Провести канализацию в частном доме


Очень много разновидностей канализационных труб, которые ко всему прочему еще и выполнены из разных материалов!

Рассмотрим один из наиболее популярных канализационных труб для индивидуального жилищного строительства — речь про трубы ПВХ (на картинке под номером 4).

Эти трубы обычно бывают в двух цветах:
серый цвет трубы означает, что труба предназначена для внутренних работ по устройству канализации;
оранжевый цвет трубы означает, что труба предназначена для устройства наружной канализационной сети.

В этой статье будет рассмотрена оранжевая труба, которая еще разделяется на подгруппы: SN2, SN4, SN8.

i>

Покупая оранжевую канализационную трубу обращайте пожалуйста внимание на информацию о подгруппе: цена у SN2 и SN4 почти одинаковые, но жесткость разная.

SN4 практически всегда можно применять для ИЖС.
SN8 для транспортного строительства подойдет — при устройстве ливневой канализации под автомобильной дорогой.

Порядок работ:

1. Подбираем желаемую сантехнику.
При выборе ванн и раковин обратите внимание на размеры и точки слива.

2. Расставьте на планировке дома ванную, душ, раковины и унитазы.

3. Разметьте основную магистраль — ее направление рекомендуется провести вблизи унитазов.

4. Подводим к ней остальные канализационные трубы под углом 45 градусов — избегая прямых углов.
В случае, если угол 45 градусов невозможно выдержать на примыкании, то надо вставить промежуточный отвод, который даст возможность получить желаемый угол.

5. По сторонам дома назначим оси: ось "А" и ось "1".
На этих осях мы сможем показывать координаты центров сброса — это важно, так как данные цифры пойдут для нанесения на опалубку.
Точки сброса пронумеруем — 1, 2, 3, 4, 5, 6.

6.

лаем с помощью карандаша и рулетки пометки на стенках деревянной опалубки будущего фундамента — эти пометки помогут в будущем делать оперативные проверки точек сброса.

Найденные места точек сброса помечаем — вбиваем колышки (арматуру).

7. Раскладываем канализационную систему труб по принципу "на сухую" (посмотреть другую статью про принцип "на сухую").

8. Собрав трубы "на сухую" делаем разметку.

9. До начала разработки траншей для укладки канализационных труб необходимо понимать уклон по различным трубам:

Если, к примеру, возьмем канализационную трубу диаметром 110мм и трасса будет 10 метров длиной, то на каждый метр, согласно схеме, будет превышение на 2см и при 10 метрах превышение составит 2см*10=20см.

10. Раскапываем траншею по разметке — рулеткой контролируем выдержку необходимой глубины.

На какой глубине проложить канализационную трубу?
Надо ли утеплять канализационную трубу?
Хорошо устроенная канализационная труба не замерзает, так как вода в ней не застревает в связи с безнапорной работой труб и хорошим уклоном для протекания.

i>
Помимо этих моментов, в септике постоянно протекают процессы энерговыделения и эта энергия идет обратно по трубам и выходят через фановую трубу.
Также по канализационным трубам почти всегда течет сток комнатной температуры (примерно 20-25 градусов).

11. После того, как траншея для укладки канализационных труб готова — начинаем делать подготовку из песка толщиной 5см и выше. Трамбуем. Ямы и бугры — недопустимы.
Необходимо соблюдать требуемые уклоны.

12. Собираем канализацию.
В местах стыков труб и отводов оставляем зазор в 1 см для возможности корректировок и перемещения труб.

13. Укладываем трассу канализации параллельно делая контрольные замеры.
Вливаем воду в точки сброса и смотрим, чтобы вся вода вытекла.

14. Подсыпаем песок с боков в траншее.
Уплотняем.
15. После того, как канализационные трубы закрыты полностью песком — устраиваем демпфер (компенсатор усадки), чтобы монолитная плита и в целом дом не раздавили канализационную систему.
Делаем это из пенопласта, так как он сжимаемый. Не рекомендуется применять пенополистирол так как он не сжимаемый совсем.

Источник: zen.yandex.ru

Виды систем канализации


Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная. Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

Далее стоки фильтруются, проходя несколько степеней очистки и уже безопасная вода попадает в местный водоем. За пользование домовладелец ежемесячно платит деньги.

Накопительная система – современный прототип выгребной ямы. Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.


