Прокладка канализации в частном доме


Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

Содержание

  1. Требования
  2. Принципы канализационной разводки
    • Схемы
    • Порядок монтажа
    • Монтаж стояков
    • Установка отводов
    • Особенности обустройства
  3. Подземный монтаж трубопровода
  4. Заключение

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:


  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.


Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

  • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
  • тройники и колена;
  • заглушки;
  • люки ревизии;
  • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
  • крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

  1. Естественная (самотеком).
  2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.


От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.


Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

  • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
  • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
  • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
  • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
  • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
  • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:


Читайте про другие наши материалы:

Источник: sdelat-dom.ru

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика. По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м.


Прокладка канализации в частном доме

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика. Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы. Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать. Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.


Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Как определить уклон трубы в траншее

Прокладка канализации в частном домеЧтобы определить, как правильно проложить канализацию, нужно составить проект, в котором учитывается:

  • глубина промерзания грунта;
  • глубина входа канализационной трубы в септик или общую трубу;
  • количество поворотов;
  • близость грунтовых вод.

Правильная укладка канализационных труб в траншею подразумевает соблюдение уклона. Уклон каждого погонного метра трубы диаметром 110 мм должен быть не меньше 2 см в сторону стока. При меньшем уклоне вода будет уходить в общую канализацию медленно, без эффекта самоочищения. Поскольку при выводе стоков из дома их температура 15-20ºС, выход из строения достаточно углубить на 50 см. Если уложить трубу на такой глубине нет возможности, ее надо хорошо утеплить. Трубопровод не заглубляют в случае близкого залегания грунтовых вод, в этом случае его утепляют по всей длине. Использовать для канализации под землей можно такие материалы:


  • вспененный полиэтилен;
  • пенопласт;
  • керамзит.

Траншея для труб должна быть с минимальным количеством поворотов, оптимально — прямая. При наличии в траншее изгибов и длине системы более 12 м устанавливаются смотровые колодцы для устранения засоров и поломок. Прокладка наружной канализации на первом этапе предполагает проведение земляных работ. Для труб диаметром 110 мм копают траншею шириной 60 см и глубиной на 10-15 см ниже проектируемой для создания амортизационной подушки.

Прокладка канализации в частном домеДно траншеи хорошо выравнивают и утрамбовывают. Насыпают на дно песок или мелкий гравий. Как правило, сборка канализационного трубопровода проводится вне траншеи из-за неудобства работы в ней. Затем трубы аккуратно опускаются в траншею и укладываются на песчаную подушку согласно рассчитанному уклону. Угол уклона замеряют, при необходимости подсыпают песок. Не стоит делать уклон очень большим, вода не должна стекать бурлящим потоком. Класть канализационные трубы в траншею необходимо без провисаний, под направляющий шнур.

Расходные материалы, расчет и цены

Прокладка канализации в частном домеОбязательно нужно определиться с объемом септика. Расчет проводится с учетом, что на каждого жителя дома используется 200 л воды в день. Стоки в септике отстаиваются в течение 3-х суток. Исходя из этих данных, получаем точный размер сточного резервуара.

Так, семья из 4-х человек потребляет 800 л. За три дня накапливается 2400 л. Значит, нужно подбирать септик именно такого объема. При желании можно сделать небольшой запас на случай максимальной загруженности резервуара. Септики с такими параметрами стоят от 20 тыс. руб.

Основная арматура:

  • Крестовины для соединения 4-х участков под углом (80-100 руб.).
  • Тройники с отводом бокового участка на 45 или 90 градусов.
  • Колено для соединения труб с разницей высот (450 руб./шт.).
  • Прямолинейная двухсторонняя муфта с резиновыми манжетами в раструбах (от 30 руб.).
  • Ревизия (60 руб.)
  • редукции разных параметров (от 40 руб/шт.)
  • Зонт вытяжки (от 50 руб.)

Виды канализационных труб и их особенности

Выбирая трубы, нужно учитывать:

  • способность хорошо справляться со своей главной задачей – водоотведением, не давать возможности мелкому мусору цепляться за внутренние стенки и скапливаться, образуя засоры;
  • устойчивость к воздействию агрессивных веществ, содержащихся в сточных водах и почве;
  • прочность, не позволяющая трубам деформироваться под тяжестью уложенного поверх трубопровода грунта.

