенсивность использования, в то время как АУ перерывов не любят.
  • Грунты «тяжелые» вода уходит плохо. В этом случае лучше ставить ЛОС — при достаточной степени очистки их стоки можно сбрасывать в сточную канаву. При желании, можно сделать насыпные поля фильтрации или фильтрующие канавы, под септик и поставить его. Но устройство фильтрующих полей в данном случае требует наличия больших площадей (и средств).
  • Высокий уровень грунтовых вод. В этом случае оптимальна установка ЛОС — стоки на выходе уже имеют нормальную степень очистки и они не нанесут ощутимого вреда, хотя доочистка желательна — для полной безопасности.
  • Ограниченный бюджет. Стоимость септиков меньше, чем стоимость АУ. При ограниченном бюджете лучше ставить септик. Если с деньгами совсем туго, можно сделать септик из бетонных колец.
  Бетонный септик Пластиковый септик Аэрационная установка (АУ или ЛОС)
Зависимость от электричества нет нет необходим гарантированный источник питания
Герметичность Сложно герметизировать, особенно при высоком уровне грунтовых вод Корпус герметичен, требует якорения или специальных приспособлений Герметичный корпус, не всплывает (всегда полный)
Требовательность к регулярности «пополнения» Не имеет значения Не имеет значения Плохо реагирует на неравномерные поступления стоков, использовать лучше на ПМЖ
Залповый сброс С большими объемами справляется отлично С большими объемами справляется отлично Справляется только с определенным количеством стоков
Обслуживание Регулярная откачка ассенизационной машиной (1-3 раза в год) Регулярная откачка ассенизационной машиной (1-3 раза в год) Машина не нужна, но ил удалять надо, а также мыть установку 1-4 раза в год
Возможность самостоятельного изготовления Можно сделать своими руками Только фабричное исполнение Только фабричное исполнение
Стоимость Самый недорогой вариант Средний по цене Дорогой
Варианты доочистки стоков Фильтрующий колодец, песчано-гравийный фильтр, инфильтраторы Фильтрующий колодец, песчано-гравийный фильтр, инфильтраторы Фильтрующий колодец, песчано-гравийный фильтр, инфильтраторы, дренажная канава

Как видите, универсального решения нет. Есть лучшее для данной ситуации. Правильно выбранная канализация для частного дома — это полдела. Теперь осталось определиться с разводкой и вентиляцией.

Источник: stroychik.ru

Вступление

При возведении частного дома сеть водостоков проводится еще на этапе его проектирования, наряду с другими инженерными коммуникациями. Но и в уже построенном жилище возможна организация комфортного санузла. При наличии или отсутствии возможности подключения к централизованной канализации ход работ и обустройство надлежащих коммуникаций одинаковы, различаться будет только организация отведения стоков.

Обустройство системы водостока зависит от:

  • Постоянства проживания в доме.
  • Количества постоянно проживающих человек.
  • Объема расхода воды на 1-го человека на каждый день.
  • Уровня подземных вод.
  • Размера земельного надела и места под очистные сооружения.
  • Почвенной структуры и ее типа.
  • Климата региона.

Условно канализация классифицируется на 2 типа:

  • Системы накопления – бездонная выгребная яма, герметичная сточная емкость.
  • Очистные сооружения – простой однокамерный септик с почвенной очисткой, 2-ух камерный септик с естественной очисткой, 2-ух – 3-ех камерный септик с фильтрующим полем, септик с биофильтром и с постоянной воздухоподачей.

Внутренняя канализация

Данная сеть – установленные стояки фановых труб и монтированная разводка водопроводных изделий. Отводящая система должна продумываться при планировании частного дома, располагая помещения с доступом к воде минимально близко друг от друга.

Разработка канализационной схемы предполагает:

  • План дома с соблюдением масштаба.
  • Разметка местоположений стояков.
  • Схематичное нанесение устанавливаемого оборудования санузла с замечаниями по особенностям его подключения.
  • Черчение водопроводных труб, соединяющие стояки и саноборудование. Разметка поворотов и стыков с обязательным указанием соединительных элементов для подключения тройников и отводов.
  • Расчет размеров стояка и фановой трубы.

