Канализация в коттедже

Проживание в загородном коттедже давно перестало напоминать походные условия, теперь в нем есть полноценный санузел, ванная, раковина на кухне, а может даже и бассейн, сауна и баня. Все это требует не только наличия водопровода, но и дальнейшего отведения стоков. Канализация коттеджа – одна из главных инженерных систем, обеспечивающих комфортное проживание и жизнедеятельность. Чтобы обустроить канализацию в загородном доме, необходимо не только проложить коммуникации внутри здания, но и продумать дальнейшую судьбу стоков, будут ли они просто накапливаться в емкости или потребуется установка станции глубокой очистки. Как правильно выбрать и установить очистные сооружения и как обустроить трубопровод канализации – об этом и не только в данной статье. Конечно, если вы не хотите или не можете сделать все сами, то ремонт коттеджей под ключ — это ваш выбор. Быстро, качественно и экономно, а ваше дело, только наблюдать за процессом.

1. Выбор автономной канализации для коттеджа
2. Правила расположения очистных сооружений
3. Схема канализации коттеджа
4. Монтаж канализации в коттедже
   • Установка станции глубокой очистки
   • Прокладка внешнего трубопровода канализации коттеджа
   • Внутренняя система канализации коттеджа
   
   

 

Выбор автономной канализации для коттеджа

 

Первое, что необходимо сделать, это продумать, куда будут отводиться стоки из коттеджа. Выбор очистного сооружения зависит от многих факторов, индивидуальных для каждого отдельного случая:

• Уровень грунтовых вод. Бывает ли подтопление участка в весенний паводок.
• Тип (песок, глина, суглинок, чернозем, торф) и структура почвы на участке.
• Климатические особенности местности и глубина промерзания грунта.
• Сколько человек постоянно проживает в коттедже, и как часто бывают гости.
• Ежедневный расход воды на одного человека.
• Размер участка. Сколько места можно выделить для обустройства очистных сооружений.
• Имеет ли участок уклон и в каком направлении.

Всего существует несколько вариантов очистных сооружений, каждый из которых хорош в том или ином случае.

Герметичная емкость для стоков может быть выполнена из бетона, кирпича или пластика, в нее стекают все нечистоты и накапливаются. По мере заполнения емкости необходимо вызывать ассенизаторскую машину для откачки. Заполняться емкость будет довольно часто, так что относительная дешевизна обустройства такого очистного сооружения нивелируется стоимостью частого вызова ассенизаторов. Такой вариант канализации подойдет, если на участке высокий уровень грунтовых вод или сезонное подтопление, но при этом в коттедже проживает 1 – 2 человека или семья бывает наездами, т.е. постоянно никто не живет.

Двухкамерный септик или фильтрующие переливные колодцы можно приобрести готовые, а можно выполнить самостоятельно. Первый колодец с герметичным дном служит для отстоя сточных вод: твердые частицы оседают на дно, жирные всплывают на поверхность, а осветленная вода – посередине. Эта вода перетекает через трубу во второй колодец без дна, где очищается, просачиваясь сквозь присыпку щебня, песка и грунт. В первом колодце со временем накапливается критическое количество ила, для откачки которого необходимо вызывать ассенизаторов раз в 4 – 6 месяцев (для семьи 4 – 5 человек). Устанавливать такой септик или фильтрующие колодцы можно только в том случае, если уровень грунтовых вод на участке никогда не поднимается выше 1 м от дна септика (колодцев), еще лучше, если грунт на участке песчаный или супесчаный.

Септик с полем фильтрации потребует много свободного места. Он представляет собой емкость, разбитую на 2 – 3 секции, в первой происходит отстаивание воды, во второй – переработка анаэробными бактериями, третья секция – распределительный колодец, из которого ведет труба на поле фильтрации. Поле занимает примерно 30 м2 под землей на глубине минимум 1 м, засыпано щебнем и песком, проходя через которые вода окончательно осветляется и просачивается в грунт. Такой вариант канализации хорош, если участок большой (до построек и водоснабжения должно быть 30 м), много свободного места (над полем фильтрации можно только разбивать клумбу), и уровень грунтовых вод ниже 3 м.

Существуют еще две автономные системы канализации коттеджей, которые подойдут для любых условий, даже если уровень грунтовых вод высок, участок подтапливается, а также в доме проживает много людей. Это станция биологической очистки и станция искусственной очистки.

Септик с биофильтром представляем собой емкость, разбитую на 3 – 4 секции, в каждой из них происходит свой этап очистки воды анаэробными  и аэробными бактериями, на выходе получается техническая вода, очищенная на 98 – 99,5 %. Ею можно поливать, мыть автомобиль и др. Микроорганизмы можно добавить в септик, просто высыпав их в унитаз. Плюсом такой системы является ее полная автономность и энергонезависимость.

Септик с принудительной подачей воздуха отличается от септика с биофильтром типом бактерий, для которых необходима постоянная подкачка свежего воздуха. Поэтому к такой станции глубокой очистки потребуется подведение электричества для работы перекачивающих насосов и воздушного насоса. Стоимость такого септика довольно высока, но он способен перерабатывать большее количество сточных вод, чем септик с биологической очисткой.

Как видите, выбрать есть из чего, главное учесть все стартовые условия и ориентироваться на свой бюджет.

 

Правила расположения очистных сооружений

 

При выборе места для обустройства очистных сооружений следует учитывать ряд ограничений (согласно СНиП):

• Септик должен отстоять от фундамента более чем на 5 м.
• Расстояние от очистных сооружений до источника воды (скважины, водоема, колодца) должно быть 20 – 50 м.
• Расстояние от септика до огорода с овощами и фруктами должно быть 10 м.
• Фильтрующие колодцы должны располагаться на удалении 8 м от жилого коттеджа.
• Фильтрующие поля на удалении 25 м от дома.
• Дренажная система и фильтрующие поля должны находиться ниже источника водозабора.

Чтобы труба, ведущая от коттеджа к септику, не замерзала, ее необходимо располагать глубоко в земле. Если септик будет недалеко от коттеджа, метрах в 5 – 7, то выводить трубу из дома можно на глубине 1 – 1,2 м, чтобы обеспечить достаточный уклон в 2 – 4 градуса (2 – 4 см на каждый метр). Если же септик находится далеко, и нет возможности выполнить уклон одновременно с глубоким заложением в грунте, то трубу можно выводить из дома на глубине 50 см, но при этом утеплить, чтобы она не промерзала.

Для утепления трубы наружной канализации можно использовать современные теплоизоляционные материалы, обернув в них трубу и продев в асбестоцементную трубу большего диаметра. Если же в регионе суровые зимы, а глубина заложения менее 1,5 м, то трубу необходимо обернуть электрическим подогревающим кабелем с датчиками температуры. Так будет обеспечен равномерный прогрев трубы, и не страшны никакие морозы.

Желательно, чтобы наружный трубопровод канализации был полностью прямым, без поворотов и углов. Если же это невозможно, то в каждом сложном узле, повороте с любым углом необходимо установить смотровые ревизионные колодцы. Даже на прямом трубопроводе стоит выполнить такие колодцы на расстоянии 10 – 15 м друг от друга. Через них можно будет прочистить засорившуюся трубу с помощью троса.

Согласно требованиям СНиП для наружного трубопровода канализации можно использовать такие виды труб: чугунные, бетонные, металлические, асбестоцементные и пластиковые. Самыми надежными и долговечными являются чугунные трубы, но они достаточно дорогие, сложные в монтаже и требуют особого отношения к себе, поэтому в частном строительстве чаще применяются пластиковые трубы: полипропиленовые, полиэтиленовые и поливинилхлоридные, более дешевые, менее требовательные и повсеместно распространенные.

Также немаловажным является уклон участка. Септик необходимо располагать ниже коттеджа, так сточные воды смогут уходить по трубе самотеком. Если же такой вариант невозможен, и необходимо обустроить септик выше по уклону от коттеджа, то в систему придется встроить насос, который будет перекачивать жидкость в септик.

При выборе места под септик обращайте внимание не только на свой коттедж и источник водозабора, но и на соседские сооружения, колодцы, скважины и озера. Нарушение норм СанПин приведет к тому, что Вас через суд заставят все переделывать.