Прокладка канализации в частном доме

Трубы для канализации имеют свои преимущества и недостатки, которые различаются в зависимости от материала, из которого они изготовлены:

Материал трубы Преимущества Недостатки
чугун долговечность,
устойчивость к нагрузкам, перепадам температур
большой вес, сложность транспортировки и монтажа, шероховатость внутренней поверхности, высокая стоимость
сталь устойчивость к механическому воздействию, гладкость внутренних стенок неустойчивость к воздействию влаги, подверженность коррозии
асбестоцемент долговечность, лёгкость, низкая стоимость неустойчивость к механическому воздействию, шероховатость внутренней поверхности
полиэтилен низкая стоимость, лёгкость транспортировки и монтажа, долговечность, устойчивость к воздействию химикатов, гладкость внутренней поверхности выдерживаемая температура – до 50 градусов, неустойчивость к ультрафиолету
полипропилен выдерживаемая температура – до 80 градусов малая жёсткость, подверженность деформации при механическом воздействии
поливинилхлорид многообразие видов и размеров, простота транспортировки и монтажа, гладкость внутренней поверхности, износостойкость выдерживаемая температура – до 40 градусов

Трубы из полимеров, кроме того, могут быть гладкостенными и гофрированными: первые более дешёвы, вторые – более прочны и эластичны.

Существуют также утеплённые трубы и трубы с встроенным нагревательным кабелем – их использование при монтаже мелкозаглубленной канализации.

Укладка и стыковка труб

Все трубы имеют уплотнительные резинки, которые бывает не так легко вставить в другую трубу.

Прокладка канализации в частном доме

Для облегчения этого процесса используют силиконовую сантехническую смазку или обычное средство для мытья посуды. Смазка наносится по периметру трубы и обеспечивает более лёгкую стыковку. Не пытайтесь загонять трубы через силу, тем самым вы можете вырвать резинку из посадочного седла и нарушить герметичность трубы. При укладке длинных отрезков канализации все трубы стыкуются заранее. Перед укладкой собранной трубы на выходную из дома трубу обычно надевают патрубок, имеющий заданный угол.

Прокладка канализации в частном доме

При укладке длинных участков наружных канализаций лучше использовать помощников, чтобы не допустить излома трубы. Правильно уложенная труба должна равномерно лежать на песчаной подушке. Обратный конец трубы вводится в отверстие септика.

Прокладка канализации в частном доме

Если септик выкопан недавно, не торопитесь заделывать отверстие цементным раствором. Это предотвратит излом края трубы при осадке септика. При засыпке трубы сначала идёт песок, скрывая собой верх трубы. Песок можно пролить водой, чтобы он дал усадку, а затем подсыпать ещё. Только после этого выполняется обратная засыпка грунтом из траншеи.

Наружная канализационная система

Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

Прокладка канализации в частном доме

Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

Открытый способ

Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

Порядок работ при наличии проекта таков:

  • Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
  • В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
  • Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
  • Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
  • Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

Скрытый способ

На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

  • Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
  • Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
  • К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

Канализация в частном доме: схема, глубина укладки

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 — чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 — изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие  огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Прокладка канализации в частном доме

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 — детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Внешний вид канализационного сифона

Монтаж наружной части канализационной системы

Подробная инструкция поможет вам разобраться в том, как правильно проложить канализационные трубы в частном доме. Не забывайте, что всегда нужно следовать установленному порядку действий. А начинается все с укладки труб в траншею, выкопать ее нужно заранее. Оптимальное расстояние между траншеей и трубой должно быть в пределах 200 мм — 20 см, все зависит от диаметра. Далее нужно:

Выкопать яму для септика или очистного колодца, глубина должна быть не менее 80 см, а самое главное, на 20 см ниже уровне промерзания грунта.

Прокладка канализации в частном доме

Так выглядит яма для септика

С учетом местных условий, а также глубины установки ассенизационной системы, нужно обеспечить оптимальный градус уклона патрубков.

Прокладка канализации в частном доме

Градус уклона пластиковый трубы

Дно траншеи утрамбовать, заранее освободив его от крупных камней и твердых включений. После этого создается песочная подушка.

Прокладка канализации в частном доме

Утрамбованная траншея

  • Поняв, как лучше проложить трубопровод через фундамент от места его вывода из дома, трубы укладываются по всей длине.
  • Для соединения элементов конструкции нужно использовать герметик.
  • Для поворотов трубопровода применяется плавный отвод.

Прокладка канализации в частном доме

Так выглядит плавный отвод трубопровода

Наружная система соединяется с камерой ЛОС посредством уплотнителей из резины.

После выполнения всех этапов можно делать обратную засыпку системы, для этого берется не только грунт, но и песок. Чтобы устройство наружной канализации прошло без проблем, нужно позаботиться о приобретении комплектующих (колена, крестовины, фитинги, тройники, переходы, заглушки).

Прокладка канализации в частном доме

Элементы для сооружения канализации в доме

Видео: монтаж наружной канализации ↑

Отчет об установке локальной наружной канализации без помощи профессиональных строителей.