Схема поможет в проведении монтажа системы и определении количества стройматериалов. Вычисление расчетов подразумевает:

  • Обозначение местоположения приборов на общей схеме с указанием их расстояния от стояка, сечения трубы, способа крепления и подсоединения к канализации. Делается просчет необходимого объема стройматериалов.
  • Определение вида канализации – напорная или самотечная, в которой течение жидкости происходит под воздействием земного притяжения.
  • Вычисление одномоментного стока для каждого сантехнического оборудования, что повлияет на толщину водоподводящей трубы. В основном, кроме унитаза, это 5 см труба.
  • Расчет монтажного места для стояка. Предпочтительнее – помещение уборной. При наличии 2-х туалетов и стояка желательно 2.
  • Расчет канализационной схемы с минимумом углов поворота для снижения возможности засоров.

Правильность выполнения вышеуказанных вычислений повлияет на работоспособность и эффективность при возможных перегрузках.

Правила внутренних работ

Обязательные аспекты:

  1. При самотечном варианте трубопровод имеет угол наклона. Для труб сечением 5-8 см это значение 2 см на 1 м, для сечения 8-10 см уклон до 3 см на 1 м.
  2. Патрубки слива в кухне должны иметь жироуловители.
  3. Соединение унитаза со стояком производится трубой с сечением от 10 см.
  4. В многоэтажном частном доме сечение стояка 10-11 см. Стояк должен иметь люки для прочистки.
  5. Желательно наличие одного стояка с подходящими к нему ответвлениями внутренней канализации.
  6. Расположение трубопроводного вывода зависит от местоположения сборного колодца, чья установка желательна в самом низком месте земельного надела. Вывод в стене должен быть приближен к колодцу.
  7. Прокладка внутренней канализации производится скрытым или открытым методом. Скрытый использует штробы для укладки водосточных элементов. При этом рекомендована прокладка внутренних водопроводных сверху и канализационных снизу элементов в единственной штробе. Это сократит время и объем монтажных работ, а также количество стройматериала. Открытый — прост, но не эстетичен из-за монтажа магистрали прямо на стеновой панели или половом перекрытии.

Правила, несоблюдение которых гарантирует неработоспособность внутренней канализации или аварию системы:

  • Подключение унитаза к стояку отдельно от остальной сантехники.
  • Другая сантехника подключается выше соединения туалета. При достаточной производительности возможно нахождение нескольких приборов на одной подводящей трубе.
  • Сечение подводящей трубы не меньше самого большого сечения подводки от оборудования.
  • Сечение отвода от унитаза 10 см, и стояк не допускается тоньше.
  • Установка унитаза на расстоянии до 1 м от стояка, а другое оборудование до 3 м.
  • При наличии подводящей трубы длиной от 3 м ее диаметр – от 7 см. Подводку длиной от 5 м производят из 10 см трубы.
  • При невозможности увеличения сечения подводящих элементов следует сделать вывод конца данного изделия на кровельное перекрытие и оборудовать его вакуумным клапаном или закольцевать на стояк выше остальных.
  • Расстояние от трубы до стеновой панели от 2 см.
  • Одинаковый диаметр стояка на всей протяжности.
  • Расчет диаметра стояка по объему отводимого водостока.
  • Строго вертикальное расположение стояков. Допустимое СНиП отклонение – 2 мм на 2 м от вертикали.
  • Вентиляция на каждый стояк заканчивается, выводимая на крышу или чердак.

Используемые материалы

Выбор изделий делается согласно их жесткости, антикоррозийности и финансам. Предпочитаемые материалы:

  • Для самотечной системы – бетонные, железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые, стеклянные изделия;
  • Для напорной – железобетонные, асбестоцементные, чугунные, пластиковые изделия.