 

Схема канализации коттеджа

 

После того как место для септика найдено, следует обязательно начертить схему канализации в коттедже. Конечно, желательно обратиться за консультацией в проектное бюро, чтобы Вам выполнили все необходимые расчеты и составили проект канализации. Все же это не тот вопрос, который терпит приблизительность. Если же Вы считаете, что коттедж у Вас маленький, и Вы справитесь самостоятельно, тогда хотя бы составьте чертеж, на котором будет подробный план коттеджа, расположение потребителей воды на нем, отводящих сточные воды труб и стояков, горизонтальной трубы канализации, наружной трубы и септика. Обязательно укажите размеры каждого участка и места соединений, поворотов и т.д., чтобы можно было просчитать количество фитингов, труб и фурнитуры.

При разработке схемы учтите, что отрезки труб, соединяющие сантехприборы и стояк, должны быть минимальными. Стояк – это  центральный трубопровод, в который собираются стоки ото всех сантехприборов в коттедже. Также обратите внимание, стояк должен иметь обязательно вентиляцию, выводящую выше конька дома минимум на 50 см.

Важно! Когда сливается вода в унитазе, она заполняет все сечение канализационной трубы и, двигаясь по ней, действует как поршень. В результате позади потока воды создается разрежение (низкое давление), а впереди повышенное давление. Если в стояке канализации не будет предусмотрена вентиляция, то разрежение позади потока воды от унитаза приведет к тому, что во всех сантехприборах, подключенных к трубопроводу до унитаза, будет засасываться вода из сифонов. В результате в помещении может появиться неприятный запах канализации.

Как сделать канализацию в коттедже – необходимо следовать некоторым правилам:

• Унитаз должен соединяться со стояком отдельным трубопроводом. Не допускается соединение его одной трубой вместе с другими сантехприборами (ванной, раковиной, умывальником).
• Все остальные сантехприборы можно соединять со стояком одним трубопроводом.
• На одном этаже нельзя допускать, чтобы место соединения унитаза со стояком было выше места соединения других сантехприборов. Это чревато тем, что в трубопроводе других приборов появятся сточные воды от унитаза.
• Обязательно выполняем вентиляцию стояков.
• Если расположение сантехприборов в коттедже таково, что неудобно выводить стоки в один стояк, следует оборудовать несколько стояков.
• Если к стояку нет подводки от унитаза, для него необязательно оборудовать вентиляцию, достаточно установить аэрационный клапан. Его ставят на верхнем конце трубы подводки или стояка.


• Для выбора диаметра труб подводки к стояку существует правило: он не должен быть меньше, чем диаметр сливного патрубка данного сантехприбора.
• Диаметр стояка должен быть не менее диаметра подводки от унитаза, т.е. 100 мм. Если стояк без унитаза, то достаточно 50 мм.
• Диаметр наружной трубы должен быть не меньше диаметра стояка.
• Длина отрезка подводки от унитаза к стояку должна быть меньше 1 м.
• Длина отрезка подводки от других сантехприборов к стояку должна быть не более 3 м. Для большей длины требуется больший диаметр.
•  Уклон сливных труб должен быть 2 – 10 градусов. Т.е. от 2 до 10 см на каждый метр длины. Чаще всего делают уклон в 4 – 5 градусов. Не стоит и делать его слишком большим, иначе вода будет быстро уходить по трубе, а фекалии и другие твердые частицы будут задерживаться в трубопроводе.
• Углы, повороты и соединения необходимо делать плавными, с углами 30-45-60 градусов по ходу течения сточных вод.
• Внизу каждого стояка необходим люк-ревизия.
• Трубы горизонтальной наружной канализации располагаются в цоколе, под полом, в стенах или в грунте. Снаружи дома устанавливается колодец-ревизия.

Когда готова схема, можно закупать необходимый материал и приступать к монтажу.

 

Монтаж канализации в коттедже

Канализация коттеджа хоть и сложная система, но ее монтаж может выполнить любой человек, не лишенный интеллекта и прямых рук. Рассмотрим в качестве примера, как сделать канализацию своими руками, используя в качестве очистного сооружения станцию глубокой очистки. Перед началом работ просчитываем, какой объем станции нам необходим (можно проконсультироваться с продавцом), какие трубы, сколько и закупаем все необходимое.

 

Установка станции глубокой очистки

 

Устройство канализации в коттедже начинается с земляных наружных работ и установки станции очистки. Выбираем место для станции, учитывая все правила и требования. Размечаем участок. Котлован под станцию должен быть шире на 30 – 50 см со всех сторон. Глубина котлована должна быть на 30 см больше, чем высота септика.

Как установить очистной септик:

• Копаем котлован и выносим грунт с участка или складываем в заранее предусмотренном месте. Верхний плодородный слой с дерном откладываем, им можно будет облагородить участок с септиком.

• Дно котлована тщательно выравниваем в горизонтальной плоскости и утрамбовываем.
• Засыпаем на дно 20 – 30 см песка и трамбуем, проливая водой.
• Устанавливаем на край котлована деревянную подставку (широкую доску, щит), и опускаем в котлован станцию очистки, опирая ее на подставку, чтобы не осыпать края котлована. Выравниваем станцию посередине и по горизонту.

• Засыпаем песком свободное пространство между станцией и краями котлована, проливаем водой, чтобы уплотнить. Заливаем резервуары станции водой.

• Подключаем станцию к электросети.

 

Прокладка внешнего трубопровода канализации коттеджа

 

• Копаем траншею, ведущую от коттеджа к станции очистки. Она должна быть по возможности ровной, без поворотов под 90°, максимальный допустимый поворот 60°. Глубина траншеи зависит от климата и уровня промерзания грунта, но не менее 50 см.
• Траншею копаем с запасом по глубине 15 см, делая уклон в 4 см на каждый 1 м длины. Т.е. если наш трубопровод длиной 7 м, то разница по высоте между отводом из коттеджа и соединением септиком должна быть 28 см. Если из коттеджа выходили на глубине 90 см, то  возле станции глубина трубы будет 118 см.
• Выполняем технологическое отверстие в фундаменте для вывода канализационной трубы. Сделать это можно с помощью специального устройства, которое не повредит остальной части фундамента.

• Уплотняем и разравниваем дно траншеи, затем засыпаем 15 см слой песка.
• Прокладываем наружные трубы диаметром 100, 110 или 150 мм. Можно использовать пластиковые трубы оранжевого цвета. Соединяются они с помощью резиновых прокладок, путем вставки одна в другую.

• На выходе из фундамента устанавливаем в трубу обратный клапан. Он будет препятствовать попаданию сточных вод обратно в трубопровод, если септик полностью заполнен. Также мыши не смогут через него попасть в дом.
• Оборачиваем трубы утеплителем или электрическим кабелем.
• Проверяем ровное расположение труб и требуемый уклон.
• Если трубопровод длинный, то каждые 5 – 10 м необходимо сделать ревизионные колодцы. Для этого в трубу вставляем тройник и выводим вертикальный участок трубы вверх. Чтобы через эту трубу не проникал холод, затыкаем ее каким-то теплоизоляционным материалом.
• Выполняем отверстие в станции очистки на необходимой глубине. Вставляем трубу и запаиваем отверстие с помощью полипропиленового припоя.

• Засыпаем трубы сверху 10 – 15 см слоем песка. Сверху грунтом.
• От станции очистки копаем траншею к очистной канаве, сточному колодцу или дренажу. Она тоже должна быть с уклоном и желательно утеплена.

После того как оба трубопровода готовы, станцию можно окончательно засыпать песком, а последние 15 см обложить плодородным грунтом.

Над уровнем грунта должен выступать люк станции. Все остальные коммуникации должны быть спрятаны.

 

strport.ru

Автономная системы

Системы водоотведения стоков классифицируют на упрощенные и автономные. Упрощенная система предназначена для редкого использования, ее схема включает в себя следующие элементы:

• однокамерный септик;
• специальный фильтрующий колодец;
• вытяжной стояк;
• канализационные выводящие трубы, при прокладке которых соблюдается уклон в 2 см на каждый м прокладки.

Для автономной системы канализации приобретают:

• септик (лучше всего из ПВХ);
• делают распределительный колодец;
• канализационные и дренажные трубы;
• приточные вентиляционные каналы специально для септика и установленного стояка.