Что дешевле: выполнять монтаж канализации самостоятельно или доверить установку наружной разводки специалисту? Сэкономить не удастся: слишком много нюансов, от которых зависит, будет ли система нормально работать. Малейшие промахи в определении наклона, глубины приведут к тому, что всю канализацию нужно будет переделывать. А ремонт неправильно проложенного трубопровода обойдется дороже, чем профессиональный монтаж – придется разбирать трубопровод, менять траекторию укладки, регулировать наклон. Самостоятельно провести коммуникации без ошибок удастся только на идеально ровном участке при небольшой длине ветки.

Подбор материалов для монтажа

Нет единогласного мнения о том, какие канализационные трубы всё-таки выбрать. Каждый материал имеет положительные и отрицательные стороны. Рассмотрим основные материалы, которые могут применяться при прокладке канализационных труб под землей.

Чугунные трубы

Несмотря на прочность, и термоустойчивость, чугунные трубы используются сейчас крайне редко. Застройщики перешли на новые стандарты из-за нескольких причин, главной из которых выделяется подверженность чугуна коррозийным процессам.

Канализация в частном доме: схема, глубина укладки

Альтернатива чугунным трубам — керамика, железо, и сталь. Из минусов выделяется сложность установки, и непростая замена при повреждении. Присущая для чугуна шероховатость способствует прилипанию на его внутренние стенки грязи, которая со временем усложнит проходимость воды.

Пластиковые трубы

Строительные кампании предлагают несколько разновидностей пластиковых труб: из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена (ПЭ), из сшитого полиэтилена (РЕХ), и трубы из металлопласта. Для монтажа используют следующие виды:

Трубы ПВХ

Трубы, изготовленные из поливинилхлорида, используются как для наружной, так и для внутренней части канализационной системы. ПВХ трубы используются во многих сферах деятельности, и также подходит для монтажа канализации.

Канализация в частном доме: схема, глубина укладки

Этот материал рекомендован строительными нормами и правилами (СНиП). К плюсам труб ПВХ можно отнести:

1) Устойчивы к коррозии и гниению;
2) Монтаж ПВХ труб не требует специальных инструментов;
3) Соединения труб герметичны;
4) Небольшая стоимость по сравнению с металлическими трубами.

Полипропиленовые трубы

Трубы из полипропилена в последние годы положительно себя зарекомендовали. При своем малом весе, трубы не подвергаются воздействию коррозии, и устойчивы к механическим нагрузкам. Спокойно реагируют на понижение температур. Гладкая поверхность препятствует прилипанию грязи к стенкам труб. Стойкость к воздействию бытовых химических веществ. К недостаткам полипропиленовых труб относят:

  1. Низкая гибкость труб;
  2. Трубы изготавливаются в виде мерных отрезков. Необходимость большого количества элементов соединения усложняет монтаж;
  3. Возможна разгерметизация стыков.

Полиэтиленовые трубы

Трубы из полиэтилена имеют малый вес, что облегчает перенос материала. Гладкие внутренние стенки препятствуют засорам. Гибкость материала позволяет сэкономить на соединительных деталях. Срок эксплуатации составляет от пятидесяти лет. Коррозийным процессам и воздействиям бытовой химии материал не подвергается. Переносит гидравлические удары. По сравнению с металлическими и бетонными аналогами цена на полиэтиленовые трубы ниже.

Правила укладки канализационных труб

Начинают монтаж чугунных канализационных труб от того места, где труба выходит из здания и продолжают до места соединения трубы с центральной канализации или до патрубка септика.

От стен здания трубы укладывают в траншею, разворачивая каждую раструбом против движения стоков. То есть в наклонной траншее раструб должен быть соответственно ниже гладкого конца трубы.

Когда трубы разложены, их старательно очищают со всех сторон от земли и прочих загрязнений. После этого проверяют наличие и целостность всех уплотнителей из резины,  проводят предварительный замер вхождения трубы в раструб. Для облегчения процесса используют смазку на основе силикона или жидкое мыло.

Прокладка канализации в частном доме

Предварительный замер вхождения трубы в раструб

При соединении труб их вставляют друг в друга не до упора, а оставляя сантиметровый зазор (можно заранее для удобства поставить метку).

Возможно, Вас заинтересует информация-монтаж канализации в квартире

Если у трубопровода предусмотрены повороты, то в таких местах используют повороты с углом градусов. Использование отводов с прямым углом 90 градусов не разрешается.

Варианты укладки канализационных труб

При укладке труб обязательно следует проверять правильность уклона.

На этапе монтажа труб устанавливают ревизионные (смотровые) колодцы для контроля работы канализационной системы и облегчения процесса чистки при возникших засорах.

