Как провести канализацию

Michel

В этой статье я расскажу о том, как провести канализацию в квартире или частном доме. Нам предстоит познакомиться как с технической стороной проблемы — выбором и монтажом труб и фасонины — так и с ее правовым аспектом: перечнем необходимых документов для подключения частного дома к центральной канализации. Кроме того, я опишу обходной маневр, позволяющий исключить общение с чиновниками — сооружение автономной системы очистки стоков.

Хождение по мукам

Итак, дано:

• Вы достраиваете новый дом;
• Ваш населенный пункт снабжен центральной канализацией;
• Ближайший колодец находится на разумном расстоянии от вашего участка.

Наша задача — собрать пакет документов для подключения. Куда идти и какие бумаги захватить с собой?

Вот типовая схема оформления подключения, приведенная на сайте тюменского Водоканала.

Техусловия

Для их получения необходимо обратиться в отдел подключения новых абонентов Водоканала, предоставив следующие документы:

• Копию фрагмента плана города в пропорциях 1:2000 и 1:500 с указанием границ принадлежащего вам участка. Выкопировку можно получить в отделе архитектуры города;
• Копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность владельца;
• Копию свидетельства о праве собственности на дом и участок;
• Заявление на выдачу техусловий.

Подготовка ТУ занимает до трех календарных недель (или 14 рабочих дней). О готовности вас уведомляют по указанному вами в заявлении телефону.

На этой стадии вы можете рассчитать точную протяженность выпуска на колодец и, соответственно, узнать стоимость проведения канализации в частном доме.
Выдача техусловий полностью бесплатна.
В крупных городах документооборот осуществляется в электронном виде; в частности, Мосводоканал с 1 марта 2016 года выдает ТУ только через портал госуслуг.

Заявка

Если после получения техусловий вы принимаете решение о подключении к центральной канализации, вам нужно подать еще одну заявку — на составление абонентского договора и выдачу условий подключения. Эта стадия занимает 1 месяц; о готовности договора вас опять-таки информируют по телефону.

Все земляные работы и собственно прокладка труб могут быть выполнены выбранной вами организацией или своими руками; и в том, и в другом случае вам придется получить еще одно разрешение — от районной администрации административного округа, где находится строящийся дом.

Расходы

Итак, сколько стоит провести канализацию в частный дом?

Уважаемый читатель, увы и ах — я не могу дать на этот вопрос однозначного ответа. Чтобы дать вам возможность оценить разброс цен, я приведу пару фактов:

• В Волгограде комплекс работ по прокладке канализации (земляные работы, трубы и врезка в колодец) в настоящее время стоит около 2000 рублей за погонный метр;
• Водоканал г. Москвы берет за ту же работу 36759,98 рублей при диаметре трубы 70 — 100 мм и 67254,59 при диаметре 150 — 200 мм.

В счет включается тариф в 272,63 рубля/м3/сутки на плановое увеличение нагрузки на канализационную сеть.
Он идет на (я цитирую) «покрытие расходов, которые Водоканал несет при подключении объектов капстроительства помимо прокладки канализационных сетей».

Разумеется, прокладку канализации можно выполнить самостоятельно. Основная проблема здесь — рытье траншеи: выпуск на колодец должен укладываться ниже уровня промерзания грунта. Вот примерные значения глубины промерзания для некоторых регионов страны:

Город	Средняя глубина промерзания грунта, см
Краснодар	80
Псков	100
Петербург	120
Москва	140
Ульяновск	160
Архангельск	180
Курган	200
Новосибирск	220
Сургут	240

Монтаж наружной канализации

Сложно ли провести канализацию в частном доме самому?

Начнем с наружной канализации. Основные требования к ее монтажу содержатся в СНиП 2.04.03-85. Для удобства читателя я выделю актуальные для владельцев частных домов пункты требований и сопровожу их своими пояснениями и комментариями:

• На разветвлениях угол между присоединяемой и основной трубой не должен быть меньше 90 градусов;

Попросту говоря, стоки присоединенной трубы не должны создавать подпор в основной.

• Соединения труб разных диаметров предусматриваются только в колодцах;

Как правило, выпуск дома просто выводится трубой через стенку колодца в лоток в его бетонированном дне.
Такое присоединение к центральной канализации оставляет куда больше возможностей для прочистки при засорах.

• При глубине прокладки 0,7 метра и менее трубы утепляются и защищаются от повреждения при проезде автомобильного транспорта;

Если вы прокладываете выпуск под парковкой своей машины или под дорогой, лучше использовать чугунные трубы или укладывать выпуск в железобетонный лоток. Помимо утепления желательно использовать принудительный обогрев: при малом расходе стоков теплоизоляция всего лишь несколько увеличит время их замерзания, но не предотвратит его.

• Дно траншеи выравнивается и трамбуется. Исключение — скальные, просадочные грунты и плывуны; на них формируется подложка из песка, гравия или сооружается искусственное основание;
• На поворотах и изменениях уклона канализации предусматриваются смотровые колодцы.

Я позволю себе дать еще несколько советов — уже от собственного имени.

Для укладки в грунт в отсутствие особых требований к прочности лучше использовать оранжевые ПВХ трубы. От серых, предназначенных для внутреннего монтажа, они отличаются большей кольцевой жесткостью.

Выпуск на колодец закладывается в фундамент на стадии его строительства. Перед выпуском с внутренней стороны стены обязательно монтируется ревизия или косой тройник для прочистки при засорах.

Уклон трубы в грунте должен быть постоянным по всей длине выпуска. При его изменениях участки с наименьшим уклоном начинают собирать песок, жир и становится местом частых засоров.