Выгребная яма

Для организации канализации в коттедже выгребные ямы используются очень редко, так как их использование связано со многими проблемами, хотя это самое дешевое и простое решение. Для установки достаточно выкопать большую яму, забетонировать ее стенки или выложить кирпичом. Все сточные воды будут накапливаться в этой яме, потребуется ее периодическое опорожнение, но больше никаких работ не придется производить. Однако такая простейшая система имеет ряд существенных минусов, полностью перечеркивающих плюсы:

• опорожнять выгребную яму надо часто, особенно это касается канализации в коттедже, где жильцы проживают круглогодично;
• выгребные ямы необходимо располагать как можно дальше от жилых строений, так как они заражают грунт, а запах около них неприятный. Наличие мух и зловоний особенно заметно в жаркие дни. Но именно такое расположение и требует больших расходов на прокладку сточных труб, на условия обслуживания;
• ассенизационная машина должна подъезжать к самой яме, а для этого требуется организовать свободный подъезд;
• сделать выгребную яму для канализации полностью герметичной не получается, так как необходима установка вентиляционной трубы.

Подобные системы канализации не пользуются спросом среди жильцов коттеджей, так как они проблематичны в обслуживании и имеют много недостатков.

Септики

Все системы канализации, которые могут использоваться для загородных участков, можно классифицировать и по интенсивности их использования. Если планируется круглогодичное проживание в доме, а количество жильцов больше 5 человек, то простой выгребной ямой уже обойтись довольно трудно, придется ставить септик.

Септик — это специальная емкость для сбора сточных вод, которая может быть изготовлена из металла либо ПВХ, при этом последний вариант самый лучший. Такой септик можно смонтировать один раз, обслуживание его крайне простое, специальные перегородки внутри позволяют сразу очищать сточные воды, которые попадают внутрь. Периодичность очистки септика будет полностью зависеть от ее объема.

Преимуществ такая система канализации для коттеджа имеет множество:

• простой монтаж;
• доступная стоимость емкостей ПВХ;
• малый вес септика, что делает возможным его установку без использования тяжелой техники;
• большой срок эксплуатации.

Внутренняя и наружная канализация

Канализация коттеджа — это довольно сложная система. Она состоит из внутренней и внешней части. Внутренняя канализация для коттеджа включает:

• приемники стоков — сантехническое оборудование, состоящее из раковин, умывальников, ванн, унитазов, биде, душевых кабинок и прочего;
• линии для отвода сточных вод;
• стояки;
• выпуски для внешней канализационной системы.

Канализация для коттеджа, устроенная с внешней стороны дома, имеет немного другое предназначение. Предназначена она для сбора стоков, их фильтрации, очистки, утилизации. Чаще всего такая система состоит из септиков, но возможно подключение к общей канализационной системе, если она проложена на участке. Для наружной канализации в коттедже используют следующие элементы:

• системы трубопроводов от дома к очистным сооружениям;
• системы локальной очистки;
• колодцы;
• точки слива сточных вод после их очистки.

Часто к внешней канализации в коттедже подключается и дренажная система, которая обеспечивает отвод грунтовых вод. Может к ней подключаться система слива от бани, бассейнов и прочего.

Основы выбора

Этот вопрос спорный и порой доставляет ряд серьезных проблем будущим жильцам дома. Сегодня для организации канализации в коттедже используются различные системы, но как выбрать среди них подходящую? Придется обратить внимание на следующие параметры:

1. Выгребные ямы, несмотря на свою крайнюю простоту, не являются оптимальным и даже приемлемым решением для большого загородного дома. Они могут быть пригодны для небольшой дачи, где численность проживающих не составляет больше 5 человек, само проживание сезонное. Проблемам состоит в том, что такие ямы нельзя сделать полностью герметичными, то есть в жаркое время вокруг них может наблюдаться довольно неприятный запах. Придется обеспечить свободный подъезд для ассенизационной техники, что часто исключает расположение таких ям в самом укромном месте участка.
2. Условия монтажа — это обстоятельство одно из самых важных при устройстве канализации в коттедже. Не для каждой системы есть подходящие условия установки. Канализацию придется обслуживать, то есть чистить и утилизировать (откачивать) все стоки. Услуги за утилизацию отходов могут быть довольно значительными, поэтому в части случаев рекомендуется ставить системы очистки, позволяющие использовать большой объем стоков в технических нуждах, то есть сократить расходы на очистку и откачку системы канализации в коттедже.
3. Возможность подключения к центральной канализационной системе. Такой вариант считается одним из самых лучших, так как он позволяет избежать больших финансовых затрат на устройство таких элементов канализации в коттедже, как септики, смотровые колодцы, фильтрационные колодцы и прочее. Но для врезки в общую систему канализации, где располагается загородный участок, требуется получить специальное разрешение. Придется нанять специалиста для выполнения работ по врезке. Это требует времени, но расходы в итоге окажутся меньшими, чем при устройстве собственной системы внешней канализации в коттедже.
4. Следует учесть возможность использования локальных очистительных установок. Такой вариант для загородного дома является оптимальным, так как глубокая биологическая, аэрационная очистка позволяет часть стоков использовать повторно для полива или технических нужд. Вода, которая проходит такую очистку, может сливаться в водоемы и овраги.

Система канализации — это один из обязательных элементов коммуникации дома, который необходимо проектировать еще на этапе строительства. Канализация обычно состоит из нескольких отдельных частей, она разделяется на внутреннюю для дома и на внешнюю, которая позволяет отвести сточные воды от дома к очистительным сооружениям. При планировании устройства системы необходимо большое внимание уделять условиям работы на самом участке, возможности установки септика, специальных фильтрационных колодцев и прочего.

masterseptika.ru

Устройство коттеджной канализации

Для тех, кто начинает работы с нуля и будет разбираться в устройстве всей коммуникации, спешим сообщить, что коллектор состоит из двух частей — наружной и внутренней.

К внутренней системе отвода стоков относятся все сантехнические точки, трубы и бытовые приборы, работающие с водой и находящие непосредственно в доме. Эту часть коллектора монтируют на этапе строительства дома до проведения внутренних отделочных работ.

К наружной части относят внешний трубопровод и септик-накопитель.

Начинать монтаж автономной канализации внутренней части нужно с подробного плана схемы. Для этого стоит перенести план дома в масштабе на лист бумаги и отметить все точки расположения бытовых сантехнических приборов и водозаборных точек. Для точности нужно пройтись с рулеткой по помещениям кухни и ванной и точно измерить расстояния от всех сантехнических приборов до основного стояка. Все замеры следует нанести на схему-рисунок, чтобы впоследствии определить нужное количество метров труб. Здесь де на схеме указывают все переходники, фитинги и колена, чтобы впоследствии приобрести все комплектующие в нужном количестве.

Важно: покупать комплектующие для канализации в коттедже лучше с небольшим запасом на случай поломки одного из элементов при монтаже.

Укладка внутреннего трубопровода: правила

Монтировать автономную канализацию в коттедже можно разными способами — скрыто и открыто. В первом случае трубы укладывают в специальные штробы в стене или в полу. Впоследствии коммуникация заделывается раствором или декоративными панелями. Если же предусмотрен открытый монтаж коллектора, то трубопровод монтируют вдоль пола или стены, просто закрепляя трубы на стенах специальными хомутами.

Важно: в обоих случаях системы водопровода и канализации лучше монтировать параллельно, располагая водопроводную трубу выше канализационной. Это в разы сократит объем монтажных работ и позволит впоследствии более качественно обслуживать коммуникации.

Помимо выбора способа монтажа труб канализации в коттедже необходимо строго придерживаться нескольких непреложных правил:

• Так, для выхода стоков из унитаза нужно использовать трубу только диаметром 110 мм. Меньшая будет постоянно забиваться, и создавать проблемы.
• Для отвода серой воды от раковины, ванны или душа используют трубы сечением 50 мм.
• Автономная система канализации в загородном коттедже обязательно должна иметь уклон в сторону общего стояка. Причём для труб, диаметр которых составляет 50-80 см, уклон может быть 3 см, а для труб большего диаметра 100 и более мм уклон может составлять 1,5-2 см.
• На кухонных сантехнических точках (раковина и посудомоечная машина) в районе слива рекомендуется сделать (установить) жироуловители. Эти устройства позволяют предотвращать попадание нерастворимого жира в канализацию, где он может застывать и создавать так называемые фекальные сталактиты. Засоров в этом случае не избежать при любом диаметре труб.
• На протяжении всего стояка (при условии его большой длины) необходимо монтировать ревизионные лючки.
• Не стоит забывать и о гидрозатворах и фановой трубе. Иначе в доме будет присутствовать неприятный запах.
• Выводную трубу для стоков нужно монтировать с той стороны фундамента, где планируется установка септика или простого накопителя. Такая канализация в коттедже должна располагаться в нижней точке рельефа участка. Это облегчит транспортировку стоков самотеком по безнапорному коллектору.