Дренирующий септик процесс сбора отходов аналогичен накопительному резервуару. Единственное отличие – отсутствие дна емкости. Это позволяет отстоявшейся воде уходить в грунт через дренирующую подушку. Дренажный колодец изготавливается из бетона или красного кирпича.

Фильтрационные установки монтируются на участках с большим водопотреблением. Вся система имеет от 1 до 4 емкостей, расположенных под землей. Первые три резервуара служат для сбора и последовательной чистки органики. Последняя емкость выполняет окончательную очистку.

По сути, фильтрационная установка сочетает элементы трех предыдущих типов канализации. В зависимости от производителя, элементы установки оборудуются разными системами очистки, позволяющими учесть местные условия.

Если вы строите загородный дом и ломаете голову над тем, как обустроить канализацию, предлагаем ознакомиться с этапами монтажа самой эффективной и доступной системы – септика с дренажным колодцем.

Этапы обустройства сточной системы

Перед тем, как проводить монтаж канализации в частном доменужно составить проект. Он включает рабочий чертеж, где указываются размеры участка, отмечаются границы жилого дома и прилегающих строений. После этого располагается септик, с обязательным учетом правил соседства.

Работы по монтажу канализации включают такие этапы:

  1. Планирование канализационной системы.
  2. Монтаж трубопровода в помещениях дома с выводом в единый сток.
  3. Обустройство резервуара-сборника для органических нечистот с дренажным колодцем.
  4. Прокладка центральной трубы из дома к резервуару.

Если планируется установка герметичного резервуара, последний этап исключается.

Этап №1 — составление проекта

Существует несколько определяющих факторов, анализ которых позволяет выбрать подходящую канализационную систему: тип грунта, рельеф загородного участка, объем водопотребления, уровень грунтовых вод, соседство, расположение жилых и хозяйственных построек, наличие скважины с чистой водой.

Рассмотрим каждый пункт более подробно.

Учитываем тип грунта и рельеф

Каждая разновидность грунта обладает индивидуальными особенностями.

На что стоит обращать внимание:

  • пучинистость;
  • глубина промерзания;
  • влажность;
  • степень впитывания влаги.

Для дренажной системы важен тип грунта. К примеру, глина очень плохо пропускает влагу. А вот чернозем напротив – хорошо. Этот параметр учитывается при определении площади фильтрующей поверхности.

Если дом располагается на участке с ломаным профилем, т.е. имеются большие перепады уровня поверхности земли, септик располагается в низине. Пренебрежение этим правилом приведет к тому, что частично загрязненная вода просочится на поверхность. Результат – сильное загрязнение стоками участка.

Считаем объем потребления воды

Объем водопотребления важен при обустройстве индивидуальной системы канализации.

На объем потребления воды влияет:

  • длительность времяпровождения в доме — основное жилье или летняя дача;
  • количество человек в семье;
  • этажность коттеджа;
  • количество бытовых приборов.

Для расчета точной цифры можно обратиться к справочникам и СНИПам. Там указаны нормы потребления, приведены расчетные формулы и коэффициенты.

Чтобы не вспоминать курс математики, воспользуйтесь онлайн калькулятором, представленным на нашем сайте. Его алгоритм расчета соответствует всем правилам действующих нормативных документов.

Для семьи из 4 человек, проживающих на постоянной основе, использующих уборную, ванную комнату, а так же стиральную и посудомоечную машинку, ежесуточный объем сточных вод равняется 1 м3.

Учитываем грунтовые воды и соседей

Установка дренирующего септика возможна, только если от насыпной фильтрующей подушки до залегания воды более 1 м. Если это расстояние меньше, органические отходы обязательно попадут в водоносный слой.

Решение этой проблемы кроется в организации герметичного септика. Придется тратиться на откачку нечистот, но другого выхода нет.

Альтернативой сборного резервуара служит установка системы принудительной фильтрации. Такой комплекс оборудуется несколькими уровнями очистки. После полного цикла фильтрации вода пригодна для технических нужд — полив и т.д.


Также, прежде чем копать яму для емкостей, надо определиться с её местом. Требования СанПиН строго определяют расстояния, на которые удаляется септик от домов, хозяйственных сооружений, деревьев, источников питьевой воды, а также водоемов.