Изгибы крайне нежелательны: в идеале выпуск должен быть абсолютно прямым. Там, где без изгибов не обойтись, они формируются фасониной, а не криволинейной укладкой труб. Напряжение в стенках рано или поздно приведет к появлению трещин и разгерметизации выпуска.

Все раструбы должны быть направлены против направления движения стоков. В этом случае соединения не цепляют шерсть, волосы и тряпки.

В теплых регионах (в РФ — Краснодарский край и Крым) практикуется открытая прокладка наружной канализации. Однако в этом случае ее лучше снабдить принудительным обогревом: заморозки здесь хоть и редки, но случаются. Я использую для обогрева труб диаметром 50 мм саморегулирующийся кабель с удельной мощностью 16 Вт/м, для 110-миллиметровой трубы — 30 Вт/м.

Монтаж внутренней канализации

Я уже неоднократно обращался к теме внутренней канализации в своих статьях, поэтому, чтобы не повторяться, упомяну лишь основные тезисы:

• По ходу движения стоков диаметр канализации может только увеличиваться;
• Любые контруклоны — под строгим запретом;
• Для присоединения ванн, душевых кабин, раковин используется труба диаметром 50 мм, для биде и унитазов — 110 мм;

• Уклон канализации должен быть постоянным и составлять 3,5 см/м для диаметра 50 мм и 2 см/м для 110 мм;
• Повороты и соединения выполняются косыми выпусками и полуотводами. Эта инструкция связана с удобством прочистки засоров: пологий поворот проволока или трос проходят куда легче, чем выполненный под углом 90 градусов;
• В квартирах верхнего этажа и в частных домах верхняя часть канализационного стояка выводится через крышу и служит для вентиляции;

Если в частном доме смонтировано несколько тупиковых стояков канализации, вентилируется каждый из них. Если сантехнические приборы верхнего этажа связаны общей гребенкой (горизонтальной разводкой), достаточно одного фанового вывода.

• Горизонтальные трубы крепятся с шагом, примерно равным 10 диаметрам, вертикальные — под каждой горловиной;

• Все соединения с сантехническими приборами тщательно герметизируются. Это поможет избежать появления запаха канализации в ветреную погоду.

План «Б»

Скажите, друг мой, вам нравится общаться с чиновниками и ходить по инстанциям для сбора справок и разрешений?

Думаю, ответ немного предсказуем. Скажу честно: я тоже не поклонник таких развлечений. Именно поэтому следующий раздел посвящен способу избежать этого общения.

О септиках

Что такое септик?

Это несложное устройство, позволяющее разделить сточные воды на твердые фракции, остающиеся в отстойнике, и сравнительно чистую воду, лишенную взвесей. Вода может быть слита в грунт; при этом можно не бояться ни заражения грунтовых вод, ни заиливания почвы. Поскольку очищенные стоки все-таки сохраняют запах канализации, сливать их разумнее не на рельеф, а в закрытый сверху дренажный колодец.

Станции глубокой биологической очистки способны очищать бытовые стоки до полного отсутствия запахов и окраски. Однако они заметно дороже простых одно- и двухкамерных септиков, поэтому сегодня эти устройства останутся за пределами нашего рассмотрения.

За счет чего септик очищает сточные воды?

За счет обычного отстаивания. За несколько дней, проведенных в баке в отсутствие перемешивания, твердые нечистоты всплывают или оседают на дно. Отобранная из середины отстойника сравнительно чистая вода дренирует в грунт. Ил и образующаяся на поверхности корка удаляются при периодической очистке (раз в год или реже).

Какие условия необходимы для монтажа септика?

• Достаточный размер двора. Герметичный отстойник можно расположить непосредственно около фундамента или даже в подвале (лишь бы сохранилась возможность его откачки), а вот фильтрующий колодец придется вынести как минимум на 5-8 метров от стен дома;

• Грунт с достаточной впитывающей способностью для рытья дренажного колодца (песок, супесь, сухие суглинки). Скальный грунт и мокрая глина, увы, не впитывают воду;
• Возможность заглубить отстойник и колодец ниже уровня промерзания как минимум на половину высоты. В зоне вечной мерзлоты с этим могут возникнуть проблемы.

В теплой климатической зоне отстойник может быть установлен открыто (если, разумеется, позволяет рельеф местности — бак должен быть ниже выхода канализации из дома).
У меня, в частности, отстойник стоит под крыльцом. Дом построен на склоне и находится в Севастополе (средняя температура января — +3С).

Занимательная арифметика

А теперь давайте выполним несложный подсчет.

Допустим, что при прокладке выпуска на колодец каждый его погонный метр обойдется нам в 2000 рублей. При расстоянии до ближайшего колодца в весьма скромные 30 метров суммарные расходы составят 60000 рублей.

Кроме того, за услугу водоотведения вы будете платить примерно по 20 рублей с каждого кубометра израсходованной воды (такой тариф устанавливает незабвенный Мосводоканал с 1 января 2016 года). При среднем расходе 15 м3 в месяц семья из трех человек будет тратить на канализацию 20*15*12=3600 рублей в год.

Между тем цены на готовые локальные очистные сооружения начинаются от 20000 рублей. За эти деньги можно приобрести полиэтиленовый септик объемом 2 кубометра с производительностью 700 литров в сутки. Еще около 20000 рублей придется израсходовать на земляные работы и обустройство системы утилизации очищенных стоков — фильтрующего колодца или поля фильтрации.

Эксплуатационные расходы в этом случае составляют примерно 800 — 1200 рублей в год. Именно в эту сумму обойдется ежегодная откачка ила из отстойника септика.