Прокладка канализации в частном доме

Монтаж трубопровода и ревизионной трубы

Канализация в частном доме: схема, глубина укладки

Монтаж трубопровода и ревизионной трубы

После монтажа рекомендуется провести проверку герметичности с помощью мыла (следует смазать места соединения труб, чтобы убедиться в герметичности соединений), произвести пробный запуск системы, затем подумать об утеплении наружных канализационных труб вспененным полиэтиленом (Стенофлекс) или другим материалом.

Прокладка канализации в частном доме

Монтаж канализационных труб

Утепление канализационных труб

В качестве утеплителей, необходимых для бесперебойной работы канализационной системы в холодное время года, применяют утеплители формового типа или рулонные. Первые производят непосредственно под форму труб и укладывают вместе со слоем гидроизоляции, вторые просто наматывают на трубы вручную.

Также для защиты канализации от промерзания успешно применяют нагревающий кабель, который при установке надежно изолируют от попадания влаги из грунта. Впрочем, всегда можно сэкономить средства и время, если приобрести канализационные трубы для укладки в землю с уже вмонтированным утеплителем.

Что нужно для сооружения внутридомовой системы канализации

Как уже было сказано выше, главным в устройстве канализации внутри дома является составление ее подробного чертежа с указанием всех приборов и размеров элементов. Для монтажа применяют канализационные трубы из поливинилхлорида. Устройство их концов такое, что две трубы можно соединять, помещая конец одной в раструб другой. Для стояков используют трубы диаметром 100 мм, а для остальных приборов 50 мм. Для соединения с наружной канализацией применяют гофрированную трубу, по причине ее лучшего сопротивления подвижкам грунта.

Из инструмента обычно применяют: пилу для резки пластиковых труб, острый нож и резиновые монтажные уплотнители. Пилой режут трубы, ножом выравнивают срезы и делают фаски. Резиновые уплотнители вставляют в раструбы. Для соединения труб в систему применяют различные фасонные детали:

  • Коленья или отводы, которые нужны для оформления углов. Их производят с загибом в 45 и 90 градусов. Их концы тоже снабжены раструбами с уплотнителями для создания плотных соединений.
  • В случае необходимости соединения обрезков труб одного диаметра, применяют переходные отводы.
  • Тройники различных видов являются фитингами для организации разветвлений труб.
  • Переходные муфты нужны для того, чтобы создавать переходы между трубами разной толщины.

Распространенная ошибка при монтаже пластиковых канализационных труб – это игнорирование их нагревания. Чтобы трубы легче и плотнее входили друг в друга и в соединительные фасонные части, раструбы необходимо нагревать в горячей воде.

Трубы и фасонные части для канализации

Технология укладки канализационных труб в грунт

Когда материал труб для наружной канализации определен, можно приступать к укладке.

Траншея для канализационных труб

Борозды для укладки наружной канализации выкапывают либо лопатой, либо экскаватором. При этом заранее следует установить уровень промерзания почвы, ведь от него зависит глубина залегания труб. Согласно нормативам трубы укладывают в землю на отметку в полметра меньше, чем уровень промерзания земли, но и не менее чем 50 см от поверхности. Также принимается в расчет и диаметр самих труб.

Канализация в частном доме: схема, глубина укладки

Траншея для канализационных труб

В средней полосе России примерный уровень закладки канализации составляет 2,5 — 3 метра, в северных районах — до 3,5 метров, на юге — около 2 метров.

При копке траншеи определяют места, где будут находиться раструбы. Для них дополнительно выкапывают углубления — приямки. Ширина траншеи должна позволять монтажнику находиться на дне и производить работы по укладке труб.

Если грунт рыхлый, рекомендуется установить опалубку.

Также обязательно при копке создать наклон в 1-2 см на каждый погонный метр канализационного трубопровода. Для удобства следует натянуть по дну траншеи маркировочный шнур.

Прокладка канализации в частном доме

Траншея для канализационных труб с маркировочным шнуром

В процессе выкапывания траншеи рекомендуется сразу же удалять из земли крупные камни и промерзшие комья земли большого размера.

После выкапывания траншеи ее дно утрамбовывают, после чего засыпают подушку из песка или мелкого гравия (слой до 15 см), которую также обязательно уплотняют.

Источник: oboiman.ru

Чек-лист для начинающих

Невозможно определиться с типом устройства для утилизации отходов, пока подробно не опишешь для себя условия его эксплуатации, которые существуют на участке. Участник нашего портала с ником sonder RZN составил чек-лист для тех, кто выбирает и обдумывает схему канализации в частном доме. Не важно, самостоятельно или с помощью специалистов: на эти вопросы все равно нужно ответить.

  • Определить тип грунта на участке. Это можно сделать в домашних условиях – просто скатать грунт в колбаску. 