Соблюдение этих норм – обязанность каждого домовладельца. При нарушении правил соседства кроме штрафных санкций, которые вы обязательно получите, можно навредить собственному здоровью.

Этап №2 — монтаж внутреннего трубопровода

Хороший отвод воды, в первую очередь, зависит от устройства внутреннего трубопровода коттеджа. После установки сантехнической фурнитуры, ее надо будет подключить к единой канализационной трубе, по которой стоки пойдут в очистные отстойники.

Монтаж трубопровода

Первым делом необходимо определиться с типом труб. Лучше приобретать изделия из поливинилхлорида (ПВХ), поскольку чугунные и металлические варианты требуют сварочных работ.

Процесс электрической сварки чугунных труб для неопытного обывателя может стать «камнем преткновения» на пути к положительному результату. Чугун – хрупкий металл, и резкое охлаждение стыкового шва неминуемо приведет к появлению микротрещин.

Пластиковые трубы обладают массой достоинств, в числе которых:

  • небольшая масса;
  • простота монтажа;
  • доступная цена;
  • большой выбор переходников и отводов;
  • инертность к агрессивным средам;
  • долговечность.

Монтаж начинается с кухни. Самая удаленная точка, обычно это место под установку кухонной раковины, располагается выше всех последующих.


Последним подключается туалет (унитаз), сточная труба которого расположена ближе всего к центральному стоку.

Целесообразно объединить в один стояк кухню и ванную комнату. Для подключения всех точек сброса воды, кроме туалета, используется труба сечением 50 мм. Для туалета – 110 мм.

Значение угла наклона зависит от диаметра трубы. Для 50 мм разность высот двух точек, удаленных друг от друга на 1 метр, составляет 30 мм. Это значение строго зафиксировано в нормативной документации.

При меньшей разности вода будет застаиваться. При большем значении твердые фракции налипнут на стенках трубы, а за счет возросшей скорости сброса велика вероятность срыва ближайшего гидрозатвора.

Подробная информация о разводке канализации в частном доме представлена в этой статье.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

  • фановая труба;
  • воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.


Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Этап №3 — установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают бетонные кольца. Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются смотровые люки. Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является обработка гидроизоляционным составом всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое — входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для установки дренирующего колодца устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются аэробы и анаэробы. Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 — прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

  • биологическая очистка бактериями;
  • механическая фильтрация сетками;
  • окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика, достигает более 90%.

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Источник: sovet-ingenera.com

Разводка канализационных коммуникаций в доме

Если оборудуется канализация в частном доме своими руками, для учета и правильной реализации всех нюансов понадобится тщательное изучение соответствующих СНИПов и аспектов монтажа.

Проектирование схемы сточных труб, расположенных внутри дома, должно четко сообразовываться с планированием внешнего контура канализации. Кроме того, следует учитывать следующие принципы:

  • диаметр водоотводящих труб подбирается, исходя из предполагаемого количества стоков;
  • прокладка коммуникаций проводится по типу последовательного подсоединения;
  • в проект включается планирование вентиляционных каналов;
  • трубы укладываются под некоторым наклоном – это обеспечит самостоятельную циркуляцию стока; во многих случаях приходится дополнительно задействовать циркуляционный насос.

Устройство канализации

Схема канализации в частном доме также должна согласовываться с проектом водопровода, поскольку монтаж этих двух сетей производится обычно совместно.

  1. Общий вид внутренних сливных конструкций можно назвать типовым. Формируется их совокупность в соответствии с принципом рациональности: от вертикальных стояков идут горизонтальные участки трубопровода.
  2. Стояк и ведущие от него линии располагаются согласно особым правилам. В частности, влажные зоны проектируются в смежных комнатах (например кухня,ванная): это позволяет организовать их удобное обслуживание и попутно сэкономить стройматериалы, необходимые для подведения воды и отведения отходов.
  3. Еще одно правило связано с предотвращением риска засорения труб: во избежание такого риска соединения планируют с минимальным количеством резких углов, угол примерно 45 градусов ( картинка №1). Если они появляются, в таких точках предусматриваются ревизионные люки( картинка №2).