Какая система утилизации стоков выгоднее? Думаю, ответ вполне однозначен.

obustroeno.com

Материалы и инструменты

Перед тем,  как построить канализацию в частном доме, необходимо запастись материалами и инструментами.

Для устройства внутренней канализации потребуются трубы, лучше всего пластиковые диаметром 60-70 мм, посредством которых должны соединяться все точки разбора воды с главным стояком. Количество труб зависит от расположения мест пользования водой и размерами самого дома.

Кроме труб понадобятся:

• различные отводы;
• тройники;
• заглушки;
• переходники;
• ревизии;
• силиконовый герметик;
• колена соответствующего диаметра;
• крепежные детали.

Если все трубы, проходящие по дому должны быть одного диаметра, то канализационный стояк должен иметь диаметр больший, чем подходящие к нему трубы. Обычно для этого выбирается труба диаметром 100-150 мм.

Особо сложных инструментов для прокладки канализации в частном доме не требуется, можно спокойно обойтись теми, которые имеются в арсенале каждого мужчины:

• ножовка для резки труб,
• набор гаечных ключей,
• измерительные приспособления,
• уровень.

Уровень нужен обязательно, чтобы внутридомовые трубы укладывались не горизонтально, а с уклоном в сторону центрального стояка.

Уклон канализационных труб внутри дома должен соблюдать в пределах 2-3 градуса на каждый погонный метр трубы.

Именно стояк принимает все всё, что поступает  от приборов сантехники — с кухни, ванны и унитаза, и по наружным трубам канализации отводится в септик или другой вид отстойника.

Но перед тем, как провести канализацию в частный дом, следует нарисовать план канализационной системы внутри дома, по которому будет легче подсчитывать нужное количество труб и дополнительных элементов.

Тройники необходимы, чтобы делать ответвления от основной магистральной трубы. Например, в ванной комнате будет находиться несколько сантехнических  приборов – ванна или душевая кабина (а может быть, и то, и другое), умывальник, унитаз, биде, писсуар. И от всех этих устройств будет отходить своя труба в основную, которая уже будет соединяться с канализационным стояком.

Диаметр труб может быть различным, поэтому приобретаются переходники, которые соединяют трубы разных диаметров.

Заглушки предназначаются для того, чтобы закрыть временно неиспользуемые отверстия в трубах или отводах. Например, предполагается купить стиральную машину-автомат, но канализация монтируется, когда машины в наличии нет. Вот именно тогда и пригодится заглушка, которая закроет отвод для подключения в будущем стиральной машины к канализации.

Ревизии устанавливаются на канализационный стояк, если он проходит в подвальное помещение, с тем, чтобы в случае засоров была возможность прочистить трубу.

Как правильно провести канализацию в доме

Прежде всего, следует наметить необходимый уклон труб, чтобы вода и возможные мелкие отходы жизнедеятельности человека не задерживались в трубах, а самотёком уходили вместе с водой в канализационный стояк, не образуя засоров.

При выборе труб обратите внимание, чтобы внутренняя поверхность канализационных труб была гладкой.

Пластиковые трубы собираются легко, чему способствуют раструбы на одном конце трубы с  резиновым кольцом уплотнителем.

Перед сборкой трубы, тот конец, который вставляется в раструб необходимо смазать жидким мылом.

Тогда труба вставится легко.

Устраивая уклон труб, нужно предусмотреть подкладки или крепления (если трубы будут располагаться под напольным покрытием или идти по стене), чтобы исключить риск прогиба труб под тяжестью воды и жестко зафиксировать их на случай смещения.

В смонтированную основную канализационную магистраль внутри дома подсоединяются сантехнические приборы с помощью отводов и тройников.

Важно помнить, что присоединение сантехнических устройств к основному трубопроводу, (т. е. от вертикального слива к горизонтальной трубе) нельзя производить под углом в 90 градусов, отводы следует приобретать под углом 45 или 60 градусов.

В этом случае не будет застаиваться мелкий различный мусор в месте соединения труб и давление воды из вертикальной трубы на горизонтальную будет уменьшено.

При проводке канализации в частном доме все соединения труб для надежности промазываются силиконовым герметиком.

Канализационный стояк, к которому подсоединяется унитаз и вся внутридомовая канализационная сеть должен снабжаться коленом, которое выходит сквозь фундамент дома на улицу.

Колено также не должно иметь угол  в 90 градусов.

Канализационный стояк нужно надежно укрепить в месте прохода через фундамент, чтобы исключить сдвиги, когда канализационные отверстия будут заделываться.

Когда вся внутренняя система канализации смонтирована, нужно переходить к устройству  канализации в частном доме своими руками на улице.

Помните, что уклон наружных канализационных труб должен соблюдаться в пределах 2-3 градуса на всем протяжении магистрали от дома до септика или сливной ямы:

• если уклон трубы будем меньшим, то продвижение канализационных стоков может быть замедленно,
• слишком большой уклон трубы может стать причиной засоров, поскольку твердые частицы не будут успевать за скоростью стекающей воды и осядут на дно и стенки трубы, что в дальнейшем может привести к засорам.

Расстояние от дома до  септика или отстойника не должно быть меньше 5-6 метров, что подтверждается санитарным и строительными нормами. Но в то же время и не больше 15 метров, так как большее  расстояние может повлечь за собой образование частых засоров и увеличение сметной стоимости всех работ по проведению канализации в частном доме.