Необходимо сделать и тест на водопоглощение: выкопать шурф 0,5 Х 0,5 м, глубиной 1 метр, налить в него воды, засечь время и замерить скорость, с которой она уходит. Достаточно оценки вроде «вся вода ушла за три часа». Если этого мало, можно самостоятельно посчитать коэффициент фильтрации по упрощенной схеме, доступной каждому дачнику.

  • Определить уровень грунтовых и паводковых вод на участке, понять, каков уровень верховодки.
  • Составить план участка. Важно, чтобы на этом проекте были указаны соседские участки и прилегающие дороги.
  • Определить рельеф участка и рельеф прилегающей местности. Отметить на плане все овраги, реки, озера, пруды. Важен и размер участка. Без всего этого нельзя отыскать лучшее место для установки системы канализации. Поле фильтрации с тубами отвода является потенциально опасным объектом, его можно делать не ближе, чем в 30 метрах от источника питьевой воды и не ближе, чем в пяти метрах от фундамента дома.
  • Определить, какой планируется объем стоков. Часто владельцы загородного помещения просто берут 200 литров на человека в сутки. Можно обратиться к документу «Нормы расхода воды потребителями. Нормы водопотребления. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий». При подсчетах нужно учитывать, сколько людей живет в доме, и когда и сколько народу периодически приезжает погостить – от этого зависит объем залпового сброса (кратковременного поступления в канализацию сточных вод, при котором резко увеличивается концентрация загрязняющих веществ); пиковая нагрузка на канализацию.
  • Посчитать и записать, какие сантехнические приборы будут стоять в доме на каждом этаже и сколько.
  • Обязательно учесть, где делается канализация: на даче или в доме для круглогодичного проживания.
  • Очень важный фактор – стабильность электричества. Одно дело, если оно работает без перебоев или его отключают его не чаще, чем раз в три месяца на час, и другое, если на полдня каждую неделю. Это важно для очистных сооружений нового поколения, в конструкции которых предусмотрены насосы, датчики, аэраторы, компрессоры и пр, которые работают от электросети.
  • Есть ли возможность самостоятельно обслуживать устройство.
  • Понять, может ли проехать к дому и подъехать к очистному сооружению машина ассенизаторов, правильно выбрать ее расположение.
  • Учесть, насколько удален дом от города или поселка.

Септик или аэрационная установка – как выбрать

Проверив участок по чек-листу, можно приступить к выбору устройства, которое подойдет для конкретного участка. В таблице все они условно разделены на три группы:

  • бетонные септики;
  • пластиковые септики;
  • аэрационные установки.

Особенности, недостатки и преимущества установок собраны в таблицу.

Канализация в частном доме своими руками: выбор устройства

Бетонный септик

Пластиковый септик

АУ

Не требуется электричество

Не требуется электричество

Требуется электричество

При высоком УГВ сложность с герметизацией.

Корпус герметичный, требуется якорение и нередко – усиление.

Герметичный корпус, якорение не нужно.

Прекрасно справляется с неравномерностью стоков, может применяться в режиме «выходного дня».

Прекрасно справляется с неравномерностью стоков, может применяться в режиме «выходного дня».

Используется для ПМЖ, с неравномерностью стоков справляется плохо.

Прекрасно справляется с «залповым сбросом».

Прекрасно справляется с «залповым сбросом».

«Залповый сброс» держит только при особых условиях.

Откачка ассенизаторской машиной должна выполняться до 3 раз в год.

Откачка ассенизаторской машиной должна выполняться до 3 раз в год.

Нужно откачивать ил грязевым насосом.

Специального сервисного обслуживания не требует.

Специального сервисного обслуживания не требует.

Почти все устройства этого типа нуждаются в специальном сервисном обслуживании раз в полгода или раз в три месяца.

Можно сделать самостоятельно.

Можно сделать самостоятельно, если есть определенные навыки и знания.

Самостоятельно без специального оборудования не сделать.

В большинстве случаев это самый бюджетный вариант.

Вариант средней бюджетности.

Самый затратный вариант.

Можно подключать к фильтрующим колодцам, песчано-гравийным фильтрам и фильтрующим траншеям,  инфильтраторам,  дренажным блокам, дренажным тоннелям.

Разрешено подключение к фильтрующим колодцам, песчано-гравийным фильтрам и фильтрующим траншеям,  инфильтраторам,  дренажным блокам, дренажным тоннелям.

Можно подключать к фильтрующим колодцам, песчано-гравийным фильтрам и фильтрующим траншеям,  инфильтраторам,  дренажным блокам, дренажным тоннелям и ливневым канавам.

В этом списке устройств нет выгребных ям, хотя относительно недавно они были повсеместно распространенным бюджетным способом правильно устроенной канализации в частном доме с ванной и туалетом. Считалось, что если канализация  для загородного дома выполнена  самостоятельно, то это — выгребная яма, емкость для сбора сточных вод, которые поступают по трубопроводу наружной канализации. Эти стоки не очищались, а просто откачивались по мере необходимости.