Особенности материала:

  • Чугунные элементы. Плюсы – долговечность, долгий срок эксплуатации, высокопрочность и огнестойкость. Минусы – неустойчивость к точечным ударам, тяжесть, высокая цена, сложность монтажа и шероховатость внутренней поверхности, способствующая наслоению солевых отложений.
  • Полипропиленовые изделия. Плюсы – коррозийная устойчивость, устойчивость к солевым, щелочным и кислотным растворам, долговечность, высокая термоустойчивость, повышенная огнестойкость и доступная стоимость. Минусы – сложность монтажа, необходимость в специальном оборудовании.
  • ПВХ элементы. Плюсы – не расширяются при температурном воздействии, устойчивость к уф-излучению, огромный выбор фасонных элементов для сборки любого трубопровода. Минусы – неустойчивость к низким температурным показателям, к возгоранию и при этом выделение токсинов, чувствительность к химвеществам.

Материал фитингов и комплектующих должны быть таким же, как и сами трубы. Для канализационной разводки лучше воспользоваться комплектующими из полиэтилена и полипропилена. Поливинилхлоридный вариант обладает более низкими эксплуатационными свойствами.

Сечение изделий зависит от водосточного объема и числа подключенных приборов, чьи сечения комплектующих выбираются равными или большими сливного патрубка. Изделия для стояка выбираются от 10 см в сечении для подключения с унитазом, и от 5 см без него. Расстояние от оборудования до стояка – до 3 м, а от унитаза – 1 м. Для увеличения данного значения используют трубы большего сечения.

Необходимые стройинструменты: пила для резки труб, острый нож для выравнивания срезов и уплотнители из резины для вставки в раструбы. Фасонные детали для подсоединения комплектующих:

  • Для оформления углов – коленья или отводы с загибом в 45 и 90° и концами с раструбами с уплотняющей резиновой прокладкой.
  • Переходные отводы для подсоединения труб одного сечения.
  • Тройники – фитинги для разветвления системы.
  • Переходные муфты для создания переходов между разно размерными элементами.

Для более легкого и плотного вхождения труб друг в друга и в фасонные части следует подвергнуть раструбы нагреванию в горячей воде.

Монтаж внутренней канализации

Порядок выполнения работ:

  1. Установка стояков в близости от унитаза с выводом их концов на кровельное перекрытие и в подвальное помещение. В подвальном помещение производят их соединение с наклонной трубой с наружным выходом в емкость септика, а верхние концы – открыты или снабжены обратными клапанами.
  2. Отдельные подводы от унитаза к стояку.
  3. Подсоединение другого оборудования к стоякам выше входов унитаза.
  4. Установка сифонов на все саноборудование.
  5. Соединение сифонов с подводками.

Должна быть соблюдена плотность стыков и жесткость крепления системы к стеновым перекрытиям, не должно иметься трубных расхождений. При этом важно соблюдение правил:

  • Сборка комплектующих стояков на 90° осуществляется из 2-ух пластиковых колен на 45°. При установке чугунного трубопровода в ход идут 2 отвода на 135°.
  • Для устранения засорения встраивается косой тройник на 45° из пластика или чугуна с заглушкой и 1 колено или отвод из чугуна.
  • Отводы, расположенные под потолком подвальных помещений, соединяют со стояками крестовинами или косыми тройниками. Расстояние от низа горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до половой поверхности до 2 см.
  • Для поворотов на стояках или переходах на горизонт применяют крестовины на 90° или прямые тройники.
  • Для устранения неприятных ароматов делается вытяжка, для чего производят вывод фановой трубы через кровельное перекрытие на высоту до 0,7 м без соединения ее с дымоходом или вентиляцией. При невозможности установки фановой трубы делается монтаж воздушного канализационного клапана.
  • Диаметры стояка и вытяжки равны. Объединение 2-х стояков возможно одной вытяжкой в верхних помещениях. Горизонтальные участки закрепляют подвесными кронштейнами.
  • На стояках без отступов устанавливаются канализационные ревизии, чья высота стандартно – 1 м. При установке детали в угол, ее разворачивают под 45° относительно стеновой панели.
  • При протяжении пластиковых конструкций через перекрытия их обустраивают в металлические гильзы. Верх выступает при этом на 2 см от половой поверхности, а низ – заподлицо с потолочным перекрытием.
  • Установка стояка идет с надетой гильзой, закрепленной проволокой за верхний раструб крестовины или тройника.
  • При последовательном подключении туалета и другого оборудования на горизонтальном участке между ними должен быть канализационный переходник. Разворот пластиковых деталей проводится на половину раструба тройника в сторону стеновой панели.
  • Для закрепления применяют хомуты – 1 шт. на 0,5 – 1 м длины магистрали.
  • Крепление чугунных труб производится стальными кронштейнами с загибом на конце под все элементы около раструба.
  • Закрепление стояков к боковым панелям 1-2 хомутами на этаже.