Глубина залегания канализационных наружных труб зависит от глубины промерзания грунта в данной местности. При невозможности опустить канализационную трубу на нужную глубину, делают её утепление.  Дно канализационной  траншеи должно быть ровным и твердым, чтобы исключить прогиб трубы. Для этого его трамбуют и делают песчаную подсыпку.

canalizator-pro.ru

Основные виды канализационных систем

Современную канализационную систему классифицируют на три основных типа:

• Внутреннюю, где все коммуникации расположены внутри дома.
• Наружную, при которой коммуникации расположены за пределами дома, к которым относятся выгребные ямы, станции очистки, выгребные колодцы-отстойники, септик.
• Самым важным этапом является проведение канализационной системы в дом, так как все основные элементы и разводки к основным магистралям будут расположены именно внутри строения. На этом этапе очень важно правильное обустройство, которое обеспечит производительность и бесперебойное функционирование всей системы.

Материалы, которые понадобятся при обустройстве системы канализации

Основа канализационной системы любого типа — общий стояк, в который поступают отработанные сточные воды. Все, что проходит через стояк поступает в проложенную внешнюю канализационную систему и сливается в отстойник, который расположен на территории участка.

Необходимые материалы:

1. Трубы, количество которых нужно просчитать заранее.
2. Отводы для канализационной системы, размер которых должен соответствовать диаметру труб.
3. Тройники нужного фасона, которые необходимы для разветвлений системы.
4. Редукторы и переходники для соединения труб различного диаметра.
5. Ревизии для контроля функционирования канализационной системы и доступа для ее прочистки в случае засорения.
6. Заглушки для раструбов, которыми закрывают неиспользованные отверстия.
7. Специальный крепеж для фиксации канализационных труб.
8. Герметик — сантехнический силикон в трубах и пистолет, которые необходим для его нанесения.

Важно! Для стояка потребуется труба достаточно большого диаметра (от 100 мм), так как такой диаметр труб используется для отвода стоков из унитаза. Устанавливают стояк в самом углу санузла или в заранее обустроенную шахту.

Помимо этого важно подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы, чтобы в процессе проведения работ все было под руками.

Труба стока должна быть хорошо зафиксирована. Также необходимо выровнять будущие места, узлы соединений, в которые будут входить выходные трубы от раковин, унитаза, ванны.

Чтобы обеспечить лучшую герметизацию стыков труб и избежать протечки, места соединений смазывают солидолом или силиконом.

Поскольку при обустройстве канализационной системы наиболее часто используют пластиковые трубы, необходимо обеспечить их надежную фиксацию. чем надежнее крепление, тем меньше вероятность деформации канализационных труб, так как масса наполненных труб намного больше чем пустых.

Самостоятельная сборка канализационной системы

Провести канализацию своими руками довольно просто, даже не имея определенных навыков и опыта. Главное придерживать последовательности работ, приобрети качественные материалы, и подготовить нужный для работы инструмент.

Важно! Если вы все же неуверенны в своих силах, всегда можно пригласить профессиональных мастеров, которые проведут все работы по монтажу канализации быстро и качественно. Однако, в процессе их работы можно следить за ходом выполнения работ, набираясь опыта и одновременно контролируя качество.

Очень важно, чтобы сливные трубы, исходящие от унитаза или ванны выходили под наклоном, что позволит предотвратить их засорение и обеспечит нормальный уровень производительности системы. Угол наклона на каждый метр должен составлять от 2 до 4 градусов.

Не стоит приобретать для обустройства системы канализации рифленые трубы — отдать предпочтение лучше трубам с внутренней гадкой поверхностью. Рекомендуется фиксировать трубы сразу после соединения и стыковки. Для этого необходимо соорудить короб или желоб из гипсокартона или другого водостойкого материала. Такая конструкция позволит добиться надежной фиксации и получить жесткую систему, которая будет устойчива к механическим повреждениям и смещению воды.

Важно! При монтаже перехода между от вертикального слива к горизонтальному, в этом месте желательно установить соединительный элемент с углом 90 градусов. Это поможет значительно снизить нагрузку на узлы и трубы от давления при сливе воды.

Для установки переходного узла нужно выкопать глубокую яму соответствующего диаметра. Это удобно еще и тем, что при необходимости можно установить смотровую муфту, которая позволит провести очистку системы в случае ее засорения.

На следующем этапе выводят сливную магистраль за пределы дома. в фундаменте делают отверстие нужно размера и вырезают уголок под углом 15 градусов и затем устанавливают постоянный уровень наклона сливной трубы включительно до входа ее в сливную яму не более 2-3 градусов.

Не стоит делать меньший наклон или наоборот слишком наклонять трубу. Маленький уровень наклона будет замедлять прохождение стоков, а при сильном наклоне сточные воды будут слишком быстро проходить по канализационным трубам, оставляя твердые фрагменты на стенках, что вскоре приведет к засору и нарушению функционирования канализационной системы.

Опытные специалисты рекомендуют при выводе внутренней канализации из частного дома придерживаться расстояния от фундамента до отстойника не менее пяти и не более пятнадцати метров.

Важно! При слишком близком расположении со временем может повредиться фундамент, а слишком большое расстояние может спровоцировать появление застоев в системе, особенно если она имеет множество стыков и поворотов.

На завершающем этапе необходимо вырыть траншею под укладку трубы, глубина которой зависит от климатических и погодных условий в вашем регионе. Если зимы суровые и холодные, траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы предотвратить промерзание и повреждение целостности труб. Для большей безопасности можно утеплить трубы утеплителем перед окончательной засыпкой грунта.

Не менее важно установить на всей протяженности канализационных труб несколько небольших смотровых колодцев, которые позволят проводить ревизию канализационной системы в случае заторов. Непосредственно перед укладкой труб канализации рекомендуется забетонировать траншею. Дно траншеи должно быть максимально росным без перепадов высот.

kanalizacyapro.ru

Виды ↑

Перед началом проектных работ необходимо знать основную классификацию канализационных систем для частного дома.