Это устаревшее решение применяется до сих пор. Стены выгребной ямы обкладывают кирпичом или бетонируют, иногда выгребную яму делают без дна, и такую конструкцию нельзя назвать безопасной.

Домовладельцу, который решился на выгребную яму, нужно знать требования СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128 -4690-88, по которым:

  • Нельзя делать яму без дна, если в нее сливается более 1 кубометра в стуки. Если в доме живет более двух человек и установлено сантехническое оборудование, яма без дна тоже запрещена;
  • Нельзя делать выгребную яму ближе, чем в 15 метрах от дома без согласования с Роспотребнадзором и Управлением Водоканала.
  • Расстояние выгребной ямы от водопровода зависит от материала трубопровода. Если трубы пластмассовые, то оно должно составлять не менее 1,5 м; из чугуна – более 1,5 м; для асбестоцементных труб – не менее пяти метров.
  • Глубина выгребной ямы – не более 3 метров, и нужно еще учитывать УГВ.
  • Запрещено наполнять емкость больше, чем на 35 см от верха, это чревато переливом и заражением почвы и водоносных слоев!

Выгребную яму приходится часто очищать; это довольно дорого и вся бюджетность сводится к нулю.

Сейчас участники нашего портала если и делают своими руками в частных домах канализации с выгребными ямами, то только на летних дачах и для «чистого слива»: после душа или раковины для мытья посуды. Такую канализацию для  частного дома хоть и легко сделать своими руками, но ее нельзя считать удачной.

Критерии выбора фильтрующего устройства

Теперь можно переходить к выбору фильтрующего устройства. Без этого правильно канализацию для частного дома не обустроить.

Для современных бытовых установок в большинстве случаев используются:

ФК (фильтрующий колодец). Его делают только на песке и супеси – грунтах, которые хорошо впитывают влагу – на этом настаивает  СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Количество сточных вод не должно быть больше кубометра в стуки, а основание колодца обязательно делается на расстоянии минимум метр от УГВ.

Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи. Подходят, если количество сточных вод не более 15 кубометров в сутки, их делают в водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах (скальных породах, глине и суглинке. Наивысший уровень УГВ – на метр ниже лотка отводящей дрены.

Инфильтраторы, дренажные блоки, дренажные тоннели можно делать в любых типах почв, а блоки присоединять друг к другу.
 

Какой септик подойдет для участка: пластиковый или железобетонный

Современная канализация в частном доме будет выглядеть правильно,  если она сделана на основе септика. Этот вариант выбирает абсолютное большинство домовладельцев.

В септиках механическая очистка сточных вод происходит из-за их отстаивания, а уже потом из-за того, что бактерии, живущие в септике, разрушают органику при отсутствии воздуха. Отстоявшись и механически очистившись в септиках, стоки отправляются или в фильтрующие устройства.

Септик должен иметь дно и быть герметичным. Устройство септиков регламентируется стандартом организации автономной канализации с септиками и почвенной подземной фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Данный документ предусматривает следующие расстояния септика от других объектов на участке:

  • до дома – 5 метров;
  • до колодца или скважины на участках с глинистым грунтом или суглинком – 20 метров на участке с глинистым грунтом;
  • до колодца или скважины на участках с суглинком, супесью или песком – 50-80 метров;
  • до обочины дороги – 5 метров;
  • до границы участка – 4 метра;
  • до деревьев – 3 метра;
  • до кустарника – 1 метр;
  • до реки или ручья – 10 метров;
  • до пруда или озера – 30 метров;
  • до подземной газовой магистрали – 5 метров.

В таблице все септики разделены на пластиковые и септики из бетонных колец. Для канализации в частном доме, выполненной  своими руками чаще всего применяют септики из железобетонных колец. Они самые бюджетные, они  прочные, практически вечные,  выдерживают большие нагрузки при давлении грунта и их несложно смонтировать самостоятельно. Но такие септики недопустимы при верховодке и высоком УГВ.

Пластиковые септики можно устанавливать и на участках с высоком УГВ, они легкие, но многие пластиковые конструкции непрочны, могут деформироваться при морозном пучении грунта и нуждаются в якорении. При покупке пластикового септика рекомендуется смотреть на внутренние перегородки и ребра жесткости по корпусу – чем их больше, тем выше жесткость изделия. Горизонтальные пластиковые септики лучше очищают стоки, зато вертикальные компактнее.

Как и выгребную яму, септик приходится периодически очищать ассенизаторской машиной, но если правильно подобрать объем, делать это придется не чаще, чем раз в год.