Важно: после того как вся система будет собрана и подогнана по муфтам и коленам, нужно проверить трубопровод на герметичность. Для этого в систему имеющегося диаметра спускают воду и проливают её в течение 2-3 минут. Если течей не обнаружено, значит, канализация в коттедже собрана правильно.

Наружная канализация

После того как будет собрана внутренняя система для отвода стоков, самое время браться за наружный коллектор. Такая канализация для коттеджей представляет собой трубопровод протяженностью от выходной трубы до самого септика или простой выгребной ямы. Причём конфигурация коллектора здесь полностью зависит от особенностей рельефа участка и планировки дома.

Важно: лучше, если труба для отвода стоков будет иметь как можно меньше крутых поворотов и изгибов. При этом обязателен уклон коллектора в сторону септика. Величина уклона берется 2-3 см на каждый метр трубопровода. Диаметр труб для наружной автономной канализации должен быть от 200 мм и больше.

Глубина залегания труб канализации для коттеджа должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Но при этом СНиП разрешает отклоняться от прописанных рекомендаций и укладывать трубы коллектора на приемлемую для конкретного региона глубину, используя положительный опыт соседних предприятий и строений. Но, как правило, трубы коллектора располагают на глубине от 70 см и больше, независимо от диаметра коллектора.

Если рельеф участка или особенности грунта не позволяют углубить коллектор достаточно, то в качестве утеплителя используются специальные теплоизоляционные материалы или нагревательный ТЭН для трубопровода канализационной системы.

Конечная точка расположения выходной трубы будет располагаться на глубине, равной глубине траншеи плюс общая протяженность трубы, умноженная на уровень уклона. То есть, если трубопровод имеет длину 10 метров, а уклон делается по 2 см на каждый метр, то в конечном итоге общий уровень уклона составит 20 см (10х2=20). Здесь же глубина траншеи будет, к примеру, 80 см. Прибавляем глубину уклона 20 см и получаем точку расположения выходной трубы на отметке 1 метр. Именно на этом уровне и должен располагаться верхний патрубок септика для приёма стоков. То есть, станцию очистки стоков нужно будет закопать на такую глубину, чтобы выходная труба канализации для коттеджа свободно стыковалась с отверстием септика.

Важно: если канализационный трубопровод наружной части автономной системы очень протяженный (более 10 метров) и имеет сложную конфигурацию, то через каждые 5 метров желательно монтировать ревизионные колодцы. А если рельеф участка требует перепадов коллектора, то понадобятся и перепадные колодцы.

Установка септика

Если в качестве накопителя для стоков вы выбрали септик, либо если это будет просто выгребная яма, стоит учитывать, что стенки резервуаров для приема фекальной воды должны быть полностью герметичными. Иначе просачивающаяся грязная вода будет загрязнять грунтовые воды, что представляет собой экологическую катастрофу как для жильцов дома, так и для соседей по участку. Кроме того, подобная халатность (отсутствие герметичности накопителя для стоков) в России уголовно наказуема. Так что не стоит спорить с контролирующими органами, а лучше делать выбор в пользу экологичности системы для отвода стоков.

Согласно СНиП расположение септика (ямы) должно находиться на расстояниях:

• От дома и всех жилых построек — не менее чем на 5 метров;
• От скважины, колодца и других источников — от 20 метров и более;
• От забора соседа — от 1,5 метра и более.

Нарушение установленных нормативов грозит различными сложностями как в плане разрушения зданий, так и в плане загрязнения грунтовых вод.

Виды септиков

Приемник-канализация для коттеджей можно сделать из различных материалов, но в целом система состоит из двух-пяти камер для надежной очистки стоков. Чем больше переливных камер, тем выше качество очистки воды.

Для изготовления септика часто используют:

• Бетонные колодцы из колец;
• Кладку из кирпича;
• Пластиковые ёмкости;
• Иногда можно сделать камеры септика из старых покрышек.

Но самым современным вариантом является локальная очистная станция. Сегодня хорошо зарекомендовал себя септик американского производства «Fast» — выбор многих россиян.

Станцию выполняют из бетона, металла или пластика. Срок службы станции составляет от 50 лет. Чистку септика можно сделать лишь один раз в четыре года, что упрощает уход за очистным сооружением.

Но главным преимуществом американского изобретения является бактериальная колония, которая не требует дополнительного подогрева даже в холодное время года. Жизнеспособность бактерий для переработки стоков здесь очень высока.

Важно: в септиках очистка сточной воды всегда происходит на 98%. Поэтому её можно свободно дренировать либо в грунт, либо в ливневую канализацию для дальнейшей транспортировки в близлежащие пруды.

Независимо от того, на какой вид накопителя падет выбор хозяина, завершение устройства канализации в загородном коттедже происходит после стыкования выходной трубы наружной системы с приёмным патрубком септика.

Готовую канализацию желательно пролить большим количеством воды на предмет выявления течей.

vodakanazer.ru

Канализация является неотъемлемой частью систем водоснабжения и водоотведения дома. Ее основное предназначение состоит в отведении стоков от хозяйственной и бытовой деятельности человека, поверхностных вод, твердых и жидких отходов с их последующей очисткой. 

Автономная канализация для коттеджа своими руками является единственным вариантом, позволяющим сохранить положительную санитарно-эпидемическую обстановку в месте проживания в том случае, если централизованная система отсутствует. 

• Выгребная яма — герметичную емкость, в которой накапливаются стоки. После наполнения ямы, производится откачка стоков с помощью ассенизаторской машины. Размеры выгребной ямы рассчитывают с учетом потребления воды жильцами дома. Например, если в доме проживают 3 взрослых человека, каждый из которых расходует ежедневно 150-200 литров воды, тогда яма должна иметь объем не менее 8куб. м. Откачивать отходы придется не реже 2 раз в месяц. В обустройстве выгребной ямы используют камень, кирпич, железобетонные кольца,  цельнолитый бетон, доски, покрытые битумом. Самым простым, надежным и быстрым способом устройства выгребной ямы является использование железобетонных колец. Яма должна находиться на значительном расстоянии от источника питьевой воды. 
• Септики. Данный тип автономной канализации может включать несколько канализационных колодцев, каждый из которых будет иметь свою функцию (первый – отстаивание, второй – очищение, третий – фильтрация.) В большинстве случаев используют два колодца: для очистки и дренажа (фильтрации) 

Септик – герметичная емкость, выполненная из пластика или бетона. Его гидравлический объем должен отвечать трехсуточному расходу воды. Согласно СНиП при расходе воды до 1 куб.м. в стуки емкость может быть однокамерной, если выход воды 1-10 куб.м. – двухкамерной, при водопотреблении свыше 10 куб. м. в стуки – трехкамерной.

Как правило, такая автономная канализация для дома, как септик имеет 3 секции. Основное предназначение первой секции, которая подсоединена к канализационной трубе, — отстаивание стоков. Вторая секция представляет собой анаэробный реактор, в котором органические и химические соединения без участия кислорода распадаются с выделением метана, третья секция – тонкий фильтр, в котором завершается предварительная очистка канализационных стоков (он также играет роль осветлителя). В септиках могут использоваться препараты, благодаря которым процессы распада существенно ускоряются, уничтожаются бактерии, обезжириваются стоки и пр. Так называемые тройники (места ввода и ввода стоков) должны быть надежно изолированы.

После того как стоки прошли очистку в септике, их ожидает почвенная доочистка. Для этих целей используют дренажные колодцы, дренажные блоки или поля.