Для этого следует учитывать следующие параметры:

• способ утилизации сточных вод в доме и за его пределами;
• систему стека масс по трубам.

В зависимости от этих факторов и определяется вид канализации для каждого конкретного случая.

Согласно текущим нормативам все сливные системы разделяются на несколько типов.

По методу слива:

• подключенная к центральной канализации. В этом случае осуществляется соединение трубопровода из дома с центральной канализационной магистралью. Утилизация стоков организуется специальными службами и не зависит от владельца дома;

• автономная система. Сливные стоки из дома направляются в очистное сооружение, находящееся на земельном участке собственника.

Организация процесса сбора и транспортировки сточных масс по трубам в доме так же могут осуществляться несколькими методами:

• самотечная канализация. Все участки трубопровода находятся под определенным углом, что позволяет стоками совершать передвижение под действием силы тяжести;
• напорная система. Вывод реализуется путем создания избыточного давления с помощью специальных насосов.

Каждый из вышеописанных методов имеет свою специфику в проектировании, монтаже и обслуживании.

Напорная ↑

Необходимость монтажа напорной канализации зачастую связана с невозможностью установки самотечной системы.

Для этого существует несколько объективных причин:

• месторасположение здания относительно горизонта канализации. Если дом находится ниже, то самотечный способ физически не может быть применен – необходима принудительная перекачка стоков в систему;
• особенности рельефа местности и невозможность создания необходимого уклона трубы;
• невозможность прокладки труб требуемого диаметра или небольшая глубина их монтажа. Это связано с особенностями почвы — большое содержание камня или скальный грунт.

Самый распространенный вариант – это гибрид самотечной и напорной канализаций.

Условия для этого вида канализации

Создание напорной канализации следует начинать с проекта.

В подавляющем большинстве случаев внутри дома проектируют самотечную систему, а напорную часть используют в качестве транспортировочной сточных масс к месту их хранения и очистки.

При проектировании нужно учесть объем стоков, длину напорной магистрали. От этих параметров зависит объем накопительного колодца.

Насосы для осуществления процесса перекачки могут быть нескольких типов:

• специальные погружные фекальные насосы. Это оптимальный выбор для напорной канализации. В большинстве случаев в их конструкцию входит измельчитель, который препятствует возникновению пробок в напорной трубе. На рисунке показан один из способ подключения насоса к напорной трубе.

Принцип работы заключается в следующем.

При достижении определенного уровня масс в резервуаре срабатывает автоматика и начинается их перекачка. Мощность насоса зависит от количества сточных масс и протяженности трубы.

Например, модель 40 кВт может перекачать 400 м³ в час на высоту водяного столба более 20 м. Но для частной канализации это слишком большая производительность, поэтому для каждого конкретного случая рекомендовано обратиться к специалистам, которые учтут параметры насоса и канализационной системы.

• наружные насосы. Они значительно дешевле погружных моделей, но при этом и менее производительны. Он устанавливается вне накопительного колодца и с помощью гибкого трубопровода подключается к напорной трубе. Приемный шланг в свободном состоянии погружается в накопительный резервуар.

Расчет диаметра труб и их характеристик

Для напорной канализации важнейшим фактором является возможность магистрали выдерживать внутреннее давление при работе насоса.

Месторасположение накопительного резервуара. По правилам СНиПа он должен быть герметичным. Его можно установить в подвале дома. Так же рекомендуется использовать два насоса на случай выхода из строя одного.

После соблюдения всех условий можно приступать к выбору материалов монтажа — труб и комплектующих к ним.

Необходимый диаметр труб, материалы

Выбор геометрических размеров труб для напорной магистрали зависит от характеристик насоса и объема сточных вод.

В настоящее время рекомендованы следующие величины диаметра трубы:

• для насосной установки с измельчителем – 40 мм;
• без измельчителя — 80 мм.

При этом учитывается скорость движения вод. Согласно правилам СНиПа 2.04.03-85 минимальная скорость потока составляет 0,7 м/с, а максимальная 2,3 м/с.

Расчет мощности насоса происходит по следующей методике:

• определяется максимальный разовый сброс сточных вод. Для этого суммируется объем стоков, одновременно поступающих из всех сантехнических приборов в доме;
• производительность насоса должна в 6 раз превышать этот объем.

Трубы для напорной канализации должны выдерживать расчетное давление, создаваемое насосом во время его работы.

Этот параметр можно узнать в паспорте устройства. Способ соединения труб между собой зависит от материала их изготовления.

Для наиболее распространенных полимерных материалов это раструбный метод, который может обеспечить герметичность стыков во время работы насоса.

Основные требования к монтажу

Требования к монтажу изложены в СНиП 2.04.03-85 для систем внутренней канализации и в СНиП 3.05.04-85. Главным фактором является соблюдение скоростных ограничений потока и механическими характеристиками труб.

Для частного дома можно использовать специальные трубы из ПВХ, которые имеют наружные ребра жесткости, а их внутренняя поверхность имеет чрезвычайно высокий показатель скольжения.

Монтаж предусматривает предварительное испытание системы. Для этого на конечном участке трубопровода со стороны смотрового колодца устанавливают упорное кольцо.

Наполняют резервуар жидкостью и проводят запуск насоса. После этого весь участок напорной магистрали проверяется на целостность и отсутствие протечек.

В местах соединения ширина раструбной щели должна быть одинакова. Трубы ложатся в траншею без применения подкладочных материалов.