Если вы обдумываете, как сделать канализацию в частном доме с наименьшими трудозатратами, лучше всего выбирать для монтажа трубы ПВХ, так как металл потребует сварочных работ. ПВХ – современный материал, демонстрирующий множество преимуществ. Среди его достоинств можно отметить небольшой вес, несложность монтажных операций, доступность, возможность комбинировать основные части с различными переходниками, нечувствительность к воздействию химических компонентов стока, долгий срок службы.

Прочие особенности монтажа

Общие принципы монтажа, разъясняющие, как правильно сделать канализацию для частного дома, требуют, чтобы местом начала монтажных работ была кухня. Здесь монтируется самая высокая точка отвода стоков. Завершается подключение установкой коммуникаций в туалете: выпуск унитаза располагается в самой близкой к центральному сливу точке.

Трубопровод выбирается диаметром 5 см, финальный вывод – 11 см. На каждые 100 см трубопроводной линии перепад высоты должен составить 3 см. Если разница будет меньшей, гарантирован застой воды, а при большем перепаде не будет обеспечиваться полный смыв нечистот и, кроме того, возникает риск сорвать гидрозатвор из-за большой скорости слива.

Помимо монтажа собственно трубопроводной сети, монтируется также вентиляционный ход. Его основное назначение – выравнивание давления.

Вентиляция трубы

Вентиляция может быть образована фановой вытяжкой или воздуховодным клапаном. Фановый патрубок выводится на крышу дома и обеспечивается специальной защитой от осадков (картинка №1). Воздушный клапан (для монтажа в коттедже это устройство использовать предпочтительнее) монтируется непосредственно в трубе внутри дома(картинка №2).

Вертикальный стояк необходимо вывести через подпол и подсоединить к внешним водоотводным устройствам. От стояка участки трубопровода ведут к сантехническому оснащению дома, соединяясь с сантехникой посредством сифона или выпуска.

Теория — доступно и понятно объясняют принципы укладки канализационных труб
Практика — человек сам своими руками правильно прокладывает трубы канализации

Основные виды внешних бытовых канализационных систем

Сегодня выбор может быть сделан между следующими вариантами обустройства контура отведения стоков:

  • централизованный.
  • накопительный.
  • фильтрационный.
  • станция био-очистки (отдельный вид септиков).

Для реализации схемы первого типа центральную трубу отвода стоков подключают к канализационной системе, выводящей сточные воды в местный коллектор общего пользования. После этого отхожие воды фильтруются до состояния, позволяющего без риска для здоровья окружающих отправить их в близлежащий водоем. Применение такой схемы предусматривает оплату использования общей сети.

Виды личного пользования

Дренажная модель (септик) – один из аналогов традиционной выгребной ямы. Собранная вода отстаивается в специальном резервуаре, а затем просачивается в землю, пройдя дренирующие слои.

Другой вариант – накопитель отходов. В отличие от дренажа здесь монтируется абсолютно герметичная емкость, которая может быть выполнена из довольно широкого спектра материалов – от бетона до пластика. Такое устройство предполагает постепенное накопление отходов с последующей откачкой их при посредстве ассенизационной техники. Данную схему многие пользователи выбирают за низкую цену ее обустройства.

Фильтрационный контур – прекрасное решение для приусадебных хозяйств со значительным потреблением водных ресурсов. Здесь монтируется целая система подземных баков, в которых осуществляется накопление органики и постепенная ее переработка до достижения нужной степени чистоты сбрасываемых вод.

Рассмотрим различные модели устройств сбора нечистот на загородном участке.

Рассмотрим различные модели устройств сбора нечистот

Централизованное водоотведение

Планируя монтаж канализации в частном доме, можно выбирать между автономным и централизованным ее устройством. Вторую опцию характеризует множество преимуществ. Останавливая свой выбор на подключении к центральному коллектору, домовладелец получает возможность значительной экономии средств в процессе обустройства и последующего обслуживания водоотводящего контура.

Эксплуатация сети общего пользования

позволяет избежать необходимости постоянного самостоятельного контроля, который требуется при использования автономного водоотведения. При условии своевременной оплаты владелец загородного участка сможет без особенных проблем пользоваться всеми достоинствами такого варианта. Вместе с тем, подсоединение к центральному стоку не всегда возможно из-за особенностей расположения и рельефа участка.

Для обустройства сточного трубопровода, подключенного к централизованному отводящему каналу, в соответствии с правилами и нормами строительных мероприятий, необходимо наличие перепадного колодца. Именно такой колодец станет базовым связующим звеном, соединяющим частную и общую канализацию.