Рассчитать объем септика довольно просто: он должен в три раза превышать суточный объем стока. Это следует и из главной книги всех домашних инженеров «Инженерные системы загородного дома» авторства В.Синельникова.

Аэрационная установка на загородном участке

Схема канализации в частном доме с аэрационной установкой (также применяется термин ЛОС, локальная очистная станция) считаются самой современной для утилизации сточных вод, качество очистки достигает 90%.

Эти установки в системе канализации сложные, их невозможно сделать своими руками. В их основе устройства, сделанные из стеклопластика или пропилена, но благодаря своей конструкции с ребрами жесткости и множеством выступающих элементов они не деформируются и не выдавливаются на поверхность пучинистыми грунтами.

АУ работают по другому принципу, нежели септики. Если в септиках сточные воды сначала механически очищаются во время отстаивания, и органика частично разлагается во время анаэробных процессов, то в АУ основная очистка происходит во время окисления молекул органики кислородом. В такой схеме канализации в частном доме работают бактерии, которым для жизнедеятельности необходим кислород (в системах канализации с септиками этот процесс проходит в фильтрационных колодцах, полях фильтрации и т.п.).

Выделяют два типа АУ – с компрессором или дренажным насосом. В АУ с компрессором сточные воды после отстоя в первой камере поступают во вторую, и там насыщаются кислородом. Происходит вот что: микрофлора в сточных водах бешено размножается и образует активный ил, который разрушает все органические соединения. Вода осветляется, но теперь в ней присутствуют частицы ила. Все это идет в третью камеру, ил оседает и отправляется обратно в аэрокамеру, а очищенная вода удаляется за пределы установки.

В АУ с дренажным насосом тоже несколько камер, стоки перемещаются между ними самотеком. Очищенные стоки насосом подаются на распылитель, затем проходят через биофильтр, очищаются и выводятся наружу.

Для стабильной работы аэрационных установок необходимо электричество, и даже отключение на несколько часов чревато гибелью аэробных бактерий. Второй минус АУ – вопиющая небюджетность, любой септик всегда стоит дешевле.

АУ на участке должна располагаться ниже колодца или скважины, но так, чтобы весной ее не затопило талой водой. Как и септики, ЛОС монтируют в котловане с песчаной прокладкой на дне.

Многие производители разрешают отводить воду из АУ прямо на рельеф, в овраг, лес, ливневую канаву. Это до сих пор дискуссионный вопрос, и многие склоняются к тому, что делать так все же не следует, или только после дополнительного и дорогостоящего обеззараживания; но именно АУ рекомендуют устраивать на участках с глинистым и пучинистым грунтом, высоким УГВ  и там, где нет никакой возможности сделать фильтрационный колодец, поле фильтрации и другие фильтрационные установки.

Как работает фильтрационный колодец

Фильтрационный колодец – самая простая и компактная из всех фильтрующих конструкций, которую можно построить самостоятельно. Почти все владельцы частных домов при устройстве канализации  предпочли бы именно фильтрационный колодец, но их установка ограничивается целым рядом условий:

  • — умеренный объем стоков (менее 1 кубометра в сутки);
  • — хорошая фильтрующая способность грунта (Для стабильной работы системы нужны песок и супесь; подойдут даже чернозем и суглинок, но с преобладанием песка). Но чем легче грунт, тем медленнее будет заиливаться колодец!
  • — низкий УГВ (ниже 3,5 м).

ФК можно сделать из подручных материалов, от покрышек и кирпича и бетонных колец большого диаметра, главное, чтобы в стенах колодца были равномерно проделаны отверстия диаметром до 50 мм. Общая площадь отверстий – 10% от общей площади стен колодца.

В отличие от септика, у которого обязательно должно быть дно, у ФК дна нет, его ставят на гравийно-щебеночное основание высотой  не менее 30 сантиметров. Нижнюю часть колодца засыпают крупнозернистым речным песком и гравием, и высота фильтра зависит от грунта: если песок, то 25-30 см, а если суглики, то до метра. От этого же зависит и размер фракции засыпки: от 40 мм на песочных почвах до 3-10 мм в суглинках.

ФК заглубляют на глубину 2,5 – 3 метра, и снаружи его тоже засыпают слоем гравия и щебня, ширина слоя 30 см, высота – до трубы, которая выходит из септика. Наружную засыпку накрывают геомембраной и засыпают землей. Колодец нужно накрыть крышкой со встроенным люком.

.Как работает такая система: септик задерживает и частично растворяет «нерастворенные загрязнения» из унитаза, фекалии и пр, а остальное пропускает в фильтрационный колодец. Жидкость в колодце медленно проходит через фильтрующее основание, впитывается в грунт; органика, которая в ней содержалась, растворяется и перерабатывается бактериями, «мирно дохнет за несколько недель».