На песчаных и супесчаных грунтах лучше всего устраивать фильтрующие колодцы. Следите за тем, чтобы уровень подземных вод находился на расстоянии не менее 1 метра до дна дренажного колодца. Объем конструкции будет зависеть от суточного расхода воды и свойств почвы. Но возможно использование септика и с одной или двумя камерами. Подобное определяется по среднесуточному расходу. Ведь невыгодно использовать большой прибор при малом расходе.

Производить монтаж автономной канализации можно своими руками. В устройстве дренажного колодца лучше всего использовать железобетонные кольца. Также для этих целей подходят красный кирпич или бутовый камень. На дне устраивается фильтр из гравия, щебня, керамзита или битого кирпича. По уровню высоты фильтра сверлят отверстия в стенах диаметром 50 мм по диагонали друг от друга — на 100 мм. 

• ЛОС – установки для очистки стоков. Технологический процесс станции заключается в ускорении процессов окисления загрязнений путем обогащения жидкости кислородом. Для этих целей используется аэратор и компрессор. Неоспоримым преимуществом использования установки очистки стоков является высокая степень очистки, которая отвечает действующим санитарным нормам. При проектировании автономной канализации нужно учитывать производительность станции. Срок службы ЛОС – 50 лет.  

•  расход потребляемой воды;
•  размер участка,
•  свойства грунта,
•  климатические условия (особенное внимание уделяется глубине промерзания почвы),
•  количество сантехнических приборов,
•  степень очистки стоков (зависит от места, куда будет сбрасывать очищенная сточная вода – в водоем или грунт),
•  доступность/недоступность подъезда ассенизаторской машины. 

Приведем пример монтажа системы канализации безнапорного типа:

Устройство системы сбора и очистки стоков производится с использованием септиков и ПВХ-труб. Выбор труб ПВХ неслучаен. Данный материал не только имеет оптимальное соотношение цены и качества, но еще и максимально удобен в монтаже. Он невосприимчив к засорениям, загрязнениям, химическим веществам и реакциям (в том числе, и к коррозии). Срок службы поливинилхлорида варьируется от 40 до 50 и более лет. Диаметры различаются в зависимости от способа монтажа и применяемых условий.

Основное правило, которого следует придерживаться, монтируя автономные канализации, — использовать минимальное количество углов и поворотов. Также стоит помнить, что чем резче поворот, тем выше гидродинамическое сопротивление. Последнее способствует снижению скорости перемещения воды, поэтому трубопровод должен подсоединяться под углом не более 45°.

При закладке труб обязательно учитывается уровень промерзания грунта. К примеру, если в регионе он составляет 800 мм, то трубопровод должен размещаться на глубине 1 м и более. Оптимальная ширина траншеи – 400-450 мм. Обязательно следует соблюдать уклон (не менее 2 см/1 метр). Сборка системы трубопроводов приводится поэтапно. После того, как соединены несколько участков на земле, их следует уложить в траншею и так далее.

• в раструб соединяются только отрезки труб с фаской (скошенным краем). Это позволит избежать повреждений уплотняющей части резинового кольца;
• непосредственно перед соединением резиновое кольцо следует смазать силиконовым герметиком;
• учитывая тот факт, что ПВХ трубы подвержены деформациям в результате воздействия температур, после соединения труб до упора необходимо вытащить гладкую часть из раструба на 10 мм;
• следите за тем, чтобы трубопровод не испытывал механических напряжений, иначе может произойти деформация уплотняющего кольца.

Для проведения трубы через перекрытие следует предварительно создать в стене фундамента круглое окно диаметром 200 мм. Затем нужно обернуть трубу двумя слоями рубероида, а отверстие между стеной и трубой  замазать цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3). В качестве гидроизоляции можно выбрать битумсодержащие составы. 

Внутренний трубопровод монтируется схожим способом. установку можно производить от стояков к сбросным точкам или наоборот. Учитывается уклон (0,5-1 см на метр разводки) и расстояние между крепежами (не больше 1 м). Стыковку выполняют раструбным методом с применением силикона или герметика. В зависимости от назначения различают и непосредственные диаметры канализации:

• 110 мм используют для монтажа стояков и общей внутренней магистрали (для соединения с наружной системой);
• 50 мм — для разводки домовой КНС (кухня и ванная комната), при этом отвод стоков унитаза выполняют гофрированной трубой 110 мм;
• 32 мм — редкий случай для монтажа трубопроводов от стиральной или посудомоечной машины.

aquagroup.ru

Планирование

За последние 10-15 лет мне пришлось осваивать «с нуля» четыре загородных участка с домами разного размера. Внутренняя система водоотвода была обустроена только на одном из них, потому суммарно на проектировку и монтаж таких коммуникаций я потратил, наверное, не меньше трех месяцев жизни.

Опыта, полученного при этом, будет, наверное, достаточно, чтобы написать небольшое пособие на тему «автономные системы канализации коттеджей для чайников». Однако литературные труды — дело очень далёкой перспективы.

А здесь я просто поделюсь с уважаемыми читателями своими практическими наработками – их можно будет использовать и при проектировке, и непосредственно при монтаже канализационных систем.

Прежде чем взяться за инструмент, я обычно изучаю объект. Необходимый минимум телодвижений на этом этапе включает в себя:

1. Анализ коммуникаций в населенном пункте. Если рядом проходит канализационный коллектор, то нужно обратиться в местную администрацию для получения разрешения на врезку. Это долго и иногда дорого, но все равно – куда дешевле и удобнее обустройства отдельного резервуара.
2. Выбор места для септика или выгребной ямы. Если канализационного коллектора нет, то нам придётся делать емкость для накопления и частичной переработки стоков самостоятельно. Я обычно выбираю точку в понижении рельефа, на удалении около 10 м от дома, и около 15 м от колодца/скважины. В принципе, при условии тщательной гидроизоляции можно делать септик и ближе, но я бы не рисковал – хотя бы с оглядкой на возможные штрафы.

3. Выбор типа резервуара. Если бюджет позволяет, то устанавливать нужно станцию биологической очистки. Да, она требует подключения электричества и регулярного добавления реактивов, но качество обезвреживания сточных вод у нее значительно выше. На втором месте – септик (дешевле, но все равно требует откачки хотя бы раз в два-три года), на третьем – выгребная яма.
4. Выделение помещения в самом коттедже. Комнату под обустройство санузла выбираем возле наружной стены. Таким образом, минимизируем повреждения отделки и несущих конструкций для прокладки коммуникаций.

Когда в загородном доме есть цокольный этаж, существует соблазн вынести санузел именно в него.
В принципе, идея вполне реализуемая, но есть одно «но»: для обеспечения движения стоков здесь обязательно будет нужен канализационный насос.
Так что лучше обустраивать туалет выше уровня грунта: так получается самотечная безнапорная система, цена которой будет существенно ниже.

5. Строим план системы и вычисляем – хотя бы приблизительно – сколько и чего нам понадобится. В первую очередь это касается материалов для обустройства резервуара (септика или ямы), длины труб, количества и конфигурации фитингов и т.д. Ну, а поскольку к канализации почти всегда прилагается водопровод, то и для него нужны будут коммуникации и арматура.

На основании этих пяти пунктов проводим предварительное бюджетирование (можно будет опираться на цифры, которые я приведу в конце статьи). К полученной сумме прибавляем около 30% — как показывает мой опыт, это минимум, при котором у нас есть шанс, что бюджет «сойдется».

Наружные работы

Резервуар для стоков

Канализация для коттеджа делится на наружную и внутреннюю части. Если есть возможность, то работы над ними нужно вести параллельно, но мне пришлось разнести эти этапы по времени.

Начинаю я обычно с самого трудоемкого этапа – с подготовки резервуара. Выбор очередности вполне понятен: махать лопатой лучше с более-менее свежими силами. А поработать физически здесь придется.

Действую так:

1. В выбранном месте снимаю плодородный слой почвы на 30 – 40 см. Чернозем убираю на грядки, а вот дерн оставляю – он пригодится для маскировки перекрытия.
2. На очищенном участке выкапываю котлован. Оптимальные размеры для септика составляют примерно 1,5 м в ширину, около 2,5 м в глубину и около 3 м в длину. Чем больше яма – тем реже ее придется выкачивать.