Правильный монтаж трубы

Трубу, идущую от дома, необходимо вести под некоторым углом, а именно ( уклон 3 см на 1 метр трубы) если диаметр трубы 110мм — то можно 2см на 1 метр, располагается выше местонахождения слива. Труба прокладывается на установленной нормами глубине, которая назначается в соответствии с глубиной промерзания грунта.

Траншея выкапывается на 50 мм глубже, чем высчитанный уровень проведения трубы. Важным моментом, который также следует учитывать, является угол наклона стока, который должен быть не слишком большим и не слишком малым, чтобы вода уходила с нужной скоростью, смывая нечистоты и не образуя засоров. Стандартный уклон составляет 10-20 мм/ метр сточной трассы.

Следующий значимый аспект – необходимость по максимуму избавиться от резких поворотов сточной канавы; в идеальном варианте они должны отсутствовать полностью. Когда неизбежен поворот в перпендикулярном направлении, в данном месте обустраивается специальный колодец, предназначенный для наблюдения (ревизии).

Траншея в идеале выкапывается достаточно большой ширины в сравнении с диаметром магистрали: это соотношение должно составлять примерно 6:1. Дно канавы необходимо выровнять и уплотнить. Далее укладывается песчано-гравийная подушка толщиной не менее 0,1 м.

После окончания работ по прокладке магистрали контролируется степень уклона, затем канава засыпается слоем песка на высоту 0,05-0,1 м. Песок нужно пролить до его существенного оседания и уплотнения. Делается это для того, чтобы обеспечить защиту труб от повреждений, которые может вызывать оседание грунта. После создания песчаной прослойки ров засыпается землей.

Для обустройства ливневой канализации

Для обустройства своими руками схемы ливневой канализации в частном доме по централизованному принципу могут использоваться две различных опции.

Одна из них предусматривает помещение на участке бочки для сбора отведенных от дома осадков и талой воды: лучше всего такой резервуар снабдить фильтром.

Другое решение – прокладка трубопровода ливневых стоков до центрального коллектора: для осуществления такого намерения потребуется получение соответствующей разрешающей документации.

Очистка сточных вод септиком

Если подсоединение к централизованной канализационной системе невозможно или нецелесообразно, в качестве альтернативы часто выбирается септик. Это локальное очистное сооружение, действующее по принципу накопления сточных вод и пропускания их через систему очистки. Такие устройства имеют две и более камер, причем чем больше число камер, тем более тщательной и глубокой очистки удается добиться.

Отсеки септика отделены друг от друга стенками. Между ними под уклоном располагаются патрубки, по которым сточные воды переходят из одной камеры в другую. Жидкость по канализационной трубе вводится в первый отсек, очищается и выводится на фильтрационные поля либо, при тщательной очистке – непосредственно в почву.

Процесс очистки

Работа септика основана на сочетании этапов гравитационного отстаивания и биологической очистки. В процессе первичной фильтрации поступившие в первую камеру септика отходы очищаются от крупных фракций, которые опускаются на дно резервуара. Легкие включения отфильтровываются и поступают во вторую камеру. В первой камере происходит разложение отходов на составляющие (биомассу, воду и двуокись углерода). Осадок скапливается на дне отсека, и периодически требуется его удалять.

Работа второй камеры обеспечивает дальнейшую очистку воды. Очищенная здесь жидкость может направляться далее в бочку и использоваться для полива. В ином случае предусматривается дополнительная грунтовая доочистка воды.

Станция био-очистки

Отдельный вид септиков – станция био-очистки, действующая благодаря работе микроорганизмов. Здесь также работают несколько отдельных очистных секций. Так же, как и при работе вышеописанного аналога, первая секция используется в качестве отстойника. Находящиеся здесь анаэробные бактерии перерабатывают биологические отходы с образованием ила.

Вторая камера функционирует с применением аэробных бактерий, которые разлагают поступающую жидкость на органические и неорганические соединения при условии поступления кислорода. Для работы такого устройства необходим специальный аэратор, что обусловливает энергозависимость подобной биостанции. В третьей секции происходит более глубокая очистка.