По окончании монтажа проверяется герметичность системы.

Обустройство вентиляции

Резко слитый объем воды способствует созданию разреженности внутритрубного пространства. Без поступления кислорода вода из сифонов уходит, что становится результатом появления аромата нечистот.

Поэтому задачи вентиляции:

  • Удаление ароматов нечистот.
  • Поддержка постоянного давления.
  • Шумопоглащение.

Для создания вентиляции, все комплектующие стояков доводят до кровельного перекрытия, не закрывая их верхний конец, но пряча от засорения. Либо на верху стояка монтируют аэрационный клапан, не выпускающий ароматы и проводящий воздух внутрь.

Сечение трубы под вентиляцию равно или больше размера стояка. Объединение вытяжки с дымоходом или вентиляцией невозможно. Правила расчета высоты вытяжки:

  • На плоской неэксплуатируемом кровельном перекрытии – 0,3 м;
  • На скатной кровле – 0,5 м;
  • На эксплуатируемой – 3 м;
  • Шаг от сборной шахты вентиляции от 0,1 м.

При невозможности обустройства вентиляции применяют воздушный вентиляционный клапан на стояке выше оборудования санузла для предотвращения попадания нечистот.

Вентиляция по внешней стене

Наружная канализация: выбор системы

  • Выгребная яма – колодезное строение без дна, стенки которого кирпичные, из бетонных колец, или бетонные. Дно колодца – грунт, поэтому жидкость просачивается, твердые массы оседают и со временем требуют очистки. К данному варианту прибегают при среднесуточном сточном объеме до 1 куб. м, чтобы почвенные микроорганизмы обработали жидкость. При большем объеме стоков это чревато заражением водных источников в радиусе 50 м. Добавление микроорганизмов способствует уменьшению аромата нечистот и ускорению процесса очистки. Данный вариант выбирается при уровне залегания подземных источников ниже дна от 1 м.
  • Готовый или сделанный из пластика и металла герметичный бак предназначен для стока при завышенном уровне подземных источников. Это обезопасит почвенный состав и места чистой воды от заражения. При заполнении бака требуется его очистка, частота которой зависит от объема водостоков. Недостаток – частый вызов ассенизатора, для которого следует обеспечить удобный проезд к накопительному баку. Дно канализации – до 3 м от земли. Крышка бачка должна быть утеплена для защиты трубопровода от замерзания.
  • Однокамерный септик – фильтрующий колодец, дно которого это слой щебня от 30 см, поверх которого слой зернистого песка крупной фракции. Водостоки, проходя через данные слои, очищаются на 50 %. Песчаная и щебневая подсыпки способствуют улучшению очистки жидкости и более твердых масс, но это не кардинальное решение проблемы. Спустя время щебень и песок потребуют замены.
  • Двухкамерный септик – 2 колодца: 1-ый – с герметичным дном, 2-ой – без дна с песчаной и щебневой присыпками. 1-ый колодец – отстойник, а 2-ой – фильтрующий колодец. При поступлении стоков в 1-вый колодец твердые массы опускаются на дно, жирные всплывают, а между ними – жидкость. На высоте 2/3 1-вого колодца есть соединение со 2-рым с помощью наклонной переливной трубы. Попадая во 2-рой колодец, жидкость, просачиваясь через слои присыпки, очищается и уходит. Со временем потребуется вызов ассенизатора для удаления твердых масс. Для уменьшения ароматов добавляются микроорганизмы, разлагающие фекалии. Установка такой системы возможна при уровне подземных источников от 1 м от дна 2-рого колодца. Через 5 лет щебневый и песчаный слои заменяются.