3. Внутри устанавливаю опалубку из досок и рубероида, формируя две камеры септика. Внутрь опалубки закладываю битый камень осколки старого кирпича, обрезки арматуры – в общем, все, что сделает бетонные стенки прочнее.
4. В стенке передней камеры оставляю отверстие для входа трубы. На высоте примерно 1,5 м от дна в перемычке между камерами также оставляю отверстие для перелива. В опалубке нижней части второй камеры делаю промежутки для лучшей фильтрации стоков.
5. Замешиваю бетон на базе цемента М300 и заливаю опалубку раствором. Раствор укладываю послойно, и каждый слой штыкую для удаления пузырьков воздуха.

Если есть глубинный вибратор – смело используйте его: это куда надежнее, чем обрабатывать раствор вручную.

6. Дно первой камеры также бетонирую, укладывая под раствор около 15 см утрамбованной глины.
7. После этого даю минимум две недели на полимеризацию бетона. За это время можно как раз справиться с остальными задачами. Опалубку снимаю на 10-11 день, после чего увлажняю все поверхности, чтобы они не пересыхали и не трескались.
8. В переливное отверстие между камерами вставляю отрезок трубы. Для улучшения работы этого узла на концах отрезка устанавливаю Т-образные фитинги – они обеспечат более эффективный перелив.

9. В дне второй камеры делаю отверстия диаметром около 100 мм и глубиной до полуметра (у меня для этого есть старый шнековый ледобур, который не жалко). В отверстия засыпаю гравий, а затем покрываю гравием все дно камеры. Оптимальный слой дренажа – 40 см.
10. Перекрытие делаю из двух слоев толстых досок, уложенных перпендикулярно. Над первой камерой оставляю люк с надежной крышкой (для выкачки твердых отходов), а также продух, в который устанавливаю вентиляционную трубу.

11. Сверху засыпаю перекрытие глиной, вынутой при рытье котлована, и накрываю дерном.

Через некоторое время после начала использования в первую камеру септика – отстойник – я засыпаю специальный препарат, ускоряющий разложению органики. Благодаря действию бактериального комплекса фекальные воды быстро распадаются на твердый нетоксичный ил (его мы и откачиваем по мере накопления), и осветленную жидкость. Почти чистая вода попадает во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт – загрязнение при этом будет минимальным.

Трубы и траншеи

Параллельно работаю над соединением дома и септика:

1. От здания до резервуара копаю траншею. Чтобы обеспечить нормальный слив, глубину делаю около 50 -70 см. Если у вас в регионе сильные морозы случаются регулярно, то траншею стоит углубить – но тогда и септик нужно будет делать глубже.
2. Дно траншеи выравниваю с помощью песчаной подсыпки, формируя уклон в сторону стока. Поскольку для транспортировки стоков используются трубы 100 мм, то оптимальная величина уклона составляет до 2 см на 1 м.

3. В фундаменте коттеджа делаю отверстие, получая доступ к подпольному пространству. Прокладывая трубы под полом, выводя один конец в помещение, предназначенное для обустройства санузла, а второй – заводя в траншею на улице.

Труба заводится в фундамент через гильзу – отрезок металлического патрубка, диаметр которого больше диаметра канализации.
Делается это для того, чтобы при усадке конструкции и других деформациях канализационные коммуникации не подвергались нагрузкам и не были повреждены.

4. Снаружи укладываю специальные (чаще всего оранжевые) трубы, которые соединяю с помощью раструбов с уплотнительными кольцами. Тщательно проверяю герметичность, заливая всю систему из шланга: лучше найти протечку сейчас, чем потом получить подмыв грунта фекальными водами.
5. Трубы обязательно утепляю, используя стекловолокно в кожухе из нетканого материала. Да, минеральная вата работает куда лучше – но и стоит значительно дороже.
6. Сверху засыпаю наружный канализационный контур песком (так советует любая инструкция, и это вполне оправданно), а затем заполняю траншею вынутым грунтом.

7. Маскирую место прокладки снятым дерном, но при этом не забываю установить отметки на стене дома и на самом участке – в случае чего, именно по ним можно будет найти трубу.

На этом наружная часть прокладки завершается. Поскольку к этому моменту бетонный корпус септика еще не полностью высох, я предпочитаю тратить время на обустройство внутренней сети.

Внутренние работы

Трубная разводка

Обычно канализация коттеджа не отличается значительными масштабами. Основными источниками стоков являются:

• унитаз;
• умывальник в санузле;
• душевая кабинка и/или ванна (если есть);
• стиральная машинка;
• кухонная мойка.

В большинстве случаев все эти объекты располагаются на одном этаже, потому особой сложностью трубная разводка не будет отличаться. Если же часть сантехники выносится на второй этаж, то мы просто поднимаем канализационный стояк выше и делаем от него отдельный отвод.

При прокладке труб своими руками соблюдаем такие правила:

1. Стояк размещаем как можно ближе к основному источнику стоков. Поскольку у нас это унитаз и ванная/душ, то я обычно ставлю стояк в санузле, и «танцую» уже от его размещения.
2. Оптимальный диаметр стояка – 100-110 мм. Такой же размер должны иметь коллекторы – участки трубы, собирающие стоки из нескольких точек (раковина, мойка и т.д.).
3. В верхней части стояка устанавливаем фановую трубу – своеобразную вентиляцию. Удаление газов из системы проводится посредством патрубка, установленного на крыше.
4. Подключения к стояку оформляем в виде косых тройников. Если нужно будет состыковать трубы разного диаметра – применяем специальные переходники и редукционные патрубки.

5. На каждом этаже в стояк врезаем ревизию – ее мы будем использовать для доступа внутрь системы в случае ее засора.
6. Сами трубы соединяем либо с помощью внутренних эластичных манжет, либо с использованием клея. Я предпочитаю первый вариант, поскольку так можно почти полностью разобрать систему, не повредив ее деталей. Если приходится минимум раз в год вытаскивать из дальних углов комки волос, шерсти и другого мусора – это становится очевидным плюсом.

7. Трубы обязательно фиксируем: либо на поверхности стен с помощью хомутов, либо в штробах – сначала проволочными закрутками, а затем раствором. При фиксации не забываем об уклоне в сторону движения стока: для внутренней разводки, которая делается в основном трубами 50 мм, достаточно 3 см на 1 погонный метр.
8. Сама схема канализации в коттедже не должна быть сложной, но все же при ее проектировке лучше избегать резких поворотов и «глухих» участков. Если же этого не избежать, то возле каждой подобной точки я врезаю ревизию – очень экономит время при поиске и устранении пробок.

После прокладки выполняем проливу системы: заливаем в каждый патрубок воду из ведра или шланга и смотрим, откуда потечет. Если не потекло, вернее, потекло только в резервуар – значит, мы молодцы, можно заделывать штробы и устанавливать сантехнику.

Установка и подключение сантехники

Финальный этап обустройства канализационной системы коттеджа – монтаж сантехнических приборов:

1. Каждый источник слива подключается к системе через гидрозатвор – выгнутую трубу, в которой постоянно содержится вода. У раковин и душевых кабин эту функцию выполняют сифоны особой формы, у унитаза гидрозатвор обычно встроен в конструкцию выпуска. Наличие этого элемента защищает нас от попадания неприятных запахов из канализационной трубы в атмосферу помещения.

Если фановая труба отсутствует или работает неэффективно, то гидрозатвор может начать пропускать неприятные запахи за счет растущего давления внутри трубы.

2. Раковины и мойки устанавливаем и присоединяем к сифонам. От сифонов отводим гибкие гофры, которые вставляем в манжеты тройников на канализационной трубе.

3. На отдельный вывод трубы, скрытый в полу, устанавливаем душевую кабину. Если душ в санузле мы делаем самостоятельно, то его гидрозатвор можно скрыть под поддоном (тут важен размер детали, так что ее приобретаем заранее, чтобы не пришлось долбить пол).
4. Унитаз фиксируем на основании с помощью болтов, и совмещаем его выпуск с тройником возле стояка. Нужно заранее обратить внимание на форму выпуска унитаза (косой, прямой или вертикальный), и подобрать переходник соответствующей формы. Также для стыковки деталей можно использовать гофрированные манжеты.

5. После фиксации всей сантехники подключаем ее к водопроводу и проверяем, не допустили ли мы ошибок при монтаже.

Что касается требований к установке, то ключевым моментом здесь будет герметичность: неправильно собрать сифон или другой гидрозатвор очень сложно, а потому здесь главное – не допустить протечек.