Самотечная ↑

Удаление сточных вод методом самотека самый распространенный способ реализации канализационной системы. Но для правильной реализации данной системы необходимо соблюдение определенных условий.

Условия для этого вида канализации

Правила для проектирования и монтажа самотечной канализации так же прописаны в СНиПах.

Для проектирования данной системы необходимо придерживаться следующих правил:

• уклон труб в доме должен быть в сторону стояка;

• уклон канализационной трубы и диаметр труб — это две связанные между собой величины.

Для упрощения монтажа рекомендуется пользоваться данными из таблицы

Прибор	Уклон	Расстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, см	Диаметр сливных труб, мм
Ванна	1:30	100-130	40
Душ	1:48	150-170	40
Унитаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40
Биде	1:20	70-100	30-40
Мойка	1:36	130-150	30-40
Комбинированный слив (ванна, раковина, душ)	1:48	170-230	50
Стояк	—	—	100
Отводы от стояка	—	—	65-75

• для контроля работы системы необходимо предусмотреть установку ревизионных люков. Они монтируются в поворотных частях магистрали и в месте подключения унитаза, и на горизонтальных отрезках, на расстоянии не менее 30 см друг от друга;

• диаметр выпускной трубы из дома – не менее 110 мм;

• в схеме монтажа необходимо предусмотреть установку фановых труб или сделать вентилируемый стояк.

Для наружной канализации самотечного типа так же есть свои требования:

• глубина залегания трубопровода не должна быть менее 1,1 м от наивысшей точки;

• для проверки состояния труб и оперативного ремонта предусмотреть монтаж смотровых колодцев;

• месторасположение септика или выгребной ямы должно соответствовать нормам СНиПа и зависит от типа очистки (сбора) сточных вод.

Необходимый диаметр труб, материалы

Для выбора труб так же нужно разделять внутреннюю и наружную канализацию.

Для внутренней канализации необходимо устанавливать трубы следующего диаметра:

• стояк – от 110 мм. Но при этом следует учитывать, что в конструкции стояка нельзя применять поворотные элементы 90°;

• трубы подключения сантехнических приборов. Их диаметр зависит от параметров входа патрубков прибора. В большинстве случаем устанавливают трубы диаметром 50 мм.

• унитаз подключается напрямую к стояку, диаметр трубы не менее 110 мм. При этом следует учитывать, что диаметр трубы от унитаза не может быть больше размеров трубы стояка;

• требования к трубам наружной канализации:
• их диаметр должен быть равен размеру выходной трубы из дома, но не менее 110 мм;
• трубы для наружной канализации должны иметь высокие показатели механической прочности. Для этого необходимо применять специальные модели, которые для пластиковых систем маркируются оранжевым или красным цветом.

После выбора диаметра труб нужно учитывать и требования к их установке.

Видео: монтаж наружной канализации

Основные требования к монтажу

Монтаж труб должен проводиться в следующем порядке:

• в доме — от стояка к месту подключения приборов;
• для наружной канализации — от фундамента дома к месту хранения (очистки).

Протяженность горизонтальных элементов канализации в доме не должно быть более 10 м.

Наружная магистраль не должна иметь разветвлений, при монтаже соблюдается угол наклона труб.

Диаметр трубы, мм	Нормальный уклон, мм	Недостаточный уклон, мм
50	35	25
100	20	12
125	15	10
150	10	7

В месте вывода канализационных труб из дома рекомендовано уставить обратный клапан для канализации. Его работа заключается в блокировании обратного потока сточных вод в случае переполнения септика (ямы).

Для проверки состояния канализационной системы так же необходим монтаж ревизионных люков и колодцев.

Для дома — ревизионный люк устанавливается на стояке, причем высота монтажа не менее 1 м.

Как избежать появление неприятного запаха от канализации ↑

Одним из главных признаков неправильной конструкции канализации является появление неприятного запаха в помещении.

Этому есть несколько причин:

• возникновение избыточного давления в стояке при работе системы способствует проникновению воздуха из него в помещение через сантехнические приборы;
• отсутствие гидрозатворов в приборах.

Решением этой проблемы лучше всего заняться комплексно:

• установить сифоны на все приборах. Причем они должны иметь так называемый гидрозатвор.

• сделать прочистку труб. Нередко источник запаха – пробка в трубе. Она может не полностью закрывать весь внутренний диаметр трубы, поэтому определить ее наличие проблематично. При возникновении неприятного запаха очистка – это первый метод его устранения;
• нарушение герметичности стыка труб или мест их соединения с приборами. В этом случае нужно визуально проверить их состояние и устранить неисправность.

Для самостоятельного планирования и монтажа канализации в частном доме, независимо от ее типа, необходим взвешенный подход. Каждый из этапов работ должен выполняться строго по правилам и рекомендациям.

septikland.ru

 