Септик своими руками

Несмотря на обилие разнообразных септиков на современном рынке канализационных устройств многие владельцы частных домов для экономии расходов предпочитают сконструировать фильтрационную станцию самостоятельно – благо сегодня для этого имеются все возможности. Одна из популярных конструкций – септик, смонтированный с использованием бетонных колец.Рассчитав необходимый объем септика по числу жильцов дома в соответствии со строительными нормативами, закупают необходимые материалы и приступают к устройству автономной канализации. Первый этап этих работ – рытье котлована. Канализационная траншея должна соединяться с котлованом на глубине около 1500 мм.

Первый этап

После прокладки труб начинается обустройство котлована. На его дно укладывается песчаная прослойка, которая затем утрамбовывается. На слой песка укладывается дно и соединяется раствором с нижним бетонным кольцом. Затем в котлован помещаются остальные кольца, также соединяемые строительным раствором. Таким образом монтируется не менее двух резервуаров, один из которых будет служить отстойником, а второй – дренажной камерой.

В нижнем отсеке дренажного колодца проделываются отверстия, которые будут использоваться для оттока жидкости. Отверстия должны занимать около 10 процентов площади бетонной бочки. В стенках отстойника и фильтрационной камеры также делаются отверстия для подведения канализационного стока и перелива.

Второй этап

Устанавливается переливной патрубок. В точке его входа в резервуар необходимо обеспечить надежную герметизацию – для этой цели рекомендуется использовать раствор в сочетании с жидким стеклом. Также монтируется и герметизируется сточная труба.

Свободное пространство вокруг дренажного отсека засыпается щебенкой. Оставшийся объем котлована заполняется землей вплоть до горловины септика.

Септик может быть изготовлен также из других материалов – кирпича или специализированного пластика. На выборе пластиковых конструкций лучше не экономить: полимер должен быть выбран действительно качественный, поскольку ему предстоит контактировать с агрессивной средой канализационных отходов. Вложив более существенные средства, вы получите надежную конструкцию, которая прослужит долгое время без каких-либо проблем и необходимости ремонта или замены.

Необходимым элементом должна стать вентиляция, назначение которой заключается в отведении газов, образовавшихся в результате распада органических соединений. Вентиляцию можно оборудовать с использованием фановой трубы, которую рекомендуется поднять на крышу, чтобы канализационный газ, улетучиваясь, не беспокоил своим запахом жильцов и соседей.

Дренаж и ливневая канализация

Еще два вида канализационных систем, позволяющих добиться отвода излишков жидкости – грунтовых вод и дождевой воды, представлены дренажной и ливневой канализацией. Это важные элементы эксплуатации частного дома, отсутствие которых чревато подтоплением и разрушением конструкций.

Вода, накапливаемая дренажем и ливневкой, отводится по трубопроводу до предусмотренных в системе резервуаров, а затем направляется за пределы придомовой территории или применяется для полива.

Дренажные сети

Дренажные сети, доступные сегодня, различаются принципами устройства и монтажа. Это могут быть горизонтальные или вертикальные дренажные сооружения либо конструкции, сочетающие эти два принципа ориентации.

Дренаж состоит из труб с влагопропускными отверстиями (применяются также керамзитные трубы, где влага поступает непосредственно через стенки трубопровода), пескоуловителей, водоотвода, колодцев. Дренажные трубы производятся из различных материалов.

Система отвода грунтовых вод может быть открытой или закрытой. В первом случае вода скапливается в специализированной сети канав, которые выкапываются на участке.

Более популярны, но и более затратны закрытые дренажные конструкции – устройства дренирования располагаются в канавках, которые затем засыпаются землей. Такие сети нередко оснащаются дополнительно водосборниками или дренирующими матами.

Ливневая канализация состоит из нескольких базовых элементов, которые выполняют функции сбора и фильтрации влаги, а также водоотведения.

Если оборудуется точечная ливневка, водоприемник помещается под водосточными желобами, а затем все водоприемники объединяются в одну сеть.

Альтернативный вариант – линейное устройство, когда жидкость собирается не только с крыши здания, но и с земли. Встречаются и комбинированные устройства, объединяющие оба принципа конструкции.

Всё полезное о канализации — gidkanal.ru

GidKanal | Яндекс Дзен

Источник: gidkanal.ru

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Расскажу о них подробнее.