  • Септик с фильтрующим полем – емкость из 2 – 3 секций или нескольких соединенных колодцев. 1-вая емкость для отстаивания стоков, от которой по желобу жидкость поступает во 2-рую емкость с анаэробными бактериями, разлагающими остатки органики. После вода поступает на поля фильтрации – это подземная площадь, где стоки проходят почвенную очистку на 80%. После этого процесса очищения жидкость собирается в водопроводы и выходит в дренажные системы. Не разрешается посадка деревьев или овощей над этими полями, только – разбивка клумб. Со временем потребуется замена щебня и песка полей. Данный вариант возможен при уровне подземных источников ниже 2,5 – 3 м. Расстояние от канализации до источников воды – от 30 м.
  • Септик с биофильтром – емкость из 3 – 4 секции. В 1-вой – отстаивание воды, во 2-рой – воздействие анаэробных микроорганизмов на органику, 3-ья – для сепарации воды. Из-за необходимости в постоянном притоке кислорода для аэробных бактерий, подселяемых на фильтр, в 4-той секции над ней монтируется труба высотой 50 см над поверхностью земли. Вода очищается на 90 – 95 %, поэтому она идет для технических нужд. Для этого производится отвод от 4-ой секции в накопительную емкость или в дренажную систему для впитывания в грунт. Добавление микроорганизмов возможно через унитаз. Преимущество – нет необходимости в электропроводке. Недостаток – необходимое постоянное проживание, так как отсутствие стоков приводит к гибели бактерий.
  • Септик с принудительной воздухоподачей – требует электроподводки к септику для подключения насоса воздухоподкачки и воздухораспределителя. 3 секции соединены между собой. 1-вая – для поступления и отстаивания воды. 2-ая камера – аэротенк – для закачки частично осветленной жидкости из 1-ой. Здесь происходит смешивание воды с активным илом из аэробных микроорганизмов и растений, для полной жизнедеятельности которых требуется принудительная аэрация. Смесь попадает в 3-тью камеру – отстойник. Насосом производится обратная перекачка ила в аэротенк. Очищенные стоки применимы для технических нужд. Минус – электропотребность и необходимость в постоянном проживании.

Прокладка труб наружной канализации

Ограничения на расположение канализационных объектов:

  • от 5 м от жилища;
  • от 20 – 50 м от источника чистой воды;
  • от 10 м от огорода.

Частное строение удаляется на:

  • 8 м от колодцев-фильтров;
  • 25 м от полей-фильтров;
  • 50 м от аэрационного очистного оборудования;
  • 300 м от сливных систем.

Водопроводы к септику утепляются для их не промерзания зимой теплоизолятором и помещаются в конструкции из асбестоцемента. Внешняя разводка производится элементами сечением 10 – 11 см, чей уклон 2 см на 2 м. Желательна укладка комплектующих без поворотов и углов.

Блиц-советы

  • До проведения системы выполняются работы внутри частного дома – монтаж вертикального стояка для поочередного подведения к нему труб от оборудования санузла с соблюдением уклона в 5 мм на 1 м. При установке насоса уклон необязателен.
  • В процессе планирования кухня и уборная должны располагаться вблизи выхода канализационной системы на улицу. При многоэтажном строительстве расположение санузлов друг под другом для уменьшения числа стояков и упрощения монтажа и обслуживания всей сети. Для большого числа санузлов или при отсутствии уклона на участке рационально использование насоса.

Источник: housetronic.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.