1. Канализация бывает наружная и внутренняя. Внутренняя канализация необходима для обеспечения отвода отработанной воды в систему наружной канализации через стояк. Наружная канализация представляет собой трубопровод, по которому сточные воды отводятся непосредственно в место сброса и утилизации.
2. Канализационная система может быть общесплавной или разделительной. Общесплавная система канализации подразумевает вывод всех видов сточных вод по одной сети, а разделительная система – вывод дождевых вод отдельно от отработанных бытовых сточных вод.
3. Если вы решили провести канализацию в частный дом, следует ознакомиться и с такими распространенными решениями канализационной системы как ливневки, септики и герметичные выгребные ямы. Обустройство герметичной выгребной ямы является самым простым и распространенным способом сбора всех отработанных бытовых вод. Утилизация вод из выгребной ямы производится ассенизаторами. Обустройство септика позволяет не только собирать, но и очищать, а также обеззараживать сточные воды.
4. Предварительно необходимо набросать план обустройства канализационной системы, составить смету работ и определить сроки их выполнения. Выполнение монтажных работ лучше доверить специалистам, которые хорошо разбираются в прокладке труб, установке и подключении сантехники, а также в видах необходимого в процессе проведения работ оборудования. Выполнять монтажные работы своими силами весьма сложно, да и покупка специального оборудования для пайки пластиковых труб обходится чрезвычайно дорого.
5. Выбирая расходные материалы, старайтесь отдавать предпочтение современным видам труб и стяжек. Не стоит приобретать чугунные или стальные трубы – лучше купить долговечные пластиковые. После выполнения всех внутренних работ монтируется наружная система канализации. Помните, что яма для сбора сточных вод должна быть достаточного объёма. Дело в том, что для семьи из трёх-пяти человек в день необходимо до 800 литров воды на бытовые нужды. А это значит, что объем сточной ямы должен быть не менее 10м3. Если вы используете для утилизации сточных вод септик, на объеме можно экономить. Септики и биологической, и механической очистки считаются самыми эффективными и экологически безопасными вариантами очистки и фильтрации сточных вод.

www.kakprosto.ru

Первый этап – планирование

Схема канализации квартиры

Прежде чем выполнять разводку труб и установку сантехники, необходимо выполнить планировку канализационной системы. Схема включает следующие элементы:

• места расположения сантехнических приборов: унитаз, раковина, душевая кабина, ванна, посудомоечная машина, биде;
• длина и диаметр труб;
• расстояние от стен до сантехники и труб;
• расположение стояка;
• диаметр сифонов для подключения раковины и ванны;
• количество соединительных элементов (фитингов);
• угол наклона системы;
• расположение ревизионных точек.

Если не намечается подключение новых точек, то можно не изменять существующую разводку канализации. Это упростит подсчет необходимого материала. Длину всех труб измеряют на месте, если они проходят сквозь стену, то потребуется размер каждого участка.

Канализационные трубы

Диаметр канализационных труб подбирается не произвольно, существуют рекомендации по их размеру:

• для стояка сечение – 110 мм;
• для унитаза – 110 мм;
• для ванны, мойки и других приборов – 50 мм.

Для подключения некоторых приборов иногда используют трубу 32 мм.

Уклон тоже не придется выбирать самостоятельно, трубы с диаметром до 50 мм располагаются под углом 3º, а 110 мм – 2º. Это значит, что на участке в 1 метр изменяется наклон на 3 и 2 см, соответственно. Правильное расположение магистрали обеспечивает движение воды в самотечной системе.

Выбор материала

Трубы пластиковые канализационные

Канализация в квартире монтируется из пластика, с чугунными трубами работать сложнее. Используются полимерные трубы трех видов: поливинилхлоридные, пропиленовые и полиэтиленовые. Эти изделия похожи по внешнему виду и свойствам:

• гладкая поверхность, на которой не накапливаются отложения;
• прочность, стойкость к коррозии;
• легкий вес;
• долговечность;
• монтаж не требует сварки.

Переходники на канализационные трубы

Для соединения труб необходимы специальные элементы: отводы, тройники, переходы с металла, манжеты. Лучше приобретать весь необходимый материал от одного производителя, это гарантирует точность совпадения всех диаметров. Герметизация стыков потребует силиконовой смазки, ее также покупают заранее. Итак, для работы нам будут нужны:

• пластиковые трубы диаметром 50 и 110 мм;
• фитинги;
• уплотнительные манжеты;
• хомуты из пластика, выбранные по сечению труб;
• ревизионный люк, который устанавливается на общий стояк;
• силиконовый герметик.

Инструменты:

• перфоратор;
• болгарка;
• молоток;
• ножовка;
• зубило;
• разводные ключи различного размера.

Демонтаж старой системы

Замену канализации начинают со стояка. Это самый сложный участок, по нему проходят стоки из соседних квартир, поэтому на время замены трубы, соседей нужно попросить некоторое время не пользоваться канализацией. Демонтаж происходит следующим образом:

1. Открывается доступ к месту стыковки стояка с соседним участком. Для этого может потребоваться разбивание части перекрытия.
2. Часть чугунной трубы вырезается болгаркой. Если прорезать полностью нет возможности, то ее можно разбить молотком. Работы должны проводиться аккуратно, так как отколовшийся кусок трубы может остаться внутри и заблокировать всю трубу.
3. В нижней части стояка около пола устанавливается тройник. Прямая пластиковая труба, выбранная для стояка, соединяется вверху с остатком чугунной трубы при помощи переходной манжеты. Крепление с тройником осуществляется раструбом. Герметичность стыка обеспечивает резиновое кольцо и силиконовый герметик.
4. Труба крепится к стене хомутами. В районе раструбов труба крепится жестко, в других местах фиксация плавающая.

Закончив установку стояка, приступают к разводке.

Монтаж канализационной системы

Замененный-стояк

Все сантехнические приборы отсоединяются от труб, которые необходимо демонтировать. После удаления старой системы размечается расположение новой магистрали. При установке трубопровода предпочтительнее прямые участки, изгибов и поворотов, которые провоцируют засоры, должно быть минимальное количество. Правильный монтаж канализации с небольшим количеством соединений и выдержанным углом наклона обеспечивает самоочищение системы. С каждым смывом поток уносит остаток от предыдущего потока.