Котлован для ФК роют вручную, а чтобы не навредить фильтрующей способности будущего колодца, нельзя работать дождь и «топтаться» на дне котлована. При необходимости в системе автономной канализации монтируют несколько фильтрационных колодцев.

Поля фильтрации: особенности применения

Поле фильтрации – боле сложная, чем ФК, инженерная конструкция, которую не назовешь компактной, но ее можно применять и на участках с высоким УГВ и большим, более кубометра в сутки, объемом стоков. Правда,  и здесь подойдет не всякий грунт, все-таки он должен хорошо фильтровать. Чаще всего поля фильтрации делают в суглинистой почве.

Поле фильтрации – это система из перфорированных труб диаметром от 110 мм (можно взять обычные пластиковые трубы для канализации и сделать в них пропилы) на глубине не менее полуметра с небольшим уклоном.

Как создать правильное поле фильтрации:

  • сделать подушку из щебня и гравия высотой от 0,2 м;
  • уложить трубы;
  • снова засыпать щебнем и гравием, высота слоя – на 10 см выше верхней части труб;
  • застелить геомембраной;
  • засыпать грунтом.

Чтобы правильно рассчитать количество и длину труб в такой схеме канализации для частного дома, нужно учитывать два параметра: объем стоков и фильтрующие свойства грунта. Трубы можно располагать по-разному, но чем разветвленней и длиннее трубопровод, тем качественнее будет очистка.

Есть простая таблица, которая позволяет сделать примерный расчет поля фильтрации. Она проста в применении: в верхней строке приводится объем септика, в левом столбце – тип грунта. Если тип грунта на участке – супесь, объем септика 5 кубометров, то нужно минимум 5 метров труб.

Для устройства поля фильтрации бытового септика такой таблицы бывает вполне достаточно.

Минус поля фильтрации в том, что оно всегда «откусывает» значительный кусок участка, минимум 30 квадратных метров. А самый жирный плюс использования этой системы, кроме высокого качества очистки – долговечность; фильтрационное поле заиливается примерно после 10 лет службы. 

Инфильтраторы и дренажные тоннели

На небольших участках устройство фильтрационных полей невозможно, и оптимальным выходом тут может стать  использование  готовых инфильтрационных или дренажных тоннелей.

Их устанавливают в одном-двух метрах от септика, и один такой прибор объемом 300 литров заменяет около 36 метров дренажных труб и 800 кг щебня. Внешне ecnhjqcndj выглядит, как большая емкость без дна, в некоторых моделях стенки перфорированные, в некоторых сплошные (но тогда в конструкцию встраивается перфорированная дренажная труба).

Отдельные модули дренажных тоннелей легко монтируются друг с другом в сооружение нужного объема. Их монтируют так же, как поля фильтрации, углубляя не менее, чем на полметра от поверхности земли, но со всех сторон и сверху засыпают слоем песка или грунта толщиной минимум 50 см.  

Трубопровод и вентиляция для автономной канализации

Требования к трубопроводу примерно одинаковы для всех очистных сооружений автономной канализации загородного дома. При монтаже канализации лучше избегать прямых углов (каждый поворот – потенциальный засор), и лучше выбирать синтетические материалы: они устойчивы к коррозии и не накапливают внутри отложения, как трубы из металла. В регионах с умеренным климатом канализационный трубопровод обычно не утепляют – температура сточных вод обычно +15 градусов и выше, к тому же они быстро проходят по трубам, перемерзать в них нечему. Укладка труб возможна даже выше уровня промерзания грунта. В холодных регионах их утепляют пенопластом или другим подобным теплоизоляционным материалом.

Качественное устройство канализации в частном доме во многом зависит от того, удалось ли сделать правильный вывод трубы из дома и соблюдать уклон 1,5 см на метр, чтобы стоки шли к септику, АУ или выгребной яме самотеком. Но не больше, иначе жидкость будет уходить, а твердая фракция – задерживаться в трубах. В траншеях под канализационные трубы нужно делать песчаную подушку высотой до 15 см, песок необходимо пролить и утрамбовать. Уложенные трубы также нужно засыпать песком и утрамбовать, только потом все это засыпается грунтом.

Независимо от выбора фильтрационного сооружения в автономной канализационной системе устанавливается вентиляционный стояк (или несколько). Вентиляция необходима для:

  • удаления из септика токсичных газов и неприятных запахов;
  • того, чтобы избежать гидрозатворов в системе канализации.

Стояки вентиляции можно выполнять из обычных серых труб, используемых для канализации, главное накрывать их крышками, чтобы внутрь не попадал мусор. Стояк канализации должен быть примерно на 70 см выше уровня земли. Пример – на фото.

Источник: www.forumhouse.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.