Материальное обеспечение

Для реализации проекта, который я описал, нужны достаточно серьезные ресурсы. Смета зависит от целого ряда параметров, наиболее важным из которых будет масштаб работ, но все же закупка материалов составит главную статью расходов.

Планируя бюджет, вы можете воспользоваться таблицей цен на строительные материалы и компоненты: я ее составил, работая над первым проектом, и теперь периодически обновляю. Внося актуальную информацию.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	150 -220
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	70 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	750 — 150
Емкость для септика (пластик)	1 м3	18000
Теплоизоляция из стекловолокна	упаковка	400 — 550
Цемент М300	мешок 50 кг	220 — 300
Раковина бюджетная	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт	шт.	3100 — 3500
Фитинг обжимной для металлопластиковой трубы	шт.	250 — 500
Смеситель	шт.	1500 — 2500
Станция для очистки стоков	шт.	от 50 000

obustroeno.com

В настоящий момент в частной застройке применяется четыре основных вида канализаций: центральная, модная автоматическая (система биологической обработки сточных вод), выгребная яма, септик.
Центральная канализация — если в вашем поселке имеется подобное сооружение, рекомендую подключится к нему, это снимет массу проблем. Единственным минусом центральной канализации может быть цена подключения, но оно того стоит.

 

Автономные канализации или 401 и 402 способ Бендера по честному отбору денег у населения.

«Автономные канализации», системы биологической обработки сточных вод и прочие модные «канализации». Моя личная практика эксплуатации достаточно большого количества их разновидностей показала, что это попросту пустая трата денег. Я умышленно не называю их марки, дабы не выслушивать их представителей которые с пеной у рта будут доказывать «как это хорошо и модно».

Если вы в серьез думаете, что некая шайтан-емкость будет бесконечно потреблять ваши сточные воды, автоматически что то там делать, куда то это все девать, то вы очень глубоко заблуждаетесь. Дело в том, что такие «канализации» предназначены для обработки и очистки сточных вод ВНИМАНИЕ — очистки, а не утилизации, а это значит что из этой «канализации» будет выходить жидкость (причем как правило сильно плохо очищенная и плохо пахнущая) и Ваша дельнейшая задача будет состоять в ее утилизации. Таким образом, если Вы подумали, что эта «канализация» решит Вашу проблему в утилизации стоков то это не верно, она преобразует проблему из утилизации канализационных стоков в утилизацию немного очищенных стоков.  Вас безусловно будут заверять, что воду можно сливать прям на улицу, в дренаж, реку, поскольку она чиста как слеза ребенка, да и вообще ее лучше пить. Все это мягко говоря откровенная ложь, сточная вода имеет весьма неприятный запах и не кто из соседей не даст сливать ее под ноги или в общедоступные системы. Река? Да Вы что? Все системы имеют бактериальную обработку, то есть в воде много бактерий, в сточные воды попадает химия, кто вам легально разрешит это сливать в водоем? Дренаж? А дренаж вообще готов столько принять? 

Все выглядит так: весьма харизматичный человек рассказывает вам о том, что эта «канализация» просто панацея от всего, это то, о чем Вы мечтали эта «емкость принимает» ваши стоки и все…. просто все … вот емкость вы в нее льете стоки и все … потом в виде бонуса Вам говорят «оплата после монтажа» и вы соглашаетесь. Вам привозят «шайтан емкость» вкапывают ее в землю, подключают, Вы это все оплачиваете и потом Вам говорят: «куда отводить очищенную воду?» И вот здесь Вы начинаете тупить «Какую воду» Да такую — плохо очищенную канализационную вонючую воду. Ну раз Вы не знаете, мы поехали ибо в договоре написано, что Вы должны предоставить место для слива. 

Дополнительная «Логика обмана» — вас уверяют, что обслуживание надо производить раз в пол года / год. Однако в инструкции меленьким шрифтиком написано «необходим ежедневный контроль» и вот если Вы не проконтролировали, а там в очередной раз забился один из 50-ти р-лифтов то буквально через 3-5 дней все это начинает тухнуть и ужасающая вонища окутывает все в радиусе метров 100 как минимум. Постепенно по мере наполнения канализации неразллагаемыми остатками (особенно волосами), ежедневный контроль превращается в ежедневную чистку.

Еще вам не скажут, что в такую канализацию нежелательно бросать туалетную бумагу и придется поставить ведерко, в котором ее потом сжигать.

Не скажут так же, что стиральная, посудомоечная машины не должны сбрасывать туда стоки, поскольку обработка производится бактериями которые тут же гибнут от химии выделяя волшебное амбре.

Не скажут, что в сильный мороз канализация нуждается в притоке горячей воды, поскольку верхний ее слой находится на 20 см от поверхности и если притока нет, то она попросту замерзнет.

И самое главное вам не когда не скажут, что все это можно сделать в десять раз дешевле и без каких бы то не было проблем, стабильно и надежно путем монтажа простейшего септика (не выгребной ямы)

Вместо этого Вас будут пугать асинезаторскими машинами, адским запахом, бессонницей, испорченной кармой, зубной болью. Верьте им -))

 

Выгребная яма:

Герметичная емкость (как правило из бетонных колец) которая нуждается в систематической откачке асинезаторскими машинами. Если вам продают коттедж с такой ямой заявляя «да это на всю жизнь» «ну может раз в год придется машину вызвать» знайте: вас обманывают и остается только догадываться на чем еще сэкономил застройщик, раз пожалел 15 000 рублей!!!! для изготовления нормального септика.

Семья из 5-ти человек потребляет около 1000 литров воды в сутки, даже огромная яма может иметь емкость 5-10 тыс литров, посчитайте как часто надо откачивать? Хорошо, сделаем яму на 100 000 000 литров, сколько надо вызвать машин с учетом того, что машина забирает 6 / 8 / 10 тысяч литров? И сколько заплатить?

Застройщик яму сделал не герметичной и вода «сама уходит в землю» — 1. Это нарушение санитарных норм 2. Через 3 -6 месяцев яма попросту заилится мелкими фракциями и вода перестанет уходить.

 

Септик

Септики бывают большого количества разновидностей, но основа всегда одна.

Приемный резервуар (аналогичный выгребной яме), труба забирающая вытесняемую жидкость (схема септика здесь) в пол воды и дренаж. Все.

Стоки попадающие в приемный резервуар делятся тяжелые фракции которые опускаются вниз и легкие — которые всплывают вверх, жидкость же из середины вытесняется в дренаж.

Септик нуждается в откачке раз в три месяца (не пропускайте этот срок иначе фракции начнут спрессовываться, а дренаж забиваться.

Цена откачки на ноябрь 2017 года 1700-2000 рублей Дешево, и чрезвычайно надежно.

 

На какие детали канализации надо обратить внимание при покупке коттеджа / загородного дома?

К сожалению основные моменты скрыты под толщей воды, потому скорее всего вам не представился возможность убедится во всем самостоятельно и придется верить на слово продавцу. Не переживайте, даже если слова окажутся словами, поправить ситуацию не сложно и недорого. Цена вопроса 30-50 тыс руб. А вот на что стоит обратить внимание:

• Если канализация представляет из себя выгребную яму, стоит серьезно задуматься, как бы не оказалось так, что застройщик экономил буквально на всем.
• Если вы покупаете дом без ремонта, убедитесь что основные канализационные трубы доведены до ВСЕХ санузлов. Бывает сложно положить трубу на 2/3/4 этажи, придется нарушать межэтажные перекрытия и делать короба.
• Также канализация ОБЯЗАТЕЛЬНО должна вентилироваться, то есть труба должна проходить насквозь всего здания и заканчиваться над крышей. Если этого не сделано, придется отводить газы в сторону, что не всегда представляется возможным.
• Если канализационные трубы имеют существенную длину, должны быть сделаны инспекционные колодцы, для того, что бы иметь возможность прочистить трубу в случае засора.

rsg.ru

Содержание

1. Расположение
2. Варианты
• Выгребная яма
• Герметичный бак
• Однокамерный септик
• Двухкамерный септик
• Септик с биофильтром

3. Общие правила

Где расположить канализацию на участке

Устройство канализации в частном доме должно проводиться по всем правилам и нормам, чтобы ее эксплуатация была долгой и беспроблемной. Внутренняя — объединяет все трубы, которые находятся внутри дома и сантехнические приборы. Ее главным предназначением является отведение сточных вод, образующихся в процессе жизнедеятельности человека. Монтаж внутренней канализационной системы проводится с учетом СНиП по заранее согласованному плану. Но главным в этом проекте является устройство выгребной ямы, септика или другой емкости для сбора сточных вод.