Уклон канализации

Организовать разметку уклона труб можно с помощью линии на стене или шнура, закрепленного в высшей и низшей точке канализационной системы. По этой разметке определяются места установки крепежа, для труб Ø 50 мм хомуты ставятся через 50 см. Для снятия напряжения в трубах необходимо комбинировать два типа крепления:

• жесткое – труба фиксируется хомутом с резиновой прокладкой;
• плавающее – крепеж позволяет трубе перемещаться, выполняется без резиновой вставки.

Стыковка пластиковых канализационных труб

Перед монтажом труб с них нужно снять фаску и зачистить края, чтобы не было заусенцев. Внутренняя поверхность трубы и фитинга должна быть чистой и сухой. При выполнении соединения конец трубы вставляется в раструб до плотного примыкания. Для усиления герметичности на резиновое кольцо наносится силиконовая смазка. Раструбы должны располагаться по течению воды. В процессе эксплуатации канализации происходит температурная деформация пластика. Чтобы шов не потерял герметичность при расширении материала, оставляют зазор в 1 см. Это делается так: труба вставляется в раструб до упора, затем делается отметка на 10 мм и деталь выдвигается обратно до этой отметки.

Чтобы не пришлось переделывать готовую систему, стоит произвести пробный монтаж без герметичных соединений. Убедившись в правильности установки и наличии всех деталей, можно выполнять окончательную сборку.

Разметка трубы перед отрезанием

Рекомендации по монтажу:

1. Резать можно только прямые пластиковые трубы. Чаще всего в домашних условиях разрез выполняется ножовкой по металлу, обязательно под углом 90º.
2. При необходимости выполнить поворот, лучше воспользоваться двумя отводами по 45º. Они не так кардинально разбивают движущиеся стоки, поэтому засоряются реже.
3. Первым к системе присоединяется унитаз, затем остальные сантехнические приборы.
4. На сложных участках устанавливают сегмент, называемый ревизия. Он имеет отверстие закрытое резиновой крышкой, через которое можно осмотреть внутреннюю поверхность трубы.
5. Часть сантехники соединяется с канализацией напрямую, но есть приборы, которые требуют установки сифона. Это устройство с изгибом в виде колена, внутри которого постоянно находится вода для гидрозатвора. Сифон не дает неприятным запахам из канализационной системы распространяться в помещении.
6. Разводка канализации выполняется не только вдоль стен, но и в штробе. Перед помещением в стену трубы оборачивают мягким материалом для снижения шума. Чтобы в стыки не попал цемент, их заклеивают скотчем. В штробах трубы фиксируются плавающим способом.
7. Торцы горизонтальных отводов закрывают заглушками.

Протечка собранной канализации должна быть устранена

После монтажа необходимо проверить герметичность собранной системы на всех участках разводки по квартире и в месте соединения со стояком. Надежность стыковки нового стояка с соседской трубой проверяют после спуска воды в верхней квартире. Для проверки набирается вода в ванную, а затем вынимается пробка, открываются оба крана на кухне, сливается вода в унитазе. Надежность стыков оценить несложно – они все должны быть сухие.

Видео

В этом видео показано, как производится замена квартирной чугунной разводки канализации в сталинке на пластиковую:

kakpravilnosdelat.ru

Схема канализации

Канализация для частного дома — неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный туалет и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

2. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма — наоборот. Оптимальный выбор — септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

3. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
4. Выделение комнаты.Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар — так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

5. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении — это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация	Элемент конструкции
	Готовый септик. Оптимальное решение для автономной канализационной системы — установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить. Основной минус — высокая цена.
	Пластиковая ёмкость для септика. В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов. Также можно приобрести так называемый «еврокуб». Плюс — полная герметичность системы. Минус — достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.
	Бетонные кольца. Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец. Недостаток — необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.
	Трубы для наружной канализации. Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.
	Трубы и фитинги для внутренней канализации. Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.
	Трубная теплоизоляция. При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

• гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
• цементный раствор;
• герметик на основе влагостойкого силикона;
• ревизионные колодцы — если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

• наружные — заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
• внутренние — предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

1. Отстаивание. Сначала сточные воды попадают в первую емкость — отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

2. Перелив. В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
3. Фильтрация. Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики — как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры — тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000, где

• V — искомый объем септика в кубометрах;
• n — количество человек, постоянно проживающих в доме;
• Q — норма расхода воды на человека, литров в сутки;
• 3 — средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация	Этап работ
	Рытье котлована. В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом — так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок. Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.
	Подготовка основания. Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем. Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.
	Установка емкостей. На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.
	Устройство дна резервуаров. Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал. На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д. Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.
	Оформление перелива. Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики. Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.
	Перекрытие и горловины. На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины — более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.
	Вентиляция и люки. В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше — так неприятный запах будет быстрее улетучиваться. Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров — так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации — труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация	Выполняемая операция
	Рытье и подготовка траншеи. Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой — тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м. На дно укладываем песчаную подсыпку толщиной до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.
	Прокладка трубы. В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы — 110 или 160 мм.
	Теплоизоляция трубы. Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.
	Ввод в септик. Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.
	Ввод в дом. Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках. Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап — обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

1. Стояк — центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
2. Фановая труба — монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

3. Магистральные ветки — трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
4. Подводящие трубы — используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

5. Ревизии — специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги — так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация	Монтажная операция
	Обрезка трубы. Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.
	Снятие фаски. Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны — они могут стать причиной засора.
	Подготовка раструба. В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.
	Соединение труб. Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

1. Унитаз — обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

2. Ванная или душевая кабинки — подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации — это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

3. Раковины на кухне и в ванной — встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
4. Стиральные и посудомоечные машины — также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

kursremonta.ru