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец, который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р. Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Это не колодец для воды, а слив для сточных вод. В итоге все стоки из него уходят в водоносный горизонт

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³. Есть варианты и больше — на 12—16 м³, но их можно заказать не везде.

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р, а в месяц — 10 000 Р. Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р. Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Один из вариантов накопителя. Видны ребра жесткости, которые нужны для прочности конструкции

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60%. Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р.

Трехкамерный энергонезависимый септик с якорением к бетонной платформе. Якорение помогает стабилизировать установку при высоком уровне грунтовых вод

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99%. Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60%. Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Станция очистки. Сверху видна специальная биозагрузка, через которую дополнительно проходят стоки

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р.

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р.

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

  1. Низкий уровень грунтовых вод.
  2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
  3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био», поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Так выглядела моя станция очистки до установки

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Так выглядел проект, который мы составили с инженером. Потом по этому проекту работала монтажная бригада

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Работы идут: уже вырыли котлован под станцию. Он чуть шире, чем сама станция
Контроль горизонтальности установки. Для правильной циркуляции стоков внутри станции важно, чтобы она стояла без отклонений

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Станция биологической очистки обошлась мне в 120 700 Р

Станция «Евролос-био 4+» 77 900 Р
Монтаж стандартный, включая материалы 24 000 Р
Сверление фундамента 6900 Р
Прокладка труб 3900 Р
Песок 5000 Р
Уголки и т. д. 3000 Р

Дальше покажу, как выглядит станция после установки. В глаза не бросается совсем, а можно и чуть замаскировать крышку, которой она накрывается. Например, куском искусственного газона. Тогда вообще будет непонятно, что на этом месте установлена очистная система.

После окончания работ. Видна работа биофильтра с подачей воды через рассекатель

Мои впечатления от станции биологической очистки

Приятно иметь систему, которая хорошо справляется с очисткой стоков. И хотя все вышло недешево, обустраивать выгребную яму, а потом менять ее на хороший работоспособный вариант было бы еще дороже.

За электричество для станции очистки я плачу примерно 150 Р в месяц, когда мы живем на даче постоянно. Когда уезжаем, я выключаю станцию из розетки. Больше никаких манипуляций не требуется.

По моему мнению, станция биологической очистки — оптимальное решение для канализации в регионах, где преобладают глинистые почвы и часто встречается высокий уровень грунтовых вод. А 150 Р в месяц за электричество — посильная плата за свободное место на участке и хорошую очистку стоков.

Энергонезависимые септики, по моему мнению, лучше ставить на больших участках, где почва сухая и с преобладанием песка.

Как выбрать локальную канализацию для загородной жизни

  1. Определите тип почвы на вашем участке и уровень грунтовых вод. Если это песок, выбор будет намного больше, а если глина и участок постоянно затапливает, то вам оптимально подходит станция.
  2. Посмотрите, сколько места вы готовы отвести под локальную канализацию. Например, для энергонезависимого септика нужны дренажные поля. Если участок маленький, они съедят и без того драгоценное место.
  3. Накопители дешевле при установке, но придется регулярно откачивать стоки ассенизаторской машиной.
  4. Наиболее современные — станции биологической очистки. Они универсальны, занимают минимум места и могут использоваться на любых типах почв и даже при высоком уровне грунтовых вод.
  5. Бетонные выгребные ямы — прошлый век. Они пропускают стоки в почву, поскольку сделать такую конструкцию герметичной невозможно, и ужасны с точки зрения экологии.

Источник: journal.tinkoff.ru

Содержание

  1. Требования
  2. Принципы канализационной разводки
    • Схемы
    • Порядок монтажа
    • Монтаж стояков
    • Установка отводов
    • Особенности обустройства
  3. Подземный монтаж трубопровода
  4. Заключение

Требования

Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

  • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
  • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
  • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
  • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
  • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
  • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
  • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

Принцип канализационной разводки

Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

  • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
  • тройники и колена;
  • заглушки;
  • люки ревизии;
  • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
  • крепежные элементы (хомуты).

Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

Схемы разводки

Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

  1. Естественная (самотеком).
  2. Принудительная, напорная (с насосом).

Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

Порядок монтажа

Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

Монтаж стояков

Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

Установка отводов

Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

  • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
  • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
  • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
  • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
  • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
  • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

Подземный монтаж трубопровода в частном доме

Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

Заключение

Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

Читайте про другие наши материалы:

Источник: sdelat-dom.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.