Главные правила устройства выгребной ямы:

• Расстояние до объекта для проживания должно быть в 5-12 метров. Если расстояние будет больше, тогда могут возникнуть трудности с оттоком жидкости из труб.

• Расстояние между хозяйственными постройками и отстойником должно быть не менее 1 метра.

• Расстояние от соседского забора – 2-4 метра.

• Расстояние от декоративных и садовых растений – 3-4 метра.

• От колодцев и скважин отстойник с нечистотами должен находиться на расстоянии не менее 30-ти метров.

• Глубина ямы определяется в зависимости от уровня залегания грунтовых вод, но не менее трех метров.

Основная масса нечистот должна находиться ниже точки промерзания грунта. Бак может наполняться с зазором в 35 см до верхней крышки.

Варианты канализации

Какие очистные системы установить – напрямую зависит от желания и возможностей хозяина. Существуют такие виды канализационных систем:

• Септик – позволяет обеспечить не только сбор сточных вод, но и их переработку. В камерах таких емкостей стоки отстаиваются и перерабатываются специальными бактериями, которые питаются органикой.

• Биологическая очистка сточных вод при помощи специальной станции. Этот вариант отличается высокой степенью очистки стоков и большой производительностью. Однако станция зависит от электроэнергии и довольно дорого стоит.

• Биотуалет – такой вариант подойдет только для дачи, где хозяева проживают непостоянно. Биотуалет не способен решить проблему стоков их кухни и душа.

• Выгребная яма – к такому варианту раньше прибегали чаще всего. Но из-за технического прогресса, на фоне которого возросла численность бытовых предметов, взаимодействующих с водой (посудомоечная и стиральная машина), количество стоков заметно увеличилось, и объем выгребной ямы перестал с ним справляться. Да и риск загрязнения грунта в этом случае намного выше.

Сделать канализацию в частном доме своими руками можно во всех вышеперечисленных случаях, кроме, пожалуй, установки очистительной станции. Здесь без помощи специалистов не обойтись.

1. Выгребная яма

   Для установки выгребной ямы в грунте выкапывается длинная и объемная яма, куда посредством труб сливаются сточные воды из туалета, кухни и ванной комнаты. В некоторых случаях яма обкладывается кирпичами. К плюсам такой конструкции можно отнести дешевизну и простоту установки. Однако минусов у выгребной ямы все-таки больше:

   • Необходимость регулярно откачивать нечистоты;

   • На участке ощущается неприятный запах;

   • Заиливание ямы;

   • Есть риск загрязнения участка;

   • Если нарушить технологию установки выгребной ямы, тогда возможно замерзание или засорение труб.

   Все зависит от того, какой яме хозяин отдал предпочтение. Конструкция с земляным дном более опасна в экологическом смысле и может привести к отравлению всего участка. Герметичная яма – это выложенная кирпичом конструкция с бетонным дном. Такой вариант более безопасен и требует очистки 1-2 раза в год. Конструкция из бетонных колец также считается герметичной ямой.

2. Герметичный бак

   Популярный вариант – это накопительный герметичный бак, который может быть металлическим или пластиковым. У первого варианта есть существенные недостатки – он подвержен коррозии и со временем требует замены, тем более в такой агрессивной среде, как сточные воды. Также металлический бак требует проведения процедуры гидроизоляции.

   Пластиковая емкость – это более подходящий вариант, который обладает массой преимуществ:

   • Не требует гидроизоляции;

   • Обеспечивает высокий уровень герметичности;

   • Небольшой вес емкости позволяет устанавливать ее своими руками, без привлечения спецтехники;

   • Широкий выбор размеров и конфигураций;

   • Пластик не подвержен коррозии и не боится агрессивной среды;

   • Монолитная конструкция гарантирует, что сточные воды не покинут ее пределы и не попадут в грунт.

   К минусам пластиковой емкости можно отнести ее довольно высокую стоимость.

3. Однокамерный септик

   Такой вариант подходит для небольшой семьи из трех человек, где суммарный объем воды для локальной канализации не превышает 1000 литров. Конструкция однокамерного септика – это герметичная емкость или сооружение с фильтром сброса воды в почву. Последний вариант – сооружение из бетонных колец с периодическим добавлением в емкость биологических препаратов, чтобы улучшить качество очистки.

   Плюсы однокамерного септика:

   • Невысокая цена и простота монтажа;

   • Возможность делать все работы своими руками;

   • Безопасность для окружающей среды;

   • Отсутствие неприятного запаха;

   • Железобетонный септик, как и пластиковая емкость, устойчив к влиянию агрессивных сред;

   • Долговечность эксплуатации.

   Принцип работы такой конструкции очень прост: сточные воды по трубам попадают в камеру септика, твердые частицы оседают на дно. Из отстойника воды идут на очистку в почву и грунт. Главное, чтобы было правильно выбрано место дренажного участка, грамотно определена глубина установки септика и рассчитан объем емкости.

   К недостаткам однокамерного септика можно отнести необходимость устанавливать его на большой глубине, чтобы не допускать выливания нечистот в водные ресурсы.

4. Двухкамерный септик

   Когда целесообразна установка двухкамерного септика в частном доме? Первая камера такой конструкции служит для отстаивания воды и ее очистки. В ней оседают все нечистоты, а сверху остается только вода, масло и остатки бытовой химии. Во второй камере проходит вторичная очистка стоков. Здесь уже оседает масло и продукты бытовой химии. Остается на уровне только вода, которая на 65% чище, чем была ранее. Когда емкость переполняется, то ее верхний слой попадает в почву. Но из-за незначительного уровня загрязнения жидкости, она не представляет опасности для окружающей среды. Двухкамерный септик для канализации в частном доме обеспечивает высокий уровень очищения стоков и безопасность. Такая конструкция подойдет для установки в большом доме, где проживает 5-8 человек.

   Плюсы двухкамерного септика:

   • Высокое качество очищения сточных вод;

   • Ёмкость не ржавеет и служит до 50 лет;

   • Монтаж двухкамерного септика можно осуществить своими руками.

   К слабой стороне таких конструкций можно отнести необходимость иногда чистить ее от ила. Стоит знать, что делать это нужно осторожно, полностью не избавляясь от заиливания, ведь в сепарации участвуют микроорганизмы, которые питаются органическими соединениями из стоков и обитаю в нем.

5. Септик с биофильтром

   Биофильтр в септике – это емкость, которая заполнена инертным материалом (керамзитом). Как работает биофильтр:

   • Канализационные массы попадают в отстойник, очищаются и поступают в биофильтр;

   • Живущие в биофильтре аэробные бактерии расщепляют и окисляют органические соединения из стоков;

   • Вода очищается от загрязнений и попадает в дренажную трубу.

   Преимущество септиков с биофильтром в высокой степени очищения стоков, сокращении площади участка почвенной доочистки и полной автономности конструкции. К недостаткам сооружения можно отнести необходимость добавления биопрепаратов, высокую цену, необходимость регулярной очистки биофильтра и периодического освобождения септика от сточных вод при помощи ассенизаторской машины. Однако нечистоты почти полностью покидают воду, оседая и расщепляясь в процессе сепарации, выдавая наружу чистую воду, что перекрывает все минусы емкости с биофильтром.

Общие правила устройства очистных систем для частного дома

Все варианты сооружений для требуют грамотно и правильного подхода. Поэтому, решив провести канализационный трубопровод своими руками, и отдав предпочтение варианту, который лучше на ваш взгляд, все же желательно посоветоваться со специалистами. После установки канализации любого типа следует четко исполнять все правила эксплуатации, вовремя делать очистку, следить за уровнем переполненности. Только тогда проживание в загородном жилище будет максимально комфортным и не принесет вреда окружающей среде.

Читайте про следующие этапы строительства:

Смотрите также видео об устройстве канализации

Читайте про предыдущие этапы строительства:

sdelat-dom.ru